【最高】ショベルヘッド7【空冷】

**774RR** · 2017/11/14(火) 18:51:44.96

※前スレ
【最高】ショベルヘッド6【空冷】 [転載禁止](c)2ch.net
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1424790787/

**774RR** · 2018/10/09(火) 15:20:47.73

>>249
あくまで可能性の一つなんだけどスロー系が濃いとプラグが濡れて
ねっとりした煤つくよ。ヘミはリッチが良いのは同意なんだけど、プロも含めて濃すぎるセッティングが多い気がする。
プラグの焼けと燃費で判断してみて。
15km/㍑前後なら濃すぎる。

一瞬ケムが出るくらいでプラグが濡れるのはオイル上がり下がり以外も考えた方がいいんじゃないかなーと思った。間違ってたらごめんね。

進角はチューニングエンジンのみなので、ノーマルに近かったらそのままでいいです。

**774RR** · 2018/10/09(火) 15:58:01.54

>>250
いえいえ、ありがとうございます。助かります
確かに言われて気づいたのですがスローは濃い目かもしれないです。
この時期のCVでSJ52って濃いですか？1回転ちょい戻しです。
燃費は信号待ちが多い街乗りメインで16km/リットルです。

ノーマルエンジンで進角はキックオンリーなので影響がない程度のちょい遅めです。
プラグは電極ではなく碍子の部分にポツポツ黒いカーボンがついて前後ともに若干濡れてしまう感じですね。
ピストンリング交換時の計測は6/100強で、バルブとガイドもやり直してもらってます。

車両は全て一発始動で絶好調でアイドリングも安定しているため、
考えられるのは紙ガスケットに化学合成オイル入れたのが原因かな？と思いました。

**251** · 2018/10/09(火) 16:05:47.60

プラグのヤケ具合は、こんな感じです。
プラグ交換直後（オイルは元々オレンジ色をしています）
https://d.kuku.lu/3326d16bf6
つい先日見てみたら
ttps://d.kuku.lu/ebec267c49

**774RR** · 2018/10/09(火) 17:12:04.64

>>251
ごめん。CV使ったことないので
番手言われてもわからないです…
ただリッター16kmはかなり悪いと言うか、濃いと思う。

一枚目の直後の碍子の色はガソリンの色。
二枚目はやっぱ濃いんじゃないかなー。と言うか濃い。
リングとガイドやって一万キロなら上がり下がりよりセッティング追ってみた方が良いよ。

プラグのネジ周辺(外側電極がくっついてるところ)がスロー系(アイドリング～1/8)、
碍子部分がメインJ(全開),
外側電極がニードル(1/8～1/2)だと思って判断の目安にして。
シール有り無しでも、ちょっと違うけど、どれもうっすらと黒い煤が付く～灰色の間が良いと思います。

あまり濃いとガソリンがシリンダー壁面のオイルを落として変な磨耗の仕方するから濃くしすぎるのも良くないと思います。

リングギャップ6/100はちょっと大きい
。3/100位で。
ピストンクリアランス6/100は鋳造なら大丈夫の範囲。

**774RR** · 2018/10/09(火) 17:21:57.04

>>252
オイル混入しているように思います
Cvノスローはこの時期50か52であわせてました

**774RR** · 2018/10/09(火) 17:23:05.83

あとメタルガスケット使うんなら、締め付けトルクはマニュアル値から5%程度弱くしてね。
メタルは面が出てない場合使わない方が良いです。

**774RR** · 2018/10/09(火) 17:34:39.35

オイルは多少入っても(と言うか必ず少量入る。)一緒に燃えるよ。
セッティングでカバー出来る範囲のような気がします。

**774RR** · 2018/10/09(火) 18:20:01.44

>>256
オイル混入を焼き切れてないということですな
乗り方にもよるんでしょうね
まずはスロー下げて点火時期少し早めてみる感じで変化見えるかかなぁ

**774RR** · 2018/10/10(水) 07:26:45.65

>>253-257
ありがとうございます。リングとガイドやって1000km走行したくらいで、6/100はピストンのクリアランスです
最近タペット音ばかりに気を取られてPロッド調整後に点火調整をしていなかったのですが、これも関係ありですか？

走りのセッティング具合は丁度良い感じがしているだけかもなのですが、加速中？ある程度の速度を出ている時に
ノッキングなのか？カリカリ、チリチリ音がするような気がします。

これもPロッド調整後に点火調整をしていなかったので点火が早くなった？
でも早くなったなら燃費は良くなるはずなのに？とプラグの色と辻褄が合わないですね…
Pロッド調整から点火調整をやり直してみたいと思います。

**774RR** · 2018/10/10(水) 09:20:31.13

>>258
1000rpmくらいに回転あわせて、タイマープレートを点火時期早めのほうに回してみて。
素手でやるとビリビリくるからドライバーの先とか使って
回転あがるみたいなら点火時期遅いかもです。簡易的な確認ですが・・・

**774RR** · 2018/10/10(水) 14:03:54.54

新品のタペットがチェックボールを押さずにスッポリ入ったのですが、これは正常なのですか？
ほんの少しだけ抵抗がある感じです。何度入れても最後の方だけほんの少し抵抗があってすっぽり入ります。
一方で古いタペットはシリンダーとプランジャーは上下に繰り返すくらいの抵抗があってチェックボールを押さないと入らないくらいの抵抗（圧力）があります。

新品のタペットはシリンダーとプランジャーに抵抗が少ないもののカチカチ音ありで、
古いタペットは抵抗がありまくりですが、カチカチ音は鳴らなくなってます。

最初が新品タペット、２番目が古いタペットです。
https://free.filesend.to/filedn_infoindex?rp=4b5dd56862886eded733addfa573341o

**774RR** · 2018/10/10(水) 15:23:23.93

>>260
古いほうが正常みたいですね
新しいのはチェックボールで密閉できてない感じですね
http://harley-shovelhead.com/blog/wp-content/uploads/p13-011.jpg
ここに断面図があったのではっておきます
オフセット穴のフタの入りが甘いのかも

古いやつは脱脂してもカチカチ音ならないんでしょうか？

**774RR** · 2018/10/10(水) 15:46:37.75

>>261
何度もすみません。感謝してます。
新しい方に交換して乗ってみたら10km走行しない内にカンカン音がしたので、やっぱりでしたか～！
戻しも１回転と少なめにしてます。数ヶ月前にKM○さんで購入した日本製でした。

古い方は組み付け後に振るとカチカチ音はするのですが、
すぐにカチカチ音がしなくなります（何度も脱脂してもNGでした）

**774RR** · 2018/10/10(水) 15:58:08.13

>>262
いえいえ
古いほうは大丈夫そうですね。音がしなくても、あれだけ圧が抜けなければいいと思いますよ
新しいのでも抜けるのがあるんですね・・・
下の小さい穴の開いている部品とボールとの密着が悪いんでしょうね・・・

**774RR** · 2018/10/10(水) 19:29:20.07

>>258
クリアランスはOKで十分使える範囲です。
次に開けるときはリングギャップもチェックするといいよ。どちらかと言うとギャップの方が大事。

色々考えが巡る気持ちはわかるけど、
まずはプラグコードがまともか見た後にキャブセッティング。
一個一個個別にチェックした方がいいよ。複数の事を同時にやるのはいい事ないです。
エンジンがノーマルに近い場合はサービスマニュアルが基本と考えて。

点火時期の調整は自分は進角の事を言っているので、よくわからない場合はサービスマニュアル通りが間違いないです。

**774RR** · 2018/10/10(水) 19:40:55.17

タペット音を気にするあまりと書いてますが、気にするあまりプッシュロッドの張りすぎに注意。
バルブが開いていて圧縮が逃げて調子が悪かったり、
張りすぎで長期間乗っているとカムシャフトのベアリングの受けの部分が変磨耗してタイミングが狂います。
まあ、それでもそれなりに走っちゃうんだけどね。
自分もそれでカムを駄目にしたことがありました。

タペットも油圧ならシビアに調整しなくてもいいんじゃないかと。
社外品は粗悪品も多いですが純正を正しい使い方してれば5～6万キロで駄目になる事はないはず。
心配ならちょっと高いですがS&Sやジムズのようなブランド品使った方が結果的に安くつく事も多いと思います。

**774RR** · 2018/10/10(水) 20:47:14.94

>>257
そうですね。乗り方でも変わりますよね。
自分の場合はスロー決めてからニードル→メインの順です。
と言ってもメインは正直感覚だとわからないのと、スピード出過ぎだと危ないんで、だいたい濃い目だろうと思われる位にふってます。

あ、色々偉そうに書いてすいません。
気を悪くしないでください。

**774RR** · 2018/10/11(木) 06:40:49.95

>>256
オイルは多少入っても(と言うか必ず少量入る。)って、どこから少量入り込むものなのですか？

**774RR** · 2018/10/11(木) 13:59:35.70

>>267
バルブとガイドの隙間からです。

**774RR** · 2018/10/11(木) 16:37:33.51

>>268
あんがとですっ
プッシュロッドを誤ってへし折ってしまったのですが、
プッシュロッド自体を外した状態で車両を押して移動させても影響ないですか？

**774RR** · 2018/10/11(木) 16:46:13.07

>>269
プッシュロッド抜いてたら大丈夫ですよ

**774RR** · 2018/10/11(木) 16:49:02.86

>>270
あんがとですっ!!!
カムが上がって伸ばしきった状態だとだめなんですね

**774RR** · 2018/10/11(木) 17:06:28.56

>>271
ごめんなさい、ちょっと内容がわからないのですが
プッシュロッド調整はカムが下がっている状態で行います
カムが上がってきたらプッシュロッドはバルブを押します

**774RR** · 2018/10/11(木) 17:12:03.26

>>271
http://nolifeno80.jugem.jp/?eid=468
https://lwe31x.exblog.jp/21620184/
http://www.harley-shovelhead.com/pushrod.html

この辺が参考になるかなぁと

**252** · 2018/10/12(金) 15:21:30.40

皆様、色々とアドバイス感謝しております長文すみません。

点火を進角にしてキャブを薄く再setup、鉱物油に戻してテスト走行してみました。
少ししか走行出来ていないですが、こんな感じの焼け具合になりました。
ttps://d.kuku.lu/71a34d8c14
ttps://d.kuku.lu/8f10aa184f
ttps://d.kuku.lu/d0ce1b930a

走行した感触は軽快になった感じになりました。
昔SUで誤って濃くしすぎた際に真っ黒けのドライカーボンになった事があるので、まさか濃いとは思いもしませんでした。

リングギャップは聞いていなかったので、次回開ける事があったら確認してみます。ありがとうです。
エンジンだけは自分で出来ないのでプロへ腰上OHをしてもらって1100km（新品のバルブにて擦り合わせ、ステムシール等の一式を交換。
ガスケット類は全て面研してもらって組立（紙でした）。シリンダーも取り外してピストンの状態確認を行い、ピストンリングの交換。エンドも問題なしとの事）
同時に全配線を引き直して点火系は全て新品に交換して１年以内、あっさり始動してアイドリングも安定しています。
乗り方の問題も疑いましたが、以前SUだった時はバッチリだったので大丈夫とは思いたいです。

気になる白煙は以前に薄っすら出ているか分からないくらいだったのに
本日はアクセルを煽って戻した時に少し出ていることが判明しました。

出る時は連続して出ている事が確認できたのですが、
少し走行してから止まって再検証すると（何度もアクセルを煽って）出なかったりして、
ちょっと謎？です。

以前のオイルが燃焼室に残ったままで一時的に出ているという事も考えられますか？
出る時はアクセルを煽ると出て、出ない時はアクセルを煽っても出ないというのが素人ながら謎のままです。

**774RR** · 2018/10/13(土) 06:16:47.65

オイルタンクにオイル入れすぎてねえかい？

**774RR** · 2018/10/13(土) 07:36:27.32

>>274
この写真だと判断しにくいですね。
エンジン暖まってから最低20分は走ってからプラグ見てみて。

セッティングは
プラグの色の他、①アイドリング・アクセル開度1/8～1/2・1/4～3/4・全開への繋がり方と各開度での加速感やアクセルのツキ③坂道など負荷がかかる状態での加速感やノッキング音④アイドリングやブリッピング時の排気の臭いで判断です。
エアクリーナー清掃、プラグコードが正常な事が前提。

気をつける事は点火時期とセッティングを同時とか、複数の事を同時にやらない事。元の状態がわからなくなり判断が鈍ります。
迷ったら一度、サービスマニュアル通りの基準に戻してから再スタート。

**774RR** · 2018/10/13(土) 08:02:04.35

ケムはうっすらなら気にしなくてもいいです。自分なら気にしません。
OH1100キロなら完全なアタリがついてない状態だと思います。
特に鋳鉄ガイド使用時。

どうしても気になるなら安いコンプレッションゲージ買って簡易的に圧縮測り、マニュアル値以内か確認してください。

化学合成油は3000キロ位走ってアタリがついてエンジンがいい状態になってから入れるのがいいです。
今回の事は化学合成関係ないと思うけれど…

乗り方は高いギアに入れて低速で走らない。
エンブレ使いすぎない。鋳鉄ガイド使用のエンジンで高回転までひっぱらない。くらいですかね。
特別な事はないです。

**774RR** · 2018/10/13(土) 09:01:21.96

>>276-277
詳しい解説ありがとうございます。プラグチェック参考します!!
何度もご指摘頂いてますが、一気にやりたがる正確なので申し訳ないです。
複数の事を同時にやるのはだめですね。

エアクリーナー＆コードは問題チェック済みです。ガバナー、マニホシールもです。
圧縮は計測した訳ではないのですが、めちゃくちゃありすぎるくらいで
現に掛かりも良くすこぶる調子が良い状態なので、薄っすらならあまり意識しすぎるのも良くないですね。
これでもバイク歴だけは長い方だと思いますので、ギアに適した乗り方をしているので問題なさそうです。

今後プラグの焼け具合と白煙状態をチェックしつつ様子を見たいと思います。
色々とありがとうございました。感謝です。

**774RR** · 2018/10/13(土) 09:03:33.00

>>275
オイル入れすぎはないです

**774RR** · 2018/10/13(土) 09:16:46.32

何度もすみません。誤解があってはいけませんので、昨日書いた内容の訂正です。

X出る時はアクセルを煽ると出て、出ない時はアクセルを煽っても出ないというのが素人ながら謎のままです。

○出る時はアクセルを煽って戻した時に出て、出ない時はアクセルを煽って戻した時に出ないというのが素人ながら謎のままです。

煽ると出るのではなく、煽って戻す時に出るです。

**774RR** · 2018/10/13(土) 09:36:17.60

スマホにつけるLEDライト付き内視鏡で燃焼室を見てピストン上面が湿ってたらオイル混入だと思いますよ
多分、見て確認するのが一番手っ取り早いと思います

**774RR** · 2018/10/13(土) 14:03:06.68

吹かしてから戻して回転が下がる時にパッパッパッと言う感じで出るなら下がりだね。
バルブステムシールかシリンダーのオイル通路からヘッドガスケットつたわって吸い込んでる。
あとロッカーアームとロッカーシャフトの隙間も重要でここが隙間大きいと吹き出したオイルが後ろシリンダーの吸気バルブステムに注ぐんだよな。
で、ハイコンプ仕様だとシリンダーの吸入力も強いからステムシールに問題無くても吸い込むんだよ。
合成油だと浸透性能高いから余計に吸い込むよ。

**774RR** · 2018/10/13(土) 22:11:21.86

>>282
圧縮と負圧はあまり関係ないですよ。
厳密には変わりますが、誤差に収まる程度。
リングの磨耗等で密閉度が落ちれば負圧も落ちますが、高圧縮で高負圧にはなりません。
流速は上がりますけどね。

実際に11:1でシールなし、アルミ青銅のガイドに17W-50の化学合成使ってますが上がり下がりはないです。
シリンダーのオイル穴から燃焼室に入るのはオーバーヒートさせて歪んだヘッドかボルトのトルク不足がほとんどだと思います。

**774RR** · 2018/10/13(土) 22:18:41.77

あ、そうだ。
あとガイド交換失敗して
ガイド穴周辺にクラックが入ってたり、下穴が荒れているヘッドならオイル吸い込みますね。ポートの肉厚が薄いパンに多いです。

日本の内燃機屋さんが交換したのは
下穴も綺麗なの多いですが、海外で交換されてるのは荒れてるのが多いような気がします。

**774RR** · 2018/10/14(日) 06:57:29.24

スチールプレートの錆が酷いのですが、これはまだ使えますか？
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00246852-1539467648.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00246855-1539467726.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/e/e00246854-1539467707.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/t/e00246853-1539467686.jpg

**774RR** · 2018/10/14(日) 07:08:10.37

指で撫でてみてざらざらで指が引っかかるなら捨てる方が良いね。
引っかかると言うことは切れが悪くなるからね。

**774RR** · 2018/10/14(日) 07:15:19.43

>>286
最近1速だけ入りづらい？ギアチェンジが渋くなってきてるんですよ
雨の時も走ってしまったので清掃後にザラザラしてたら交換してみまする

**774RR** · 2018/10/16(火) 07:34:30.16

シリンダーに小さな穴があると思いますが、この穴からオイルが流れているのですか？
Rが下から上で、Fが上から下に流れているのですか？
この穴以外にはFプッシュロッド側から下から上へロッカーに流れているのですか？

**774RR** · 2018/10/16(火) 07:36:04.61

ああ、すみません
この穴以外にはRプッシュロッドの油圧タペットから下から上へロッカーに流れているのですか？

**774RR** · 2018/10/16(火) 08:52:06.81

>>288
ヘッドのオイルがシリンダーの穴を通ってシリンダ下の穴から出ます
FもRも上から下です
ヘッドにはリアのロッカーカバー後のパイプからRヘッド、
RとFの間をつなぐパイプを通ってFヘッドを潤滑してます
プッシュロッドにはオイルルートはありません
カバー内部を上から下へオイルが下がっていきます

**774RR** · 2018/10/16(火) 12:44:08.03

ワケワカメ

**774RR** · 2018/10/16(火) 12:54:22.23

>>290
めっちゃ分かりやすい解説あんがとです。あんな細いパイプでしか循環していなかったとは・・・
タペットオイルスクリーンの編みから油圧タペットへ流れると思い込んでいたのですが、
オイルポンプ→タペットスクリーンの編み→Rパイプへ流れていくのですか？
プッシュロッドはカバー内部を上から下へオイルが下がっていくのを油圧タペットの圧力で上へ押し上げたりもしないのですか？

**774RR** · 2018/10/16(火) 13:15:43.68

>>292
なんかオイルが通るルート描いてるブログあったんで貼っておきます
http://harley-shovelhead.com/blog/?p=4204
http://harley-shovelhead.com/blog/?p=4161

>油圧タペットへ流れると思い込んでいたのですが
あってますよ。ロッカーアームへ行くルートとタペット周りへ行くルートとクランク軸へ行くルートがあります。

>オイルポンプ→タペットスクリーンの編み→Rパイプへ流れていくのですか？
Rパイプとタペットとクランク軸に行ってます

>プッシュロッドはカバー内部を上から下へオイルが下がっていくのを油圧タペットの圧力で上へ押し上げたりもしないのですか？
タペットの断面見てもらえばわかると思いますが、プッシュロッドのカバー内は高圧になってないです
油圧ユニットの部屋を充填したら、タペット通ってギアケースに行きます

**774RR** · 2018/10/16(火) 23:38:09.80

クランクへ行くルート。Rパイプから流れるルート。
この二点が油圧かかってる流れだよ、
網はポンプ通過するゴミ掃除のため。
オイルは圧で送るだけじゃない。どこかで回収しないとだめだろ。
プッシュロッドとシリンダー穴が回収ラインだよ。
どうも、書き込み見てて送りばかり欲しがってる気がした。
リターンが足りないと送ることもできなくなるだろ！！

**774RR** · 2018/10/17(水) 07:10:32.77

>>293-294
ありがとうございました。よく分かりました。
図解もわかりやすかったです。

キック始動の事でリヤバンクの圧縮上死点前から踏むと
あっさり掛かるみたいな事がチョッパースレにかかれていたのですが、
リヤバンクの圧縮上死点前ってキックの感触で分かるものなのですか？
プラグ外せば分かると思いますが、キックの感触で分かるもんなのか疑問でした

**774RR** · 2018/10/17(水) 19:37:34.49

なんていいスレなんだ

**774RR** · 2018/10/17(水) 23:24:13.19

だな

**774RR** · 2018/10/18(木) 05:54:11.52

まったくです。ショベルスレ最高！！！！

最近、停車時からの1速だけが入りづらくなったんですが、何が原因と考えられますか？
入らない時は一旦、Nに戻してから再度１速に入れると、きちんと入る感じです。
クラッチ板の清掃・調整しても停車時からの1速だけが渋い感じを受けますが、
暖気後？しばらく乗っていると徐々に良くなる感じです。

**774RR** · 2018/10/18(木) 06:27:22.41

クラッチを切って1速にすると完全に回転が止まります。
Nの状態のままクラッチだけ切ると少しずつ回転していますが、これは正常ですか？

**774RR** · 2018/10/18(木) 06:44:58.51

>>299
オープンプライマリですか？
クラッチ切って1速の場合、クラッチで伝達が切れている状態です。シェルは回るけどハブはクラッチで伝達切れてるから回らない
ニュートラルの場合ですが、ミッション側でシフタークラッチが外れてフリーになってます。
クラッチ切っても多少はフリクションディスクとスチールディスクは抵抗がありくっ付きます
ニュートラルの場合は、クラッチ側の抵抗にミッション側の抵抗が負ける？ので少しハブが回転します。

なので、それで正常です

**774RR** · 2018/10/18(木) 07:10:04.82

>>300
早速ありがとうです。オープンです。
前から気になってたんですが正常だったんですね
1速の現象は、もうしばらく乗って様子を見てみます！

**774RR** · 2018/10/18(木) 18:35:42.87

>>295
キック踏んでて、フロント→リアは若干近い、リア→フロントは若干遠い、っていうので踏んでるうちに今はフロント、今はリア、とかは分かるけど、俺はどっちかにかかりやすさ感じた事ないや

**774RR** · 2018/10/19(金) 07:48:50.93

楽しいショベルヘッドさんを見てMYショベルは
タイミングマークと車検証を照らし合わせた限りでは81年式っぽいのですが、
レギュレーター穴は76-80年式になっています。

80年式～に76-80年式のオルタネーター（ステーター）を搭載できるものなのですか？
22Aから17Aへダウングレード？一般的にどこを見てエンジンの年式を判断するものですか？

**774RR** · 2018/10/19(金) 08:35:41.04

>>303
一般的にはVINを見ます。過渡期には色々な部品がごちゃ混ぜに使われている場合もあるようです。
17Aステータの搭載は可能ですが、おっしゃるようにダウングレードになりますね

**774RR** · 2018/10/19(金) 12:02:00.33

>>304
VIN照合だと81年のFLHだったのですが
どうも1速、2速が伸びないのはFLH系だったからなのか・・・
3速からの伸びは素晴らしいのですが、2速で40km以上は引っ張れない感じですw

**774RR** · 2018/10/19(金) 15:40:00.07

>>305
FLだと1st 3：1　2ND 1.8:1　で　スプロケ前22丁後51丁　なんで
50km/hくらいで3速に入れる感じですが、2速で40km/ｈ以上引っ張れないことは
ないように思いますね・・・なんでだろう

**774RR** · 2018/10/19(金) 18:23:14.65

>>305
プライマリーはチェーン?ベルト?

**774RR** · 2018/10/19(金) 18:50:14.71

>>306
純正だと50km/hなのですね。。。
カスタムしてあるみたいなので前・後ろの丁は不明なのですが、
スプロケは地道に尖った部分を数えていけば判明しますか？
>>307
ベルトです

**774RR** · 2018/10/19(金) 19:13:36.28

>>308
だからだよ。
ベルトだとプライマリーレシオが低くなる。
セカンダリーで調整してファイナルドライブレシオを見直して見れば？

**774RR** · 2018/10/19(金) 19:30:38.47

>>309
勉強になりまする!セカンダリはチェーンなので、要調整なんですねー
チェーンは交換してもらったばかりなので、次回交換の時に調整します。
ありがとんです

**774RR** · 2018/10/21(日) 05:59:08.45

>>306
>>309
もし知っていたら教えて頂きたいのですが、
プライマリーがベルトで市街地をメインとした走行であれば、
ドリブンは23、24どちらがおすすめですか？Rは48にしようと思ってます

**311** · 2018/10/21(日) 07:16:48.00

すみません、既にRは48でした。

**774RR** · 2018/10/21(日) 13:34:06.25

>>311
プライマリーはチェーン派だからわからないです。
計算で出してみたらどうでしょ？

http://psycle.fullfix.org/?eid=110

ここらへんを参考にして。
ファイナルを3.3付近が無理のない、いい数値なんじゃないかな。

**774RR** · 2018/10/21(日) 14:48:45.82

ありがとです!!
計算した所、3.08と3.35が算出されましたが、この数値がいまいち意味が分かってません（後ほど調べてみます）
市街地の近所プラプラ程度の用途だったら3.35より3.08の方が良いですか？
今の状況は加速して、すぐに3速に入れてる状況なので、1速、2速を伸ばしたいです。

**774RR** · 2018/10/21(日) 15:55:44.79

>>314
街乗りが多いなら3.35の方がいいと思います。今よりは乗りやすくなるはず。
パワーの出てるエンジンなら3.08付近でもいいんじゃないかしら。

1速2速の伸びはミッションのギアレシオになるのでギア換えないと。
2速と3速が離れているのは仕様なので慣れるしかないです。

**774RR** · 2018/10/21(日) 22:45:15.25

ワケカツオ

2018/10/22(月) 07:50:50.77

>>315
2速と3速のギアレシオがあいているのも、3速ギア交換で近づけられますね

**314** · 2018/10/22(月) 08:32:15.77

>>315
再計算してみたら数値が誤ってました(^^;)
計算URLのプライマリーは1.61（SHOVEL/EVOの24/37）の方で正しいですか？
正しければ、既に現状が3.36になってました。すみません。

現状3.36にて2速40km/h以上は3速にアップしないとでないので
選択肢は3.22か3.08のどちらかになりそうです。地道にやってみます。

2018/10/22(月) 08:39:12.09

>>315
>>317
1速2速の伸びは仕方ないんですね。
現状2速40km/h以上は唸って伸びないので、
せめてベルトでも純正FLの2速で50km/hまで引っ張ってくれれば嬉しいなぁ…

自分はミッションOHすることになるまでは出来ないのですが、
ミッション自体は2.60ギアxF24が最高に気持ち良いみたいですね。

2018/10/22(月) 08:49:42.21

>>319
F24R49のFLストックミッションのフルドレスFLHでも、2速で80以上は引っ張れます。
ギアレシオ以外にクラッチのすべりとかキャブのセッティング出てないとかないでしょうか？

2018/10/22(月) 08:57:50.03

>>320
ええぇ、2速で80km/hまで引っ張れるんですね（驚）
キャブやクラッチは問題はないと思います。
未確認ですが現状F22のままだと思うので、F24を検討してみます！
情報ありがとうございました

**774RR** · 2018/10/23(火) 06:49:36.52

最近になりズボンの左後ろにポツポツしたオイルがつくようになったのですが、
これはチェーンオイルが飛び散っているのですか？

**774RR** · 2018/10/23(火) 11:50:53.46

>>322
おめでとう、そいつぁメインシャフトからのオイル漏れです！

**774RR** · 2018/10/23(火) 12:04:28.78

>>323
うーん、俺もこれに一票
赤とかのエグい色したミッションオイルに替えてみれば、どっちかすぐわかるよ

**774RR** · 2018/10/23(火) 12:16:15.96

>>323
>>324
まいったなぁ、他でも調べてみたらそうっぽいですね
サンダンスのリークレス買うかぁ

**774RR** · 2018/10/23(火) 14:13:55.45

気になってクラッチを分解したら漏れを起こしてなかったです!?
シャフトからの漏れだとクラッチ板～ナットまで漏れているのが普通ですか？

**774RR** · 2018/10/23(火) 14:25:59.71

シャフトからスプロケにつたわって、回転で撒き散らす
よってクラッチが汚れるとは限らない
というか、クラッチまで行かないことが多いんじゃない？

**774RR** · 2018/10/23(火) 14:56:32.96

スプロケが付く軸の中にクラッチが回す軸が有ってミッションケースとスプロケが付く軸の間のシール又は内軸と外軸のシールから漏れてるとチェーンにオイル付いて飛び散るよ。
クラッチ内に漏れるのはクラッチの軸の中にあるクラッチを押すシャフトと軸の間のシールが駄目になったら。
おそらく軸と軸の間のシールから漏れてるからミッション全バラでスプロケが付く軸の中のブッシュ交換になるよ。

**774RR** · 2018/10/23(火) 19:05:59.24

ベアリングサポート付いてたらシャフトの痩せはあんまなくてシール交換だけでいける、、、、かもしんない、けど、まあだいたい痩せてるんでバラしてシャフトやブッシュ変えないとすぐまた漏れる
とりあえずチェーンガード付けて解決！と思ってもじきにプライマリからオイルが飛んでくる
あー、、、お気に入りのスカジャン返して！

**774RR** · 2018/10/24(水) 16:31:05.07

>>327-329
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=213121.jpg
ttp://or2.mobi/index.php?mode=image&file=213122.jpg
所々プレートについてる黒い異物ってミッションオイルですか？

**774RR** · 2018/10/24(水) 19:08:57.38

>>330
シールチェーンだったのね。
チェーンに封入されてるグリスだね。
ミッションオイルが漏れてスプロケ→チェーンならもっとチェーンが濡れてるはずだよ。
チェーンクリーナーで掃除してからチェーンルブ塗って飛び散らない様に余分は拭き取りだね。

**774RR** · 2018/10/24(水) 19:28:36.29

>>331
ミッションオイルにしては固まっているなぁ？と思ったのですが、
チェーンの中にもグリスが入っているんですねー。Oリング内に含まれてるグリス？
ありがとうございます

**774RR** · 2018/10/25(木) 08:28:35.62

ミッションオイルはオイルスリンガーが半分くらい浸かっているくらいでOKなのですか？
掻き上げられる量なのでスリンガーの２～３割だけ浸かってれば良いのですか？
人によってゲージ手前までは入れすぎと言われたり色々だぁ。。。

**774RR** · 2018/10/25(木) 12:19:31.83

神経質にならなくても入ってゃいいんだよ
入れすぎっと停止してても漏れるぞ

**774RR** · 2018/10/25(木) 21:41:11.55

>>333
内部ではオイルを撒き散らし状態なので、入ってれば可。
少ないと交換スパンが早くお願いね!程度。
まぁスリンガー付近は積極的に撒き散らすので少なくてもいいしね。
ってか、キック付近にメクラネジ打ってないか？
あそこから出るラインで規定値と思うが。

**774RR** · 2018/10/27(土) 12:17:09.38

自分でTRYしたいのですが、ちょっと分からないので質問があります
ENDに曲がりのあるエキパイの奥にインナーサイレンサーが入っていて、
上記を取った上で○穴を埋めて新たに外側にインナーサイレンサーの穴を開けたいです。

手順としてスチール45パイのエキパイをカットしたいのですが、50mm対応のパイプカッターで簡単に切断可能なものですか？
パイプカッターじゃ切断出来ないかな…？インナーサイレンサー用の穴あけ加工も一緒にしたいのですが家庭用電動度率に鉄工用ドリルセットを購入すれば初心者でも穴はあけれますか？
最後に既存サイレンサー用の○穴を埋めたいのですが、液体ガスケットで埋めて問題ないものかな？

DeniMan パイプカッター 50ｍｍ (ステンレス切断可能 HSS刃付き) PC-50
E-Value 鉄工用ドリルセットチタンコーティング丸軸 21本組 ETD-21S-T

**774RR** · 2018/10/28(日) 15:32:40.18

クラッチ調整後にNにしてクラッチを切った状態でキック、同じく1速でクラッチを切った状態でキック
これはクラッチの滑りを見ているのですか？スムーズにキックが降りればOK?引っかかりがあれば滑りがある？

**774RR** · 2018/10/28(日) 21:09:18.17

滑りじゃなくて引きずりやなその場合
滑りのは上り坂とかでアクセルワイドオープンしてチェック

**774RR** · 2018/10/30(火) 14:09:52.55

クラッチをペーパーで磨く箇所はハブ以外にシェルの内側
http://img-cdn.jg.jugem.jp/abb/1963843/20110115_1406751.jpg
クリーナーを挿している箇所も磨いてもOKですか？
リリーシングディスク当たり面も磨くべきですか？

**774RR** · 2018/11/02(金) 18:35:17.10

クラッチを繋いでいる発進の際にキュウウウウといった
車でドリフトしたような音がする事があるんですが、これが滑りというやつですか？

**774RR** · 2018/11/03(土) 07:49:16.77

>>340
繋ぐ時の異音はジャダーの可能性も、、、、
フリクションディスクとクラッチプレートが綺麗繋がらず振動を起こし異音が鳴る
クラッチ板荒れてたり、ミッションマウントボルトが緩んでたりすると起きやすい

クラッチの滑りの症状としては繋がってる状態で坂道などで急アクセルした時にエンジンだけ吹け上がって動力にならなかったりスキール音がしたりします

**774RR** · 2018/11/03(土) 07:58:14.52

>>341
いつもアドバイス感謝してます。
ジャダーはガ～ガガッといった音で経験しているのですが、これも似たようなジャダー現象っぽいんですね。
最近クレ556とペーパーでハブと板を掃除した際に水でしか流さなかったので、パーツクリーナーで油分を落とそうと思います。

**774RR** · 2018/11/03(土) 08:10:38.79

>>341
朝が冷え込んできた時だけ暖気完了するまでN→1速に入りづらい症状があるので、
ロイヤルパープルをいれたいのですが、ミッション漏れに影響ないものですか？
今はスペクトロ80W-90を入れてます

**774RR** · 2018/11/10(土) 08:25:43.14

毎年恒例の今年起きたトラブルを挙げていこうよ

**774RR** · 2018/11/10(土) 22:36:19.01

Fブレーキスイッチ故障交換完治
今年は大きなトラブルなし

**774RR** · 2018/11/12(月) 18:25:58.59

ヘッドガスケットが飛んだ状態で走っちゃまずい？

**774RR** · 2018/11/12(月) 22:42:56.92

オイルのリターン穴部があるだろ。あの部分から
シリダー内へオイルが吸われて白煙もくもくなら、
いずれオイルが無くなります。
プシュプシュ（実際はかなりの音だが）気にならず
ちゃんと片肺気味でも走れそうならＯＫ．

**774RR** · 2018/11/13(火) 17:12:27.43

>>347
白煙モクモク（プシュプシュ）でも50kmくらいの帰宅なら大丈夫なもんかな？

**774RR** · 2018/11/13(火) 22:27:51.79

ガスケット抜けて遠方へ放置してんだろ。回送を薦めるでどなー。
自分でやるなら一人で乗車せず、誰かと一緒に出向いた方がいい。
修理を委託するなら、その委託先へ回送お願いしたほうがいい。
ガスケット抜けてプチプチいうなら、そのまま乗ると段々と音もでかくなるし
大丈夫だろうけど愛車なら乗る気にならないほど煩い。かわいそうになってくる。

**774RR** · 2018/12/02(日) 23:34:33.45

で、今日のホットロッドはどうだったんだ？行った人！