RVF/VFR part58
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>>86
何かメリットがあると思ってんの？
見掛けは同じでも中身が違うから止めといた方がいいよ
NC24とNC30ではバキュームピストンの形が違うなんて知らないでしょ 理由は３０用の方が24より程度良いのがヤフオクで
交換理由は、最後の回転が落ちずリンクを手で戻すと下がりはなすと500はど上がる
手で解るガタは無くキャブボディー交換を考えました。 >>90
交換する理由はわかったけど
多分セッティングが出ないと思うよ
今付いてるキャブをOHした方がいい
バラして綺麗に掃除してリンクをグリスアップすればその症状はなくなる あ、勿論ガスケットやOリングは全部交換してね
バキュームピストンのダイラフラムも交換する事が理想だけど >>92
ガスケットセット買ってやってみるか・・・・
友人はバタフライかシャフト磨耗をうたがっていたのです。
アドバイスありがとうございます。 >>93
バタフライもバラして綺麗に磨くといい
固着してたら深い鍋でひたすら煮ると外れやすくなる 車高上げリンク
NC30でリア17インチ使うのによさげか
ttp://supernow.co.jp/blog/nc30・35-suspension-link/
ttp://www.supernow.co.jp/shop/out_sp.cgi?0+18 TT-F3用の17インチリンクキットのコピー品を作ってるとこがあったよね、たしか >>95
「RC30と言えばスピードバードがバカ前田」
どう言うこと？ 意味わかりませんが、スピードバードの社長が前田って言うの？ >>102
VFR/RVFは大切にせなあかんなと思うのです
1198Sなんて前後オーリンズの豪華仕様
交換してくれんかな NC30
見た目はリヤ18インチの方がかっこいい気がする タイヤ？
今のタイヤに特に不満はないから
わざわざ17インチ化するメリットは俺にはなさそうだ ひと月放置してたらクラッチがへばりついたんだが。
押したりして動いたが、オイル変えた方がいいか？
現在レバーを縛ってクラッチ切った状態にしたがスプリング大丈夫かな？
アドバイス願う。 車種も書かずにアドバイスしろと？
ボロいから廃車にした方がいいよ 前からだけど、このスレに本当に性格悪くてダメな奴いるよな。 拗らせて
漢字読めない
プライドないから読み方教えろ 「クラッチがへばりついた」ってどんな状態なの？
どこに何がへばり付いてどうなったの？ ＞113
クラッチ盤とプレートの固着以外に何を想像できる？
おまえ想像力豊かだなｗ
で、上で車種不明とか煽ってるやつがいるが、ここに書くならＮＣ系と思うだろ。
そいつは想像力欠如だなｗ
プレートばらして掃除。 完璧を求めるならクラッチ交換かと。
でも動いたなら神経質にならずに不具合出た時に考えればいいと思う。
スプリングはバイク屋でも新車のレバー縛って置いてるところあるからさほど問題ないのかと
この部分は自信なし。 たった一月でオイルに浸ったクラッチプレートが固着するかな？
野ざらしでも雨とか入る場所じゃないし
レリーズかプッシュロッドが錆びて固着したんじゃないの？
スプロケカバー外して見てみたら？ ロット関連の固着は無いようです。
ちなみにＮＣ２４です。
放置期間一か月というのはエンジンかけたのがそれくらい前で、
クラッチ操作したのは3か月まえです。
押したり、セルを回して切れるようになったのでレバーを縛って切った状態で現在保管中です。
キャブ分解中で現在エンジンかけれません。
諸事情でこのまま車庫であと数か月眠らせます。 >>118
単純にケーブルが固着していただけじゃないかね NC30今日冬眠明けにかるーく流してガレージに入れて飯食ってきてら下に小さな水溜まりが…orz
カウルはずしてみたらロアラジエターの水温センサ？から滲むように漏れてた、ここって水道用のシーリングテープねじ山に巻いてねじ込めばいいんかな？ 俺のNC30も阪奈を走ると水温センサーからちょびちょびおもらしするな
俺も>>120を参考にしてみよう ＮＣ２４のクラッチスプリングの自由長教えてくれ！！！
いま、ばらしてる最中なんだが、俺の37ＭＭくらい。
で、適正値かどうかわからない。
40ＭＭという人がいるんだがネットで見ると37.7とか↓
https://plaza.rakuten.co.jp/2005gd3/diary/200702270000/
教えてください。 >>124
NC24は知らないがNC21は使用限度40mmで交換とSMの7-11に記述がある。ちなみにPLではNC21とNC24とではスプリングの部番は別になっている。
参考までに。 >>126
どもどもです。
２１のマニュアルは確認しました。
たしかに40でした。
手持ちの２４追補はリア周りの追加のみで知りたいスプリングが出ていないorz 水漏れ修理も終わってオイル交換もろもろ冬眠から完全復活！雪の壁に囲まれたドライ路面を走るのは気持ちいいな！キョウハキンジョノ営業中のスキー場までツーリングしてソコで珈琲飲んで来たw 雪国は大変ですな
こっちは車に乗ってるとクーラーを付けたくなる位だったよ >>129
今日は全国的にいい天気だったしね
乗れない期間にバイクの調子維持とメンテに時間掛けられるのは良いんだけど体(感覚)鈍るのが怖いというか嫌なんだよね、折り畳み椅子とか使ってイメトレしたりはするがw 春に向けて気になってたタペット調整に挑戦したらロッカーアーム折った・・・
合わせマークにT1を合わせてゲージ刺そうにも全く入らず、ロックナットを緩めてアジャスタスクリューを左りに回す
（これがやってはいけなかった模様）
これでも全くゲージが入らず、試にT3（3番シリンダーカム）のクリアランスを確認しようとクランクを回したところ、
パッキーーーン☆ パーツは廃版だった 今更な質問だけど
NC30をMOSFET化するメリットって何だったけ？
ヘッドライトを点灯すると電圧が下がって
そのうちバッテリーが上がるんだけど効果あるのかな まずはジェネレーターを交換かと
MOSFETにしてもそのうちジェネレーターが完全にこんがり >>135
ジェネレーターはイギリス製の物に交換済み
バイク屋にはハーネスを交換しないとどうにもならんって言われた
ハーネスを手作りするなんて俺には無理だから
MOSFET化だけで何とかならんかな？と MOSFET化のメリットくらい自分でぐぐってみたらどうだ？
変換効率が良いけど元々のジェネレータの性能を超えるエネルギーは得られない
そんでヘッドライト点灯でバッテリーが上がるってことは電力の持ち出しが多いんでしょ？
ETCとかシガーソケットとか余計な電装は付けてないか？そういうのは外すべきだ。泣きながら外すと良いだろう
ヘッドライトはLED化でいいんじゃね。どれが良いかは自分であれこれ買って試してみると良い レギュレートレクチファイアも疑ったほうがいい
ジェネが発電する交流約40vをレギュが直流約14vに整流してる。
この整流がうまくないと電圧出なかったり、いわゆるパンク状態になったりと。
レギュの端子間抵抗も測ってみ？ >>138
レギュレーターも交換してんだ
バイク屋でそこら中の電圧を測ってもらって
ハーネスが悪いって結論になったんだよ 別のバイク屋で見てもらったほうが良いと思うが、まあ俺のバイクじゃないからOK。問題はない 芯が緑色のイギリス製のジェネレーター買ったことあるけど
巻き数が少ないのか発電量が少なかった。
純正に戻したら電圧が戻った。
UK仕様と日本仕様では後者の方が消費電力が高かった気がするからそのせいかも。
ハーネス交換は大変だからハロゲン球類を全部LED化しては？
>>139
ほんそれ ハーネスが原因ってどういう意味なんだろう？断線してるのか？ ジェネもレギュも新品良品で、メインハーネスが劣化してるけど交換できねーってことなら、せめてジェネ-レギュ-バッテリーまでのハーネスとコネクタは新品に引き直して、ヘッドライトはバッ直リレーにする。 詳しい経緯を説明するとね、
まず2年くらい前のツーリング中に左のバックステップのネジが外れて
シフト操作ができなくなって1速6000回転で走ってたら
レギュレーターが焼けて走れなくなってえらい目に遭った
それでイギリス製ジェネレーターに交換した
考えてみれば、その次の車検で初めて「光量が足りん」と言われ
ホーンの音が小さいのでバッ直で外品のホーンに交換したな
そしてヘッドライトを点けて走るとバッテリーが上がる
これって>>142の言うように発電量不足か
元に戻す事にするわ お前らありがとな >レギュレーターが焼けて走れなくなってえらい目に遭った
>それでイギリス製ジェネレーターに交換した
意味不明
まあ君の浅はかな判断のせいだったということでしょ。いい勉強になれたじゃん。よかったな 6000回転で常時走行で問題おきるならサーキットや昔の峠族全滅だろｗ
そこまで柔じゃない あー、ちげーわ
バイク屋に言われたのは、ヘッドライトを点灯しないと
問題なくバッテリーに充電されているけど
点灯すると何故か電圧が落ちて消費するばかりになって
バッテリーが上がる
やっぱり発電量不足ではなくハーネスか
めんどいけどヘッドライトバッ直にするわ >>151
それで直ればライトまでのハーネスの絶縁不良かと 球はずしてバッテリーとライト間の絶縁測定
絶縁異常なけれライトＬＥＤ化してもいいかも。
ちなみにオレは昔、８５Ｗ入れてたからシビエのリレーハーネス付けて現在はハーネスそのままでNIGHT EYE ＬＥＤ付けてる、 >>152
ぬ？ 絶縁測定？
抵抗を計測すりゃいいのかな？
ググってやってみるよ ありがと そもそもコネクター類の接触不良系は光量不足・電圧低下などの症状が出るが、
そもそも流れないのだから消費にならない。
消費はどこかでアースへ落ちてる。
まともにショートならヒューズ飛ぶけど。
被服がはげて中途半端に他の線経由で落ちてると探しにくい。
がんばれ。 業者にワンオフハーネスを作成してもらってガッツポーズする>>153の姿があった よーし！
今年一発目火入れしたぞー！
冬季中にリアサス入れ替え・リンク分解注油・キャブオーバーホール・ワイヤー注油
コネクター類清掃・レギュレターとバッテリー交換・チェーン清掃まで完了
後は試運転してパイロット調整したら車庫で保管汁！ 30年近くたってるんだから大事に保管しないと。
動かしたら壊れるだろｗ ヤフオクとかで売ってる中華CDIってちゃんと動くの？ 中華CDIは俺も使った事がある
店主から進角を1度ずらしてるからハイオクを使えと言われた
それからリミッター解除ではなくレブリミッター自体をなくしているらしい
ちなみに付けてみたけどまともに走らなかったのですぐに捨てた
悪い事は言わないから止めといた方がいい 中華部品（主に電気系）が厄介なのは、たまに普通に使えるものもあるってとこ
連続して当たり引ければいいけどなかなかそうもいかない 日本人が設計して、日本製の部品を使えばいいんだけどね
見積もり20万円です。どーん！
マニア「素晴らしい。5個まとめて買うで！」
開発者「まいどあり〜〜！」
となるのが理想的 >>166
知り合い使ってるけど問題は聞かないね〜 てか、日本仕様とUK仕様ではキャブセッティングが違う筈なんだけど
ポン付けで大丈夫なの？ たしか日本の方がフルパワー仕様だったような>NC30 返答ありがとう。
スーパーカブとかのはあまり悪い評価されてなさそうだったから気になってた。
因みに海外仕様のnc30は日本より上とは聞いたことある 当然海外の方がフルパワー
バイクに出力規制をしてるのは日本だけ 海外はパワーで税金決まるから規制してるとこあるよ。 >>175
興味があるなら自分で調べればいいじゃん
甘えるな つべでNC30のフルパワー化解説してる動画見たことあるけど、ヨーロッパの方のヒトと言葉だった記憶、エアクリボックスのメクラキャップ外してたハズ >>169
いや安くね？
RVFのSPユニットヤフオクで安くて３万からだぞ >バイクに出力規制をしてるのは日本だけ
ドイツ、フランス、オーストラリア、その他「へぇ〜」 >>179
NC30の話をしてるのに何でNC35の話をしるの？ それに比べたら安いもんだろってことやろ
てかRVFのそんなすんのか高くねアホくさ >>179
35の新品1万ちょっとだったのにまだそんなするの？
レブリミッターカットとしては役立ったけど3万出して買うようなもんじゃないわ
バトファクで入手不可になって1年後ぐらいしたとき出品して3万で売れたけど今も高騰してるとは驚き うん。
アホなヤフオクストアに至っては8万とかで出品してるよ
元値知ってんのか？ってレベル 24キャブのオーバーホールをしてるんだけど、パイロットスクリューのパッキンを取り出すのに難儀してる
針金の先端を1.5mm程曲げてパッキンに引掛けて掻き出す感じでやってるんだが、一個だけ取りだせない
中を覗こうにペンライトを当てても見えないし、ボディーの外側から突けそうな穴が空いてるも貫通してないし、皆どうやってるの？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
