【MC08】VT250F/VT250Z/VTZ250【MC15】二十七萬キロ
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
走るときは各所確認してからにしてくれ特にブレーキとチェーンとクラッチ >>852
形見は物なんだから成仏できるわけないじゃん
この場合の成仏させるというのは
形見という物を通して故人に執着している残された人側の心の中の故人のこと xmasプレゼントに新しいグローブかフォークメンテ費用をくれるサンタさんが欲しい
それか生産停止パーツ群一式セットみたいな どなたか教えてください。
最近信号待ち等で止まった後に走り出すとやけにクラッチが近くなってしまうんだけど、これって油圧クラッチのピストンの動きが悪いせいでしょうか?
クラッチレバーにぎにぎすると一時的に良くなるんだけど…
VT250FEです。クラッチフルードは交換したけど改善しませんでした。 多段クラッチスプリングがヘタってるんじゃないの?
34年ぐらい経ってるでしょ。 バイクのブレーキやクラッチが遠いっていうのはポイントが自分側と逆(すぐかかる)っていう理解で正しいかな?
車だと逆で踏み込み量が多いほうが遠いと思ってるけど 858です。
皆様早速のレスありがとうございます。
>>859
多段クラッチスプリングですか
いまいち構造分かってないんですが、そこも疑ってみるべきなんですね、ありがとうございます。
>>860
認識に自信無いんですが、ギア入れた状態でクラッチレバーを離すとすぐに繋がる感じです。半クラの領域が小さいというか
>>861
Fブレーキと同じ要領でエア抜きしました。
タッチに問題無いのですが、まだエア噛んでる可能性あるのでしょうか?
気泡出なくなるまでやったのですが… 油圧クラッチとかインボードディスクとか整備性悪いんでしょ
オイラのはワイヤークラッチ&普通ディスクのVTだから でもね、FEのいい点はツインメガホンマフラーと、マフラーの音がいいんだよ 自分はずっと前にブレーキ側でそういう症状に遭遇したことがある
クラッチと逆で、普通に握るとスカッと手ごたえがなくてブレーキかからず、
限界まで握ってやっとちょっと手ごたえあり&ちょっとブレーキかかる、数回握ると元に戻る
フルード交換してもエア抜きしなおしても改善しなくて全交換でやっと直った
ブレーキ関係は怖くて自分で交換作業してない関係で、未だに原因がわからん >>867
俺もそう思っててそう言ってた
しかしホンダの看板掲げてる店の店長のおっさんもそこの兄ちゃんも、わからんと わかった
なスターシリンダのピストン/シリンダの劣化だ
マスターシリンダー交換すれば直るだろう VTZなんですが、コックOFF&エンジンOFFでキャブのガソリンを抜いても抜いても溜まるのはダイヤフラムの異常ですかね? >>871
直接コックかホースからガソリンが出てくるか確認しろ
それでガソリンが出てくるならコック異常だ >>871
まぁコックしかないでしょうね。
シールからの漏れでシールパッキン入手不能なら、コックをバラして耐油性液体パッキン塗るとかですね。
又は社外品探して付けるかでね。
頑張って下さい。 >>872
確かにそれが一番手っ取り早いですよね
試してみます
>>873
シールってカシメの中のレンコンとxリングのことですかね? >>875
今朝確認してみたらコックからじわじわ出てました。
負圧バルブもバラしてみたら一番内側の伸びるダイヤフラムの縁に若干ヒビ入ってました。
とりあえずダイヤフラムについてたサビの粉を取って取り付けて様子見です。
ただ、コックOFFで負圧ホースを吸うとチョロチョロとガソリンが出るのでレンコンがだめになってるのかもしれないですね… 切れません大丈夫V。
ただし、VT250Zよりはマシですが、リアVバンク側の熱が逃げにくい弱点があり、シリンダーヘッドの中がやられます。
例えば油膜切れによるカムのカジリとか。
だからVTはより良いオイルを使ってね。
因みにフレームがトラス構造のVTRは改善されてます。 VTZの43馬力のやつはオイルラインがカムまで来てなかったっけ?
40馬力のはそのへんの構造が簡略化されてると思った >>878
おおおおおやくだちのじょうほうありがとね♪ >>878
そうか確かにFEとかリアバンクにタンクがオッ被さるもんなぁ
でもレギュレーター云々は聞いたことが無い。
オイル気を付けないとメタルをやっちゃうとかは効いたことがあるけど。 >>878
だからバイク便でVTRなんだな
だいたいVTは熱が籠もって5月から熱いw 私も友達とツーリング行った時に、
そのダチのVT250Zが峠を超える直前から異音がしてエンジンが重くなり停止。
で知り合いに引取に来て貰った。
でその弟が日産の整備士やってて見て貰ったら、リア側のプラグホールに指突っ込んでコンプレッション掛かってないからリアヘッドカバー外しカムを外したら、カムを支持する所の金属がボロっと取れてたと。
でその取れた金属部がカムと癒着してカムが上手く回らなくなったと。 だからVTはリアの熱逃しが肝だから、上手く穴開けてバイパスすればリアの負担は相当減ると。 >>878 で良いオイルってありますが、例えば何が良いんですかね?
普通にウルトラG2とかでいいんでしょうか。 >>885
VTは特に夏に熱ダレ起こすから冬ならウルトラで十分だと思うけど、夏だともう少し高粘度の上級グレードオイルをチョイスした方が長く乗るなら安全かなと。
夏走った後にオイル注入口に鉄棒突っ込んでオイル粘度確認してみるといい。
まるでオイルが水の様に滴り落ちるから。
とにかくリアヘッド周りの熱でエンジンが過酷なのがV型DOHCで、前の気筒の熱が全て後気筒に行き後気筒の熱の逃げ道が殆どない。
VTZでサイドカバーにやっと逃げ道が少し出来た程度なのは皆承知だと思われる。
エンジン回る古いVTは良いオイル入れた方がいい。
出来れば夏は純正より上のグレードを推奨。
定番はCastrolかMOTULの中グレード以上が安全率が上がる。
もうこのエンジンくたびれてるら。 >>886
ありがとうございます。
暖かくなってきたら硬めのに替えてみます >>890
5月ごろから温暖化でイキナリ暑くなるかも。
VTに温暖化は厳しい。 >>886 おおおお乙
夏のG2は確かに役不足だよね 普通はそれで十分なんですけどね。
でも初代直系VTZだと冷却には役不足。
特にシリンダーとクランクが分割のVTZ系とシリンダークランク一体のVTR系とは熱の逃げ方がちがい、当然後者はシリンダーからの熱をダイレクトにクランク側に逃がす事が出来ますが、分割式のZは間にシールパッキンが入ってしまい熱が逃げにくい構造になっていると。
ただしシリンダー交換の時はR系と比べてZ系は安く部品が調達で来ると。 冷却水、これがまた濃度のチョイスがVTZは難しい。
水にすればする程冷却性能が上がるが、今度は鋼鉄スリーブの錆に注視しなければ行けなくなる。
グリコール成分が減ると防腐錆潤滑が悪くなりウォーターポンプのベアリングに多大な負担が掛かる。
夏冬でちょうどいい不凍液比率を見つけてくれ。 20年以上冷却水放置したけどラジエーター水漏れしたよ >>895
スマンVT系は全部シリンダー一体型クランクケースだと思っていたがそうではないということか? VTR→カムのところ
VT→更にピストンヘッドのところで分割
みたいだな >>902の解釈で合ってる
>>903のは微妙に話が噛み合ってないような シリンダークランク一体は同じだが
VTはピストンの上でガスケット挟んでるんだろ
画像で見た限りなんだが FEだが、エンジンかけて左マフラー(後ろ側シリンダ)からは直ぐ水蒸気が出て暖かい排ガスが出るんだが、右側マフラー(前側シリンダ)からはなかなか水蒸気が出ず排気も冷たいんだがこんなもん? FEのマフラーはエンジン下に弁当箱があって左右エキパイがつながっているから
左側にガスが多く引っ張られてるんじゃね
ちなみに、前シリンダのエキパイは左へ出て左マフラー直行だからな サイドスタンドで停めてるなら左側に水分がたまってるだけだよ 「右側マフラーからは排気も冷たい」、と言ってから
>>907
センタースタンドで停めてどうなるかテストしてキボンヌ MC08/15は乗ってて、
夏は火鉢なほど熱いか? >>912
そうでもないよ
気温40℃のほうが乗れないわ 明けましておめでとうございます。
今年もVTで盛り上がりましょう! おめでとうございます。
今年も無理せず安全に走りましょう。 ことしも宜しくね〜
>>916
そうでした
バッテリーじっくり充電したら絶好調の東北民です 今日長野は飯島町の路の駅「田切の里」で白のFGを見つけた。
こんな時期に乗るかwと思いながらも久しぶりに見かけてちょっと嬉しくなった。
どんな人が乗ってるのかなと見たらやっぱりいいオッサンだったw
いや、俺もいいオッサンです。FE乗ってます。 正月の間に足回りを整備してた時、スイングアームのガタつきが見つかったorz
センタースタンドを立てて、後輪をゆすったら少しだけどブレる。
これ直すためには、スイングアームを車体に留める部位にあるベアリング等の部品一式交換(パーツリスト参照)が必要だが、
もうこの部品は絶版。後継機のVTRの物も絶版。
これ放置すると、やがてはまっすぐ走れなくなり最悪は走れなくなる。
直せる方法があるなら直したいが、このままでは動くうちにバイク王に売却を考えなければならない。
まだ乗れる人は大事にしなよ。 × バイク王に売却
◎ バイク王にお布施
VTタダで奪われるだけじゃなく
出張料金ボッタクられる
これ 半島商売の典型 >>923
自分の車種が何か書いてくれんとな。
VT250、VTZ250とVTRではスイングアームのピボット部部品構成や
使ってる軸受が全然違うし。 >>928
おお、素晴らしい。
F2H(MC15)だから、ベアリングはそれで行けるかも。
部品名称に30203Jとある。
難関は一つクリアしたけど、ダストシール(22×40×5)も絶版で、これもないと直せない・・・ シール類は鬼門だよね
22*40はあるけど、汎用品は最薄で7mmだし >>932
ボルトで締めこむから差が2mmだったら何とかなるかもしれない。
どこで買えまつか? >>933
上の人(>>931)の「ダストシール(22×40×5)」をコピペして検索するだけでヒットするんだから
ある程度は自力で探してね。旧機種を維持するなら特に。
ここの上から1/3くらいのところにあるけど
http://www.sakura-seal.co.jp/category/2025085.html
構造的に2o厚いのをねじ締めこんでなんとかなるものではないと思う(断面形状参照) そもそもピボットのダストシールなんかなんでもいいんじゃない >>934
自分で純正の絶版部品をあっさりと探すことが出来るなら、
ここには来ないんじゃ?
合う可能性があっても、実際に付くかどうか?は
やってみないとわからないー >>936
なんでもいいんじゃないって、具体的に何かあげてみて
アホの浅知恵だなw >>944
ゴミや水入りまくり&どっかへ飛んでいきそう リアアクスルシャフトを抜き、Rタイヤを外してスイングアームのガタつきを修理した。
しかし、純正ダストシールとベアリングは絶版。
なので代替品でトライしたところ・・・
30203J=OK
ダストシール(t=7)は、純正と規格が違うけど、ものすごいトルクで締めるから大丈夫だった。
機械は正直だよねV
これで、走行中における前輪のブレが収まった。やったね!! >>949
報告サンクス
使えるようになってなによりです。
シールは締めて変形させることで本来の性能を出せなくなってるかもしれないから、
定期的(使い方にもよるけどタイヤ交換の都度程度)にベアリングを確認してやってね。 スイングアームにガタつきがあると、まっすぐ走らないし、
そこがガタつくとハンドルを取られるから、
前輪のブレ、ということなんじゃ?
後輪のブレは、Rタイヤの車軸不良、という意味か?? >>952乙
もちろんそれ考えた
でも、>>949の意見見解を聴きたいな >>952
>>953レスしたら思い出したのだが、
まさしく、チャリバラし時代にその経験ありだった
ような・・・だす >>955
走行は135000キロだよ。
メーター1周している。
後継機種のVTR250の部品が流用できるうちは良かった。
さすがのVTRも絶版部品が増えて来た。
事故等で修理不能を目視できれば、あきらめもつくけど
部品が1つ無いために走行出来ない、だと意地でも直すよ。 交換毎新品使用な部品以外なら、程度の良い中古Assyから抜く手もあるね。
多少高くついても延命を諦めるよりいいし。今付いてるのが精度的に問題なければ
メンテして予備に取っておけるし。 VTZなんだけど、エンジン温まるまでガチャガチャひでえ音するんだけどカムチェーンテンショナーかな?
振動も増してる気がする。
10〜15分くらい走ってると鳴り止む感じです。 >>959
テンショナーかと。
昔全く同じ症状でバルブクリアランスやったけど改善されず。 >>963
当時学生で見積もり1コ2.5万円くらいしたので断念。
外して洗浄で直ったってブログあったけどどうなんでしょ? ハイテンショナーを買おうとしたから高額だった
ローテンショナーを買うなら低額予算で済んだってことやな 古河バッテリ6年目でエンジンかからなくなった
充電してもセルは回るがエンジンかからない
押しがけでかかる状態
バッテリ延命措置できないかなぁ? ・28℃位に温めながら充電
・こまめに、何度もフル充電
・MFならジェル振りながら充電
↑
これの合わせ技で >>971
thx
あまり乗らないので、いろいろ悪あがきしてみますん >>971-973 復活した or 無理だった … 結果ば教えてね〜♪ >>968
6年はさすがに寿命でしょう
ケチるとレギュレータとか壊れないか心配
素直に交換すべきと思う これまで調べた情報
バッテリの中をよく振って水洗いし、希硫酸を入れ替えると復活するらしい
難点は、希硫酸の調達が難しい
その他、ネットで見つけた
バルス充電を繰り返したらダメバッテリの電圧が上昇変化したと
1月28日 2月18日 3月4日 3月12日 3月21日
12.72 12.96 13.26 13.82 13.8 [V]
一分の可能性はあるか https://i.imgur.com/jlpbsnO.jpg
vtzのキャリパーピストンのこの上の蓋みたいなやつが外れたんだけどどうやって接着してんのかな?
何度はめてもとれちゃう
蓋の中に白い接着剤?みたいなのがついてる >>977
灯油で洗ったら俺も外れた 鳴き止めのシム?なのかね。
耐熱液体ガスケットで止めたけど今のところ影響なし >>977-979
接着なんてしてないと思う
効きをソフト化してるらしい
だから外して貰ったけど余り差異無しだったから次に戻した
全部バイク屋で >>959
金属は熱持つと膨張するから、エンジンが温まってタペット音が消えるなら、
クリアランスはいじらない方がいい。
それよりも、サイドスタンドで停めていて、エンジンが温まってない状態での急発進がマズイ。
冷間ではオイルが固く回りが悪いから、油膜切れでロッカーアームが削れると、絶えず異音がして、
最期には圧縮が無くなって走行不能になる。 >>977-981
効き方に影響してるのか。
パッドの熱をキャリパ側に逃がすために、接触面積を上げてるのかと思ってた。 >>983
昔スパーダスレでフニャフニャに感じたら取り外し推奨してた。
外すと確かにタッチが硬くなる。好みの差だろうけど。
金属の裏側、木片って呼ばれてたけどセラミックっぽいね。 >>984-985乙さんです♪
>>988
SPADAだけが木片みたいね
アルミフレームで@撓り剛性ゼロだから過激ブレーキになるとか
と、今リアブレの話があっちのスレで盛り上がってる感じ? あれはただの下手糞ってかスパに乗ってるかも怪しい。
ネタ投下のつもりかもしれんが酷いわ。 リアロックの傾向は事実だが
「後輪ブレーキを握る」記述は笑ったw 大体普通のバイクはブレーキングすれば前輪に荷重してしまうのでリアブレーキなんかいくら強力でも意味が無いんだよな。
ディスクなら比較的ヤンワリなのでいきなりロックするのを防げるってだけで。 >>1乙であります
SPADAの場合は後輪荷重の減少が大きいのもあるかもしれないが
前傾ポジなのにステップ位置が風通だから前過ぎて異常態勢になるのが原因だろな
特に脚長系は微妙な右足加減が難しい ◎ ステップ位置だけ普通で前過ぎだから異常なポジション、無理な脚折れ曲がり体勢になる ←>>922 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 390日 23時間 46分 23秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。