ドゥカティ ▼ DUCATI総合 ▼ ドカティ 43
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>>578
岐阜のDOCの会長はまだ焼き肉屋の親父がやってるかな？
なかなか楽しかったけどイマイチ肌に合わんかった。 先輩達にちょっと質問
DQSなんだけどアップは問題ないんだけどダウンがいまいち使いづらいの
例えば４速3000回転からシフトダウンして加速したい時にはアクセルはオン？オフ？
色々試したけど結構な割合でギア抜けちゃって…
特に偶然ギアから奇数ギアへのダウンが入り難くて >>582
ということはアクセル開けてシフトダウンすれば良いのね ブリッピングするならオートシフターついてなくても変わらんな >>581
DQSもアップのみとアップダウン両方対応のがあるけど君のはどっちだ？
シフトダウンした時に勝手にブリッピング入るならダウン対応のDQSだけど
入らないならアップのみのだからブリッピング必須よ ギア抜けは昔からの持病だから
シフトしてアクセル開けるまで
踏み続けてる（または上げ続ける）ように
心掛けた方がいいよ >>586
ギア抜けてガリガリってなって臆病に…
思いきって強く踏み込んでみます ドゥカティさんはオートシフターでもギア抜けするからなぁ 848だけど1-2と5-6は信用してない
上まで回してからのシフトチェンジもクラッチ使わないと怖いわ 848だけど、DQSでギア抜けしたこと無いなぁ。１−２は確かにショック大きいからクラッチに切ってるけど。
走行距離伸びたら出てくるのかな? それが5000キロ前後なんだなぁ
ニュートラルも入りにくい オートシフターでもギア抜けするといっても、ペダルをちゃんとしっかり操作すれば抜けない
チョイ操作しかしないから抜ける、チョイ操作し続けるとこれがクセになるから中古は怖い
国産はチョイ操作だけでちゃんとチェンジできるけどな
繊細なだけなんだよ 私もまだならし段階
でも言われた通り勇気だして強く踏み込むようにしたらギア抜けしなくなった
気がする 納車されたその日にギア抜けしてブォーンとなった思い出
しっかりシフトするように心がけてます イタ車はチェンジ後にギアが噛むまでシフトペダルを押しておく方がいい
そこまでしても、個体によってはたまに抜ける 慣らしのときにていねいにシフトしないと抜けぐせが付くんだよね そもそもオートシフターってサーキットとかで余裕こく装備なので
アップなら全開、ダウンなら全閉で入ればいいんじゃないの?
ストレートエンドでギヤ抜けするのならともかく
3000回転で再加速するのにシフトする想定は違う気がする 日本車のオートシフター→日常のライディングがより快適に！
ドカのオートシフター→サーキットでご使用下さい http://livedoor.blogimg.jp/cpiblog00738/imgs/a/a/aa913ac8.jpg
町田のヒゲさんのブログにあった画像だけど、ドカはこのパーツの組み付け精度だかパーツ自体の精度が悪い。
で、本来ローラーの止まるべき場所で止まらず途中で止まる。
とは某ドカ屋の言い分なんだけど、オートシフター採用前はそれほどギア抜けなんて聞かなかったし。
原因はオートシフターのような気がしてならん。 パニ899だけど、国産に比べるとドグの噛み合いはしっかりした印象だったけどなあ。 つか、3000回転か。
そのへんだと、まともに動くシフターはR1000Rくらいかもね。 勝手にブリッピングしてくれるだけだから単純に手動ダウンの時より
ペダル踏みこむの甘くなってるだけでしょ 1-N-2-3-4-5-6じゃなくて
1-N-2--3--4--5--6なイメージ
ギアを変えるというよりも
2段階操作というか、ギアを抜くとギアを入れるが必要な感じ うん、そんな感じだった
強く踏み込めば問題なく入るようになったよ ならしか
回転数に関してはよく言われてるけど
シフトチェンジに関してはどんな風なのがいいんざんしょ？ ディアベルなんだけど、寺遠いから近所の２輪館でオイル交換しようと思ったら10-40しかないって
15-50でなくても問題ないかな？
夏も乗るしご存じの通り爆熱エンジン
モチュールとワコーズとカストロがあった >>611
それ量り売りオイルでしょ
粘度指定できるボトル入りのを買うしかないよ
低温時はともかく高温時の粘度指数を下げるのはお勧めしないな シフトの慣らしはカムを丁寧に最後まで送り込む事
カワサキ車はこれやらないとセカンドからニュートラルへの抜けが頻発した
かき上げたらしばらくペダルを上に押し付けとけ、とか言われたな >>612
単品購入すればいいんだね
ただでさえサイドラジエーターで冷却キツイバイクなんでやっぱ15-50にしますわ
ワコーズ信者なんでかましてみる >>611
何年か前に財団のヒゲさんに聞いた話。
ツクバやFSWで見るドカの使用オイル銘柄。
「エンジン壊したり焼きつかしてるドカは300Vとシェルを入れてるのをよく見る。カストロールとワコーズはあんまり見たことない。yacco ？普通w」
ちなヒゲさん自身は当時サーキュラってオイルを使っていた。いまは製造中止になったけど。
でもこれはSBK、それも998あたりの時代の話でディアベルにはあてはまらんかも。 >>615
シェルはそもそも置いてなかったし、モチュールはクソ高い上に長持ちしないと聞いた
カストロは車のイメージ強いし、というわけでワコーズにしようかなと
もともとワコーズケミカル好きだし ワコーズのオイルは長く持たない昔のイメージがずっとある
ここ１０年で改善したのかなあ カストロは安いからガンガン交換出来る
ワコーズは高いな 悩め悩めーww
その悩んでるのが買う前で一番楽しい刻だ >>617
ワコーズも耐久性ないとなるとシェル持ち込みしかないかなぁ
>>620
シェルやモチュール見たあとだとワコーズが安く感じる不思議 hirokoはどうかな？
レース屋さんお勧めで粘度も指定すれば作ってくれるはず >>626
実験的にエーゼット使ってる。
匂いが気に入らない位で今のところ問題なし。 >>625
ワコーズだったら何入れるの？
プロステージS？
トリプルアールはめっちゃ高いよね >>615
ワコーズは過去に国産ssに入れてクラッチジャダーが出たから二度と使わない。 >>630
トリプルRのつもりですよ
モチュールの300Vやシェルの指定オイルよりは安いし >>632
ネットで見る限りじゃトリプルアールも300Vやシェルと値段変わんないと思うけどなぁ >>626>>629
自分も遊びで空冷にAZのmegｰ024入れてみたけど今までで一番好感触
調子に乗って他の所有車にも入れてみたけどかなり良い
微振動とシフト抜けが無くなった シフト抜けって、ここ5年、10年より以前の昔のドカの話だけかと思ってたけど、今時のドカでもギアって抜けるの？ せっかくだから、ついでに聞きたいんだけど、
今時のドカなら、下（3,000回転以下）はギクシャクしまくってまともに走れないっていうのは、解消されてますか？ 2016年のモンスター1200Rは低速のギクシャクはなく、乗りやすいよ。
慣らし中だけどギア抜けする(特に6速→5速)。気を付けてたけど、なるときはなる。オイルは純正指定。 >>636
ハイモタ939も抜ける
1-2と5-6が怪しかったがもう鳴らしも終わってしっかりシフトする癖をつけたから最近してないけど >>634
２輪館の話です
計り売りの単価みるとトリプルRと300Vで100円違う >>637
ディアベル後期だけど3000以下はややギクシャクするけど、本国ECU入れるとなぜかスムーズになる
2000でもトコトコ走れる
日本仕様のマップがクソってことかと ドカって昔から300Vが鉄板だと思ってた
パワーハウスもモトコルセも
今は違うのか 2りんかんなんぞでオイル買わないから知らなかったけど、それでも4L買って1万超えるなら高いわな
300Vだって4L1万しないし >>643
大まかに分けると、300V推しの店と純正のシェルアド推しとその他推しの三種に別れるな。
その他でもパノリンとかニューテックとかヤッコーとかあるけど。
一定のレベル以上のオイルなら好みでいいんじゃねーの？
サーキットでコンマ数秒削るわけでもないだろうし、そこまでカリカリチューンしてるわけでもないだろ。 いま就活中の大学4年生です。
内定とったら自分へのご褒美()としてSS買いまつ！ 就職→いきなり転勤→寮住まい→バイク駐車場ない→実家で盆栽化
なんて事もあるみたいだからよく考えてね >>648
教習所運転では言う事聞かないからそのつもりでな
曲げる時は全身オフセットが必須だぞ >>652
それな。
新生活が落ち着いてからにしといた方が
いいよな。 >>648
買っちゃったほうが幸せになれるよ。おじさんも就職して車のローン背負ったし。だけど、充実した時間には変えられない。女は諦めろ。 オイルの違いがわかる人ってすごいな
俺には全くわからない
サーキット走るとわかったりするのだろうか？ 3000km走ったオイルと新品のオイルの違いはわかるけど新品の違う銘柄での違いは試したことがないな >>656
レース屋さんはエンジンオーバーホール時ベアリング等の消耗具合で評価していると言っていたな >>659
現行Super Sportsの新車です！ >>661
社会に出るにはステップアップと言うのがあってな… 高卒後に速攻で中型→大型の連続教習で大型取って
パニガーレ1299を親に買ってもらったボンボン思い出したわ いいじゃん好きなの買って乗れよ。
サーキット攻めようが盆栽にしようがオーナーの自由だ 20代前半なんてバイク業界がこぞって欲しがる逸材だな
パニアとか付けとけばツーリングが捗る 2002年に俺も入社一年目で頭金なしでST2のローン組んだ。36回払いだったな。ただし当日は新車が99万円で買えた時代だったけど。 >>663
最初の一歩がSS新車なんて次のステップとジャンプが楽しみになる逸材じゃあないですか 親の金や返せるあてのあるローンで買うなら問題ないぞ >>667
今の新卒はその当時と給料変わらないのにバイクだけ高くなって大変だな >>669
デスモかインディアンかワルキューレしかないぞｗ わかる人緊急フォロー願います。
900SSです。
クラッチ清掃の為、プレートまでですがバラして清掃後、元に戻そうとプレートを全部順番通りに戻し、最後のプレッシャープレートを戻そうとしたのですが、真ん中のロッドが、最初の状態よりもなぜか手前に出てしまっていて、プレッシャープレートが奥まで入らないのです。
原因は何でしょうか？
※プレッシャープレートのはめる位置は、予め掘られている溝に合わせてるので位置は正しいです。
ちなみに、バラしている時にクラッチを握ったのですが、それは今回の状況と関係ありますか？
あと、クラッチフルードがなぜか、MINの所ぐらいまで一気に減っていますが、これもレバーを握ったせいなど関係ございますか？ じわじわとロッドを押し戻せばいいんじゃないの？
自分がやっちゃった時は念のためエア抜きしたけど >>675
ロッドを最終的にカツっとあたるとこまで、じわじわ戻しても、そのカツってあたる位置が、本来の位置まで入ってないんですよ。多分。
で、それ以上はかなりの力を入れてもロッドは入りません。
１つ前の人もいってるように、もしかしてレリーズのピストンが出てしまったとすると、そのピストンというのは、そんな指の力でロッドを押して戻る次元ではないと言う事なのかな？
最悪、レリーズも一旦外してみるか、クラッチフルードを全部一旦抜けば、ロッドが奥まで入ったりしますかね？ >>676
そういえば「エライことをしてしまった…」ってパニックになってたからレリーズ外してピストン押し戻した上でフルード抜いてエア抜きしたな
そこまでやる必要あったかどうかは不明だが元には戻った >>677
そーなんだ！
ありがとう、ちょっと今からやってみる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
