【400】DR-Z400SM PART 82【シングル】
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>>153
軽さは考えてなかった
誰かの参考になればと思って
意外と軽いよ
量れたらみてみるよ >>152
ハンドルは純正？純正ハンドルなら適度な重さはある
ハンドガード付いてたら、まずバーエンドのウエイトは外されてると思う
フロントが軽いようなら、ステムを少し増し締めしてもらうのはどうかな ハンドルクランプは左右一体型だと転けたとき
割れちゃうんだよなぁ
まぁ一体型の方がハンドルずれ難いけど
割れると真っ直ぐ固定出来なくなるから
俺は分割したわ >>154
今年モデルのCRM450Rもキック無くしてリチウムバッテリーとセルスターターに
したみたいだし、軽量だからという理由でキックを選択する必要がなくなったみたいね。
値段も下がってきたみたいだし、重量、放電のしにくさ、耐久性で次はリチウムかなと
思っているから、出来ればレポートよろしく。 >>155
ハンドルは純正です
ステム増し締め試してみる
ありがとう 前にリチウムバッテリーの話した者だ
今日取り付ける予定だったが、ちょっと用事ができてしまったので重さだけアップロードするわ
https://i.imgur.com/uKStvjy.jpg >>168
-1.4kgくらいかな。持った感じは全く違うだろうね。サンキュ！
昨日、BMWのR nine Tに乗ってきたんだけど、ボクサーツインでもバッバッバッバッって
感じでグイグイ前に進んでいく感じが意外とDR-Zと似てて面白かった。まぁ、向こうの
方が遥かにパワフルなのだが。 中古だか、わからないけどノーマルでFフォーク面一だよね
3ミリくらい突き出してるの 僕の >>171 純正でもフォークの上の溝入ってるとこまで出てるからワンチャン純正かも？ >>171
合わせ位置には溝が入っててそこがブリッジの上の面と合うようになってる。
仮に純正フォークで3mmなら突き出しが少なすぎるくらい 172.3ありがとうございました
大変参考になりました >>127
DR250ならボツになったよ。
スカブ250も無いし、700のターボも消滅。
ハヤブサは今年も出ない。
スズキはマジでヤバいらしい。 リチウムイオンバッテリーつけた
アイドリング時は13.9vぐらい
わりと電圧は不安定かも（安いやつだからという可能性もある）
あと、セルスターターで起動するときは儀式してからじゃないとガンガン電圧減ってく（エンジンがかからない場合）
11vぐらいまで減ったあと、キーをon,off,onしたら13vぐらいまで戻った
正しい動作なのかはわかりません
ものはこれ↓
PERFECT POWERリチウムイオンバッテリー LFP7B-4 互換 ユアサYT7B-BS GT7B-4 FT7B-4 即使用可能 シグナスX SE44 (LFP7B-4) https://www.amazon.co.jp/dp/B012FRP4MY/ref=cm_sw_r_cp_apa_ZZ5VAbMT9Q4TX
バッテリーとは別にウルトラライトクラッチに交換したよ
ネットで書いてあるように、ワイヤーが通る箇所の処理が雑なのでワイヤーが切れやすそう
もちろんクラッチが軽くなる効果はあります
あとは、ネットに書いてあるほどがたつきは無いかな
純正のゴムカバーが使えるよ >>176
おぉ、レビューありがとう。
普通の鉛MFバッテリーは一旦オフオンすると多少回復するけど、リチウムもそうなのかね。
あとは爆発せずに普通に使えて、説明通り自然放電しにくければ買いかなぁ。
クラッチってDRCのやつ？純正部品ってかっこ悪いけど機能的には優れていることが
多いから、こういう製品ってどうなんだろ。 >>177
純正のほうはクラッチがちゃんとつながってるような気がする
かといって、重たいのはつらいからウルトラライトクラッチ入れたんだけどね
正直、ヤマハとかのクラッチほど軽くはならないよ
多少軽くなった程度 >>178
やはり一長一短か。長しかなくてコストで問題なければ、純正採用されているはず
だもんね。ケーブル内にグリス入れても重く感じるの？俺はそんなにクラッチ重く
感じないけど、長時間走る時はなるべくクラッチ使わないように人力クイックシフトで
握る回数減らしている。 >>180
ケーブルにはもちろんオイルさしてるよ
前のバイクが250マルチのヤマハでクラッチがめちゃくちゃ軽かったんだ
それにしても大型と同じぐらいクラッチ重たいと思うよ
俺もノンクラッチシフトやり過ぎて、他の人にわりと驚かれる >>181
左手の握力は60kgあったよ
ゲーセンので計った
その時好きな女の子にゴリラと言われたのがショックで覚えてる ツーフィンガーでクラッチレバー操作してたけど、スリーフィンガーで操作したら大分楽になった >>182
180だけど、いわゆる大型にいろいろ乗ったけど、そういえばクラッチが重いと
思ったことないなぁ。握力６０kgって平均より上なんだから重く感じるのは
負荷耐性が原因なんじゃ（笑）？俺は１２歳の時に握力５８kgで平均の二倍以上だった
んだけど、それ以来測っていない。今は実は１００kgくらいあるのかも。ちなみに
指４本がけね。 運転中の股間への熱対策はどうしてる？
股間がやたら熱い！ このバイクに限ってはクラッチが重たいなんて一度も思ったことが無いな。 純正レバーだとなんともない
ZETAの3フィンガーにしたら重くなった
右のケツくらいが熱い時がある >>190
小指が使えないと力入らなそう。
ブレーキは短いレバーはありかと思うけど、クラッチはないなぁ。
ファンが回ると顔まわりが暖かく感じるし、メーター周りに設置している温度計も
停車時で実際１０度くらい上がるが、股間は熱いというほどではない。逆に187は
なんで熱く感じるんだろう。。。 普段DR-Zに出会うことはほぼないのだが、昨日道の駅あしがくぼにいたら次から
次へとDR-Zが来た。５台くらいいたかなぁ。。。まだ生き残りはいるということと、
一年に３回くらいしか乗らない人でも、流石に昨日は乗ったみたい。それくらいの
バイク日和だった。 それなりに距離走ってる車体はワイヤー交換がオススメかな。
おれの場合、見た目劣化も見当たらない、メンテしてたワイヤーだったけど、試しに交換したら随分軽くなったよ。 ZETAの3フィンガーに換えてるけど重いと思ったことないし熱いと思ったこともない。
大型に比べりゃ楽勝だろこのバイク。 187だが、タンク周りが熱くなってその熱で股間が熱くなるのです
みんなは熱くならないのか… いいな >>195
フレームのタンク下部分に耐熱シリコンみたいなのが巻いてあるはずだけど、ちゃんと付いてる？ >>196
見た目グラスウールみたいなやつの事かな？ シルバーの。
それなら巻いてあるよ このマシン、フルバンクして接地する部分ある？
タイヤは端まで使い切ってはいる
さすがにステップはすらないよね >>201
普通にステップ擦るよ？
まぁその前にブーツやバンクセンサー擦れるけど。 >>201
タイヤは何？ツーリングタイヤだとフルバンクしてなくても端まで使い切るよ。 >>175
ボツになったってマジか…
すげぇ楽しみにしてたのに 中の人曰くDR250は国内販売微妙らしいけど逆にDR-Z400は出すかもしれないらしいw
まぁ何かしらオフ車を出すのは確定してるって。 >>208
マジか！？ 正直DR-Z400SMをFIにしてくれるだけで十分なので信じて待ちたい。 >>208
207だが、400で出るなら願ったり叶ったりだ！ >>211
いや、やっぱり207だった
逝ってくる いや、スズキはしばらくオフモタは望み薄って聞いたがどうなんだ。モトクロスもワークス撤退してるし 俺の部署にはまだ400オフモタ来るなんて報告来てないからたぶん嘘。
それか俺がハブられすぎてるだけか バイク売れてない中でさらにニッチなオフモタなんか出すかなぁ
国内は無いでしょ 普通に考えようよ
そんな外部の人間にペラペラ喋るアホは会社ではいらない子 スズキは発表直前まで一部の社員しか知らないって事もあるんだぞ。 ゲイルのホイール割りと安いのな。これってハブダンパと言うかスプロケマウントどうなるの？俺のダンパ無しのハブなんだけど必要？ >>221
ゲイルは専用スプロケが必要じゃなかったかな？ 俺の買ったはいいけど使う機会が亡くなったゲイルホイールがインテリアとして落ちてるが...... ご明察の通り 左に50ずれてしまい 外で調整したら ライトカウルを鷲掴みで
ロックオン！匠の技 2160円 この前車検通した後、なんとなく光軸が微妙に左に寄っていて、カウルごとライトを
右にグイグイ曲げて直した。dr-zって左右の光軸調整出来ないけど、カウルごと少し
ずらせばなんとかなるね。 今回4回目の車検で初めて光量足りなかった。（ノーマル1万キロ）
前回から2０００ｋｍしか走ってないからバルブのヘタリ具合もレンズの劣化も大して変わらなかった思うし、
バッテリーも新品フル充電して行ったから、状態としては前回と同程度かと思いきや2500カンテラ以上光量が落ちてた。
この2年で何処が劣化したのか気になる、誰かエスパー頼む。 >>230
そんなことあるんだね。他に異常がなくて、何かの劣化で光量だけが落ちるという
ことはなさそうだが。レンズが曇っているということはないよね？実は今までも
光量が足りなくて、たまたま合格していたという可能性は？ >>233
何年か前に一部の検査場でライトテスターの設定ミスで15000cd無くても合格するようになってた。 >>231、233
検査は匠で光軸・光量をチェックした後ラインに持って行くので、テスター側の問題は無い。
バッテリーの状態はアイドリング時で良好だし、エンジンも最近メーター読みではあるが最高速を出したから調子は良い。
今回の測定値が1000カンテラ程度の減少ならバルブやレンズ・ハーネス等の劣化でＦＡで良いと思うのだけど、
約20％の光量低下だったので、原因が気になる。 昔乗ってた時最初の車検で既にアウトだったからH4化したわ ヤフオクに出てるアーシングキットに頼るとかどうかな
気休めだろうけど >>235
テスター屋と検査場のテスターは別物だから全く同じになる事はない。
ちょっとした要因で数千cd変わる事も珍しくない。 ライディングスポットのパワーライン（PL004）＋マツシマ35w→60w相当でも タンクを外してハーネスの取り回しが多少手間だけど 3Pのカプラーは そのまま付くし ついでにプラグ交換したり掃除すれば満足 うちも2回目の車検で光量ギリギリらしかったのでDトラのライト入れたけど
あれはあれでたいしてあかるくないから悩ましいよね。車検は通るけど。 ぐぬぬ 7年目の筈の鉄線で12000と乗れていませんが 交換して良かったと感じたのは幅広のモタードフットペグとハイシート ペグは疲れない感じで乗りやすいです ブーツのソールも抉れにくくなりました DR-Zは元々照射範囲が狭いから光軸完璧にしてないと光量落ちるとか偉い人から聞いた
こないだ車検受けてきたけどマツシマの40/41.5w、65wクラスのやつ＋純正ハーネスで車検通ったよ
18000cdくらいだったから割とギリギリだけどバッ直にしたら確実に通ると思うのでおすすめ バルブ交換、ヘッドライトのバッ直、キャブの交換、マフラーとエキパイの交換等々車検の度にやってんだけどもう疲れたorz
これにAIの脱着までしてたらえらい手間。 ↑頑張った君には潤沢な資金が有るはずだ
これからは褒美に、それを使うと良いぞ >>244
車検場行ったり光軸調整したりするだけで手間なのに、マフラーとかキャブとかやって
たら、多分乗るの面倒になるだろうなと思って、なるべくそのまま車検に通るように
維持している。いじるのも面白いが、今は乗る方が先決かな。 あくまで妄想でDR-ZにスカイウェイブのシートとDCTを装着したら もっと遠くまで行ける筈！タンク容量は我慢します クランクケース、クラッチケースのカバーっていまならグライドライドで買えるやつ一択？ 国内ならグライドライドのタイクーン製かサンパートーク製かamazonの中華製やろ
タイクーンのは中々入荷せんけど 昨日オイル交換して、
1日経ったら左スイングアームの一番後ろの部分から
オイルの雫が出来てました…。
ドレンボルトのパッキンは両方とも交換したのですが、
どの辺りから漏れてるのか思い付く方おられましたら、
教えて欲しいです。。。
ジータのディップスティック使ってるのですが、
少しオイル量多かったんですかね…。
今の所白煙等のオイル上がり症状はありません。 >>251
左スイングアームの一番後ろってフレームとの接続部分？
だとすると、ドライブスプロケットの部分じゃないかな。そうすると、
ロックナットが緩んでいるから、確認した方がいいよ。同時にドライブシャフト
も確認した方がいい。亀裂が入っているかも。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
