スーパーカブ 70・90・100 part 81
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます〜。 >>689
トルクを掛ける作業をしようとすると動くんだよね
そんな時はどうしてる?
>>690
大したものじゃなくて、2×4の部材で箱にした物で、ググると出てくるような奴だよ ぎっくり腰になって、この休みは乗れないゼ。
なんてこった (TдT) >>692
マジでか
ぎっくり腰は辛いからなぁ
お大事に >>688
シフトアップの使った事有るがスタンドにエンジンをセットするのが面倒くさいしパイプ部分が工具や腕の邪魔になるから作業しにくいよ。
例えばスタンドにエンジンセットして腰上とクラッチカバー外したら下ろして腰下は木製台の方が作業性は良い。
が、車載で腰上とクラッチオイルポンプにフラホ外してからエンジン下ろせば木製台だけで十分でパイプスタンドは邪魔なだけの置物になった。
予備エンジンとかを飾る台にしかならないよ。 >>692バイクにも嫁にも乗れないんなんて・・
ピストン錆びちゃうよ(´・ω・`) >>694
パイプの部分が邪魔になるのね
分解をある程度の作業は、車体に吊った状態の方がしやすいみたいだね
組み立て時で、例えばクラッチのロックナットを締める時で、両手塞がってケースを押さえれないんだけど、どうしてる?
動かない様に足で挟んだりしてるのかな? ケースの片側で作業すればケースは動かないはずだよ。
例としてクラッチは回り止めを左手でケースよりやや右側で引っ張りつつ右手で右側からセンターナットを押さえつけて回して緩める感じかな。
締める時は逆に構える。 上の説明捕捉
左手をケース左側で右手をケース右側にすると合成力で締める場合はケースが奥に緩める場合は手前に動くからケースの片側で構える。 バイクのカスタムというか整備も種類があって、一つは社外品を積極的に利用して自分好みに仕上げるもの、もう一つはとにかく純正の新車状態に近づけるためのものがあるとおもうのだが、
スーパーカブに関しては個人的には後者の方が好みだな
外観は年相応にヤレてるけど中身はきっちり整備されているとかかっこいい 見た目はやれてるのにきちんと整備されてるカブやオフ車好き
純正でも不思議な雰囲気ある 今日田舎を車で流してたら、脇道から出てきた80くらいのお婆さんが、少しヤレたC90乗って颯爽と走っていったよ
そのカブ、正面は見逃したけど、灰色でサイドカバーに90って書いてあってハンドル下にエアクリの蓋があったから
多分行灯かその辺りの年式だと思う
きっと若い頃から大切に乗ってるんだろうな 恐らく50年モノだな。多分、嫁入り道具だったんじゃないかな?
当時は嫁入り時に免許取らしてバイク付けて出すの良くあったよ。
田舎だから店が遠くて姑に買い物もろくに出来ない嫁とイビられないようにね。 カブ90はエンジンいじって、外観はノーマル エアクリも残してある ロータリーミッションも変えたくないって奴が多そう 私はそうです 俺は見た目はバイク知らない人が見たときに新聞配達のバイクと認識出来る事を目安にしてる。だからリアサスは良いけどフロントのテレスコ化とかバーハンとかはしないしレッグシールドも外さない
中身では耐久性落としたくないからエンジンは弄りたくないし、スプロケとかチェーンくらい
基本簡単にノーマルに戻せるってのが自己基準だわ やっぱレッグシールド外したくないよな90だけど ハイカム95cc マフラーキャブまでがコスパ考えたら良かったわ
あとはやり過ぎた カム キャブ マフラーはまじオススメ エンジン内部をかなりイジっても目に見えて耐久性落ちたりしないけどな。
もし1万キロも持たずにガタガタになるならチューニング内容か組み立て精度に問題が有るよ。
当方は70エンジンをビッグバルブ88にして50用細カムと細ロッカーアームに20キャブでカチ回しで配達業務に使ってるが5万キロでリング交換しただけで現在6万オーバー絶好調だよ。
まぁ100万キロとか目指すならフル純正エンジンだろうけど。 うちのは見た目は純正でエンジンは125cc 4速化
信号待ちでわざわざ前に出た原2を抜き去るのが楽しい >>711
ちぎれないけど負けはしない
>>712
中華4速が組んであるジャンクエンジンを買ってクランク〜ヘッドまで全部社外品にした
社外品はおそらく全部メイドインチャイナなので中華エンジンといえばそうだけど
いわゆる中華エンジンではない。 >>715
そこまで出来るなら、色々出来そうで楽しそうだね 自分でメカいじり出来て楽しそう
俺はタイヤ交換くらいだな 今日は前後スプロケとチェーンとハブダンパーを新品にしてみた
初めてだったが出来るもんだな
次はキャブレターオーバーホールにチャレンジしてみたい
鉄カブは情報があちこちにあって初心者には助かるね クランクケースのメインシャフトを動かしてみて思ったんだけど、Nの時、メインシャフトからの入力ではカウンターシャフトは動かないけど、カウンターシャフトからの入力の時って、メインシャフトは動くんだけど、これが正常の動きだよね? >>713
ええやん、賢いいじりかただね、ワイはオイルクーラー中華やがちょいと手を加えれば使えたかよ、試行錯誤しながらエンジン組めるって知識あって良いな チェーン交換の時にちょっと気になったのですが、チェーンスライダーの向きってどっちが正しいのでしょうか?
https://pds.exblog.jp/pds/1/201404/25/83/a0279883_15245282.jpg
↑これはネットの拾い画像ですが、私の2005年式HA02もこの様に切り込みが上についてました。
しかし手持ちの2004年発行のHA02サービスマニュアルによると、
https://i.imgur.com/McijA5s.jpg
この様に切り欠き(切り込みのこと?)が下と書いてあるんですよね
年式によって仕様が違うとかそんなんでしょうか?どっちでもいいと言えばそうなんでしょうが >>721
自分が持ってサービスマニュアル(B〜X)の物にはそこの記載は載ってないよ >>721
あなたのカブは新車購入ですか?
普通で考えたらチェーンの負荷がかかる面に継ぎ目が有るのは不自然なのでやはりSM通り切れ目は下が合ってる気がします >>723
走行9000キロの中古車購入なので、断言はできないのですが、形跡から見ると新車時から切り込みが上だと思われます・・
ネットで検索しても、やはり切り込みが上についてる場合が多いみたいで >>716
ありがとー カブは自分でいじれる部分多いから面白いよね
社外も中華パーツも多いから金もそんなにかかんないし
>>717
ありがとう!
置き場所あるなら勉強用にポンコツ買うと上達するね。
タダでもらった不動車とジャンクエンジン9000円パーツ代3万強で
楽しめた。組んでから43000キロ走ったけどまだ走れそうだ〜
>>720
ありがとう
ジャンクエンジンにヘッドの両サイドに付けるタイプのオイルクーラーついてた
あんまり冷えないけどね。中華オイルクーラーも買ったけどマウントがしんどそうで
まだ付けてないんだ。 >>725
ビレッドオイルクーラーえーなー 中華オイルクーラー取り出し口面研とバリは取ったよ(笑)
中華のミッションは組み直した? >>724
bc-ha02のサービスマニュアルにはそこまで書かれてるのね
一回読んでみたいけど、値段が高いから手に入れる気になれないな >>726
面研したほうがいいんですね オイルストーンで大丈夫ですかね
ミッションは組み直さなかった。だからなのか精度の問題なのか、たま〜にギア抜ける
次のクランク交換のときしっかりやるつもりだけど怖いな〜
オイルクーラーなかなかいいけどプラグの脱着が面倒です。
あと最近Oリングが傷んだのか少しにじんできた >>724
確かに9000くらいだと交換はしてない気がしますね 磨耗してないならあまり気にしないでもいいのではないでしょうか レッグシールト止めてるネジ回りに亀裂入ってきたんだが、直し方ある? 覆い被せる様にして取り付けてるよ。
同サイズのゴムワッシヤーを挟むのも忘れずに。 >>733
なるほど
亀裂が進まないように接着剤つけたり、溶かして圧着とかやらなくていいのかな? >>734
ハンダゴテで溶接すると良いとどこかで聞いたので試したことがありますが、自分の場合はすぐに割れてダメでした 前に乗ってたバイクのカウルが割れたときは、S型の金属クリップみたいなのを熱して埋め込んだんだ
それをやったくれた店がなくなっちゃってね
亀裂が進むような気がするので、何か手を打ちたい 亀裂の先端を細いドリルで丸くすればそれ以上は進まない気がする プロの板金屋さんは、樹脂の破れ補修する時には
接着剤で亀裂を止めてから
ホッチキスの針みたいなのをラジペンで摘んでガストーチで熱してから
亀裂を跨ぐようにして埋め込んでから
パテ埋め処理をしてたなぁ アレコレ道具や素材集める金でバチモノシールド買えるね >>734
劣化でクラックが入りだしてるなら何をしても無駄だと思うので、わしはワッシヤーでも押さえ込めなくなったら買い替えるつもり。 樹脂劣化で鱗状になってるけど以外と割れないから交換が延び延びになってる 乗り方悪いのかな
面白がってステップやシールド擦ってたせいかもしれん 溶かして圧着 M型のホチキスみたいなん打ち込む あとは穴あけてタイラップで縫う あくまで応急処置だからね
https://i.imgur.com/Xi62OVv.jpg
配線留めるコの時型をラジペンで持ちトーチで炙り埋め込む クリップをS時型にして同じく埋め込む コテでよーく溶かしこむ これでひび割れてこない レッグシールドって7カンパニーで純正買っても8000円じゃん。
妙な道具買って直すくらいなら新品にするのが楽だね。 >>748
妙な道具?コテぐらい 家にない? 高校生の時のクソバカ不器用な自分でもできたよ(笑) カブのレッグなんざ割れが進まなければえーやろな奴多いんでない。 街を走っていると感じるのだが、確実に鉄カブは少なくなってきているね
一方ヤレた一個前の新型角目カブも増えてきてて、街に馴染んでる ネジ穴まわりに亀裂入っただけだからね
まだ替えるにはもったいないかと
下り坂でメーター読み85km出たけど、GPSのログ見たら72kmだった
相当ハッピーメーターだね >>752
スピードメーターってそんなに狂うんだな ちょいと自分でもチェックしてみよ ちょっと河原やら林道走ると色んなものに当たるので、
何か所か割ってしまったけどタイラップで補修。
もう暫くは大丈夫そうw 盆栽ニンジャ君のキズや凹みは許せないがカブは許せちゃう
カブの修理 改造 ツーリングなど構ってる時間はカブが多い・・・
盆栽さん今年にはいってエンジンかけてないや(笑) クラッチやステーターベースの皿ねじのねじ山にガジリ防止や固着防止の為に、モリブデングリスを塗ろうかと思うんだけど、どうかな? 一度バラしてあるならそんなに固着はしないんじゃないの キタコのカーボングリス使ってるよ。
5gほどの小さいチューブで500円位で個人使用にちょうど良いサイズ。
スレコンとか使いきる前に固まりそうだよ。 >>761
液体パッキンは、今度いつ使うかわからないから大きなのは固まるよね >>767
分かりづらかったね、シューライニングが綺麗に剥がれて遊んでた。 G.W.最終日の6日に90DXエンジンオイル交換を実施
前回交換から2年5ヶ月ほど、前回差 1897.4 km だったわw
真っ黒デロデロで量も少なくガソリン臭まできつかった
タフだな
ついでに下回りも洗車 最近GPSでスピードを測ったらハッピーメーターって書いた者だけど、大変なことに気付いた
スピードが1割増しということは、燃費も1割増しなんじゃね?
メーター読みでリッター50kmで走ったつもりでも、実際の距離では45kmくらいとか
全ての基準がメーターなので、これがズレてたら意味ないのかな、と あるかもね 距離もGPSで誤差見てみないといけないね >>772
GPSで計ったら、距離は5%はずれることがなかったよ 実際に平坦な場所で100mの距離を走らずに押して進ませたらピッタリだったよ。 距離計は歯車で回してるからホイールの回転数に比例した距離がでるからタイヤがマトモならそう誤差は出ないと思うよ。
針の方はダンパーやらスプリングのへたりで針が振れ過ぎるのは良く有るね。 距離計は歯車で回してるからホイールの回転数に比例した距離がでるからタイヤがマトモならそう誤差は出ないと思うよ。
針の方はダンパーやらスプリングのへたりで針が振れ過ぎるのは良く有るね。 クラッチアウターカバーの皿ねじを締める時なんだけど、トルクレンチにプラスのソケットを差して回そうとすると、両手をトルクレンチの保持する為に使用するから、クラッチを抑える事が出来ないんだけど、どうしてるのかな? 手ルクレンチで片手で押さえて片手で締める
あんなボルト普通に締めとけば問題ない >>772
スタンドも何箇所か回ったほうがいいよ
メーターの法定誤差内目一杯あまいとこあるから それな普通はガス欠から4L以下なんだが4.25入るスタンドが有るんだよ直ぐ近所に。
気付いて良かった。 セルフじゃなきゃ携行缶に入れれば一発でわかる
携行缶は口ギリギリまでいれて表示容量だからな >>772
自転車用サイコンおすすめ
タイヤ外径だけ正確に測って入力してれば
正確なスピードと距離が出る
GPSとは、レスポンスが違うよw
トリップも有るから便利だぞ 初のカブで中古乗り出し20万円くらいまでで検討してます
ここを見とけ、売り主にこれだけ聞いとけみたいのありましたら
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