【ちっちゃくて】リトルカブ64速目【ｶヮｲｨやつ】
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HONDA・リトルカブ
http://www.honda.co.jp/LITTLECUB/
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【ちっちゃくて】リトルカブ63速目【ｶヮｲｨやつ】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1506036278/ >>71
キャブセッティングなんておま環過ぎて助言は恐らくほぼ意味がない
吸気の仕様も分からないし、息継ぎをボコつきと勘違いしてるのかもしれないし、クリップ位置一つで粗方解決するかもしれないし
セッティングには良い気候だから楽しみの一つと思ってダラダラやるしかないよ
プラグの色は真っ黒・真っ白じゃないし特に問題なさそうだと思うけどね
ひとつ言えることはまず濃くしてから薄い方向にやろう、そこは2stと同じ >>71
4速ならピンク線カットしなきゃ
まず話はそれからだ AA01リトルカブ3速のヘッドライトって交流ですか？ >>72
MJ100は濃いだろうっておもってやったら薄かったんではないかと戸惑っている
感じです。
腰上、吸排気環境も全く同じパーツでも結構差がでるので、MJを指定してくれじゃなく
自分でやってみて思ったのと違ったのでプラグをみてもらいたかったのです。
＞＞プラグの色は真っ黒・真っ白じゃないし特に問題なさそうだと思うけどね
ネット情報で自分自身が匿名なので、すべてを盲信はしないですが、こういったご意見
とても助かります。
画像よりは白いのですが、確かに真っ白とか灰色ではないので現状でも焼き付きは
しないのではないかとおもってきました。一応薄くも濃くも試して見るつもりですが、とり
あえずはMJ105、クリップ一段濃いめにしてそれに合うようエアスクリュー調整をして
みます。
>>73
もちろんしているのですが、おかしいんですかね・・・ギア比の問題以上に急激に回転
数が伸びない感じがします。
4速に関しては前述の通り、CDI届いてから考えるとして3速全開でセッティング出す
ようしてみます。 >>74
AA01でもFIはしらんが、キャブ車なら3速も4速も交流のはず あぁ88で50のフライホイールだと点火時期遅すぎるわ。
4速なら当然セル付きだよね？
セル付き50は22度なんで70の28度に変更かちゃんと進角するCDI に替える。
又は90のフラホとCDI をセットで交換。 純正エアクリ、メクラ煙突は貫通したんだけど、まだ吸気足りてない。
追加の加工穴はどこがおすすめですか？
ネットで調べると、4本煙突の手前に上から2本or4本穴か
エアクリ側から2本or4本あけてるのがおおいけど。
雨を考えると下側に開けた方がいい気もするのですが、上記は何か力学等の
理由あるのでしょうか？ 走行時の巻き上げを嫌って上側に追加工しているんじゃないの？
上側はある程度レッグシールドがカバーしてくれるんだし。 >>80
俺は煙突下側に左右１個ずつ追加してる。
雨が心配ならパイプでも接着するといいよ。
１年くらい通勤に使ってるがフィルターは濡れてないな。 >>80
レッグシールドが、
走行時に風をかき集めて加圧してしまうので
影響の無いような所に、吸気取り入れ穴は開けること
ゆっくり走行してる時と、飛ばしてる時との空気密度の変化が大きくて
空燃比が走行速度に応じて
常に、変化してへんな事になるｗ レッグシールドの空気取り入れ穴の仕切りを切り取ったら吸気音が低くなって中速域のトルク厚くなったよ。
まだ全開時に吸入音がするから長さ違いのパイプ並べてみようかな。
昔のスコーカーみたいな四角いラッパ形状が良さそうなんだが作れないからジャンクスピーカー探すかなぁ。 規制前50cc純正キャブの時は、煙突下側左右2穴だとやり過ぎで最高速落ちた
穴1個追加が具合良かったな(規制前につき煙突は塞がっていない) >>83
これよく聞くというか、書かれてることおおいけど、ラムエアとかは全く違う原理
なのかな？ ラムエアの原理だよ。
ビッグキャブのデカいのがフレームに当たるからとキャブ横に向ける人がいるがこれもハマるよ。
後ろ向けるのが理想だがセル付きだとセルが邪魔何で前方しか無いからね。
で、オイルクーラーとか付けてキャブ真横しか向けれなくて吸入口がレッグの端に近いと走行風の影響で高速と低速で変わるからはっきり言って無理になる。
何か箱で囲んで気流を安定させないと。 意外と盲点なのは
キャブレターの、エアベントホース
コレも吸気口同様、走行加圧風に影響されない部分に
ノーマルの純正は良く考えられてるから、参考に
ラムエアを積極的に使うのなら
実は、ガソリンタンクにも同じ圧で加圧してやんないといけないのよね
燃料がキャブに落ちないからｗ ボアアップする前にイグナイター社外品にするか悩む。 上みてて
PC20もどきにキャブ変えたんだけど、純正キャブについてたエアベントホース？
PC20にはなさそうなんで取っ払いたいんだけど、無理矢理引っ張ったらとれるもの？
どっかにタイラップとかで止めてても問題無い？後ろもただの穴だとおもうんで、
穴を塞ぐ必要はないとおもうんだけど。
あと、エアクリって下側の短い煙突？は中途半端に穴空いてるかんじなんだけど
これに追加穴？貫通させるのはまずい？そもそもこれは吸気穴じゃなくて水抜き
穴とかだったりします？ >>92
フロート下側から出てるホースのことかな。それはオーバーフローした時ガソリンがこぼれてエンジンにかからないよう地面に流す役目
取っても問題ないが、オーバーフローしたら高熱のエンジンにガソリンかかる。
あとは想像にお任せ。
オーバーフローは転倒でも起きる。
エアクリの下側の穴はブローバイガスをも一度キャブに戻して燃焼させるためにクランクケースと繋がってる
取っても問題ないが、ブローバイガスは大気解放
未然ガスや燃えたオイルカスだので車体が汚れる
フィルター着けること推奨するが、それでも汚れること覚悟
エアクリに穴開けてもブローバイガス解放してもカブは大して速くもならん
ボアアップする計画でやるならともかく、ノーマルプチチューン程度ならやるだけ無駄
フルノーマルが一番性能（故障、耐久性、騒音含む）よい 20キャブだからボアアップはしてるんじゃない?
ブローバイは大気解放よりそのままエアクリーナーに戻してワンウェイバルブ入れると微妙に加速が良くなりエンブレも弱くなるよ。
エアエレメントも純正よりヒロチーオリジナルの方が吸入効率高いよ。
はっきり体感出来るモノじゃないが積み重ねが大事。 最近ヤフオクで前後ホイールとダックスマフラー買ってトライアルみたいなタイヤ入れて用途に応じて交換して一台でいろいろ使えるようにしようかな >>93-94
オーバーフローのホースじゃないです、それはつけています。
ブローバイガスも純正エアクリなので、エアクリに戻しています。
そうではなく、純正キャブでいうところのガソリンコックの上から右上あたりにある
エアベントホースのことをいっています。これがPC20には付けるところがないので
どうしようかなと。
もちろんボアアップしてます。
エアクリエレメントは考えます。
ttps://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2f/0a/94e13cc7c7f6c54fb85f4da9d62e4878.jpg
エアクリの煙突の下の穴というのはこれです、少しだけ煙突状になってるやつ。
エアクリ穴で困ってる人達はここを何故ドリルで大きな穴に貫通しないのだろうと
疑問におもってます。 エアクリの中の水を抜くための穴だから大きくしたら巻き上げた水とかが入ると思ってるんじゃない？
メインのインテークが全部上に向いてるのは理由があるって事で PC20にもエアベントホース付いてるぽいけど
http://cuby.ocnk.net/product/1280
エアクリボックス下側じゃ絶対水入ると思う キタコのよくよく調べたら 塞がれてるようにみえるけど穴が空いてるように見えなくも
ない。自分のもよく確認してみるわ。
原則付いてる物ってことですよね？ だいぶ暖かくなってきて夜間の作業でも
問題なさそうだからリアタイヤ交換しようかな >>100
無いとフロート室にガソリン入っていかないから、どこかしら外に繋がってるよ
キタコの写真にも真鍮色のピンみたいなのがとび出てる PC20は横向きに真鍮パイプが出てその下側に小さい穴が開いてるよ。
ホース挿すと穴が塞がってしまうからそのままで。 リトルカブとBMWのi3
燃費と維持費が大して変わらない
しかも、ありえないくらい安上がりだからたすかる。 前日に交換したのにも関わらずテールランプの球切れが多発するのですがどんな原因が考えられますか?
当然球には油分などつかないようにして作業してます バッテリーが弱ってないか？
電球の口金にスパークした跡はないか？
ソケットの端子が広がってないか？
長州力が憑依してないか？ 折角マトモな事を書いておきながら
何で最後にメチャクチャ寒い事を書き足すのか理解不能だわ ソケット部に雨水でも入ったんじゃない？
漏電も疑おう バッテリーが弱って充電受け付け無いと電圧上がるから球切れやすくなるよ。
あとレギュレター故障やソケットの差し込みが緩くて走行中の振動で瞬間的な断線による禍電圧も考えられるね。
切れるフィラメントはテールランプかなブレーキかな？ たまに子力は突然死したと勘違いするけど前田健の間違いな 報告。
前スレのaliの600円弱のCDI 4速セル付きカブに恒例の配線入れ替えで使えました。
4速が別物ってくらいよくなって、2速3速も加速がよくなった感じがします。
最高速が80km/hから95km/hまでアップ。（GPS）
プラグが相変わらず少し色がついたほぼ白ですけど、調子はすごくいいので、番手を
純正の6ノーマルからイリジウムのCR8HIXにあげてみます。
一気に二番手あげるのは、イリジウムは標準の1番手上って説をよく見るからです。 GPSスピードメーターのアプリでメーター誤差測って見たが、けっこう違うな
メーター45km/hでGPSは39km/h
メーター50km/hでGPS 43～44km/h
メーター60km/hだと54～55km/h
メーター誤差があるのはわかってるが、けっこう違うもんだな
メーター40なら実測35km/h弱
ちなみにアプリは数個使って計測
だいたい同じ
もちろん、サーキットで測ったよ！ じゃあメーター読み40km/hくらいで走るとするか 測定値に個体差もあるんだろうが、Fタイヤの状態(銘柄や摩耗度合い)の方が差異が出そう。 >>118
あーごめん、書いとくの忘れてた
タイヤはDUROで前後輪同サイズ
2.75-14
メーター45で実測39なら捕まらんよ
白バイの計測器ってどんなんだろね
あっちも誤差あるんだろ？ フロント2.75だと60キロあたりで2.50より3～4キロくらい速度遅めに出るだよ…
ってことは、本当はもっと誤差でかいのか >>120
去年10月に入れ換えたタイヤで走行は2000kmくらいかな。磨耗はほぼなし
まだはじっこにヒゲあるくらい。
アプリの信頼度の問題もあるよね
反応が数秒遅れになるのは仕方ない
暇なとき試してみて。
安全には気をつけて アプリそんなにたくさんは試してないけど、90前後だと誤差1~2km/hあるかないか
くらいだったけど。 自転車用のサイコンが便利でおすすめ
タイヤ外径さえ、メジャーで正確に測ってサイコンに入力すれば正確な速度が出る
トリップも別に付くし、最高速の記録とかも見れるから便利だよ >>123
なるほどねー
特にトリップはいいね。
四輪でも普２のオフロードバイクでもアプリで計測した。
たしかに100kmh付近はあまり誤差なかった。
ユーザー車検やるんで40kmhで検査あるんだけど、メーター40だと36kmhしか出てないらしく再検査で43kmhまで上げて通ったよ
よく使う速度域は正確な数字は知っておいて損はない 高いからオススメとは言い難いが武川のデジタルメーターも50%から200%の範囲で調整効くからハイグリップで太いタイヤとかに交換しても対応できるよ。
トリップ有るしでも高いね。
因みに付属のLEDは明るすぎて夜眩しいからキジマの白いLEDに変更したよ。 キャットアイの2000円くらいのサイコン、速度に時計にトリップ、オドたか 間違えた
機能的には充分だが、照明が無いから夜見えんw
LEDでも貼り付けりゃいいんだろうけどな メーターそのものがかれこれ6年ぐらい動いてないわ。 サイコン、ベトキャリ、リア箱、フロントキャリア、ミディシート
これ以上改造するところ無いわ リトルだけどオサレではなく実用的な日常の足代わりだから、
前カゴ付けてコンビニフックの増設＋位置上げだけ。
箱は荷台と違って融通が利かないから却下。
風防は付けたけど走行風の巻き込みが最悪で、速攻で外した。 全塗装しようとおもうんだけど、取り外しがらくなのはどこまで？
レッグカバーとサイドのコインで回すとこいがい外したことないんだけど >>135
その程度の経験値しかないのなら、止めといた方が無難。 >>136
バイクの塗装といいますか、外装外しはそんなに難しいですか。
車は機械やフレーム向きだし部分が少ないor手が伸ばしやすい場所なので
マスキングだけでコンプレッサー+ガンはもっているのでやったことある
のですが。そこまで難しいようでしたらレッグカバーとサイドカバー？とシートだけ
取り外してあとはマスキングでがんばってみます。ありがとうございます。 古いカブの中古はボロばかりなので
リトルカブの新車買って乗ることにした。 >>137
リヤキャリアとリヤサスにヘッドライトとその下のカバーくらいは簡単に外れるからマスキングが楽になるよ。
可能ならホイールも外した方が良いね。 >>138
探せば新車有りますねぇw
最終型のFIを私も探してます。
席代のカブの面影残してるのはリトルカブしかないですし、残すべき 朝一に商標スペシャルの新車受け取りして慣らし運転してきた
大事にしてやるぜ 夜間の冷え込みで日延べしてたリアタイヤ交換、昨夜やっと完了。
新旧ともD107、旧は約2万㎞でスリップサイン、一度もパンクなし。
レバー2本⇒3本にしたら楽に外せた(もっと早く増やしとけば…)
嵌めるのも結束バンドを使ったので、これまでより段違いに簡単。
バンドもブレーキシューも換えたしチェーンも張って注油したし、当分安心。
ただハブダンパーも用意したのに全然劣化してなくて必要なかった…。
チラ裏勘弁。
>>140
そんな短時間で慣らしは終わらないだろ？
普通は最低でも500㎞はやるもんだから。 >>143
慣らし運転は言い過ぎでしたね
試運転をしてきたってのが正確ですね
明日は早起きして前以て購入しておいた
カビィのフロントショックと武川のアルミリアショックに交換する予定
スプロケ1丁上げはもっと乗ってから考えるとしよう おめ！いい色買ったな！が商標スペシャルだとネタにならんなw
純正のスプレーもタッチペンもありませんって言われてヤメちゃったんだよな… 立体商標SPL時既に遅し、馴染みのバイク屋では新車取れなくてエンブレムワッペンだけ発注したなぁ・・・。 俺のFiリトルも48000kmで絶好調
前タイヤがもう駄目っぽい
次はダンロップにしたいな
ミラーを郵政ミラーに替えたい
まがいもんでいい リトルカブでツーリング行きたいな 大阪からお伊勢参りてなかなかルートが難しい。 >>115
CDI 2日で壊れた。突然信号で止まるとき原則時変な音してエンジン停止、それ以降
アイドリングがすぐ止まる。CDIと配線戻したら直ったからCDIっぽい 中華は当たり外れ大きいからね。
当たりでも1万キロ持たない事が良く有るから2個以上買うのを推奨。
因みにモダンワークスのを2個買って最初は4000キロでゴミに2個目は6000キロでおかしくはなって無かったがデイトナのデジタルに替えて予備落ちにしたよ。 外れなのか個体にあわなかったのかわからん。まぁしゃあなし
ちなみに当然、セッティング変更等は試したよ。 そろそろタイヤとブレーキシューと
オイルの交換やっとかんとなぁ
オイル以外は尼で頼んどくか >>155
しまなみ海道の方がいいかな？
もちろんフェリー込みで >>156
しまなみは原付道があるよ
ちなみに広島竹原～愛媛波方のフェリーは消滅した >>154
思い立ったが吉日で、ボヤボヤしてるとドンドン日にちが経っていくから、
やると決めたらスパッと速攻で実行に移した方がいいよね。
先送りにしてて梅雨入りとか暑くなったら作業がシンドくなって気が重くなるし。
ちなみに自分は時間のかかる作業はショップに頼むと預けて帰って
また取りに行く面倒があるから、自分でできる作業は自分でやってる。
作業自体が趣味の一部だから、暑くor寒くなければ苦ではないし。 フェリーやはり結構するね。ガソリン込みで寝るのキャンプかネットカフェで5000円ぐらいで遊べる範囲で計画中 初バイクでリトルカブのプコブルー新車買いました！
何付けようかなわくわく
取り敢えずはメッシュのインナーラックとリアボックスかなー 
おめ！！いい色買ったな >>159
寝てる間に着く快適さとあの旅してる感はプライスレスだわ
取るなら個室だけど >>162
九州行くより金かかるから
たこフェリーがあればな～ FIリトルカブのO2センサー清掃しようと思ったらこれシリンダーヘッド外さないとあかんヤツやった
最悪の場合に備えて替えのゴムパッキン入手してからにするか… O2センサー清掃とか必要なの？
いじり壊しそうで触れん。 >>167
必要って訳じゃないけどセンサーがあまりに汚れてると燃調も狂ってしまう
古いFI車で吹け上がりが今一つって時に清掃するとある程度の効果が見込める場合があるのね カラカラと異音がするからクラッチカバー開けたら謎のアルミ部品の残骸が
腰下でアルミ製部品なんてあったかな…と思いながらも一応割ってみる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
