【エボ】スポーツスター【〜03】8
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ヤフオクRSD ARLEN NESS(アレンネス)偽物パーツ販売者情報
ヤフーID:ptjq2016
〒064-0809
北海道札幌市中央区南九条西13丁目3-35-203
差城 あや(さじょう あや)
090-8708-3808
出品リスト
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ptjq2016
過去取引リスト
http://ochisatsu.com/search/?code=%B4%C1%BB%FA%C8%BD%CA%CC%CD%D1&tl=&id=&u0=ptjq2016&s=-pr&u1=&d1=&d2=&u2=&p1=&p2=&c=&img=1&201811=11%B7%EE
こいつから購入した商品をメーカーに鑑定依頼。偽物と判明。出品者に通告も現在も販売継続中。
ヤフオクでは2016年8月から偽物RSD、偽物ARLENNESSパーツを売りさばいている。
2016年売上(8月から):866,510円
2017年売上:3,047,201円
2018年売上(10月まで):7,703,140円
偽物の販売は詐欺罪と商標権侵害が適用される。
おそらく確定申告もしていないので脱税の疑いもある。
国税庁 課税・徴収漏れに関する情報の提供(札幌国税局)
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
所管税務署:札幌西税務署 〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目7番1号 電話 011(666)5111
こいつはハーレー乗りの敵です!皆で協力してこいつを排除しましょう!! エボスポーツでエンジンOH済てのみつけた、する時期なんだ…してないだろうけど YZF-R6 = ペイブログ = YZF-R1/R1M
笑wwww 本来のスポーツスターとしてあるべくしてあるリジスポの世界へどうぞ >>17
教祖
岡山県岡山市の井上新悟
舎弟
愛知県長久手市の二村忠
奈良県桜井市の中山勝雅
山口県周南市の中村晃二
徒弟
静岡県袋井市の小林隆志
です。 1200SのキャブをCVのサンダースライドかHSRに変更しようと思ってるのだけど。
HSRは燃費は少々悪いがハーレーらしくドコドコして荒々しいイメージっぽい。
CVのサンダースライドはHSRよりはマイルドだけど燃費は割りと良いみたいだけど、
実際のところはどうなの? >>36
サンスラからHSRに換えたよ。トルクが二回り太った印象。燃費は悪くないよ20?前後は走る。 >>37
HSRって20km/Lくらいいくんだね、HSRにするよ!
教えてくれてありがとう。 >>24
前オーナーがディーラーで整備してたエンジンOHしてあるっつー外見ボロいスポでショップの刻印入りのみつけたぞ!
そのショップに問い合わせたら正規Dやってたことないってさ! >>24
前オーナーがディーラーで整備してたエンジンOHしてあるっつー外見ボロいスポでショップの刻印入りのみつけたぞ!
そのショップに問い合わせたら正規Dやってたことないってさ! ゴムもついにモデルチェンジか
次のスポはリジ寄りのコンセプトに戻れば良いな 04のCVキャブを購入しようとおもっているのですが 〜03までと違う点がわかる方いますか? >>48
購入動機と購入判断、行動(購入)の順番が間違ってないかい? ダイノジェットのキットについているエンリッチナー部のプラ部品って何のために交換するん?
ワイヤーだけ付属してないってことは使うなってこと? エボも昔は散々バカにされてたんだけどな
新しい物も受け入れる度量をもちなさい >>57
RR用でもS1〜3用でもX1用でもXB用でもブラスト用でも水冷用でも加工すればつくよ >>64
直管にして、ブローバイも垂れ流してる時点でこのバイクはクソなんだよ。
誰もレスしないからって自作自演やめろや。
それが自称数万人を束ねる統括のやる事か?
あ、自称で実際は誰も居ないチームの統括だから自作自演するしかないのか(笑)
親父さんがいないとアパートすら契約出来ない、あきおちゃんご愁傷さまです。 2000年モデルのホイールをF19R18のスポークにしたいんだけど純正のハブ買って組んでもらうのが1番楽に出来るかな?
今は純正キャストです。 99年式の1200Sにサドルバッグを取り付けようと思案中なのですが、ショックのタンク付いていると取り付け不可のパーツが多いようなのですが実際に取り付けている方いましたら使用してる部品等を教えて下さい。 スポってバラバラにされてヤフオクに出品されているの多いですね。 ここを
【エボ】スポーツスター【~03】16
として読みかえ再利用するん? そういうことだろ。
良い季節になった。前後タイヤ交換、オイル交換、カム交換、やりたい事が山盛りだけど時間が取れない(泣) ここを
【エボ】スポーツスター【~03】16
として読みかえ再利用になります。
【エボ】スポーツスター【~03】15
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1660901004/
※実質前スレ
***
>>970
次スレは
【エボ】スポーツスター【~03】17
となります。 金が無いから安いボロスポ中古を買う。
金が無いからちゃんと整備しない。
なのでさらにボロになる。
エンジンが完全に壊れる。
最強にボロイので下取りも無理、買取も二束三文。
バラバラにしてヤフオクで売るしかない。 ワシも日記を
今さらだけど883RにFCR39つけた。ポン付けだけど楽しい FフォークOH、FブレーキキャリパーOH、ステアリングヘッドベアリング分解点検 俺も忘備録書いとこ。
GWは後半雨予定なのフロントフォーク整備とステムベアリンググリスアップ、フロントホイールのベアリング交換。
6月に腰上OHとディテントプレート確認、ついでにクラッチ周り確認。
冬の間に必要部品はボチボチ集めた。
7月は北海道行くぜ! 僕もホントは腰上OHしなくちゃいけないんだ
オイル漏れしてるから
ヘッドの歪みだね
要面研
外だけじゃなく燃焼室にも漏れてる
ファイバースコープで覗いたらカーボンだらけだった。 流れで忘備録
bt39交換とオートメータのステー作らないと おれもおれも。
02年883走行7万キロ
次の車検でチェーンとスプロケ交換。
腰上は店が暇な冬に予約入れる。
スプロケはミスミしか選択肢ないのか調べること。zamはゴールド以外は受注生産。 自分もチェーン交換しなきゃだった。とりあえず車検は通してきた! 12年以上使ってるサーキットブレーカーを念のため交換した >>104雨樋用のステンのリングを、アルミ板切り出したステーで止めてバイザーあたりに固定予定です 現在価格5500円
入札3件
ウォッチリスト33
アクセス172
残り12時間 >>109折れたら報告しますね
3mm厚だから多分大丈夫な予感 >>108
104です、元々のステーも折れますんで、ステンの方が強いかもしれませんね。
オートメーターはかっこいいけど、ステーに悩みます。 ステーの画像見せてくれないかい?
少し参考にしたい 500kmぐらいは持つ。
ラバーマウントにしたら1000kmぐらいは持つ。
鉄なら1000kmは持つ。
鉄で補強も入れてラバーマウントにすればずっと持つ。 折れたらまた作ります。現物合わせの寸法採りがいちばん大変で、型紙さえあれば作るのは簡単 >>118リングとタコの間はラバー入れたけど
確かにアルミのステーもラバーマウントした方がいいですね。ありがとう。 誰かnice!のターンアウトマフラーで車検通した人おる?01年式の99dBだからどうにかしてマフラー変えずに車検通したい
というよりふだんからちょいとうるさいのがしんどいので消音したい ターンアウトしてるからサイレンサー詰めることが難しいんよな
もともとついてるパンチングのバッフルに加工して可動式パイプ作ってそれにグラスウール詰めたけどあんまりちいさくならんし
ステンレスウールでほどよくあなをふさぐほうこうでいくか
つめすぎるとエンジンに負担かかるんよな 純正に交換するのが一番確実。
中古で安いし、探せばあるよ。 >>129
うんまあ車検通すためにノーマルに戻してあるんだけどね
通した後静かに短めのマフラーにしたいなって思って 費用はかかるけど
ターンアウトを切って
印籠継に加工すれば?
そうすればインナー入れ替えが
容易になる 静かで短めのマフラー?
可能だけど、詰め物一杯で出口(開口部)も小さくするから抜けが悪くなる。
スーパートラップならイケルかも?
今は車検通るし。排気流方向の規定が変わったんだよね。 なるほど印籠継っていうのなこういう構造
確かにこれなら径さえあえばバッフル詰め放題やね
スーパートラップもかんがえたけど短めのメガホンかリバースコーンの2本出しがいいなと思って探してたらbratstyleのが気に入った
使ってる人どんな感じか教えて欲しいな >>133
ブラッドのマフラーは単なるボッタクリだと思う。
スーパートラップの方がある程度音量弄れるし楽しいと思う。 >>134
ブランドの値付けですよねたしかにそう思うわ
トランプなんかチタン使って同じ値段ですもんね 00年4万キロ走行でミッションオイル漏れて来たんだけどカバー開けるついでに予防整備するならクラッチ、ステーターコイル位かな?あとなんかあります? ステーターコイルの配線のグロメット漏れ対策。
セメダインスーパーXという接着剤を塗りたくればOK。
最強です。絶対漏れません。
安全第一で頑張ってください。 スライダーは4万ぐらいじゃ大丈夫かな?
俺だったら、そこまで開けるなら一国オートのシフターポール入れときたいなぁ とりあえず少し時間取れたので繁々と見てたんですがどうやらセルモーターの合わせ面から漏れてるご様子。
1速カコンも出てるので全部しっかり治そうとすると部品代だけでかなり高額になりそうなのでとりあえずステーターとクラッチとスライダーの状況みて考えます。
グロメットの漏れ対策情報ありがとうございます。 >>139
セルとの接合部のシールは高くなかったので一緒にやっちゃうのがよろしいかと >>140
言葉足らずですいません。
もちろんセルモーターのガスケットは交換します。
それ以外のアンドリュース対策1速ギア、ディティントプレート、シフターポールとかその辺りのミッション関係は現状症状は出ているけど問題なく乗れているので次回に持ち越そうかと思ってます。 ライコランド土浦は閉店。
閉店セールやっても、わんさと売れ残っているってスゴイな。 ブラットもトランプも問い合わせメール無視なんだが
カスタムショップは客商売舐めてる店しかないんやね >>145
ホットドックとサンダンスはちゃんと丁寧な返事くれたよ、一流は対応もきちんとしてた。 >>146
なるほどカスタムショップ全部と思うのはやめにしとくわ >>145
ブラットは知らないけど
トランプは返信来たよ
ドメイン指定した?
サンダンスはネット通販部門を
つくって対応してるらしいね >>145
トランプは返事来るよ、寧ろ丁寧で早い。余程変な聞き方してるんじゃないの? >>145
東京BBで有名になったスパイスモーターサイクルのGoogleマップでの評判読んでみろよw ブラットは問い合わせフォームに入力したから履歴ないけどトランプはメールで履歴も残ってるので確実に送れてる
いちお常識ある問い合わせになってると思うんだけどな
もうどうでもよくなってきたわ >>152
ブラットはお問合せ内容の自動返信来るよ
メアド間違えてるだけしゃね? 20年以上前の事ですが
バイブスのサンダンス柴崎氏の連載で質問も受け付けていた。
葉書で質問したら誌面には取り上げられなかったが、
柴崎氏直筆の回答をいただきました。
今でも大事に持ってます。 ザックさん話好きだから客対応させてたら仕事にならないの分かるわ
ハーレーにセミトラなんか無いんだよ!って話が面白かった
1時間くらい話してたと思う >>155
GT氏がずっとUSAに居るから、こっちのスタッフで対応出来ない様な質問だと時間掛かるんじゃね 昨日環七でリンクサスのXLH見たんだけど、どこのフレームなんだろう?
ユニトラックかプロリンクみたいな
機構だった。ホットドックかな? >>158
よく気づいたね
かっこいいでしょ
嬉しいです うん
あれはかっこいいよ
サスもよく動いてるし
吹け上がりも軽そうだった CandJのモノショックフレームは
カンチレバー式だから
俺が見たのとは違うみたい
多分hot dockじゃないかなと思う
乗ってた人もネイバー系の人
ぽかったし >>158
ホッドロットショーにモノサスのスポ出てたけど、それかな? >>164
千葉のSHRESHOT?
この店どうなの? 神奈川県でスポーツスターの修理が得意なバイク屋の店主が急死したそうです。
店で倒れていて客が発見したそうです。
どこのなんていうバイク屋ですか? >>164
わかった!!ヒントをありがとう
ヒューモンガスというショップの
カスタムでした! しかも売りに出てたんだ
soldだけど
いくらだったんだろう?
400ぐらいかな? 右コックのガソリンタンクから左コックのタンクに変えることって簡単ですか?
燃料ホースの延長くらいでいけますか? >>170
眠たくなるほど簡単w フューエルホースの径だけ間違わなければね。 >>170
94ではエンジンマウントが干渉してポン付はできなかった。
95以降のマウントは微妙にネジ位置が合わず使えなかったので元のを加工した。
95以降であればコックの向き、ホースの長さを合わせればつく。 前バンクのエキパイ取付ナット下側とか前バンクのサイレンサーの取付ナットとかキャブのインシュレーターとかシンプルな機構の割にめんどくさいね シリンダー↔マニホールド間のガスケットって何使ってる?サンダンスのリークレスって値段なりに良いのかな >>175
やっぱり純正がいいんじゃない
JAMESの補強入り使ってた時期もあるけど
収まりが悪いのが気になって、また純正に戻ってきた >>174
シンプルな作りの割には整備性は良くないよね。
バッテリーのプラス端子とか皆んな工具何使ってるか気になる。 >>177
グリップにラバーコーティングしてある10mmのスパナ
シート外せば何のストレスもなくバッテリーにアクセスできる
マイナス端子は長いドライバーがあれば車体の右側から回すと楽
長いドライバーがなくてもバッテリーを少しずらせばいいだけ
とくに考えたことも困ったこともないな 同じく今はJAMESので収まりがやっぱり気になってました。次の交換のタイミングでサンダンスか純正回帰してみます。ありがとうございました。
バッテリー端子は首振りのギアレンチ使うと楽だと思います。アダプター使えば1/4のラチェットハンドル替わりにもなるし。
あとツインプラグとシングルだとシート下のスペース変わります?ツインはモジュールフリーにしてからの方がハーネスごにょごにょやりやすい気がします。 識者の皆様、ご教示下さい。
97年のエボスポを所有していますが、エキパイを連結管無しのものに変えました。
ヒートガードを購入しようと思うのですが、04以降のヒートガードは流用出来ますでしょうか? サンダンスはOリングの幅と厚さが足りない気がするんだよね
フランジ固定ボルトとOリングのクリアランス見ると今のサイズで限界な気もするけど
それもあっての純正形状かと思えるんだ もし仮に幅も厚さと足らないとして、そんなの売れないしみんな駄目出しすると思うよ
ショップブログを見てたら否定的意見を言う人もいてるけど、1番簡単に使えると思う。 バッテリー端子は
自分も首振りのギアラチェ
任意の位置でロック出来るやつ
マニホールドガスケットは
Jamesだな
サンダンスは友人は良いと言っていたが
単純にお高い
適正価格だとは思うが >>181
出来ない
モーターステージが独立管用ヒートガード出してるよ 00の純正テールランプバルブの型番わかる方いますか?
パーツリストで調べても形の全く違う68169-90Aか04以降用と書かれた68167-04しか出てこないのですが
今付いているものと少しフィラメントの形も違うようですが68167-04は00年式でも使えますか? >>189
68167-04が出てくるけど型番で検索して出てくるバルブの適用車種にリジスポは載ってないんですよね
https://www.webike.net/sd/24508028/?ua=sp >>189
「?ua=sp」を消して投稿しろよ。
WebikeがPC表示に戻せねえ!うぜえ!って人は
https://www.webike.net/shopping/?ua=pc
を踏めば良いぞ。
てか電球なんて口金とワット数が合ってりゃ何だって良いんだよ。 ライト類のバルブを純正で注文
なんて考えたこともないな 別に純正にこだわりはないんですが純正も互換品も揃いも揃ってすべで適合が04以降と書かれているので気になってました
3157のダブル球ならなんでも問題なさそうですね
ありがとうございます ハーレー独自の仕様のfuseって
どういう物ですか? リジスポにクロノクラシックつけてる人居ます?
スピードセンサーは純正を使ってますか?
それとも付属のセンサー? 同じ職場のジジイにバイク乗ってるの隠してる
知ってる人もいるのですが、黙っててくれている
緘口令を敷いたわけではない
ジジイは今月で退職
あれこれ訊かれるのメンドクサイ
値段は?
何年乗ってるの?
故障しない?
盗まれたらどうする?
ハーレーでスポーツ?何それ?
うるせーバカ! キジマのライトクラッチキットって
94~になってるけど
93以前のエボには付かないの?
94年で何か変わったっけ? >>200
プライマリーカバーを94以降のにすれば付く >>200
干渉しちゃう部分があるんだよ。
めんどくさいよ今の時代94-03だっけ?
このプライマリーケース探すのは。
状態いいのなかなか見つからないし色違いや塗装違いとか
ダービーカバーなしとか買うとダービーカバーも見つけなきゃならない。 東京STEP 着けてる人いらっしゃいます?3rd モデルが出たらしく気になる 前付けてたけど足が攣るようになってノーマルmidに戻した >>208
ポン漬けできるの?
どんないいことがあるの?
デザイン的には、リジスポのヘッドの方が好きだ >>199
突然自分語り始めるお前も十分うるさいぞ(笑) GOOBIKEリジスポ走行距離が10,000から20,000キロ台ばかりでにわかに信じ難い。最終でも20年経つのに。減算歴や走行疑義はあるにしても70,000以上のメーターが1台も無いとか >>214
日本人の著しい矮小化気質が生んだ嘘の上の商売だからだよ
ハーレーなんて10万キロ端っていくらでも直せるしフレームやエンジンを始めとした耐久性は
国産バイクなんてのと比較にならない強さがあるのに、
日本人が今まで触れてきた国産車やバイクが3万キロも乗れば多走行車扱いになり、
エンジンを始めとしたカタログスペックだけは優秀だけど、貧相な塗膜や骨格他耐久性と、部品供給体制の脆弱さが
輸入バイクであり、特に大雑把だが異常な耐久力のあるアメリカ製のハーレーにすらその矮小化物差しを当てはめ
走行距離がちょっとおおいだけで誰も買わなくなってしまう。
だから売る方も売れるようなものしか仕入れないし並べない。
ただそんだけ。
1万きろや2万キロを多走行とか言ってる国は日本だけ 純正メーター巻き戻しなんて出来なくね?
4速の頃の機械式ならともかく ハーレーは買ってもほとんど乗らない人は多いと思う
、走行距離そのままじゃないかな 多走行スポはバラシてヤフオクに出品が多いのでは?
私のは79000マイル超えてるけど。 前にキジマでミッドコンキット売ってたんだけど今は無いんよ
高いのはあるんだけどお手頃のが手に入れられなくてさ
自作するかぁ tc brosってとこの安くなかった?ド鉄って感じだったけど >>225
アレなんか値段の割にちゃちい気がするんよね お値打ちの旧車は内輪で回ったりするし
訳ありや面倒な車両は店舗売りで理解ある人に売るのでは 良い旧車は市場には出回らないでショップ内のお客さんで回ってるイメージ。
知り合いもそれで48買ってた。 来週、リジスポ883買うぞ!
モチロン10年ローンだ。 >>231
どんな条件で、いくらぐらい?
最近、多少は値段も落ち着いてきたのかな? リジスポ883を10年ローン🤔
金利含めて月々1000円くらい? 15万とかじゃ買えねーだろw
フルローンとは限らないか どなたか、2000年式、XLH883の、純正CVキャブのメインとパイロットの純正セッティングを知っている方がいたら、教えてください。
クライマーのマニュアルだと、
米仕様で、main 160, PJ 42
カリフォルニア仕様 main 170, PJ 42
HDI(インターナショナルモデルのこと?) main 190, PJ 42
になっています。
日本仕様は、どうなりますか?
しかし、上を見ると、かなりのセッティングの差で、これはマフラーが違うから?針がちがう?ちょっと分かりませんが。 ありがとうございます。03だけ190、04以降は、02-00の883=160、1200=170が反対になっているという、謎ですね。
ジェットがどうであれ、アメリカンに気にするなという感じでしょうか。 最近はスポどころかハーレーの現役で更新しているサイトとかブログがなくなってしまったからキャブのセッティングを調べるのも一苦労だね
インスタはあまり役にたたん 231です。
何故か暫く読み込めなかった、、。
込みで90万円でした。
かなりカスタムしてる車両で気に入ってしまって、手持ち減らしたくなくて7割方ローンで、、、。
しかし、リジスポの良さそうなのは、軽く100万超えから130万とか、、。
高いよね。 90万の7割=63万
これを10年ローン!?
金利含めて月々6000円くらい?
そんな無理して乗るようなバイクじゃないと思うけど🤔 総額63万で頭金30万で残り33万をローン。48回払い。 >>217
1984年式で実走行20000キロのツーリングモデル売ってたけど、減算歴はないらしい。Goobikeにのるハーレーは確かなものばかりやろ。 >>240
込みで90万は安いな
最近、リジスポの玉が少なくなっているけど、あれだけあったのに、みんなどこにいってるのかな 今って90万で安いんかい!?
6年前に50万で買ったぞ 本体よりも中古部品が高くて困る
シートとか数千円で買えたのが数万円する 3年ぐらい前から、店で買ったら100万前後は当たり前っていう感じ
タマは、90年代後半から年間5000台前後、売れていたはず
月に1,2台ヤフオクで解体されても、全体からみたら極少数
相場も上がり、みんな、手放さないようになったということか
日曜に奥多摩行ったら、4台リジスポ見た
20年以上前のバイクだけど、かなり残存はしてる気がする てか、この円安でハーレーは人気モデルも不人気モデルも高値安定だろうさ。 オイルクーラーが欲しくなってきた
スポ用JAGGはバラ買いが割安て本当? 6年前は50マンか、、、、
あ〜、、、
ま、仕方ないね。、、、、
将来的には、高額で売却出来るの期待してる。 さて、
納車までに盗難防止グッズやら車体カバー等揃えないと、、、 FCRのスロットルワイヤーなどのタイコの外し方がわかりません。
力づくでは取れずどこかを分解しないとだけですか
https://i.imgur.com/4o6wXEX.jpeg 見る限りスクリューとかないんですよね
FCRを本体から外さないとタイコ取れないなら面倒すぎて萎えます。。。 いや、タイコがまだ残ってます。タイコが動かないように抑えてるようなパーツがあって真ん中のシャフト的なものを外さないとタイコが外れないように見える構造です。流石にタイコの取り付け&外しだけでそこまで面倒はないとおもっているのですが、ネット上にある分解図をみてもいまいちわからんのです。
https://www.neofactory.co.jp/img/FCR_EXPLOADED.png
この⑫のパーツのことです。 何を言っている?ワイヤーのタイコとはワイヤーの端に付く短い円筒状(文字通り太鼓状)の物のことだよ。
嘘だと思うなら「ワイヤー タイコ」で画像検索して。
12はシャフトと一体の部品だよ。
12で一つの部品。だから番号が12しかない。
大丈夫か? 言い方が悪かったです。
もうしわけない。
もちろんそれは存じております。
写真の通り、ワイヤーの先端のタイコ部分が、円盤状のタイコを引っ掛けてる部分からどうやっても取れないんです。
多分何かを外さないと円盤からタイコが外れず、逆にはめることもできない感じです。
ネジ等あれば外せば分解できそうとわかるのですが、それらしきものが一切ないんですね。
ただFCR本体に⑫のシャフトが刺さってるだけに分解図では見えるのですが、そもそも引っ張ってもやっぱり取れませんでした。
なにかで⑫が本体に止められてると思うのですが、分解図でもそれがなにかわからないってところです。 写真を見てもなんで外せないのかがわからない
ところでもう一本はどうやって外したの?
それと同じように外せばいいじゃん それよりどうやってこの方向にワイヤーを移動させたんだろう?
180度回してるけどアウターがあったら無理じゃないか?
もしかしてインナー切っちゃったの? >>265
もう一方タイコも見えない部分にあって取れてません
ワイヤーの方向は切れてるのでそれをわかりやすくするためにその方向持っていっただけです >>264
面倒とか考えないで、一旦マニからキャブを外してワイヤーを外しやすくしたほうが結果早いんじゃね?写真見る限り、なんか変なはまりかたしてそう。
FCRのタイコ外すなんて超簡単なはず。ワイヤーの取り回しが悪くて噛んでるんじゃないの? スロットルシャフトの円盤の切れ目にワイヤーの角度を合わせて横にずらすだけだよ
見た感じ結構汚れてるから硬いだけじゃないか? >>268-269
アドバイスありがとうございます。
やはり簡単に外せるはずですよね。
円盤に切りかきが入ってるということはそこを通すためですから
その通りですよね。でもなぜか外れず
確かに汚れてるのでクリーニングしてCRCでも吹いてもう一度やってみます。
タイコを横にスライドですよね。
がんばります! タイコが変形して噛んじゃっているのでは?
キャブ丸ごと外して、ワイヤーもスロットルホルダーから外して、作業台の上に置いて落ち着いてやれば出来ますよ。 キャブ外すのも検討します。
ただ、キャブ外すということはブリーザーも外すんですよね、俺のバイク。
FCRを抑えるステーがブリーザーの中空ボルトを利用してるので
ここを組み上げ直すのが面倒でw
でも最終的に外してやるしか無いですね。 僕は元整備士です。経験上言えますが、面倒くさがるとろくなことがないです。
プロの整備士は時間との闘いなので、外すべき物を外さない、必要な作業を省くなどあり得ますが
プライベートの整備はそんなこと一切関係ない。いくらでも手間と時間をかけ最高の整備が出来ます。
ある意味、プロよりクオリティの高い整備ができます。
なぜやらない?意味がわからないですね。 スロットルワイヤー直せました!
皆さんありがとうございました。
結局引きも戻しも両ワイヤーとも切れていたので
FCRを初めてバイク本体から外してタイコの部分を見たところ、
タイコが引っかかる円盤がペンチ等で歪まされており一部極端にワイヤーを通す為の幅が狭い部分があり
このせいでケーブルがそこを通らず、タイコを外すための切り欠きまでワイヤーがうごかないで引っかかることが原因でした。
マイナスドライバーで狭められていた部分をこじって広げると簡単にワイヤーが動き、タイコもはずせました。
外したFCRもしっかり掃除しきれいになって、先程テスト走行し以前よりはるかにスムースに回転が吹け上がり気持ちよかったです。
皆さんのおかげです。
ありがとうございました。 せっかくバラしたんだから共立のSEP組んじゃいなよ それ検討してます。
ただ、ブログみると今在庫がないらしくですね。 さあて、暑すぎて乗る気もしないので、長年保管してたハイカム組んじゃおうかな。 >>279
いやいや、自分で。デッドストックの新品スクリーミンカム持ってたんでね。 ここは自分で四苦八苦しながらやるやつは評価されるし助けてもらえるけど
なんでも店に頼むやつは相手にされない ネット環境下のもと、他人のスキルをタダで得ようとする輩の溜まり場w バイク初めてでスポスタS購入してしてしまった。
あんなのハーレーじゃないというご意見もあるみたいだけど、個人的には満足してる。
これから少しずつカスタムしていきたいけど、現状で発売されてるパーツでシックリくるのがあまりない。
ノーマルの方がよっぽどカッコよく見えてしまう。 うちにもビュエルM2事故車から譲り受けたEカムが使われないまま倉庫の肥やしになってる。めんどくさそうなんだよね〜スポのカム交換。 オイルクーラーのオススメってある?
スポ用はなんで縦型ばっかなの? >>287
サンダンス製
横のあるよ
小さくてかっこいい >>286
いやいや、そこまで面倒ではないでしょ。やっつけちゃいましょ。 >>283
HDNも知らん新参なんだろうな
ポン付カスタムのゴムスポーツ乗りだろw ありがとう
やっぱサンダンス高いわ
かっこいいけど オイルクーラーで縦型は理想ですよ。下から入れて上から出すのがベストですから。 >>292
空気の流れ的にも邪魔がないですものね
でもコケた時のリスクが大きくないですかね? 整備中にミスで左にバッタリ倒したことがある。
被害はクラッチワイヤーが損傷してオイルが漏れ。
あとは左グリップの傷。
オイルクーラーは無事でした。
地面には接触しなかった。 ホース短くてすむからJaggの4550を買っておけ
サーモスタット付いてるし4700みたいにオフセットしない
コアはなんでもいい ニューオーダー、バイクで行ってきたがクソ熱かったわ
結構アイアン居たけどもオーバーヒート大丈夫なんかな? なんか今日は夜涼しかった
鈴虫の鳴き声も聞こえてきたし
秋だな
熱くて乗れなかったのに今度すぐに寒くて乗れなくなるぞwww >>305
本家のメスカブトと言われたラバスポよりかっこいいなw
でも、タイ製だの中国製だの、アメリカ製スポじゃないのばっかりで笑うw こんなのHDが黙ってるの?中国だから文句言えんのか、言っても無駄なのか ホンダのVT750Sも酷いけど、違うバイクと言える。
これは完全にスポのコピーバイク。 883で一週間北海道ツーリング行ってきた。純正のそら豆シートに付け替えたけどケツが辛いね。
ああいう道走るならビッグツイン向きで、本国で売れなくてラバマンにしたのがよくわかった。
まあそんなことはともかく、カーブの立ち上がりアクセルオンの鼓動感はスポーツスター最高!と改めて再認識させてもらいました。 そら豆は、座る場所が固定されるから、尻が痛くなる。
多少、座る場所を変えることができる、ダブルシートの方が尻にはやさしい。 K&Hのそら豆は痛くならん。純正のそら豆はスポンジの状態によってだいぶ変わる。保管状態のいい純正そら豆付けてたけど、
快適だったぞ。 シートなんて体形や体重で相性が全く変わる
万人に合うシートなんか無い
自分が快適なシートが他人には最悪なシートなんてことはよくある
あと傾向としてはカコワルイやつほど乗り心地が良い ガンファイターシートはケツの接触面積が少なすぎて怖かった うちの持ってるシート座り心地ランキング
1200C純正>純正そら豆>ホットドッグソロシート>イージーライダースのペラペラのダブル
純正そら豆もあんこの硬さが年式によって違うらしい。 >0323 おめ!嬉しさのあまり2回も書き込んだかw おめ、やっぱリジスポだよな
俺も場所と金があったらもう一台買いたい 一台はどんどん改造し、もう一台はノーマルで乗りたい 二宮さん、ここの女子モトブロガーをディス連中の心理をはっきりと言語してる。
さすがだよな。
マジこの思考でここの弱男は女子モトブロガーをディスってるよ。
https://youtu.be/I6NHFFUIFac?t=102 ずっと店で半合成の20w50入れて貰ってたけど、腰上から音出てきたんで試しに硬めのオイルと思い
全合成の20w60入れたらエンジンのツキも良いし音も出ない。
オイルでこんな違うのね。鈍感な自分でも気づいた。 日本車って優秀だよな。安いオイル入れても大丈夫だもん
でも日本車の乗ってる人の方が高いオイル入れたり 9/16に無事、納車されたんだが
、、、
何と、帰ってくる途中に壊れた。
なんとか家まで辿り着いたが、
翌日お店のトラックで運ばれて行った。 今はもう復帰して、先週末走り回って来た。
明日も楽しみ。 ちなみに、初ハーレーなんだが
走ってるととってもエモくて良かったわ。
883な。 感想、乙!
エモいかぁ、考えたことなかったけど、確かにエモいかも
どこ壊れたの? 片肺で高速何とか走って帰って来て、結果、新品コイルに交換で直ったようです。
三連休は初日で終わってしまったけど、家に辿り着けただけでもヨシとしよう。
直ったあとは、サイコーに気持ちイイ走りが出来た。
明日は、雨降んなかったらスペアキー作りに行こう。 あと、ハンドルが肩の高さくらいだから腕がダルくなるかな〜とか思ったけど、以外と平気だったな。
とにかく走ってて気分イイわ。
音もバンスマフラーで最高。 あと、ハンドルが肩の高さくらいだから腕がダルくなるかな〜とか思ったけど、以外と平気だったな。
とにかく走ってて気分イイわ。
音もバンスマフラーで最高。 あと、ハンドルが肩の高さくらいだから腕がダルくなるかな〜とか思ったけど、以外と平気だったな。
とにかく走ってて気分イイわ。
音もバンスマフラーで最高。 書き込みエラーが返ってきたけど実は書けてたんじゃない
よくある事 2000年の純正キャブ掃除してたら、ジェットニードルの所からサービスマニュアルにない部品が出てきたんですが何ですかね?写真の円のやつです
https://i.imgur.com/92wsjX2.jpg 中古で買った?ジョッキーというお店のキャブチューンかも? >>348
キャブトップのフタとスロットルケーブルホルダーを共締めするとこに入れるスペーサー。
多分前オーナーがバラして、余ったから迷ってニードルホルダーに入れたんだろうね笑 >>350
ありがとうございます!助かりました!中古で買ったんでそうでしょうね >>351
ということは純正の部品なのか・・知らなかった ハーレー純正CVキャブは年式によって色々違うんですよね ハーレー純正CVキャブは年式によって色々違うんですよね XLH883 MY2000です。5速100-110kmぐらいから、割と振動があって、それ以上回す気にならないのですが、この振動を改善したいなと思っています。タコメーターがないので、回転数は分かりません。現在、ノーマルエアクリ、ノーマルCVキャブ(mj175,PJ42)、ノーマルマフラーです。
CVキャブセッティングを変更、キャブ自体の変更(FCRを想定)、マフラーを変更(スーパートラップを想定)、点火をダイナ2000などに変更し点火マップを変更、エアクリ変更のうち、最初にやるならどれがいいと思いますか? >>356
どれやっても振動は無理なのでラバーマウントに乗り換えとしか言えないかなあ。
振動減らすならファイナルをロングにして回転数落とすとか? 適正な燃調だと振動は減る
まずフルノーマルを燃調だけで試してみ? >>356
腰下全バラする機会があるのならクランクバランスを調整するといいよ
S&Sなんかはバランスファクター60%が一番パワーが出るって言ってるけど、55~53%くらいにするとかなり振動が減る >>358
ありがとうございます!乗り換えは確かにもっとも確実な対策ですね。でもやっぱりリジスポが好きなので。
>>359
ありがとうございます!まずは純正のキャブセット変更に挑戦してみます。
>>360
クランクバランスですね。腰下までばらす予定は今のところないですが、覚えておきます! >>356
確かにその辺で振動あったなあ。
今は点火ダイナでeキャブだけど多分ないんじゃないか…
慣れただけなのかも >>362
ありがとうございます。やっぱ燃調と点火ですかね。まずはCVをちょっといじってみます。 買ったときからHSR42が付いてるんですがCVキャブとかSUキャブに変えたら鼓動感増しますかね?
HSRは振動はありつつも割とすっと上まで回るし、強制開閉タイプは鼓動感薄まるという意見も聞きます
自分は遅くてもいいからもっと振動と鼓動を感じたい…! 買ったときからHSR42が付いてるんですがCVキャブとかSUキャブに変えたら鼓動感増しますかね?
HSRは振動はありつつも割とすっと上まで回るし、強制開閉タイプは鼓動感薄まるという意見も聞きます
自分は遅くてもいいからもっと振動と鼓動を感じたい…! ヤフオクだけど、リジスポの安いのが出したな
結構下がってきた >>363
まず練習のつもりでCVをしっかりセットしてみて
それが出来ないとFCRなんか調整箇所多過ぎで沼だよ
点火モジュールは7000rpmとか回さないなら純正で十分
下手にDYNA2000iとか手を出すといじれる分ハマる可能性有り
メーカー推奨から触らなければ良いがやっぱ色々試したくなるよね
排気はノーマルなら遮蔽板に10mmくらいの穴開け加工をした方がキャブのセットが出しやすい
ノーマルは少々詰まり過ぎと思う
音量は燃調が決まれば穴開けてもさほどうるさくはない
ハーレー社が法律に適合するようにデチューンして出荷したのを内燃機として適正な状態にしてやるだけで気持ち良く乗れるよ
今後カスタムするにしてもその状態を知っておいて損はない リジスポは長い目で見れば値上がり確実だから
純正度高くしておくか
かなり整ったかっこいいカスタム車(xr750そっくり)
とかにして大切にしておくといいぞ。
必ず価値が出る。 なんていうかエボリューションエンジン積んでる車種が旧車扱いでビックリした。 90年代のを旧車と言われると違和感があるな
個人的には国産も含めて1982〜85年くらいに境目がある
例えばモノサスでもCBX400Fは旧車でCBR400Fは旧車じゃない感じ
ハーレーだとアイアンを含むショベルかエボかが境目
でもエボフレームのアイアンを旧車と言うのは微妙な感じ >>367
ありがとうございます。まずは、CVいじってみます。一歩一歩ですね。
>>368
120kmの区間もあるし、100kmでも追い抜きをしたら、そこらへんで走ってます。 >>369
カスタムでも変なチョッパーとかラバスポっぽいエセビッグツイン的なのは値段ガタ落ち ショベルとエボが確かに境目だよね。
パンとショベルの境目が存在した時代もあるだろうから
エボが旧車になる日も近いだろうね 俺97年からハーレー乗ってるけど2000年には1980のショベをベースにゼロカスタム作った。
当時20年前のショベルでも充分旧車の雰囲気がありヴィンテージだとおもっていた。
TCが出た直後だから2世代前のエンジンと言う扱いで。
今は94年のスポだから約30年前。
これ考えると充分旧車だと思うが、エンジン型式がマイナーチェンジしかしなかったのと
空冷終わっていきなり水冷になっちゃったから継続性が感じられず
エボが古くもなく現行エンジンにおもえちゃうよね。
国産なら30年前のバイクなら充分旧車扱いだけど、歴史が長く、頑丈で古いのが多いハーレーだと90年初頭くらすだとヴィンテージとは感じられないか 今の若い子にはチョークだの、始動の儀式があるキャブ車は十分旧車なのかもね。
手動進角やフットクラッチみたいな感覚なのかな。 今の若い子にはチョークだの、始動の儀式があるキャブ車は十分旧車なのかもね。
手動進角やフットクラッチみたいな感覚なのかな。 今の若い子にはチョークだの、始動の儀式があるキャブ車は十分旧車なのかもね。
手動進角やフットクラッチみたいな感覚なのかな。 ショベルまでのエンジンは古臭い鉄丸で旧車っぽさはあるけど、エボはエンジンの作りが今風で何年経っても旧車っぽさは感じないなあ >>377
40代だけどキャブ車は旧車だな 調子悪くなりやすいけど調整や修理もしやすい
現行インジェクションとはもう違うものでしょ 俺はまぁ現行がいいけどw 4速エボに旧車感はないよ
タペット調整もしなくていいし
普段使いできて維持も5速とかわらない
プラグのサイズと熱価も現代のものだし エンジン自体の息が長かったからイマイチ旧車感はないかもね
サイドバルブも長い間クソ安かったけど突然高くなったイメージ
それでも後発のショベルパンより安い個体もあったりする スポーツスターミーティングは何故無くなった?
コロナ? >>389
ありがとう
全国的に各地でやる気無くしたのかな?
それもヤバイな >>392
大々的に募集して「全国からいらっしゃい」みたいにやってないでしょ。
仲間内のBBQみたいにやってる。 >>392
オートバイの集会に関して場所を提供してくれる施設がなくなってきた事、(実際、例えば20台ほどでも集まれば何かしら警察に注意される)大規模に開催(例えば神戸缶コーヒーミーティング)する際のいろいろな準備が大変なこと、
運営スタッフの不足、そんなとこで難しいんじゃないかな。HDJが主催してくれるなら出来るのかもしれないが。 水上で17号沿いの温泉宿にスポで泊まったとき、
バイブスミーティングが苗場であった際、昼夜問わず爆音バイクが登坂車線吹かしながら登ってく地獄を宿の人に語られた。
一応車検通ったマフラーだったけどなんか申し訳ない気分になった。 あのミーティングの会場辺りで取り締まりやったら半分以上捕まるだろうなあ 1台でもうるさいのに群れたらちょっとした公害ですね。
肝に銘じなければ。 リアキャリパー2ポットになってからの車両の方います?
シャフト通ってるしパット交換でさえタイヤ外さないとなんですかねこれ たぶん’00からの4ポッドの事だよね、パッド交換だけなら外さなくても出来るよ
お掃除もしたいしアクスル抜くだけの手間だからいつもキャリパー毎外しちゃうけど >>398
あーあれね、ほんとキャリパーメンテするのにリアホイール外さないとダメってどんな設計してるんだろって思うよね。
パッド交換時期ならちゃんと外して掃除や揉み出ししたほうがいいよ。それでなくてもあのキャリパーは動き悪いから。 北米プーリーに替えてる方います?
年式新しいのは標準で付いてるみたいですがゴムのダンパーは要らなかったってことなんだろうか >>400
>>401
それですそれです
原付きのタイヤ交換でひっくり返したトラウマから浮かすのなんか怖くてw
そのうち挑戦してみます助かりました 手が短くてクラッチ・フロントブレーキレバーが遠く感じるんだけど
何か良いレバーありませんか? ホットバイクジャパンの池田伸さんって亡くなったの?
情報がさっぱり出てこない。
去年事故で頭部損傷して入院して復帰したって聞いたけど。 FB見ると追悼のコメ出てるね。SSCやスポだけでなくハーレー界隈の雑誌が一番盛り上がってた頃が懐かしい。
みんなのアイドルりっちゃんとか。 やっぱりハーレーって衰退してるの?
新車が売れてないのはわかってるけど。 昔モーターヘッドTVを買ったのを思い出したわ RIP 久々に覗いたら悲しいお知らせだったよ、、、。別冊スポーツスター読むかな。 本棚にずらっと並んだHBJ。まだスポーツスターに乗る前から愛読書でした。心からご冥福をお祈りいたします。 池田氏は4速でレースやってたんですよね。
クランクシャフト折れたり、本当にやり尽くした方ですね。
彼が手掛けた書籍は本棚にわんさとありますよ。
謹んでご冥福をお祈りいたします。 ハーレー一人勝ち時代(1990年代後半~2010年頃)までありとあらゆるハーレー関連書籍が出ていたが、
HOT BIKE Japanだけは欠かさずに見ていたな。
クラブハーレーみたいな現行車ばかりの表面的な内容でもなく
VIBES見たく説教臭いちんどん屋臭も少なく、ちょうどいいおしゃれさとかっこよさがあった。
最近も確かご自身のパン売ってまでHBJの継続に力を注いでいたよね。
本当に残念だ。ご冥福をお祈りいたします。 8.4kg/平方センチメートル、120psiは
823.7kpa
計算も間違っているし、小数点の位置も間違っているってこと
翻訳はバイク・整備のこと全く知らない英語が堪能な人がやっていますので、このようなことがおこります
たとえば camshaft はカムシャフトでいいのですがこれが 偏心なんたらかんたら軸 と訳してしまう 今はハーレーオワコンなのかな?そのうち国内から撤退しますか? >>422
120psiは827.371kPaでないですか?
0が一つ多いだけかと 8.4キログラム/平方センチメートルだと823758.6Paなのか
一体どちらが正しいのか http://www.asahiseiki.co.jp/vacuum/pressure_unit
8.4kg/平方センチメートル=823.7kpa
120Psi=8.43kg/平方センチメートル
8.4kg/平方センチメートル=120psi ではないということ
ここでもサービスマニュアルは間違っている 120psi=827.3kpa
ハーレーのサービスマニュアル見て、こんなこと論じているのは日本人だけだと思う
生真面目さの表れだね 質問させてください。
症状:リズミカルなアイドリング中に突然不整脈のような状態になり止まりそうになる
不整脈が出る条件:
①メインライト(ハロゲン)をON/OFFできるのですが、ONしている時のみ。不整脈が出てもメインライトをOFFにすると消える
②ただし、走行し始め直後は出ず、10分ぐらい走行すると不整脈が現れる始める
③あくまでアイドリング中のみで走行中は全く問題なし
④特に900回転前後から下で顕著に出る
⑤電圧はメインライトON時のアイドリング時は13.2~13.5Vぐらい。極端に低くなってはおらず、正常だったときの数値と変わらず。OFFなら14.3V前後の発電あり。
⑥バッテリー、レギュレーター、プラグは新品に交換しても不整脈は出てくる。オルタネーターは1年前にオーバーホール済み。
⑦低回転で左折右折するときは、ウィンカーがついていたりするため、このときは更に不整脈がよく出る。
以上のことから、
・不整脈が出がちな低回転時でも発電電圧は以前の正常だったころとなんもかわらず。
・怪しいのはバイクを車庫からだした10分ぐらいはメインライトONにしていても不整脈が出ないという症状
これって、もしかしたらコイルですかね?
コイルが(既に少なくとも5年利用)ある程度走行して熱を持つと、メインライトONウィンカーONみたいな電圧が低くなると火花が正常にスパークしなくなる?ってことありえますか?
それともエンジン下のコーン部にある激熱な場所のモジュール(Dyna2000i)の故障の可能性はありえますか? アイドリングを1000rpm最低でも950rpmでセットしたらいい >>434
大切なのはバッテリーからIGコイルに行くまでどのぐらい電圧降下しているか?ですね。
電圧降下はせいぜい0.2Vまでです。
測定してください。エンジンかけなくてもいいです。
バッテリー端子が12.7VならIGコイルプラス側は12.5Vまでですね。
これ以上降下しているなら配線の経年劣化です。
配線交換するか?究極は昇圧コンバーターでIGコイルにかかる電圧を16Vにすることです。
コイルが原因の可能性はあります。
まずは抵抗値測定してください
症状が出たらパーツクリーナーを吹き付けて強制冷却してみてください。
症状がおさまればビンゴですね。
コイルの端子の付け方が間違っていてアイドリングが不安定になったことがあります。
ターミナル→端子→内歯付ワッシャー→ナット と取り付けるのが正しいです。 アドバイスありがとうございます。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/dc6-5-gc.html
私のコイルはこれと同じものですが、コイルの抵抗の測り方はどのようなものでしょうか?
一応ネットで検索してみると、
http://intmurashima.jugem.jp/?eid=43
こんな感じですか?
プラグコード側同士の端子間での抵抗値と、
配線側のどれかの端子間の抵抗値を測るのでしょうか? >>438
一次側は真ん中と左右の抵抗値をそれぞれ測ればよろし >>438
2次側はプラグコードが繋がるほうです
「3Ωのコイル」と言いますが、この3Ωとは1次側の抵抗値です
測定するのはいいですが2次側の基準値わかりますか? アイドリング下げてないですよね?
規定値守ってくださいね
散々いじくりまわして、部品もバンバン交換して直らずに原因はアース不良だったとかよくありますよ >>439
独立点火か同爆かよくわかっていないのですがモジュールはdyna2000iです。
>>441
2次側の基準値っていうのは分かりません。
どこかに書いてあるのですかね。。。
>>442
アイドリングは800-1000にしています。
問題は最近までこれでも全く問題なく5年乗れていたので何が変化して不整脈なのかというところです。
ちなみにコイル抵抗値は冷感時と温感時測って差をがあればまずいということですか? >>438
説明書に書いてあるよ
2次側基準は10.2kΩです よく見たらコイルは一つだけなので独立点火ではなく同爆です。
だだ、見た目はまったくこれと同じです。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/dc6-5-gc.html
ネットでこれのデュアルファイヤー(同爆)タイプを探して見つからない。
まさか、独立点火用でもDyna2000iの設定次第で同爆としてつかえるんですかね?
まだコイルを外して見てないので実際の型番はわからないんですが、ネットでも同爆タイプは見当たらない・・・
謎が深まりました。。。 >>443
アイドリングは1000〜1100rpmにしてください
5年で壊れたのではないですか?
コイルは冷間時に抵抗を測定します。
温間時の基準値は誰も知らないので測定しても意味が無い。 コイルの電圧降下は確認したのかな?
何時まで経っても直りそうにないですね >>446
ダイナテックのDC6-5だと思うよ
一次側端子3本あるでしょ?
モジュールのディップSW6番がONで独立点火の設定です
マニュアルはwebでダウンロード出来ますから、まずは車両の状態をしっかり把握してみてはいかがでしょうか プラグは交換したそうですよ。
どんなプラグかは問題ですが。
NGKとデンソー以外信用できないからね。中華製はゴミだし。 800rpmとか書いてるから3拍子が〜なんだろうね
だから濃いめにしてたのが汚れて詰まって薄くなったのでは?
キャブクリーナー吹いたら解決するかもよ VOESはどうしているんだろう?
いまだ年式の排気量もわからないからなんとも言えないが いきなり伸びたと思って見に来たら
お前ら詳しすぎだろwww
これぞ専スレって感じ
もういっそのことここの誰かにバイク預けたほうが早いんじゃないかと思ってきた 3拍子いいよね
オイルの循環が心配だけど、その対策含めたキットとかないかなぁ2003の1200だけど VOESのRetard modeって
ガバナ進角の特性なんですよね
デジタル制御で機械式の進角特性再現するってどういうこと コイルの件です。
一次側の抵抗測ってみたんですが数値が乱高下してて数値が確定せず
コイルの位置の問題でテスターの端子が接触しづらくこれが壊れてものなのか単なる接触が上手くいってないだけなのか分からず。
こんど休みの日でもタンク外してみようかとおもいます。
一昨日寒かったですが、あまり不整脈はでませんでした。
コイルの温度を赤外線センサーで測り続けたのですが、指導時は9℃が最高温度で44℃。
ただしフロントシリンダーの真上なので基本的にそこからの熱で暖かくなってるとおもわれます。
以前も言いましたが、やはり完全にメインライトON時のみの症状で
コイルがだめな場合、メインライトに電力取られるだけで不整脈ってでるもんですかね?
オルタネーターで発電された電気が、レギュレーターで整電されて、バッテリーに行く前にメインライトやコイルで消費され余った分がバッテリーに向うんでしょうか?
バッテリー端子間の電圧はメインライトONOFFどちらも正常で全く問題なし。
コイルは利用歴最低5年。
自分がこのバイクかったときについていたものなのでその前にいつからついていたものなのか不明です。
コイルの耐用年数ってどれくらいなんでしょうか。 情報が少ないのでゲスパーしますが、ライトのON/OFFスイッチって後付けか改造したものですよね?
まずそこから点検確認しましょう。
それと、まさかコイルの配線繋げたまま抵抗値計ってないですよね?
電気の流れはこちらをどうぞ。
https://i.imgur.com/xq8Vv7O.jpg 普通にわかるだろ
小学校で豆電球の授業受けなかったんか? 同じコイルって手配できませんか?入れ換えて様子見するのが手っ取り早そう ネオファクで売ってますよ
でもコイルじゃないと思う こんな親切な配線図理解出来ないならマジでプロに任せた方がいいって >>459
ヘッドライトの回路がどうなってるか見せてほしいですね。
オルタネーター(ステーターコイル)で発生した交流がレギュレーターで整流され直流になります。
なおかつ13.5〜14.5Vに減圧されてバッテリーに充電されます。
バッテリーからは様々な電装品に電気が供給されます。
たとえばアイドリングで電装品全部OFFであれば電力消費は
点火系と(点火の元電源もバッテリーです)ニュートラルランプとメーター照明ぐらいですから
バッテリー端子電圧は13.5〜14.5Vぐらいでしょう。
ここから様々な電装品をONにするたびにバッテリー端子電圧は下がっていきます。
ココで重要なのはバッテリー端子電圧が下がるということは
点火コイルに掛かる電圧も下がるということです。
スパーク電圧も下がりますから点火は弱くなりますね。
失火してアイドリングが乱れるわけですね。
何を確認すればいいか?わかりますよね?
様々な状態におけるIGコイルにかかる電圧を確認すればいいのです。
IGコイル抵抗値は全ての配線を外して単体で測定してください。 オイルホースの滲みが無視できないレベルになってきたなぁ
エア噛んでも面倒だし店に出すか…
純正のカシメ壊すのも結構タンク割りそうで怖い >>467
詳細にありがとうございます!
電圧は全てその数値どおりです。
>>ココで重要なのはバッテリー端子電圧が下がるということは
>>点火コイルに掛かる電圧も下がるということです。
やはりこの可能性があるのですね。
ネットで調べるとコイルにもやはりある程度の寿命があるとあり、3年とかかいてありました。
使用環境は個体差、製品差はあるでしょうが、私のは最低5年以上なのでそろそろ寿命の可能性もあるのですかね。。。。
>>様々な状態におけるIGコイルにかかる電圧を確認すればいいのです。
>>IGコイル抵抗値は全ての配線を外して単体で測定してください。
様々な状態というと、結局配線繋げないとその状態は作り出せなくないですか? あと、Dyna2000iが入ってるコーン部分は超絶熱くなりますが、あんなところに何年もあって熱で壊れたりしないものなのですか?
コイルの位置より遥かに過酷な箇所にあり心配です。 https://youtu.be/ePNCJA5_P3k
コイル計測は基本的にこんな感じですかね。
私のは3Ωだからこの数値前後で
2次側は>>444のとおりですかね。
コイルが劣化してるとこの数値前後にコないということですか? コイルの抵抗値は抵抗値は抵抗値は抵抗値は抵抗値は抵抗値は抵抗値は単体で測定します。
コイルに掛かる電圧は配線が正しく接続された状態で電圧を測定します。つまりコイルを調べているわけではなく、コイルに掛かる電圧を電圧を電圧を電圧を電圧を電圧を電圧を調べているわけです。
わからないですか?どの辺がわからないですか?わかるまで説明しますよ。 コイルの一次端子短絡してショートさせる未来が見える >>474
詳しくありがとうございます!
自分なりになまとめると
抵抗を測る際はコイルを外して単独で。
1次側2次側をはかる。
数値が基準値付近かの確認
コイルの電圧の確認も必要。
この場合当然コイルはバイクに付けておき、
特に今回の疑惑の、アイドリング中のコイル不調の兆候があるのかの確認。
短絡には注意と!
電圧を測るときはどの端子で測ったらいいのですか? 真ん中のプラス端子とボディアース
てかその前にライトのSWだってば >>477
ライトのスイッチに問題があるということですか?
だとするとなぜ、発進後しばらくは症状が出ないのに、途中から不整脈がでるのでしょうか?
ずっとメインライトはONにしていますが。。。 もうコイル交換しちゃいなよ
今のは予備にしたらいい
それでなおらなかったら次に行こう >>478
ライト点けてる時だけ症状出るって自分で言ってたじゃん
消してるときは不整脈出ないんでしょ?
しかもそのSWは後付けか改造なんじゃないの?
だとしたらコイルを調べるのは対処療法で、まずはライトの配線を調べるのが原因療法
たとえばどこかの配線が潰れたりコネクタや端子が接続不良だったりすると
始動直後は症状が出なくても熱を持つほど抵抗は増えて行って電流値が下がったりすることもあり得ます >>481
キーを一度捻ってバイクがON
さらに少し捻ってメインライトONの二段式です。
このバイク購入時からこれでした。 >>486
止まるほどではないのですが、非常に近いです。
てか止まりそうになるときはあるのですが瞬時にアクセルを吹かして回避してる感じです。
放っておけばそのまま止まるのかはわからない感じです。
>>487
今注文中です。以前1年ぐらい前にAmazonで予備を購入しようとしてほしいものリストに入れていたのですがそのときは確か17000円ぐらいでした。
いまや約3万。
あの時勝っておけばよかった涙 https://www.neofactory.co.jp/product_detail/001511/
これさ、上のやつと同じものじゃねw
Neofactoryのオリジナルブランドものだけどほぼ外観いっしょだしw
1/3だぞw
どうやろw >>490
これいいなと思ったのですが自分のスポにくっつけるの難儀しそうで。
https://i.imgur.com/YU8k2n6.jpeg
穴の位置が微妙にDynaのものと違うと思われて
今のDynaが吊り下げられてるボルトがはまらないのがわかりました。
サポートを長穴にすることも考えたのですが厚みがすごく自分の持つドリルでは削れなさそうです。
まさかDynaの穴専用に開けられるとは涙 >>492
そのダイナコイルって穴ピッチノーマルコイルと一緒だぞ
たぶんそのネオオリジナルも同じ
要らぬ心配してないか? なんていうか頭が固いというか思い込みの激しい人だね
そして人の言う事を聞かない
そんで結局、抵抗値はどうだったのさ? 金もかかるし、自分でやりたい気持ちも解るが、一度ちゃんとしたショップに出して点検して貰えば?電装系はちゃんとしとかないと
後々出先で面倒なことになる。 >>492
この写真見ただけで「うわあ…」てなるな
ぶった切られて絶縁もしてない線がむき出しだったりプロなら絶対使わないエーモンギボシだったり >>493
ほんとdwすか?!ありがとうございます😭 >>496
因みにハーレー乗りなら多くの人が知っている某著名カスタムショップで購入しました。
そこで作られてオーナーが手放してそこでOH済み車両として購入したのが5年前ですね。
残念ながら遠いのでそこでやってもらうことはできせんが。 >>494
まだ忙しくてはずせてないです。近々やってみます。 >>498
ほんまかいな
モジュールの設定だけ見てもなんかおかしいぞ
一番緩い進角カーブで最大30°、RPMリミット7,500とかあり得ないだろ
どんなエンジンならそんな設定になるんだろう 修理しない 気にしない ってのも一つの選択だよ
なんでもかんでも修理すればいいてもんじゃない
止まりそうなら吹かせばいいだけ 修理しない 気にしない ってのも一つの選択だよ
なんでもかんでも修理すればいいてもんじゃない
止まりそうなら吹かせばいいだけ アイドリングの回転数を聞かれて「800-1000」
お察し 正確わりぃやつおおいわな
いいおっさんなんだろうけど笑
面と向かって言えないこと書いてるなら自覚したらええよ ヘッドライトバルブコネクターあたりの配線が悪さしているはず。 今日少し進展があったので興味無いかもですが報告を。
仕事終わり既に暗くなってるのでやれることとしてメインライトのバルブを交換しました。
ハロゲン→LED にです。
私の車両はメインライトが厄介な薄型のベーツライトで、厚みが無いためにバルブがH3といって車のフォグライトに使われてる様な小さめなバルブです。 私の車両はメインライトが厄介な薄型のベーツライトで、厚みが無いためにバルブがH3といって車のフォグライトに使われてる様な小さめなバルブです。
以前、オルタネーターが弱った時に、メインライトのハロゲンがやたらとバッテリーを消耗するためにLED化できないかと思いAmazonでH3のLEDを購入したのですが
いわゆる爆光と呼ばれるH3バルブはヒートシンク等がつけられており大きく、 私の薄型ベーツライトに入らないためH3のハロゲンに極めて近い小型のH3LEDしかつけられず、
となると選択が非常に難しく、Amazonにも無いわけではないのですが、どれも非常に評判がわるく、暗い、見えない一辺倒。
その中でもなんとか評判が良さそうなのを数種類購入し、大半が暗すぎて使い物にならなかったのですが、一つだけまともなLEDバルブがありそれをもう一度今回それを再取り付けました。 そしてわかったこと。
全く不整脈が起きないということです。
ハロゲンのときはメインライトをONにするとアイドリング時の電圧が14.2V前後から13.2V以下まで落ちて、これにウィンカーやブレーキランプが点くと12.8Vまで下がっていました。
今回の再利用したH3LEDバルブだと14.2V→14.1Vとここまで省エネだったのかとびっくり。他のライトつけても13.8Vぐらいまでしか下がらず不整脈は出ません。
ただし、アイドリング中、実験的にアイドル君をでアイドルを1000前後→800前後に下げると、電圧が13.7V以下になりすると突然不整脈が。。。 やはり一定の電圧を下回ると出てくる症状とほぼ確定です。
ちなみに、今回のバルブ交換で不整脈が出なくなっただけでなく、一発一発の爆発も歯切れよく、やはり電圧が弱くなるとコイルの火花が弱くなってしまってるのでしょうか。
すくなくとも、最も疑わしいコイル交換をする予定です。
コイルは週末届く予定なので、取り付け後またハロゲンに戻して試してみます。
*LEDは目に痛いぐらい明るいのですが、実際暗闇走行では見えづらく、ハロゲンの明かりのが安全なので。 連投失礼しました。なぜか分割しないと書き込めず。
文字数行数とも規定以内でしたが。。。 マニュアル通りにアイドリングを1000rpmにしたら解決する話 屁理屈すぎ
以前問題なかったのが問題起きるのを目をつぶれはバカの主張
600とかにしてんならまだしも
100の200の違いなら機械式回転系の誤差や ヘッドライト用に別バッテリーを積むとか
イベントの時のベスパやデコトラみたいに バルブがH3で苦労した所全く必要無いのに話の半分占めてるの面白すぎる なんか着目点がズレてるんだよ
コイルに来てる電圧測れ、ライトの配線チェックしろって言われてんのに頑なにバッテリー電圧しか測らない
せっかくライトのバルブ外したなら何故そのカプラで電圧チェックしないのか
ライトのスイッチが独立してるのに何故1V以上もドロップする原因を探さないのか カスタムを優先させるのか?
修理を優先させるのか?
ハーレーの場合、両者は並び立たないことが多い
俺は迷わず修理を優先させる
快調にアイドリングして発進して加速すること、不具合なく好調に走ることが何より優先だ
しかし、何を優先させるか?は個人の自由なんだろう オクにナイスのマフラー着いた車体出てるけど、バラ売りしてくれんかのぅ ナイスのターンアウト?
単品でもオク出てるじゃん
高いけど 実オレも持ってるんだけど、こんなに高値つくなら放出しわうかなぁ 住宅解体のバイトしてた時に
ある現場でスポのパーツがたくさん出て来て
オクで売った やっぱそういう指摘がくるのか
もちろん社長の了解を得て持ち帰ったんだよ
違法なことは一切なにも無い 最終報告です。
コイル交換したら不正脈消え去りました。
暖気後でもあったアイドリング800-1000の勝手に変調も解消。
一発一発の爆発も歯切れ良くなり気持ちいいですす。
箱根でうなぎも食べて気分最高です。
お知恵を与えてくださった先輩方ありがとうございました。
これにて終わりにします。 スゲーよな
最後の最後までいうこときかねーの
コイル単体の点検はしない
コイルに来てる電圧は測定しない
原因を特定しないで次から次に部品交換するってダメ整備士の典型だよ
絶対整備士になれないタイプ
でもね自分のバイクだからいいんだよ よかったね直って
でもさ、せめてコイル一次側の電圧と外したコイルの抵抗値くらい測ろうよ 横領犯て許可もらったとか言い訳のような嘘つくからたち悪い
売って利益を一人占めした事実だけある
クライアントは通報すべき ハンドル・マフラー沼に陥って
使いもしないハンドル・マフラーがいっぱい転がってるやついない?
関東近郊であれば見せてもらって良い物があれば売ってもらいたいんだけど いっぱいあるんだけどどれも思い入れがあってなぁ
もう手に入らないのも多いし チョッパー系のアップハン探してる
凹み無しで埋め込みスイッチ加工までしてあるとタスカル 円安ヤバイですね
JIMSの製品とかスゴイ値段になってます
10年前の4倍ぐらい 1ドル80円時代が懐かしい
当時8000円だったものが今は14000円 給料もアメリカはその頃から30%くらい上がってるからね。
15年前の1万円と今の1万円の価値が対して変わらない日本のほうがヤバい。
ダイハツなんか見てると、これからの「メイドインジャパン」は高度成長期前の「安かろう悪かろう」な代名詞に戻るんじゃね~かな? そうですね、JIMSやスナップオンの値上がりは円安だけでは説明がつかないですね
日本人のケチ臭い根性に問題があると思います
10000円の物を8000円で買おうとしちゃダメなんですよ
10000円だっつてんじゃん 製品は需給でお買い得品があるのは否定しないけど、サービス、工賃、運送費みたいなほぼレイバーコストを値切るのは回り回って自分の首を絞めることになるのにね。
スポ任せてる店も、今年10数年ぶりにレバレート上げたと。 明日は走り初めだな
暖かいし いい正月になりそうだ
不況なんだろうね 年末年始休む店が多い 元旦は休みのガソリンスタンドが多い どうしよう😞💨 スーパートラップのアップ2本出しが24万円超え
スゲー時代になった
エキパイだけオンオフで頼んだ方が安いかも 教えて下さい。急にセルが回らなくなりました。
スターター押すとプランジャーが接点に着く離れるを繰り返します。
バッテリーを疑って車からジャンプスタートでも同じ。
ソレノイド開けバッテリーからモーターへ強制的に導通させるとメーターが消え、電圧も13v以上から0になります。(車からジャンプしている)
車のバッテリーをモーターへ直結しても回りません。
これはセルモーターがダメで確定ですか?
他に要因ありますかね? スターター押すとプランジャーが接点に着く離れるを繰り返します。
→カタカタカタ・・・・とか、カチカチカチ・・・・って感じですか?
ソレノイド開けバッテリーからモーターへ強制的に導通させるとメーターが消え、電圧も13v以上から0になります。(車からジャンプしている)
車のバッテリーをモーターへ直結しても回りません。
→それだとピニオンギヤが飛び出しませんから、セルモーターが回ったとしてもエンジンはかかりません
プランジャー(メイン接点)の状態はどうですか?荒れてませんか?接点部品は3つです。
ブラシを点検してください。今のままでも出来ます。ビス2本とボルト2本を外すだけです。 バッテリーを疑って車からジャンプスタートでも同じ。
→ダメなバッテリーが電気食うことがあります。 >>565
ありがとうございます。
そうです。スターター押すとすごい速さでカチカチします
ソレノイドの強制導通はピニオンが飛び出さなくてもギアが回る音は聞こえるかなってやってみました。でもなにも聞こえず。もしかしてピニオン出ないとギア回らない?
プランジャーの接点は荒れていたので磨いて、直接押し付けて導通させてみましたがバッテリーからの電圧が0vまで落ちダメでしたね。
ブラシは削れていましたが、今の状態がダメな状態か分からずでした。 そこまでバラしたんですね。
画像を見てみたいですが
フィードコイルを点検してください。
ソレノイドに繋がる太い配線とフィードコイルから出ているブラシ(仮にブラシA、ブラシBとします)
太い配線とブラシAの導通
太い配線とブラシBの導通
ブラシAとフィードコイルフレームの絶縁(正常なら抵抗値は無限大)
ブラシBとフィードコイルフレームの絶縁(正常なら抵抗値は無限大)
ブラシホルダー(ブラシが嵌る四角い部分)とブラシプレートの絶縁(正常なら抵抗値は無限大)
ブラシの長さ、883なら9mm以上、1200なら10.5mm以上であるか
以上を確認してください。 ピニオンと接点はこのような症状が出て無事なことは無いので交換してください。
消耗品ですから。 モーターにシールが貼ってあります。(下側)
そこにデンソー品番が書いてあるので、それがわかれば町の自動車電装品屋さんで部品入手出来ます。
アメリカ人はその上から塗装してますが。 >>568
詳しくありがとうございます。
後日コイル側の導通確認してみます。
品番は車体から外さないと確認できないですよね。
やってみます。またここで報告させてください。 モーター部分だけ外せますよ。
フィードコイルとアーマチュア一体で外れます。
引っ張れば抜けます。
リダクションギヤ、ワンウェイクラッチ、ソレノイドコイルに不具合がないなら
プライマリーバラしてセル丸ごと外す必要はないです。
わかりますかね? 電圧0Vは聞いたことがないです。
バッテリーがダメとか
アースケーブルが内部で断線しているとか
かもしれないですね >>572
そうですね。そのままやってみます。
狭いんで嫌だなと思ったんですがプライマリー開けなきゃいけないんですもんね。やめます。 基本的にハーレーのセルモーターは丈夫です。
デンソー製ですから。(製造はテネシー州のデンソー工場)
悪くなるところはメイン接点(プランジャー)ぐらいです。 >>569
間違いです。ピニオンではなくプランジャー。 誰か純正ダブル?シート(ピローじゃないやつ)をあげるのでブラッドスタイルのキングアンドクィーンと交換して〜 >>572
セルが回らない者です
指示された導通確認異常なし、ブラシの長さは10mm以上ありました。
試しに問題ない車のバッテリー繋いでみましたが、同じようにカチカチ音とメーターなどの灯火類が落ちます。
レギュレーターってダメなってもこの症状になりますかね?
5年以上前に乗っていた時レギュレーターが怪しかったを思い出したので 指示された導通確認異常なし、ブラシの長さは10mm以上ありました。
→絶縁確認はしましたか?
試しに問題ない車のバッテリー繋いでみましたが、同じようにカチカチ音とメーターなどの灯火類が落ちます。
→それは>>564に書いてますね。今のバッテリーを完全に外して、車のバッテリー繋いだのですよね?
ダメなバッテリーが電気食うことがあるんですよ。その可能性を排除しないといけないですよ。これも>>566で指摘してますよね。
レギュレーターってダメなってもこの症状になりますかね?
→レギュレーターは充電系です。セルモーターは始動系です。分けて考えてください。
レギュレーターがダメ→充電されない→バッテリー上がる→セル回らない はありえますが。
エンジンかからないとレギュレーターの機能確認もできませんし。
レギュレーターの配線が断線してるとか、コネクターが抜けてるとか何か不具合が無いか確認してもいいですね。
バッテリーケーブルはどうですか?内部で断線とか無いですか?
消耗品なのでこの際交換してもいいですね。
バッテリー交換で直るとかいうオチじゃないよね? https://www.youtube.com/watch?v=CoHix8XrSuc
→これなら100%確実にバッテリーがダメです。
この音の鳴る間隔がこうちょっと広いとプランジャー(メイン接点)がダメです。
基本的な点検を忘れてました。
セルボタンを押した瞬間のバッテリー端子電圧を測定してください。
9.5V以下ならそのバッテリーは使えません。(たとえ一瞬でも、セルが回る回らない関係なしに)充電したってダメです。 >>579
ありがとうございます。
絶縁確認はしましたか?
→確認しました。問題なく絶縁されています。
今のバッテリーを完全に外して、車のバッテリー繋いだのですよね?
→そうです。バイクのバッテリーを完全に外して繋ぎました。しかし症状変わらず。
レギュレーターの配線が断線してるとか、コネクターが抜けてるとか何か不具合が無いか確認してもいいですね。
→コネクターは確認済みです。おっしゃるようにレギュレーターダメでもセルは回りますよね。
バッテリーケーブルはどうですか?内部で断線とか無いですか?
→確認し、導通有でした。換えてみるのも有ですね。
バッテリー交換で直るとかいうオチじゃないよね?
→添付の動画と全く同じ音、速さです。ちなみにバッテリー外して車のバッテリー繋いだ時は音の間隔がさらに速くなりました。 じゃあ原因はメイン接点の可能性大ですね。
年式教えてください。セルモーターの品番教えますから。
メイン接点の部品番号って時々勝手に変わるんですよ。セルモーターの部品番号は変わりませんから。
セルモーターの部品番号を伝えれば正しい部品を入手できます。
車のバッテリー繋いだ時は音の間隔がさらに速くなりました。
→バッテリーが元気なのでプランジャーの動きも元気になったんですね。 バッテリーケーブルの点検は取り外して丹念に曲げたり伸ばしたりひっぱたりして確認するんですよ。
特に端子の根元とか。面倒くさくて大変なものなんですよ。
導通って、切れかかって撚線(銅線)1本だけでも導通はありますからね。
なんだかわからなくなってきました。 セルボタンを押した瞬間のバッテリー端子電圧を測定してください。
9.5V以下ならそのバッテリーは使えません。(たとえ一瞬でも、セルが回る回らない関係なしに)充電したってダメです。 >>582
年式は2000年です。
プランジャーをメイン接点に押し付けて、バッテリー側とモーター側の導通を確認したら導通有でした。それでも接点なんですかね?
あと一つだけ教えて下さい。メイン接点の購入は車屋で入手した方が、ネオファクトリーなどで買うよりお得ですか? >>586
バッテリーケーブル怪しいですね。最近何度も付け外ししてて、その度コードに負担かかってますもんね。
コード新品に替えてみます。 年式は2000年です。
→じゃあデンソー品番は128000-8453 です。
プランジャーをメイン接点に押し付けて、バッテリー側とモーター側の導通を確認したら導通有でした。それでも接点なんですかね?
→どういう意味?原因はメイン接点なのか?って意味ですか?
物凄い大電流が流れるんですよ。瞬間最大200A(セルボタンを押した瞬間)キュルキュルと回っている最中は70Aは流れます。
少しの接点の荒れが物凄く影響します。
あと一つだけ教えて下さい。メイン接点の購入は車屋で入手した方が、ネオファクトリーなどで買うよりお得ですか?
→比べ物にならないですよ。ネオだとキットで4800円ぐらいでしょ。デンソー純正部品だと2全部で2200円ぐらいです。
加えてネオのは中華製、デンソー純正は日本製です。 →比べ物にならないですよ。ネオだとキットで4800円ぐらいでしょ。デンソー純正部品だと全部で2200円ぐらいです。
加えてネオのは中華製、デンソー純正は日本製です。 モーターに直接電圧加えてうんともすんとも言わず0Vなるって気になりますね。
まったく聞いたことがないですね。
アースじゃないですか? >>593
新品のバッテリーケーブルが手元に無いので、プラス、マイナス共に外して車から直接繋いでみましたが同じくカチカチでした。
アクセサリーの電圧測定したら、キーon時は13v以上、セルを回すと4vほどに落ちました。
やっぱりソレノイドの接点かもしれないですね。
https://i.imgur.com/CEuSgYb.jpg では外したプランジャー(メイン接点)とブラシの画像も見せてください。
見ないとわからないですからね。 >>599
そこは撮ってないです。でもメイン接点は溝が出来るほど磨耗していましたね。 そりゃあ撮ってないよね。だってバラシてないんだから。
>>596
の画像でいくつかの事実が判明しました。
ソレノイド(メイン接点)は分解していない。
ブラシ部分もモーター部分も分解していない。
つまり故障探求はまったく進んでいないということです。
2本のホースは邪魔で外さないと作業できないんですよ。
Rマスターもスプロケカバーもね。
ホースのカシメバンド見ればわかりますよ。そのままですからね。
カシメバンド切って外してソレノイドとブラシ部分分解して、またホース差してカシメたのですか?
カシメには専用の工具が必要ですよ。持ってます?
まだ修理終わってないのにカシメちゃったんですか?なぜ?
面倒くさがっているといつまでたっても修理終わらないよ。 >>601
いや分解しましたよ。
モーターに止まってるホースを固定するバンド外して、ホースはスプロケ側へ押し下げて。
そうすると若干隙間出来るんでネジ回せましたよ。
自分用にブラシを撮ったのあるんでそれでよければ。状態は分かりにくいですけど。
https://i.imgur.com/qqx92J2.jpg こんなとこでマウント取ろうとするとは。気持ち悪いヤツだな マウント発言するやつは全く具体的なアドバイスしてないからないつも
ただちゃちを入れてるだけのリアル人間性もクソみたいなのが疑われる
もしくはリアルではこことちがってへいこらしてるw >>588
横からすみません
セルモーターアッシーの品番って
わかりますか?
1988年の四速1200に使えるモーターの
品番が知りたいです 31390-86
STARTER MOTOR ASSEMBLY, W/ FOLLOWING PARTS だと思うが、入手困難。 アッシーって全部って意味?
だとしたら【31390-91F】が純正で買えるよ
コピー品ならネオで半分以下の値段で売ってる >>606
>>607
言葉足らずで申し訳ない
デンソー純正でソレノイド等が安いのならデンソー純正のアッシーもDSやTwin Powerより安いのかなと思って 東京埼玉近郊でこちら所有のキャストホイールをスポークホイールとトレードしてくれる人はいませんか?
00〜07年式対応ホイールでダイナも同年式ならポン付け可能らしいです。
興味ある人は捨てアドに連絡下さい
suteadsub-stad@yahoo.co.jp アドレス間違えた
suteadosub1-stad@yahoo.co.jp >>609
せめて何本スポークとか書かないと
13本? >>613
あれ?
00~07なのにスピードメータードライブ付いてるの?
互換性あるんだっけ? >>605
128000-8450
128000-8451 1988年のセルモーターの純正品番は31390-86 (デンソー品番は上の通り)
この純正品番で注文してもこの品番は届かない。
31391-91が届くはず。
取付けは可能なのですが、モーターが太くなっているのでオイルホースをセルモーター下に這わせることができません。
>>596の画像のようにオイルホースの取り回しを変更する必要があります。
しかしオイルタンクは1988年式のままですからホースの接続ポイントが違います。
ですから色々大変です。
今付いてるのが純正ならそれをOHした方がいいです。 セルモーター回らないとか言ってた人は直ったの?
音沙汰ないなら直ったんだろうね
よかったよかった 自作でマフラー作った強者はおらんかね?
いたら図面見せてほしい。
ワンオフのオーダー用紙でもいいので
よろしく >>619
体積を計算して径と管長割り出してたよ。 前にスターター回らないと言ったものです。
ソレノイドの接点新品に交換したが症状変化無し
セル押す→プランジャーが接点に着く離れるの繰り返し、プランジャーを手で接点に押し付けてもダメ
バッテリー側接点電圧測ると13vある、プランジャー押し付けてアーマチュア側へ導通させるとバッテリー側接点電圧急降下
ですね。 >>622
Rタイヤを浮かせて、ギヤを入れ、プラグを外す。この状態でRタイヤを手で回しエンジン回るかな?
何か凄くヤバい感じ。 >>624
やってみました。
プラグ抜いてタイヤ浮かせてギア入れてタイヤ回してNにして、セルかけてみました。
セル押してる間はプランジャーが接点に着いたままの状態になりました。ただメーターのランプは消灯になります。
もう一度タイヤ回してセル押すと元々の症状の接点着いて離れての繰り返しに戻りました。
タイヤを回しただけでエンジン回るか?の意味でしたか? >>625
Rタイヤを浮かせて、ギヤを入れ、プラグを外す。この状態でRタイヤを手で回しエンジン回るかな?
Nには入れません。
セルボタンも押しません。
何らかの理由でエンジンがロック、もしくはプライマリー系統がロックしているのではないですか?
実際ごくまれにですが異物がプライマリーチェーンやギヤに噛みこんでロックとかあり得ますので。
なので手動でエンジン回るか確認したらいかがですか?という意味で書いたのです。
理解できましたか?
あなたに必要なのは何か行動を起こす前に真意を確認することですね。 >>626
それもやってみました。
でもエンジン回らなかったです。 >>628
3速か4速に入れるんですよ。それでも回らないならプライマリーカバー開けて確認ですね。
プライマリー内部に異常がないなら
エンジンスプロケットを直で回してみるしかないですね。 >>630
もうわからないです
ギブアップします
怪奇現象です @セルボタンを押すとC端子からM端子へ向かってプルインコイルに電気が流れる。同時にホールディングコイルにも電気が流れる。
この2つのコイルの作用によりプランジャーが動きメイン接点が閉じる。(ホールディングコイルにもプランジャーを動かす作用がある。ホールド「保持」するだけではない)
ピニオンもリングギヤに嚙み合う。
この時バッテリーが弱いとクランキング出来ない。
メイン接点が閉じるとM端子とC端子で電位差が無くなりプルインコイルに電気が流れない。
正常ならホールディングコイルのみでプランジャーを保持し、メイン接点が閉じた状態を維持するのだが、バッテリーが弱いと電圧降下して(クランキングの為大きな負荷がかかっているのが原因)ホールディングコイルに流れる電気が不足する。保持できずにプランジャーはリターンスプリングの力で戻り、メイン接点は離れる。
離れると@に戻る。
これが繰り返されてプランジャーが高速ピストン運動する。
原因はバッテリーの能力不足。
今に至るまでバッテリーのコンディションに関する言及は無いんだよね。
まず、入念に調べてほしい。CCAを測定するのがベスト。
純正新品バッテリーに交換したら直るよ。 気温が4度以下になるとスピードメーターが動かなくなるんで原因探してたんだけど
何て事はないネオファクのスピードセンサーだったわ
純正にしたら治った
値段は半額だけどやっぱり中華製はダメね >>633
ネオファクの中華製がなぜそんな動きするんだろう
どんな原因でそんな結果になるん?
理屈をしりたいメカニズムを うーん、電気屋さんじゃないから電磁誘導の事とか詳しくは分からないんだけど
朝イチで気温が4度以下だと確実に症状出る
メーター変えてるし自作の分周機とか挟んでるから問題切り分けのためにシート下のドイチェカプラのところで検電しながらリアタイヤ回してもパルスが出てない
走り出して1〜2kmでトランスオイルが暖まるとやっと動き出す感じ じゃあ、寒さでギヤが縮こまってセンサーから遠くなってパルスが出なくなったのかな。 >>632
ありがとうございます。ただ車からジャンプスタートしてみても、同じ症状なんですよ。 >>638
ブースターケーブルの接続クリップは接触が甘いんですよね。
わかりますか?端子とボルトナットでガッチリ接続しているわけではないので流れる電流が少ないんですよ。
そのへんを改善すれば、その車のバッテリーでセル回りますよ。
もう2か月経つんですね。永久に直りそうにないですね。 そもそも「セルモーターが回らない」とか全部狂言じゃないかと思っている。 そもそも「セルモーターが回らない」とか全部狂言じゃないかと思っている。 >>639
そうなんですね。わかりやすい説明ありがとうございます。やってみます。 もう諦めてソレノイド直押しにすれば?
それか常に押しがけ >>626
の書き込みが真実だとすると何らかの理由でプライマリーかエンジンがロックしています。
これだと絶対にセルモーターは回りません。
ジャンプスタートがどうの言ってる場合じゃないです。
プライマリーカバー開けて確認ですね。 一度だけ灯火類が点かなくなって
すぐに復帰したことがあります
サーキットブレーカーはヒューズよりはるかに高いですね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています