【エボ】スポーツスター【〜03】8
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>>494
まだ忙しくてはずせてないです。近々やってみます。 >>498
ほんまかいな
モジュールの設定だけ見てもなんかおかしいぞ
一番緩い進角カーブで最大30°、RPMリミット7,500とかあり得ないだろ
どんなエンジンならそんな設定になるんだろう 修理しない 気にしない ってのも一つの選択だよ
なんでもかんでも修理すればいいてもんじゃない
止まりそうなら吹かせばいいだけ 修理しない 気にしない ってのも一つの選択だよ
なんでもかんでも修理すればいいてもんじゃない
止まりそうなら吹かせばいいだけ アイドリングの回転数を聞かれて「800-1000」
お察し 正確わりぃやつおおいわな
いいおっさんなんだろうけど笑
面と向かって言えないこと書いてるなら自覚したらええよ ヘッドライトバルブコネクターあたりの配線が悪さしているはず。 今日少し進展があったので興味無いかもですが報告を。
仕事終わり既に暗くなってるのでやれることとしてメインライトのバルブを交換しました。
ハロゲン→LED にです。
私の車両はメインライトが厄介な薄型のベーツライトで、厚みが無いためにバルブがH3といって車のフォグライトに使われてる様な小さめなバルブです。 私の車両はメインライトが厄介な薄型のベーツライトで、厚みが無いためにバルブがH3といって車のフォグライトに使われてる様な小さめなバルブです。
以前、オルタネーターが弱った時に、メインライトのハロゲンがやたらとバッテリーを消耗するためにLED化できないかと思いAmazonでH3のLEDを購入したのですが
いわゆる爆光と呼ばれるH3バルブはヒートシンク等がつけられており大きく、 私の薄型ベーツライトに入らないためH3のハロゲンに極めて近い小型のH3LEDしかつけられず、
となると選択が非常に難しく、Amazonにも無いわけではないのですが、どれも非常に評判がわるく、暗い、見えない一辺倒。
その中でもなんとか評判が良さそうなのを数種類購入し、大半が暗すぎて使い物にならなかったのですが、一つだけまともなLEDバルブがありそれをもう一度今回それを再取り付けました。 そしてわかったこと。
全く不整脈が起きないということです。
ハロゲンのときはメインライトをONにするとアイドリング時の電圧が14.2V前後から13.2V以下まで落ちて、これにウィンカーやブレーキランプが点くと12.8Vまで下がっていました。
今回の再利用したH3LEDバルブだと14.2V→14.1Vとここまで省エネだったのかとびっくり。他のライトつけても13.8Vぐらいまでしか下がらず不整脈は出ません。
ただし、アイドリング中、実験的にアイドル君をでアイドルを1000前後→800前後に下げると、電圧が13.7V以下になりすると突然不整脈が。。。 やはり一定の電圧を下回ると出てくる症状とほぼ確定です。
ちなみに、今回のバルブ交換で不整脈が出なくなっただけでなく、一発一発の爆発も歯切れよく、やはり電圧が弱くなるとコイルの火花が弱くなってしまってるのでしょうか。
すくなくとも、最も疑わしいコイル交換をする予定です。
コイルは週末届く予定なので、取り付け後またハロゲンに戻して試してみます。
*LEDは目に痛いぐらい明るいのですが、実際暗闇走行では見えづらく、ハロゲンの明かりのが安全なので。 連投失礼しました。なぜか分割しないと書き込めず。
文字数行数とも規定以内でしたが。。。 マニュアル通りにアイドリングを1000rpmにしたら解決する話 屁理屈すぎ
以前問題なかったのが問題起きるのを目をつぶれはバカの主張
600とかにしてんならまだしも
100の200の違いなら機械式回転系の誤差や ヘッドライト用に別バッテリーを積むとか
イベントの時のベスパやデコトラみたいに バルブがH3で苦労した所全く必要無いのに話の半分占めてるの面白すぎる なんか着目点がズレてるんだよ
コイルに来てる電圧測れ、ライトの配線チェックしろって言われてんのに頑なにバッテリー電圧しか測らない
せっかくライトのバルブ外したなら何故そのカプラで電圧チェックしないのか
ライトのスイッチが独立してるのに何故1V以上もドロップする原因を探さないのか カスタムを優先させるのか?
修理を優先させるのか?
ハーレーの場合、両者は並び立たないことが多い
俺は迷わず修理を優先させる
快調にアイドリングして発進して加速すること、不具合なく好調に走ることが何より優先だ
しかし、何を優先させるか?は個人の自由なんだろう オクにナイスのマフラー着いた車体出てるけど、バラ売りしてくれんかのぅ ナイスのターンアウト?
単品でもオク出てるじゃん
高いけど 実オレも持ってるんだけど、こんなに高値つくなら放出しわうかなぁ 住宅解体のバイトしてた時に
ある現場でスポのパーツがたくさん出て来て
オクで売った やっぱそういう指摘がくるのか
もちろん社長の了解を得て持ち帰ったんだよ
違法なことは一切なにも無い 最終報告です。
コイル交換したら不正脈消え去りました。
暖気後でもあったアイドリング800-1000の勝手に変調も解消。
一発一発の爆発も歯切れ良くなり気持ちいいですす。
箱根でうなぎも食べて気分最高です。
お知恵を与えてくださった先輩方ありがとうございました。
これにて終わりにします。 スゲーよな
最後の最後までいうこときかねーの
コイル単体の点検はしない
コイルに来てる電圧は測定しない
原因を特定しないで次から次に部品交換するってダメ整備士の典型だよ
絶対整備士になれないタイプ
でもね自分のバイクだからいいんだよ よかったね直って
でもさ、せめてコイル一次側の電圧と外したコイルの抵抗値くらい測ろうよ 横領犯て許可もらったとか言い訳のような嘘つくからたち悪い
売って利益を一人占めした事実だけある
クライアントは通報すべき ハンドル・マフラー沼に陥って
使いもしないハンドル・マフラーがいっぱい転がってるやついない?
関東近郊であれば見せてもらって良い物があれば売ってもらいたいんだけど いっぱいあるんだけどどれも思い入れがあってなぁ
もう手に入らないのも多いし チョッパー系のアップハン探してる
凹み無しで埋め込みスイッチ加工までしてあるとタスカル 円安ヤバイですね
JIMSの製品とかスゴイ値段になってます
10年前の4倍ぐらい 1ドル80円時代が懐かしい
当時8000円だったものが今は14000円 給料もアメリカはその頃から30%くらい上がってるからね。
15年前の1万円と今の1万円の価値が対して変わらない日本のほうがヤバい。
ダイハツなんか見てると、これからの「メイドインジャパン」は高度成長期前の「安かろう悪かろう」な代名詞に戻るんじゃね~かな? そうですね、JIMSやスナップオンの値上がりは円安だけでは説明がつかないですね
日本人のケチ臭い根性に問題があると思います
10000円の物を8000円で買おうとしちゃダメなんですよ
10000円だっつてんじゃん 製品は需給でお買い得品があるのは否定しないけど、サービス、工賃、運送費みたいなほぼレイバーコストを値切るのは回り回って自分の首を絞めることになるのにね。
スポ任せてる店も、今年10数年ぶりにレバレート上げたと。 明日は走り初めだな
暖かいし いい正月になりそうだ
不況なんだろうね 年末年始休む店が多い 元旦は休みのガソリンスタンドが多い どうしよう😞💨 スーパートラップのアップ2本出しが24万円超え
スゲー時代になった
エキパイだけオンオフで頼んだ方が安いかも 教えて下さい。急にセルが回らなくなりました。
スターター押すとプランジャーが接点に着く離れるを繰り返します。
バッテリーを疑って車からジャンプスタートでも同じ。
ソレノイド開けバッテリーからモーターへ強制的に導通させるとメーターが消え、電圧も13v以上から0になります。(車からジャンプしている)
車のバッテリーをモーターへ直結しても回りません。
これはセルモーターがダメで確定ですか?
他に要因ありますかね? スターター押すとプランジャーが接点に着く離れるを繰り返します。
→カタカタカタ・・・・とか、カチカチカチ・・・・って感じですか?
ソレノイド開けバッテリーからモーターへ強制的に導通させるとメーターが消え、電圧も13v以上から0になります。(車からジャンプしている)
車のバッテリーをモーターへ直結しても回りません。
→それだとピニオンギヤが飛び出しませんから、セルモーターが回ったとしてもエンジンはかかりません
プランジャー(メイン接点)の状態はどうですか?荒れてませんか?接点部品は3つです。
ブラシを点検してください。今のままでも出来ます。ビス2本とボルト2本を外すだけです。 バッテリーを疑って車からジャンプスタートでも同じ。
→ダメなバッテリーが電気食うことがあります。 >>565
ありがとうございます。
そうです。スターター押すとすごい速さでカチカチします
ソレノイドの強制導通はピニオンが飛び出さなくてもギアが回る音は聞こえるかなってやってみました。でもなにも聞こえず。もしかしてピニオン出ないとギア回らない?
プランジャーの接点は荒れていたので磨いて、直接押し付けて導通させてみましたがバッテリーからの電圧が0vまで落ちダメでしたね。
ブラシは削れていましたが、今の状態がダメな状態か分からずでした。 そこまでバラしたんですね。
画像を見てみたいですが
フィードコイルを点検してください。
ソレノイドに繋がる太い配線とフィードコイルから出ているブラシ(仮にブラシA、ブラシBとします)
太い配線とブラシAの導通
太い配線とブラシBの導通
ブラシAとフィードコイルフレームの絶縁(正常なら抵抗値は無限大)
ブラシBとフィードコイルフレームの絶縁(正常なら抵抗値は無限大)
ブラシホルダー(ブラシが嵌る四角い部分)とブラシプレートの絶縁(正常なら抵抗値は無限大)
ブラシの長さ、883なら9mm以上、1200なら10.5mm以上であるか
以上を確認してください。 ピニオンと接点はこのような症状が出て無事なことは無いので交換してください。
消耗品ですから。 モーターにシールが貼ってあります。(下側)
そこにデンソー品番が書いてあるので、それがわかれば町の自動車電装品屋さんで部品入手出来ます。
アメリカ人はその上から塗装してますが。 >>568
詳しくありがとうございます。
後日コイル側の導通確認してみます。
品番は車体から外さないと確認できないですよね。
やってみます。またここで報告させてください。 モーター部分だけ外せますよ。
フィードコイルとアーマチュア一体で外れます。
引っ張れば抜けます。
リダクションギヤ、ワンウェイクラッチ、ソレノイドコイルに不具合がないなら
プライマリーバラしてセル丸ごと外す必要はないです。
わかりますかね? 電圧0Vは聞いたことがないです。
バッテリーがダメとか
アースケーブルが内部で断線しているとか
かもしれないですね >>572
そうですね。そのままやってみます。
狭いんで嫌だなと思ったんですがプライマリー開けなきゃいけないんですもんね。やめます。 基本的にハーレーのセルモーターは丈夫です。
デンソー製ですから。(製造はテネシー州のデンソー工場)
悪くなるところはメイン接点(プランジャー)ぐらいです。 >>569
間違いです。ピニオンではなくプランジャー。 誰か純正ダブル?シート(ピローじゃないやつ)をあげるのでブラッドスタイルのキングアンドクィーンと交換して〜 >>572
セルが回らない者です
指示された導通確認異常なし、ブラシの長さは10mm以上ありました。
試しに問題ない車のバッテリー繋いでみましたが、同じようにカチカチ音とメーターなどの灯火類が落ちます。
レギュレーターってダメなってもこの症状になりますかね?
5年以上前に乗っていた時レギュレーターが怪しかったを思い出したので 指示された導通確認異常なし、ブラシの長さは10mm以上ありました。
→絶縁確認はしましたか?
試しに問題ない車のバッテリー繋いでみましたが、同じようにカチカチ音とメーターなどの灯火類が落ちます。
→それは>>564に書いてますね。今のバッテリーを完全に外して、車のバッテリー繋いだのですよね?
ダメなバッテリーが電気食うことがあるんですよ。その可能性を排除しないといけないですよ。これも>>566で指摘してますよね。
レギュレーターってダメなってもこの症状になりますかね?
→レギュレーターは充電系です。セルモーターは始動系です。分けて考えてください。
レギュレーターがダメ→充電されない→バッテリー上がる→セル回らない はありえますが。
エンジンかからないとレギュレーターの機能確認もできませんし。
レギュレーターの配線が断線してるとか、コネクターが抜けてるとか何か不具合が無いか確認してもいいですね。
バッテリーケーブルはどうですか?内部で断線とか無いですか?
消耗品なのでこの際交換してもいいですね。
バッテリー交換で直るとかいうオチじゃないよね? https://www.youtube.com/watch?v=CoHix8XrSuc
→これなら100%確実にバッテリーがダメです。
この音の鳴る間隔がこうちょっと広いとプランジャー(メイン接点)がダメです。
基本的な点検を忘れてました。
セルボタンを押した瞬間のバッテリー端子電圧を測定してください。
9.5V以下ならそのバッテリーは使えません。(たとえ一瞬でも、セルが回る回らない関係なしに)充電したってダメです。 >>579
ありがとうございます。
絶縁確認はしましたか?
→確認しました。問題なく絶縁されています。
今のバッテリーを完全に外して、車のバッテリー繋いだのですよね?
→そうです。バイクのバッテリーを完全に外して繋ぎました。しかし症状変わらず。
レギュレーターの配線が断線してるとか、コネクターが抜けてるとか何か不具合が無いか確認してもいいですね。
→コネクターは確認済みです。おっしゃるようにレギュレーターダメでもセルは回りますよね。
バッテリーケーブルはどうですか?内部で断線とか無いですか?
→確認し、導通有でした。換えてみるのも有ですね。
バッテリー交換で直るとかいうオチじゃないよね?
→添付の動画と全く同じ音、速さです。ちなみにバッテリー外して車のバッテリー繋いだ時は音の間隔がさらに速くなりました。 じゃあ原因はメイン接点の可能性大ですね。
年式教えてください。セルモーターの品番教えますから。
メイン接点の部品番号って時々勝手に変わるんですよ。セルモーターの部品番号は変わりませんから。
セルモーターの部品番号を伝えれば正しい部品を入手できます。
車のバッテリー繋いだ時は音の間隔がさらに速くなりました。
→バッテリーが元気なのでプランジャーの動きも元気になったんですね。 バッテリーケーブルの点検は取り外して丹念に曲げたり伸ばしたりひっぱたりして確認するんですよ。
特に端子の根元とか。面倒くさくて大変なものなんですよ。
導通って、切れかかって撚線(銅線)1本だけでも導通はありますからね。
なんだかわからなくなってきました。 セルボタンを押した瞬間のバッテリー端子電圧を測定してください。
9.5V以下ならそのバッテリーは使えません。(たとえ一瞬でも、セルが回る回らない関係なしに)充電したってダメです。 >>582
年式は2000年です。
プランジャーをメイン接点に押し付けて、バッテリー側とモーター側の導通を確認したら導通有でした。それでも接点なんですかね?
あと一つだけ教えて下さい。メイン接点の購入は車屋で入手した方が、ネオファクトリーなどで買うよりお得ですか? >>586
バッテリーケーブル怪しいですね。最近何度も付け外ししてて、その度コードに負担かかってますもんね。
コード新品に替えてみます。 年式は2000年です。
→じゃあデンソー品番は128000-8453 です。
プランジャーをメイン接点に押し付けて、バッテリー側とモーター側の導通を確認したら導通有でした。それでも接点なんですかね?
→どういう意味?原因はメイン接点なのか?って意味ですか?
物凄い大電流が流れるんですよ。瞬間最大200A(セルボタンを押した瞬間)キュルキュルと回っている最中は70Aは流れます。
少しの接点の荒れが物凄く影響します。
あと一つだけ教えて下さい。メイン接点の購入は車屋で入手した方が、ネオファクトリーなどで買うよりお得ですか?
→比べ物にならないですよ。ネオだとキットで4800円ぐらいでしょ。デンソー純正部品だと2全部で2200円ぐらいです。
加えてネオのは中華製、デンソー純正は日本製です。 →比べ物にならないですよ。ネオだとキットで4800円ぐらいでしょ。デンソー純正部品だと全部で2200円ぐらいです。
加えてネオのは中華製、デンソー純正は日本製です。 モーターに直接電圧加えてうんともすんとも言わず0Vなるって気になりますね。
まったく聞いたことがないですね。
アースじゃないですか? >>593
新品のバッテリーケーブルが手元に無いので、プラス、マイナス共に外して車から直接繋いでみましたが同じくカチカチでした。
アクセサリーの電圧測定したら、キーon時は13v以上、セルを回すと4vほどに落ちました。
やっぱりソレノイドの接点かもしれないですね。
https://i.imgur.com/CEuSgYb.jpg ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています