【通勤】スズキアドレスV100 62台目【快速】

**774RR** · 2018/05/24(木) 12:50:11.66

前スレ
【通勤】スズキアドレスV100 61台目【快速】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1499178626/

**774RR** · 2018/08/06(月) 17:57:09.24

出だしの原因は主にランププレートとベルトの落とし込み
どちらかといえばクラッチ廻りはその後の好みで・・・
もたつきもあれば低速での扱いにくさもあるのでバランスが難しい

**774RR** · 2018/08/06(月) 20:55:43.25

>>172
ご丁寧にありがとうございます
私自身も駆動部について調べたら同じような考えに行き当たりました
クラッチスプリングの交換を検討してみます

**774RR** · 2018/08/06(月) 20:56:53.36

>>173
ランププレートが原因というのはどういう事でしょうか
ウェイトローラーを抑えるカバーというだけの認識でしかありません

**774RR** · 2018/08/06(月) 22:47:30.15

>>175
折れ曲がった形状の変則的な動きでムラがでる
ただもたつくだけならあまり関係ないのかもしれない

**774RR** · 2018/08/06(月) 23:59:17.48

マロッシのプーリーおすすめ
加速は良くなるよ

**774RR** · 2018/08/07(火) 01:53:31.81

マロッシのプーリーって11か13どっちか忘れたけど付かないか加工しないと無理かの記憶だけど今のは両方イケるのかな？
プーリーキット買うならデルタクラッチ買った方が全然いいと思うけどねちょっと高いけど

**!omikuji** · 2018/08/07(火) 05:10:42.88

信号待ちからのスタートで、カブやジョグに置いて行かれ、
ペンキ屋のハイエースに煽られるんだよねー（足立だけ？）
クラッチセンタースプリングのへたりで変速開始タイミングが早くなってたり、
ベルトが痩せてドリブン側の外周まで戻らない（ドライブ側の内周まで落ちない）などもあるかもしれません。

駆動系を分解洗浄し、破損や摩耗のチェック。補修交換後グリスアップ。
純正のベルト、センタースプリングを純正新品に替える。 <<ここまでが基本メンテナンス
強化クラッチスプリングと軽量クラッチシューで接続回転数を上げる。 <<ここからが改造
クラッチが接続する前に変速が始めらないようにウェイトローラーを調整。
（上に＋して、トルク感があるところで変速するように調整すると加速もよくなり燃費が悪くなる）
ヘッド面研で6.5:1という笑える圧縮比を7.0-8.0:1まで上げて全体的なトルクアップ

**774RR** · 2018/08/07(火) 09:42:14.65

ちょっと何書いてるかわかりません

**774RR** · 2018/08/07(火) 10:13:29.89

そう言う人は普通に乗ってた方がいいよ

**149** · 2018/08/07(火) 10:45:05.01

>>171
中間加速には満足してて、出だしに不満があるなら、駆動系を新品パーツにするだけでいいんじゃない？

中古で手に入れた直後なら、いつメンテされたか分からないんですよね？まずは普通にメンテするとこから始める方がいいと思うけど。

**774RR** · 2018/08/07(火) 12:14:07.45

自分が判っているんだからみんなも判るよねって言う姿勢はよくありませんでしたね。
べつに >>180 のためにかみ砕いて書き直したんじゃないんだからねっ

１、走行や経年劣化によって摩耗や破損がないかチェックし必要に応じて交換しましょう。
こびりついた汚れを落とし、グリスアップをして滑らかに動くようにしましょう。
２、センタースプリングがヘタってくると、変速タイミングが変わってきます。
また、ドリブン側が上がり切らず（＝ドライブ側が落ち切らず）発進加速に影響が出る場合もあります。
３、ベルトが痩せてくるとドライブとドリブンでの変速比が変わってきます。
発進時にベルトが空転したり、最高速時に変速しきれない場合があるかもしれません。
４、ベルトもセンタースプリングも耐久性は純正がダントツです。
強化ベルトとは、熱や衝撃で寸法の変わらない（＝セッティングが変わらない）ベルトです。
センタースプリングはトルクカムの形状変更などで再加速時の変速タイミングの調整にも使う場合もありますが、
エンジンチューンでベルトが滑ったら硬いものにする程度の認識でも問題ありません。

まずは、それぞれの部品を良い状態にし、性能を発揮させてあげるところから始めるわけです。
これはノーマル車でも改造車でも基本です。ここまではご理解いただけましたでしょうか？

つづく

**774RR** · 2018/08/07(火) 12:15:36.64

つづき

もともとの性能に戻してもなお不満がある場合、目的に沿うように改造していきます。
今回は、加速には満足しているが、出だしに不満とのことなので、エンジン自体に異常はないものとし、
現状よりも高いエンジン回転でクラッチがつながるようにし、ゼロ発進を良くします。

５、クラッチシューを軽くするか、クラッチスプリングを強くすればつながる回転数が上がって出だしはよくなります。
６、クラッチがつながる回転数より低い回転数でプーリーで変速が始まると、
ギア付き車でいう２速発進、３速発進になってしまい、かえって遅くなってしまいます。
７、このような場合、ウェイトローラーを軽いものにして、クラッチがつながった後に変速するように調整します。
ほとんどの原付２種はパワーバンドも広く、またキビキビ走れないようデチューンする意味もあって
クラッチがつながった直後から変速する設定です。
原付１種のスポーツスクーターやエンジンチューンした場合はトルクのある回転数で変速させます。

ここまでがクラッチと、それによって影響が出る部品の設定の説明です。
スクーターの場合、何かを換えればほかの部品の再セッティングが必要になります。

最後の圧縮比についても説明します。
V100のエンジンは圧縮比を下げてトルクが出ないようにしています。
また、排気掃気ポートとも小さく低く設定し、回らないエンジンに仕上げてあります。
マフラーは小さい排気ポートで低回転運用時に扱いやすいような設定になっています。
キャブレターはデチューンされたエンジンにぎりぎり足りるものがついています。
100ccで出せるパワーをすべて出してしまうと危険なので、デチューンしているのです。
圧縮比6.5というのはかなり低い数値で、標準的な2stエンジンで7.0以上、
レギュラーガソリンでの限界の目安が8.0と言われています。
圧縮比を上げると全体的にトルクが太る傾向にありますが、限度を超えないように注意します。

**774RR** · 2018/08/07(火) 12:54:44.63

よくわからんから全部やってくれ。
部品別で5万まで出すよ。

**774RR** · 2018/08/12(日) 15:32:13.04

使ってるスマホホルダー教えてください！

**774RR** · 2018/08/12(日) 19:18:52.57

>186
こーいうの
http://amzn.asia/eOuzE3e
左ミラーに木でアダプター作って付けてるw
大体これでオッケだけど、ナビ動かすと充電が追いつかないねー

**774RR** · 2018/08/21(火) 19:12:19.79

また調子悪くなった。都内でマニアック的に整備してくれるとこない？

**774RR** · 2018/08/25(土) 17:17:03.26

ヘッドライト（交流）とヘルメットトランクの照明（直流）だけLED化した
明るい

**774RR** · 2018/08/26(日) 10:20:38.91

上り坂に弱くなった

**774RR** · 2018/08/26(日) 17:54:26.02

左のハンドルバーエンドがなくなったw

**774RR** · 2018/08/26(日) 20:46:00.18

贅沢言うんもんじゃない。片方あれば素早く付け替えることにより
両方あるように見せることができる。
俺のなんか両方ないからそれすらできない。悲しいことだ。

**774RR** · 2018/08/28(火) 18:08:04.85

>>192
とりあえずコレつけたったw
https://i.imgur.com/dpsyurY.jpg

**774RR** · 2018/08/28(火) 18:23:11.78

>>193
綺麗なV100だねえ、うらやますい。
うちのも中華外装でキレーにするかな。
問題はメットインの部分の塗装なんだよな～

**774RR** · 2018/08/28(火) 22:59:45.16

>>193
時々、洋ピンで女優にはまってる奴ですね。

**774RR** · 2018/08/30(木) 19:22:26.84

新車で購入したに50原チャより遅かったからなあ。
今日はトリシティに負けたよ。

**774RR** · 2018/08/30(木) 19:25:33.97

した時にだ
https://i.imgur.com/wJBcaiJ.jpg

**774RR** · 2018/08/30(木) 19:49:28.02

>>196
幹線道路向きだけど街中は遅いよ

**774RR** · 2018/08/30(木) 23:11:31.63

えっ！4st原チャに負けるの？

**774RR** · 2018/08/31(金) 00:52:15.58

>>196
調子悪いと50をなかなか引き離せないw
面研すっかなー・・・

**774RR** · 2018/08/31(金) 12:44:19.59

クランクケースカバーのゴムホースはなんの役目なんだろ？
スポンジがぼろぼろだったから他のスポンジで代用したけど、すまんが教えて下さい。

**774RR** · 2018/09/01(土) 08:12:59.36

空気取り入れのホースでそこから入ってケース後方下から抜ける構造
スポンジは塵埃の侵入防止の為で定期清掃交換してる

**774RR** · 2018/09/02(日) 12:38:56.39

左ウィンカーを出すとリレーから高速で
カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチと止まなくなりました
ちなみにウィンカー自体は一切点滅がなく、消灯しています
右ウインカーは正常です
何が考えられるのでしょうか

**774RR** · 2018/09/02(日) 12:52:47.22

>>203
球切れ

**774RR** · 2018/09/02(日) 12:56:09.15

>>204
玉切れの場合、リレーのバイメタルが動作しないと思うんですがなんでですか

**774RR** · 2018/09/02(日) 12:57:32.44

>>205
絶対球切れです。

**774RR** · 2018/09/02(日) 12:59:12.13

あ、ごめん絶対はうそ。
右と左変えてみれば？

**774RR** · 2018/09/02(日) 13:27:33.37

>>205
うちのはこういうのが入ってたよ　CRタイプかね
http://www.centrum.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/R_DSC01458.jpg
前後の球が光ってないなら配線が外れてるか端子が腐ってるんじゃね？w

**774RR** · 2018/09/02(日) 14:49:36.96

>>208
CRだとしても負荷がなければ間を許すことなくカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチとならないように思えるんですけどなんででしょうか

考え過ぎなのか手っ取り早い球交換でも試すべきなんでしょうね

**774RR** · 2018/09/02(日) 16:09:55.46

>>209
球300円そこらだし、予備で持ってればよか。

**７７４RR** · 2018/09/02(日) 17:00:15.97

>>205
左ウインカーは前後共に消灯？
前後どちらかが点灯しっぱなしになってない？
その場合は消灯してる方の玉切れか、接点の接触不良。これ持病。。

**774RR** · 2018/09/03(月) 00:13:34.25

>>211
共に消灯しています
不思議ですよね
週末にでも調査するつもりです

**774RR** · 2018/09/03(月) 15:52:36.98

リレーは左右兼用なんでしょ？
右側が正常動作しているならリレーは除外だから左側の前後の球を右側に移植。
これで正常動作するなら左側ウインカーの配線の共用部の断線かなんかでしょうね。
球が前後一度に切れるのはなかなかレアだと思う。

**774RR** · 2018/09/03(月) 22:32:52.83

なんでリレー自体の不良を疑わないのかねw
コンデンサのドライアップなんかピッタリじゃん。
ほれ、100円だ。
http://amzn.asia/d/0F2kiQe

**774RR** · 2018/09/04(火) 21:17:28.79

出番がない

**774RR** · 2018/09/04(火) 22:14:44.99

山道走ったら10キロしか出なくてワ

**774RR** · 2018/09/05(水) 23:37:43.13

>>216
奥多摩周遊とか大菩薩ラインとか行ったらそんな感じだったなw
標高1000mはつらい。
整備したら50くらいは出るようになった。

**774RR** · 2018/09/06(木) 02:33:45.23

>>214
コンデンサのドライアップ？池沼が最近覚えたコトバを使いたかったのか？
マニュアルの配線図を見れば右側ウインカーが正常動作しているのにリレーを疑うのはアホ過ぎるだろ。

**ウィンカー** · 2018/09/06(木) 15:53:39.32

いろんな意見ありがとうございます
土曜日にバラして原因追求します

**774RR** · 2018/09/06(木) 18:27:47.03

右と左でW数の違う電球が入ってたりして

**７７４RR** · 2018/09/06(木) 21:32:49.71

>>219
ウインカーのスイッチだったりして。。

**774RR** · 2018/09/07(金) 11:29:13.93

>>221
あ～あるかもな
樹脂の箱？みたいな中で鉄チンのレバーをピコピコさせているだけで外からはなんもカバーされてないからね。
俺もメーターに電圧計仕込む時についでに開けてみたらあまりに単純な仕組みというか無防備さで驚いたわ。
そんときオドメーターのギヤのついでに内蓋？みたいなの外してシリコングリス詰め込んでそっと閉じた。あれは油断するとサビるよ。ずーっと使ってれば大丈夫だろうけど。

**774RR** · 2018/09/08(土) 16:43:52.30

ライトが暗いのでledに変えようとしたら
全波整流化というのが必要とのことだったのですが、
少し調べると結構面倒くさいことが分かりました。
何か交流でも使える明るいライトありませんか？

**774RR** · 2018/09/08(土) 17:05:15.96

amazonで普通に交流のLED売ってるぞ

**ウィンカー** · 2018/09/09(日) 04:52:01.78

ライトカバーあけたら治りました
接触不良だったようでそれ以外何もしていません
たくさんの足りない知識をありがとうございました

**774RR** · 2018/09/09(日) 12:38:17.67

で、またｶﾁｶﾁｶﾁｶﾁｶﾁになるんだなw

**774RR** · 2018/09/09(日) 14:10:10.99

>>224
確かに売っているんだけどあれってどういう理屈なんだろうな？
ダイオードなんだから直流しか流れないよな？交流の片側だけ使っているとか内部的に整流しているとか？
片側だけだと残りの片側は熱として捨てている？それでも明るいの？
内部的に整流しているなら全波整流と理屈は同じだよな？それだとあの中にレギュとレクチが入っているということなのか？
誰か教えてエロい人

**774RR** · 2018/09/09(日) 16:13:09.30

んーとね、LEDが直でつながってるわけではなくて、大体DCDCコンバータが入ってる。
9V～32Vの電源から内部的には6V位まで落としてLEDにつないでる。
いわゆるLEDドライバって奴。

ほんで、大体、逆接続破壊防止用に電源のとこに保護ダイオードがついてんのね。
+-間違って接続しても壊れないようにできてる。
つまり、交直両用とか言ってても、もともと大丈夫な製品てだけ。
ただ、大丈夫ってだけで、末永く使えるかどうかは知らんw

ま、ダイオード、整流でググって味噌

**774RR** · 2018/09/09(日) 16:17:57.95

>>224
アマの安いの使ってる。
ノーマルよりマシってくらい。

光軸とかめちゃくちゃ。
もう少しマシなのが出てくればいいんだけど。

**774RR** · 2018/09/09(日) 19:55:40.45

>>224
コメント欄見てみると
交流だとすぐ壊れるらしい

**774RR** · 2018/09/10(月) 08:29:23.97

>>230
それ、直流専用のやつ見てない？

直交両用の安いのがありますよ。
光が散らばって、試作レベルとしか言いようがないものですが。

**774RR** · 2018/09/10(月) 19:48:07.04

交流対応の変換器かましてるタイプは、アイドリングで低い回転数になったときに少しちらつく物が多い
それを気にするのなら、LEDだと普通のバルブより少ない電力でもかなり明るいから低めの奴を買うってのもアリ
全波できるのが無論1番いいけど

**774RR** · 2018/09/10(月) 20:23:44.47

俺が去年買った奴はバルブのつばの突起が一つしか無くて、スプリングでテンションかけるようになってる。
それで取り付けるとノーマル焦点より発光点が5ミリぐらい後ろになるので真ん中に黒く光が当たらない大きな黒点ができる。
全く使い物にならないのでスプリングを抜いてヘットライト前方にバルブのつばを押しつけビニールテープでぐるぐる巻きにして固定した。
コレで何とか黒点は消えたけどあんまり誉められたもんじゃない。

**774RR** · 2018/09/10(月) 20:29:13.92

バルブ裏表にLEDが付いてるんだけど、ローもハイも光軸は同じでハイにすると裏表同点するんだけど周囲が少し明るくなるだけで肝心の真ん中の照度は変わらないし、普通のライトのように光軸は上下しない。
それでもノーマルライトよりはずっとマシなのでまだ付けてる。
ほぼ毎日通勤で往復30分乗ってるけどまで壊れない。
でも光軸の上下するテープで留めなくてもいい交流のLEDが有るなら変えたい。

**774RR** · 2018/09/10(月) 20:30:26.56

すまん、スプリングでとり付けると焦点が5ミリ「前にずれる」のまちがい

**774RR** · 2018/09/10(月) 20:32:57.39

いや、どっちだったかわかんなくなった。
何せ1年前だし、ヘッドライトカバーのねじ受け割れてるから開けると更に割れるんで確認出来んのよ。

**774RR** · 2018/09/11(火) 07:34:42.79

つばの所大抵ネジ止めされてて位置調整できるでしょ

**774RR** · 2018/09/11(火) 08:07:13.45

>>237
いや、調整範囲外だった。
今のは範囲広がったのかな？

**774RR** · 2018/09/11(火) 23:09:20.87

ホンダ・リードは、
3万キロでピストン壊れるらしいな。

**774RR** · 2018/09/12(水) 07:03:56.08

スズキのエンジンブロックは異常に丈夫だとじっちゃんに怒鳴られた

**774RR** · 2018/09/12(水) 12:11:59.95

うちに最近きたアドレス、電装が全て弱いというか、セルも反応するがエンジンかかりほど回らない
ヘッドライトも暗い、ウインカーも点灯がおかしい
バッテリー変えたが直りません。疑わしいのはレギュレーターですかね？

**774RR** · 2018/09/12(水) 13:45:09.37

>>241
それで正解。
そういうスクーターだから。

**774RR** · 2018/09/12(水) 21:40:23.32

>>241
クランクケース下のアース線が緩んでるとかじゃない？

**774RR** · 2018/09/12(水) 23:46:16.10

>>243
あのアースポイント良くないよねー。水かかるし他のパーツと共締めだし。
他にネジ穴切って移設しようかな。
http://jyu1223.web.fc2.com/2383111.jpg

**774RR** · 2018/09/13(木) 18:50:18.68

>>240
そのじっちゃん、走行音聴いただけで「スペンサーは潰れるな」と予言した人？

**774RR** · 2018/09/13(木) 19:08:38.65

メーターケーブル交換でやっとスピードメーター元に戻ったわ
ところでフェールエンプティがそれでも付かないのはどこが悪いんだろ？

**774RR** · 2018/09/13(木) 19:56:35.49

>>246
私のV100だけかもしれないけど、フューエルゲージからは黒/白(GND)と黄/黒しか出ていなく、
黄/黒はメーター直前のコネクタで緑になるけど途中で分岐もなくフューエルメーターに直接入っている。
メーターにはOIL/WIN兼用と照明の二つしか電球は入っていない。
私のV100だけかもしれないけど。（大事なことー以下略ー）

**774RR** · 2018/09/13(木) 22:13:33.61

>>247
レスありがと
症状を言うと燃料計・オイル警告灯も動作するんだけど、ガス欠前の燃料警告灯ってひょっとしてV100にそもそも無かったっけ？ｗ
あったと思ってたけど勘違いかな

**774RR** · 2018/09/13(木) 23:35:11.57

>>248
ホントに自分でメンテするんならサービスマニュアルとパーツリストは買った方がいい。
話はそれからだよ。
でもこのスレにいる人たちいい人もいるんだけどカスも多いよ。

**774RR** · 2018/09/13(木) 23:36:26.49

はい、尼で注文しますた…

**774RR** · 2018/09/14(金) 00:03:31.73

自演するヤフオク出品者とかも居るからなここ

**774RR** · 2018/09/14(金) 09:06:44.20

>>248
おれのv100にも燃料警告灯はない。
ついてるモデルはあるの？

以前、フューエルセンサーが動かなくなって、バラして組み直したら動くようになった。
しかし、4L使った辺りで空を指すようになった。
無いよりマシと思ってるけど、地味につらい。

**774RR** · 2018/09/14(金) 13:46:49.85

>>252
いや、完全に勘違いだったよ
昔10代の頃V100出た当初初期型のCE11買って売っぱらって
最近中古のV100、CE13後期型買い直したんだけど、確か当時燃料警告灯あったよなぁって
思い込んでただけだったよ
まぁメーターのE指したら30キロは走るからその前にこまめに入れ直すことにするわ

でも当時、CE11の初期型ってアクセルワークだけでウイリーする程ダッシュあった記憶なんだけど
後期CE13って何だか排ガス規制対応型なのかしれないけど、微妙にスタートダッシュ遅いような気がする

**774RR** · 2018/09/14(金) 22:07:10.82

新車から50と変わらない加速とか言われてたりどっちなんだろねw
アタリハズレがアリアリなのか。

**774RR** · 2018/09/15(土) 00:13:15.74

この間、イグニッションコイル替えましたが、その後の経過です。
かなり良くなりました。サスがフワフワなのもあって、今までと比べ物にならない位力強くなってます。上手い人ならウイリー出来そう。

最初、気のせいかなと思ってたのですが、間違いなく荒々しくなってます。大陸製のはずですが大丈夫なのかと思うくらい。

ご参考まで。

**774RR** · 2018/09/15(土) 10:51:38.95

>>254
2stジョグzrも持ってるけど出足10mまではジョグ
それ以外はv100の圧勝だよ

**774RR** · 2018/09/15(土) 17:14:43.04

>>254
2004年にCE13Aを新車で買ったけど当時の50に信号ダッシュで置いていかれてた。

**774RR** · 2018/09/15(土) 17:56:06.26

体重差だな
V100に乗ったメタボオッサンより
50の4ストスクーターに乗ってるオバチャンの方が
出足は早いからな

**774RR** · 2018/09/15(土) 18:35:12.61

アドレスv100の全波整流化した人いますか？
いたらやり方教えて下さい

**774RR** · 2018/09/15(土) 19:45:09.73

>>258
そー。ちっこいオネーチャンとかナメてると速いよねw
あと10kg人間軽量化しないと・・・

**774RR** · 2018/09/15(土) 20:02:44.42

>>259
んなもんググればいくらでも出てくるがな
http://www.kayakersweb.org/sueblog/2010/11/27/3295/

・レギュレータ買う　1200円くらい　http://amzn.asia/d/4jGtxGI
・フライホイールを外す　頑丈な工具が必要　これで諦める奴多しw
・ジェネレータコイルの配線を改造　半田ごてが必要
・古いレギュレータと新しいのを交換
・電気タップリ　ライトピッカリ

**774RR** · 2018/09/15(土) 20:04:23.14

【ちびまる子、乳ガン】　モー娘がヒキ逃げなら　　＜急に基準変更して逃走＞　　トー電はベク逃げかな
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1536979182/l50

関東の子供が、東電にベク逃げされて、棺桶が売れてる！

**774RR** · 2018/09/15(土) 20:12:11.85

>>261
おっと間違えた。レギュレータはこっちなw
http://amzn.asia/d/icjEvIQ

**774RR** · 2018/09/15(土) 20:36:21.31

「V100 全波整流」でググれば丁寧な画像付きでいっぱい出てくるよ。

CE11Aの私の場合：
中華全波整流レギュレータとレギュレータに使えるコネクタ、
110型2P♂１つ、、250型♂ピン３つ、結線クリップ２つ、熱収縮チューブ
２芯の家電用電源ケーブル１ｍでちょっと足りないくらい。適当な電線10cm１本

１：マグネットのスタート（仮）のWRはそのまま、２周半巻いたところのYWだけ切り離す。
３周巻き切ったところでGNDに落とされてるのを丁寧にほぐし、先ほどのYWとつなぐ。

２：マグネットを取り付けたら、ギボシは元の位置につなぐ。
110型コネクタ♀は♂コネクタを付けた２芯ケーブルをつなぎフロントカウルまでもっていく。
メインハーネス側の110型は何もつながない。

３：中華レギュレータを取り付け、元のハーネスのRに赤をBW黒をつなぐ。
レギュレータの残りの２本にマグネットからの２本をつなぐ。
メインハーネスのOとYWを短絡させる。完成。

**774RR** · 2018/09/15(土) 20:36:40.11

４：おまけ、ライトのON/OFFスイッチを追加する場合、左スイッチの
110型9Pコネクタを挟んでYWとGがあるところで割りこませてやると
ライトをつけたときだけテールランプとメーター照明がつく。

WR白赤：発電機とレギュレータ入力を直接つないでいる
YW黄白：発電機と各種電装品、レギュレータ入力につながっている
R赤：+12V、ヒューズを挟んでバッテリーの＋につながっている
BW黒白：GND、バッテリーーやボディーアース
O橙：イグニッションONで+12Vにつながる。

**774RR** · 2018/09/15(土) 22:31:07.76

レギュレーターの不良を疑って質問したものですが良品のレギュレーター届きました。
ある程度改善したものの根本的には直らず。指摘をもらったアースを調べたところ本来の場所に繋がっておらず。
クランクケースの別の場所に配線されてましたが、ネジを外すのにカウルをかなり外さなければいけなく今日は断念。
やはり所定の場所じゃなければ、不良を起こすものでしょう？
次に時間があるときにやってみます。

**774RR** · 2018/09/15(土) 22:34:25.50

異常ですが、キーをオンにしたときにメーターやブレーキランプなど一切光らずでセルも無反応。
キックでエンジン始動しエンジンは好調なもののウインカーが異常点滅。
ヘッドライトとウインカーがアクセル開けたときに特に弱くなります。
バッテリー新品交換も直らずです。

**774RR** · 2018/09/15(土) 23:48:57.63

チェック項目を順番に並べたよ。

アースは特に電気使用量の大きいクランクケースとバッテリーが直接太い線でつながっている。
共締めされている２つの端子（年式によっては一つの端子に２本かしめてある）のうちのもう一本で
メインハーネス内で分岐し車体全体に回っている。
端子付近のほつれ、しっかり締め付けられてるか、断線してないかをチェック。

メットイン照明はヒューズを挟んでバッテリーに直接つながっている。
キー位置にかかわらず点かなければバッテリーが死んでいるかヒューズが切れているか断線している。

メーター照明、ブレーキ、ウインカー、ホーン、イグニッションスイッチをまたいで
バッテリーの＋につながっている。色はO橙。
メットインは点くのにキーON時にこれらが点かないのは、コネクタの緩み、最悪ハーネス断線。
イグニッションスイッチの故障もあるかも。O線に+12Vが来てるかテスターでチェック。

ヘッドライト、PTC、キャブヒーターはマグネットで発電した交流を直接使っている。
（使った残りをレギュレータで整流しバッテリーに充電している）色はYW黄色に白ライン。
エンジンの回転によって多少明るさが変わるのは仕様。
ひどいようならコネクタの接続不良かハーネス内での漏電

**774RR** · 2018/09/16(日) 00:04:07.87

>>266
あのね、生産終わって何年経ってると思ってんのよ。
カウル全部ひっぺがして確認すんの。

>268
それ並べてもねぇ・・・テスターもなさそうじゃんw

**774RR** · 2018/09/16(日) 03:16:51.09

>>267
重症だね。
やるべきことはアースをたどること。
そうなんだろうが、ハーネスの中だとキツイかもね。
もしそう感じたなら怪しいアースを全てバッテリーのマイナスに独立配線すれば良い。
回路的にマイナス、ボディアースになっているところを次々独立して配線すればいいんだよ。
必ず当たりがくる。そこが断線だ。
ボディアースはバッテリーのそばで集約されているけどあれがそもそも信用ならないんだよ。
ならば回路的にアースされるところをとにかくあたる。
やり方としては長めで太め1.25sqくらいの電線を一本用意してバッテリーのマイナスにガッツリ繋いで怪しそうなところにとにかく短絡させるんだ。回路図は用意しろ。
解消したところがハーネスの内部的に断線している。どこで切れているかは分からないからとりあえずそれで繋いじゃえ。先ずは動かそう。

**774RR** · 2018/09/16(日) 03:27:33.48

検電ドライバーは持っているか？
持っているならそれのマイナス(黒い線)をバッテリーのマイナスにガッチリ繋いで次々当てるんだわ。
ボディアースなんかに頼るな。
バッテリーのマイナスが全ての正義だ。

**774RR** · 2018/09/17(月) 01:33:55.53

>>265
こんな詳しく教えてもらてるとは思わなかった　ありがとうございます