【角目】スーパーカブ110 Part52【JA10】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前に歩行時に突然バックしてきた車に跳ねられて頭を打って血だらけに
救急車で運ばれたのに物損扱いになってた
頭を縫い入院、退院時に人身に切り替えたがおかしな警察の対応だった
9:1でもどちらも全損になったとして500万の車と25万のバイクだったら悲惨
9.5:0.5にしてもらうねき
任意保険に入っていたとしても免責分もあるしな >>408
車のファミバイ特約入ってるよ。
特約だと等級も変わらないらしいな。 カブ攻守最強と思ったらお盆で高速乗れないの地味に痛かったわ、茨城の某所行くのに
埼玉→常磐自動車道→茨城
埼玉→千葉→利根川(大利根橋)→茨城
まぁ遠回りしてもガソリン代気にならないから腹もたたんがな 朝から夜まで走り続けて二回給油するような使い方すると
体力と精神が削られて翌日に響くようになった クロスカブのシートに変えたいと思ったけど。
8千円するのでやめて、後ろよりに座ることにした。 ファミリーバイク特約入ってたけど、調べたら、一台しか乗らないならバイク単体で入った方がお得だった ファミバ特約は車体番号の登録すらないでしょ?単体では登録するってこと?意味分からん、 >>429
まあ人を殺しても10年で出てくるからな、何もない奴は強いぜ メッシュインナーラック付けようか悩んでるんだけど、付けてる方、カゴにヒザが当たります? >>432
前の方に座れば当たる。170cm。
demo無しではいられないほど便利 画像見たらあんまり出っ張ってないね、短足だから無問題だな、
俺のも付けようかな、でもちょい送料タカシ あんな小さいラックに何を入れるんですか?
グローブとか?
まさかスマホやエンジンキーを入れるわけないよな グローブ、ペットボトル、保温水筒、タブレット、荷締めベルト、雑きん、何でも入る
走行中の風を考える必要ないからいいよ。 よく見たらネジ4ヶ所のうち2箇所穴アケするっぽいね、それはちょっと嫌だなぁ >>424
特約も人身を付けると3万は上がるからね。
1台なら普通に入った方が良いかもね。
まあ30才を最超えてたらの話で、未成年で初めての保険だと等級が上げられての契約になるから、高く付くんだよね 車もバイクもオプションはつければ付けるほど邪魔でダサくなる
全て取っ払うと気持ち良いくらいスッキリする(経験ありますよね? でも、デコカブも捨てがたい
学生みたいに派手には出来ないがアジアの血だろうか ブォグランとかは機能性あるものは付けていきたいけどな
ヘッドライトはちょい物足りないし 早朝暗い時間帯に走っているプレスカブには
フォグやなんて付いてない
自分のバイクじゃないからでしょうかね 都市部のマンションで駐輪スペースがなく、
それでもスーパーカブ110が欲しいので、駅の近くの市営の駐輪場を月極で借りることにした。
そしたら市のサイトの隅に小さく「原付駐輪場は50ccまで」って書いてある。
キャンセルになったよ。何だこの融通の利かない糞行政は。 お気の毒さま、最寄りのスーパーでカブ(蕪)買って浅漬けで我慢してね(´・_・`) 市程度の都市部ならトランクルームやレンタル倉庫が空き地の有効利用であるだろ
たいていバイク庫も併用してる トランクルーム、夏高温になって今に爆発事故が起きると思うわ カブすら置く場所がない地域が存在するんだね
うちは戸建てだから余裕っすよ 都心だってちょいと裏道入れば一万もあれば駐輪場借りられるべ。それすら出来ねーならカブ愛がたりない。 既にトップなのに、もう一速入れようとガガッてやってまうわ。乗り出して2ヶ月目になるのに(´・_・`) プロってチェーンはクリップ無しなんだな
知らずに何の準備もなく外すのエラい苦労した >>469
約2万km走行のJA10プロをヤフオクで落として現在3万8千。
自分で
ちぇー 自分でチェーン交換したことはないが現在着いてるのはクリップ式。 >>469
オレも、それ経験したw
PROは、業務で酷使されるのを想定して
標準では、かしめてあるのかもね。 タイヤの空気圧前後共に1.0以下だった。押し引き軽いから全く気づかなかったよ、取り敢えず2.5まで入れたけど入れ過ぎですかね? ヘッドライトをLEDにしたいのだが、AC/ DC変換コンバータ買えば良いの?又はAC DC対応バルブか?バイクのライトの配線を加工して DCにするかなの? 信号待ちでガス欠、押して行こうと思ったんだけど、ネンの為車体揺すってみたら再始動した。
あとはエンスト→揺すって再始動繰り返して数キロ先のガススタのまで到着(口まで入れて4.2g)、粘り強いわ
口まで入れて4.2g カブってバイク乗ってる感覚と何か違うな、
ママチャリにエンジン付けたのに近い気がする オイル交換したった!
気をつけろ!蚊が多いぞ!!
10w−30と40を半々。 >>482
それならままチャリにエンジン付けて100k/hで走ってみろ ままちゃりで下りなら65km/h可能かな?
要するに止まることが(ブレーキ性能が)不安だから恐怖なんだと思う
サスが無くてもロードバイクなら怖くないような気もするが? 安物ママチャリで50km/hで坂を下るとむっちゃ怖いぞ.
フレームグニャグニャだし. JA44も中華カブ
あいつらチェンシンタイヤなのに日本製と信じてる
おめでたいよ 高回転域がもたつかなくなった印象があるけど、ずっと外しっぱなしなので
これから外す人の方が違いが分かりそう ハンドルの下のカバーのネジがどっかいったorz
みんな純正部品ってどこで注文してんの 現行型ならパーツリストがダウンロード出来るからそれを見て買えばいいだろう
型落ちだけど細部は変わらないだろう? カンニング竹山が「カブに乗りたいから教習所に行ってる」って出川の番組で言ってた
どうせ125のほうだろうけど 今日、宇都宮を車でフラフラしていたんだけど、角目を多く見た。
角目のボリューム感が好き。
新型はウインカー付近の処理と、レッグシールドがどうも好きになれない。
色とリアはいいんだけどね。 角目が出だした頃JR明石駅前の派出所には角目と丸目が停まってたけど今はどうなのかな おまわりさん、カブ110はJA10から取り扱いやめたんじゃなかったのか。 うちの田舎の派出所も白JA110だよ。
ウィンドシールドもついてる笑 新エンジンになってからは真冬でも始動時のカムチェーンのカラカラは殆ど聞かなくなった おはよう。JA10スタンダードのサービスマニュアル欲しいのだけど高いw。
同じJA10のMD版は安いのだけど、これである程度事足りますか?どの辺が違うのだろう?
スタンダード用買えば良いのだけど高すぎる。 久しぶりにツーリング中であろうja10とすれ違った
お互いにキョロキョロと見てしまった、手でも振っときゃ良かったわ >>512
ネットで検索して出てくる範囲であれば、無理に買う必要ないと思うよ。安心材料として自分も欲しいと思ったことはある...。 >512
JA44板でいまドレン舐めた人が出てる。
MD版でもいいから入手していたら?
あとJA10ならアップガレージとかにたまにマニュアルある時があるよ。 サービスマニュアルダウンロード版があれば良いのになぁ〜www。今の時代、人件費掛けて印刷コピー版でなくも。データさえ買えれば良いのだから 4年前にオクで程度良いのを半額で買えたのは運良かったのかな
うっかり外に置き忘れて雨でびしょぬれ、また半額位で出てたのを買うハメになったがな ヤフオクでは盗難車をニコイチ、サンコイチで
出してあるらしい 雨で濡れたぐらいで動かなくなったの?それとも水没したのか で、結局JA10 MD版でも、参考になるんでしょうか、ならないんでしょうか?? JA10カブプロと違うのは、リアキャリアがでかいのと、フロントキャリアのカゴがないだけじゃないかな。 どなたかFIコン使ってリミッター切った方おられませんか?
どんな塩梅でしょ。 >>528
回転リミッターを切っても意味はありませんよ >>528
武川Sステージボアアップ最高だぞ
250スクーターにも負けない
併走したトラックの運ちゃんがガン見するくらい速いぞ >>533
そんな糞改造するなら、c125買いますよ うちに10が嫁さん用と2台あるんだけど、比べると嫁さんのが全然調子良いんだよ。
エアクリ、タペット等、一回り見たんだけど、燃調かななんて思って調べてたらFIコンの存在知ったもんで・・・。
ECUリセットして様子見るかな。 >>524
確かに高いけど素直にスタンダード用のマニュアル買っといた方が後々困らなくて
済むかと 配線も微妙に違うし
スタンダード用はおまけでプロ用追補ページも記載されてるよ 最近1〜2速の吹け上がりが調子悪いしパワー下がったからエアクリとプラグ交換したがエアクリの入っちゃいけない側にハエぐらいの大きさの虫の死骸やら埃やら砂粒溜まっててあせったわ、
交換と掃除してパワー戻りましたとさ、
入る隙間ねーんだけど何処から入ったんだろうな、 >>534
おまえにレスしてないから
C125なんか3.7リッターしか入らん、満タンで200km走れない
いらんわ >>539
ちゃんとついてたよー
ちゃんとボックスしらべたけど穴も亀裂もなかったんで精度の悪い中華パーツの宿命なのかもしれんな、 >>542
ん?冬用って?みんな5w-30とか入れてんの? 冷えすぎ系のエンジンだから、夏より冬の方が重要かと思って ほとんどG2 10W-30ばかりだな(いつもの店は何も注文しないとこのオイルを入れる)
エンジン交換されるまでは真冬の始動時にカムチェーンガラガラがあったけど,
エンジン交換されてからは聞かなくなったし. カムテンショナーひっそりと対策されてるからなぁ
リコールなんてしませんな姿勢は相変わらず >>545
えー?エンジン交換してから真冬にガラガラ発生したけどな?
そん時はG4入れて凌いだ 10後期型、始動時初めてガラガラ音が出た。
ただ今8,500km。ギヤの歯でも欠けたかなと思えたが、カブ異音で多数UPされてる動画や音源と同じ感じなのでカムテンショナーかな。
この夏、酷暑だったので10W-40にしてあるんだけどそれもあるか。 う〜ん・・・
テンショナー関連でなかったらゾッとするなあ。
エンジン交換以降のプロなんだけど、テンショナーアームはロッドとの当たり面がL字になった対作品だよね? >>548
G1より硬いオイルをわざわざ入れる馬鹿
昔の空冷カワサキなら柔らかいオイルでオイル漏れるから意味はあるが、カブに入れる意味は無い うるせーやハゲ!
夏場は硬いのが好きなんだよ。
旧HDで#60シングルなんてとろとろなの入れてたもんでね。 俺もこの夏初めて10w-40入れたけど、メリットというメリットは感じなかったなあ。
でも冬は燃費に響くから柔めを入れたいな〜 俺も10w-40入れてるなぁw
w650の残ったやつだけど。。普段は10w-30だけど。 メーターのバックライトをLEDに変えたいのだけど、バッテリーからのDCじゃなく現状の脈流のまま取り付けたいんだけど、36v位まで耐えれるT10って有ります?探し方悪いのか探せなくて >>558
いや、大人しくDC持ってこようぜ
36vに耐えうるt10とか何てギャグ?
探し方が悪いんじゃなくてそもそも無い >>559
ニューポラーグLEDプレミアム。これで良いんじゃね?有るんじゃね?ギャグじゃねーんじゃね? 硬いオイルを使うのは自己満足です、全く意味が無い
硬いオイルや暖機不十分だとオイルポンプから遠いカムシャフトが傷付く
エンジンに良かれと思ってしていることが悪影響及ぼしている
さらに硬いオイルを使えば、動力性能も燃費も悪くなし、暖機に時間もかかる
良いことひとつもない
化学合成油の5W30を使ってみなさい、G1とは別の動きしますから
夏と冬でオイルを替えるのはオイルの性能が低かった70年代80年代の話です
今のオイルは1年通して1種類で大丈夫
真夏の炎天下でも油膜が切れたりしません
4輪車などは指定オイルが0W20ですよ
ちなみにホンダ2輪車は全てG1が指定オイルですが、カブなどの小排気量車にはG1の10W30でも硬すぎるのです
G1は硬いのでかなりパワーを食われてます
ですからG1より硬いオイルを使うのはナンセンスです 長すぎるのは嫌われるんだぜ。熟練の尻ンダー以外は… C70から110プロに乗り換えたが、70時代からオイルは10W-40。
不具合を感じたことはない。 柔らかいオイルは暖まりやすいの?
乳化対策になる?? >>568
柔らかオイルは暖機時間が短くて済むけど、乳化はエンジンが温まらない短距離ばかり走るとなりやすい
所謂、シビアコンディション
冬場はエンジン内部が結露してオイル内に溜まった水分が蒸発しないうちにエンジンを止めると乳化しやすい
空冷エンジンは水冷エンジンよりも乳化しやすいが、カブやグロムやモンキーなどの横型エンジンは空冷の縦型エンジンよりも乳化しやすい
オイルの種類で乳化を防ぐことはできない 家から駅までぐらいで乗ることが多いのでシビアコンディション.
なので2,000km毎のオイル交換を勧められてる. タイヤをヨコハマのスピードラインに変えたけど路面の食い付きが良いね変えて良かった ハイグリップタイヤは、ビジネスタイヤと違い、温度依存性が高いので冷間時にはグリップしません
今の時期はまだそれほど注意する必要はないですが、外気温が10度を下回ると走り出して15分くらいしてタイヤが温まらないとグリップ悪いです
走り出して最初の交差点ですてーんと転けたりするので注意しましょう 国産タイヤてグリップはするけど「これから以上はヤバイ」て警告してくれないよな
思想の違いかな 577>>
タイヤから「ヤバイ」の警告ですか
カブ長年乗ってるけど想像すらできない
感性鈍いんでしょうね すばらしい感性です。
そもそもグリップした中で「あぁこのタイヤはグリップがいいなぁ」と感じたことのないオレは鈍感。 絶対的なパワーが全く無いカブでタイヤのグリップ力を賛美する奴ってド素人丸出しで惨めな存在だからw >>581
ハイグリップタイヤはブレーキ性能も当然上がる
馬鹿はおまえだ >>582
お前免許持っててホントに乗ってんの?
ああ原付しかないのか
そりゃパワーのある大型なんて分かる訳もないか
カブスレってお前みたいなド初心者がドヤ顔で知ったかするスレだったわ >>581
ポンコツだな。
峠の下りで負けるタイプだな >>575
自分も今日フロントタイヤM35からSPEEDLINE501に交換した
まだ走ってないけど確かにハイグリップな予感wktk 110プロだが、純正からダンロップD107に替えたら雨の日の安心感が全然違う。
割と誰でも感じられる違いだと思う。 >>583
カブスレで虚勢張って大型とか言う哀れな奴w >>583
ザマァ━━━━━━m9(^Д^)9m━━━━━━!!!!!! >>590
俺は正直言うとあまり違いを感じれなかったら
そもそもそんな走り方しないからだと思うけど 最近エンストするようになった。
これってネンポン変えればいいんですかい? JA10を買って5年、ここを去ることになりそうです。ありがとうございました。 タイヤのグリップ性能でブレーキの制動距離が変わる話?
そんなの当たり前の話で話す事すらねぇ >>597
交換済みです
4速のまま赤信号で止まったらストール
ウィーン音はするもののエンジンすぐかかりませんでした
暫くセル押し続けかかりました >>602
まあ自費になると思うけど燃費ポンプが一番怪しいのは確かです。
個人の小さなホンダじゃなくて、メーカー直営店で相談してみてください プロでエンジン交換後に不意のストールが数回あったのでドリーム持っていった.
アイドルスピードコントロールバルブ(?)の清掃とECUのリセットしてもらったら,治った. >>603
>>604
やっぱドリームで見てもらうのがいいんですね
ありがとう御座いました >>606
先月 旭のショート付けたけど
気流の乱れが気に食わず3日で捨てた >>607
ショートはやっぱりヤメといたほうが良さそうね。
おれは純正にするつもり 会社のカブなんですが、
キャブ車のようにエンジンスタート時にアイドリングが安定せず、
暖気してやらないと走りません。夏場でもそうです。
走行時も、もう一台のカブと比べるとアクセルひねっても「つまった」ような、
10のパワーが何か抵抗が掛かって7〜8ぐらいしか出ません
以前はこうではなかったのですが、どうしたんでしょうか? 自分のもそんな感じだ
ドリーム持っていこうと何度も思ってるんだが >>611
エアフィルター掃除してプラグ交換してみ
会社のカブならメンテナンスしないで乗りっぱなしだろ
アイドリング不安定なのはエアフィルターの目詰まりだよ >>611
アイドリングを調整している、ところの部品を交換すれば直ると思います。
掃除だけだと3ヶ月しか持たないと思うので新品と交換してください >>613
>>614
回答ありがとうございます。
エアフィルターとプラグ交換からしてみます。
それでだめならアイドリングの部分を修理業者に頼んでみます >>599
タイヤで制動距離変わるってそれロックさせた場合じゃないの? いろいろやったが、一番プラシーボ効果が有ったのが武川のハイパーイグニッションコイル。
トルクが太くなった・・気がしてくる。
同じスロットル開度でも今まで以上にスピードが出る・・ように感じてしまう。
今までの頭打ち速度からさらに伸びる・・みたいに感じてしまう。
歯切れよいエンジン音になって力強くなった・・みたいな気がしてくる。
いやホントに。
ただし、プラセボ効果が表れるかどうかは個人差があります。責任は持ちません。
精神状況が安定してる時でなきゃ、ざけんなよ!っていきり立つ可能性あり。
たった数千円で幸せな気分。みんなも試すと良いかも。 >>616
純正とハイグリップタイヤ乗り比べれば分かるよ
普通に分からないのなら鈍感すぎるわ 路面に対しての摩擦や粘りが変わってロックするまでの掛け具合も変わるから
1〜2mは変わるその代償としてスピードが乗るまでの加速が多少鈍る ロックしにくくなるのはわかった。
じゃぁそれ以外で実感できることは何? お前にはなに言って無駄だし履き替えても鈍感すぎて分からないってのが良くわかったから議論する余地も価値もないってのは俺にはわかるよ() プロだとタイヤの選択はこんなもんかな.
CST メンテを頼んでいる店がこのタイヤを売っている店を知らない
IRC F:NF30s, R:NR35
DL F:D107F, R:D107
BS F:FS10, R:RS10
CSTとIRCとDLは使ったけど,IRCがいい感じに思った. >>625
CSTはアマゾンで売ってるな…
でもIRCのが安いもんねえw >>626
タイヤはモノタロウが安くない?
TS647の郵政カブMD110用タイヤも売ってる タイヤは純正の安いのでOK
但し惜しむことなく
二年ないし7000km以内で交換
新しいのは気持ち良いよね 7000?!
そんなに早く減る?
うち14000だけど、まだ大丈夫そう…だ 自分のプロは2万4千でCSTからダンロップD107に交換。
その後3万8千で再びD107。
1万8千くらいの中古で買った車体。 俺もタイヤ、ミシュランのパイロットストリートに替えた。
糞すり減った純正から替えたせいか
コーナリングのグリップ感が気持ちいい(^^
ちなみに純正は、1万kmで丸坊主だった。 タイヤは命を載せる物
タイヤに金かけない人は自分の命を粗末にしている 別に粗末にしてるわけじゃないんだけど7000とか早すぎるでしょ。
むしろ運転荒らそうとか思っちゃう。粗末にしてる。 新聞配達してたらそのくらいじゃないの>7000km >>636
果樹コンテナ付けて新聞満載してたら、5000キロでスリックタイヤになるよ >>638
そうなんですか
しかし プロドライバーの運転技術尊敬してますよ! まぁ口先だけの連中はセンター周辺が擦り減っていてもサイドは新品同様の連中ばかりだからね
むしろFもRもサスその物を強化せんとタイヤに負担が掛かって即減るぞ
要はバランスが大事って事だ わかる
口先だけの連中は荷物も積まずにコーナー倒す事ばっか考える奴らばかりだからね
ビジネスバイクに相応しく過積載して台形にタイヤ減らせと言いたい >>640
>>641
こいつら馬鹿にバイクの話をしても無駄
時間と労力の無駄 >>642の様にホントに免許持ってるのか疑問でバイクに乗った事すら無い様な胡散臭いバカは無視するのが一番 14000超えてはじめてのトラブル。
ヘッドライトの球切れです。
すぐ下のネジ一つ外せば、ライト本体が外に外れるんやろか?
あぁ、もうイヤッ! 龍神連合四代目総長・長木義明(葛飾区青戸6−26−6)の挑発
長木義明「糞関東連合文句があったらいつでも俺様を金属バットで殴り殺しに来やがれっ!! 糞関東連合の見立・石元・伊藤リオンの糞野郎どもは
龍神連合四代目総長の俺様がぶちのめしてやるぜっ!! 賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 糞バエ関東連合どもっ!! 待ってるぜっ!!」(挑戦状) >>645
トラブルの内に入らんかな、作業は簡単
ja10 ライト交換 とかでググれば作業手順出てくるよ >>647
ありがとう。
さっき終わった。10分。
ホムセンでバルブ買ったら2000円もした。 プラグ交換は何km走行で行ってますか?
自分のは新車購入から三年目 走行距離7500km
普通に調子はいいんだけどね >>649
最初は3000キロ位で交換してたけどノーマルプラグで1万キロでも問題無かった >>645
ハイの方が切れてなければ光軸下に向ければまだ使える
今これで乗ってるけどロウにすれば消灯できるから帰って好都合 >>651
それってハイが切れたら詰むよ
夜だとバルブ売ってる店が近くにあって且つ開いてるとは限らない
バイクの常時点灯の意味をご存知ないようですが他者からの視認性が悪くなりますから素直に変えた方が良いですよ 無免許でバイクにすら乗ったことも無い奴の戯言だからw >>650
ありがとう
もう少し乗ってみることにします リレーを換えてウインカをLEDにした。
カチカチが無くなっっちゃって消し忘れ頻発。
んでもアリガトハーザードもできるようになったからイイんだむ〜ん 14インチタイヤにおススメめっけたよー
TIMSUN のタイヤ TS649 &TS647 。
IRCよりマジでGood >>661
IRCの NF30s & NR35 を3〜4ヶ月で擦り減らして交換してたけど
TIMSUN TS649 &TS647 のほうが4ケ月使ってもまだ大丈夫。
こないだの台風雨天の中でも滑ることはなかったよ。 >>662
ほえー…
すごく消耗激しいみたいだけど何やって月何km走行してるの?
とりあえず
・減りにくい
・荒天でも滑らなかった
はわかったけど台風の時は何のために走ってたの?(速度とかどんなとこ走ってたか参考にしたいので…) 純正のチェーンはすぐ片伸びして使えないな
3000qでスプロケがけっこう減っていた(調整はしていたが)
1200円のd.i.dでもいいから購入後すぐに交換した方がいいよ >>664
標準リンクは100Lで良いんだっけ?F14Tにしてるけど パンク修理ついでにタイヤ交換してもらったら
なんか通常より小さい奴だったらしく
(チェンシンのc265,並べてもらったら確かに背がひくかった
純正と同じサイズにしてもらったら乗り心地も良くなるし、コーナーもヒラヒラ倒れるようになった。
やっぱ純正が一番だな。 そうだよね
純正はどうのとか言う人居るけど
そんなの単なる思い込み >>667
ゴメン。15Tに変更しても100Lでおk? ボアアップしてるせいか毎回1万km弱でチェーン駄目になるんで今回初のシールチェーンにしてみた
やっぱ新しいチェーンはイイね 加速がスムーズ >>673
良くカブ程度の単車には負荷がどうのという書き込みを見ますが、
パワーロス感とかありますか?
どんなもんでしょ。 純正マフラーが重そうなんで
モリワキかキタコ等のマフラーにしようかなっと思っているんだけど
あまり利点はないかな 軽いマフラーに交換しても
実感できるのは
財布が軽くなったのだけです >>674
体感的に速度出て無いように感じたけどメーター見ると結構出てたんで
パワーロスってのは錯覚かと思います
旧カブだと不必要かもしれませんが110ならシールチェーンでもいいかと >>677
メリットはほとんどないがデメリットもないって感じですかね
1300円程度のチェーンでも純正から替えると加速が良くなり
スムーズに動力が伝達するのを実感できる ホンダが信頼性も無い無名メーカー品を使ってると思ってる連中 >>676
すくなくとも、軽量化にはなるかと。
それと、ステンレス製ならエキパイの
錆対策はや手入れは不要になるメリットはあり。
参考までに、
エンデユランスは8500くらいまで楽に吹けあがる高回転型
キタコ(アップタイプ)はトルク型、8000までは回しにくい。
マフラー替たら、特性に合わせて、スプロケ変えて自分好みに
セッティングすればいいのでは。
気に食わなければ純正に戻せばよいだけ。。。 全ては趣味の世界何をやっても
楽しければおK
たとえそれがプラシボ効果でもね >>678
おお!ありがとうございます。
今、強化チェーンだけど今度考えてみようっと! キャンプ場内の石乗り越えたら
ゴン!って(´・ω・`)
エキパイ凹んじゃった… >>684
マフラーを替える口実ができてよかったやん! >>674
シールチェーン使ってるけど最高速と燃費が若干落ちたかな
耐久性とったんでまあ仕方ない 超素朴なる質問!
Fノーマル14丁から15丁に変えると4速での最高速はダウンするが
1速の速度もダウンするから
激坂が登りやすくなると言うことで良いんですか?
で トータル的に何がどう良くなるんですか? >>690
逆だよ
15tにすると最高速があがる
でも一番の恩恵は低すぎる1速が高くなるのですぐに2速に
入れなくて済むようになる >>691
ありがとうございます
フロント 15tの直径は14tより大きくなるから
最高速が上がると言う理屈か
しかし その反面 1速の加速が悪くなって
速度が上がるのに時間が掛るのが利点?なんですね
頭で考えてても
実際にやってみないと良く分かんないですね フロント1丁(例14→15 )上げると、リヤを2〜3丁小さくしたくらいの効果あり。
まずは試しに、リヤを2丁くらい小さくしてみる事からお勧めします。
実際の効果がわかり、次が考えやすくなるので。。
実費用も2000円くらいで購入可能だし、急がないのであれば次回チエーン交換時にでも
検討してみれば?以下の数値変動を体感してみて、あとは自分の好みで。
F14/R37=2.64(数字でかいと加速重視)
F15/R37=2.46
F16/R37=2.31(トップスピード重視、加速感は薄くなる)
※16丁は取付時、ちょこっと加工要
F14/R36=2.57 F14/R35=2.50 F14/34=2.42
ちなみに我がカブは125ccボアアップ済だけど、
タンデムする夏場は 15/34 ソロ乗車多用季は16/34
にしています。。 >>693
理論的な説明に感謝!
ホンダが考えたノーマルの組み合わせは良くないので
各人の使用環境に併せて
改造して楽しむってことなんですね 加速が悪くなるのが利点と言われてもピンとこないのが正直なとこ
例え最高速度が10km上がったとしても私には利点じゃないんですよね 14Tなのになぜか13と刻印されている純正Fスプロケ >>692
>>696
加速が悪くなるのが利点とは誰も書いていないのに
なぜこの二人はこの様に理解したんだろうか?
所有者じゃないのかな?
1速が低すぎて動きだしたらすぐに2速にいれなければならないし
2速発進ではギアが高すぎると感じる人がいるという事だと分からない
のかな?? >>698
ありがとうございます
話だけ聴いても良くわからないので
試乗させて貰う機会があったら実際に乗せてもらいます
総合的にはやはりノーマルが一番良いのでしょうけどね >>700
自転車のエンジンは自分自身
いくらFスプロケ大きくしても
ペダル踏み込んで廻せないと意味ないよね
だから2枚のスプロケ付いてるんですかね
要はエンジンパワーかな 2速で走れる時間を長くするためだけに
犠牲にするものが大きすぎます >>703
あのさー
購入予定なら質問するのはいいよ
ただ
頭の中で妄想した事をいちいち書かなくていいよ リアウィンカーのウルトラマンの目がスクーターぽくってどうもなぁって思えてきたんでマルに変更。
おお、バイクだ!バイクになったど!な〜んてやってる今日この頃。 プロなんだけどパーキングブレーキって言ったかな、前ブレーキのロック。
あれかっけるとブレーキランプ消えるのな。
一年半乗ってて今日、初めて気が付いたよ。
なにげに細かいとこちゃんと考えられてんだな。 走行中4速からNに入れられるようにする方法は無い? >>709
ドラムストッパープレートを外す
ただしエンジン下ろしてクランク割らなくちゃいけないから自力でやるには専用工具は必須だし店に頼んだら工賃だけでウン万円 >>710
4からさらに前に踏んだらクラッチ切れるべさ
それをNと呼ぶかどうかは知らないけど 俺はそれをエア5速と呼んでいる
たいてい1日に1回は入れてしまう インジケータ付けるとはかどるよ
自分はメーターパネル内に組み込んだ
簡単だから試して見たらどうだろうか?
まぁそれでも幻の5速に踏み込もうとしちゃうんだけどな 1万キロで、バイク屋に点検出したら
クランクベアリングから異音が出てるって(´・ω・`)
直すと10万コースなんで
だましだまし乗って買い替え
言われた…悲しい >>717
50ccはまだしも110のクランクでそれは珍しいな >>717
中古エンジンヤフオクで落として載せ替え
郵政カブのだと過走行な爆弾有りだけど ブレーキから電源確保し42Wのグリヒ+ハンカバ付けてるだけど
マックス(5/5段階中)では熱いのでレベル3走行時14.1V。停車時12.6V
ウインカー付けると11V代
これに電熱シート付けるのは無謀かね?
ウインカー、テールのLED化だけでいいかな? 安くて汎用シートヒーター知ってる方教えて
そもそも、グリヒ併用不可なら諦める 水色のJA10入手。
でも、本体だけで、ナンバープレートが無いんで、役所が開いて仕事の休みも重なる火曜日までのれないぜ。
コンゴトモヨロシク ついでに質問なのですが、ビジネスボックス(簡易ロック)がついているのですが、鍵が無いです。
どうせなので、ワンタッチロックにしたいのですが、簡易ロックの箱に、ワンタッチロックの鍵は加工なしでつきますか? リッター56キロしか走らん… チクショー(T_T) >>725
今の時期なら普通
時速60km以上で走ると夏でもそのくらいです 先月までは60km/lを超えていた燃費が、ここ二回ほど約56km/lだった。
オイルが10W-40なので、30にしようかと思ってたが、昨日給油したら60.7km。
やっぱり40でいいや。
しかし、オイルで燃費はどの位変わるんだろう? 自分なんか50km/L行ったことないよ
常に40代
フルスロットル都心部短距離連続
ストップ&goの連続
知人(田舎住み60km代)運転するカブ借りても40代なので
俺環なんだろうと思ってる ところでどなたか
>>720,721これを、、ウインカーテールledだけじゃ無理かな? >>729
旧クロスカブスレにも書いたが、メッシュシートの上から防風カバーで、西日本在住の自分にはヒーターは不要。
電圧計がないから詳しい数値は不明だが、一定以下に下がるとオフになる機能が付いたエンデュランスのグリップヒーターが、信号待ちでオフになることは珍しくない。
それを考えると、シートヒーターの併用はカブのバッテリーではきつそう。 オイル10w-30と10w-40半々。
これが悪燃費の原因だと思ってる。ギアも入りにくいしね。
今まで真冬でも55くらい。ツーで56は悪すぎる >>722
バイク屋で、オイル交換
1000Kmごとって言われたw
2st状態ww オイルは10w-30が燃費良好
ホンダの指定もそうなんだから
あえて値段が高いG2とか選択するメリットは無いはず
純正以外の安さを求めるなら別だが >>735は>>733へ
>>734
おれはAZの安めのやつだわ。あまのタイムセールで買った おれは通年シェブロン10w-40で平均60〜70Km/h走行
夏場リッター75Km現在68Km。走行19500Kmのプロ >>736
オイラもAZ 10w-30のやしーヤツ。チェーンオイルもAZ。バイク、ロードバイクAZ信者 >>733
1000kmは常識だな。
スラッジとか酷いよ 常識なのか_φ(・_・
よしわかった2500km毎に交換するよ NOVEL FORCE NFI汎用ナックルガードがハンドルのパイプ部分に付けられるから
購入したけどハンドル這わせたグリップヒーターやウインカーやライトの配線避ける必要あってものすげー取り付け面倒くさい
旭風防のショートバイザーは干渉せずに済んだけど一時間掛かった 気温10℃前半になると20分走っても油温が60℃位にしか上がらない
15キロ先の職場まで20分で到着出来る環境
チョイ乗り多いと間違いなくオイルが乳化する ペペロンチーノ等のオイル系パスタは乳化は最重要だよ
オリーブオイルでニンニクと肩の爪を弱火で炒め
パスタと茹で汁を少し加え
オリーブオイルと茹で汁を確実に乳化させなければならない
単にパスタ入れただけならただのニンニク辛子油パスタ なんちゃってナポリタンも乳化が大切
パスタにケチャップを入れ混ぜるのは単に酸っぱいケチャップパスタ。
1パスタ以外のハムほかを炒め一旦取り出す
2かなり大量のケチャップを中火で炒め水分がかなり
なくなるくらい炒める→乳化
3パスタ投入→ささっと混ぜる
ケチャップだけでもいいからやってみ
驚くほど旨味のあるナポリタンができる
ケチャップは必ず最初に炒め乳化させること >>745
これは
オリーブオイルでニンニクと肩の爪を弱火で炒め
パスタと茹で汁を少し加え「ヘラで攪拌しまくり」オイルと茹で汁を乳化させる
仕上げに塩が足りないならパラパラ >>744
それなのにG1よりも固いオイルを入れる奇特な人がいる
今朝なんて気温5度で5分間暖機しても冷たかった
固いオイルを入れると燃費も性能も落ちるし、きっとオイルが乳化してクリーム色になっているだろうね カフェオレ状態でした
コンビニでも良く購入してます 暖気はアイドリングが安定する程度で十分だろ
それに空冷は走らなきゃエンジンが冷やされないから時間を掛けるのはマズい
走り出したらオイルが温まるまではエンジンに負担が掛からん様にのんびりと走ればいい ソース作ってるときに
ゆで汁入れるのは、乳化の為だったのか >>751
メインは通勤の片道10km15分だが、AZの10W-40
走行2万弱のプロをヤフオクで落札、リコールのエンジン交換を経て現在4万
今年の通算燃費もまだ60を超えてるし、もうずっと今のままでいいや いまどきは車の指定オイルは0W20とかの柔らかいオイル
燃費を稼ぐためですよ、エコタイヤにエコオイルね
10w40と5W30と15W50をそれぞれ入れ替えて乗り味がどんだけ違うか試してみたらいい
モチュール5100が15W50ですから
70kmしか出なくなりますよ
固いオイルは空冷の大排気量向け
小排気量のカブではオイル粘度で性能がガラリと変わる オイルについてグダグダ言ってる奴ほどあんまりバイク乗ってないんだよなあ
オイルなんて入ってればいいんだよ
どんな感じだろうとすぐに慣れる
それよかもっとバイク乗って走れや >>730
プロに純正グリップヒーターつけてるけど快適だな.(大阪府) >>721
付くかどうか知らんけど安い.約7,500円
http://tc-style.shop-pro.jp/?pid=43805260 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) >>775
ほう。連続最大消費したとして 12V×1.5A=18W
18Wなら余裕のよっちゃんかも カフェカブ見たけど角目は少数派だった
逆にガッツリカスタムすればあの中で目立てるかも よく見たら埋め込みスイッチか…
作業が少し大変かも( ᵕ_ᵕ̩̩ ) >>779
スイッチはハンドルカバーの中、シート表皮は剥がさず上からカバーで済ますなら、作業も大事にならずに済むか?
グリップヒーターとの併用がカブのバッテリーで問題ないかは不明だが、人柱になってみようかな? グリヒ付けてる人なら電源分岐するだけでいいじゃん。アースは適当に。雨に日乗らないもしくはビニール被せる前提ならこういうので十分な気がするけど
ホットカーシート 座席ヒートクッション シガーソケットで使用可能 DC12V 黒 シートヒーター 車載 防寒 カー用品 簡単取付 https://www.amazon.co.jp/dp/B01M2928FH/ref=cm_sw_r_cp_tai_yJV3BbQ8CQRM8 セリアのメッシュシート下に入れ込むとか
車の加熱パッド,SODIAL(R) 車の加熱シート クッション ホットカバー オート12Vヒーターパッド 冬用 黒 SODIAL(R) 車の加熱パッド,SODIAL(R) 車の加熱シート クッション ホットカバー オート12Vヒーターパッド 冬用 黒
SODIAL(R)
固定リンク: http://amzn.asia/d/hCfRAuG 予備のホイールを手に入れた。それにイノウエのスノータイヤをつけることにした。昨年坂道を登れなかったし、雪が降った翌日は圧雪で怖い思いをしたから。自分が住む所は年1,2回だけど、それでもカブ部品価格だと非常時対策ができるのが嬉しい。 雪道ってユニバーサルタイヤじゃ無理?雪道走ったことないけど、どんなタイヤでも転けそう。 フロントタイヤそろそろ変えなきゃならんけどタイヤってどこで変える?近所にバイク屋ないんだけど、ガソリンスタンドはバイクのタイヤ交換やれるのかな? 直進性は悪くなるようだか、イノウエの通常でも使えるものにした。もうひとつ上位のは新雪用のものだった。 自分もそろそろタイヤ交換しなきゃならんなー嫌だなー怖いなー >>790
17インチだったC70は特別な苦労はなかったが、今の14インチのプロはあまりやりたい作業ではない。
でも、ママチャリのリアタイヤ交換が出来るスキルがあるなら、カブも出来るでしょう。 カブスレには昔からEDタイヤや車のタイヤ交換は楽勝!と言いながらママチャリは困難とかホザくキチガイがいるから注意!
チャリなんてタイヤが細いから噛みやすいだけで柔らかいので楽勝!なのは秘密だ! >>783
圧雪だとスノータイヤは微妙
凍結から新雪圧雪にも強いスパイクタイヤが無難 今朝速度50キロで鹿をはねてしまった。
身体は壊れたけど鹿とカブは元気でした。鹿もカブもやっぱ頑丈だな。 ゾンで評価も上々なのでこれにした。
IRC(アイアールシー)スノータイヤ SN1 前後輪共用 2.50-17 4PR チューブタイプ(WT) 10132S
予備のホイールにつける予定。
砂利、林道でも使えるとのレポあり。
自分は関東南部の平地なのでナガノンのような凍結はない。年2〜3回の降雪交通麻痺事態に備える。値段は1本3千円以下wこれでも元が取れるカブ最高! >>799
フロントも2.5?純正は2.25だけど特に問題ない?多少のオフもいけるならオールシーズン用に買おうかなぁ すいません
私のカブ110、中古で買ったのですが、最初に乗った時はギア抜けが酷かったのですが、オイルをG2にしたら良くなりました。何が問題だったのですかね?
走行距離は6000kmでした。 >>801
わかるわけないだろ。
構造上ギア抜けはしない >>801
新車の頃から2速だけがちょいと調子が悪かった
それからギア抜けが始まり最後には2速だけが一切繋がらなくなったよ
バイク屋で修理を頼んだけどパーツ交換しても全く直らなかったらしく
ホンダがクレーム扱いで引き上げ修理(無料)して貰ったよ >>800
おっと、2.25サイズもあるよ。その次が2.5、その上が3 >>805
ありがとう。口コミみるとオールシーズンいけそうだから安いしお試しに買ってみようかな。 >>806
他のスノータイヤも同じイノウエ、ダウンロップとかもあったけど深雪用ばかり。深雪用のは通常路面では加速したり、バンクさせたりしたらやばい現象が起きることが多いようだ。深雪用は通常路面でも低速とノロノロ直立曲がりしないとヤバいみたいだ。 >>807
SN1はアスファルト路でもそこまで気を使わないで使えそうなので、雪が年に2〜3回くらいしか降らないうちみたいなところは良さそう。 深雪用じゃないやつでも未舗装路、林道とか頻繁に使う人は雪以外でも使えるというレビューはあった。
それ以外だとスノータイヤは通常のアスファルト路面では減りが早いだけでメリットがない。
オレはホイールの予備があるから雪を兼ねてのパンク時の代換の非常用で購入。 雪のためノーマルタイヤでは乗れないって日は年間片手で足りるので、冬タイヤを準備するメリットがない。
自分の場合は、自宅付近が雪でも会社付近は晴れ、朝は雪でも、夕方は雪なしってことが多い。
冬タイヤに交換するコスト、手間を考えると、冬でもノーマルタイヤ。
雪が降ったら諦める。 雪あんま降らないなら、ユニバーサルかクロスカブとかのブロックでも良いのでは…… 自分は雪降る場所にもツーリング行くからノーマルとスパイク用のホイールを分けてる
最近はスノータイヤ用のホイールを準備しようか迷い中 >>819
ありがとうございます
さっそく調べて見ます。 >>813
呼んだけど、不良部品のみならず摩耗が原因なのに「保証期間外は有償です」と言い切るホンダの態度。
呆れますな スノータイヤを探しながらカブの素晴らしさを再認識。
モトクロスならわかるが、カブ対応のタイヤの多さに驚いたよ。
トネコーケンの小説スーパーカブ読んでカブに乗ってて本当によかったと感じた。 カッコええなー!!
YouTube 宗谷岬元旦ツーリングの走りを見ると
とても人間業には思えんです
スパイクタイヤを前後に装備すると
初めての私でも同じような走りが可能なんですかね? ダンロップのユニバーサルて使ってる人いる?ほぼ雪の降らない東海海沿いだからスノータイヤは要らないけど、砂利道とか走る。 角目ってフロントタイヤがフロントフェンダーとずれて着いてるよね >>775
注文したみた。
グリップヒーターとの併用でも問題ないかは不明だが、装着したらまた書き込みます。 新しいカブは黒ないんだな。JA10買った頃はカブのイメージを覆すグローバル感があったな。それで黒にした。おかげでアクセサリー、メット、ウェア全部オールブラック統一できた。
逆に今はタイでジャパンレトロデザインが人気となってるなんて想像できんかった。
黒はレトロはできないから、ニューデザインからも外れたかな。よく考えるとレッグシールドもホワイ系なら他に使えるけどブラックだけ別だと生産コストかかるしな。 http://fast-uploader.com/file/7097400663644/
45,000キロ走ったフロンドのブレーキシューと15,000キロ走ったエレメント
1o位しか減ってないけどアジャスターが限界まで来たのでDaytonaに交換
エレメントはまだ余裕ある
フロントフォークのオイルは一年で両方真っ黒、フルードを何度か少量入れストロークさせて
交換したらカクつかないで沈むようになった >>825
雑なシフト操作が予想されるMDとPROはエンジン交換になった. >>822
本日到着。
座布団みたいなのを想像してたら、電熱線が埋め込みされた不織布のシート。
ウチの地域ではまだ必要はないし、装着作業はまだ先かな。
装着したらレポートします。 スーパーカブ110MD版サービスマニュアルは
スタンダードにもある程度使えるかなぁ? 帰道にライトのバルブ切れでヤバかったわ、他の車の後ろに付いてそのまま帰ってきたw
しかし何でバイク用のバルブ高いんだろう?車用は2個入りでバイク用と変わらんのにね 買ってから始めて洗車したけど
蓄積した汚れはなかなか落ちないなあ
特に足元の白いガードは汚れが目立つし落ちないよ >>833
ガンコな汚れにはチェーンクリーナー
レッグシールド下部の落ちない汚れもピカピカになる
洗車はまず、中性洗剤、落ちない部分はチェーンクリーナーをぶっかけて歯ブラシでこする
これで完璧 汚れる前にシリコンスプレーかポリメイトで拭きあげておくと楽。というか汚れない。
帰ってきたらさっと乾拭きするだけだわ。 >>835,836,837,838
なるほど
参考になりました
再度に汚れに挑んでみます そろそろ走行5万qを超える我がカブ
新型に乗り換えようかとも思うが高いねぇ ガソリンより電力のほうが安くなったりしたら乗り換えるかな. 事故車が部品取り車かした今、一体我がJA10は何年ノリ続けられるようになるのだろう。新車はまだ6千w >>831
現役の郵便局員だが、今のMD110は一般向けと何ら変わりないから大丈夫。
MD90までは郵政限定の特別仕様だったから人気も値段も高い。 >>832
たいがい多用するロウが先切れるからハイが生きてるなら暗がりの中走ることなかったろ 今のJA10がダメになった頃には、バッテリー性能、馬力が格段に上がり適正価格の電動カブが出ていると思って最後の内燃エンジンバイクと心して日々ライドオンしている。 >>846
ハイ既に切れててね、LAWのまま惰性で乗ってて俺が悪いんだけどね、パトカーとすれ違って怖かったわ、
自分でバルブ交換した時ライトカバー割っちまったよ(>_<) ecuの基本マップを変えないいけないから難しそう
サブコンを使うならその場しのぎだし >>848
カブでなくスクーターの話しだけど、ハイロー同時に切れた事あるよ
球交換しても再発しなかったから原因不明 新車で買って1か月で切れた
フィリップスのハロゲンは糞 ビッグスロットル結構いいらしいね。
ECUも学習補正内だってさ。 寒いから旭のシールドショート付けた。これ、ホルダー付けスマホの防風にもなっていいね。 >>857
俺もショート付けたけど何もない時より風が顔にもろにくる
フルフェイスじゃないとしんどい
ロングにすると視界を妨げるし、、、、
ミドルはどうなのかな?? スポーティバイザーつけてるけどええで。ちなフルフェイス。
台車で借りた原付きはバイザーなかったんだが、めっちゃ寒かった。全然違うな。 >>854
その原因ってレギュレータのパターンが多いよね、知らなかった時はバルブ替えたりバッテリー新調したり無駄な出費してたな そう、レギュレータ
新聞屋だからカブとベンリィたくさんあるけど、ハズレ個体だとレギュレータが不良品で電球に過大な電圧が掛かっていてすぐに切れる
新車購入して1ヶ月もしないうちにヘッドライト、ウインカー、テールランプが次々に切れる個体がある
ベンリィもカブと同じ中国の会社で作ってかいて同じ症状が出る個体があるよ テールランプだけどさ12V 21/5Wならなんでもいいんだよね??
差し込み口の規格は全部同じだよね?
よく考えるとブレーキ時に21W消費て結構あるんだな
常時5W。
ledポン付けだからledにしよっかな
42Wグリヒと18W補助灯付けてる おっと肝心なこと書き忘れ
12V 21/5Wホムセン車売り場で100円くらい? >>862
どういうこと?電球なんて色々あるよな
2りんかんHPからだけど口金規格はBAY15D
無理せず現物取り出して持って行った方がいいと思う あ、そうなの、寝ぼけて要らんこと書いてしまったかな >>864,866
いや助かった。ありがとうそういうことを聞きたかった
BAY15Dで検索したけど12V 21/5Wは全てそれだった >>862
ブレーキは直流だけど、テール(尾灯)は交流じゃなかったけ? ちょっと聞きたいんだけどカブのステップラバーが一つ取れちゃったんだけどやっぱりつけたほうがいいのかね
差しあたって不便ないのでいっそバランスとるために両方取ってしまおうかとも思ってるが ステップを縁石ぶつけまくって歪んでるがこれどうやったら治るの? >>868
詳しいこと知らないけど、テールランプだけはハツシマのledポン付けできるんだってさ
消費電力は常時1.2W ブレーキ時3W プラハンマーと言えばダイソーのゴムハンマー重宝してるよ
ttps://4.bp.blogspot.com/-ahtXPYh2UKc/VBA_8v6y1gI/AAAAAAAAtfk/Hz5LCIiF1k4/s1600/P1170197_R.jpg
シャフトをトントン
組みたて家具をトントン
ショックっでボルト緩めるやつトントン >>878
曲がり具合にもよるが、私は4kgのスチールハンマーを使用。ステップゴム外してバイク押さえながら、ぶっ叩く。自分でできないなら、カブ慣れしたバイク屋に頼んで見て、実作業観察してみるべし。 >>872
50610-KZV-J00 2350円
そんなに高くないから交換をオススメ クロスカブのステップは可倒式なんだ!
そういえばオイルフィルターも付いてるんだよな ハンマーなんかで叩いても直らない
ホムセンの建築売場に鉄パイプあるからそれをステップに差し込んで曲げて直す
かなり太い鉄パイプじゃないと入らないから 25Aってパイプでいいぞ
長さは600あればいいね Fフォークのオイル抜いたけど、たった8000kmで鉄粉交じりの真っ黒ドロドロ。
腐ったような悪臭がするオイルで、いったい元は何が入っていたかと思うレベルだったぞ。
中華製ヘイスト250のFオイルの状態も酷かったけど、こんな臭いまではしなかった。 フォークオイルって交換しないとダメなのかなあ。面倒だからボトムリンクサスでよかったのに。 ほぼATFでしょ?ATFは元々臭いから更に劣化して腐って臭いんだな、、
俺も交換しよう。 フォークオイルってのは、粘度が違うものってあるの? もともとオイル量は少ないからなー
よく交換時に真っ黒とか言う奴いるけどオイルなんて使ってれば汚れるもんや
気になるんならもっと小まめに交換しろや 冬に備えて暴水防寒イージスに防水の靴まで買った
更にゴアテックスの高い手袋
去年に買ったイージスのバイカーズは失敗したなあ
防寒じゃないカッパだから全然暖かくない 自分の中で高い靴や服を買うと何故か転ぶというジンクスあって
服もコロンビアとかノースフェイスとか高いの買う気が起きない
イージスは値段的に丁度いい >>888
あるよ、純正のヘンなオイルより柔らかいフォークオイルにすると段差でガツンとならない
乗り心地が改善するよ フォークオイルに余ったG1入れても大丈夫かな?このまえエンジンオイル交換したやつ余ってる 10番クラスならATFで良いんじゃね?かな?
15番は5w-20〜0w-20あたりが良さそう。
まぁフォークオイルもメーカーによって硬さ違うからね。
俺も試しにエンジンオイル使ってみるよw >>896
柔らかめのエンジンオイルならいけそう!?試したら教えて下さい!
G1使えたらエンジンオイル交換とフォークオイル交換同時に使ってますます経済的だな〜 >>897
あくまで、自己責任でねw
純正信者に言われそうだけどw フォークオイルかあ
そういうのも交換しなきゃいけないのか
園児オイルしか交換してない >>890
エンジンなら煤で黒くなるけどフォークオイルが黒くなる理由って何か知ってるの?
コンプレッサーオイルは別に黒くはならないけど >>893
あるのね。
俺もその段差のガツン!が気になって。 >>898
ネットでイケるって聞いてやってみたら壊れたじゃねーか!なんて事は言わないのでw 今更だけど、街中で新型がありふれてきたら、10が結構シブく見えてきた。
こう書くと中華がどーたら言うのが出てくるんだろうけど・・ >>903
まぁ、ぶっ壊れても正立フォークだしO/Hすれば良いよ。 単身赴任先〜自宅の往復メイン。ほぼツーリングみたいな走行で今40000km
フォークオイル交換したら幸せになれるんだろうか?
なれるなら変えるけど >>909だけど「そんな乗り方ならフォークオイル交換してもなにも変わらない
幸せになれるだろうかなんてのは妄想が過ぎる」
を略したもの。
最近、帰化したので日本語不自由でね◯|¯|_ゴメンナサイ 何気に、
マルチグレードな粘度のエンジンオイルは
フォークオイルに使うのは、
温度変化による粘度の変化が少なくて良いらしいw
実際の粘度を合わせるのがポイントだがー
SAE粘度番号は、エンジンオイルと、ギアオイル、フォークオイルの番数に、に統一制は無いから注意なw
例えば、
エンジンオイルで10W-40と、車のギアオイル75W-90は、同じような粘度だ >>904
デザインは本当に悪くないと思う
純正のボックスとかオプション付けるほど
丸目より似合ってる気はするよ 中国で作っただけでデザインは東南アジアカブの正常進化だからな 上で18Wのシートヒーターの話出てたよね
今、27Wの1人用ミニホットカーペットに座ってて薄手のパジャマで
ほんのり暖かく気持ちいい
果たして18Wで、更に叔母パン履いて座り実際暖かさを感受できるんだろうか
と、思いながら(´・ω・`)y-~してる
>>775
これね なるほど、たまたま有ったヤマハのフォークオイル10番を入れたけど、缶に2st用のオイルとしては使わないでくださいみたいな事書いてあった。
書いてあるということは、わりと何でもアリなんかと思ったりしちまう。
にしても、フォークオイル交換した方が良いよ。
買って1年半でたいして走ってもないのにあのヘドロ状の臭いの見たらあ〜あと思うよ。
廃油でも入れてんのかって本気で思うぞ。 エンジンもそうだけど、一つ一つの部品組むときに洗浄したりバリとったりという細かい仕上げの部分ですごく手を抜いてる感じがするね。
だから5000km走ってようやく回るようになったり、という現象になるんでしょう。
フォークもオイルどころか普通の水でも入ってんじゃないか? フォークオイル片方入ってなかった、ってあったよな、初期の話だけど。 なんか怖くなってきたw今週末にG1で良いから交換してみる。なんか変な感じになったらちゃんとしたフォークオイルにする! フォークついでにブレーキ清掃とメーターギアのグリスアップしておくと良いかも >>916
>>775を購入した>780、>>822だが、まだ作業はしていない。
今日エアクリを注文したので、届いてからまとめて作業しようと思ってたが、要望があるようなので、週末に取り付けます。
ただ、土曜は予定があるので、金、日の作業。金日に出来なければ次の週末以降になる。 フォークオイルも買ってきた。ヤマハの粘度10。
でも面倒なので、フォークはまた今度。 JA10でよかった。アクセサリー、ウェア全て真っ黒クロスケでキメている。これだけは、他のシリーズではできない。他の型でブラックカスタマイズしたら金かかるしな。 後輪をタイヤ交換した
別に純正のタイヤで滑ったとか
パンクしたとかもなく26000もったけど
しかもまだ乗れそう
でも他メーカーに変えた タイヤの外形もギヤ比
目いっぱい磨り減ったタイヤを新品タイヤに交換すると、最高速度が上がる
と言うか元に戻る
限界まで磨り減ったタイヤと新品タイヤでは、最高速度が5kmくらい違ってくる
メーター見なくても体感で感じられるはず >>925
おお!レビュー、スイッチの固定、シートの固定方法etc、暖かさレビュー(着用衣服含む)教えてね。楽しみに待ってる >>930
取り付けました。
ブレーキスイッチからACC電源をとり、エアクリボックス取り付けネジでボディアース。
発熱シートは電熱座布団みたいなのを想像していたが、現物は電熱線を編み込んだ不織布。
バイクのシート表皮を剥がし、中のスポンジに両面テープで貼って表皮を再装着するのが本来の装着法。
自分の場合はバイクシートにメッシュシートを付けているので、そのメッシュシートにガムテープで電熱シートを貼り、その上からカバーを装着。
冬が終わったら取り外す予定。
スイッチは固定せず、ハンドルカバーの中に突っ込んである。 走行中にお尻から感電して、車に突っ込むかもしれない… 取り付け完了後、ジーンズで試走。
温度調節は強弱切の三段階。電源を入れたらすぐに温かくなる。
厚いデニムの生地を通してでもしっかりと温かい。
強で使うと、むしろ熱いくらい。
グリップヒーターとの併用だが、弱ならおおむね問題なし。
強だと、信号待ちなどで停車すると電圧が下がり、すぐにグリップヒーターが切れる。
弱でも長い信号待ちで切れることがあったが強ほどではない。
町乗りでは強は不向き。
自分のカブは10WのLED補助灯を2つ付けているが、試走時は明るかったためまだ試してない。
何か質問はありますか? >>933
ジーンズじゃ意味が無い
ジーンズの上にオーバーパンツ履いた状態で試してほしい >>933
・グリヒのW数
・シートと併用時のグリヒの強弱レベル。わかればW数
・オバパン(具体的な厚さ)着用時の暖かさ そのシートヒーターは 12V×1.5A=18Wだし
強(18W)で走行しても、例えばキジマの42Wグリヒでも
5段階中2-3で走行すれば何も問題ないと思うけどなぁ
理由は今、18Wのled付け42W(2-3/5)グリヒ付け走行中13.8Vだから。
停車時は12Vくらいだけどグリヒ切れはしない
ハンドルカバーつけてると2-3/5くらいが2月でも丁度いい >>936
グリップヒーターはエンデュランスの電圧計がないタイプ。
消費電力は20〜40W。
今日は主に5段階の下から2番目で使用。
オーバーパンツ着用は日曜日にでも。
オーバーパンツは、何年前のものかわからないユニクロのエアテックパンツか、作業服屋のパラシュートパンツ。MA1のパンツ版ね。 >>937
停車時に12Vって、あんたそれバッテリー死にかけてるやん
カブの発電量でシートヒーターは無理だから
おいらはグリップヒーターだけでキーオンで12.7V、エンジン始動してグリップヒーター最強で14.2V、グリップヒーターオフにすると14.7V
3年乗ってバッテリー新品にしたからこれが正常値
カブのバッテリー高いよ、1万2千円したよ
寒さ対策は電熱ウェアがいいよ
Amazonにたくさんあるよ
バッテリー保護するために充電式の電熱ウェアにした >>939
そうかもね
>>937の組み合わせ電装品オンにしてると新車時から12V。
全オフで14.6Vくらい
3年経つけど一発でセルスタートするしまぁいいかと
逝ったら台湾ユアサでも買うよ
ところでそのグリヒは何W仕様? >カブの発電量でシートヒーターは無理だから
そうかな?例のシートヒーターはたった1.5A。
他に電装品付けてない、もしくは低Aの電装品との組み合わせなら何も問題無いと思うけど。 42W+18Wオンにした状態で信号待ちで12V
何も電装品オンにせず走行中14.6V
キーオン時は12.6V
これって普通だと思うけど… >>942
普通です
アイドリングで電気を食うような物を使えば12V出ない時もあります ちゃんとしたオバパン履いた状態でのレビューがほしいね
基本ケツ下より太腿の方が寒いんや
それと大抵の場合シートヒーターより電熱ウェア(上半身や手足先)が優先度たかい
発電量が少ない原付きにシートヒーター付けるメリットが見当たらないんだよな
温かい地域住まい用なのかな 下道しか走らないカブにハザードは意味ない
ゴテゴテといろんな物を付けているクロスカブ乗りでもハザード付けているのは見たことない
ハザードのスイッチだけ別に取り付けるのでなければ集合スイッチも交換しなきゃならない
集合スイッチは高価だぞ ハザード、渋滞中の2車線で真ん中をゆっくり走らせてもらう時に便利やぞ。 >>944
ちゃんとしたオーバーパンツじゃないが走ってきた。
結論から言うと、弱でもオーバーパンツ越しでも充分暖かく、強だと熱い。
ケツが暖かい分、相対的に他が冷たく感じた。
言われるように太腿の防風、防寒は大事。
シートヒーターは強で運用すると停車の度にグリップヒーターが切れる。
街乗り、通勤には不向き。
ただ、信号、交通量の少ない山道でシートヒーター、グリップヒーターともに最強で走ったが走行中はどちらもしっかり発熱してくれた。
バッテリーの負担は不明だが、大きな問題はないと思う。 >>948
乙
1.5Aなんだからべつに大したことないよ
カブの発電量でシートヒーターは無理というなんてことは100%ない
要はA数。1.5Aシートヒーターがダメなら
純正グリヒ3A(36W)とかどうすんのよと。そういう話
ところでどこ住み?そしてスイッチはどう処理するつもり? >>949
瀬戸内住みです。
基本的に温暖な地域なので、日中は不要かも。
シートヒーター、グリップヒーターのどちらがより防寒効果が高いかはこれから検証。
スイッチは面倒なのでハンドルカバーの中でプラプラ。 シートヒーター強、グリップヒーター最強、LED補助灯点灯で走ってきた。
走っている最中は、全て実用的に運用可能。
停止時はグリップヒーターのレギュレート機能が働くが、別に壊れるわけじゃないから問題なし。
こうなると上半身も電熱が欲しくなる。
>>781みたいなヤツをジャケットの下に入れて、簡易電熱服にしてもいいかな。 シートヒーター来年買うかな
たった18Wで恩恵あるならやってみたい
今はもう寒くて手が冷たく作業する気にならない ホーチミンで車用のバッテリー積んでる移動販売カブ見たな
あれやれば電装品いっぱいあっても大丈夫そうだ 昔のカスタム角目にあった風防
ハーレーに付けてるような
あの風防は良かったんだけどね
売れ行きが悪いからオプションからなくなったのか?
みんながあれを買えばというか
あれは良かったなあ カブ専用のハンドルカバーあるんだね
コミネあるけど買おうかどうか悩む
コミネは支持が弱いから少し垂れ下がる
>>957
別に懸けてないけど?
カブ専用のハンドルカバー???
∩___∩
| ノ\ ヽ
/ ●゛ ● |
| ∪ ( _●_) ミ
彡、 |∪| |
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ / あるよ
大久保制作所ってところのハンドルカバー
これはウインカーまで覆うから
ハンドルカバーがだらんと垂れ下がらないで良さそうなんだよね
手の出し入れもやりやすそうだ 共感して欲しいのなら商品urlくらい貼ってください Amazon | 大久保製作所 ハンドルカバー (プレス) HC-P2400 HC-P2400 ...
これで貼れたのか? やっぱり駄目か
俺はPCじゃないから貼れないんだよな 定番のマルヤマトじゃないか。
グリヒ使ってると配線が邪魔でミラー側のボタンが閉まりにくいよ。
まぁグリヒパワーでボタンが空いてる部分からの隙間風より上行くから手袋いらないけどね。
大体二年でボタン部分が裂けてくる。 >>967
マルヤマト ヤママルト
ヤママルト マルヤマト
おお、マルヤマトの方が自然な感じがしてくるわ! >>968
だんだんヤママルトが自然にかんじてきましたね?
これがメンタリズムです。 昭和の時代に爺さんが着けてたハンドルカバーはどこで買えますか? 燃料計の針、Fは字の真上まで行くけど、E側はメモリの端までしかいかんのね。
てっきり字の上まで下がるもんだと思ってた。あぶね〜 教えてください。フロントフォークの取り付けボルトのトルクってどの位ですか? >>975
おれのは針がEに接触してからまだ40から50走れて針がEの真上で空と見てるけど
個体差があるのかな >>975
1台目はEを超えるまで走ってたけど2台目はEの左上の角が限界でガス欠になったことがあるな フロントフォークのオイル交換
自分では自信なかったから2りんかんに出してて、いま引き取ってきた。
ワコーズの10番を入れましたと言っていた。
動きが全然違うよ。
ブレーキした時の踏ん張りが違う。
新車の時よりも全然いい!
おまえらもやりなさい。
ブレーキの効き具合が変わるよ。 >>978-979
みんな違うのね。
個体差が大きすぎだ、このバイク
>>980
買ったままの俺のは、サス付いてるかどうかわからんレベル。
クタンクタン ボヨンボヨン >>981
ブレーキした時にカックンと沈んでその後にジワッと戻るでしょ、あれがなくなってちゃんと弾力的に踏ん張るようになるよ。
交差点曲がるときやコーナーで必要以上に減速することがなくなった。
工賃込みで13000円だった。
やる価値は高いよ。 ほ〜そんなに変わるのか。
15000kmでやってみるかな >>980
大型バイクで初めてFフォークをOHした時は同じようなことを思った。
その後何度かOHしたが、初回ほどの感動はない。
自分のカブプロは現在約41000km。
年末の休みに作業するため、ヤマハ純正フォークオイルを買ってある。
その際外装をクロスの黄色に換える予定で、部品も注文済み。 前輪ブレーキばかり使ってしまう
前車がスクーターでハンドブレーキのほうがとっさには速いんだよね
でも前輪はロックすると危ないから本当は後輪ブレーキを多様したほうがいいんだよね >>985
カブの前ブレーキはロックするほどきかんだろ 梅雨は乗らないんだけど
梅雨明けにフロントブレーキドラムに錆びが出来たっぽく
軽くフロントかけるとフロントロックで危うく転倒しかけたことある
怖かった(´‘・‘`) カッコンブレーキ 本日フォークオイルを交換。8000km。凄く真っ黒で臭い。試しに、ここの書き込みにあったエンジンオイルを使ってみた。因みにサスティナ5w-20。今から乗って家帰ります。
ダメならまた変えます。でも腐ったオイルよりはマシだろうw >>976
マウントボルトなら68N.m
カブのフロントブレーキはシューちゃんと綺麗に角面取りしないとレバー調整してもすぐ擦り音が出て消える位置にやると利かないからな >>989
ありがとう。988だけど、20km走って来たけど凡人には良く分からんです。事故って死ぬ事も無さそうなので、このまま行っちゃいますw
因みに動粘度40°cでは、ヤマハ、カワサキのG10とG15の間位ですかね。 >>990
フロントブレーキ掛けてフォーク沈ませてみても純正と違わない? >>991
うぅ〜ん。元々入っていたオイルより良いかも?です。入っていたオイルはどっちかと言うとATFよりデフオイルの匂いがした。
因みに動粘度は、メーカーによってバラバラです。 中古で買って3年になるけど、みんなバッテリーとかは交換してる?
グリヒ使ってる時にウィンカーだすとグリヒガ点滅始めたんでそろそろ交換時期かな? 新車で丸3年超えたけどどバッテリーはなんともないな。 このスレッドは1000を超えました。
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