【角目】スーパーカブ110【JA10】 Part53
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【角目】スーパーカブ110 Part52【JA10】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1528815250/
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(荒らし対策の為コテハン表示)
「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」 VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured いや、こう
フェリー→大分→宮崎→鹿児島→熊本→長崎→福岡 >>688
吉野ケ里遺跡とか有田とか武雄温泉とか沢山有るぞう タイヤ前後2.50-17の人いる?
リアは2人乗りしなきゃ4PRでも大丈夫?仕事で荷物は積むけど。 情報どうもです
フェリーがあったねあれなら寝てる間に九州到着イイ!
佐賀捨てるか宮崎鹿児島捨てるかでルート検討してみる 【ホンダ】街乗り用の「スーパーカブ」 限定2千台で受注始まる お値段24万3千円(50cc) 28万6200円(110cc)
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1551182006/l50 >>693
これ、意味わからん…
色が増えただけだろ? ここまで黒が出ないとますますJA-10のブラックの価値が上がるじゃないかw 黒かベージュでさんざん迷ったが黒にして正解だったな 自分もMRDの巨大リヤボックスつけたし本当は長期ツアーに出たいんだけど、
若い時ならともかくもう雨の中は走りたくないから天気予報が晴れの日を
選んでの日帰りツーリングばっかりになってる。いくらなんでも10日近く移動
しながらまったく雨に降られないなんてなかなか無いよなあ FI系での修理費3万強の修理費確定
大型で3万程度の修理費なら相応の重整備だぞ
昔のキャブ仕様なら焼き付きで腰上バラでパーツ交換レベルだわ
最近のホンダは直ぐ壊れるってホントによく言われる事を実感するね バイク屋が言っていたけど、インジェクションは車もバイクも日本国内に生産拠点がないんだと
だから、今の車もバイクで日本で生産している車種でも燃料系はみんな東南アジアなんだとさ
どうりで燃料系のリコールがどの車種もやたら多いと思ったよ ♪さすらおう この世界中を ころがり続けてうたうよ 旅路の歌を タンデムシート高いな。
タンデムする時って座布団でも良いの?やった事ある人いる? カブはさしてインテリジェントでもないFIのために結構トラブル要因抱え込んでて割に合わん気がするなぁ >>708
キャブレターでは排ガス規制クリアできないから仕方ない
動的性能向上はないけど、始動性は良くなった ブレーキパットを交換したいのですが、何処のが制動力が強いですか? ブレーキパットじゃないよ・・・
ブレーキシューだよ・・・ >>710
デイトナかキタコ位じゃないの?
ドラムだから似たりよったりだけど
後は純正かノーブランド買う位 安かったからキタコ付けてるけど純正と50歩100歩
正直変わらず
否定してるのでなく
純正同様レベルに効くと言いたい。デイトナは知らない 昔のアスベスト製は結構効いたんだよな
今の紙製は効きずらく減りが早い
優れた素材が見つかればいいな 俺も純正の半額以下なのでキタコ使ってるが
効きはノーマルと変わらん感じやね
ノーマルと違ってシューに斜めの溝が掘ってあるが
あれが熱に強いのかブレーキダストが溜まりにくくするのか分からん
あと注意しなければいけないのがブレーキワイヤー
何度ブレーキ調整しても引きずりが起こっておかしいなと
思ったら原因がブレーキワイヤーだった
もしブレーキの引きずりが起こってるようならワイヤーを疑ったほうがいい
ドラムに固定されてるところを外してワイヤーを左右に動かしてみて
ゴムの蛇腹のところがスコスコ動くようならいいが、ワイヤーが固着したり
折れ曲がってたりすると動きが悪い、もしくは動かないよ
俺の場合はほぼ動かずだったwで、原因をさぐっていったらブレーキレバーの
近くでワイヤーが折れ曲がっててだめになってた
交換したら引きずりがなく、しっかりと効くようになった
効くようになったというのは普通に戻ったということだけどw ぶっちゃけ純正でいいよね。それか韓国だっけか?の商品名ブランド名忘れた
ntb?
俺のスキルだともう止まらない物だと諦め車間距離開けるようになった
未だにパニックブレーキでリアはロッケンロール >>718
それで目の前に割り込まれて、心臓が口から出そうになる デイトナは純正より早く音なりするぞ。
ズボラなら純正がいい。
定期的に掃除するなら社外品でもいいけど。 >>722
あんたのカブのブレーキワイヤーが伸びたままだから違いがわからんのよ
>>723
エアで吹くだけ そのエア吹くためにタイヤ外す手間とかがね、、、
それが嫌なら純正がいいってことよ。 カブをサブで使うなら純正部品だけで充分だ
脚代わりや荷物を運ぶ程度で性能なんて求めない
ビジネス車として撰んで使ってるだけ
メインなら今ならC125でもクロスカブでも選べば幸せになるかもね >>725
タイヤそのままだよ、バイク屋やガソリンスタンドにあるコンプレッサーでドラムの隙間から吹けばブレーキダストが出るから
ブレーキの鳴きはダストがドラムの中で共振して鳴くんだよ
毎日配達で70km走る自分で半年に一度吹くだけで十分
店のカブも前だけこっそりデイトナに交換した
効きはバッチリ 今は店のバイクはスノータイヤ付いてる
スノータイヤは夏タイヤよりも重いからノーマルシューでは制動距離が伸びる
みんな止まんねぇとか言ってるけど、おいらのは止まる
おいら店で一番早く配達終わるよ どうも調子イマイチだったのインジェクター交換したらウソみたいに好調になるじゃないの。
オクでスロットルボディアッセイごと落として、まずは怪しそうな所からとこの部分だけ交換してみたら正解だったな。
これなら元のも洗浄かければ復活させられるかもしれん。 プロのヘッドライト直流化に成功したけど雨の中レッグシールド剥がしたり
配線の方向間違えたり端子の方向間違えて分配の配線作ったりで二時間以上かかってしまった
でも以降のLEDバルブがブーツ改造なしで取り付け出来るようになった利点は大きいけど
キーをオンにしっぱなしだとバッテリー上がりしてしまう仕様に 完全ノーマルでもキーONで放置するとバッテリー上がるよ(上げたことある、泣) ビッグスロットル+ドライブスプロケ15Tでめちゃ乗りやすくなった。 >>730
具体的には何を交換したら治ったの?スロットルボディ本体? そうそう、それです。
こんな小さなプラの部品だけど新品だと1万くらいするし、吸気系の他の部分が原因かもしれないんで、
中古スロボのアッセイごと5千円くらいで落とした次第。
外してみるとホントに微細な穴だから燃料がヤニ化したら詰まるかもね。
定期的とまではいかなくても、ある程度乗ったら洗浄等のメンテは必要になる個所じゃなかろうかと思えた感じ。
クルマで初期のGDIに乗ってた頃、ハイオク使用をお願いされたの思い出したよ。 LEDにして初走行したけど夜明るくて良い
特に光源が明るいから走行中に横道やコンビニから車が出てきて
急ブレーキ掛けた事ある人はLED化すると良いかも
配線はオーソドックスにやったけど配線の長さに余裕がないのが大変
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=230370.jpg 後付けLEDはカットラインが出ないから、対向車にパッシングされるから光軸を思い切り下げていて結果的に暗い
純正LEDはローとハイがバルブが別だけど、社外品はひとつのバルブなのは光が収束しないから
ちなみに、新型カブプロの純正LEDは凄く暗い
全然、光が拡がらない
まるで懐中電灯みたいな照らし方 いやいや、光軸は少し上目につけスーパーハイビームだよ。、マジレス
18Wをスーパーハイビームにしても
LED車四輪のロービームより眩しくない
お行儀の良いルールを正すおじさんがいくら何を言ようが
自分はこれを変えない タンクは満タンの方が錆防止にいいから、ある程度走ったら帰宅前に満タンです。
さすがに10kmくらいでは給油しないけど バイク屋さんで60ケ月点検を受けてきた。エンジンオイルを交換する際、最後の一滴に鉄粉が一番含まれとるでねと力説された。 マグネットドレンは付けてから最初のオイル交換時だけ削れた鉄粉が付着していたけど、次のオイル交換時には何にも付かなかった
2000kmごとにオイル交換してるけど、鉄粉が出る量は微量 >>746
エコオイルチェンジャーに付け替えたから
底にネオジム磁石付けて交換時に磁石外してるけど効果は不明
コックのせいでオイル出る勢いが弱くて底に溜まった金属片が出切って無いような不安も有る マグネットドレン、違うバイクで2年位使ったけど、全くと言っていいほど効果なし。
磁石には何も付かなかった 車だと割と付いてるから、バイクの場合はそこまで鉄粉でないって事なんじゃない?なのでそこまで気にしないで良いのかなと。 近所に10000キロ走った中古売ってるけど、10000キロでそろそろ変えなければならないトコってある?
もしあったらその金額も含めて購入検討したいんだが。 >>751
距離もだけど年式でオイル、ゴム類劣化するからチューブ、リムバンド含めたタイヤとフロントフォークオイル、ハブダンパー交換だろうね。
チェーンもメンテしてなきゃ駄目になるし。 年式が新しいとエアフィルターのみ、古いと距離関係なく金かかるって事か。
バイク屋に年式聞いてみます。ありがとう。 いま16000
1万キロで変えたところはないなぁ。
増し締めくらい。 10000ならチェーンくらいかな
エアフィルターもまあ、結局走行環境次第だからなんとも
距離もだけど何年乗ったのかも重要
30000km走った自分の1.5年カブより10000km走ってる5年目友人カブは色々消耗品取り替えなきゃならない状態
現物次第だね 雪が解けたからキタコのマフラーに交換して走ってきた。
最初ノーマルより走りが悪くてビックリしたけど、
30キロ位走ったら絶好調
結果は大満足だけどECU補正に結構時間かかるんだな・・・ >>761
私もマフラーを交換しようと思うのですが、キタコのどのマフラーですか?
参考に教えて下さい。 >>759
クラシックダウンマフラーです。
音量も丁度良くトルク落ちもなく良かった
外見が問題なければおすすめw >>764
ありがとうございます
私も、クラシックダウンマフラーにしようと思っていました。 オレは燃費もパワーも向上するというBRDマフラーで悩み中 今の音規制マフラーで簡単にパワー上げれるかな?
上げれれるとしたらカックン線形パワーじゃないの
昨日の午後はハード任務でmw,1~2個でてたのにアプデ後全くでないって武器そろわねーよ。
なんでこんな極端な調整ばっかするんだ。 >>762
そんな都合が良いなら最初から純正で装備されてるわ
免許も無い金も無い知能も無い奴ってビジネス車にパワーを求める猿だなw >>761
書き忘れたけど気になった事が一つだけ・・・
マフラー交換で振動が増えたw
70キロ走ったけどもう少し走って様子見てみる。
でも自分的にはすごく良いマフラーだと思う。 エンジンの回転数の目安は三速の速度×100で、四速は速度×80で出せるよ リミッターの9800回転までだと、時速122km/hか 自分のBRDエアクリーナー、BRDタイプRマフラー、ビッグスロットルでメーター読み110km/h
8800回転か >>767
高いオイル入れると振動はかなり軽減されるよ 金なくて3万キロとか4万キロとかの見てるんですけど正直どれくらいもつものですかね? JA10を10年乗った人はいないわけだから。メンテナンスに仕方でいろいろ変わるだろうね。
3〜4万だと、いろいろ交換する部分が出てくるころ何でないの? そうですよねやっぱり安物買いのってやつになりますかね >>772
それなりのオイル入れてノーマル状態で振動は少なかったよ。
マフラー変えてから70キロ付近の振動がすごくなったのよ
ちなみにオイルはZZ-01をずっと入れてる 発売からもう7年だしそろそろメーター1周した強者も出てきそうだな >>775
3万4万km走ると、ブレーキワイヤーとアクセルワイヤーが駄目になる
おいらは他の人よりも新聞たくさん積むから2万5000でブレーキかけた時にワイヤーが切れたことがある
ブレーキワイヤーの戻りがおかしいと感じたら交換した方がいいよ
ちなみにうちの店には15万kmほど走ったのが3台くらいあるよ
圧縮抜けてスカスカだから予備車になっている
ちっとも加速しないからあまり乗りたくない 5年前に2.8万km走行の中古を買って現在メーター約8万km
3〜4万走った車体だと
オイル、タイヤ、プラグ、ハブダンパー、ブレーキシュー
各部ワイヤー(スロットル ブレーキ メーター)
は交換したい所 自分でやれば全部で1.5万位
自分のは6万km後半でホイールベアリング換えたけどまだまだ使えそうな感じだった >>779
圧縮抜けが顕著になるのか、しかし新聞乗せてもクラッチが行けるのが予想外に頑丈だね
圧縮だけなら腰上OH試してみたい >>779
15万の間にピストンやリングの交換はしなかったの? 圧縮抜けてスカスカかぁ〜そのタイミングでリコールしたら後15万走れるね! 純正エアクリBOXの穴あけって効果どうですか?
体感できるほどならマフラー交換と同時にしたいんですが。 >>785
開ける場所と大きさによって変わるみたい、効果を感じる人と感じない人がいるので、中古を買って試してみたら? JA10の光軸ネジの位置は丁度真ん中が適正?
買って始め暗いと思ってたら一番下向きだった。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています