Kawasaki Ninja 250SL Part 13
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ボックス型トレリスフレームにDOHC 4バルブ単気筒エンジンを搭載する
軽量コンパクトなロードスポーツ、Ninja 250SLのスレッドです。
Ninja 250SL (JBK-BX250A)
http://www.kawasaki-motors.com/mc/lineup/ninja250sl/
- 軸間距離: 1,330 mm
- 最高出力: 21 kW (29 PS) / 9,700 rpm
- 最大トルク: 22 Nm (2.2 kgfm) / 8,200 rpm
- タイヤサイズ: 100/80-17 & 130/70-17
- 車両重量: 149 kg
前スレ
Kawasaki Ninja 250SL Part 10
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1479389313/
Kawasaki Ninja 250SL Part 11
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1499610933/
Kawasaki Ninja 250SL Part 12 ･
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1511408626/ >>343
スロットルワイヤー調整しないと渋くなるよ >>343
バーエンド干渉かも
バーエンド引っ張って隙間つくるといい
あとワイヤーに若干グリス >>345
Fブレーキは使わんよ
シフトダウン(アップ)の際にクラッチ切って繋ぐ時の回転合わせなので。
車のヒールトゥじゃないから。
https://www.goobike.com/smp/magazine/ride/technique/2/ >>345
親指の付け根辺りと薬指小指で捻る感じ
ブレーキは人差し指と中指の二本でしっかりかけ、スロットル捻るときにブレーキ圧力変動でないようコントロールする >>345
ヒールアンドトゥと同じく練習すれば出来るようになるよ。
俺は人差し指と中指の第二関節に余裕を持たせて、関節で引いて、手のひらでスロットル回す感じ。 >>348
>>350
>>351
ありがとう！！
今まで半クラシフトダウンしてたからちょっと練習してみるわ >>352
いきなりコーナーでやらないで先ずは直線で練習するといいかも
やらないでいいけど慣れてくればクラッチ切らないでもシフトダウン出来るようになるよ >>353
クラッチ切らないでシフトダウンしたら変則ショック起こるじゃん。ブリッピングを覚えたい>>352に対して何言ってんだ ブリッピング覚えて正確な回転合わせが出来るならクラッチ切らないでもショック起きないぞ ブリッピング覚えて回転数の感覚を掴んだら
結果的にクラッチ切らないシフトダウンができるようになる
ってことでは
ちなみに俺もブリッピングできない そういうこと
減速状態でブリッピング開始した瞬間は駆動系への力が抜けるからこの瞬間にシフトダウン操作開始(後輪からの駆動力かかってるとそもそもギヤ抜けない為)
シフトダウン操作中は一瞬ニュートラルになるからその瞬間に必要回転数までブリッピング
ダウン操作したギヤが噛み合う直前に必要回転数に到達しギヤが噛み合いシフトダウン完了
回転数合わせないとギクシャクするのはクラッチ使おうがつかわまいが発生するわけで、どちらにせよちゃんと回転数合わせることが大事
ハイスロ入れた方がスロットル捻り量少なく回転数上げられるからオススメ >>358
それってただクラッチ滑ってるんじゃないの？
ギアが噛み合ってる最中にブリッピングしたら前に進むんじゃない？ みんなバイザーって変えてる？
純正の傷だらけになっちゃった >>361
いまのところ純正
バイザー越しに見る事はないから、傷であまりにみっともなくなったら替えるかもしれない ちょうどこの前プーチのコピー品？をアマゾンで2500円で注文した
中国から送ってくるらしいからいつ来るかは未定
まぁそれくらいなら失敗しても良いかなと プーチののコピー品みたいなスクリーンなんとかつけられるけど力入れないとネジ穴合わなくて少し大変だったな。品質的には問題ないと思うけど >>364
アマゾンのプーチのレビューみたらオリジナル自体そんなもんらしいぜよ >>366
プーチ付けたけど取り付けは問題なかったよ。
ただ、平滑度がノーマルと大差なくて不満。レーサーのスクリーンみたいにクリアなのかと思ってた。 A-TECHのエアロスクリーン付けてる。ちゃんとメットがスクリーンの中に入るので、30km/hで走っていても入れたくなる優越感 まぁ純正形状が一番かっこいいけどな
飾りみたいなもんだけど 俺も純正好きだな。横からのシルエットがカッコいい。 ツイッターみてると、ヘッドライトのケースがバキバキにひび割れてくるSLのオーナーがいたけど
皆んなのはどう？
ハロゲンの熱かケミカル系か元々の素材のせいなのか
俺のは今のところ大丈夫だけど 俺のは大丈夫
熱の影響あるかもと思って念のためLEDバルブにかえた ついさっきライトに不自然な傷入ってたの確認したばかりな俺にタイムリーな流れだわ
バキバキではないけど、虫が当たったような大きめの白い痕が4箇所あったから爪でカリっとしたら、抉れたような傷が入ってたわ >>373
ツイッターの人達の症状だと、そこから徐々にバキバキになる流れだよ
ライトはノーマル？
何か変わったケミカル使ってる？ >>374
マジか！？
それなら早めに交換したほうが良さそうだな
発売当時に買って以来、洗車にはプレクサス使い続けてきたけどずっと問題はなかったし、先月洗車した時もこんな傷入ってなかった
それから飛び石に当たった覚えもない
今日バイク5時間くらい連続で乗って、とにかく日差しが強かったから塗装劣化したら嫌だなぁとは思ってた >>375プレクサス使ってるけど、問題ないよ
何なんだろうね ウェビックの薄汚いやつもヘッドライトにクラック入ったからって原付き小僧みたいなネイキッドにしてたな >>376
ライトはノーマルのままだけどプレクサスも問題ないと思う
普段は屋根のある日差しの全く届かない場所にバイクカバーかけて停めてるから、こんな風になるのは不思議でならない 2016モデルのKRTで購入してから一年とちょい、2カ月に１回水かけて洗車、それ以外はプレクサスとフクピカで洗車してきたけどヘッドライトにヒビは入ってないな。 俺はバッキバキですなー
2016年モデルなんだけど個体差出てくるのかね ネットの情報まとめると、2015年モデルで走行1万2.3千キロでヘッドライトに小傷が現れて、次第に傷が広がりバキバキに
どのオーナーも飛び石ではないと言っている
原因はケミカル系ではなくハロゲンの熱との説が有力
ヘッドライトカバーの材質の個体差のせいかな？ 1万キロ以上乗ると、蓄積されたハロゲンの熱ダメージでバキバキになるのか
もしそうならリコール問題だけど、生産終了になってるから現実的にはそのつど実費で部品交換かな
まだ俺のは走行1万いってなくて、割れてない 日本での発売日に買ったが
ヘッドライトなんて確認してなかったな
次の洗車の時にみてみるか 379だけどそういや半年でヘッドライトLEDに変えてたな。熱ももしかしたら影響してるのかもしれんね 373だけど総走行距離先月2万超えたわ
やっぱ蓄積なんかな
ついでにLEDにしたいんだけどオススメあったら教えてほしい >>386
ハロゲンの時、雨のトンネルで怖い思いしたからスフィアライトのRIZING2に変えたけどすげぇいいね。お高いだけあって光軸もちゃんと出るし色温度低めのも選べるから青白LEDより雨の日でも見易いよ。
ハロゲンより周辺光多くてトンネル内のコーナーでもイン側の先が見やすくなったのが有り難い >>387
ハロゲンより周辺光広いのはいいね
LEDって直線的な光って聞くから狭いものだと思ってたわ
ありがとう。これを第一候補で考えます ロッコル2にフロント100出たけどリア130ないねんな....悲しいなぁ >>390
SLと250Rの中間っぽい感じだよな
サーキットじゃなく普段使い向きかなぁと思った。 買い換えってことだからいまはSLユーザーなんだろ？そんな邪険にしなくてもいいんじゃない？
俺はSLとジクサーは同じ単気筒でも使い場所違うと思うから。
ワィンディングとかサーキット走行好きならSLのままがいいと思うけどね。 タイヤ1サイズ上げて乗ってる人いる？結構動き変わるの？ TT900から110/140のタイヤに変えてきたよ。
ものすごく良いバイクになったわ そんな人格のためにお前と親の人生があったのかと思うと悲しい >>400
ミシュランのパワーRSだよ
めっちゃいい >>402
俺はSLに愛着あるからずっと乗る予定だけど
心が動いているようだったら、乗り換えちゃえよ
動画見たけど、軽快に回るエンジンでいいね 純正のTT900が硬いのか太くしたせいか知らんがロードギャプの衝撃が少なくなった。
ヒラヒラ感で言えばちょっと悪くなった気がするくらいかな俺は。
因みに110/140でタイヤはrx02 大型ネイキッドとSL持ってて、大型はあまり乗らなくなった
そんなに遠出をしなくなったせいもある
大型を処分してGSX125Rが欲しい
>>408
勘ぐり過ぎだね >>410
若い方は知らないかもしれないけどCB1000SFなんだよ
発売一年目で購入
足つきも今のCBと比べても驚くほど悪いし、取り回しもきつい
ロンツー行かないし、何よりおっさんなんで体力的にね スズキのバイクはヤマハと対照的で細部の処理がチープだよ
ネジとかすぐ錆びるし、フレームの塗装も接合部にムラがあったり >>415
それは昔の話で2000年代から良くなったよ
確かにそれまではすぐオイル漏れしたりしてな カワサキのこの単気筒エンジンはいまだにKLXの使い回しだし
ヤマハもセローのエンジンくらいしかないんだよな WRのエンジンを使うのはコスト的に無理か 250クラスみたいな自家整備し易いバイクは枯れたパーツのファインチューン位の方が入手性も高くて良いし。
まあ面倒でオイル交換すら店任せなんですけど。
自分でやったのはチェーンをノンシールにしたいつうたらシールにしとけやと難色示されたから
仕方なく自分で使い捨て中華チェーンカッター買って純正外してDZ2に変えたくらい。 基本設計は古いかもしれないがFI化とハイコンプになってるから違いも大きいとは思うけどね。
さてボーナス出たら何しよう >>420
ブレンボキャリパーとラジアルマスターシリンダーにしようず >>421
ブレーキラインくらいで勘弁してください >>416
尚SLのエンストはしらばっくれてリコールしない模様 昔はホンダ信者だったけど、今のホンダのバイクは買わない
https://ncode.syosetu.com/n3389ej/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be20a4887bc3d3353f527d3636c44e3) よくブレンボ勧められるけど
盗難リスク考えたらディスクだけを変えた方が性能と見た目のバランスいいと思う >>427
ディスク&新品パッドかなぁ
オススメあります？ ノーマルの時は無かったがスリッポンに変えてから変なエンストがたまにあるな。
>>416そもそもリコールになる程エンストのクレームってあったっけ？ >>429
数スレッド前にエンストで散々揉めたのご存知ではない？ >>429
自分もスリッポンに変えたらたまにエンストしてたけど、なぜか半年くらいしたらエンストしなくなったな FI車はエンジンコントロールユニット（ECU）内のコンピュータが燃調をコントロールしてて学習機能があります。
マフラーを社外品に変えたりすると、抜けが良すぎてエンストする場合がありますが、しばらく乗っていると最適に燃調を調整してくれます。
バッテリーを新品にしたからエンストが治ったのではなく、バッテリーを外す事でECU内のデータがリセットされて燃調が自動的に社外品のマフラーに適応したのだと思います。 >>427
キャリパーはブレンボじゃなくてFRANDOで考えてるんだけどフィッティングがイマイチ情報なくて何を仕入れたらいいかわからない
取り付け作業自体は工具もあるし出来るんだけど >>434
φ14入れたけど素晴らしいコントロール性能になった
4ポッドキャリパーにするなら15がいいと思うけど、純正なら14でいいと思う
自分は純正ローター、キャリパー、ジクーパッドの組み合わせ ところでコレをみてくれ。こいつをどう思う？
ttps://i.imgur.com/zAXHeUS.jpg >>429
前にスレで何度か話題に挙がってるし
Twitterで検索すれば結構出てくるよ
ちなみに16年式では殆ど起きないみたいだから何かしらしれっと修正してるはず >>437
すり抜けてたらたまに拾うよね。
パンク修理キットで終わり ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
