【純正厨】Vmax1200 part4【お断り】
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車両スペック（数値データは初期型モデルのもの）
エンジン：水冷V型4気筒DOHC4バルブ
総排気量：1198cc
最高出力：145ps/9000rpm
最大トルク：12.4kg-m/7500rpm
全長2300mm／全幅785mm／全高1175mm／シート高765mm
車両重量：280kg
0-100km/h加速タイム：3.1秒
0-400m加速タイム：10.9秒
US参照データ
http://www.angelfire.com/retro/torkezilla2/html/2vmax_1_vmaxoriginal.htm よくある質問
・型式によるモデル、仕様の見分け方
共通車両番号JYA〜（国内除く）
1GR＝カナダ 1985-1986 2LT＝カナダ 1987-2005
1FK＝アメリカ 1985 1UT＝アメリカ 1986 2WE＝アメリカ 1987-2005
1JH＝カリフォルニア 1985 1UR＝カリフォルニア 1986 2WF＝カリフォルニア 1987-2005
VP=南アフリカ 2003-＆最終型全仕様2006-2007（135PS仕様車）
3UF＝国内（全年式）
・どの年式買えばいい？
できれば1996年以降が好ましい（理由は下記参照）後は各年式によるデザイン、カラー等の好みで決めればいい
おすすめは2005年カナダ（北米）モデル
主なマイナーチェンジ、及び年式における改善点（以降は共通）
91年 点火方式がデジタル式となりメインハーネスの一部、イグナイター、ピックアップコイルが変更される（1〜4番プラグの位置変更）
93年 フロントフォーク径が40m→43mと拡大 ブレーキローターが282mmから298mmに拡大、フローティング化。ブレーキキャリパーが2ポッド→4ポッドに変更
95年 レギュレター変更による充電性能の向上
オイルフィルターのカートリッジ化
96年 ドライブシャフトのペペルギアケース変更（内部構造変更により破損しにくくなった） ・国内仕様と逆車仕様の違いについて
国内仕様はVmaxの象徴の一つでもあるVブーストが非搭載でそれに伴うキャブセッティングの違いや
サイレンサーの口径も30mm→25mmと小径化されている事でエンジン出力が97馬力まで抑えられている
またイグナイタの品番も違い、点火時間、タイミングの違いに加え180km/hリミッター機能が加わっている
後付Vブーストキットは存在するが現在は廃盤
その他、シャフトドライブにおけるペペルギアケースの歯数の違いで
国内の方がハイギアードな減速比となっている（逆車33/9 国内33/10）
フルパワーモデル、最強のVmaxはどの年式？
145馬力モデルとしては
上記型式において
1GR、1FK、1UTは全て145馬力モデルです
カム、カムスプロケットはもちろん上記で挙げた85年〜86年モデルのみ、マフラー構造が
ストレートフロー形式に近くなっており、排気ガスは反転せず真直ぐ排気されるタイプだったため、抜けが良く
また音量も大きい（モデファイマフラーに近い）
イグナイタに関しては国内モデルのものの方が点火時間が長く、燃焼効率が良い
90年以降は排ガス規制もありカムのスプロケットの品番が変わったりして
年式、仕様によって違いますが、140〜143馬力になる等パワーが落ちています
また、03年の南アフリカ仕様や06年以降の最終型モデルに関してはカムとキャブセッティングの変更で
135PSまで馬力が落ちていて、キャブセッティングも薄めになっています
結論としては、96年〜05年のVブースト搭載したVmax（135PS仕様車除く）をベースに
初期型モデル（1GR、1FK、1UT）のカムスプロケットとサイレンサー、国内仕様のイグナイタ（リミッター解除）
を装着した車両が、純正状態においては最強だと思われるが
初期型カムスプロケット、サイレンサー、国内仕様イグナイタ、いずれも現在は廃盤で
ヤフオク等で入手するしか方法はない
どちらにしろ5〜10馬力の差であり、0-400m等0コンマ何秒の世界で競い合うのならともかく
経年劣化を考えるとそこまで大差無いしできるだけ新しい車両買うのがおすすめなので気にしなくていいかと ・夏場アイドリングが安定しない
基本的な整備（キャブ同調、プラグコード、キャップの劣化チェック等）の上で
・オイルの粘度を20w-50にする
・プラグをJR8Cに変更する
・冷却水を高性能なものに変更する（ワコーズヒートブロックプラスorスペクトロイヤーラウンド等）
・強制ファンスイッチやZX9R用サーモスイッチを装着する等して早めにファンを回す
・アルミクーリングファン等を装着して風量を増やす
ある程度整備されている車両で、上記3つ行えば真夏の渋滞時でも安定する
・おすすめのエンジンオイルは？
ゴールデンスペクトロ20w-50
Vmaxは80年代に設計されたバイクなので、エンジンクリアランスが広く、またシール類も当時のものなので
最近のエステル、PAO等の化学合成油よりも部分合成油の方が相性が良いとされている
上記のスペクトロオイルは、部分合成油としてはかなりの高性能で※下記実験データにも表れているように
代表的な高性能オイルであるモチュール300Vに近い性能を誇っている
VMG大原（現ライトアーム）推奨のおすすめオイルである
※AMSオイル社による実験データ表
http://wpc.1c96.edgecastcdn.net/001C96/G-Items/Performance%20Testing%20Archives/g2156-2005-archived/index.html
また、ドライブシャフトオイルについて、フルパワーモデルについては
従来のヤマハ純正（GL4規格）のものではなく、FJR1300、新型VMAX用として開発されている新しいヤマハ純正（GL5規格）のものを使用すること
他におすすめはスペクトロのハイポイドギアオイル GL-5 80W-90
Vmaxのギアケースの脆弱性、また、高温時の動粘度を考慮して
GL-6規格のオメガやAshのギアオイルなどを推奨する意見もあります ・おすすめのカスタムは？
リアフレーム補強キット
比較的安価で簡易的なものだが直進安定性、コーナリング時のヨレ、ブレ等の改善効果に大きく貢献する
現在はVMG大原で販売されているものと、ヤフオクで出品されているものが挙げられる
後者が安くてコスパに優れているのでおすすめ
・ホイール交換、ラジアルタイヤ化
元々設計が古く足回りが貧弱で重いVmaxにとっては、効果が非常に大きいカスタムの1つ
まバネ下重量の大幅軽量化に加え、ラジアルタイヤ装着可能になるため、ほぼあらゆる場面で走り、性能が向上する
フロントタイヤに関してはノーマルホイールのままで110/80のラジアルタイヤ装着可能なのでおすすめ
ホイールに関連するハブダンパー等の消耗品、その他リペアパーツ等の確保のため現行で販売されているメーカーおすすめ（以下表記）
・ACTIVE（鍛造アルミ）
http://www.acv.co.jp/products/search.php?maker=YAMAHA&;model=V+MAX1200&year=&category_id=177&brand_id=17
・OVER RACING（鍛造アルミ）
http://www.over.co.jp/over_racing/rhythm/rhythm.html
・ADVANTAGE（鍛造マグネシウム）
http://www.advantage-net.co.jp/about_parts/vmax_exact.html
・アクティブのゲイルホイールに190タイヤ履かせたいけどクリアランスは問題ない？
銘柄や車体の個体差による
トレッド幅が190mm未満のタイヤを選択するのがおすすめ
車高バランスも考慮して、ブリヂストンのBT023、T30の190/55サイズが190サイズ中最もトレッド幅が小さくおすすめ
※190/60サイズは標準リム幅が5.00のため、6.00のリム幅のゲイルに履かせると引っ張り状態になり
メーカー表記より実幅が大きく増え、干渉する可能性大なので注意 ・私にも乗れますか？扱えますか？
技術、経験、体格による
車両重量280kg超は確かに重量級で
シート高含め重心は低いため、足つき性は良く、取り回しも行いやすい
加えて車体幅がスリムな想像以上に運転しやすい
重さが気になる場合はホイール交換とマフラー交換で20〜30kgほど軽量化される
結論 乗りたいなら乗れ 【スレの快適な進行や円滑なやり取りのために】
・荒らしや煽り等はスルーする事
荒らしは基本構ってちゃんです
皆が荒らしや煽り等をスルーし合えば快適なスレになると思います
・質問や回答にいちいち文句をつけないこと
ROMれググれ等で片づけると、ほぼ全ての質問を否定することになり情報交換、共有の妨げに繋がります
経験、知識、価値観等は人それぞれです
気に入らないからといちいち文句や叩きレスをすると荒れるきっかけを作ることになり、
また、その状況を見ている住人や第3者らが不快に感じたり、
質問や書き込みをする事に萎縮してしまう可能性があります
そうなると結果的に住人減少やスレの衰退が起こる事になりますので
気に入らない、答えたくないレスは極力スルーでお願いします
気にいらないレスを見かけたら、されたら文句付ける前にとにかくスルー、NG登録を！
平和にマッタリいきましょう ※初心者、質問者の方へ
・まずはググる、テンプレを読む、過去レスをチェック
基本的に何でも質問してもらっても構いませんし、初心者の方も大歓迎ですが
あまりにも初心者じみた質問や低次元な書き込み等（この判断が難しいですが）をされると
一部の厳しい住人から文句や叩きのレスがなされる事がありますので、
あなた自身が不快な思いをされないためにもまずはググる、テンプレを見る、過去レスで同じ質問が無いか等を調べる等された上で書き込む事をおすすめします
・文句つけられても相手にしないこと
その相手はVmaxオーナーですらないただの荒らしの可能性もあります
親切な方がそのうち答えてくれるかもしれません
また回答が無い場合は誰も分からない等、何らかの理由原因があるので自分で考えてみましょう
車体に関する専門的な質問はこのスレよりもライトアーム様の掲示板等で質問された方が
的確かつ親切丁寧な回答が返ってくると思いますし、このスレよりも細かい情報が書かれています。
下記はライトアーム様のブログをはじめVmaxの有益な情報が載っているサイトですのでご参考下さい。
ベイカーズストリート（ライトアーム）
http://blog.goo.ne.jp/beycars2007/c/c1d0d08fae261e8d8a65084f6c6bbd8a
俺流
http://oreryu.nobody.jp/bike.html 前スレでメリケンフルエキ言ってた者ですが、
結局デビルとマービングのスリップオンをそれぞれ購入しました。
どちらも純正マフラーのようにリヤバンク用のパルスコンバーターが付いてます。
需要がありそうならまたインプレしようかと思います。 エキパイの最後部とマフラーの接続部が錆び錆びで
、錆びの上から塗れるやつ以外に何かしらいい
処置ないかしら？ >>25
なにがしたいのかわからないが
サビをとりたいならサンポールかけてタワシでごしごしやる
耐熱のサビ止めはわからん >>27
転換剤でしょ赤錆を黒錆びにして進行止めるやつ >>26
レスありがとう
耐熱塗料は使った事あるけど
今度耐熱錆び止め塗料使ってみる マービングとデビル購入した者です
とりあえず現物が揃ったので確認しましたが…
マービングは出口φ25、デビルはφ20
どちらも消音は純正と同様に膨張室式
マービングはeマーク付き
サイレンサー差込径はマービングがφ70、デビルはφ76とどちらも極太
ただし、デビルはエキパイ部にφ50のインナーパンチが入っていて実質φ50
デザインはマービングが純正に近く、後端がφ115のメガホン形状、ただしサイレンサー差込は溶接の為交換不可
デビルは差込バンド止めタイプなものの、φ76のサイレンサーが入手困難
ネットで何件か差込径オーダー出来るところに問い合わせてみたものの断られた
マービングは純正の様にエンドがリベット止めなのでモディファイ出来そう
出口が逆車純正以下なので取付に戸惑い中
とりあえずここまで… >>30
エポローバルを塗ると、メッキのキラキラ感は無くなるけど
塗料が落ちるまで数年間は錆びなくなる >>32
ありがとう
ローバルはスプレータイプでもいい？
下部だから色味とか気にしない マービングのスリップオン付けたので報告です。
重量は10kgくらいで純正より3kgくらい軽いです。
音量、音質共に純正に近いです。
純正と同じくクロームメッキとブラックが選べます。
普通の左右振り分けスリップオンと比較して3000rpm辺りのピックアップがとてもいいですが
5000rpm辺りから詰まり気味で伸びません。
その辺りも純正チックです。
純正のフォルムを崩したくない方にはオススメですね。
純正からこれに替えるメリットも薄いですけど…
前から
https://i.imgur.com/tTxpau9.jpg
横から
https://i.imgur.com/P9PUjri.jpg
後ろから
https://i.imgur.com/wFOnIOu.jpg
デビルは付けてませんが、構造がとても似ているので
似たようなものだと思います。
ただ、デビルはステンレスリンクパイプ&アルミサイレンサーなのでもっと軽いです。
パルスコンバーターは街乗り〜ワインディングで効果を発揮しますが
低速を犠牲にしてでもパワーを求めたい方は左右振り分けのスリップオンでもいいのかもしれません。 俺のは純正マフラー改で少し音量大きくなってるけど、車検は問題なく通るよ
あんまり音量変わらないなら気にしなくてもいいのでは e2マーク付いてるので車検適合ですね。
膨張室式でグラスウール等も不使用なので
腐食で穴が空いたりしない限り音量の変化も無いです。
商品代45500円、送料9900円、関税2100円、通関料200円でした。
車検通したらdevilに変えて、そちらはサイレンサー差込式なので
サイレンサー作って遊ぶことにします。
devilのサイレンサーはエンドバッフルを外すと少し5mmほど出口径大きく出来ましたがそれでも30mmくらい、膨張室はどれだけ殴っても取れません。ドリルで貫通なら出来ますけど。
marvingは新品で勿体無いのでヤフオクに流すかもしれません。
話変わって初期型スポークホイールぽちってしまった 楽しみ GWに向けて中古のVMAXを買おうと思うのですが注意点ってありますか？
フレームが弱い以外の持病はない感じなんでしょうか >>39
問題が多すぎて書ききれんw
とりあえず保証がある店で買って短期間で膿を出し切る事をお勧めする。 普段からそこそこ乗られてる個体なら、ほとんどの部分は対策済みだと思う >>39
古い情報で良ければこれ
ttps://garageakira.com/vmax_tips.htm
あと必要なのは我慢かな 関東近辺なら専門ショップで診断してもらえばいい
３万くらいで悪いところ探してくれるよ ありがとうございます。
モトアペックスさんが近いので間に合ったら伺ってみます。
>>42さんのサイトも参考になりました ゆってもカウルレスのV4しかもドライブシャフト…軽整備位なら却ってやりやすい位だから、勉強してみるのもオススメ 思い切り一日中走り、一晩放置してオイルや冷却水が漏れていないかチェック。
冷却水は一箇所直すと別の場所から漏れるので全て交換！ 買う前の注意点を聞いてるんじゃないの？
知らんけどw >>50
重すぎて取り回しに不安がある為やっぱ辞めようかと思います
試乗した感じは1番楽しかったんですが、バイク置き場が狭く出し入れ出来る自信が完全に打ち砕かれました
また広いバイク置き場の家見つけたら検討します >>51
実際に触ってみてそう感じたならそうなんだろうけどVMAX 乗りが重い重い言うのは大半が大袈裟だからな
168cm53kgの華奢な俺が楽に扱えるバイクだ >>52
同意
センタースタンドあげられないとか
言う奴もいるけど
あれもコツだしw 身長同じでもっとデブなのですが、実際センターかけられなくて驚き、駐車場内から出す時にコカしそうになったんですよね、1人なら完全に倒してました
慣れだとは思うのですが自宅の駐車場も狭くて毎回段差を斜めに登らなければいけないなどもあり、今回は断念しました 基本的にオーナーのスレで取り回しの辛さを聞いたって、耐えられた人間しか残っていないので
あまり意味はない。
自宅の事情優先して正解だと思いますよ。俺も同条件だったら断念してたかもしれないし。 多分、この車重の取り回しが難儀なら今最近流行りの軽量バイクがあるからそれを選択した方がいい。
取り回しなんか、自分が欲しいと思ったら
なんとかなる。
それで断念するならそれまでの事。
多分そんなバイクでしょw 出入口
嫁車| |俺車
娘車| |娘車
俺車| |Vmax
| |間は1m
Vmax を車庫から出すのは難儀だが週に二度とは出して乗っている ひょっとしてたぶんもしたしたら、ひとまず前の車を出すんだと思う 向かいに俺車があるってことは娘車の後ろ4Mくらい空いてるだろうから
幅1Mあったら跨ったまま出せない？ >>58だが娘車はほとんど乗っていない。
カワイイ！欲しい！って買ってあげたフィアットとコペン共に3年で1000km 行ってない。
1m の隙間からVmax は勿論跨がって出すがバイクの車幅からするとほぼ余裕はないのよ。
>>63都内だよ。 あー、オレは敷地延長の駐車場で女房の車の後ろに停めてある。
乗るときは女房の車を道に出し両足ついてバック。
出し入れが大変だが、パーツを含め、まず盗難の脅威が少ない。
もちろんカバーもかけているので車種も特定されない。
要は好きなバイクならなんとでもなる！ シリンダーヘッドの白錆みたいなやつ
どんな処置してます？ ダミーダクトのアルミ錆びも放置してるわ
だから駐車場でピカピカのVmax見ると恥ずかしくなりますｗ あれ取ろうとすると表面のクリア塗装も剥げていくから、同じような色のタッチペンで塗ってしまってる
少し離れて見るとわからんw >>68
そうなんだよね
クリアの切れ目から侵入してるんだよねw
エンジンの黒い部分は艶無しだから
クリアの上からグレー吹いてみようかと思ってます リザーブに入るだけで嫌だから120kmぐらいが我慢の上限 80マイル過ぎたらソワソワ仕出して
90マイル過ぎたらビビりだす
100マイル過ぎたら最初に見えたガススタにGoだ
高速込の快走路の場合な
街乗りだと下手したら５０マイルで入れる vmaxは手元でリザーブに切り替えれるから、走らなくなったらすぐ切り替えれるからいいよね >>76
そういや何も考えず乗ってきたけどこういう電気式のリザーブ切り替えってどういう仕組みなんだろうか？ >>70
昨日練馬から青梅街道→奥多摩湖→道の駅丹波山→大菩薩ライン柳沢峠→
フルーツライン→雁坂みち→雁坂トンネル→ループライン→
大滝あたりで燃料ランプ点灯(170kmくらい)→秩父のR299との交差点にあるエネオスで給油して12L入った
満タンにしようとするけど給油口まで入れて下がるの何回繰り返したらいいんだろ
下がらなくなるまで入れたら空気穴から溢れそうだし 松山道を淡路に向かって走ってた時、SAのスタンドがことごとく「夜は閉めてる」という状況で
結局、淡路のSAまで給油する機会がなかったんだけど、その時に14.7L入って流石に肝を冷やした 昼間でもおんなじことなったわｗ
吉野川で入れなかったのを死ぬほど後悔しながら
なるべく風の抵抗を受けないようにタンクにかぶさって走った リザーブへの切り替え遅れで一旦ガス欠エンストするのが怖くてずっとリザーブにしてる笑
気付かずにマジガス欠するなんて数十分インジケータ見ないとないし
それより数分見てなくて高速やバイパスで失速する恐怖に比べたら… 昔ガススタ内に入った瞬間にガスが切れて、神様っているんだって思った思い出 GW 初日の明日はクラッチ交換やります。
明後日はブレーキOH
その次は油脂類交換。
頑張ろう。 >>84
その日程だと雨のなかブレーキフルードを触る予感… >>85
5月3〜4に遠出するので準備ですね。
仕事が捗ったのでクラッチ→ブレーキOHまで完了しました。 これからvmax1200買うのは危険ですかね？当方整備やメンテ関連が全くのド素人。お小遣い制なんで修理に出来ればお金掛けたくない。うーん悩むなぁ？ >>89
高年式最終モデルの程度の良いものを80万円くらいで買って20万円くらい整備費に充てれば当面は大丈夫「かも」しれん。予算が少なく30万円くらいの低年式買って無整備でポンと乗ると絶対に詰む。どのみち古いバイクだから多少の整備の知識と腕を養ったほうが良い。 なるほどー。60万前後で逆車買って3年位遊ぼうと思ったんですが。厳しそうですね汗 俺のはオクで20万だったぞ、買ってから交換したのはハンドルくらい
もう1年以上乗ってるが、いざとなりゃバイク屋丸投げでいく おぉ、それは良いっすね。自分は週1の200〜300kmツーリングがメインで、たまにvブースト効かせてブン回したいなと。
昔から憧れだったので乗ってみたいんだけど、俺の生活レベルじゃ無理かなぁ。修理に10万とか掛けれないし、 その信頼出来るバイク屋さんが少ない気がする
買った店でさえ、vmaxはこんなものって
のたまう整備工が居るらしいからね 修理費出せないのならやめといたほうがいいとしか
キャブや水回りなんか５万円単位普通にかかるよ >>84だけどクラッチのパーツ代が3万円チョイ。ブレーキのパーツ代が2万円弱。油脂類が2万円弱。自分でやったから工賃ゼロだけどバイク屋に頼めば10万円以上は取られるだろうね。やってみればたいした作業じゃないから60万円の車体買って勉強がてら遊ぶのもいいかもね。 お答えいただいた方、情報ありがとう。自分で修理出来ない、整備関係詳しい知り合いもいないという状況なので、メンテや故障はすべてバイク屋におまかせ予定。現在のバイクはオイル交換、ブレーキパット、エアクリ、プラグ交換も2りんかんにおまかせしている。
vmaxは故障するもの、その修理費用が出せないなら無理という考え方を聞いて、今回はちょっと俺じゃ無理かなと。
また機会があれば色々と教えてください。 >>98
俺60万くらいで逆車買って５年乗ってるけど、消耗品以外の故障は冷却水漏れだけ
パッキンの劣化だったから自分で交換して5000円くらいだったかな
まあそういう例もあるってくらいで考えて >>100
いや、冷却水の通り道のエルボーのパッキン
エルボーごと換えたよ 予算60前後なら
40くらいのを買って残りを修理費にプールしとけば
3年は乗れると思う オクで2〜30万のでいくらでもあるよ
修理代30万もありゃガンガンOH出来るから気軽に買ってけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
