[YAMAHA]マジェスティ125[名車] Part52
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>>280
急にかかりづらくなったのかな？
キャブは言うほど消耗品じゃないからね(ニードル、フロート、シールくらい？)、掃除してみたら？
プラグもそんなにしょっちゅう交換するもんでもないけど、高いもんじゃないし買っとけば？
俺はベスパ乗ってた時の習慣でかぶった時用に1本積んでる
未だ出番はないけどねｗ >>281
36000キロです。
>>282
前から掛かり辛いけど最近ひどくなりました。冬は特にひどいです。
キャブは新しいのに交換というよりはめんどいけどcvkとかに変えたら確実なのかなあと、それかオートチョークが良くないみたいなので変えるか考えてます。 ちなみにオートチョーク変えようと思いますが ネットで見るとシグナス用とヴェクスターあるみたいですがどちらが良さそうですか？ >>283
私はまだ9000キロしか走ってないですけど なるほどそのぐらい走ると いろんな故障の症状が出てくるんですね なあんとなく原二が欲しい妄想でオク眺めてて
FIなのにこんなに安いんだへぇぇと思いながらこのｽﾚを読み切ってしまいました
MTばかりでスクーター知らないけど弄り甲斐ありそうで購入モードになりました
手に入れたらよろしくお願いします >>286
あるのは直し甲斐
車体価格の下落っぷりがすごいのでむしろ今がおすすめ 283ですがプラ変えたらなお。
>>286
安いけどあっちこっち傷んでるから何気に高くつくよ。
ちまちま直してく楽しみはある。
車体大きいし楽しいバイクだよ カネはないけどヒマと場所と工具があって
パーツが安く手に入って修理事例がいっぱい
ボアアップキットまで普通に買える
チョイノリ並みの車体価格
サイコーですね とうとうフロントフォークからオイルがにじんできた。ダストブーツはとっくの昔にバラバラになっていたのでまとめて交換するかと。
自分で作業する場合、部品（シールとか）をどこで買うのが良いんだろう？
アマゾンだとオーバーホールキットとして7300円ぐらいで売ってるけど高いなあ。 これを期に親マジェ用シールに交換したら？
コマジェ用の蛇腹は破れるし良くないよね。
親マジェ用なら部品もいつでも手に入るし。 フロントフォークは外すのは楽だけど着けるのが大変なんだよねぇ
上も全部外すなら楽だけど >>290
ふつうにウエビックで純正品を買えばいいじゃん。
どうしても純正品番（ジャバラじゃないダストシールとかも）がわかんなかったら聞け。
そのための車種別板だから。 >>293
ありがとう
パーツリストは持っているので番号はわかる。
調べたら親マジェのダストシールが良いのか。
これの部品番号と金額分かれば教えてください。 >>294
俺は親マジェのにした。普通にググればブログとかすぐでるよ、
俺はオイル10ccしか入ってなかったわww
オイルかなり余るから何回か洗っては捨てって感じでフラッシングしたほうがいいよ。 >>294
2UJ-23144-00 ×2個
値段はいくらでもないよ。1個650円くらい。
ウエビックかなんかの純正見積もりフォームに入れてみて。 290だけど、みんな回答ありがとう
フロントフォークばらしたこと無いけど頑張ってやってみるよ
古くなってきたけど、まだまだ通勤やツーリングに使いたいからね。 ヒートガードのグロメット、パーツリストみると
90480-14889
なんだけど、日本で入手できるかな？
90480-12237
だとちょっと小さいんだよね… >>299
私も、知りたいです。何個かストックしておきたいですよね、すぐ駄目になっちゃうから シートダンパーのピンが無くなってしまいまして、、、代用出来るものか型番を教えていただきたいです。 ヤフオクのタマ多すぎてどれがいいか判らんので適当に目についた07FI買ってきました
スクーター自体持つのも乗るのも初めてなのでマトモなのかどうか全然判りませんが
とりあえずセル始動して70kぐらいまで加速して曲がって止まるとこまではおｋ
外装ズダボロでネジもだいぶ不足してる割には共振音が無くてちょっと感心
まずは興味津々だった駆動部だけちょこっと眺めてみました
クランクケースエレメント無かったw
センスタでリヤタイヤ回すとゴロゴロ抵抗あるけどクラッチの後ろで最終減速してるの？
アイドリングでクラッチ付近でシャリシャリ言ってる
MT車に比べて発進時ｽﾞｺﾞｺﾞｺﾞ感があるから開けてみたほうがいいんでしょうね
エアインパクトで緩むかな？ >>305
クラッチとリアタイヤの間にギアボックスがある
ゴロゴロ抵抗があるってことはリアタイヤまたはギアボックス内のベアリングが死んでるかギアの歯が欠けてる可能性がある
発進時のズコズコ感？はクラッチのジャダーではないかと
22mm、19mm(違うかも)、46mmのインパクトソケットがあればプーリー、トルクカム、クラッチは外れるからまずは分解をすすめとく >>305
クランクのスプラインさえ削れてなければ駆動系はOKとしたほうが精神衛生上よろしいかと
07年式だと対策品のガスケットが使われてるかもだけど、ガスケット破損している個体が多い車種なので漏れは常に気にしたほうがいいね
特にベースガスケット 早速おおききにです
MT車の感覚だとベルトがチェーンみたいな気がするけど
よく考えたらベルトは変速機で、その後クラッチがあって最終減速なんですね面白いなあ
46ミリソケットはさすがに持ってないから探してこなくては
アイドリングシャリシャリも掃除すれば消えるかな
シリンダベースガスケットが弱いと聞いてたんで
車両引取時にシリンダ下覗いてみたけどとりあえず漏れ汚れはありませんでした
エキパイやナットがめっちゃ錆てるので開けるのはもうちと先にします 今日はフロント周りからマフラー、クランクケースも開けてみました
ケースエレメントどころかクランクケースガスケットも無かったw
気になってたアイドリングシャリシャリはクラッチの引きずりではなく
クラッチシューの支点を裏から押さえてるプレート？みたいなのが踊ってました
なのでよく聞くと走行中も鳴ってます
ベルトが想像してたよりタルタルで
停止状態で上下ベルトの中間点を指でつまむと4〜5cmぐらいまで絞れちゃうんですが
遊びってこんなもんなんでしょうか？（ドリブン側はだいたい外周になってるようです）
他にもFブレーキメタメタだったりステムベアリング段付きだったり宿題山盛りですが
まずは8％ぐらいの登坂でキックダウンできずに30〜40ｋ/ｈしか出ないのを何とかしたいなあ
連投失礼しました >>309
ベルトかなり減ってるんじゃない？
ワッシャー相当入れないとプーリー側ベタ付きしないから
色々直すと別のバイクみたいに調子良くなるよ！
頑張れ ご声援ありがとうございます
やっと22ミリソケットが届いて駆動系掃除はじめました
クランクスプラインは無事でベルトもボロいけど幅21ミリぐらい、ワッシャ（シム）は2枚入ってました
2点ほど教えていただけないでしょうか
中華PL見るとクランク側プーリーのコニカルスプリングワッシャがワンウェイクラッチの奥に入るように書いてありますが
これはナットの緩み止めみたいだからナットの直下が正解ですよね？
（英文SMではコニカルスプリングじゃなくてプレーンワッシャになってるのも謎だけど）
クラッチのバックプレートの遊びはやっぱり調整できなくてチリンチリン鳴るんですが放置でいいですかね？
クラッチアッシは純正っぽくてシューは2ミリ程度残ってました >>312
スプラインが生きてれば投資する価値あるね
俺も昔それで悩んだけどパーツリストの誤植と結論づけた
fig12の12&15が間違ってる
手前から順に、ナット、コニカルスプリングワッシャー、ワンウェイクラッチ、プーリーフェイス、シムワッシャー、プーリーボス、プーリー
昔から気になってたんだがシムワッシャー2枚入ってるモデルあるのかな？前にもその報告聞いたことあって
俺が触った個体はどれも0.95mmくらいのが一枚入ってるだけだった
クラッチは3千円台で買えるから交換したほうがいいと思う
ってか、ベルトはそこまで遊びないはずなので、ベルトとセンタースプリングも一新
トルクカムも怪しいので清掃しつつOリング交換とグリスアップ
ドリブン側がやられがちなのでこいつら交換すれば駆動系は復活すると思う スクーター知らないので不安でしたがPL誤植説で安心しました
ありがとうございます
ドリブン側非分解で掃除しただけですが発進ｽﾞｺﾞｺﾞｺﾞ感はマシになりました
ﾁﾘﾝﾁﾘﾝ音も気になるけど登らないのはトルクカムな気がするのでモーターレンチで開けてみるかな
あ、ドリブンプーリーにマジック塗ってみたけど殆ど外周まで消えてました
破けシート張替てｶﾞﾊﾞｶﾞﾊﾞ外装をボチボチ修正
ベルトと10gウエイトのセット届いたらいろいろ組み合わせて遊びます
こんな楽しい物が5万円足らずで買えるなんて知らなかった クラッチプレートを粗めの紙ヤスリで擦って表面を荒らしてやると発進時のズゴゴは良くなるよ。
俺は一万キロ毎にやってる。 >>313
キャブ車だけど プーリーボスのシムは2枚入ってたよ
年式的には台湾キャブ最終ぐらいかな おすすめプーリーある？
今ノーマルで試しに9gで組んだら軽いから当然だけど加速はいいけど更け上がりすぎて後半伸びない。
安いけど横綱はどう？Gアクの時はまあまあ良かった。
マロッシが良すぎたけど劣化番て感じ KOSOオススメ。コスパいいと思う。
手に入ればマロッシがいいと思うけど。 俺はアドバンスプロの14度のフェイスとセットのやつをオススメする
あとはドクタープーリー（ウェイトローラー） 先輩質問
フロントに130/70-12履くとフェンダー擦りますか？ ありがとうございます
66％の確率で擦るということで純正サイズ注文しました >>324
フェンダー加工すれば擦らないよ
前と後ろを数センチ切るだけなんだが、これが難しい シートロックワイヤー切れた…orz
スマホ、財布閉じ込めちゃったよ
炎天下で全外装バラして、途中でぶった切って給油口から出して、取り敢えずの応急処置
シートロックワイヤーってフレーム通ってるのね…
パーツはヤマハに在庫あったからラッキー、台湾からだと時間掛かるし、オクの中古買ってまた切れるのヤダし
ちな、前に出てたグロメット(90480-14889)、日本で手に入りそうです
バイク屋にパーツ検索サイト教えて貰った
https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/pc/index.html
パーツNo検索はPC版のみ
派手なバーエンド嫌いだから、純正有るかと思ったらあるし(1700円)、左右セットなら安いんだけどなー
長文すまん >>328
出来たけど、熱中症になるかと思ったｗ
前から順番に…
キーシリンダーから、ワイヤー外してサビによる断裂確認
サイド外してから、途中でシートのヒンジ、ダンパー外して荷物救出
リア、リアサイド外してキー解除
シート外して、バッテリーケース外してから
ワイヤー抜いて応急処置
文章だと分かりづらいか… シート外しで思い出したけど
シート裏の前側、給油口のちょい上あたりに
ベースから下に向かってボルトが2本突き出してるんだけどあれなあに？ >>329
前からだとできるのか
もしもの時のために覚えておきます
どもです >>330
そんなんあったっけ？
来週パーツ来たら、またバラすから見てみる
別件だけど、今回、バラしてびっくりしたのはシートからヒンジのボルト4本が固定されてなかったことｗ
誰だよ、前に組んだのは…
うちに来てから3年、キャブ調整位しか必要なかったから気づかなかったけど
ダンパーとヒンジのフックでなんとか付いてたって感じだったぞｗ 3maキャリパー移植してるんだけど安物パッドだから物足りなくて
デイトナ 赤かゴールド
キタコ ゴールドで迷ってるんだけどオススメある？
キタコはほとんどインプレないしどうなのか？ シートの横から全力で手入れればかなり痛いけどスマホくらいは取り出せる ＋ドライバーあればかんたんに開くんだけど。
外すネジ４本くらいかな? 錆だらけの純正マフラーばらして磨いて塗装してみました
あちこち錆穴空いてるけどエキパイ部分は洩れてない
二重になっててどうやら内側ステン管みたいですね凝ってるなあ
サイレンサー側は盛大に漏れてるんでそのうちパテ埋めてアルミ板で腹巻でも作ってやります キャブ車なんだけど、オートチョークを交換する場合、
キャブレータを取り外さないと交換出来ないですか？
出来ればオートチョークの交換の仕方を教えてほしいです。 >>339
リアのライト周り、リアカバー、左サイドからタンデムステップまで外せばキャブは見えます
なんとか、オートチョークは交換できるかも
でも、結構外装外すことになるから、キャブ清掃したらいいのに…とは思うけどね >>340
ごめんなさい
ちんくるは何故かレス番1個ズレがちｗ ギヤオイル横着して手元の10W-30のEGオイル使ったらやっぱりホイール側に洩れてきた
シール替えなきゃだめかな シールがだめ。
オイルは関係ないと思われる。
俺もずっとエンジンオイル使ってる。 >>344 持病みたいで、タダでさえ効かないリアブレーキが効かなくなる。
駆動系バラしてオイルガスケット交換で直りますよ ありがとうありがとうこのスレみんな優しいなあ
>>347 対策品てあるの？ 93102-32800 ポチっちゃった >>348
対策品の存在はわからんけど3年以上前にその番号のを買って交換したわ
全く問題ない 346だけど、青い色だったかな？
オイルの染みたブレーキシューも変えた方がベスト もう対策品しかヘッドガスケットは手に入らないんじゃないかな？
だから大丈夫だと思うよ ギアボックス内のオイルシールの話してんじゃないの？ 開けてみました
ギヤケース蓋も各シャフトも問題のオイルシールも簡単に外れて交換品の到着待ち
放置期間があったらしくシャフト当たり面に一部サビみたいな跡があって
それがオイルシール内側のリップ削って面接触になってたのが洩れ原因ぽい
早めに気づいたせいかブレーキシューは無事でした
それよりベアリング数個の死亡を発見してorz
安い開放型でいいんだけどプーラが高いなあ 死んでたのは車体側の前2個です
確かにあそこじゃハンマー振れないですね
見なかったことにしてシールだけ替えてとりあえず蓋して今まで通りに走りはするんですが
ベアリング替えればもっと軽く回るんだろうなあ
あオイル漏れは無事止まりました 純正ハンドルって、汎用のバーエンドは付かない？
16mmのボルト式じゃないとダメなのかね…
ボルト式だとあんまり選択肢がない
純正バーエンドでもいーんだけど1700円で片方なのか、両方なのか不明ってのがなー >>355 モノタロウやストレートのベアリングプーラーでも、一万円位だからね。 前輪回りバラすたびにスピードメーターケーブルの芯が落ちてくるので変だなと思ってたけど
どうやら上下逆に着いてたらしい 減ったらだろ
乗らな過ぎて時間でって話なら4-5年したらひび割れしてんだろ 知り合いに譲ってもらった2006年型FI。
通勤に使ってて、1日一度はエンスト発生。
ダイアグツールで調整したらエンストって完治するのかな？ 俺のは2007、今までほとんどエンストなかったけど、最近何回か止まった
ゆっくりスタートしようとするときになるような感じ
スタート時に軽く空ぶかしするといいかも >>362
こちらのは主に信号待ちからのスタート時にプスン…
たまに赤信号手前から減速途中にプスン…
結構ストレスで、大きい交差点の右折待ちとかドキドキ。 燃料ポンプと思われ
ガソリンは半分以上常に入れとかないとインペラータイプ燃料ポンプ空打ちNG熱くなって膨張でエンスト未だに解決してない
エンスト後キーオンしたときの燃料ポンプの音変なら交換しといた方がいいかと 俺はレッドバロンでエンストするって言ったらアイドリング少し上げて貰ったらほぼエンストしなくなったけど、交差点の右折とか怖いときは右手首を微妙なアクセルワークを無意識にしてしまいエンスト予防を体が覚えてしまってる。 皆さま、情報ありがとう。
燃料ポンプか…
明日、音をよく聞いてみます。
そういや、エンジンのかかりも悪いんだな〜。
たしかに徐々にエンスト回避の運転なり動作を意識してきてるわ。 バッテリー変えたらエンスト治ることが多かったけど、関係あるんかは知らん。 367です。
セルの回りも少し弱めで、バッテリーもヘタってるのかも…
原因多過ぎてどれから手をつけたらいいのか迷います〜 >>366
同じく、
バロンの話だと当時の排ガス規制でやっつけの燃調してあるので
本来の濃度へもどしてもらった
それ以来（２００７年から）エンストしてない それなら店で設定してもらえば良い
費用なんて数百円程度だし グローブボックスの鍵の部分を固定しているナットが割れてぐらぐらになってしまいました
パーツとしては
23Y-F1708-V0 ヤマハ純正 SIDECOVERLOCKASSY
https://www.hirochi.com/ca101938/ca101957/23y-f1708-v0-sidecoverlockassy.html
↑これで、ナットの部分だけ下のリンクのようなもので代用できないかと思っていますが
サイズの見方がよくわかりません
https://www.yodobashi.com/product/100000001001930867/
ナットのサイズは六角形の平らな部分を計った外寸が27mm、内径が約20.5mm、厚みが4mmです
外形や厚みは多少大きくても大丈夫そうに見えるんですが、どういったサイズのナットを
買ったらいいかわかる人いますか？ ウォーターポンプで以前お世話になったものです。
あれからダメ元で焼き付いたインペラシャフトと軸穴をヤスリで整形して
もう一回組み付けてみたのですが、うごいちゃったよ……。
ただ、アイドリングが急に下がって交差点でエンストするように。
診断見て見たかった＆マフラー変えるので燃調調整もしたかったので
ダイアグツールを調達。繋げてみたところRPMと水温も出るんですね。
アイドリングが600RPMだったので1500くらいに再調整。
水温はアイドリングがしっぱなしにするとやっぱり15分くらいで120度越えるんですが
アクセルちょっと煽ったら急に100度くらいまで下がったんですよ……。
普通に乗れるようになっちゃいました(;´Д`)
ただ、ポンプからかすかにｷｭｨｨ……と音がしてますし、エンジンの中に以前壊れた
インペラシャフトの破片が残ってます。
ポンプもいつ水漏れしてもおかしくないこともあって、以前アドバイス頂いた通り
ラジエターコア、ホース一式、エンジンを交換することにしました。
やっとパーツ届いたので報告です。
インパクトレンチ無いんで不安ですが近々天候みてチャレンジしてきます。 >>378
ネジの規格は基本的にはネジ山部分の太さ(M)と工具を掛けるネジの頭のサイズ(ミリ)、そしてピッチ(ネジ山の間隔幅)を見ればいいので、この場合はキーシリンダーのネジ部分の径(M)とそのピッチが合ってれば良さそう。
ただ、特殊なネジだとなかなか探すのめんどいし用途的にグラつかなければおkそうなので、内径20ミリのゴムホースを5ミリ幅に輪切りしたヤツをキーシリンダーにねじ込んで簡易的に固定しちゃえばいいんじゃないかな。。 >>380
アイドリング程度の回転だと冷却水が十分に回らないのかな
ということは、どこかでオイルとクーラントが混ざったヘドロ状のものまたは錆びが堆積している可能性が高いと思う
実は先月自分も走行中に水温警告灯が点いたのでバラしてみたらサーモと水温センサーがそのヘドロ状のものでべっちょりになってた
ヘッドとシリンダーを清掃、ヘッドガスケット交換、サーモと水温センサーを手持ちの状態いいものに交換
ウォーターポンプは何ともなかったけど、インペラーがやや段付き摩耗してたのでペーパーで磨いて誤魔化し、オイルシールを交換
これで今のところ問題なく動いてます
参考になればです ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
