【通勤】スズキ アドレスV100 63台目【快速】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>96
ええー、まさにそれなんですが…
つか、安い補修パーツの集合体w >>100
ちなみにこの状態、ベルトがもう余裕無いのに延々とプーリーが変速しようとするからベルトに物凄く負荷が掛かるから出来るだけ構成変えたほうがいいと思う 変な文になっちゃった
まぁ全てノーマルなら上記のような事はないけど、
弄ってる駆動系なら一度ベルトの限界とプーリーの最大変速はチェックしとくべき >>101
比較してみたよー
https://imgur.com/a/PGxjEur
13Aの純正の方が、グロンドマンよっか短かった
11Aの方が長いのかなあ
つかね、坂上るとゴム焼ける臭いすんですけどw >>104
ベルトは熱と負荷が入ると寸法が変化して、純正は縮み、社外は僅かに伸びる傾向にある
寸法チェックまでする方なら、ぜひその辺りも踏まえて見るといいと思いますよ >>105
そうなんすか。
純正新品ないんで今度見てみます。
仮説と検証なのですw
が、定量化できないので結局首かしげながらこんなもんかなあの連続w
メーカーってどうやって評価してんだろう。 太めで長めな11A用らしい純正ベルト27601-04C03を2年ほど前に購入してみたが
予想より細くて(17.3mm)それほど長くもなかった(誤差多めながら実測680mm程度)
27601-04C03が13A用サイズに変わったのかな?
そして初期馴染みの後も着々と磨耗して2000〜3000km程度で0.5mm以上減ってきたから予備にまわした 新品のベルトに交換する時てけっこうフェイスの奥まで押し込まないとプーリーボス越えられない印象だったけど
全然押し込まなくても装着できたわ
11Aの初期型のベルト交換するの初めてだったけど後期型と違うのかな 10年以上ぶりにV100乗り始めたけど気温高くなると加速鈍るな
50km/h辺りの変速の谷をなかなか突破できない
エンジンかけた直後のオートチョーク効いてる状態の加速が常に欲しい >>111
> エンジンかけた直後のオートチョーク効いてる状態
地域によるだろうけど最近の気温だと、最初からチョークは効いてないんじゃないの?
あと暑くなると一般的に燃調は濃くなるよ、さらにチョークで加速が良くなるのは辻褄が合わないと思う、
ただもしそうならジェットを濃い目に交換すればいいんじゃないの ※2スト勘違い厨にありがちな勘違いしとる奴相手にしたらダメだと思うのだけどなぁ。 そうか勘違いかすまん・・
ハイスロにしようか思ってるんだけどやってる人いるかな? 少し前に出てた、ウェイトローラーのメンテをやってみたら? オートチョークの仕組みと、気温に対する燃調
ハイスロなんかよりこの2つをマトモに学びなおしたほうがいいと思います
酷い勘違いをされているようなので 話違うけど、純正マフラーを錆取り⇒防錆塗装を繰り返してたらついに穴が空いてKN補修マフラーを買ってみた。
結果最高速5キロダウンと全体的にトルクが薄くなってダメだな〜
ちなみにBD-CE11Aでプラグはキツネで良好。
違うマフラー試したくて錆びて穴でも空かないかと願う日々 >>120
いや、ハイスロ言ってたのとは別人だってw >>119
まんまノーマル形状のマフラー?それとも静チャン?
ウチのも交換時期だから参考にしたい >>119
基本性能に問題ないなら、マフラーパテか100V溶接機かって修理かな 専用品があるんだが・・・
動画とかテスト結果とかあるのでググってみればいいよ。 マフラーパテ エキパイ
とかでみたけど汎用のやつしか見当たらないっす
車のエキパイとかサイレンサー寄りの所と違ってエキパイは大抵振動が強すぎて無意味なんだけど
それを超えるような物なの?
というかそこまで言うなら商品名で書いてほしい・・・ >>119
安物のマフラーが純正より優れてるわけがない CE11Aなんですが、ここ最近発進時の加速がもたつく感じがしてきました。
プーリー周りは開けて目視確認して、WRの偏磨耗がないとかその程度のチェックはしましたが、他にチェックすべき箇所があれば教えてください。 >>129
なら社外品のマフラーに交換して不満をぶちまけるな >>131
ただのインプレッションだろ
何カリカリしてんの? >>130
エアクリーナー、キャブレターのオーバーホール
あるいはマフラーが詰まってきてるのかも >>132
何もカリカリしていない
当たり前のことを言っただけだ >>127
ホルツとか他でもあるけど、金属メッシュやバンテージ形式のがそんなに無意味とは思わないけどな、
V100程度の振動でダメとか、脱脂不足とか足付けとか使い方が悪いんじゃないの? >>133
ありがとうございます。
エアクリフィルターは半年くらい前に純正新品に交換済みですが、キャブとマフラーは見てなかったです。
週末確認してみます! 自分も純正マフラー穴開いてます。マフラー外して金ブラシで錆落とししてホルツのパテ
で塞いだ後耐熱スプレー吹いたら1年くらいもちました。
その後パテが剥がれて面倒くさいのでそのままパテ塗ったら3ケ月持ちません。
穴の大きさにも依ると思いますがちゃんと手間かければそこそこいけるんではないかと。
ちなみに前も書きましたが、ハンターとかいう7000円くらいのスポーツタイプっぽいのに
交換したら下スカスカ、最高速10キロ減というクソでした。
13Aです。 >>137
お前はいつでもどこでも最高速10km減だな・・・ >>119書いたヤツだけど、少し見てなかったスマン;
買ったのはKNの7999-BKって品番のやつ。
付けたらパリパリって安物チックな音になって、全体的にトルク薄い感じだなー
50キロ以下メインならまぁまぁ使えそうだけど、さらに上の伸びが欲しい人にはキツいかも。
初の社外だから勉強になったよ。。
コツコツ純正を直すかな〜
と言いつつhunter産が気になる(笑 >>140
ノーマル形状とハンターマフラーってインプレみるかぎり地雷っぽいね
チャンバー以外でまともなのは静チャンだけなのかな >>137もハンターはスカスカって言ってるし、ダメなんだろうねー 基本的にパチモン系は品質が安定しないからダメと思っといていいと思うけど、
中のグラスウールがケチられてるからノーマルより抜けは悪いのに煩い奴と、
本当に少し抜けが良くてローラーや燃調を合わせてやればそれなりに走る物もあったりする
実際にあったのはv100用じゃないし、
抜けの良さと結局ケチられてるグラスウールのおかげでやっぱりうるさいんだけどね 静チャンマフラーってなんで静チャンっていう名前なの? オレも気になる。
というかどのマフのことを静ちゃんて言うの?? 静ちゃんマフラー、KNのサイトだと9800円でアマだと
7800円の謎。 >>146
サンクス!
バイクによっちゃ社外がいいって話もあるけど、V100は純正ベストって
意見が多いからね〜
その中でも「静チャン」はいいらしいって情報だったから気になってたよ。
どうするかなー
純正リフレッシュかマフ買い替えるか。
エンジンAssyのブッシュを新品に交換したらV100が別のバイクみたいに
生き返ったから、この勢いでトルク抜けしてるKN補修マフラーを交換したい(笑 >>148は
>>119かな?11Aだっけか
ノーマルリフレッシュは穴空いたマフラーじゃカーボン焼きに耐えられないんでは?
かといって新品は3万オーバーだしオクで中古買っても確実に詰まってるからなぁ
静チャン購入してレポよろw >>149
そう>>119なんだけど、穴空いてるから苦し紛れにパイプユニッシュに漬けてみようかと…
ディオの時はそれでかなり復活したんだよねw
オク見たけどヤバそうなのばっかだし、んで新品は高いから教えて貰った静チャンかw
メッキ恥ずかしいから防錆塗装しちまうかなー 中低速の扱いやすさから高回転の伸びまで不満なく、さらにさびにくい塗装と、
いい意味でノーマルと同等に使えるのがいいよね。静ちゃんチャンバー。
自分の買った個体はフランジのバリがひどく(ルーターで均した)、
エアクリを止めるM6がちゃんと切れてなかった(タップ立てた)くらいしか不具合がなかった。
メッキのプレートがやたら浮いてるのも嫌。自分はステーごと切り取っちゃったけど。 >>150
ノーマルと見た目同形状のやつ?
出足のトルク感が薄くなって最高速も10km/hほど落ちましたよ。
大家さんのお買い物用ふんづまり&穴あき13Aに付けてあげたところ喜んでもらえましたが。
お値段3k-9kと幅があるけどどれも同じような話しかきかないね、
サイレンサーのところにくびれがあって「ノーマルタイプ」ってやつも。 穴空くの根本でしょ...25センチくらいカットしてサインレンサ-だけノーマルを使うんだよ。 根本はパチモンでもいい。 ガスケット巻いてバンドで外締めだねw >>153
いえ、セピアZZ純正マフラーのような形状のやつです。形は静チャンに似ています。ガードが穴あき耐熱塗装なやつです。 >>152
そのくらいの精度ならいいね!
性能もなかなかよさそう。
静チャンいれてみるかな〜
あのギラギラメッキは同じく外すだろうけど・・・
KN純正形状に穴空くまで待てないかも https://www.kn926.net/shop/products/detail.php?product_id=51898
KNスポーツチャンバー2だって。
廉価版と書いてあるけど、何のコストを落としたんだろう・・・
メッキガードを黒いガードに替えただけなら、むしろこっちのほうがいいんだけどな〜 >>157
これ少なくともハンターと外見は同じ。
作りも同じかはわからん。誰か人柱よろ。 >>148
ぜひ静ちゃん買ってレポして欲しい。
いい具合だったら自分も買う。 さっさとレポしろよ。
いつものわかってない勘違いレポでもいいから。 >>162がこんな言い方するならレポの需要ないんだろ。
さっきアマで発注したけどここにはあげないよ
どうせ>>162は批判しかしないんだろうし。
ネットだからってお互いを知らないんだし物の言い方があるだろ
きっと>>152が言ったようなフィーリングなんだと思うよ。
発送済みらしいから楽しみにしてる。 >>146の静ちゃんマフラーつけてるけどノーマルとそんなに違いはないような気がする。
確かに音は大きくなったけどうるさい感じではなくて音質が違うって感じかな。
許容範囲ではある。 >>163
フサフサなんだなぁ・・・茶髪っぽくしてるけどナンパしまくってるで。 >>162
ふざけんなよ、ハゲ!
つーかネットでケンカ腰のやつはなんなん?実生活では虐げられているからネットで憂さ晴らし? 実生活は充実してるし、金にも一切困ってないんだよなぁ・・・
アドレスV100に乗ってるのは動くから。
なんでもできるからお金の出は少ない、入りは多いけどさぁ・・・ カネに困ってない人は、そもそもアドレス買わない。
アドレス乗ってて金に困ってない、は妄想状態になってるから気おつけろよ。 今買う人はそうだろうな。
うちのは20年経っても面白いよ。
こんなに長く乗るとは思わなかった。 ネットでイキる、リアルは茶髪でナンパしまくる50代… 都内だと1日に1〜2台は必ずみかける、現役多い。でもマフラーはみんなぼろぼろだね。 アドレスV100を予備機として持っている。
普段乗ってるのは、フルサイズ125ccの方。 俺もV100は予備だわ税金払ってる。
普段はカブ。 ナンバーと保険ぽいぽい付け替えできたらいいのになあ。 普段使いはV100で、ツーリングは隼。都内ならV100の方がいい。 2スト&スクーターが好きで通勤はV100。
休日お出かけ用にスポーツカー1台。
こないだスズキのスウィッシュ試乗したら加速いいしデジタルメータがかっこいいしで
いいバイクだとは思ったけど、やっぱV100かな〜ってんで直しながら乗ってる >>181
ホントに貧乏なやつらは手のかかるV100なんか捨てて
V125とか新しい年式のやつにとっくに乗り換え
てんじゃないの?? アドレスV100の
・広大なメットイン
・メットインライト
という現実を見たら、
後継車種に乗り換えられなくなった。 エアフィルター交換した際に仕切板(フィルターとカバーの間にあるやつ)外してみた。
低速トルクが若干増したような気がするけど気のせいかもしれない。これは外すとうまく空気が流れない
という話も聞いたことあるけど皆どうしてる? >>185
近所のリード乗ってる人にメットイン内装がカーペットなの羨ましがられたよ。 吸気量が変わると燃調のバランスが崩れます
メーカーは年中走れるマージンの広い接待にしてるので、
夏場のガソリンが濃い状態には吸気量増えると丁度いいかもしれない
それが冬場にはキツいかもね 今日走り出して数分でギュイーンギャフンて止まっちゃったよ。近場で良かったわ。
エンジン動いているからベルト切れかと思ったけどうちに帰って開けてみたらプーリーフェイスが飛んでたわ。ボスがツルツル。
半ベソかきながらさっきアマプラでアルバのプーリーフェイスをポチした。ポチしてからレビューみたら少ないしあんま良くないのな。これ使ってるひといる?もしいたら様子を聴かせて下さい。
とりあえず付けてみてダメなら純正発注だな。 >>189
ウチの市街地全開加速しまくり5万kmだけど、そんなんなったことないわ。
駆動系の整備ミスなんじゃないの??
壊れ具合によると思うけどさ… >>192
そうか、このスレ民はみんな5万kmなんてもんじゃない多走行民しか居ないんだな いきなりセルが回らなくなった。新品のセルモーター注文しようとネットで検索していたら
コネクターの接触不良じゃね?という記載を見かけたので接点磨いたら復活してワラタwwww いやいやいやいや、たまにはオイル交換しようぜ
駆動系カバー外してオイル抜いて、90cc(だっけ?)ぽっちのオイルを入れるだけ
クラッチプレートが入ってないから乗用車用でもギア用でもディーゼル用でも大丈夫w
ついでにウェイトローラーの摩耗とトルクカムの洗浄&グリスアップしておけばさらに安心 スクーターのギアオイルは、
スクラップになるまで一回も交換されないことも珍しくない。 難しくはないけど面倒くさそう…
俺はスクーターは中古しか乗ったことなくて新車についてくるオーナーマニュアル?ノート?説明書?見たこと無いんだが書いてあるのかね?CE13A乗りだから苦労してないけど。
量はCE13Aは80ccだな。クランク割ったら90ってサービスマニュアルに書いてある。11も量は一緒だろね多分。俺はブレーキフルード交換のタイミング、2年に1回だな。ドレン開けてもチョロしか出てこないw。ちなみに昔からスクーター定番と言われるヤマハのギヤオイル。 古いスクーターはネジ一つ簡単に取れない事もあるからね。 CE11Aはクランクケースカバーを外す必要があるから面倒だわな >>198
そっちかww最近駆動系メンテのついでにやったよ あかん、マフラーの穴が拡大して塞げないようになってきた。
静ちゃんマフラー買うしかないのか!?
先日静ちゃん買った人、ハゲ野郎のことは気にしなくていいのでレポよろしくお願いしゃす! オレの純正中古を買う方法もあるぞ? 2500円やw 何十回と繰り返されている話題。過去スレを検索しろとは言わないが、
十日前に話題が出てからの一連の書き込みくらい読め。
05/27 の >>119 でこの話題が出てからすでに何人ものしずかちゃんユーザーがレポしている。
私も >>152,153 でしずかちゃんと純正タイプのレポを上げている。 アフターパーツなくなってきてるから
レポも何もないわなw
ノーマルセットならフツーに走るよ。
買っちゃダメなのは3000円くらいの激安の偽ノーマルタイプ。 >>212
最高速が落ちるとは聞くけど、80出る?
前に焼き付かせてから、出しても80位に抑えてるから、それくらいなら一向に構わない。
出るなら買い換え候補に上がるんだけど。 >>215
しずかちゃんマフラーならCE11A純正マフラーとほとんど同じ感覚で乗れてます。
加速、最高速、塗装の強さ、鉄板の厚さともに不満はありません。
フランジのバリ取りと、エアクリ固定部のM6タップを切った以外は特に加工も無しで付きました。
ドノーマルの時はもちろん、ライトチューンしてもやはりCE11A純正と同じような感じです。
悪名高い「純正タイプ」はダメですね。CE11AタイプもセピアZZぽい形のやつもどちらもダメ。
ノーマルエンジンでは試してないけど、ライトチューンエンジンに付けたところ、
最高速は20km/h落ち、加速もはっきり体感できるほど落ちた。 アドレスV100を手に入れて、
抜けVどころかV100から抜けられなくなったw >>209
あ、こないだ静ちゃん買ったヤツっす。
品番は7999
>>216が言うようにほぼ純正マフのイメージで乗れてるよ。
取付けはフランジ内部のバリを修正した程度でポン付け
マフラ取付けボルト穴が大きめになっていて、穴位置が合わないことも
なかったし、オレが買ったロットはエアクリ固定M6もそのまま使える
クオリティだった。
恥ずかしいメッキは本体と一緒に耐熱つや消し黒で塗ったらいい感じ!
(雨でも乗るからしっかり塗装)
走りも純正並みのフィーリングで問題なく、
下からトルク出てくれるし最高速は170cm70kgで90〜95キロは出てる。
音も低音寄りポンポン音でうるさく無く、大人仕様で乗れる
同じく>>216が言うように例の「純正タイプ(7999-BK)」はクソ&クソとはっきりわかる性能差
50ccの中華マフみたいなパリパリうるさくて恥ずかしいくせにトルクと最高速を
どっちも失うから買っちゃだめ。
「7000円もする3000円のマフ」という表現がぴったりだわw マフラーカタログの画像作ろうか 前も一回作ったんだよな
あの3000円のゴミマフラーは消えてないってことは売れてるんだろなー
あれは本当に酷かったw 50の4ストオバチャンに追いつけないんだもんwww 数千円のマフラーがまともに使えるわけないだろ
あたり前田のクリケットよ >>224
CE11A-500〜だからCE11A規制後。
2次空気系は全撤去してるけどシリンダーはそのまま。
規制前CE11シリンダにするともっといいのかな〜
プラグ焼けはすばらしいキツネちゃん >>225
参考になった、ありがとう。
静ちゃんに交換するかGM-8300で穴塞ぐか悩み中。 エンジンはまあいいや。
気軽にハイスピードプーリー入れたりするともうねw
クランクケースなんてもう100回くらい開け閉めしてるわ。 >>225
>プラグ焼けはすばらしいキツネちゃん
プラグの焼けを見ても意味がない
ピストンヘッドの焼けを判断しなければ >>225
シリンダー?キャブのセッティングだけじゃないのか? >>231
キャブは当然違うけど、いろいろ調べると11と13でポートタイミングが違うとか言ってるサイトがちらほら。
見比べたことないからホントか都市伝説かわからないんだけどね。
だからそのうちオクで安いの落としてみて確かめようかと思ってる
同じだったら予備にすればいいだけだしね〜 >>230
すんませんマフ替えてから数日なんでまだプラグ程度しかチェックしてませんヨ。。。 ポートのふちが粗いとか、掃気ポートが楕円で下端の位置が高いだとか、
開口面積がほんの少し小さいようだだとか。
気にしなければどうということもないという人もいなくもないかもしれないレベル
掃気も含めてポート加工するなら全く問題ないレベルともいう 自転車しか乗ってない人は
空気圧を月1か乗るたびにチェックするけど
バイクは何を点検したらいいのかわからんし
空気圧なんてのも手ではわからんし
自分で点検してる人は何をやってるんでしょう?
空気圧と
タイヤの溝はたまに確認はわかる どなたか教えてください。
スロットル全閉にして止まったときとアイドリング中にエンストする。スロットルを少しあおっておけば止まることはないです。ネットで色々調べてエアクリやキャブとか見てるけど特に異常は見当たらない。セルでエンジンは掛かる。
ウインカーがたまに遅くなったりするけど関係あるのかな?CE13Aです。 スロットル全閉時というのは、実はちょっぴりキャブの口は開いています
キャブ車はいわゆるアナログなので、その開く量を外向きに着いたネジの差し込み具合で調整できるようになっています
これがアイドルスクリューというやつです
このアイドルスクリューを少し(1/4〜多くても1回転)締め込むことで、ほんのほんの少しスロットルを開けた状態にして、
アイドリング時の回転数を上げてやるといいと思います
ウインカーの点滅が遅いのは、アイドリング回転数が低いから発電量も少なくて、
点滅させる程の電力が維持できていないから。 >>238
パイロットジェットが詰まってる様に思うけど、ちゃんと銅線とかで突っついて綺麗にした?
13Aはスロットルレバーのとこにあるらしいね。 アイドルあたりの不良の原因は山ほどあるわけで。
点検した項目全部書いてみ? エンジンかけてちょっとあくせるまわすかまわさなくても
突然まえにぼーんってうごくことがあるんだが
壊れてる?アドレスじゃないけど。
あと加速がスポーツカーより早いんだが
バイク最強じゃないの?街乗りでは >>243
で、そのスポーツカーより速いんじゃ疑惑もアドレスじゃないんだろ?
何しにこのスレに来たんだ? >>238
自分がハマった症状は、
(1)アイドリング時あおっていないとエンストする。
(2)発進時カブる(高回転は普通に回る)
(3)燃費が悪化(30Km/Lだったのが22Km/L)
(4)上記症状が出たり出なかったりしていたが最終的には調子悪いまま
キャブしかないだろうと分解清掃しても改善せず、中古で入手したものと
交換しても変わらず、エアクリ交換したりアースの接点磨いたりしたが変化なし。
結局原因はCDIでヤフオクで落としたやつと交換したらメッチャ元気になったwww
ちな13A。
情報が少ないからなんとも言えないがただ単にアイドリング低いだけとかはないの? >>245
似たような感じですね。
毎回エンストするわけじゃなく、スロットル戻したときにエンジンの振動がない?状態だと止まったときにそのままエンストする感じです。
アイドリングは正常時少し高いぐらいです。
CDI一回変えてみようと思います。 >>243
アイドリングが高すぎるかクラッチミートのタイミングずれてるか
センスタ立てた状態でアイドリングしたら後輪ガンガン回ってるでしょ? >>246
ちなみに13AのCDIは2種類あります。何が違うのかはわかりません。
32900-41D40(K1,K2)
32900-41D50(K3,K4)
確かCDIの側面にD40とかD50とかって書いてあったはず。 >>247
こわれてるのかこういうのは
2ストだとよくあったのか昔は >>248
K1とかは世代。
まずは、フレームナンバーで調べてみてはどう? うちの13AのCDIも火弱い。強くすると違うのかなあ。
かかりは良い。 スズキに車体番号をメールするとモデルとか教えてくれます。
但し製造年は公表しないそうです。自分のは
営業機種記号 : AG100SK3
モデル年 : K3 ( 2003 年 ) モデル
って回答がきました。自分のモデルを把握していると意外と使えます。
っていうかメールの件はここで誰かに教えてもらったような・・・。 よく高架橋みたいな橋のつなぎ目の鉄板があるけど
あそこですべることってあるんですか?
しかも橋はカーブがきついことが多いし
道路がややへこんで段差でバンウンドしてこけたことあるひといますか?
アドレスよりホイールベースが長いバイクならそれが減るんでしょうjか 技術も何も、鉄板は滑るに決まってる。
雨の日はツルツル。
滑らないと思い込んで走れば当然転ぶでしょ。
一般論で言うなら、ホイールサイズが大きい方が安定感は上がるけど、本当に必要かどうかは疑問。
10inchで何か問題あったの? グリップは空気圧とタイヤでだいぶ変わるねー。
ガモンダーとかいう2本で2500円のタイヤで空気2キロ入れたら、
ちょっと握っただけでフロントがツーw
死ぬかと思ったわ。 みんな2stオイルは何入れてるんだい?
自分は始めCCIS入れてたけどカストロールの Power1 Racing 2Tに変えたら
トルクフルになってびびった。あまりの変貌振りに2度もプラグ外して焼け具合見たけど
特に問題なし。ただCCISの倍の値段するのが痛いところ。 >>259
カストロールは前にホンダ車で2回エンジン焼いてる。
二度と使わない V100じゃ、まだ焼きつきやってないなあ
オイルラインのエア抜きだけは念入りにやってる
コーナン500円FDオイルだけど、8000回してる。 ヤバいかなあw >>262
チューニング50ccスクーターはカストロールだけど、高回転高負荷でも焼きついてないな、
同じ混合比なら一般純正系より個人的には高性能と感じてる。 >>265
後付のメーター。どこまで回していいのかねぇ。
6000が最高出力なんだけど、ポートいじるとどんどん回るw
でも静ちゃんマフラー、純正エアクリ。 カートだとカストロール使ってたな。まぁ、2CTより上を使ってたけど。 オートチョーク君の書き込みを発見して「またおまえか」のツッコミ入れてるの楽しい。 最新のオートチョーク君は俺だけど丁寧に説明してくれて勘違いと気づけたよ
このスレありがたい 冬場にオートチョーク効かないから始まり
春になってもオートチョーク効かないに続き
夏を前にしてオートチョークが動作しない!
なかなかあほやんこいつって思ってました。 ポン付けのLEDライト悪くないな
CE11A初期型の超暗いヘッドライトが多少マシになった >>276
おめでとう!いいもの買ったな!
本体がでかくてハンドルカウルに収まらいものや
消費電力が大きすぎてバッテリーに負担がかかったり
明るさが安定しないものもあるようなので
本当に「いいもの」を買ったんですね!
ヘッドライトのレンズが少し汚れているだけで効果が落ちるようなので
マジックリン(100円ショップのパチモンでも可)で洗ってやると効果倍増 最近ヤフオク経由でv100を買ったんだけど、こんなスレあるんだなぁ。考えてみれば当たり前か。色々と有益そうだ。 持ってるV100は、
何代も所有者が代わり私の元に来た。 >>278
おめでとう! いい色買ったな!
他スレによくありがちな「過去スレ嫁」とか「ggrks」をほとんど見かけない、
v100のためなら何度でも同じ質問に答えるような奴らばかりがい付いてるスレです。 >>277
アマで中古だけど綺麗なヘッドライト周り買って取り換えたのも大きかったわ
光軸がでたらめでローに合わせるとハイがでたらめの方向向いちゃうやつだけど満足 >>283
怪しいバルブは、
ロー・ハイ逆になってる。 アマで買った激安ledライト付けてるけど小細工しないとグレア出まくり
自分はハイ側のリフレクターに銀のガムテープ貼って簡易に対策したwお約束でハイ、ロー逆さまだったよ 最近買ったもんだけど、取り敢えずプラグ交換した方が良いっぽくて、イリジウムプラグに交換しようと思うのだが、問題ないよね? ぜんぜんOK、でも体感ではわからないレベルだと思う。 >>286
よく掃除してからバーナーで表面をなめるように炙ってる。
たぶnこれが一番長持ちでお手軽。
メーターカウルだけは表面処理してあるのでポリメイト(のパチモン)
>>289
電極を小さくした方が安定した火力を得られ混合気や燃焼圧力の流れを阻害しにくい
→電極を補足すると劣化が早くなる →とても高価だけど劣化しにくい素材を使っちゃえ
→イリジウムプラグ
自分なら標準指定プラグを2本買う あっ 自分のはCE11の初期型30WのなんでPH7だけどたいていの人はPH8か 289ですが、ありがとうございます。
アクセルを半開きで走っていると、急に全開にしても、すぐに反応して吹け上がらない、、というような症状があり原因を突き止めたいという状況ですね。カブってるとでも言えば良いのか。
プラグの後はエアクリーナーのスポンジ?を変えてみようとは思っています。ヤフオクで2.4万kmのを安く買ったんで色々とガタは来てるのは仕方がないとは思うのですが、せっかくなら調子よく乗りたいですね。 >>289
ノーマルプラグで十分。
293が言っている通りノーマル2本買って1本は非常用に積んでおくがよろし。
あとは駆動系チェックと金があるならイグニッションコイル、プラグケーブルを交換して
みるといいかも。 みんなの意見をもとにノーマルプラグにナップスに交換しに来た。でも今混んでて1時間待つ。辛い。笑。 自分で換えればただなのに><
ショートタイプのプラグレンチか21mmのスパナで、
取付時は手で奥まで締めこんで、最後の1/8周だけレンチでしめ込む感じ?
が、せっかくショップで換えてもらうなら、
「プラグキャップやケーブル、痛んでないッスかね〜」くらい聞いてみて。
これだけを点検しに持っていけば千円か二千円は点検手数料を取られるかもしれない
あくまでも何気なく、世間話のように聞くのがポイント >>298
車体右側の下から手を突っ込めばプラグ外せるよ。
慣れれば3分あれば外せます。
自分でプラグの脱着ができるようになれば、いろ
いろ便利なのでチャレンジしてみてね。 298のナップスでプラグ交換民だけど、まさかのプラグ交換したら、マトモに走らなくなって、大雨の中でレッドバロンに持ち込み、レッドバロン以外のバイクは修理やってない言われ、大雨の中で何度もエンジン止まりながらようやく我が家に辿り着いたのが今w
プラグ交換してマトモに走れなくなるってそんなんアリかよw辛いwww レッドバロンの人は雨が原因かもって言われたけどw ウギャギャがっあdjふぁおjf >>302
プラグキャップ、プラグコードがダメなんじゃね?大雨で水入ってるとか。 >>302
ナプスの店員なんて近所のヤンキー上がりのバイトやん。
やりにくい場所だからプラグキャップ引張りすぎてリークしてんだろw
自分の腕を磨いて自分を信じろ! それがV100 忍びの掟じゃw ナップスのプラグ難民だけ皆サンクス。昼ごはん食べて昼寝して少し回復したんで、今からSBSに修理お願いしに行ってきますw >>306
近所の認証工場の看板出してるバイク屋へ行けば プラグ難民ですが某SBSに行ってきました。良い感じの年季入ったオッサンの整備士でしたが、月曜日以降に預かりの運びになりました。開けてみないとわからないとのこと。安物買いの銭失いなのかなやっぱり。でも2ストだしv100は好きだから買ったんだけどw
話は変わりますがナポレオンミラーとか付けている方とかいますか? v100の純正ミラー小さくて見づらいですね。ミラー変えたいかもなんて。 ここまで自分でやらん奴がいるとはww
まあ、好き好きだけど・・・ >>310
やっぱり良いスッかね? もう買うつもりですが。1番安い奴ですが。
>>311
自分のことっすかねw 整備とか苦手なんですw 10代の頃はエンジン掛からないRZ250を友人とオーバーホールして治したりもしましたが、今はミラーを変えるのすら人に頼みたいぐらい面倒ですw 10年バイク乗ってなかったんで工具類も全然持ってないですしw タンデムステップ使わないんで取り外したらプラグ交換めっちゃやりやすくなったよ >>309
最初期型11Aだよ
ナポミラーはだいぶ前から装着済みです
アームの上下前後の位置決めで反映状態は随分変わる
冬場の厚着したりだとアームがもうちょい長いと後方視界が良いんだが・・・
まぁ、ノーマルよりは格段に良いよ
>>313
Niceなアドバイスありがと! >>309
なんでその場でクレーム付けなかった?店舗まで走ってきたんだから作業ミスを訴えられただろうに。
1:プラグキャップのブーツがエンジンカバーにはまってなくてキャップが浮いてる
→しっかりはめ込む
2:手荒な作業によりキャップかイグニッションコイルとケーブルの接触が悪くなった
→キャップ側もイグニッションコイル側も木ネジ状の接点がケーブルにねじ込んであるだけなので、
5mmか10mm詰めてねじ込みなおす
3:キャップ内部の針金を曲げただけの接点が劣化してて店員にとどめを刺された
→要プラグキャップ交換。
エンジンカバーの機密を保つブーツを付けなくてはいけないので純正品が無難。
33510-35411 キャップアッシ、スパークプラグ プラグキャップ本体
33542-38B00 シール、ハイテンションコード プラグキャップとケーブルの間のゴムキャップ
33543-02100 ブーツ、スパークプラグ エンジンカバーとプラグキャップの間を密封するゴム部品 >>314
ナポミラやっぱ良いんですね。買います。
>>315
後からわかったんだけど基本的にはプラグというより大雨が原因だったぽいです。今は元に戻りました。エアクリに水が入ったのか何なのか。その時はクレームとか考えなかったな。
クレームとか苦手で良いやってなっちゃうタイプです。時としてよくない事ですが。ありがとうございます。 ケーブルかゴムシールの劣化でリークおこして失火してたってことかな。
月曜日には感じの良いバイク屋のおやっさんにきちんと状況説明してしっかり治しておきましょう。
キャブとエアクリをつなぐゴム部品 13881-29c50 チューブ、アウトレットと
エアーフィルター 13780-41D10 フィルタアッシ、エアクリーナ も点検してもらって、
少しでもひび割れや劣化があったり弾力がなくなってたら交換しておきましょう。
プラグ回り、アウトレットチューブ、エアフィルタ、3つ揃って「何もしてないのに壊れた」四天王 >>316
好みの問題だけどナポミラーとかは取り換えた感強くてなぁ
さりげなさと実用性ならコマジェミラーかな >>318
確かにナポレオンミラーって目立ちますよね。盗まれる印象ありますw
コマジェミラー良さげだけど実物見たいですね。 >>317
三天王じゃんwww
もう一個はなんだろう? >>321
たし蟹!
>>322
自分の心は勝手に壊れないだろ。壊れる原因はもとはといえば自分のイタい行動w コマジェミラー付けてるけどすり抜け性能が爆上がりする
難点はアダプターが必要になるとこかな、それに純正のゴムブーツ被せて取り付ければ違和感なく仕上がるよ プーリーとかウェイトローラーの交換キットとか売ってますけど加速とか結構変わりますか? どうなんだろう。
>>324
ありがとうございました。検討します。 V100は治りましたか?感じのいいバイク屋のおやじはなんて言ってましたか?
プーリーとかウェイトローラーはセッティングパーツです。エンジンや自分の乗り方に合わせて調整するものです。
純正パーツ同士の組み合わせはバランスもよく考えられており普通に使っている分には最高の組み合わせです。
交換する場合はどのようにセッティング変更をしたいか意識しながらバランスよく交換してください。
何かメリットを求めれば、かならずデメリットもついてきます。
*軽量クラッチ強化クラッチスプリング
クラッチシューが軽いほど、スプリングが固いほど、高回転でクラッチがつながり始めます。
軽すぎ硬すぎはクラッチの引きずりや急激な接続による乗りづらさにつながります。
*ハイスピードプーリー
外周いっぱいまでベルトを移動できるもの、変速幅(ベルトの移動距離)が広いものなどがあります。
*ウェイトローラー
変速するタイミングを変更します。軽いほど高い回転で変速します。変速しにくくなるということです。
*センタースプリング
硬いほど減速時に素早く低速用のベルト位置に戻せます。変速しようとする動きを抑えることにもなります。
*強化ベルト
温度変化に強い競技用のベルトです。製品寿命は純正よりはるかに劣ると思ってください。
*太さの違うベルトや長さの違うベルト(強化ベルトとして売られているものの一部)
ドライブ(プーリー側)とドリブン(クラッチ側)でのベルトのかかり具合が調整できます。
特別な目的がない限り純正ベルトを使い、プーリーなどで調整する方が一般的です。 ついでによく耳にするエンジン側のチューンアップについてです。
まずはエンジンの特性を決め、効率的に生かせるように駆動系で調整するのがよいでしょう。
*チャンバー
高回転型にパワーバンドを移動させます。高回転型ほどパワーが出ますがパワーバンドが狭くなります。
*ブタ鼻はずし
エアークリーナーへの吸入を制限するゴム部品を取り払います。
*ビックキャブ
口径が大きいほど一度に多くの混合気が作れますが、バランスをとるのが難しくなります。
V100の場合、マニホールドの入手や加工が他車に比べて困難です。
*リードバルブ
V100の純正は小さすぎるのでお勧めです。開口部が大きいほど多くの混合気を送り込めます。
リードバルブが柔らかいと低回転でのレスポンスが、硬いと高回転での安定がよくなります。
*圧縮比アップ
全体的にトルクアップします。やりすぎるとピストンに穴が開いたりガスケットが吹き飛びます。
*ポートタイミング変更
開き始めるタイミングを調整します。クランク角度で観て開講時間が長いほど高回転型エンジンになりますが、
扱いづらくなっていきます。やりすぎるとスカスカエンジンになります。
*排気ポート横幅拡大
排気/充填効率を調整します。やりすぎるとピストンリングが引っかかったりして再起不能になります。
自分的オススメはちょっとだけ圧縮比を上げて全体的にトルクを太らせ、
ブタ鼻はずし(できればビックリードバルブ)で吸気効率アップです。
乗りやすさを損なわずに、よりきびきびと走れるようになります。 >>326
わーご丁寧にありがとうございます。バイク屋は今日預けてきました。取り敢えず全部開けて見てくれるみたいです。どんなものか怖いですね。恥ずかしながらあんまりお金がないのでw
読む限り改造は難しそうですねw 下手にイジると悪化しそうですw 自分はうるさいバイク苦手なので給排気系はやらないつもりですが、それ以外は興味あります。ちょっと落ち着いてから具体的に検討します。
スクーターとはいえやっぱりバイク楽しいですね。自分はなんせ10年ぶりのバイクなんで今は何でも楽しい感じです。 >>327
すいません、部品代別で5万でやってくれませんか? マジでいい値でやってもらいたい。都内で出来る人いないか? 保管場所の都合もあるしね
ガレージあるならバラバラで置いておけるんで時間かけてエンジン周りとか手出しやすくなるんだけど まだV100スレなんてあるんだ!
もう15年前に事故って歯医者になってから
110→シグナスにいっちゃったから
なついな。いいバイクだった。 >>333
昔から乗ってる勢と、
安いから最近買った勢がいる。
自分でできないのは後者。 安いから買う勢だったけど(それでも奥で8万ぐらい)
全部自分でやってたわ
カメファクのベルト5000kmごと切れるから、年2回かえてた。
ウェイトローラーも。
プーリーの内側削って最高速あげるとか常套手段だよね。
なつ 2004年にCE13aを新車で購入した。買った店に持っていってもタイヤ交換すら嫌な顔されるのでもっぱら2輪館だより(部品購入含めて)、都内で色々考えてやってくれるところありますかね? 色々 が点検整備なのか改造なのか
改造ならレースやってるショップにポート掘ってもらうのが1番 >>336
新車で買って、馴染みのバイク屋でって感じの人は少なそうだよねぇ
実用車みたいなもんだからバイクとしちゃ独特よね 通勤にPCX乗ってて職場が変わって小さいのが欲しくなって某ジャンクヤードで一年程前に買ってボチボチ自分で弄りながら乗ってるぜ SBS修理民です。バラしてみたら、非純正パーツ、v100の他の型のパーツなどをごちゃ混ぜにして組み立てられているとのこと(苦笑)
ウェイトローラー、マフラー、クラッチなど全部この車種のものではないみたいですw
バランスは悪いけど、でもまぁまぁよく組んであるとのこと。結局、エアクリーナー・ベルト・クラッチガスケットのみ交換して貰いました。工賃込みで1.5万ぐらいでした。
確実にエンジンの吹けあがりみたいのは向上しましたが、まだアクセルがもたつく時もあります。
整備士曰く、同じ車種を乗っていたが、ある程度は元々もアクセルがもたつくような車種だったよとのこと。他の皆さんのv100がどうなのかは知りませんが、まぁこれで良しとしましたw
笑いながら、どこでバイクを買ったのか聞かれましたがヤフオクと答えたら、トラブル多いよって笑っていました。
丁度、横にヤフオクで送料込み15万で客が買ったというスカイウェイブがあり、こちらは一週間乗ったて故障し持ち込まれましたが、開けてみたら廃車コースとのこと。
まぁこのスカイウェイブよりはマシかと思って、さらにこれでいいかと納得させました。皆様ありがとうございましたw 俺もヤフオクで2万のアドレス買ったぞ。
引き取り自走で100km走って帰った。
その後エアクリーナー交換してタイヤ交換してフルード入れ替えて
キャリパー、マスターシリンダオーバーホール。
リアドラムもオーバーホール。
ついでにキャブ外して清掃、プラグ交換
ベルト交換、ここまでやったあとにフロントサスを定番改造
マフラーの1mmの穴拡張してタップ切ってボルトに変更。
ここまではやった。
バッテリー交換したら終わり。
70km出るから怖い。 >>342
アクセルがもたつくって40Km/h辺りにある加速の谷のこと?
それなら自分も気になってウェイトローラー軽くしたり軽量クラッチに交換してみたりと
色々やったけど変わらず、最終的にKNの補修用プーリーに付いているランププレート
に交換したら見違えるように改善したよ。ついでに前のオーナーがデイトナのハイスピード
プーリー組んでたけどKNの補修用プーリーに換えても最高速変わらんかった。
以前流行ったアドレス110のランププレート使ってスプラインなめる位ならKNのやつは
安いのでこっち買ったほうがいいと思う。 軽量クラッチなんてのはやめとけ
あれはクラッチスプリングでは対処できないような高回転クラッチミートが必要なときに、
トルクを犠牲にして仕方なく着けるものだ >>342
以前にスレで話題になったが、ウェイトローラーに少しグリス塗ってやれば変速タイミングが高回転側になる。
長持ちしないという話もあるし、年式によってサービスマニュアルの記述が違うようで確認は必要だが。
駆動系は一周回ってノーマルが一番良かったとおれは思う。
具合良くなって何よりですね。 >>344
ありがとうございます。たぶん仰られている加速の谷ってのはわかります。自分のにもあります。ただ自分の言っているのは違う症状です。
自分はバイク詳しくないので断定はできませんが、アクセル開けても燃料がエンジン内で上手く燃えていないような感じなんですよ。
ガスの量とか空気の量とか、何かが過剰になり、上手く燃えないみたいな感じです。いつもある症状じゃないです。
>>346
ありがとうございます。自分のは非純正パーツが使われているので、駆動系を全部ノーマルにするのも大変そうですw >>347
オートチョークの配線が切れかけてんじゃないか >>348
ありがとうございます。自分には何が原因かちょっとわからないですが。
道路ガラガラで止まった状態からフルスロットルみたいな時は全然問題ないんです。
アクセルを中途半端に開け締めしているような時に、急にアクセルにエンジンが応答しなくなる、あるいはカブるような感じになるんです。
だから、右車線に移ろうとした時に、スピードが出ない時があって、少し怖いなって思ったことが数度ある感じで。基本的に大きな問題は今の所無いので、様子見しようかとは思っていますが。 >>346
グリスの件、確かにその通りでした。が、10分も走ると飛んでしまい元の状態に。
調子が良いのはグリス塗った最初の10分だけwww >>349
色々考えられるけど、プラグ、プラグキャップ、プラグコード、イグニッションコイルなどの点火周りは見た方がいい。
まぁ、まずはプラグ。
おれのも実は先週辺りから50k辺りでモタつく。
スッキリと吹けない感じ。
プラグ交換してから3000kmなんで、プラグ見て交換かなと思ってるとこ。
雨で調子悪いと最悪だからねぇ。 >>351
ありがとうございます。イグニッションコイル以外は見てくれたと思うのですよね。たぶん問題なかったんだと思います。取り敢えず余裕ができたら全部OHして貰って見てもらうしか無いのかもです。 蚊に喰われながらナポレオンミラーとスマホのホルダーを付けました。ミラーもっと大きくても良い気がします。物足りない感。スマホホルダーのせいでスピードメーターが半分しか見えなくなりました。 ナポミラで足りないとか
100均にあるチャリ用の後付ミラー増設でもすれば? >>354
ありがとうございます。そんなのあるんですね。
ちなみに自分は355さんじゃないんでよろしくお願いしますw >>356
>>354は何に対しても上から否定するハゲだから気にしなくていいよw >>359
格安プランなら
ブレーキマスターのフタ止めるネジを少し長いものに替えて、ホムセンで買ってきたステーを蓋の上に挟む。
そこから100均とかにあるフリスクぐらいの大きさしたデジタル時計をそのステーに付ければ完成
防水性ないけど。 >>360
旭風防のつけてます 多少風の抵抗あるけどもう無しじゃ走れない♪
上半身に風受けないんで80km/h超の巡行も余裕で全然疲れないです >>362
うわーいいですね。雨だと視界悪くなるとかは無いですか? それと風が強いときは煽られるとかあるのでしょうか? おれも旭風防。
野暮ったいとは思いつつ、雨とか冬の通勤には必要。
雨が好きにはならないけど、それほど苦にはならなくなるね。 そ、そんなに風防っていいの?ゴクリ 楽なのはいいよなあ・・ >>359
ダイソーの腕時計のベルトを外し本体を両面テープで好きなところへペタ。
防水じゃないけど1年近く持ちます。壊れても盗まれても安価なのでノーダメージ
が良いところ。 俺は防水じゃないのでマジックテープで降りるときは外してメットイン
ダイソー時計、壊れてもいいんだけど、月に何分も狂うのがもう面倒、少し高くても狂いが少ないほうが良いね。 >>367
およそ1年使用しても落ちないですよ。もちろんダイソーの両面テープ。
あと意外と優秀で壊れるまでの時間のずれは2,3分です。
中国通販サイトで買ったバイク用と謳っている送料込み二百数十円の時計、
ダイソー時計が壊れたら付けようと思って3ケ月くらい家の中で放置していますが
1分弱しかずれていません。こちらは防水ということです(本当かどうかはわかりま
せんが)
いずれも最大の欠点はバックライトがないので夜は見えないところ。安いので仕方
ないですね。 >>363
風防越しに見るわけじゃないので視界悪くならないよ
それどころか走行風がメットの上流れるから視界良好 走行風で雨粒飛んでくからシールドに撥水剤塗らなくてもいい 時計のズレなんて個体次第 しいて言うなら100均だし3個程買って一番マトモなのを使えばいい
両面テープは厚み2〜3ミリぐらいあるクッション性のある奴を選ぶのがポイントだね >>370
ありがとうございます。旭風防の買うつもりです。かなり欲しい度が高まってきていますw スクーラーに着けてるヤツはアホやw
普通のシールド加工してつけとけw 族上がりかよw >>371
時計ずれはこまるな
1分でも
電車に乗り遅れるし >>369,371
よほどあたりがいいんだな、
車やバイク屋家の中身もおいたりするので、何個も買ってるけど月差3分以内のにあたったこと無いな、
あたるまで買うのも当たりくじなしのテキ屋の福引みたいな感じがしたからカシオの一番安いやつにした、980円で防水だし。
> いずれも最大の欠点はバックライトがないので夜は見えないところ。
ダイソーにクリアフレームに表示される透過型のあるよ、真っ暗じゃ見えないけど前方に少し光が有れば透けて見える。 正直誤差なんて月に1回調整する習慣でもつけるか、
参考程度にしかしない運用してくれ
お前らのガチャ運は俺には操作できん アドレスv100壊れて動かなくなりました
セル回してエンジン着けたときにいつもはドゥドゥドゥと鳴るのですが
今回はトゥトゥドゥトゥトゥドゥみたいに大きい音の前に小さい音が二回鳴って動いて、その後も小さい音と大きい音が混じってエンジンが動いていました。
その後、あまりスピードは出なかったのですが、少し走ったあとエンジンが止まりその後キックでもセルでも動かなくなりました。
ガソリンとオイルは入ってます
この程度の情報ですいませんが、この原因分かる人いませんか? >>382
v100 クランクオイルシール
で検索してみて。
心当たりのある症状なら当たり。
パーツ代は安いけど、専用工具必要です。
今まで動いてて、プラグもスパークして、何が原因か分からんけど突然掛からなくなった時はコレじゃないかな? ドゥドゥドゥ・デ・ダァダァダァは 俺の言葉さ!
バイク屋さんにGO!! クランクシャフトシールはやだねえ
抜ける前に新品に液ガス塗って替えたわ。 >>383
これかもしれません
朝乗ってるときパワーないなぁと思ったの思い出した。
とりあえず自分で出来るとこまでやってみます
ありがとうございます あーやっぱり雨の日だけバイクの調子悪いみたい......orz >>388
だと思ってキャップ、コード、コイル替えたけど直らなくて、結局うちのはキャブだったよw 雨の日は湿度高いのでキャブ車なら調子崩すのは少なく無いと思う。 安くて良いシートカバー教えて下さい。
ビリビリです雨降ったら吸って吸って
大変です。
宜しくお願いします。 張替え生地買って貼り直したら、そんな難しくないよ、ダイソータッカーでも打てる。
良いシートカバーより安いかもしれないし。 SS-006Vで張り替えて2年経ったけどなんともないよ >>392
楽天で千円もしなかったやつ買って、タッカーで打ち付けた。
穴空いてるより100倍マシ。 なるほど、そうですね、ダイソー見てみます。
ありがとうございます。 切られたりすんじゃね?下駄バイクだから上品には行かないかね。 >>396
タッカーはダイソーで良いけど、タッカーのタマはホームセンターで短いヤツを買う。
これ重要。 俺もこの春シート張替えした。
針はMAXのT3-6M
このスレでダイソータッカーを推す声多いけどこれからの季節、暑い日ならOKだけど今後もシート張替え以外にもタッカーを使うならダイソーは止めた方が良い。\300だしあまりにもプラスチックだから。
プラス\1,000ちょいでアマのウルトラマン色の良かったよ。普通のステイプラーとして使えるし綴じ跡も結構フラットでモッコリしない。ダイソーのは気持ちよく捨てた。
元々の針を外すのはマイナスドライバーでやろうとしたけどこれこそ刃こぼれしても心痛まないダイソーのニッパーが良いよ。ちゃんと\100だしね。 あまりにもプラスチックって意味がわからん
特定の強度が必要な部品が鉄じゃなくプラスチックになってるとか言う話? ダイソーのタッカー見ればわかる話
意味が分からないんじゃなくて、ダイソーのタッカーを知らないんでしょ? ttps://ikeablog.net/blog/daiso-tucker/
すぐ出てくるじゃん。 >>402
いや・・・わからないから聞いてるんだよ
ダイソーのは3年前に買って今まで3台分張り替えに使った
筐体がプラスチックなのは見てのとおりだけど、まさかそれが安っぽいからダメとかそんな話じゃ無いんでしょ? ハリがダメだけど、本体はシート枠樹脂に打つくらいなら問題無いと思うけどな、つか使ってるし。 ダイソ-のは幅が狭くて高さがあるからプラスティックの台座が硬いと底まで打ち込めない&場所によって針が表に飛び出るって話
硬さはヒートガン台座軽く炙る手法でOK ダイソーのは針の幅で低い針ってあるか? 見つけられんw てっきりダイソーで売ってる針しか使えんと思ってたw だからホムセンの足が短い針って散々書かれてんのに…
ステンレスの針とかあるのかな。
あそこ錆びるよねー だからダイソーのは幅が違うんだよw 10ミリって言うレアサイズなの。 ホムセンじゃ12のMAXしか売ってないよw
田舎のクソでかいホムセンかアマで10の3ミリ〜5ミリを見つけるしかない。 どちらにせよ上の人が言う「あまりにもプラスチック」とは別の話という事で認識あってる?
針の話はそれなら11号サイズの針だけ別で買って使うだけで解決っぽいし >>408
ダイソーのタッカーでMAXの針を使うんだよ
普通に使える 10のヤツと12のヤツ2つあるんだダイソーのは。最近のは12ミリなんだよw
MAXに10ミリは無い。 オレのは取っ手が黄色んで本体が青いヤツで840円だった。
安いのになんか負けてるw 幅10ミリ なんも考えないでこのセットw
https://i.imgur.com/hDl0YSN.jpg
このダイソーは11mmの針だったけど
コーナンで12*6mmの針買ってバチバチ打ち込めたよ。 前回、雨で不調だったのですが、今日、再確認のため走行したら全然問題なしでした。何なのかなぁw 洗浄系燃料添加剤なるものを使ったことある方はいますか? なんか評判良いけど、どうなんでしょうか? 以下のです。
ワコーズ F-1 フューエルワン ガソリン(2サイクル・4サイクル)・ディーゼル兼用洗浄系燃料添加剤 200ml F101 >>414
フューエルワン、v100では使ったことないけど、4stではいい。
でも、これ、入れてから1週間とか時間掛けてタンクやキャブのガムを溶かしていくものじゃないかな?あっという間にガソリンがなくなるv100だと使い方考えないと勿体ない。
入れて、エンジン回して、そのまま1週間放置とかね。
2stで使えると書かれてるんですか?
全開で走らなければ問題ないとは思うけど。 >>415
今起きて、やっぱり気になりすぎるので買っちゃいました。2ストでも使えるみたいです。Amazonレビュー沢山あって、2ストで使っている方もいましたね。v100のレビューはありませんでした。
何となく自分の症状はキャブが素人ながらに気になるので使ってみたいです。 >>414
CE13Aを中古で入手した際に初っ端にフューエルワン入れました。入れてしばらく走っていると
マフラーから薄く煙が出てきましたが直に消えました。で効果があったかどうかですが明らかに
レスポンスが良くなりました。体感できるくらいの効果はあります。但し入れすぎるとカブるので
要注意。
キャブが気になるならバラした方が早いと思いますよ。先人達が色々手順をアップしてくれて
いるのでそれを参考にすればどうってことないです。 ネットの安いリアブレーキシューに交換したんですが
自転車みたいに物凄くキーキー鳴ってうるさいし、カックンブレーキで使いにくいです。
オヌヌメのブレーキシューとかありますか? >>418
基本的に効かないプレーキシューを買えば鳴かない。
デイトナとKNのシューはどちらも良く効いたがキーキー鳴いていた。 誰か明るいライト変えてる人いますか? 結構暗いですねv100。
>>417
ありがとうございます。入れすぎるとヤバそうですね。 右ブレーキ握ってセルボタン押してもセルが動かない時がある
左ブレーキだと大丈夫
この右ブレーキ握ったセンサーってどこにあるんですかね? >>424
右ブレーキの時、ブレーキランプ点く?
普通はブレーキランプと同じセンサー(接点)だと思うけど。 >>426
セル動くときは付くけど動かない時にブレーキランプは確認しなかったな
今度見てみるわ フューエルワン届いて、早速入れたら1/4でいいのに3/4ぐらい入れてしまった・・w
規定の限度濃度が1%なのに3%になってしまったw 大丈夫なんだろうかw はじめの20キロほどは我慢して、1L減るたびに即給油して薄めていこう >>429
そうするしか無いですよね。ドバっと入っちゃいました。やっぱカップみたいなの使わなきゃ駄目ですね。 3%って1/33だから、さらにオイルが混合されて非ガソリン成分が濃くなってるのでカブるかもね、
濃度は機械的に悪影響があるというより、濃いとエンジン回転が不安定になったりカブって走らなくなったりするのを防ぐためなので
その比率で普通に走れるなら必要以上にビビらなくてもいいと思う。 フューエルワン難民です。カブり症状が出てきてバイク屋でガスを3Lだけ抜いてガス満に。
もう大丈夫だと思ったらカブりがどんどん悪化。20回ぐらいエンストして、時速5kmぐらいで怪訝な顔をされながらチャリに抜かれ、今ようやく帰宅しました(*^^*)
ガス抜いて追加したのが悪影響とは思えないので、タンクやキャブの中でフューエルワンがゴミを溶かしたりしてんでしょうか・・・(*^^*)
取り敢えず疲れたので1日置いてみますが悪化する予感しか今はしません・・・ホントに余計なことするな自分(*^^*) エアクリのスポンジ取って吹け上がるんならオートチョーク戻らないだけだろうに。 チョークはあまり関係ないよ、聞いててもそこそお走るはず、
オイルや添加剤は、基本的に燃焼しにくいのでガソリンが濃いカブリとは違って症状が重い。 カインズ銀(0.5%〜1%指定)を偶に使うけど0.25%以上にするとフケなくなるから0.25%以下にしてる
ただ0.25%程度でフケるけど力はなくなるしフューエルワン1.5%程度でもまだまだ多すぎるんじゃないかな?
あとこの手の製品は濃すぎるとゴムやプラスチックを傷める成分も入ってたような・・・ フューエルワン難民ですが、また小一時間走ってみましたが回復せず。明日、バイク屋でガソリンを抜けるだけ抜いて貰って再度ガス満にして様子見ます。本当に自爆でした今回。にしてもココまで酷くなるとは(^o^) キャブの底に溜まってるやつ一度抜いてみるのもありかもしれん >>436
437が言っている通りキャブの底に溜まっている可能性が高い。キャブにガソリンを抜くボルトがあるのでそれを緩めて溜まったものを抜くと吉。
どうもフューエル1はガソリンと混ざりにくくしかも重いようで入れすぎると底に溜まってしまう。プラスドライバー一本で30秒あればできる作業。 クランチオイルシートを押し込むときにいいものありませんか? フューエルワンの者ですが、バイク屋から連絡来て、キャブとタンク?か何かを繋ぐチューブが溶けていたとのことでした。やっぱ濃度濃いと余計なパーツまで溶かすのですね...(*´ω`*) フューエルワンの者ですが取りに行きました。キャブとエアクリーナーを繋ぐパイプみたいなパーツがボロボロに破壊されていました。空気を吸い込んでる状態で駄目だったとのこと。
フューエルワンはキッカケにはなったろうが元々がボロボロだったんだと思うとのことでした。工賃含め3100円で済みました。音静かになりました。お騒がせしました。ありがとうございました。 >>447
それ、劣化して割れてくるよ。
おれも割れたことある。
で、そこから2次エア吸って調子悪くなる。
高いパーツじゃないから、交換して正解ですね。 >>448
今、再度走りに行って様子見たんですが、本当に調子良くなりました。雨で調子悪くなっていたのも、アクセルに反応しなくなる症状も、ここが主要な原因だったぽいです。結果論ですがフューエルワンのおかげで原因が特定できて嬉しいですw >>447
それ(チューブ、アウトレット)、一番最初に言われてなかった? PEA全く関係なくてワロスw
そもそも2ストにPEAって微妙だよね・・ エアクリーナーエレメントの交換したら若干調子が良くなった、気がする。アマゾンでリアショックをポチッたので週末交換する予定。フロントショックが品切れで手に入らない。 エアクリとキャブつなくゴムパイプって、こないだまで平気だったのにいきなりダメになるんだよな。
よって、スペアは常備オヌヌメ。 >>459
あのパーツ、最近のは品質どうなのかな?
長く乗ってるから2度は交換してるんだけど、
新車時から変えてなかった(と思われる)ヤツはカチコチに硬化したが、穴が空いたり破れることはなかった。
最近(と言っても10年は経ってるかな)変えたヤツは硬化はしなくて、ベトついてボロボロ崩れて崩壊した。
部品番号は同じなのに、材質が違うのかな? >>460
うちのもベトベトでいきなり穴開いたよ。
内側に付いたゴミが取れない。
あそこはプラとoリングかなんかにしてほしいなあ。 >>463
ケツの穴開墾されてんか・・・気持ち悪いwwww ブレーキキャリパーをオーバーホールした後ブレーキフルード入れてエア抜きするも全くレバーが固くならず試行錯誤すること4時間半、バンジョーボルトの銅ワッシャーが微妙に浮いていてそこから微量のフルードが漏れていた・・・。
取り付け直したら15分でエア抜き終わったwww ワッシャーに微細な傷が入ってたり砂粒噛んでるだけでも漏れてくるんですよねー
こぼれたブレーキ汁は良く洗い流しておきましょうネ
スズキの原付キャリパーのダストシールが捲れてくるのって仕様なのか? >>466
ワッシャーじゃなくてパッキンだけど、新品なん?
パッキンだけは再使用したくないからいっぱい買ってある。 >>468
パッキンもワッシャーも新品です。
キャリパー側のバンジョーボルトの銅ワッシャーがぴったり入ってなかったのが原因。
467が言っている通り些細なカスや傷、変形があるとダメだと今回学びました。雨も降って来てどハマりしましたが良い勉強になりました。 >>467
原付じゃないけど新車ですぐにダストシール捲れたのがあったわ
性能も品質もトキコの片押しピストンはあまり良い印象がない
V100は使い古しのダストシールを再利用でいけてるけど・・・ パッキンの話題でついでに教えて
ギヤオイルのドレンのはアルミ?銅?
どっちが正解でしょうか? >>471
アルミでも銅でも、目的は一緒だから使えるなら気にしなくていいんじゃない?
自動車の整備では適合すれば気にせず使ってるよ バンジョウ部分はアルミの方が柔らかくて使いよいから
ホンダの部品を蓄えてるわ >>471
アルミでも銅でもどっちでも使えるなら可です。
ちなバンジョーのワッシャーは純正はアルミでした。社外は銅。 >>472
>>473
>>474
サンクス
ストレートの買い置きがアルミと銅どっちも余ってるんで…
ケース側がアルミでドレンボルトが鉄?だからアルミで良いのかな?パーツリストは材質まで書いてないしね。 パツキンの話題なんか出ていたかと思って50レス位遡ってしまった。
パッキンだった。 リアショック交換に挑戦、汗かいてカウルバラしたけど肝心のリアショックを外せる工具がないorz 14と17のレンチなりボックスなりモンキーレンチなり持ってないって・・・
ま た お ま え か >>478
いや、ドイトに14のレンチ買いに行ったよ。それよりcoocaceのベース外すのがめんどくさい。 >>480
coocaseってリアボックスの事か。何者かと思ってググっ
しまった。
男は黙ってホムセン箱。 >>480
なんだオートチョーク君か
お ま え だ お ま え アドレスバイクいじるはじめての練習にはいいかもしれんが
はじめてでも小さくて乗りたくなくなってきた PCXと並んで走ってもあんま気にはならんぞ。
ただ、加速はPCXとか今のフルサイズ125cc4stには勝てない。
今の4stはもう次元が違うぞ。
KDX125でも今のPCXとかには勝てないと思うくらい鬼加速だから
そこのところを踏まえて、2stの適当整備がしたいってなら・・・いや・・・
V100の、鈴木の整備性の悪さはなぁ・・・ >>484
加速性能、アドレスV125やリード125と比べたらどうなんだろう? 2ストらしい瞬発力はあるけど メーカーが全力で開発に力入れてる4ストにはかなわんな・・・
スタートで4ストに離されるけど案外離れず付いてくるV100に戸惑う4ストライダーのリアクションはちょっとおもろいw てかシンプルに20年前のバイクだからそりゃ最新の技術に叶うわけないか >>489
アクセル急にひねったらウィリーしたもんな。 PCXにもV125にもBBAのDIO110にも出だしから最高速まで全く敵わない、それがV100
クオリティ。だがそれがいい! なこた〜無いw チョットいじれば100キロ出るし出だしで4スト互角までは逝ける。 燃費が20キロ程度に落ちるがw >>493
それが問題
あいつらは「純正」でそれができる。
こないだSWISH乗ったけど、試乗でV100以上の加速と最高速が出る。
確かに2ストのフィーリングで「速そう」な雰囲気は感じることができるけど、圧倒的な性能差はどうしようもない。
まさに旧車スポーツカー乗りの心境だわ V100のメットインより小さい・メットインライト無し
というスクーターしかなく、
後継スクーター難民になってる。 >>496
自分もそういうところ気にしちゃう。
まだうちのアドレスがどうにか走れてるからいいけれど、メットが縦に入れられてライト付いてて、出来たらメットインが大きくてジャケットも入れられるような原二スクがいいんだけど、そんな都合が良いの無いよなぁ〜。 4st互角程度で燃費20程度まで落ちるとかどんなゴミチューンだよ >>496
そうだなー
たまにSBS行くけど、アドレスもSWISHもメットインランプは無いし、深さもない。
ヘッドが大きい4stじゃ容量稼げないんかな〜
どうせメットイン容量ないなら大型化する前のV125Gが魅力的に見えるよ V100 LOVEの皆には悪いが本当はPCXやSWISHなど最新のバイクが欲しい。が、月の小遣いが15000円
しかもらえないので仕方なくV100に乗っている。しかし自分でいろいろ整備していると愛着が湧いてきて、
唯一無二の相棒と思えるように最近なってきた。宝くじで100万円当たったらV100は捨ててPCX買う。 SWISH初めて知ったわ ふ〜ん
110や125と棲み分け出来てんのかな 最近、マフラーの修理にソフト99のマフラーパテ使って様子見中。いまのところ100qほど動かしているけどこれ系の製品で経験/ネタないですか? >>505
ホルツのガンガムで穴を補修、約1年、1万キロ持ちました。
マフラー外して錆落として耐熱スプレーしました。
その後パテが剥がれたので適当に盛ったら1月位でまた剥がれました。
下処理がかなり重要みたいです。 ガンガム1万qですか、結構持つもんですね。私なら3年くらい持つかも。まぁ年数と距離どつちがアレなのか分からないので判断難しいですね。
中古で買ってとりあえず今が一番静かになっている。もしかしたら買ったときから亀裂があったのかもですが今更確認出来ないですしね。でも静かになったかわりになんかモッサリになった様な印象です。気のせいかもだけど。 >>508
トグロみたいなところと消音部?を繋いでいるちょいテーパー気味のパイプっていうのかな。鉄板をパイプ状に丸めて溶接してあるところ。その丸めて留めてあるところ。
こんな説明で通じますかね? リードはメットイン大きい印象だったけど、メット縦で入らんの? 最初期型の11Aです
走行後にマフラーの「S字パイプ」部分に不要(新品)4ストOILを塗ってるし、
全体もOIL滲ませたウェスで拭いてるからサビは皆無だよ
いちいち塗るのが面倒だけどサビさせないなら仕方ない
そのうち外して耐熱ブラック塗ろうと思ってるけど、S字部分は特に錆びやすいよね
一番熱を持つ箇所だから 一度だけ外して耐熱ブラックスプレー、あまりサビ落としはしなかった。その後は外すのめんどくさいのでサビをみたらスプレーしてる。 エキパイは耐熱塗料塗っても、高熱と水ですぐボロボロになる。
そこでカバー付けるとボロボロにならない。
カバーはアルミの薄い板を巻き付けるくらいで機能する。
見た目気にしない、手間かけたくない筋はオヌヌメw >>514
いや前スレか前々スレかは忘れたけどアルミ番でカバーするのはあったよ。
しないよりした方がいいのは間違いない。
何もしないのはどうしようもないけどね。 >>516
しても変わらん。
つか
まーーーーた
おまえか。 >514 >515 >518
業者はゴミマフラー売らないといけないから大変だねぇw
俺やで。 デイトナの赤パッドっての廃盤になる?みたいだから買ってみました。まだ付けないですけど。どうなんだろう。 >>522
パッドは好みが別れるね〜
オレは赤パッド初期タッチ強めのイメージで好きじゃない。いつもRKだったけど廃盤になったから次悩む…
フィーリングは使わなきゃ合ってるかわからないし、どうでもいいなら何でもいいと思うw
だがしかしパーツセンターの激安パッド、あれはダメだ >>523
安定のヤマシダ使ってるけどなぁwwwwwwwwww
大型バイクにも使ってるしwwwww
300kmからのフルブレーキでもちゃんと止まるぞw
まぁ、300kmから120kmまではほとんどエンブレみたいなもんやけどな。 バイクメーカーは
企画担当がバイク作る→うれる 売れないかで良しあし判断
って感じだけど
ユーザーが企画作ってだして企画担当が売れるかどうか判断してみたいな
そういうルートってないのか
あまりに企画の頭脳が凡人そろってるんで良いのが存在してない リヤショック変えますた。なんか、安定した感じ。
フロントショックは? >>535
アマでyss買いました。今朝通勤で10kmほど走ったけど快適で草、つか今までが酷すぎたw
勢いでフロントも楽天でぽちりました。 >>536
ヘタッたサス交換すると全く別の乗り心地になりますね!
自分は次にブッシュの交換を計画していますがエンジンと駆動系を分離しなければなはないので躊躇してます。 この車種じゃないけど、完全に崩壊してるのでもなければブッシュ交換はあんま効果ないよ 別車種でエンジンマウントのブッシュ交換をした時は効果的だった
V100もエンジンの揺れが大きくなってきたのでそろそろ交換したいが面倒臭い
フロント廻りもガタガタなのでどうせならフロント廻りも交換したいが・・・ いっそのこと他車のフロント回りを移植するっていうのは?
10インチでテレスコピック→アドレスV125
12インチのアルミホイル付けたい→インチアップZZ
よく「ポン付け」いうけど、インナーカウルを少々切ったり削ったりの加工は必要。
アドレス110のステムはステムシャフトが短いので注意が必要だ >>542
ありがとう
でも小型スクーターなら個人的にボトムリンクのほうが好きだから・・・ ブレーキディスク キャリパーOH マスシリンダーOH するため部品揃えてあるけど土日雨ばっかで作業できなかった
いよいよ今週は晴れそうだけどめんどくさくなってきたww
雨口実に作業しないで済んでホッとしてたのかも >>544
綺麗に乗ってるなあ
リアショックてジャッキ噛ませれば簡単に交換できるのかな? >>546
ジャッキいらないですよ、ベルトカバー?を足で持ち上げてボルトがハマればOK >>523
俺も以前アドVスレで勧められて赤パッド使ってたけど昨年末にパーツセンターの激安パッドをやっぱ勧められるままに使っているけどなんの問題も無いよ。
こういうのバイク板にも車種別板にもお世話になってますわ。 ツーリングの際にいつもトリップメーター欲しいなと思っていたので、amazonで300円位で
売っていたサイクルコンピューターをなんとか取り付けてみました。
こんな値段ですが非常に正確です。めちゃくちゃ便利です。ただバックライトがないので夜は
見えません。 >>548
問題ない??
製造ロットなのかなー
オレが使ったパーツセンターのパッドは雨天でディスク面を滑走する素晴らしいパッドだった。
パッドが滑るのを見越してかなり早めにブレーキ始めれば使えるけど、急な事態には絶対に対応できないから怖くて捨てたよ。
ドライなら普通に使えたんだけどねー 今時のぼんくらはアプリでオドメーターとか検索しないんだな。 オッサン路線と高校生路線が混ざった悲惨なパターンだ >>553
良いやん。
このミラーちゃんと見えるん? >>555
俺と同じミラーかな ナポレオンミラー
これ視認性めっちゃいいよ
ただけっこう幅取るからすり抜けは慎重に 最近ハイオク入れてみたら
なんか調子いいなぁ
気候のせいか 気のせいか… いまだに給油時たまに溢れさせてしまう・・・(´-ω-`)なんとかならんもんかね >>550
おっしゃる通り製造ロットは否定できませんね。
価格が変わった時がロットの切り替わりなんでしょうかね。俺が買った時は\650だけど今は\880。
そうしょっちゅう変えるものでもないし今レビュー見たら俺が買った時と投稿もあんまり変わってない()ようだからわかんないよね。
もし俺の想像通りで価格変更とロット替わりが同期するなら買ってみて当たりを引いたと感じたら予備を買っとく…そこまで要らんな。 >>563
セルフですよね?
俺はキーホルダーに100均のLEDライト付けてる。覗きながらそおっとやるしかないのでは? >>563
サイドスタンドを給油時にかけるようにしたら車体が傾いて溢れにくくなりました。 >>566
それ考えてます よし!実行しよう
>>567
サイドスタンドかけてるけどつい急いで慎重さかくとダメですねー 確かにサイドスタンドとペンライト使えば良いのかな。ガソリンが溢れてマフラーに派手に掛かって焦ったこと有るな。 スズキ純正のType02っていうオイル使ったことある人いますか? おれもキーに小さいライト付けてる。
100均で買ったやつ。
重宝するよ。 給油時はいつもサイドスタンドだけどギリギリいっばいまで攻めるから結局こぼすw しかも始動をキックオンリーにしてるから給油後にセンスタにしないと始動できないオマケ付きw v ベルト何年くらい持ちます?
多分新車から20年くらい変えてない奴をヤフオクで買ったんですがこのままでいいのかなと思って >>574
2万kmくらいで交換かな
経年劣化してるだろから交換した方が安心だね >>574
サービスマニュアル使用限度16.3o
ヤフオクで買ったんならどうせバラすんだろうから外して測ってみれば?
走行20,000qなら1回変えてるかもよ。
幅OKでとヒビ入ってたらダメだろうけど。
純正品は\3,000以上するから現状見てからで良いのでは? >>574
20年はアウトじゃないか?
点検にもなるし、交換しない理由がない。 >>574
オレなら怖くて乗れない。純正新品の値段で安心が買えるなら安いもんだよ おいおい・・・
Vベルトは20年でも傷無かったら大丈夫だぞ・・・
タイヤでも硬化してないことが多いぞ、タイヤはパンクして放置してたらだめだが。
ましてカバーまでつけて紫外線の影響も受けてないのに。 574だけど、CE11Aの後期で走行7000キロくらいでVベルト交換したかどうか分からないけど、加速も絶好調なんだよね >>580
俺の場合は気持ちの問題。
よく遠出にV100使うから、遠方でベルトがブチ切れるとか勘弁してほしい。保険&精神的な面で即交換するかな。
前後タイヤとベルトで2万もしないじゃん
20年モノ起こすなら安い投資だと思うけどな〜
いまこの瞬間走ればいいだけなら知らんけど。 リアに続いてフロントショックも交換しました。
今までだとドギャンッ!となった振動もボヤンとなり大変よろしいです。 20年もののあまり手入れがされてないヤフオク品をそこまで信用する気にはならんなぁ。
起こし直すなら、消耗品は一通り交換した方が安心だと思うが。 家から100メートル走った所で止まった。
エンジンをかけるとアイドリングはするが、アクセルを開けると止まる。
エアクリーナーは1年ぶりにチェックしたけど深刻な程汚れてはいなかった。
暗くなったのでそれ以上は見てないが、やっぱりキャブかなー? >>585
メインジェットっぽい感じもするけど・・・。 V100の「何もしてないのに壊れた」四天王
エアクリフィルター劣化粉砕、吸い込んだカスがキャブやリードバルブに引っかかる
チューブ・アウトレットに亀裂、二次エア吸いまくり
プラグキャップの中の接点が摩耗、変形して接触不良
負圧チューブに小ヒビはいって十分に燃料が送られていない
発電機側のオイルシールが抜け落ちて一時圧縮不良
購入時にこのすべてが当てはまってた俺のV100って>< >>588
5個あるじゃんw
負圧チューブは見たことないねぇ。今度テストしてみようか。 友達がずっと放置してたのもらったけど エアフィルターはカスカスでボロボロ崩れるしフルードはドロドロ
ファンはダンパーのゴムが劣化してガタガタ とにかくボロボロだったけどコツコツ直して今は絶好調 エンジン、駆動関係はどんなバイクでも改造パーツ入れるとあとが面倒。
初期状態が一番お気楽よ KNのプーリー補修キット、付属のローラー10gらしいんだけど、付けたらどんな感じになるんだろ? >>596
純正から軽くなるから、今より高回転域で変速していくイメージだね。
加速は良くなるけど燃費も悪くなるよ
オレは郊外が多いから13.0gだけど、市街地メインならどうだろ。。
教えて市街地民! >>597
レスありがと
中古で買った2台目のCE 途中送信失礼
CE11A後期後期なんだけど、1万キロ超えたから流石に駆動系メンテしたいなぁって思ってたんだよね
レビューにあったナットが固着して硬すぎ問題も最近のレビューだと問題ないみたいだし
今の加速がかったるいから少し軽くしてみようかなぁ >>599
加速がかったるいなら、とりあえずクラッチのセンタースプリングを純正新品に変えた方がいいよ。
加速がありえないくらいかったるすぎて、何も考えずリフレッシュ目的でセンスプ新品に変えたら激変した
まずは新車標準を目指す意味でもオススメする。 >>601
ウチのはCE11A後期で完全にヘタってたけど、もし交換しても変化なかったらゴメンw そもそもV100の場合、クラッチのプライマリー側のベルトの落とし込みが浅く2速発進のようになっているので
出だしがBBAの原付に劣ることもある。
自分は05mmと0.3mm、計0.8mm分のワッシャーをプーリーボスに付けて出だしがかなり改善。但し最高速が落
ちるというデメリットあり。あとベルトの幅が削れて狭まってくるとベルトが滑るのでワッシャーの調整をしないと
いけない。 >>600
センスプ新品にしてトルクカムグリスアップするだけで50kmあたりの加速のもたつき軽減するね >>597
10.5gで市街地走行していました。出だしも加速も良く、乗っていて楽しいのですが燃費の悪化とピーキーで運転していると疲れるので11gに変更。11.5gでも良いかなと思ってます。 13AにKNの補修プーリーキットをつるし状態で着けたけど燃費悪化するし最高速落ちるんで加工してみた
良くある外径側ローラーの稼働範囲増やす+内径側もランプレの移動量を確認しながら削って出だしから高速まで快適になったし燃費もまあまあ
ローラーセッティングは加速を優先しても90弱は出てる 落とし込みが浅いのはノーメンテの人がベルト減ってもボスに当たらないようにマージン設けてるからだろうね
車種問わずそんなもん かかり悪くて、アイドリング止まりそうで、回転の落ち悪くて変だなと思ったら
キャブとマニホの間に挟むOリング切れてた。
あのOリング嫌いだわー。組み付けの時勝手に外れて噛みこんだんだわ。
接着剤で固定したくなるw 暗かったから気づかなかったがエアクリーナーのスポンジより内側に埃がべっとり着いてる部分があった。
スポンジの平面を保つプラスチックのネットが熱やら経年で変形して、スポンジが浮いて隙間が出来てた。
で、キャブ詰まりでした。 アクスルシャフトのトルク SMの上限で締めたらワッシャー潰れてゴムちぎれたわ・・・
330〜520て幅有りすぎだろ 自分で書いててなんだあのゴちぎれたゴムはと確認したらサスペンションカバーてやつ間違ってシャフトとアームの間に挟んで締め付けてた(´;ω;`)
猛暑の中5時間半も作業してて朦朧としてたからな・・・ お願いがあります
ステップボードの外し方を教えてください まず服を脱ぎます....そして馬糞をスッテプボードに乗せてくださいw ああ・・ブレーキワイヤーの取り回しなーんも考えてなかった またやり直しや
やっぱ猛暑の中で複数の作業いっぺんにやろうとしちゃめだな >>614
マニュアル見ると、前側の外装殆ど外して最後に外してるねー
用ないから外したことないけど、フレームなんかが錆びてそう いろんな原2か250tの車体の実物が見れる場所ってないのかな
駐輪場で偶然みたけど
カタログと実物じゃサイズの感じ方が全然違う
グロムかっこいいとおもってたら人が乗るとちっちゃすぎてかっこ悪すぎだったし >>618
ノーマル車
S〇Xなどのメーカーのショップ
レッドバロン(見るだけな)
実際に走ってるやつ
2輪かんのイベント
大観山とか道志街道のパーキング
こんな改造もあるのか!
年末年始の大黒パーキング 中古でもいいだけど
ネットの画像と実物がちがいすぎてな ブレーキワイヤーを純正の新品に交換したんですが適正な遊びに調整するとこれだけ締めこむことに・・・
https://i.imgur.com/Am9PYpM.jpg
変ですよね?
取り回しもSM見て正しいし ワイヤーのストッパーにもちゃんとはまってます・・・
ブレーキシューはベスラで走行5000kmしかたってないのになぜだー(´;ω;`) 5000kmしか
5000kmしか
5000kmしか
5000kmしか
5000kmしか
ホイールの内側が減ってるのかな? >>622
なるほど・・知人に譲ってもらったんですけどブレーキカムレバーずらしてあるのかな
カム刻線とスリットが合ってるかチェックしたけど見づらくていまいち分からなかった やっぱワイヤーの長さかな?
可能ならワイヤー外して元のと長さ比較してみるのが一番確実だね。 そういや自分が一度ミスったのは、ワイヤーの中間の支持部分を止め忘れて狂ったこと有ったな、
途中の支持部分は全部適正に留まってるかな? >>627
純正なんですけどね・・・
>628
支持部分てのはクランプを通してるかってことですよね?
取り回しもマニュアル通りやりました そこの行き着くまでの取り回し部分の写真があれば、
特にブレーキ少し前あたり。 >>625
そろそろシュー交換の位置に来てるじゃん >>630
ストッパーからブレーキカムレバーの間がたわんでます
自分ではここまで調整ナット締めつければみんななるのかな?と現実逃避したけど明らかに変ですよねw
緩めた状態だと真っ直ぐだけど締めつけるごとに曲がる感じです・・・
https://i.imgur.com/Q4lonI8.jpg ホイールって熱持つとかなりクリアランス減るから、冷間時はそこそこ余裕もたせとかないといけないよ
と、調整キツキツにしてたら走行中にリヤドラムから煙出た俺からアドバイス >>621
変じゃないんだなw
なんだかネジが長い。
ねじ込みダルいから途中で切った。 >>634
え?こんなもんですか?気にしすぎてたのかな俺 猛暑の中の作業だったのであらためて取り回し確認してみます >>632
その最後のフレーム固定するために締め付けてる部分の位置が適正でないのでは?
ゆるめてケーブルをもう少し前目に引っ張って固定すれば自ずと余ったネジ部分は引き込まれると思うけど。
締め付け位置ずらすのは物理的に無理なのかな? >>639
ストッパーに当たるまで差し込むだけだからなあ
目視したけど普通にハマってた
ホイールのドラムが減ってるのかなと様子見することにします >>640
ストッパーはそこですね
マフラー側からホイールの隙間にドライバー通して脱着する感じ >>640
この画像見るとここまでナット締めこんだらケーブルがたわむのは当然みたいだな リヤブレーキシューとブレーキワイヤー交換直後はロックするくらいブレーキが効いていたのに1万キロ
程乗ったらワイヤーをいっぱいまで引かないと効かなくなってしまった。ブレーキシューを交換したら少し
改善したけど当初に比べかなり引っ張っている。ホイールの内側が減っているとしか思えない。ちなみに
シューはデイトナ製。次回タイヤ交換時にホイールも交換する予定。 >>644
まさに最近俺がスレで助言もらってる件ですね
走行距離どれくらいですか?
10年以上前は仕事でこのバイク乗ってて10万km超えとかしたけどホイール変えたことなんてなかったのに
現在4万km弱でどうやらホイールのドラムが減ってかなり締め付けないといけない状態です
中古なんで前オーナーが相当ハードブレーキングしてたのかな・・・ 普通なら4万でリアが減るとも思えないけど、前者がリアしか使わなかった人なのかもね。 今日はシートカバーを新しくしてオイルはカストロールを入れてやったぜぇー >>648
すいません、これ安いやつゃーみればわかる安いやつやぁーです。500mlで1380円。 >>645
我が家に来た時は2万キロでメーターが壊れていた状態。そこから自分が1万ちょっと乗っているので3万キロ以上は確実かと。
ちなかなりのハードブレーキング(笑 カストロールて、今はBP傘下か
今時選択に入れるようなメーカーではない
日本のどこかの石油メーカーで作ってるんだろ 分離給油は純正に限る
純正のオイルでポンプの吐出量を決定してる カストロール使うなら混合にしろと昔教わったけど、焼き付かない? アドレスV100のバッテリー残量が少なくなり、
重い腰あげて充電器にて満充電してきた。
キックスタートが可能だが、
登録抹消した保管状態では公道走れず、
充電も期待できないので。 >>654
ホムセンに置いてる最低グレードを純正と同じように使ってるだけのレベルだから問題ないよ
そう、わざわざ選ぶ必要性すらない >>656
最後の公道走行から半年、
セルモーターが回らなくなり、
その次にウィンカーも点かなくなった。 楽天で買った2000円くらいのバッテリー3年使ってるけど異常なし。 数年前に知人から譲り受けて通勤で使っていますが、乗り始めたときからずっと気になってることがあります。
キーシャッターって、後ろ側にシャッターを開けるの(語彙力)が付いてるキーを無くした場合などに、何か別の方法で開けることが出来るんでしょうか?
純正のキーとは別に普通のブランクキーに溝掘ったサブのキーもいただいたのですが、万が一出先で純正キーを無くし、家からサブキーを持ってきたとしてもシャッター開けられないよな〜と考えることがあり、何か方法があるのか?と思った次第です。 シャッターは指で回っちゃうんだなw
で、スペアがほしけりゃシャッターキースペアでググってみ。 メットインが理由で、
他のスクーターへ買い替えできないw
NC700/750のメットインでさえ、
アドレスV100メットインには勝てないw V100の壊れるところは、もう分かりきってるじゃない。
順に調べたら? ハンドル30キロ位でハンドルぶれるんだけどバイクや持っていったらどれくらい取られるだろう? コーナーでハンドル持ってかれるならステムベアリング交換で15000円以上するかな
低速でぶれるのは色々原因あるな
タイヤが摩耗したりしてもなるかと思う ホイール歪んでるとそうなる
アドレスのフロントホイール歪み易い >>672
>>673
レスありがとうございます。コケた後ブレるようになったのでステムベアリングかホイールの歪みっぽいですね
ちょっと金額が金額なので検討してみます。 壊れてないうちに売った方が得するぞ、
壊れてからだと二束三文、壊れる予兆を感じたら、実働車現物渡しノークレームで売ればOK クランクインストーラーってどこの使ってるの?
アフターは正ネジしか出てこないから、高いけど純正しかないのかな? ヤフオクで、何かのついでで純正の逆ねじナット(26282-41D01 ナット、キックスタータ)を落札して、
グラインダーでちょっと整形して安物のインストーラーに溶接したお。 >>679
おお それ良いですね。
うちもそうしようかな DRC-300は、充電器の決定版か。
満充電で自動停止するし。 バッテリーメーカーのサイトで適合見ると
CE11のバッテリーが5で
CE13のバッテリーが7になってるけど
うちの13には5が載ってるんだけど
これは前オーナーがケチったのかな? >>682
13Aのパーツリスト見ると FTZ5L-BSとかなってるねぇ BALの1734て充電器使ってるわ
ほとんど乗らなかった時何年もあってその時はよく使ってたけど現役復帰させてからは使うことないな >>683
どっちを信じるか、って感じかな。
パーツリストはメーカーが出してるものだから
パーツリストがあってるのかな。
するってーとV100で7が載ってるやつは無いって事なのかな? >>685
CE13A乗ってるけどバッテリーは7だよ。
結構前の話になるけど南海部品にバッテリー買いに行った時にパーツリストの記載については説明された。バッテリーを売っている立場の人だと常識みたいよ。
11は4Ahで13は6Ah。つまり11は5で13は7。
まぁ現実的にはケースに入れば使えるし国産のMFバッテリーなら毎日載っているなら問題無いかもね。 マジでこのスレ過疎ってんのな。
みんな抜けVなのかな?なんか寂しい。
>>688
遅レスだけど>>686です。
数年前ならこのスレも1日10〜20くらいのレスがついて腰下の殻割りのネタがあったり賑わっていたね。
例えばバッテリーで11が5で13が7でパーツリスト(スズキはパーツカタログだけど)は13なのに5になってるなんてのは実際のところは違うんだって新車から乗っている人もいて普通に否定されていたと思う。
今このスレにいるのは(自分もそうだけど)中古で買ってポンコツだし2stだから自分で面倒見るしかないからサービスマニュアル/パーツリスト揃えるんだけどそこで13なのに5って書かれていたらそれをあてにしてしまうよね。
しかも中古だから前のオーナーさんがもしかしたら数百円の価格差で5を積んでいたら正解を知らないユーザーはパーツリスト信じるしかない。
しかもコミュニケーションの希薄な通版でコストの妥協で部品を揃えるならなおさら。長文すまんな。 俺も動けばいいだけで乗ってる。
小型なのはスピード違反と二段階右折対策。 あと、V100は2万で完動品買えたから。ヤフオクやけどな。
見た目は悪くなかったで。 惰性で乗ってるってのが8割だろう
安い中華パーツがなきゃここまでは引っ張れないかなー
なんやかんやでパーツ余っちゃっててね・・・抜けに抜けれないw そもそも、2stスクーター自体もう希少状態だからなぁ。
原付でも煙吐いて乗ってる人見るとへーーーーーってなってるし。
お前お前、って自分に言ってるけど。 今の2stオイル使ってれば煙でないでしょ、
煙って免許取りたての頃に乗ってたMTX125やRZ250位しか経験ないな
その後足にのってたDioとか全然出ないし。 >>692
>>689ですが全くそれ。
二段階右折なんて教習所で中免取った後にできたんで正しいやり方に自信がない^^;
その二段階右折だってルールができた頃は交差点いっぱいあったのに今は禁止の標識増えてないかい?
中間排気量車を焼失してからなんとなくアドV買ってズルズル。
中古なんで最初からS/MとP/L揃えて不具合出る度に直して今に至る感じ。
上の話しも当時パーツリストみて行った南海部品で話を聞いて「本当です。買って持って帰って付けてみて。付かなかったらボクが責任取りますから」と言われて買ったらバッチリだった。 >>697
スズキ純正2ストOILだって「煙モクモク」だよ! >>700
CCIS使ってるけどアドVはあんまり煙幕張らないね。でも昔TS250乗ってたときはモクモクだったしツレのウルフ(250のヤツ)はモクモクどころかピッピッて後ろに付いているとジャケットに点々が着いたわ。オイルの使い方か吐出量が違うんだろうね。 >>689
弟分のアドレス110(CF11A)なんて、昨年11月にスレが落ちてそれっきりなんだぜw
たしかにV100って、煙幕はらないね。
オイルポンプが優秀なのか、排気管の構造が、またはCCIS機構が秀逸なのか。
オイルポンプ全開位置で固定してるので、暖気直後のひとひねりだけ煙出るけど。
同じCCISオイル使っててもRMXだと100km走らずにナンバープレートの裏が真っ黒になる。
環7走ってると後ろの車がやたらと車間距離開けるので煽り運転対策にはなっているもよう。
昔乗ってたRG50Eやマメタン、RG250Eも煙吹いてたし。 今日200km走った。体がオイル臭い。CCISは嗅いでると気持ち悪くなるけどカストロールはいい匂いwww 1000ならわかるが一日200キロはそこまですごいもんでもないだろ
2時間往復程度 距離計が動かなくなったわ
これ丸ごと変えないとダメだよね? ワイヤー回して動くなら車輪側ギアの破損or消耗、安い
動かないなら計器側かな、
あと単純にワイヤー切れや外れの場合も あ、スピードメーターじゃなく距離計か、
スピードが動いてるならメーター内部の故障だよね メーター可動部の固着だね。バラしてCRCシューだな。 そうそう距離計
19999から20000になるところで固まって動かなくなっちゃったんだよね
暇なときバラシてみるか 11Aだけど、今日ほぼ全開に近い状態で2時間ほど走ったら、
信号で停まるとアイドリングからスーッとエンジン停止しだした
途中、アクセル開けたら失速するような瞬間が何度かあったが、
炎天下でオーバーヒート気味ってことなのかな?
回転数チョイ上げたら止まらなくなったけど・・・キャブの異常なのか? 死亡フラグだねw 死神は突然舞い降りるモンだよ・。 >>713
>>712の言うようにCRCシューもいいけどグリスはちゃんと入れときましょうね。ギヤは樹脂だからシリコングリスが良いかと。
あんまりグリスが切れるところじゃないから雨水か結露だろうからお天気のいい日に開けるかドライヤーの冷風でちゃんと湿気飛ばした方がよろしいかと。
俺のも雨の日走ると次の日は内側曇ってます。 >>715
ありがとう!
遠出不可、近所専用にするしかないか >>717
エンジンはかかるのか
俺は突然エンストして始動もできなくなったけどCDI変えたら直ったことある >>718
セルでもキックでも即始動します
今日の明け方に5qほど全開走行してきましたが、
アイドリング安定、EGストールもなく以前同様状態でした
アイドリングが前は若干低い感じでしたが現在良好です
今まで昨日ほどの暑い日に乗ったことがなかったんで、
暑さでEG(キャブ)がダレたんでしょうか?
ちなみに走行は32,100qでフルノーマルです キャブがダレるとかいう謎の概念を作り出すくらいなら店で点検してもらえ キャブはダレるよ、いわゆる熱ダレ
たいていバイクはエンジンとキャブの間は断熱のゴムやプラを挟んでる
それでも暑くてエンジンに負荷かけてるとキャブに熱過剰なが伝わって燃調狂う、 >>720
昨日の時点で行きつけのバイク屋で見てもらいましたが、異常は見付からず
「酷暑の全開で熱ダレの可能性大」と言われ回転を若干上げて今朝の様子見でした
>キャブがダレるとかいう謎の概念
キャブって熱ダレしないんですか?
>>721
ありがとうございます
そうですね、今朝は気温も下がっていたから異常なかったです 起きるよ、
暑い費に連続高回転で負荷かけると停止した直後は再始動しにくくなる、
別にV100限定でなく全開率の高い小排気車では普通の症状。 >>727
ウチのV100も今年みたいな猛暑で高回転多用の連続運転しても、こんな症状なったことないなー >>728
起きませんから。
草刈り機メーカーと一緒にすんなボケ。
バカは死んでも治らんぞ? 走行直後にキャブセットとかした事がある人間なら体感的に分かるだろう >>730
前にも書いたけど、ググればバイクの実例が幾らでも出てくるんだが・・・
経験をUPしてる人は全部妄想で嘘書いてるとでも思ってるのかなぁ・・・ このスレの総意としては冷却が足りていないということなんかな?
1.ヴェイパーロックかパーコレーションか分からんけどキャブからの燃調が狂うと。
2.あるいはピストンとシリンダーで隙間が狂って圧縮不良?
3.はたまたガソリンキャップの通気孔づまり気味で供給間に合わず?
3以外は排熱が足りないということならあまり抜本的な解決策は無いのかな?強制空冷が間に合わないほど飛ばさないくらい? 車種排気量構造問わず「バイク」で起きるものはアドレスにも起きる証明になるのか
こりゃーまいったね 車種排気量構造問わず「バイク」で起きるものはアドレスにも起きる証明になるのか
こりゃーまいったね 車種排気量構造問わずキャブ式「バイク」で起きてる現象ならアドレスで起きてもおかしくないよねw >>733
実際経験あるけどほぼ間違いないと思うよ、
ひとえ高回転運用と言っても負荷で違う、
例えば平坦な道では殆ど起こらないけど、フルで60位しか出ないような長い坂道を走ってるとなりやすい
MJ+5くらい燃調濃くすれば解消されたりするけど、頻繁に起こる利用状況じゃなければ暑い時は負荷かけ過ぎないとか騙し騙しで良いんじゃないかな? 猛暑の中、ぶらりツーリングで山岳・連続峠越えメインのルートを気にせず登り全開で走ってもV100はならなかったなー
年式違いによるジェットの違いかな?
冬にキャブヒーターを35wの強烈なやつにしたらパコったことあるけどw 長時間高負荷走行の直後によくアイドリング調整するけどうちのV100のキャブは熱くなってない
ただ暑いときは熱ダレのような症状が出る
でも長い坂道で出るような症状は駆動系の調整だけでほぼ改善された >>738,739
基本r的に走ってる時はならないんだよ、強制空冷してるし常に燃料が流れてるから、
高負荷でエンジン熱々の時にエンジン止めた直後の話、空冷ファンと待って急激に温度上昇する
ま10分もするとまた普通に再始動できるんだけどね。
これが故障じゃなくても起こりうるという認識がないと、壊れて不調になったんじゃないかと慌てたり、疑心暗鬼になったりするんだよね。 このスレにいるアイシングバカとパーコレーションバカは同一人物だよな。
オートチョークの存在を知らないで教えてもらったら
「オートチョークがぁぁぁぁl!」とか。
自分で調べてくる努力は認めてやるが
お前が調べたからそれが正解なんてことは無い。
大体、アクセル吹かしてストールするのは大抵がアース不良であったり
プラグキャップの接触不良。
それ以外の原因はエアクリーナー。
CDI故障はエンジンかかんねーよ。
レギュレーター不良なんてもんは気のせいだ。 ガン患者みたいなバイクだからな〜
酒ガ〜
タバコガ〜
遺伝ガ〜
不殺生ガ〜
寿命です....
チ〜ン >>744
悪い、オレアイシングバカだけどパーコレーションの話題出てないわ >>746
俺も、11月に自賠責保険が切れるけど5年更新する予定です。 https://www.sun-inet.or.jp/~m-tanaka/ct110hokkaidou.jpg
郵便のボックスつけて積載王にしとるやつおらんのか
わそは前カゴ+メットインで十分や >>747
またまた・・・
オートチョークくんも大概アホやから同一人物でしょ?
つーかお前か。 >>751
オートチョーク君もパコ君も知らんよw
オレがアイシング君なのは真実
全然話違うけど、ピレリのエンジェルスクーターをリヤに履いたら6000kmで終了したよ
けっこう全開加速を多用するかもだけど。 >>752
だめだよ、さわっちゃ。
751は見えない敵と戦ってるからw エンジェルスクーター6000キロかぁ
以前リアに履かそうとしたら在庫見つからなくてSL26履いてるけど740からの履き替えだからグリップ足りなくて怖いわ
その分持ちそうだけど 6000も走れば十分じゃない?
俺なら6000走るのに3年かかる。 全開で85位がやっとなんだけど、
2〜3km続けてると「むーん」って失火とかガス欠なような感じでエンジンストップ
ストップ後はかからないけど、10分程度放置するとかかるんだけど終了間近ってこと?
遠くで止まる事考えると
((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
本日17時位の出来事 >>756
エンジェルの前はSL26履いてたけど、グリップ抜けるよね。
SL26も意外と消耗早かった(笑
ミシュランのS1がけっこう長持ちするタイヤだったなー…寝かせると滑ったけどw
740とピレリのグリップを比較しちゃダメだってー >>759
756だけど主に通勤で使っての感想は
740-ドライでもウエットでもベタグリップでコケる要素なし
SL26-ドライはそこそこ 寝かせる時は荷重意識しないと怖い思いする ウエットは論外でグリップのグの字もなしw
irc信者ではあるけどwピレリのタイヤならもうちょっといいモノかと思った わしバイク屋に前は柔らかいのがいいと言ったら井上のトゥクトゥク勧められた
リアはご存知井上アーバンマスター >>758
CDI壊れてアマで中華のCDIに替えて最高速引っ張ってたらそんな症状になったわ(´・ω・`)
CDI変えてみれば? >>760
759だけど、同じく通勤メインで使ってフロントは740履いてリアにピレリの構成
やっぱ740いいよねー
溝少ないけど雨でもグリップするし、タイヤはコンパウンドなんだなって再認識した
けどリアに740はコストが;
んでピレリにしたけど、滑るし減るしでw
いい値段するしもっと耐久性あると思ったんだけどなー
でもエンジェルはSL26よりウエット少しマシだよw >>785
止まったのはオーバーヒートだね
ただ85しか出ないなら何かがおかしくて負荷がかかってる、その結果としてのオーバーヒート
負荷要因を無くせば無理が減って改善されると思う、まずは駆動系をチェックだね。
ベルトやローラーの消耗はないか、タイヤ浮かせて軽く回転するか。
あとファンはが壊れてないか、風量は有るか。 >>763
11なんです。CDIって無いですよね?
>>765
オーバーヒートですか
確かにキックしても軽いし、ちょっと駆動系回り及びファン確認してみます
デブなので85は通常なんです
お二方ありがとうございます >>767
オイルポンプも確認しておいたほうがいいかも? >>767
CE11でもCDIあるでしょ?
11はAG100M/N/S/T/T後期と5種類もあるみたいだからそれぞれ違うのかも知れんが。
このスレでマニア的に詳しいのは俺のような13乗りではなく11乗りという印象なので11のP/L持ちのレスを待ちたいですね。 >>767
CDIはあるよ
11はコイル一体になってる
13は殆んどの車種と同じCDIとコイルが別 >>767
既出だけどCDIあるよ コイルと別体式 自分11
壊れたのも暑い日だったし熱に弱い部品だからね みなさんありがとうございます
CDIが壊れてても通常走行可能なんですか?
走るか走らない(かかるかかからない)のどっちかと思ってました。
とりあえず台風が落ち着いたら交換してみます
部品取りなんでそっちもNGの可能性も有りますけど··· ぶっちゃけ今回の話に関係ないと思う
点火の問題ならスタンド立ててリヤタイヤ浮かせた状態でアクセル全開してみりゃ分かるだろう >>767
> デブなので85は通常なんです
なるほど、では負荷要因は自分なので解決法はダイエットだね。まずは70kgまで・・・
ま暑い時期の一時的な事ならそんなに気にしなくてもいいのかも。 >>777
> 解決法はダイエットだね。まずは70kgまで・・・
70は火葬される時まで待ちます
今の時期だけならいーんですけどね
一昨年の大晦日にコンロッドの大端破損で上まで廻って終了、正月2日に載せ変えしたのがトラウマで > コンロッドの大端破損
ノーマルでもこんな事あるの?
それともカリカリチューン? ヤフオクにブレーキディスクにパッドも付いて1550円なんてのあるんだな
最近アマで安いディスク買ったけど更に安いな >>780
これ大端部逝ってる物?
折角ここまでバラしたなら社外クランク&ボアアップキットで再生したいね。 ちなみに大端部の縦の割れ目は元からあるオイル潤滑溝だよ、
それと勘違いじゃないよね? >>783
特に意識しないで撮ったので全景になってますが、
大端のニードルがナナメったりしてコンロッド一周しません w
後で撮ります 逆ネジに気付かずプーリーナット外そうとしてインパクトでガンガンやっちゃったとかだろうか なるほど、
しかし内部のカーボン?汚れひどいね、
結構古いのをメンテするけど内部がこんなに黄ばんでた2stは見たことないな、
ものすごく悪いオイルか間違って4stオイルでも使ってたのかな? >>785
前オーナーは分かりません
>>786
最初、左側はパーツがくっついてるのかと思いましたわ
本田純正の安い方の1L缶使ってます >>786
こんな感じですわ
v100はニードルベアリングじゃないのかな?
中で破断してます w
破片が腰上に廻って終了かと 考えますた
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&id=1002
https://thuploader.orz.hm/img/?mode=dl&id=1003
>>788
本田純正はヤバイんですか?
日常の足なので安いものを選んでます オイルポンプの吐出量は純正のオイルで設定してる
ホンダのオイルは硬いスズキのオイルは柔らかい
ホンダ車にスズキのオイルを使い続けると12000Km程度でマフラーが詰まる
スズキ車にホンダのオイルを使い続けるとエンジン破損は当然 >>786
うちのもケースはまっ茶っ茶だなあ
給油がスズキ変態方式だからとは思ってるw ホンダが頑なにCCISやYPVSといった分離給油を採用しなかったことを考えると納得だなあ。 >>793
ホンダがCCISやらなかったのは、ただの特許だよ。
前にディオ乗ってたけど、すぐクランクのサイドベアリングが逝ってたな…
CCISはいい機構だと思うよ。 >>793
YPVSじゃなくてオートルーブだな。間違いだ。
このスレ的にはヤマハの青缶を推すひとが多いイメージだけど>>791さん的にはどう? >>795
ディオはクランクベアリング潤滑はどうなってんの?マニュアル眺めてるとCCISはクランクが回っていればオイルが左右のベアリングにタラタラ垂れてるのは理解できるけど。
てかベアリング潤滑した後のオイルはホントに全部燃えてるのかね(ー ー;)まぁ燃えてなかったらどっかから溢れるんだろうけどそうはなってないから燃えてるんだろうなぁ >>798
シリンダ外すと下からゴミまみれの茶色い油が結構出てくるよw
前向きにとらえるなら「スズキ異物トラップ機構」かもしれんwww >>797
791じゃないけどヤマハ青缶は柔らか目で流動性が高い
やわ目オイルに設定されたオイルポンプでも供給はいいと思う、
個人的にはカストロレーシングつかってる、これも流動性が高くて軽く周る感じ、燃焼温度も低めなのでマフラーがクリーン
まあ今は性能目的じゃなく2stはもう良いパーツが入手しにくくなってるので出来るだけ良いオイル使って部位寿命をの伸ばしたいと思ってる。 >>798
Dioのクランクベアリングは上に穴が開いてて混合気に混じったオイルがそこから供給されるようになってる
位置的に両掃気ポートの真下に穴開いてるので供給自体は十分なんじゃないかと思うが >>801
へえ〜CCISみたいにオイルをタラタラするんじゃなくて混合気をベアリングに通すんだ。流速が速いだろうからベアリング自体も冷えるんでしょうね。勉強になりました。ありがとう >>799
マジか!?
シリンダー辺りまで溢れるんならもしかしたら燃えカスと一緒にマフラーに落ちる仕組み(?)なんかなあ?
マフラーが詰まるのも納得ですわ。 11Aの規制後のメインジェットって三国の丸小でしたっけ? セルが一発目、ウィーンて空回りしますw
バッテリーですかねぇ・・ 空回りはモーターのピニオンとギアが噛んでないかだと思う、
ピニオンは回転するとせり出してきてギアに噛む構造だけど、動きが渋くなってせり出しにくくなってんじゃないかな?
分解して清掃&グリスUP位で治ると思う 走行1万 アドレス10万円と
走行1000のPCX20万円があったらどっちかう? スレタイV100てなんだろ110と125しか今まないぞ 検索すると125の流用って出てくる
たしかに良くなりそうだけどコストも手間もそう安く済みそうにはない イントレ昨日いい感じの引けかたしたのに(´・ω・`)S安か >>818
キャスター角が違う
定番と言う奴の知識が狂ってる 125のフロント周り移植してるが、ノーマルよりかなりマシだよ。
そこそこの速度で走ってもフワつかなくていい。
サスらしい動きになった。 V125(K5)のフロントを移植したけど、メリットもあればデメリットもある。
>>821が言うようにキャスターが変わって直進安定性が悪くなる。
オレは交換後、しばらく慣れるまで直線フラフラしてた(怖)
乗り心地が良くなったのはメリット。
よく言われる「限界性能が〜」なんてのはバイクに合わせて乗ればいいだけだから知らんw
移植費用は1万くらいかな。ショックOHしてベアリングも全部新品にしたけど部品代だけならそのくらいで済む PH7のLEDバルブってどうなん?やっぱすぐ壊れます?
現在マツシマバイクビーム 放熱パーツが全く付いてないけど耐久性有るのかな?
ちょっと不安な作りだよね、12Wだからギリいけるのかな? こりゃあ酷いなあ・・w 家電用LEDを突っ込んだだけじゃんw
行灯ライトだからどれ入れてもマシにはなるけど
眩惑はキチガイクルマを触発するから気をつけろよ >>825
前にそれ使ってた。
ノーマルの提灯ライトよりマシだけど、暗いよ。
雨の日はやっぱり見えない。
もう千円出して、明るいのにした方がいいよ。
もし都会の明るい道だけ走るならアリだとは思うけどね。 v100に風防付けるの面倒だから地元のSBS持って行ったら、どんだけ中古のv100をネットで買うのが阿呆らしいか風防付けながらずーっと説教された(^o^) > v100に風防付けるの面倒だから地元のSBS持って行ったら、
こういう人にはそれは正しく適切な説明だと思うよ
旧いバイクなんて手間掛かるから自分でやらないなら工賃無駄なので新車買った方がいい。
中古をネットで買う人は整備DIY自体が趣味なので、ある意味わざわざネタとして買ってるわけだからね。 それはお前の価値観だろ
人も同じと思わない方が良い 金は幾らかかってもいいがv100でないと…って人がいてもいいけど
普通は安物買いの銭失いって言われるわな でもこういう説教親父がいるからバイクが廃れた面もあると思う
親切かもしれないけど客からしたら気分悪いわ 他の業界ならまず無い >>834
コミュ障が増えてるのに気づなかいんだろうな
時代の変化に追従出来ない業界は廃れるのは自然なこと ライト周りのカウルの割れが酷くなったので新品を買った。
6000円弱もした。後悔はしていない。 >>839
ライト回りカウルだけの社外品あるのか?あったとしても色が合わないと思われ・・・。
ちな中古で探したがタイプSの白なんか見つからんかった。 この車種って負圧ポンプ弱い?
年式考えれば仕方ない気もするが
キャブまで流れてこない
数年放置でイクのか? >>842
ポンプなんて付いてない。あるのは逆流防止の弁だけ。キャブから負圧チューブ(パイプ?)外してちゅーって吸ってみて。それで出が悪かったら給油口キャップのエア孔がちゃんと抜けているか確認。ここが詰まっているとガス落ち難い。 適当だな
>逆流防止の弁
そんな物も無い
負圧式の燃料コックな >>845
弁と言うなら弁なんだろ
普通はフューエルコックと言うんだが
『逆流防止の弁』は全然違うものだわな >>829
なんてやつですか?ポン付けじゃないファンとか付いてるやつかな? たいていの整備は自分でやってるけどタイヤ交換自分でできればかなり節約できるんだよなあ
ググりまくって工程は理解したけどエアーコンプレッサーなしでビート上げが鬼門やな >>848
まともなタイヤなら普通に自転車ポンプで上がるよ、自分はすべてそれでやってる。
昔のタイヤは商品在庫管理が悪かったからビードが波打ってたりしてエア抜けするから上がりにくかったけど
今のタイヤは中にボール紙やプラの治具が入っててぺちゃんこになってない、
だから組んだ直後でもビードの密着性がいいので手押しで十分上がる。
もし密着性が悪くて上がらないようなら外周を縄巻いて閉めればまず間違いないよ。
まあ無茶苦茶ペチャンコになってるような粗悪タイヤだったら諦めてガススタ行けばいい。 >>847
ph7 led 2000lm 交流 で出てこないかな?
尼で1500円しなかったかと。 アマゾンで2000円くらいで買ったPH7 交直流LEDが逝った。チャリのライトぐらいの明るさでしか光らない。
去年の8月に購入したからだいたい1年で終了。ちなみにその前に買った同じようなやつも1年で逝った。
懲りずに2000円くらいのをまたポチった。後悔はしていない。 >>853
レンズユニットのリフレッシュがてら後継のPH8ユニットにしてみたら??
若干だけど選択肢が広がるはず…笑 こないだうちの交直両用のLEDもLoだけつかなくなったわ
やっぱ安モン(2000円ぐらい)は2〜3年でダメになんだな >>855
ポジティブ!
>>856
853に比べて、ナント2〜3倍!当たりだね! 年数より使用時間or距離かな
通勤で1月1000km走ってる人と、買い物で月100kmの人じゃ1年でも全然違うし
個人的には1万キロは持ってほしいかな。それ基準でオススメ有れば。 通勤で月500kmだけど、アマのg-partsとかいうとこのled球使って1年になる。
今のところ問題なし。
突然切れるから油断は出来ないけど、どれくらいもったかなんて情報は数年先じゃないと出てこないんじゃないかな?現在進行形だから。
とりあえず今のは雨の夜でも困らない程度に明るい。
ノーマルは自転車より暗いんじゃないかと思う位だったからね。
高いもんじゃないから、気に入らなきゃさっさと外してメルカリとかに流せば良いよ。幾らかにはなる。 ちなみに通常電球だとハイ・ロー一緒に切れることはまず無いので、最悪無灯火はにはならないけど
LEDだとどんな感じなのかな?
片方のLED部分だけが切れるのなら実用上それほど問題では無いんだが、回路的に全部だめになる確率が高いのだろうか? >>860
自分が体験したのはローだけ切れた。ハイに切り替えたら光ったので無灯火にはならんかった。外して見てみたらローのLEDが黒く焼けていたのでずっと使っていると熱でダメになるようだ。 変換器がパンクする場合もあればチップが死ぬ場合もある 前期型で、現在8000キロくらいです。
平日は毎日通勤で使ってるのですが、ここ最近加速が悪くなってきたように感じてます。
それが、朝一発目の自宅から出るときは問題ないのですが100m位先の交差点で曲がってからの加速が一発目と比べて明らかに悪く、すごく気になります。
駆動系かキャブのどちらかな気がしてるのですが、上記の情報だけでどこが悪いと判断できたりするのでしょうか?
ちなみに昨日クランクケースを開けたのみの目視判断で異常はなさそうに見えました。 駆動系で加速にムラがあるのはローラーやトルクカムの摩耗なので
ケース開けるだけで見えるようなものでは無いです
新車じゃあるまいし、可能性は腐るほどあるので判断は無理
一個一個可能性を潰していきましょうな >>864
ありがとうございます。
さすがにこの現象だけで不具合箇所を特定するというのは考えが甘かったですね。
リフレッシュがてら、原因と考えられそうなところから各部を確認してみます。 >>863
なんだろうね?
> クランクケースを開けた
これ、ギアカバーだよね? クランク割るほどのエキスパートなら質問しないだろうし。
で8000と言うことは駆動系のリフレッシュタイミングが近いと思う、
ベルトやローラーは一度でも交換したかな?
もし未交換なら、俺がエスパーすると
ローラーの偏摩耗が起きていて、最初の加速時はプーリーがロー側から始まるが
一度加速した後はハイ側に引っかかってローまで戻らなくなってる、
そのため2速発信みたいな感じで加速が悪い。
またトルクカムの作動が渋くなってると同様の現象が起こる、
ローラー、ベルト、カムの交換orメンテ(清掃・グリスアップ等)で治るのではないかと想像する。 >>866
スクーターのプーリーケースをクランクケースと言う人は多い
お気付きの通りもちろん誤用だけど >>866
ありがとうございます。
エスパーさせてしまいすみません…。
ギアカバーの事ですね(^_^;)
半年くらい前に、ローラーを確認した時ほんの少しフラットなところがあったので社外品に交換してみました。これは不具合というよりも自分の経験のためにやってみた感じです。
これはフルノーマルです。
>>867
さらっと誤りました。
指摘ありがとうございます。 エアフィルター、プラグ、ウェイトローラー、まずはこの辺替えて調子戻すか確認からかな。
年式の割に距離が少ないから、古い消耗品は交換されてないものが多いんじゃないかな?
とりあえず、エアフィルターは最初に交換。
こいつが腐ると酷い目に合うから。 >>868
> 社外品に交換してみました。
これ結構不具合要因、
その後開けて見てないなら、確認のためにもう一度見た方がいい、
で、社外ローラーでも重さが同じだと同じように動作すると思ってる人が多いけど、品質や材質で結構さが有るんだよね。
良くないローラーだと引っかかったようになって上手くシフトできなくなったりする。 プラグ
消耗品だから3000Km程度で交換をお勧め >>869
後出しですみません…。
ってかすっかり忘れてたんですが、エアフィルターは純正新品に交換済みでした。
別車種で、フィルターが朽ちてキャブが大変なことになったものを見た経験があるので交換は早めに!という戒めになってます。
>>870
ローラー、まだちょいフラットの純正が手元にあるので、現状を確認しつつ純正に戻してどうなるかを確認してみることで何かつかめるかもしれないですね。
>社外ローラーでも重さが同じだと〜
まさに私です…。
最安のものは回避したので粗悪品ではないだろうと思ってますが、不安になってきました。
>>869
>>871
プラグは全く考慮外でした。
次回メンテの際に交換しようと思います!
後から気付いた誤記…。
皆さん判っていただいてるんだと思いますがすみません。
>>868
誤 これはフルノーマルです。
正 これ以外はフルノーマルです。 何の心配してんだか知らんけど、予備球とプラスドライバー積んどけばよくね?
夜、激安LED逝った時はおもむろにカウル外して交換したな。 有るといえば有るし、無いといえば無い、
少しでも不調を感じてるんなら取り敢えずやってみるべきかな。 ちなみに年数たってるキャブをオーバーホールする場合はパッキン類は新品交換すること、
交換しないと一度開けたために硬化したゴムで密着が悪くなったりヒビが入ったりでかえって悪化することも有る。 >>872
プラグ交換は簡単だからすぐに試してみれば?
規制前なら消耗が早いし 最近、最高速が5kmぐらい落ちた。路面状態良くて80km、悪くて75kmぐらいが最高速。エンジンは調子は良い気がする。感覚的に上手くエンジンのパワーが伝わってない気がする。駆動系が問題濃厚かな? >>878
加速はともかく最高速に体重の影響はすくないだろうけど、、 まあ30kgも増えてれば例外だが。
たぶんベルトとウエイトローラーじゃない?
ベルトカバー開けて幅が減ってないか確認、0.5mmへってれば5km/h位は落ちるよ。
あとは駆動系の動きが渋くないか、 前輪・後輪浮かせてそれぞれクルクル軽く回るかチェック >>878
自分もベルトとウェイトローラーの可能性が高いと思う。
あと稀にあるのがブレーキ引きずり。ホイールが手で回るか一度見てみたら? 乗ったこと無いけどバイクてたった8000キロでそんなに劣化するもんなの? つか前期型て20年くらい前のでしょ
通勤で1年400キロ走ってるとしたら1日だいたい1.5キロで片道750メートル
健康のため歩きなさい >>884
> たった8000キロでそんなに
一般的なバイク寿命からすると8000キロは「たった」でも無いと思うし
「5km/h減」もそんなにって程でもないともう。
車と比較してるかもしれないけど8000km走って5km/h減bなら一般的な部品消耗でしょ。
車に例えるなら3万kmノーメンテで走ってちょっと調子悪くなったかな?って感じじゃないかな? >>881
>>882
>>883
あんがとー(*´ω`*)
やっぱり駆動系が濃厚だよね...。財布落としてお金ない...(・∀・) 部品を注文しようとしたらパーツリストが見当たらない
CE11 リアホイールを止めてるナット、ワッシャの品番
教えてください。 >>887
> 財布落としてお金ない...(・∀・)
ご愁傷さまです。
まあ-5km/h位の問題なら次の給料日までそのままでも大丈夫だと思う。 もう夜に走ると膝の辺りが冷たくなる。フロントライトの下のすき間から風が入って来て冷やすようだ。
前カゴ付けてるけど、カゴの前方にアクリル板みたいなの付けて、網の目を塞ぐだけで風量は大分抑えられる気がしないでもないなー。何とか工夫して付けたいもんだ。 >>888
ナット 08319-21168
ワッシャー 09160-16039 >>891
むかし帰りだけ雨合羽のズボン履いてる爺ちゃん居たの思い出した >>894
全然知らなかった。凄いねコレ。買ってみようかな。副業で配達してるから時間的に結構乗ってるのよ。 スクーター紹介見るとどこでも
PCXデザイン性 評価MAX
アドレスデザイン性 評価最下位
になってるんだが。
アドレスのデザインをPCXかバーグマン125風にしたら
本体価格どのくらい上がるんだろ 純正ベルトよりデイトナ強化ベルトのほうが最高速出たな
15,000キロでバラけたけど 自分も最高速落ちたから駆動系メンテしてみました。
プーリーボスワッシャーを0,2mm薄くして組み付けようとしたらクラッチのトルクカムが思いっきり力を入れても手で開きませんでした。
なのでバラしてグリスを塗り直して装着。最高速も明らかにアップしました。
ベルト、ウェイトローラーをやる時はクラッチもついでにメンテしてやると良いと思います。 もちろんそうだけど、物によってはかなり高価だからね、
国産社外品にする人は多いと思う、 なお間違っても安物中華にはしないように、切れて危ないよ。 >>899
すいません、材料代別で3万払うからそれやってくれませんか?ってくらいに詳しい人に頼みたい。 > 材料代別で3万払う
それなら、バイク屋が大喜びでやってくれると思うよ。
3万払うなら、その分で工具買えば全部自分で出来るんだけどな、
自分でやれば一発で治らなくても何度でも納得できるまでやり直せるし。 3万店に渡したら駆動系フルリフレッシュで帰ってくるんじゃないか >>906
「3万を店に渡したら」ってことだろ
すまんな揚げ足とってしまった >>908
冗談だよな?
今どき2st乗ってるのは汚れるのも汚すのもある程度受け入れているタイプだと思っていたが… >>909
なんで?今日二輪館行ったらリードにタイヤ積んで帰った人いたけどあれ積んで帰って家で変えるのか?スクーターのタイヤ交換って二輪館でも工賃二千円ちょっとだろ。 >>910
家に自走できない別のバイクがあるとか。知らんけど。 >>910
ネットならタイヤ代半額くらいだし工賃かからないなら安いね
ナップス工賃どんどん値上げするし俺も出来るなら自分で交換したいわ >>913
ダメ元でやってみればいいじゃん
スペアのホイールと新品タイヤ買ってチャレンジしてみな! やらねーよ、だからおまいらに工賃3万払うっていってるじゃん、本当に頭悪いな! >>916
マジか、どのあたりか住所教えてくれ、
工賃三万なら完璧に整備するぞ。
ついでに前輪交換くらいはおまけするぞ。 >>910
スクーターのタイヤ交換は外装外したりマフラー外したりで意外と面倒なので2千円でやってくれないんじゃないかな?
まあ前輪は簡単だけどね。
完成品のフィギュア買わずにキットで買う人も居る様にわざわざ金払って作業したい人もいるのも確か、自分もこのタイプ。 ギアオイル交換しようとしたら、
雨降ってる。
延期するか。 >>910
https://2rinkan.jp/pit/kouchin/tire_wheel/
前 2,500円+税
後 3,500円+税
金持ちは時間を買うのさ。
ただV100乗り続ける金持ちも相当変人だけどなw 自分もエプロン買う気満々でいろいろ探してみてるけど小僧とかがよくわからないのが多い。小峰のとか。配達で使うから装着が簡単なのがいいんだよね。 ブレーキの効きを現行のスクーター並みにしたい。止まらなくて焦る時がある。 ゴールデンパッド改に変えて500キロ走ったけど、前のベスラのほうが効くわ >>919
\100!安いなどこで売ってんの?
俺はいつもシトラスクリーン使ってるけど高いからピンク石鹸欲しいけど量が多くて買うのに躊躇する。 >>924
>金持ちは時間を買うのさ。
>ただV100乗り続ける金持ちも相当変人だけどなw
俺>>909だけどそれを言いたかったんよ
アドVなんて今はもう見た目も環境に対しても色々と汚れることをある程度寛容(受け入れて)して維持するものでとりあえず動く動かすを第一にメンテ(汚れ)もその中に含まれると。
全部人任せ店任せにするならV125以降の方が良いと思ってる。レストア(おこす)まで行くと趣味の世界なのでそれはお好きにどうぞで口出しすることはできないし。 >>927
カワサキのKXかなんかの2ポッドキャリパーのセットが売っていたような気がするけどどうだっけな? V100はキャリパーサポートやショックにガタが出やすいからブレーキが辛い 夏はスロットル開けないと絶対かからない
冬はスロットル開けると絶対かからない
朝晩冷え込んできて開けたらかからない季節になってきました 週末に駆動系を見直してみたところ、加速が復活しました。
やったことは、
・社外のWRを純正に戻した。
・クラッチを一度取り外し、エアを吹いてダストを飛ばした。(結構ダストがありました。)
くらいです。
交換前の社外WRは見た限り磨耗等ありませんでした。
社外WRに交換する前に使ってて、今回戻した純正は少し磨耗があります。あと中心の金属部分は錆びてます。ちなみに重量は同じです。
これ、加速が戻ったのはどちらの効果なんでしょうかね? 分解グリスアップとかでなくダスト掃除くらいで変わらないともうので、個人的にはWRだと思うけど、
まあ確実に判断するなら新品の純正WRへ交換しか確認かな。
ちなみに社外の安物WRの重さはあまりあてにならないよ、俺は組むときに念の為に重量計測してる。 意外とプーリーボス部分の汚れつまりとかで変速不良とかあるからなぁ
クラッチは名の通りクラッチだから発進以外は影響無いはず エンジンかかったと思ってアクセルひねると
すすまず少ししてエンジン停止しを
数回繰り返してようやくエンジンで前に進むみたいなのは
何現象? そう
V125にも付くのでシェルパやKX85の中古キャリパーは
ヤフオクでも中々の高値で手が出ない... >>943
中古だと消耗品の交換とか考えると
新品買うのと値段差無いんだよね 純正新品が1万弱なので新品を普通に買えばそれほど高くない ・純正キャリパに200mmローター化
・純正ローターとKX85キャリパ化
どっちがいいんだろうな。
どっちも入れれば最高かもしれないけどw >>948
160ならマスター変えたほうが…
ジャックナイフは出来そうw
総合的にはKXがコスパいいな
金かけるなら220ディスクとブレンボとかもありだけど >>949
>>950
そんなにKX85キャリパはいいのか!(驚
ステンメッシュはもう使ってるから、キャリパー変えてみるかな
いま純正キャリパ&ローターで、パッドが5000kmもたないような使い方してるから改善できそうだな〜
ブレンボに大径ロータは金かかりすぎるw >>951
Bremboのコピー品のフランドはコスパいいぞ ヤマンボキャリパー1個余ってるから着けたい
サポートはやっぱりワンオフしかない?
(フォーク&ディスクはノーマル) タイヤ何使ってますか、ircは寿命短過ぎでどれにしようかなと考えてまして。 >>958
ロングライフかグリップのどっちを求めるかで違うよね
個人的には雨の日も乗るならハイグリップ以外履かせる気はしない >>958
D307
いま14,000kmくらいでフロント5分リヤ3分くらいかな?うちもそろそろです。街乗りしかしないのでフロントをリヤに移植して新品をフロントにする予定。
IRCはどんな感じなんですか?インプレよろしく。
ってか数年前はタイヤねたが投下されると結構スレ伸びた記憶なんだがあんまり伸びないねー。
さすがに抜けVが進行してるんでしょかね それ二度組になるから、素直にリア新品で良いんじゃないかな? アドレスV100は予備機なので、
タイヤが減る前にひび割れで終わる気がする。 オレもフロントからリアにタイヤ流すくらいなら、そのままリアに新品履く派だな〜
今までミシュランとピレリ履いてて定番D307とかHOOPは履きたくない性格なんだけど、マキシスってどうなんだろ? ドクタープーリー11gで最高速どのくらいなんだろ…無難に12gがいいかなー >>962
ん〜昭和の人間なので「もったいない」が意識に働くというかやっぱ新しいのはフロントに使いたいのよ。
てか前後異サイズのフツーのバイクなら躊躇わないけどせっかく同サイズのバイクなら使い切らないと損みたいな、ね。
バブル時期はレブに乗ってたしそんときは3,000kmで使い捨てにしてた。当時はそれが正しいと思ってた。今はダメなものも使い方を変えてそれなりに使ってそのモノの天寿というと大袈裟だけど使い切ってやろうと思ってる。
アドレスに乗ってるというのも使い切ろうと思っているから。チンタラ走っているだけなんだが。 ってかみんなそんなにフロント長持ちするの?
ウチのは12000kmくらいでショルダー無くなっちまうよ。。
タイヤを使い切りたい気持ちはわからないでもない フロントにIRCのMB90で8000Kmくらいしか持たんかった。
リアはティムソンの何とかっていう安いやつで7000Kmくらい。
今はフロントD307、リアDURO。今はネットで安く手に入るので自分はケチケチせず時期が来たら流用せず交換かな。 >>958
確かにライフ短かったな 今D307試してるとこ
ただ変えた直後はIRCのほうが乗り心地よかった気がする >>967
指定空気圧だと寿命が短すぎるので空気圧を高くしてる
海外メーカーなどで荷重指数の高いものがあるからそれで長持ちすることもある メーターのランプをLEDに変えてみた。昼間だとどっちにしろ憑いているのかわからないから夜が楽しみだ。 2004年から乗ってるCE13A、11月に強制保険が切れるんだが、何年更新にしようか迷う。 おれも迷わず5年。
抜けVしたくなくなる様に。
シグナスに乗り換えようかと思ったが、V100の軽さは捨てがたい。駅の駐輪場で楽だからね。 広大なメットイン
メットインライト
を見ると、他のスクーターは霞む。 SHOEIのネオテック2
YAMAHA(ZENITH)のYJ-19
をお使いの方、メットインに収納できますか? >>982
平成31年ステッカーです。
よし、やっぱり5年更新にしよう。
>>981
そのふたつは知らんけどSHOEIのjforth4は入る。 燃費の話が出たところで質問。
皆さんが愛するV100の最高燃費ってどれくらいですか?
ちな自分は32km/lが今までの最高記録。 マロッシのプーリー入れた
加速が良くなる
嬉しい!
アクセル沢山開ける
20km/l行かなくなった… >>987
20キロは厳しいですねwww
前期のタンクだと100km走らないですね。 >>985
24km/Lが最高だった。
※現在冬眠中 >>994
普段は、フルサイズ125cc(4st)に乗ってる。
アドレスV100は予備。 >>995
維持費どうなってます?2台持つと自賠責とか >>996
ナンバー付けてるのは、フルサイズ125ccのみ。
アドレスV100は、登録抹消してある。 >>985
遠出した時の最高は38q/L
近場の買い物だけだと、25q/L このスレッドは1000を超えました。
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