[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-18[AirHead]
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65良いよな、エンジンの回りが軽いし振動無く静かだしね
ただ、びっくりするほど遅い 820 名前:774RR[sage] 投稿日:2020/03/31(火) 14:15:04.43 ID:/WAXhQZm [2/2]
ディスらなくていいよ 65良いよな、エンジンの回りが軽いし振動無く静かだしね
安全運転するにはぴったりだよ メッツラーのタイヤチューブ頼もうとしたら、もう造ってないと言われた。
チューブ使ってるオーナーさんは、ダンロップ等の普通のチューブ使ってるの? むしろ何でメッツラのを指名してるのな?
どう言う理由なん?? 最近入手したR65LSはチューブレスだったわ…
タイヤ交換に行って初めて気付いた 65LSは、キャストだけど本来はチューブ仕様だったと思う。 メッツラーのチューブは、パンクした時に、すぐには空気が抜けないと
先人達から聞いたことがある。 チューブを入れるということは、二本サスかな?
キャストホイールなら、チューブレス化したら? リムがチューブレスを想定していない。取付は出来るけど、パンク時に耳落ちすることがあって危険なんだと。 耳落ちの事は話としては何度も聞いたことあるけど
俺の周りの二本サスの人はみんなチューブレス化してるし
パンクも経験してるけどそれで耳落ちした人なんていないからなあ チューブレスを想定しているリム、いないリムにかかわらず、走行中にパンクしたら危険じゃないの?
どんな感じになるか想像できない。 チューブレス対応のキャストホイルのリムは空気が抜けても耳が落ちないように段差があるが非対応は段差がないから耳が落ちやすい
国産車でもキ最初期のチューブ使用前提のキャストホイルはこの段差がなくビートストッパ?だっけ?耳が落ちないようにする部品がついてた
仮に細パンクしたときの挙動は,クギを踏んだとして,チューブタイヤは一気に抜けるけど,チューブレスは一気には抜けず徐々に抜ける
抜ける速さはクギによるダメージに左右されるが,半日のばあいもあるし2,3日持つこともある
長文失礼した チューブレス化賛否あるのね…
とりあえずパンク防止剤でも突っ込んでおくかな 賛否あるってのとはちょっと違う
理屈的には耳落ちする可能性があるが
現実問題としてホントにそうなるか?と言ったらならないって話 ノーマル状態のチューブタイヤでも状況によっちゃ耳落ちするし
むしろチューブレスの方がエアが抜けきる前にエア圧低下でパンクに気がつくから
走行中に耳落ちなんて事態にならないよ 実はBMWはキャスト採用前のスポークホイールでもビード脱落防止のリブが設定されていて高速巡航時の安全性を確保しています。
また一般的なリムバンドは採用しないで専用のテープを巻くようになっているため パンクしてもエアーの漏れる箇所が少ないため操縦不能になるような急激なエア-漏れが 起きない設計になっています。
アウトバーンの国ならではの考え方です。
クリメカのHPから引用
http://crimeca.jp/box/53.pdf 引用する箇所間違えてた
チューブレスタイヤのメリットはパンクしても急激にエアーが抜けないことですが BMWのキャストホイールと純正のチューブ組み合わせはパンクしても急激にエアーは 抜けず、よってタイヤビードが落ちないため高速巡航でも安全です。
修理の面でも 本格的修理の場合はチューブレスでもタイヤを外して処置するため大したデメリット ではないと考えたためではないでしょうか? オフロードバイク用に、ビードストッパーなるものがあるようだが、あれを流用したりはできないの?用途が違う? ビーストはホイールに穴開けないとダメ
というかあれはパンク対策じゃなくて空気圧下げたときのビード落ち対策
オフ用を流用するならヘビーチューブぐらいかな >>845
今回の騒動で富裕層やアクティブな老人達が逝くと出て来るヨ 結局、二本サスのキャストホイールはなぜかチューブ入りなんだけど、チューブレス仕様にした場合、パンクしても大丈夫という話だったっけ? 大丈夫だよ
つかチューブレス化してある個体が実際に少なくない
まぁチューブ入りに戻すのも簡単だからってのもあるだろうけどさ motobinsでそこそこの買物ついでにステンボルトやワシャーが安そうだったから複数個注文したら、在庫足りなかったから返金する言われた。
払いすぎたボルト代だけ返金してくれりゃ良かったのに、一旦全ての注文をキャンセル・全額返金、その後新たな金額で請求されちゃって、ここ数日の為替の変動で逆に数百円多く請求。
モヤるわ。 何か返金処理やり直されたみたいで、不足分の代金だけ返金されたわ。スレ汚し失礼。 エンジンスタッドボルトがはまらなくなってしまった
重さでエンジンの位置が下がったようだ
ジャッキで持ち上げようと車の中さがしたけど入ってねえ( ゚Д゚) >>854
スタッドってエンジンのマウントボルトかいな?
2本でエンジン固定してるんだから、支えもなしに抜いちゃいかんよ。
逆によくそんまま抜けたもんだ。 >>854
そこのナットが緩いとハンドル振れたりするから、適正トルクで締めるんだよー 854です
お騒がせしました
ジャッキで位置調整したらスーッと入りました RSのブログ色々見てたら、「二本サス」ガソリンはレギュラーでもオッケー」と書いてあったが本当なの?
オレのモノサスと仕様が、どう違うの? ちなみにオレのモノサスは、レギュラー入れるとノッキング起こしたりして、明らかに性能ダウンした。 有鉛ガソリン仕様の場合はハイオクの方が良い。バルブシート打ち替えをしているならレギュラーでOK 時代的に、ツインサス前期辺りは仕向地によって有鉛ガソリン仕様があるかも。 有鉛仕様のまま現在まで至ってる車両が日本に何台あるのか?って素朴な疑問 レギュラー入れるのはバカかケチだと思ってる
「有鉛」か「無鉛」かってのは別の話で、今は有鉛ガソリンなんて普通には売ってないでしょ
2本サスでバルブシートが痛んでれば無鉛化対策するんだろうけど、痛んでなければシートカットで十分だし >>868
そういうあんたは無知なんだろうな
かわいそうに ))869さんのはモノサスかパラレバーなんでしょう?
だったら、))863さんみたいな症状が出てなければレギュラーでも大丈夫でしょ
まだまだ無知なのは自覚してますし・・・ こんなオッサンバイクで最高速語るって…現行SSに乗れば? うちの2本サス最終型は圧縮比9.5だからかレギュラーだと引っ張ったときにノッキング出るよ。 >>870
とりあえずアンカーの付け方から勉強しような モノサスだがレギュラーだとノッキングがでるのでハイオクいれてる
それもシェル?の清浄剤添加?のハイオク,一種のおまじないだと思ってな 頼んであった部品を取りに寺にいったときにR18の話したけど
驚くほどに反響が無いって言ってた
タイミングが悪いのかR18自体が興味持たれてないのかどっちだろ >>876
ウチのディーラーだと割と注文入ってるみたいだけどな R18って車重345kgってハーレーのローライダーより40キロ以上重いんだ
排気量800cc車重200キロでR8の方が良かったんじゃないかと思ったり
>>877
そうなんだ
地域差つーか寺によって客層が違うんかな モノサスなら圧縮比としてはレギュラーで良さそうなんだけど、ノッキング出るっていう人はどんなときに出るの?
季節とか高度とかスロットル開度とかで
出たり出なかったりなのか
それとも常時カリカリカタカタしてるの?
あとキャブとかマフラーの吸排気はノーマルで
調整しても出るの? サイドカー付は加速時にどうしてもノッキングが発生するので、ハイオク指定
キャブの構造上過負荷状態では薄すぎるらしい、ノーマルでは問題無い ウチのモノサスでノッキングが出やすいのは気温が高いとか登り坂をズボラかましてギアを下げずに上がろうとしたとき
ハイオク入れてたらズボラかましてても何事もなくスルスル上がっていくけどレギュラーだとすぐにカリカリいうから精神衛生上たいへんよくない
あとちょっとした追い越しのときもギア落とさずにスパッとイケる ビングキャブの仕様的にそうなのかな
現状レギュラーで問題ないけど
メインジェットの番手変えてみようかな 881だけど補足
キャブはノーマルだけどメインジェットはちょっと上げてる 鎌倉で最近r100rsとよくすれ違う
俺も早く車検通さねば おれも車検通したい
昨日はオイルパンガスケット替えて、今日はセルモーター分解グリスアップして、ガソリンコックのパッキン替えた 某掲示板のxx製作所って人で、セルモーターをグリスアップしましたって画像見たら
電極面にグリスをテンコ盛りに塗りつけたのがあったな >>887
ブラシの接触面は接点復活剤塗ったくらい
接触面が荒れまくってたんで、サンドペーパーで慣らしたけどどうなんだろ?
ものによってはコーティングが剥がれるんで厳禁みたいなの見かけたけど、荒れ過ぎてコーティングあってもほとんど剥がれてそうだったんでやっちまった カーボンブラシ系は清掃洗浄だけ、アマチュアの接触面が荒れてたら基本交換
油分付けると、カーボンのカスが付着、硬化して接触不良になる場合がある >>887
びっきーのことだな。
個人の楽しみだから、いいとは思うが
下手の横好きという言葉がぴったりだよな。 >>889
了解!
BOSCHのセルモーターで、バッテリーのコンディションにシビアなので、今後不調・不満を感じたら丸ごと交換を検討するよ 俺は乗るほうが好きだからメンテは店に丸投げだけど、その人たちはイジり壊すのが楽しいんだろうね 予算があるならデンソーのやつ
予算が厳しいならエンデュララストのやつにとっとと変えたほうが幸せになれるよ
修理してまでBOSCHのセルモーターを使いつづける理由はないよ 894に同意
BOSCHからDENSOに換えたとき心から”さっさと換えときゃよかった”って思ったw
BOSCHはバッテリ完充電でも「グルッ ン,グルッ ン,グルッ ン」てな感じで冬場なんて始動するかどうかヒヤヒヤしたものだが
DENSOに換えたら一発目から「シュシュシュシュシュシュ ドリュン!」て軽く始動した
エンデュララストは試したことはないが,894が「変えたほうが幸せになれるよ」というならそうなのだろう
DENSOは値段は高いがいい買い物したと思っている おススメの一品w
※あくまでも個人の感想ですw ボッシュで困ってない。
変えたい人だけ変えればー? ウニョンウニョンウニョンウニョンウニョンウニョンウニョンウニョンズズズズズズズズブロォン ドドドドド ギャープスン
ギャーギャーギャープスン
ギャーギャーギャーギャーギャーブルォオオオンン バイクシーズンな時期にバッテリー端子外しとくことになるとは 899って突っ込みが甘くって、ピニオンギアが噛み合わないって事? しばらく乗れそうにないからバルブガイド打ち換えのしようかなー 899がデンソーじゃない?
ボッシュからデンソーに変えたときにモーターが強すぎて噛み合いが悪かった。
その後バレオの対策品に交換して現在に至る。 >>899だけどなんかスマンな
中古で買ってセルモーターは未確認だから
どこのが付いてるか分からない
明後日から9連休だからヒマにまかせて
どこのセルか確認しとくわ 先週から半年もまえに予約したGWの宿泊予約が宿からキャンセル電話が相次いでる
キャンプ場も考えたがそもそも県外出かけるコトがアレだからGWは近場をウロウロする程度になりそう RSの純正スモークスクリーンがヒビ割れてしまったが絶版なのね
セカイモンで微妙な色のポチった 絶版といえばシティケースのインナーケース(車体側)も欠品だね
ヤフオクでもシティケースは高価安定してる 各オイルのガスケットワッシャは全部アルミではいかんのか? >>914
ストレートで買った汎用アルミワッシャで漏れなしよ
厚手でごついけど タイヤはBT45を履いてるんだけど8000キロ走ってそろそろ交換時期にきました。
二本サスで履けるロングライフなタイヤを教えてください。 >>916 OK!了解。アルミのセットになってるやつを買ってみる! >>917
同じ2本サスなんだけど、次はIRCのGS11、GS19、RS310あたりを検討してる。
安い割に評判悪くなさげなんで。 >>919
レスありがとうございます。IRCで履けるサイズはGS11しかないのでは?
二輪館で触ったことありますが、結構柔らかかった記憶があるのですが、意外とロングライフなのでしょうか? R80乗ってる時IRC履いてたけど安い割に問題なかったよ >>920
フロント100/90-19、リア120/90-18でいけば、RS310もある。
ただ、トレッド幅が124mmって書いてあるから、特に前期モデルだとスイングアームに当たらないか心配。
GS19はリアはジャストはないね。
IRCは検討してるだけで、履いたことなくてごめんね。
廃盤になったミシュランのマカダムはライフ長かった印象あるから、ミシュランなら他のも多少ライフ長いかもね。 R100Rの場合でサイズがあるか分からないし、乗り方によって変わってくるので参考までに
F:
レーザーテック 0.8〜1万
RS310 1.5万
F11 0.8万
BT45 1.3万
パイロットアクティブ 1.1〜1.4万
R:
レーザーテック 1.5〜1.7万
BT45 1.2〜1.4万
パイロットアクティブ 1.6〜1.7万
乗り味は特に変わらないように感じている >>922
RS310はタイヤ擦りそうですね。
BT45は規定サイズでしたが、それでもスイングアーム擦るかな?というくらい余裕なかったです。
買った時に履いてあったメッツラーは、同じく規定サイズでしたが、スイングアームからは余裕ありました。
メーカーが違うと、タイヤ幅も違ってくるんですね。
>>923
同じタイヤでも、乗り方で持ちようが違ってくるんですね。おとなしく走ります。
それほどのデータ持たれているということは、かなりのキロ数乗られてるんですね。
こちらも頑張って乗っていきます。 >>923
BT45 って、そんなに保ちます?
私の場合、交換時レザーテックがどこも在庫無しで仕方なくBT45Vに (130/80-17 ワンサイズダウンのリアなのでVレンジ @100R) しましたが、4,500km走行で2分山です…… 。・゚・(ノД`)・゚・。 以前、トライアンフ乗ってた時にGS19にしたけど、全く問題なく良いタイヤでしたよ 長文で失礼 モノサスRSです
乗りかたといわれたらそれまでだけどレーザーテックは前輪で5千キロ超えるくらいから明らかに印象が悪くなって6千キロちょっとで交換
後輪は1.1万キロくらいでスリップサインが出るまえに交換
国産4発750にもレーザーテック履かせてたが,こっちも前輪は5千キロ超える頃から明らかに印象が悪くなって6千キロちょっとで薄くスリップサインが出て交換した
後輪はこのままだと1万キロは軽く超えそうなくらいに溝が残っている
ちなみにRSは去年前輪をレーザーテックが欠品だったのでパイロットアクティブに替えた
まだ1千キロちょっとしか使ってないがほとんど減ってないように思う
TT100GPをRSに履かせてたことがあったが,この時はなぜか前輪のほうが長持ちした,と言っても7千キロくらいだが
印象はコシの強さ?と倒しこみ具合はレーザーテックもパイロットアクティブも同じ感じ
レーザーテックは減ってきたら切り返しがとたんに重たくなる感じがした
TT100GPは上の2銘柄に較べて乗り味が柔らかいから好き嫌いが分かれると思う
某販売店では「RSにTT100GPは合わない」と言っているとか言ってないとか… r100rs って乗りやすいですか?100キロの回転数も知りたいです
ウィキペディアに日本語ページないのが意外
bmwのバイクのモデル変遷がよくわかるhpあれば教えてください お願いします >>929
いいですね〜身長181ですけどノーマルのポジションはちょうどいいくらいですか? ツインショックとモノサスの乗り味ってだいぶ違う?人気はツインショック?
二十数年73年のZ1所有してきてかれこれ数年放置してるんですけど乗り換えるか迷う 治すのもうめんどくさいかも・・・どうせなら全然違う方がいいしモノサスの方が楽しめるかな? >>930
どの身長でも問題ないですが、どの身長でも身長なりの不都合が出てきます。
181あるとかなり楽に最初の難題である極低速の扱いが、足つきによって補助出来ます
ただ足の長さからシートポジションによってはフェアリングに膝が当たりウザいかも知れません
コーナーでリーンウィズで走るなら問題ないですが、軽快にテクニカルな峠を走ろうと思うと思うと前座りでずっとガニ股走行になりかねますw >>933
すでにガニ股走法なんで問題ないかも・・
ツインショックは稀少になってしまってるんですか?あと、外装変更で人気モデルに見せかけるようなことはbmwにはありますか?中古車で騙されたくありませんw
全く知識ないので教えてもらえると助かります >>934
年式もたっている事から中古車はお勉強代がかなりかかります。
お金持っているなら有名店で綺麗な整備済みノーマルを買った方が良いです。
外装を弄りたいのならリトモか46worksですがかなり期間と金額を要すると思いますのでやめた方が良いかも、RSの外見が好みならFRPの割れや塗装の状況を直接確認した方が良いと思います。
自分でバイク整備出来るのでしたら、OHVは今でも新品パーツが手に入りますのでエンジンと足回りのオーバーホールには困りません。
ツインサスの方が渋さがあり格好良いですが、モノサスのほうが触りやすく運動性能も高いです。 部品が出るならなんとかいじれると思います
電気系統も出ますか?
モノサスはR80とかいうやつの排気量アップ版んですね でも全長は後期型の方が長いようですね カフェレーサー仕様もかっこいいしほしいなあ ずいぶんと偏ったアドバイスだな
あんまり鵜呑みにしない方がいいぞ >>937
良いアドバイス出来ないのなら黙ってろw
>>936
OEMですが、電気系統も新品で出ます。
希望聞いてるとR75/5でも良いかも知れませんね >>938
/数字のモデルはノンカウルバージョンですね?
そのへんになると玉数がなさそうな気が・・
r100rs に見せかけたr100rtとかr100tとか中古車市場によくありますか?極端に価格差なさそうなんで、そういう変更あれば明記してるのかな >>940
2バルブスレなのに他所でやれと?
過疎ってて久しぶりのネタなのに馬鹿なの?アホなの?
大丈夫なの? >>938
おまえも良いアドバイスできてないよね?
ていうか的外れで害でしかない
低速がどうのとか外装カスタムがアソコしかやらないとか見識なさすぎだわ >>942
だからアドバイス出来ないなら黙ってろって言ってんだろw日本語わかりますか?w
人の言うこと否定できるなら、俺よりより良いアドバイスしてみろや
否定しか出来ない老害がw RSのカウルより狭いハンドルでは極低速は慣れないと怖いな、自分も初めて乗った時ふらついてこけるかと思った。 旧車はいずれ滅びるから、その前に乗るべし。
金がかかってもいいじゃないか。
くそ暑くて水虫になってもいじゃないか。
乗りづらくても、性能的に不足を感じても、味わいとして、
涼しい顔で背筋を伸ばして走るのが、100RS乗りである。 そもそもカフェレーサー乗りたいならわざわざRS買う必要無いだろ >>943
だからおまえのはアドバイスしたつもりの
ただの個人的経験談だろ
低速でふらつくのも車両がへぼいかおまえがヘタクソか、その両方だなw
わきまえろよヘタクソ YouTubeでr100rsのキックスタートしてる動画ありますが、そういうキットがあるの? ごく初期のモデルにはキックアームが付いてた。ただし冷間時の始動は困難というかまず無理。押し掛けの方がマシ。
フジイの亡き親父さんは、構造上ミッションを痛めると言っていた。 そうなんですか 大型バイクなんて通勤にでも使わない限りそんなに乗れるもんじゃないし キックあれば便利かなーと思った エンジンかけなくてもオイル回したりできるし R100GSはキック付いてんじゃないの?
かけにくいって話だけど。
オイル回すのに汗かくくらいなら、プラグ外してセルボタンポチーで十分じゃない? そういやGSにも付いてたね。役に立つかはなんとも。 r100rtの方が生産代数多いらしいですね
ツインショックモデルも中古市場によく出ますか? メーカー的にはRTが主流でも、日本ではRS信仰強かったから、あまり輸入されていないはず。
RTの歪みの強いスクリーンは、背の高い人でないとストレスかも。 今の中古市場って海外からも輸入してるだろうし当時の市場は関係ありますか?
もしかして日本ではrs人気だから外装だけ変えたりしてる? 海外からってあるわけないだろ
むしろ今海外でも人気なのに… 日本から海外へ出て行くのは数あれど、海外から輸入はレアケースです。登録が大変。 えっ海外から輸入してないの?
自分のバイクはアメリカから里帰りしたやつですけど してないわけじゃないがする意味がない
あとは自分で調べろよスマホあるんだし そこまで売れるモデルじゃないし高値つくわけじゃないし輸送費かけて輸入しないか そりゃそうだったスマン 写真見まくってるけどやっぱりかっこいいわぁ
見た目的にはツインショックもモノショックもどっちでもいいな、これ
RTとかRSって外装変えててもフレームナンバーとか書類みたら分かりますか? ディーラーなら、フレームナンバーから分かるのでは?
リアルOEMでもわかるかな? RS乗りですが、車検証みたら車台番号の最後にR100RSと記載されていた。 片サスの日本正規モノのR100系、車台番号の末尾はR100○○CJじゃね?
○○のところにRSとかGSとがが入る jてジャパンのjじゃないよね?!
フレーム刻印も同じ? 今から買うならモノサスかツインサスかなんて無視して程度が良いのを選ぶほうが良いと思うよ
最終年式のモノサス型だってフルメンテ二周目にさしかかるって年式なんだから
ちゃんと整備されていて最近までちゃんと乗られていた車両を頑張って探してください
見た目がきれいだったり走行距離が少なめと表記さらていても
長期間、動いてなかった車両はいろいろ初期化が大変です おっと書き忘れ
どの年式よりも程度優先なのが前述の通りですが
ブレンボブレーキ装着モデルの中から選んで下さい
それ以前もモデルはビビるくらいブレーキ効かんので危ないだけです
選ぶ理由が何一つありません 冷間時のキック始動はかなり厳しいです
以前、GS乗っていた時にやりましたけど成功率は極めて低いです
構造上多用するとミッションを痛めるって事は無いですが
キックアーム軸のオイルシールをかなりこじる構造なんでそこからオイルが漏れやすいです
修理は簡単ではありますが始動性の悪いキックの為の修理が非常に虚しいので
使わなくなりますw ATEのブレーキ、クラッチを切りながらでないとなかなか止まらないよね。フライホイール重すぎなんだよ。 GS乗ってる。キックで掛からんてのは点火かキャブの整備不良だよ
調子を見る意味合いをかねてたまにキックで始動するけど1年通していつでも1〜2発で始動する。特別な技巧もいらない、チョーク開けて蹴るだけ キック1回につき1点火しかされないから、セル始動なら押した途端始動ですねw >>981
キャリパー、パッドやっても鳴きが止まらず、困った結果、ブレーキローターを左右ローテーションしたらおさまった。
異論は認める。 ローター変えたら直ったとするとパッドとローターの当たり面が原因?
だとしたらパッドをローテーションじゃ直らないのかな >>984
鳴くときは、パッドの表面荒らしたり角落としたりしても、パッドの当たりが出てくるとまた鳴き始める。
使用感はあるけど極端に摩耗してないブレーキローターだったんだけど、鳴きを増幅させる偏摩耗があったんじゃないかと思ってる。
頑固な鳴きがあった別の車両はパッドを換えたらピタッと鳴きやんだので、鳴きにくいパッドがあるなら教えてほしい。 ブレーキ鳴きはいろんな要因があるから一概に何が原因で対策はこれとは言えんけど
ブレーキに中途半端にしか熱が入らないヤワヤワブレーキを多用する人に多いです
そう言う運転は安全運転してる人に多いです
もちろんそれはとても素晴らしい事なので運転方法を変える必要はありません
ブレーキ鳴きがひどい時に見通しがよく後部からの追突もない
安全が確保できてる場所、時、を選んでブレーキに熱を入れるようなギュぅーーーとしたブレーキングを
何回かやってやれば鳴きが消える事が多いです
サーキットばりの高速からのハードブレーキをする必要はありません
60キロくらいからの危なくない程度の急制動を何回か繰り返せんばいいだけです
もちろんまたしばらくしたら泣きだしますがそうなったらまた同じことをやってやれば消えます
ブレーキングの熱でローター、パッド面に酸化皮膜ができるのですが
ヤワヤワブレーキだとそれが綺麗にできずマダラっぽくなって断続振動を産み、ブレーキ鳴きに繋がります
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