【SC57】CBR1000RR総合 part53【04〜07】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
2004年から2007年に販売されたCBR1000RR(型式SC57)の専用スレです。
2008年式以降の設計とデザインが大幅に大幅に変更されたSC59の質問・話題は
多分、答えが出ない上にスレが荒れるので、専用スレに逝ってらっしゃいませー
前スレ
【SC57】CBR1000RR総合 part52【04〜07】 [転載禁止](c)2ch.net
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1439522638/ オクでリアのリザーブタンクレスキット落札したんだけど、コレ、風圧とかで折れたりしないか心配...誰か付けてる人居ない? >>853
ホースのやつでしょ?
硬いホースなら折れないだろうけど、車検通らないし、警察に捕まるリスクもあるので、公道での使用はやめた方がいいよ。 折れないにせよギルズだっけ?の直付けのでもエア噛むって言われてるのに大丈夫なん? ニッシンの一体型マスターとかも峠とかの勾配きつい所とかで普通にエア噛むぞ >>854
車検は通る。ただ量が少ないのでパッドが減ってきたときに困るかも。
ブレンボのカニ付けてたらパッドの減りが分かりやすいかもしれないね。
>>856
何度の坂を登るんだよwww
公道の最大斜度って造成法と常識的限界があるから、暗峠のように高斜度が何百メートルも続くところは滅多にないし、
そこらへんで「きつい」と言える斜度25%でも角度にすると14度しかないぞ。思ってるよりちょっとの角度だよ。
14度とかでエア噛んでたらやばいってメンテしなよって。 Gクラフトの丸いヤツつけてるけどサーキット走行も含めてエア噛み無いな。
液面の確認窓無いとダメなんだっけ?
ユーザー車検で言われたこと無い。気づいてないだけかと思うけど。 みんなサンクス♪
これで心置き無くタンク取り付け部分切断出来る!
...
...
やっぱ少し様子見てからにしよっと >>851
59ミラーはLEDでしたっけ?ハイフラとかしませんでした? >>859
あれは盲腸みたいなもんだからとっとと取りなさい。 坂じゃなくても加減速でフルードが前後に寄るし、中蓋で空気と直接触れないようになってなければ、気泡がシリンダーに吸われることはあるんじゃね?
チューブだけのタンクレスだとそんな泡立つ事も無さそうだし、ある程度長さがあれば吸い込まれる程気泡が下がる事もないんだろうけど。 >>862
なんのためにマスタータンクにMAX-MINレベルが設定されてるねんw
中に油面是正?するジャバラも入ってるから、せいぜい逆さにしない限りエア入らんよ。
最近カタログ見てないから知らんけど、昔のCBRのカタログには最大登坂角度ってのも表記されてて、
およそ存在しない角度になってるんだけど、その傾斜での走行は保証されてるという意味で記載されてる。 >>861
盲腸切除の為のクラインダーは準備OKなんだけど、ひょっとして、アレ裏からボルト止めしてあるとか?? >>865
普通にキャストだよ。アルミだからあっけなく落ちる。
しっかり飛散防止の養生するんやで。
落ちたら油性マジックでキュッキュしとけばおk。 >>866
サンキュ♪
明日、カビ生えた断熱板ごと一気にやるわw あと、このバイクコーナーで踏ん張るとタンクカバーで削られてフレームのアルマイトだかパウダーコートだかが禿げてくんだけど、ココにクッション材入れなかったの欠陥じゃね? 元々カバー無くてフレームが熱くて火傷するってんで、急遽カバーを付け足したからそこまで気が回らなかったんだろね。
もしくはコスト削減。 上にもあったけど頼むからフレームのカラー出してくれないかなぁ。
板金屋に色作ってもらうしかないんだろ?
めんどくせぇな〜。 >>857
タンク一体式もGクラフトのタンクレスも使ったけど峠の下りでリアブレーキ多用した時とかペダルスカスカになって全く効かなくなるときが割とある。
ベルリンガーのマスターに交換したあとはどこ走ってもそのようなことは無かったです >>864
>862の書き方見る限りでは、気泡が吸われるというのはノーマルタンクでのイメージ話では? >>870
東京なら八王子で5000円で調色してくれるところあるよ。板金だからレタンPG80だけど。 >>874
ああ、なるほど。もうどうでもええわ。
とりあえず「実際の登坂の角度は想像以上にたいしたことない」ことを皆が知っておいてくれればオッケーです。
タンクレスチューブでも普通に配置していればエアかみません。 それでも噛んだって言う人がいるんだからしょうがない。
噛むも噛まないもどっちも正解。
噛まなかった人はラッキー、噛んだ人はお気の毒。 坂より加減速やギャップ踏んだ時の揺れの方が大きいと思うよ。 >>876
メンテ不良だったり、そもそも取り付け作業がダメだったんでは。物を壊す人は原因を物のせいにしがちじゃん。
タンクレスにしたって原理上は逆さに近くしないと噛まないんだから。 後期は知らんが前期はパッドがある程度以上減った状態でピストンが押し戻されちゃうと2、3度ポンピングしてやらないと固くならないから、エア噛みと勘違いする人居るかもね。
Gクラの直付けつけてた時、サービスエリア入る時になってちょっと焦ったわw >>879
そういうことってあるの?ディスクが歪んで戻されるというのはあるが、普通に起こるとしたらリコールレベルで怖い… 山の中の狭い道で、めんどくさいからリアずっと引きずって走ってたらペーパーロックした事あったわ!
フルードに水分溶けてたんやろ〜な! >>879
前期は後期はって言ってるけど、それってGクラフトのつけた後の症状かい? フルフローティングは押し戻されるから時々握れって言われるけどリジットだしねぇ。
高速でブレーキ使わず1時間くらいだらだら走ってた時なんで、下道で熱くなってたのが冷える時にタンクから吸えなかったんだと思う。
タンクの空気抜きの穴が詰まったりするとなりやすいんだけど、ノーマルタンクなら容量デカいから滅多ないと思うよ。
なった後すぐ蓋外して確認した時は穴が詰まってた感じも無かったし、その後他に替えるまでブレーキ必要なくても時々踏んで探るようにしてたんで原因の特定は出来てない。
ちなフェードはフルード交換時に入れすぎると簡単に起こるよ。 あ、フェードじゃないや、ベーパーロックだ。
>>882
Gクラつけた後。
ノーマルタンクは1年も使ってないから分からん。
後期はキャリパーのピストンが細くなってるから前期より起こりづらいと思う。 当時は色々粗雑かもな。三菱もリコール隠しやってたわけだし。
某モデルのトキコの6ポットは純正マスターでもちょっとメンテ怠るとベーパー野郎だったしな! 本人にしかわからんだろうが、バイクって〜モロい車両乗るのに危機感が足りない気はするな!人気のない所だと、殺す気で幅詰めてくるダンプとかも居るから >>887
「はい終わり」車のドラレコ再現V見ると、クラクションとハイビーム浴びせられて、一度ちぎって数キロ先で流してるところ猛スピードで追い上げてきたクルマに「はい終わり」されてるんだよね。
一度ちぎったら徹底的に逃げて撒かないとダメだよな〜。気抜いてると復讐される。 ベーパーが来れば思い出す。
シングルディスクのSRXにトキコ6ポットつけたときにベーパーで悩まされて、RS片倉(現RSK)の
社長のおっちゃんに聞いたら「RC30のマスター使いなよ〜。安くしとくから〜ん」って1万で買わされた。
いやこれピストン径合わんだろって思いながら付けたらベーパーがアッサリ収まったんだよ。
確かに収まったけど径が合わないうえ、RC30だからレバーパツパツで使えん状況に。
そのときのマスターがまだ眠ってるけど価値上がらなくて詰んでます。 盲腸切除したものだけど、ついでにマフラー遮熱板も切ったらなんかマヌケになった!ココは黒く塗るのが吉やったなぁ..
また皆に聞きたいのだけど、このバイクの北米仕様って、出力10%減くらい?
12300回転からレッド示唆なんだけど、10000超えるともっさり感じるね。8500がピークだから仕方ないんだろうけど しまった!ピークトルクは10000やったな!てことは、ココからフラットに感じるのは仕方ない。
自己解決しましたm(_ _)m 問題あるよw回す人ならテールランプユニット溶けるぞ ストレート構造のサイレンサー付けてるけど溶けないよ。 ある程度速度出てれば解けないんじゃない?
信号待ちでブンブンしてるほうが溶けそう。 >>898
じゃ、何秒切ったら溶けると思ってるん? >>901
それは回してないからだろw
信号待ちでブンブンしてないからだろw
もてぎで2分切ってないからだろw お金あれば、長くやってれば届くんだからそーゆー事言わないの!
このバイクで50秒行ったら、ほんとに凄いと思うけど >>900
いや俺>>896じゃないんで溶けるとかどーでもいいんだ。
57でどれ位で回れるもんかと単純に興味あってきいただけよ。
ちなみにストレート構造の社外より多段膨張の純正の方が熱ヤバいよ。
社外の公認なんかはグラスウールで断熱されるんでゆーほど熱くならない。
ストライカーとかのガチのレース用なんかはマフラーまでえげつない焼け方してるの見かけるから、あの辺つけてぶん回すとヤバそうではあるけど。
ただし、マフラー本体はそれ程熱くなんなくても、排気口周りなんかは熱くなるから、エンドピースがテールランプ近くに来る奴だとテールランプが溶けるかも。
フェンダーレス入れて遮熱板カットしたら溶けたリ膨らんだって話は発売当時ちょいちょい聞いたし写真付きでネットに上がってたよ。
公認のは大抵長く突き出してるから大丈夫かもだけどね。 その点はやっぱりベビーフェイスやアローズ、アクラは熱関係大丈夫なんだろうなあ。 icon2中古で買ったんだけどどこに接続するのか全くわからん >>906
メーカーに電話して聞け。その方が確実。
ウィズミーのサブコンなんて担当者が退職して誰も何も分からん状況だったけどな。 >>907
プラグあたりまでアクセスしないとダメなのかな?
昨年夏にクイックシフター入れてついでにプラグも交換したんだけど
あの作業しないとダメなのかな?ってかなり憂鬱なんだ >>908
icon2は詳しくないが、イグナイターの当該配線に割り込ませればいけると思うぞ?
逆接したらセンサー壊す可能性あるけどな。 プラグ交換は慣れたらそこまで苦ではないぞ。
タンクカバーとる、タンクあげる、エアフィルターボックスごと外す、エアインテーク外す、ラジエターずらす オクに出てるローンチコントロール付きのクイックシフターどうなんだ、海外製のを使ってるんだけどショックが強くて買い替え検討中 >>913
ECU書き換え済みだから余計なサブコン付けたくないねん >>914
ゼロマップなら何も影響しないし、パワコマのクイックシフターの設定幅考えたら安い買い物じゃん。
もちろん書き換えたものを微調整しても良い。走りながらでもスイッチで2マップほど切り替えできるから。
そもそも書き換えたECUが絶対いいってもんでもないし。
ワイは書き換えしたことあるのは四輪だけになるが、その個人的な経験だけで言えば純正マップ+サブコンが一番良かった。
書き換えはベンチマークだけ良くて。パーシャルや公道で使う低回転域の過渡特性がダメで、なんか回転がザラザラするもの
ばっかやねん。悩んで書き戻ししたこともある。
普通に考えりゃメーカーとケーヒンはそれ自体を創造した神様なわけで、何十億もかけた設備で研究開発してるわけだ。
それをそこらのFラン店が超えられるわけがないわな。パワーだしゃいいってもんじゃない。
買う方も結局同じで、パワー出せば買ってくれるからFラン店もやるわけで。
少し脱線したけどごめん今日こそ言いたかった。 >>915
俺はパワコマで補正できないアクセルオフ時の領域補正してもらうためにパワコマ外してECUセッティングしてもらった。ってかコンピューターの話やないねん、シフターの話やねん。 >>916
アクセルオフ領域ってECU書き換えでも弄らない部分だけど大丈夫かなw アクセルオフ時の燃料カット解除な、割とポピュラーなメニューだと思うぞ 機能は速度センサーと点火カットだけってこと?
これはサブコンと呼ばないのか >>920
エンブレ軽減・ドンツキ軽減
レースベース車とかは吹いてるけど市販車は燃料吹いてないんだよ。
試しにサブコンでアクセルオフのマップ100%なしてみな、吹いてないから変わんないんだよサブコンじゃ。 アイドリング低めでスロットル開度セットしといて、アイドリングあげてやるとかで擬似的に調整出来ないんかな? >>921
レースベース車てアクセルオフでも吹いてるの?HRCのECU落としとくべきだったなぁ... 去年、ノザワホンダに問い合わせしたら、マップ書き換え車体預けての12万からて言われた...
エンプレだけ無くしたい言っても、12万言われた... で、エンブレ激減メニュー激安で施してくれるショップ無いかなぁ?関東近辺で >>919
単体のシフターだろうね、点火時期弄ってるのかショックが少ないらしい、ってかローンチしたいw >>923
超有名所レース屋が言ってたから多分間違いないよ、HRCのECUだとカムとか違うし再セッティングしなきゃまともに使えないんじゃないか? >>926
サンクス、モトJPだね!そーいや4〜5万でココでドン付きとエンブレ、マップ書き換えしてた人居たわ
>>928
カム違かったら使えないね(^_^;)
シフターも気になってオク見てみたけど、まずエンブレ解決しないとソコまでたどり着かない >>921
公道レベルならアイドル回転数アップした方がよさ毛だけどw
VTR-SPも乗ってるけど、こっちはドンツキエンブレてんこ盛りで面白いぞ。確かにアクセルオフで吹きまくりで俺の財布がやばい スリッパークラッチいいぞ。
ドンつき気になるならハブダンパー新品に変えれば快適。
あとはチェーンたるんでないか? VTRのFなら以前乗ってたけど、ワンウェイバルブとフォーク突き出すだけで気持ちいいバイクだったよ。
切り返しや立ち上がりなんて、明らかにこのバイクより速かった。ダウンヒルでガンガン抜かれるが >>932
SPはSSでもなくただのサーキット前提のレーサーだからしんどいよ。フォーク数ミリの突き出しで
別物なるほど神経質。タイヤが15度しか切れないグループCカーを走らせてるようなもの。
持ってるからこぞ言える、ハッキリいって公道ではゴミ。
同じことやっててもFの方が明らかに楽しいと思うし、誰でも恐怖無く使える「SS」も偉大だ。 https://i.imgur.com/ZqRhsxV.jpg
昨日自宅でバイクチェックしてたら、リアタイアの上からボルトが降ってきて、??ってなってリアシートあけてみたら、こんな金具が外れてたんだけど、どこにつくのが正解なのかわかる人いますか? CBRについて全くの無知なんですが、数年後にsc57に乗り換えようかなと検討してます。
心配なのがそれなりに年数経ってるのでエンジンオーバーホールの時期と費用の目安、部品供給なんですがこのバイクってその辺どんな感じですか? >>937
これまでのメンテ履歴がわかればいいけど、15年くらい前のバイクなので、自分で判断つかないならやめた方がいい。
ちなみに部品はまだ出る。 >>937
CBRと名が付けばホンダに易々と見限られないし、いまだに最低限維持するだけの部品は出る。
でもOHはあまり考えなくていい。中身気にしてたらきりがないし、サーキットユースしない限り20万km余裕で走れるからね。
それよりも気にするべきは外装。外装が「純正で綺麗なやつ」を買ったほうが良い。
俺は外装程度は自分で直せるセミプロだけど、デカールまで傷が入ってたら半ばお手上げだし、ABSの修理と塗装は面倒すぎてやりたくないw 57はオレも好きで乗ってるけど、コースでは最新バイクに絶対勝てないし、峠でも2気筒や3気筒みたいにヒラヒラ出来ない。でも見た目で乗りたいと言うのなら、歓迎する!
因みにABS着いたの59からな! 俺も一瞬ABS?と思ったけどカウルとかのABS樹脂の方やろ。
ハンダ小手で溶かして盛ったりの作業自体は割と楽しいけどねw なるほど!キャリパーなら、塗装で無くてアルマイトだしね。ヒビとかなら、100均のエポキシボンドで簡単補修!表面塗ったらアカンよ ABSの修理なめんな…w
素人の半端な修理ほど厄介なものはない。
割れや分断はプラスチックホチキスを使って、ボスの取り付けのみプラリペア使ってくれ。他の材料は使うな。まじで。
ABSは基本的に溶着で直すしかないんだが、接着剤のカスなどの混じり物が入ると表層にヘアクラックが入ってくる。
溶着だけの処理では強度が全く保てないので、必ずプラホチキスを使え。中華の安いのでいいから。
その上で塗装下地はミッチャクロン+最低でもホルツのホワイトプラサフで作れ…
57はまだ良品カウルが手に入りやすいからいいが、今後はどんどん厳しくなってくるぞ。 そんな手間掛けるならいっそ中華カウルでいいだろ
ロスマンズやレプソルやら選び放題だw 中華カウルって、断熱材つけても変色して歪んでくる聞いたけど?どーなん? >>944
中華カウルの問題は塗料自体の質や顔料がクソってところ。黄色や赤はすぐ色褪せるし白は黄ばむ。
下地にはわけがわからんエンジ色のプラサフがものすごい厚みで塗られてて、こいつのせいでエッジが
緩くなって再塗装も困難になってる。
純正カウルがどうしても手に入らない状況で「とりあえずどうにかする」でやっと意味がある代物であって、
まだFRPカウル買った方が投資としてはマシ。 >>945
触媒の熱で溶けるので、触媒がない世代なら特に致命的なことは起こらない。 塗装してたら変色しないっていう超理論はなんなのwwwww キミの豆知識、オレは塗装とか知らんから大したもんだと思うけどな、最後のくだりとかはスレ荒れの原因になるから程々に頼むよ! レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。