HONDA リード110 リードEX【大容量メットイン】3
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リードexを2台乗り継いでますが
燃料メータはだいたい合ってますよ。
1メモリ約0.4lで
上限のメモリで約5.6l
赤メモリにかかったところで約2.5l
赤メモリを過ぎたところで約1.4l
約0.2l切るとエアーが入り始めます。
マニュアルと異なるのは、マージンを入れてるか入れてない勘違いかと。
満タンを6.8lとしてます。
メータを見るときは平地でしばらく停止してから見てね。 テールランプ球切れ
ランプ下のカバー外れなさすぎて萎える
外すのに一時間掛かったけどコツが要るなこれは
ただのビビりすぎ? リード乗りのみなさんへ
このたび4年前に中古6万円で購入したリードEXを乗り換えることになりました。
次はPCXです。リードEXを大切にしていたお陰で4万5千q8年落ちの下取りが5万円で取ってくれました。
リードの下取りで新車PCX125が24万で買えたので良かったです。
長らくお世話になりました。 いいスクーターでした。 リード買うときにpcxも考えたけどメットインの広さが不満だったからやめた
メットインの大きさは今もリードが世界一ィィィイイイなの? たしかにメットインはリードの半分ちょっとしか入らないイメージですな。
浅すぎて詰め込むのは無理です。 なんか関わりたくないのがいるなあ
メットインは125ccクラスなら現行フォルツァ125が
53.5lで最大でしょうかね。
日本では売ってませんが。
リードのメットインは良いよ。
俺のxxlのフルフェイスがちょっとシートを押し込めば入るもん。
更にカッパグローブ小物が入って
取り回しラクラクでコンパクトで使い勝手は上々です。
デザインはあまり好きではないけどね。 86です。
PCXに乗り換えまして10日ほど経ちますが、フラットフロアやメットインが使いずらいですね。
近所用には非常に便利だったので下取り出さず、置いておけばよかったと後悔してます。 前にも書いた気がするけどリード110で北海道ツーリングした人のブログ。
上とは別の人だけど宗谷岬年越しツーリングしたブログもあったなあ。
スパイクタイヤとはいえリード110でよく行くわ(褒め言葉)。 いくら格好良くて高性能でもフラットフロアじゃないのは自分の中ではスクーターの定義から外れる。
買い物に使う、荷物を運ぶ これができないならスポーツバイクの方がいい。
足元以外にも置けると思うけど、足元が一番置ける 足元に置くのは固定するものをつけないと違反なので注意。
大阪で楽器の箱かなんか置いてたねーちゃんを
原2乗りの警官が捕まえてたよ。 リード110なのですがECUリセットのためのSCSサービスカプラを取り付ける場所がわかりません。
どの辺にありますか? >>96
ありがとうございます。
バッテリー横の赤いカプラは三極でした。
ブログのキャッシュではECUのリセットはバッテリーのマイナス端子を5分程外すだけ、とあります。
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VOy9melbIZQJ:https://blogs.yahoo.co.jp/rifu9119/29192168.html+&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=firefox-b-d
こっちはSCSショートカプラ使っているようです。
https://ameblo.jp/bomber1129/entry-11163284484.html
どこにSCSカプラあるのだろうか・・・
ハンドル側カウルを外しても、メクラカプラはアクセサリ電源取り出しカプラ
バッテリー周辺は見当たらない
本体右側のサブハーネス当たりの赤カプラも4極じゃない
とりあえずバッテリー端子外してみたけど・・・ そこまでやるならサービスマニュアルを買えよ。
DLC4pコネクタをショートすると書いてある。
線色Brがscs、GがLG(logic GND)だとさ。
DLCコネクタはECUコネクタのすぐ下。
ただしこれはリード110のもの。
exはしらん。
俺も詳しいことは全くわからん。
自己責任でやってくれ。 >>98
ありがとうございます。
ECUの下のハーネス束の中にありました。
無事リセット出来ました。 ウエイトローラー14gにしてキタコのハイギア組むとかなり乗りやすくなるな 内圧コントロールバルブ700円くらいの付けて大気開放してごらん。
エンブレが弱くなって燃費良く軽快に走るよ。 結露+凍結でエンジンが壊れると聞いたことがあり
怖くてやってないです。
�T℃まで冷えることがありますが大丈夫だろうか。 >>102
本来はエアクリーナーBOXに戻る分の排ガスを戻さず大気に逃がすだけだから、結露でも凍結でも関係ない尾。
一方通行にするので吸気がなくなるけど、その方がエンジンには負担掛からないしエンジンオイルの汚れ方も改善するよ。 >>105
エンブレ効かせたくないときはアクセルを少し開けるしかないのかな?
当然燃料カットされて無いだろうけど。 エンブレを弱くするなら
タイヤの空気圧アップ
wrを重くする
クラッチスプリングを弱くする
社外のドライブベルトにする ブレーキパッド交換記念パピコ
しかしネットショップだと110用買っちゃいそうになるわ
JF28用で探せば間違いないってことでFA? GW暇なんで整備でもするか
とりあえずブレーキシューのお薦め教えてクレメンス 安く譲ってもらえそうなんだけど、オイル管理がシビアなのか
うっかり焼き付かせてしまいそうだ タイヤにヒビが!!
休みのうちに交換したいが、休みだとタイヤが届かないという
泣く うしろブレーキ交換したぜ
キィーキィー言ってたのが消えると思ったのに、消えなかったぜ… 現在26000km、20000km越えたあたりからオイル消費が減った気が・・・
通勤で3km往復の時は、消費が烈しかったけど、
今の通勤往復20kmでは、全然そんな事ないみたいだが。
気のせいか。 この冬、5w-30入れたけど
いまのところ、大丈夫だな
もともと減らない個体だったからね PCX150 の eSP エンジンを積んだリードEX が欲しいのぉ…
リード125 はフロントの V デザイン(?)が大嫌い 12日放置したので出勤前日にバッテリーの電圧を測ったら
12.78vだった。
9年目だけどまだいけるな。 >>120
おれもホンダ党だから125スクーター買うときはまずリードを候補にしたよ
でもあの東南アジア臭しかしないデザインは受け入れられなかった。pcxは足元フラットでないので不可。
ヤマハのシグナス5型買うしかなかった。 走行 8,000km / 左右コケ傷あり / インナーはちょい白っぽくなってる
↑↑↑
この状態の 110 で 7万円って買いですかね?
オイル管理どうだったかはまだ聞いてないんですけど >>126
>>127
買い、ですかぁ
あとはオイル管理次第なんでしょうかね!?
軽々しく「5万まで値引いてぇ〜ん」って言わなくて良かったw >>128
一万円出すから、タイヤ前後新品にして。
と言えばよいかも? 質問すいません…
・ドライブレコーダー
・USB電源(2A)← スマホナビ用として使用
・グリップヒーター(半周タイプ) ← 冬場のみ
を装備されてる御仁はいらっしゃいますか?
古いマシンなので発電量が足りるかが心配 (´・ω・`) 全部合わせても電力は20w程度だね
アイドリングが長いとバッテリーの電圧低下が厳しいけれど。
純正グリヒなら電圧管理してて勝手に切れるので
安心です。
切れると再度オンが必要でそれが面倒であれば
交換が簡単なリアストップランプとライセンスランプを
ledにして下さい。
アイドル中の電力が9w程度下がるので
グリヒが切れることはないかと。
できればヘッドライトもledで。
ただ改造になりますのでバイクショップによっては入庫を
断られる可能性がありますので注意。 125
中古の購入時の注意点として8000km程度であれば
フロントのブレーキパッドはほとんど減らないはず。
フロントタイヤはまだ十分溝がある純正チェンシンのはず。
リード110であればマフラーガードが銀、グリップの溝のラインが横直線、ブレーキキャリパーが2POTなので(他にも色々)
ニコイチしていないか確認してみて。
実店舗やウェブ見ててもニコイチ車両や距離改ざん車を
たまに見るので注意ね。 >>132
純正のグリップヒーターはそんな利点が…(メモメモ
ちなみに LED バルブはスフィアライトの HS5 用で問題なさげですかね?
https://www.アマゾヌ.co.jp/gp/product/B07DWV2S2P 俺もledヘッドライトをつけてるけど
光軸調整しても対向車には迷惑になるので
そこは覚悟してくれ。
ただ純正のハロゲンより明確に明るくなるので
走りやすくはなるよ。
電力を抑えるなら、インパネの電球をledにするとさらに
10wぐらい下げられるよ。
ただリア周りのランプより交換に手こずると思うけど。
ヘッドライトはリード110の変換カプラーがあればかんたんだけど
なければ自作する必要あり。 >>134
俺は、輸出仕様のエリート? だったか、のヘッドライトユニットに交換して
H4のLED付けてる。 リード110ってどうも交換が大変らしい。
ダンロップ製はビードが固くて大変とのこと。
俺も過去交換したダンロップ製ははまらなくて
結局バイク屋に頼んだよ。3000円も取られた。
石橋は自分で交換でけたけど。 リアはIRCのMB520に換えたけど、固いし自転車の空気入れじゃビード上がらない
今の時期だと汗だくになるだろうな、涼しい4月上旬くらいまでにやらないと
フロントはダンロップのK378FAに換えたが楽勝だった、空気入れでビードも上がったし ダンロップは
D306の時は俺もビードが固くて組みつけ出来なかった。
頑張ってるうちにビードがボロボロになってしまって泣く泣く廃棄する事に。
でも D307 に なってからはちゃんと組みつけ出来た。
多分、ビードと言うかサイドウォール?が柔らかくなってる。
タイヤ交換に慣れて自分が上手くなってる部分もあるかも知れんが。 ダンロップのd378bを交換したとき
以前はできたのに、今回は全く歯がたたなくて
違いを見たら生産地が台湾からインドネシアだったかな?
に変わってた。 10年目のJF19・・・ラジエターバルブ交換したいのだが、純正品がNETで見つからない!!
汎用品で適合するのって何かある? 品番 19037-GEE-710
キャップCOMP.ラジエター
\1800 新車から約7年48,000キロにして
初めてヘッドライトのバルブが切れた
他の電球はまだ切れてない。純正スタンレーすごいな >>149
当たり外れあるよな
オレのは2万5千キロでローが切れたわ 走らせ方や路面状況にもよると思う。
バイクではないが、ヘアドライヤーが6年目で羽破損。
接着剤でくっつけたら振動が増えたけど使えたので
しばらく使っていたら2週間ぐらいで温風が出なくなった。
分解したらニクロム線切れてた。
振動増えたせいで切れたんかなーと思う。
球切れも同じ原因がはらむと思うわ
マイリードはフルledなんで球切れは無いけどね。 EXのリアタイヤ交換したった。スクートスマートの130/70-10。
国内では販売されていないサイズでドイツから個人輸入したった。
外径はノーマルとほぼ同じでどこにも干渉せずに取り付けできました。
次はフロントを110/70-12に交換予定。 100/90-12のバトラックス履いてみたよ。
空気圧かなり高くしてるけど、それでも以前履いてた
ml50より柔らけえ。
タイヤの幅が狭くなったのもあるけど
倒しやすく起きにくい。
コーナリング中、ハンドルが以前より切れない。
他、砂利をよく巻き上げるようで
車体下の方で良くパチパチいってる。
段差のショックが小さくて走行音が静かです。
あ、タイヤはめるのは簡単だったけど
ビードが全く上がらなかった。
ml50は自転車ポンプであっさり上がったんだが。
まあ見た目にもビードの幅が狭かったしなあ。
ガススタのお爺様にお頼み申して、コンプレッサー直風でなんとか上がったって感じでした。
今度お祖父様のところで給油させていただきます!
タイヤをホイールから外す簡単な方法を今回あみだした。
ちょいと探したところでは同じ方法はネットでは
見つからなかったわ。 バイク用のオイルがなくなったので
クルマ用0w-20のオイルを入れて1000km走ったった。
オイル減り個体なのでもうオイルレベルゲージにつかないかなと思ったら
半分以上ついたわ。
あんま粘度と関係なさげ。
燃費は変わらんわ。変わってほしかった。冬はどうなるかなー。
始動性はよいです。 入れる以前からエンジンが故障するとか焼き付くとか
そういった不具合あるかなと思って調べたけど
そういうのはなく、逆に
シグナスxで新車から0w-20入れて
30000km走って特に問題なし、というサイトが
見つかったので入れてみました。
まあ折りがあったらまた報告しますわ。 オイルはペール缶で買ったのをもう12年くらい使ってるけど問題あるのかないのかよくわからんな
たまにエンスト気味になるけどそれはオイル交換忘れてかなり減らしてしまってからのことだし 春にマグザムの純正リアサス入れたのだが、すげーフカフカ。
お尻にやさしい。
サス自体は純正より長いのだが、1Gで沈みが多いので足付きが更に良くなった。
ネガな部分はバンクさせるとセンスタを擦りやすくなってしまった。 とりあえずは、次のリヤタイヤでHOOP BO2が無くなってしまったのが辛い。
前後BO1で行くか・・・ >>162
プーリーとwr変えるだけで90オーバー楽勝よ?
出足もPCXとほぼ同じだし、出足遅くてノーマルの方が怖い 春のメンテの時に、WRを14gにして純正プーリー・純正ドライブベルト・純正クラッチシュー
純正クラッチアウターにしたら92q/h出るようになりました。
92km/h時でもリミッターで間引かれるような頭打ち感はでません。
なぜでしょうか?
イリジウムプラグとゾイル(ギアオイルにも使用)のおかげでしょうか?
リヤタイヤは大径化してますけどね。 35000km走ってるがエアクリ、プラグ、wr、プーリー、ブレーキパッド、バッテリは変えてない。
サスはだいぶ柔らかくなった。
燃費は変わらん。加速は多分悪くなってるだろうな。
今日は雨降ってバイクが濡れ濡れだったが
リードのシートはすぐ乾くねえ。
pcx,r25,gsx125はまだビショビショですた なんであぼんじゃ。
なにも変なことかいとらんのに。
昨日の大雨でバイクがびしょ濡れになったが
リードのシートは乾きが早い。
となりのr25,pcx、gsx125のシートは
まだびしょ濡れだったよ。 リードEXでも峠の下りならバイク達を突きまくれるよ。 どうもしない。
それだけのポテンシャルがあるってだけの話。 走行距離が6万km近くになってきたら、登りがきつくなってきた ・・・ 駆動系一新するしかないね。
自分でやれば2万5千円くらい。
ショップでやれば5万円位。
リードに愛着があれば出来るでしょ? 新コロの影響で宿泊などの施設の利用が制限されたんで
他の用途も兼ねてキャンプするために
テントシュラフマットなど揃えてみた。
11月の休みにでも言ってみようと思ってる。 テントツーリングの荷物がメットインに収まってしまってツーリング感が出ないリード この間フロントをバトラックスに変えて
今日の雨でコーナーリング中に金網の上を通る場面があったのだが
フロントはほとんど滑らず、リアは思いっきり
ズルったわ。 EXだけど、純正ミラーが高すぎるから低いのに変えたいけど
保安基準適応で安いのでおすすめある?
安くてめっちゃ低いバレンミラー買ったら保安基準適応してなかった…w WR14g化でスタート改善しているが、先日PCXと数回シグナルダッシュ争いで
やはり付いていけなかった。 いい感じでダッシュするが、100m時で3車体分
離される。
何年式のPCXか分からんが下品な社外マフラー装着車だった。 でも、その割には健闘してない?
PCXはマフラー以外も弄ってある可能性あるし。
こちらは14g化以外はゾイル注入のみ。
しかも後輪はHOOPのBO2だから純正より1Kg重いからノーマルの14g車両よりは
出だしの改善は相殺されてるだろうし。
後は体重か?
PCXは見た目は中肉中背、自分は体重50キロ。
まあ、GIVI箱つけてるけどね。 燃料タンク6.5L入るのか、ずっと6Lだと思ってた
6Lは所有してる元祖型のPCXだった 何もネタないな。
通勤で使って35000キロ。
エンジン壊れるまで乗るわ。 オイル量を気にする暮らしに疲れてきた
37000キロ
継ぎ足し継ぎ足し、2000キロで全部抜いて規定量入れる
そういやドレンボルトの締め付けトルクってなんぼだ? >>192
24N・m
おまけ
フロントアクスルナット 19、14mm 59N・m
ブレーキキャリパボルト 12mm 30N・m
ブレーキディスクソケット 6mm 42N・m
リアアクスルナット 24mm 118N・m
マフラーマウントナット 14mm 59N・m
ジョイントナット 10mm 14N・m >>192
今ならまだそこそこ高値で売れるでしょう?(無転倒なら)
はやくリード125に買い替えませう 191
エンジンはオイル交換だけのメンテなら
6万キロぐらいでピストンシールがだめになってオイル上がりして白煙吐いたという事例があった。
オイル交換だけだと堆積したカーボンが原因で
シールが駄目になるそうだ。 >>193
手ルクレンチってか
>>194
詳しくありがとう
整備書買う気にならないから、メモってどっか貼っとくかね
>>195
隣走ってたミニバンにノールック車線変更食らって転けましたが何か?もちろん逃げられたさ… 1000km前ぐらいから駆動系からうねった音が
聞こえるんでドライブベルトを確認したら
内側の谷部に亀裂があって、ベルトの幅が
17.5mmだったわ。使用下限値でした。
走行距離は多分25000km分。
ベルト交換すっかね。 通勤に使って35000キロ。
3ヶ月毎にオイル交換しているんだけど今日交換したら結構オイル食ってた。
200ccは食ってる感じ。
バルブかピストンリングだろうけどこのまま乗り潰すわ。 そんなあなたにpea。
まあ、オイル減りが治るわけではないが 通勤に使いはじめてもうすぐ三万キロ。
リモートワークが増えて、最近伸びなくなってきた。
以前は、二週間に一度くらいのペースだったのに。 >>202
ワコーズの奴ですね!
買ってみますわ。 エンジン内のカーボン除去ができる。
シリンダーに付着したカーボンとれれば
ピストンリングのダメージが減るかもしれない。 TAKATSUのA1ミラーアダプター1872って付けてる人いる?
TANAXのミラーアダプターは太すぎて入らなかったってのがあった カーボン ← わかる
オイル食い ← まぁわかる
セルクラッチ x 3 ← は?
定期的に手がかかって利用している日曜店に伺ったら未整備JF28後期が入荷していて話継いでい聞いたら全部で150k円
電話しちゃった
今までありがとう 最近水温計が半メモリぐらい上がってたのね。
冷却水のタンク見たら下限だった。
3年くらい前に上限まで入れtけど減るねえ。 減るのオイルだけじゃないんだよなぁ
たまに見とこうぜ
水でいいから足しとこうぜ 今日 10年目にして初めてクーラントとラジエターキャップ交換した。
ものはついでと オイルとプラグも。
しかし、液体もんの始末は面倒です。
オイルはウエスに、クーラントは高吸水性樹脂で固めた。 冷却水を追加したけど
水温計の指す位置は変わらなかった。
どっか流路が詰まってるかな?
まだプラグは変えてないなあ。
エアクリもブレーパッドも変えたことない。
ブレーキフルードは5年ごとに変えてるが
色もそんなに黒くないしフィーリングも変わらない。
車は2年で交換してて交換後はだいぶ変わるけど。
まあリードではあまりブレーキ使わないから
劣化しないのかも。 急に過疎っちゃったね
みんなPCXに買い替えたのかな? 十年乗って二回ほど外装の慣らしを済ませ、オイルクーラント順調に減るようになって、そろそろ二回目のベルト交換が見えてきたので乗り換えを考えなくもないのだが、125よりこちらの方が総合的に見て完成度が高いという話をよく耳にするのでなかなか踏ん切れない。 最近個人売買で買って直しながら乗ってます
@エンジンが冷えてる時にチェーン?のバキバキ音
A燃料計が割といい加減、針が下がるの早いのに下限の赤線に触れたとこで4L弱しか入らなかった
B水温計の針は1/4から上がらないけどいいの?
Cクーラント自分で交換したらリザーブに結構な量が戻ってた
D遅い
Eライトくらい
気になるところはこんなとこ〜
メットインが大きくていいね >>220
@うちは鳴ってない
Aそんなもん
B夏場になればもう少し上がる
CN/A
D80〜88km/hがリミッター(ライダーの体重増減による)
Eそっかなぁ ちゃいな製だから、すぐダメになると思ったら
6万キロ超えたけど、なかなか壊れない
ウインカーとテールランプの電球も切れないし
セルの空回りは、持病だな >>220
@そんな音はいないなぁ。
Aそこまでひどくはないぞ。
Bもうちょい上がるけどな。
Cこの前変えたけど、そんな現象は無かったよ。
D非力だしそんなもんでしょ。
でも、オイルの銘柄、プラグ、イグニッションコイル、プラグコード変えたら気持ち改善したよ。
Eライトは確かに暗いよなぁ〜。
で、6年ほど前だったか、リードの輸出仕様(エリート?)のライトユニット買った。
H4バルブが使えるものだったので今はLEDバルブ付けてる。
めっちゃ明るいよ!。
今は買えないのかな?。 バキバキ音?しねーなあそんな音。
タペットクリアランスでも調整したら?
燃料計はex2台乗り継いでいるが正確だな。
赤線にかかったら残2.5L。4L入るのは普通。
真ん中で残3.3L。1目盛約0.3L。
針を見るときは平地でしばらく静止な。
フロート式なんだから傾いていたり加減速で針が上下するのは当たり前。
整備はマニュアルの通りやるべし。
速くしたきゃプーリー削れボス削れ。wr軽くしろ。詳しくはウェブで。
ヘッドライトはhs1だ。カブや昔のpcxと一緒。
わしはヘッドライトを尼激安ledにして4年。
わずかに暗くなったがまだ全然いけそう。
h4と互換があるみたいだ。自己責任でどぞ。 どうも220です
今日はオイル交換をしたよ
フラッシングもしたけどすごい真っ黒なのが出たw
さて、クーラントのリザーブが増えた件ですが、ググったら冷却水漏れの症状らしいですね。
クーラントが熱くなればリザーブに逃げるけれども、漏れがあるから負圧が漏れ箇所に喰われてリザーブから吸いだされないという理屈らしいです。
駐輪中に下を見るけど漏れらしいシミとかないんですけどね…どこから漏れてるんだか 11年目(25000kmに突入したので、そえろそろPCXあたりに乗り換えようか思うこの頃・・・。
みんな乗り換えるきっかけって何?。 サイズ的にアドレス110とかじゃなくて?ホンダならデュオ110でしょうに。 >>227
デザインがどうにも好きになれん・・・。 11年目にしてついにバッテリーが駄目になった。
朝どうにも始動しなくて、とりあえず充電して
その場はしのいだ。速攻激安バッテリ注文。
バッテリー交換して古いバッテリーは翌日には
10v切ってたよ。
新品バッテリはやっぱり掛かりが違うわ。
新コロが無ければ去年バイク変えてたんだが。
まあ来年は新コロ落ち着くだろうからバイク変える予定。
高速乗らんとあかんねん。 あったかくなってきたんで、5wから10wのE1に変えたら
エンジンのまわりが重くなった感じで、スロットルのレスポンスも鈍くなった ・・・ 15w-50入れたときはすべてが重くなった。
燃費もこころなし悪くなったわ。
オイル減りに効くかと思ったけど変わらんかった。
4(0w-30)入れたときはすべてが軽かった。
リピしたいがお値段がー。
今0w-20いれてるが1と大して変わらん。 実際にオイル減って焼き付いた人いる?
いたらもうこのスレにはこねーかw
まめにゲージ確認して減ってたら継ぎ足し、2000`で総取っ替えのサイクルがそろそろ3回目なんだけど、最近メカノイズが気になってきた
そして疲れてきた シリンダーの継ぎ目かブローバイかわからんがオイル漏れがある割にはオイル食いがないうちのEXちゃん どっかのバイク屋のブログで
オイルなくて焼き付いたリードの話があったよ。
オイル減ると、心なしエンジンのフケが良くなるから
それが合図かな。 その辺走ってるおっちゃんおばちゃんのリードがしっかりオイル管理出来てるとは思わないので、そこまで神経質にならなくても大丈夫
だと思いたい カムチェーンが原因かと思っていた冷間時のバキバキ音、
ガスケット抜けを疑い、水を吸ってるんじゃ?と考えて
試しにハイオク入れたら激減したwなんてこったよ…
とりあえずガスケット抜けを直せると評判のスピリット0.5というケミカルを注文しましたまる まだ新車の頃、ハイオク入れてみたら
エンジンからのキンキンキンキンっていう音がなくなったな。 ちょっと前にバッテリーを換えたんだが
変えてから一発で始動してる。
弱ってた頃はピニオンギアがよく空回りしてたな。 アリエクで部品物色してるけど
中国ではマイナーだったのかカスタムパーツあんまないっすね
デジタルメーターとかあればいいのになあ >>241
本国では流用して色々カスタムしてる本当のカスタム
ポン付け希望とかレベル低すぎだろ 変速がおかしかったんでドライブプーリー、
wr、ランププレート、ドリブンプーリーを
換えた。
停止からのダッシュがかなり良くなった。
4万km近く使ったドライブプーリーは表面がボコボコだった(新しいのはツヤツヤ)。
ドリブンプーリーは逆にツヤツヤ(新しいのはザラザラ)。
なんでこうなったやろな。 ドライブプーリーはアルミ製、ドリブンは鉄製だからやろ
ドライブプーリーとWRの交換だけで良かったんちゃう? ウチのもそろそろ4万キロ。
前回駆動系やってから1万キロちょい、フォークのオイルは漏れ切ってしまったし、タイヤもダメだな。
メンテするか買い替えるか悩み中。 >>245
そろそろエンジンオイル消費過多で焼き付く頃
早目早目のオイル交換してね 1000kmで100ml減るわ。
新車の時から変わらんとです。 安物800円のHS5バルブ入れたらハイライトの光軸が低くて草 言い替えるとハイとローで光軸の差が少ないというか
アマゾンでスタンレーのが安いから注文しなおしたよ >>245です
リアパンクした
良く見たら溝なんかありゃしねぇw
リード125に買い換えますわ シート張り替えじゃなくてシートごと取り替えようと思ってるんだけど、燃えるゴミでだせる? 自治体に聞けよ
どこ住みかわからんからなんも言えねえ リード125契約してきたよ。
約9年4万キロ走ると流石にガタがくるね。
オイル食いが激しくなってきたのが一番のネックだったな。
腰上 送信してもうた・・・
腰上OH、駆動系一新、フロントフォークOH、タイヤ前後交換が必要な状態だった。
オクで売ろうかと思ったけどバイク好きの知り合いが3万で買うって言うから売ることにしたよ。
リードEXは良いバイクでした。 ウルトラE1が値上がりしたから別のに替えたいが、安いのでお勧めある? モノタロウの車用10w-30ずっと使ってるけど何ら問題ない
8万キロ超えてる腰下割ってクランクベアリングとか交換したけど、スラッジがケース下に溜まってクランク遠心フィルターに溜まっているまったくもって問題無かった。 >>258
車のは4Lのやつか、1000kmで交換してるけどほとんど乗らないので交換頻度が低く
劣化が心配だからバイク用の1Lを買ってみるわ 今4万キロ走ってるんだけど、みんなは何キロくらい乗ってる?
オイル交換は3ヶ月に一回してるけど、あとはエアフィルターとベルト一回交換したくらいだったかな?
他に何か必要な事ある? >>261
8万キロ乗る間にクランクのオイルシール3回交換した。
プーリーの裏にある奴
薄くデカいオイルシールを鉄板で抑えるって設計上無理があるだろ
駆動系のクラッチカムらへんのオイルシールも弱いのかグリスが遠心力で散ってジャダーで安かったし
スターターギヤもスプリングへたって交換
色々交換してるな ついでに、いまさらEXにバッ直でシガーソケットつけようと思うけどお勧めある? >>263
ヘッガス抜けで冷却水抜けて昨日水温系の針が上がってびっくりしたわ
リザーブには溜まってるから車外からラジエータキャップ外して水送ってみる バッ直はやめたほうが。バッテリーあがりや
バッテリーの短絡をしてしまう可能性があるよ。
ヒューズボックスに1個空きが有るから
電源を取り出せるヒューズを買ったほうがいいよ。
キー連動になるし、ヒューズも通るし。
オススメなあ。
防水?2口?
設置はどこ?
俺はフロントボックス内に設置してる。
穴あけなくて済む。雨も防げる。 アリエクでハンドルスイッチのセット買ったら全部ろくでもなかった
ハメ具合は緩いくてスカスカかキツくて嵌まらないかのどっちか
ウィンカーに至っては純正6極のところ3極しかなかったw
諦めて元に戻したら配線間違えてハザードになるしなんやねん >>266
ヒューズは難しそうだなぁ、1個空きがあるのは知らんかった
とりあえず防水でシガソケ1つ、USBは1個か無くてもいい
設置場所はハンドルクランプあるので付けるかフロントボックス内かな あ、そうそうイモビ付けてるんだった
余計にバッ直は止めた方がいいだろうな impex japanてとこで見てるけどやや不便なんだよね >>273
あそこは確かに不便だな、読み込み方法がちょっとおかしいので戸惑う時がある ジモティでニコイチ車買ってそこそこ不具合あるけど自分で直してまだまだ乗るよー
メットイン大きいのが最高 メットインに350mlの24本ケースが1つ入るからな、角がちょっと潰れるけど 1年位オイル変えてなくて、エンジンが息継ぎ(失火してる?)ような感じがあったので
pea入れたら治った。
長い間オイル変えてなくてプラグにカーボンが
堆積してたのかなと思う。 AZのPEA安かったから入れてるけどマジ神よな
ノーメンテで50キロ出すの一苦労だったのに60キロまで出しやすくなった 体重90kgで、大体一回あたりの走行が10km前後で、リッター46km/lって普通ですか?
ドノーマルで現在33000km弱 体重50kgの俺が9km20分の通勤で45kmぐらいだな。 Lead110(JF19)の締め付けトルクについて
冷却水の交換を行いたいですが、パーツの締め付けトルクがわかりません。どなたかご存知であれば教えていただきたいです。
以下、4点の締付けトルクが知りたいです。
1.ラジエタードレインボルト(ラジエーター液排出のドレンボルト(T-40)がトルク:1N.mということだけはわかっています。もう片方がわかりません)2.ラジエターカバーボルト
3.ラゲッジボックス4.リアキャリア サービスマニュアルではシールリング1Nmだが
シールワッシャーは値がない。適当に締めろ。
カバーもシートもキャリアも値がない。適当に締めろ。
余計なお世話かもしれんが10年以上クーラントは変えてない。
ずっと注ぎ足し。特に異物が舞っていることもなし。
色がおかしいこともない。
真夏の真っ昼間に数時間走ることがあるが
特に水温計に異常は無い。
シートとキャリアは外したことあるが適当に締めて
何年も経つ今、何も異常ない。
プーリー交換、タイヤ交換、ブレーキキャリパー、マフラー、
オイル交換とかメンテナンスは自分でやってるが
ネジ関係はいつも適当で特に問題なし。
ただ、ネジ受け側がプラのところを1箇所潰してしまったことはある。
心配ならネジを外す前にマジックで印を付けて
締めるときに合うようにすればいいんじゃね
まあ思い切ってやってみるべし。 ベトナム仕様のサービスマニュアル見たけどトルクの記載なかったわw >284 >285
コメントありがとう。サービスマニュアルにも記載ないのね。自分のようなド素人に不親切な仕様だな。
それにしても、豪快なメンテナンスしてるね。たしかに、「思い切ってやってみるべし」の精神がなければ前に進まない。
マジックの印も参考にしてみるよ。
一応、ボルトの締め付けトルクは「ねじ径を測る」(ねじ頭ではなく)というバイクメンテナンスの記事があったので、
ボルト径をノギスで測って「標準締め付けトルク」らしき値で締めてみるよ。
お二人共、参考になる意見ありがとう。 >>284
> ネジ受け側がプラのところを
あるな、タンデムステップ付近と、バッテリーがあるフロントカバーの下2本
タンデムステップ付近は駐輪中にとなりの自転車が倒れできて割れてたけど 捨ててもいいような部品でボルトをねじ切る経験するといいよw 無事、冷却水を交換することができました。ボルトは無事ノギスで測って適正トルクで締め付けることができました。1N.mは怖かったので手締めで終了しておきました。>284>285さん、適切なアドバイスありがとうございました。 リード90買ったら最高速70キロで頭打ち。
こりゃまいった >>290
リード90なつかしいな。
100km/h普通に超えられるからちゃんと整備してあげてくれ。
駆動系一新、あとマフラー詰まりもあるから見てみて。 110買って10年過ぎたが、去年まで買った店に持ち込んで半年ごとに700円でオイル交換してもらってた。
今年になって自分でオイル交換するようになってカストロの安いの入れたけど
エンジンの回り方が全然違う。 いままでどんなオイル入れてくれてたのやら・・・。 E1だと500kmぐらい乗るとエンジンからの音が気になってくるけど
カストロールの5W-40に換えたら1000km超えても静かだね
走行距離が7万キロ近くなったから、なんかあってもいいや カインズオリジナルのハイブリッド車向け0w−20を入れてる。
エンジンの振動が明確に減ったよ。
ただ燃費は変わらん。
オイルはやっぱ減る。 >>291
ベルトとウェイトローラーは新品交換して、ちょっと加速良くなって、それでも80キロがいっぱいいっぱい。
マフラー外してみたら綺麗すぎるんだよね。
出入口ほじってもなんにも出てこない。
2ストってオイルベトベトなイメージだから、こんな4ストみたいな綺麗なマフラー初めてみた ドライブプーリーは交換した?
エアクリは問題なし? プーリーはそのまま。
ちと段ありだけどやっぱりかなり影響あるかな??
エアクリは3秒目視しただけで閉じたw >>298
トルクカム見た?
への字摩耗してない? >>299
そこはあまりにナット固すぎて回らず断念してる。
いつかは外さないとなのだが・・・ 今日気づいたがマフラーHONDAの刻印が無いので社外品のようだが、もしかしてそれが原因なのかも?
と思って純正オクで落札した。 >>300
レンチを掛けて柄の部分をゴムハンで叩くとか
あんまやtっちゃいかんけどレンチの反対側を地面に叩きつけるとか EXのブレーキメンテに色々部品買ったがストッパーとウェーブワッシャーは必要だったのか悩むな Dio110やベンリィ110、スペーシー100の駆動系って使えるのかね いまさらTANAXのリュートミラーに交換したけど、純正ミラーより可動範囲がかなり狭い
それでも右側はちゃんと見えるけど左側が下の方しか見えない
原因をいろいろ考えたが雨の日に左側にけた時にどうやらミラーの付け根の部分が
歪んだのが原因っぽい
純正ミラーに付け直して事故とは反対に歪みを修正したらちゃんと見えるようになった
ちなみにアダプターは>>208を使った
ということで何があるか分からないので事故車は買わない方がいいぞ いまさらTANAXのリュートミラーに交換したけど、純正ミラーより可動範囲がかなり狭い
それでも右側はちゃんと見えるけど左側が下の方しか見えない
原因をいろいろ考えたが雨の日に左側にけた時にどうやらミラーの付け根の部分が
歪んだのが原因っぽい
純正ミラーに付け直して事故とは反対に歪みを修正したらちゃんと見えるようになった
ちなみにアダプターは>>208を使った
ということで何があるか分からないので事故車は買わない方がいいぞ なんか重くてダブってしまった、地震で5chが重いのか? 地震とか5ちゃんが重いとかより「今さら」の意味が通じませんわ
日本語として成り立たないのでは?
「ようやく」とか「やっと」の間違え? >>309
何年も前のスクーターで125に買い替えていてもおかしくないのに、いまさら クラッチ替えた人いますか?
8月にベルトやローラー替えた時にやれば良かったけどやってみたくて 大した作業じゃないんだからさっさとやれよ
何でいちいち聞くんだ? 社外のクラッチアセンブリはドリブンプーリーが少し小さい物があるから気をつけてな >>314
横レススマソ
ドリブンプーリー小さいと、どんな悪影響ありますか? 純正で2回替えたけど、一度くらい社外品試してみたいと考えてました 社外クラッチはミートタイミング変えるだけだから
WR軽くするのとあんま変わんないよ >>313
後輪はかなり硬い、マフラーを外す必要がある(簡単)、ビード上げが問題 50ccだけど空気入れでビード上げできたぞ
タイヤの外周に沿って荷締めベルトを巻いて締め上げる
それによってビードがリムに密着するので空気が入れられる >>319
リアだがIRCのMB520に3回くらい交換したけど、全部ガソスタの
コンプレッサーで上げてもらった、ありゃ空気入れじゃ無理だ
ビードワックスをたっぷり塗ってベルトを巻いても無理だった
フロントはダンロップのK378FAに交換したけど、こっちはベルトも
巻かず空気入れだけであっけなく上がって感動したわ k378bはあっさり上がった。
タイヤ固いしビードが外に広がってるからかな。
ただビードが異常に固くてホイールに嵌らなくて2本目はバイク屋に頼んだ。
battlaxは全く上がらなかった。
ビードが内側に絞ったデザインなのと、ゴムの摩擦が大きいせいだとおもう。
ホイールにはめるのは柔らかいせいか簡単だった。
ml50は嵌めるのも上げるのも簡単だった。 異論は多数アルのは承知で言うけど、爆発ビード上げなら一瞬で終わる。
経験からCRC556がパーツクリーナーより簡単かな。
これでタイヤ交換の7割苦労が解消するよ。 >>322
パーツクリーナーでやってみたら爆発なく、タイヤに引火
しかもなかなか消えなくてかなり焦った。
素直にコンプレッサー使ったほうが良いと身を持って体験しました。 フロントタイヤが何かの原因で急に空気が抜けたのに気づかないで
最近重いなー、コーナーやギャップでハンドル取られるなー思いながら一か月乗ってたw
家の前でUターンしたらタイヤが鳴いてようやく気付いたボケナスおじさんです >>326
本当に。おかしくなる前に空気入れてたから、抜けてるとは思ってなかったw
先入観に囚われるとダメだね
>>325
工具が揃ってれば可能。スプリング圧縮する工具はいらんよ。足と地面で挟めば良いw >>327
ありがとうございます
空気抜けは原因判明しましたか? クラッチシューだけでも良かったんだけど、ヤフオクで「ホンダ リード110(JF19)海外純正ドリブンフェイス/クラッチ フルキット」送料込みの7890円かな、これ付けたら最高速105q超えてビックリ。
今まで95qまでしか出なかったんだよね。発進時のブルブルガタガタも無くなったし、おススメ。 緩い空気抜けは何か刺さってるか、エアーバルブの劣化、エアーバルブに小さなゴミが挟まった、ホイールの歪ってとこですか。 >>329
なんだよ
五洋本田純正じゃないじゃん
純正品だと思っちゃうだろよく知らない人は 今日改めて見たら無かったけど、これってサイドスタンドはオプションだった? >>332
乗り始めて10年過ぎたときに付けた。
何やら取付方法が2種類あってそれぞれモノが違うらしい。 サイドスタンドのスイッチキャンセルってどうやるの?
カプラ抜くだけでOK? 雨の日エンジンかけようしたらヒューズ切れたっぽい… ヒューズ切れてなかった…セルボタン押した途端にメーターの照明が落ちたからヒューズだと思った
リレーかなあ バッテリーが原因かな?
バッテリーの電圧が11V切ってたらだめかな。
電圧があるなら
バッテリーの端子を磨いてきれいに拭いて
バッテリーコード側の端子も磨いてきれいに拭いて
セル回してみて。 ライトも点かず、セルも回らなければ
バッテリーの突然死に、六文銭 充電器持ってるから充電してみたらメインリレーがジリジリ音がする
ただこの充電器ポンコツでフルオートのくせにちゃんと充電しないのがなあ バッテリー上がりってライトはつくのにセルだけ回らないという症状しか知らなかった
全体がウンともスンとも言わないというのもあるのかな バッテリは充電できたの?
充電器持ってて電圧テスターは持ってないの?
こっちがわざわざ書き込んでるんだから
前の回答ぐらいしてくれよ。
あんたの日記帳じゃないんだからさあ。 今日中古のリードお迎えしました
フルノーマルなんですが、これは変えとけ(付けとけ)ってところがあれば教えて頂きたいです マジでオイル食うからな、2000kmで換えた方がいい
もう少しキビキビ加速して欲しいならウエイトローラーは14g 2000キロももつ?
1000キロ越えたら2-300キロごとかメカノイズが気になり出した頃にゲージ見てるわ
んで適宜補給、2000キロ走ったら騒取っ替えしてる
マジでダルいが買い換えたいスクーターもないので 走行距離49,000km超えのEX後期型に乗ってます
新車の頃と比べると明らかに加速と登坂能力が落ちてます
オイル・タイヤ・ブレーキ・冷却水・エアクリーナー・ドライブベルト・ウエイトローラー・点火プラグ等は定期的に点検交換してます
日常ではメンテナンスしない場所がヘタッていると思われますが、どのような可能性が有るでしょうか? >>349
原二の中華エンジンだし、5万も走ればそろそろ寿命
オーバーホールやるくらいなら新車買った方がいい >>351
良いボケですねー
過去に2回交換しました >>350
やはりカブ系とはその辺りが違うんですかね(´・ω・`) バルブクリアランスの調整
カーボン除去
お手軽ならオイルをG4にしてみたら?
俺のはG4入れたら明確にエンジンが軽やかになったよ。
お値段高いけど、燃費も5%ぐらい良くなる。 >>354
バルブクリアランス調整は全然やってないので、やってみます
オイルはS9を1,200km平均くらいで交換してますがG4は試した事無かったですね
燃費は38km/Lくらいです >>349です
メンテナンスしたら改善しました
エンジンは始動性も中高速も燃費も問題無いので保留して
手始めにドリブンフェイスのトルクカムの点検とセンタースプリング交換を行いました
トルクカムは新品パーツと比較して問題無かったので古いグリスの清掃と新グリス充填
センタースプリングは交換基準には達して無かったのですが新品より5ミリくらい縮んでいたので交換
一旦これで改善するか確認したかったので他の部品交換や点検は我慢して組み立てて試運転したら加速が復活してました
センタースプリングは3万キロくらいで定期的に交換した方が良さそうですね
それと、あと2万キロくらいでドリブンフェイスとクラッチのほとんどのパーツが使用限度になりそうなので買っておいたパーツはその時に全て使おうかと思います
色々アドバイスありがとうございました うちのこいつの間にアイドリングストップ機能なんてついたんだ?スゲー!
…四万キロ越えたしプラグ替えるか さあ駆動系開けようかとなると雨降ったり現在年末進行で30日まで忙しいから
今年中はメンテできそうにないや 息子が現行のPCXの新車を買ったので試乗してみた。
おいらのEXはWR13gにしただけのほぼノーマルだがやっぱりPCXのほうが加速はいいな。
最高速もPCXはメーター読みで100キロ超える。タイヤがでかいせいかハンドリングも素直で
ブレーキもよく効くしなかなかいいバイクだな。アイドリング時の振動は大きいが。
PCXは125tのATのバイクって感じだった。リードはスクーターって感じ。
メインバイクがあってそれとは別に小型乗るならリードのほうが便利だし取り回しもいいし収納多いし
使いやすい。
今のEXが壊れても次もリードがいいな。 NEOLのスフィアライトがアマゾンでタイムセールだったから買ったの届いたわ
これでより一層俺のEXちゃんがかっこよくなる 密林で6年前に買った激安LEDヘッドライトは
まだ元気に使えてます。少し暗くなったけど。
冷却ファンがチトうるさいのとカウル内で干渉してて
隙間ができてしまうのが欠点。 バッテリーって何年もつ?
ほぼ平日片道10キロ20分を3〜4日。
今のバッテリーは6年目。
たまに空回りするけど、この時期でも1発始動。
停止時に前照灯が不安定ぽいけど、それ以外は気にならない。 10年乗る前にさすがに換えたぜ
セル弱いとかは無かったけど、押し掛け出来ないし保険だよ保険
ちなみに使用環境は似たようなものな PCXのドリブン流用できるらしいけどやっている方おられます? >>366
ベルトとウエイト、スライドピースのセットのやつね、純正加工と14gのウエイトとキタコのファイナルギヤでそれなりに仕上がってるけどKNので変わるかやってみたくて ヘッドライトH4にしたら糞明るくなったw海外仕様はH4なのになぜ国内はHS5にしたんだろうな >>370
ヘッドライトAssyごと交換しましたか? >>371海外仕様のエリート110のライトASSYポン付けでいけるよ h4にするのはいいけど、バッテリーに負荷かかるから
省エネ対策しないとちょっとやばいかもね。
日本はバイクのライトが常時点灯だからhs5なんかな? ウインカー以外LEDにしたから信号待ちでグリヒ電熱ベスト使っててもグリヒのバッテリー保護機能も作動しなかったよ >>373
すべてのランプをLEDに変えれば解決するよ。 エリートのヘッドライトてまともに買おうとすると15000円くらいかかるな
安く買えるとこない? そもそも日本で出回ってないからね、ワイは品番調べて大人しくホンダに注文した リード125に買い替えることにした
4バルブエンジン、LEDヘッドライト、スマートキー楽しみや!
不満なのはウインカーとホーンのスイッチやな、3日で慣れるかな? 生来のポンコツ好きだから愛おしいわEXちゃん
ヘッガス抜けで暖気しないと水吸ってノッキングするとことかほんと可愛い 最近修理がかさんできたが、ドライブベルト変えたところなのでくやしくて買い換えられない俺ガイル リードexの中古、いくらなら欲しい?
20,000kmでメンテはバッチリ >>381
10万以下だろうな、俺のEXもそのくらいの距離 >>381
5年前にそれ位の奴を靴下屋で12万で買ったな。 インヒビタスイッチのせいでリアブレーキきつめに調整するとかけるとき面倒くさいからインヒビタスイッチだけ別のスイッチで切り替えるようにしたぜ 俺もそれだったけどインヒビタスイッチ交換したら快適になったぜ おいらはインヒビタスイッチ短絡させてリアブレーキなしでエンジンかかるようにしてるぜ >>387
それって、どんな配線にしてるのですか? うおおんこの雨で「ブレーキランプ付きっぱなし病」が発覚したぞ
ハンドル周りにアイテム付けまくった時に面倒だなあ >>388
ハンドルカバー外して左ブレーキ側についてるブレーキランプじゃないほうのコネクターの線を
2本短絡させる。だったと思う。 >>390
ありがとうございます。
現物を確認してみます リードex気に入ってるが
自動車専用道路を走る必要があって
軽2輪登録したいんだが書類チューンは無理かねえ。 ハザードスイッチ
エンジンキルスイッチ
これらをどうするか? この時期giviのロングスクリーンは良いぞぉ
寒さ軽減もあるが風雑音がほとんど無くなるから
精神的にすごぐらく。
エンジンの音がよく聞こえるようになるよ。
この静けさ感無量。 giviのロングスクリーンなら楽天で売ってるじゃん。 マフラーをリアライズからノーマルに戻したらめっちゃ快適になったわ、性能も変わらないし如何にノーマルが良くできてるかわかりましたわ 原2スクーターでマフラーを社外品に変える奴ってなんなん? >>400
ワイはi-map入れてたからマフラーも変えてみたんだけどあまりにも乗ってて疲れるからノーマルに戻したけど性能変わらなかったんよ >>400
マフラーごときでギャーギャー言っちゃう貧乏人じゃない人です バッテリー容量小さい→ジェネレーター負担大→12V以上でなくなる→グリップヒーター暖かくならない >>403
灯火類全部LEDにしたら純正グリヒと電熱ベスト両方マックスでも使えるよ 代替えする事にしました
2012年リードEXから2021年リード125
どうやらスクラップにはならず海外に売られていくようです。下取り3万円つきました、驚いた。車台番号12番台は引き取り手があるんだそうです。 新型待たずに契約?俺も買い換え検討してて125のスレ少しチェックしてるから気になる >>406
後輪タイヤと後輪ベアリング交換で自賠責保険切れる半年後まで乗り切ろうと思っていたのですが、少し前から前輪まで異音が発生するようになったのでここいらが潮時と判断しました。
すぐ買えるというのが最重要だったのです。。。
もう少しで6万キロだったのですが無念 後輪ベアリングは最初からゴーとなってるが
4万キロ現在その音が明確にでかくなってはいないので
特に問題ないのかなと思ってる。 クランクケース左(駆動)ガスケット現行の品番は廃盤になったのかな?モノタロウで注文できない。
末尾が901の品が新しく設定された様だがモノでは商品ページすら無いという… >>408
おつ
新型スマートキーが評判悪いから、現行の方がよかったんだよ 走行距離25,000kmの事故車が61,000円!
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1042121423
俺の走行距離40,000kmの無事故車なら10万円で売れるな!? 110というかEXだな
Fブレーキとフットレスト周りくらいか部品違うの LED対応でカチカチ言うウィンカーリレーってある? >>414
たぶんないと思うけど・・・。
自分のLEADもLEDに変えてるけど
リレーは半導体タイプなので音がしない。 >>417
俺は走行150kmのEXを17万くらいで買ったのに 少々壊れてたりキズがあったり過走行でも
輸出業者が結構いい値段で買い取ってくれる 国内流通のHS5のタイプは上下だけできるんでない
見た感じフロントカバー外さないと調整出来なさそうで放置してる 上下の光軸調整はライトのレンズの下側にあるねじを緩めてライトユニット全体を動かすんだぞ。
カバー類は何も外さなくてよい。
左右はできん。 43000まで走行距離がのびたわけだが、最近オイル喰う量が更に増えた気がする
某赤いF1マシンみたいにパワーアップしたらいいのに うちのEXは28000qだけどオイルはあまり食わないが汚れるのが早い。
まぁ、田舎での片道4qの通勤使用なのでシビアコンデションではあるが。 教えて!エロい人
リードのリアに120/90-10って入るのですか?
入るなら入れてみたいです。 誰か知っていたら教えてください
リードのフロントブレーキキャリパーはシングルなので左側に付いていますが
このキャリパーの右側用があるのか、ある場合どの車種に使われているか
知っている方いましたら教えてほしいのですが 110-90-10を入れてるが、これでもタイヤハウスにちょっとこすってる跡があるので
120はやめたほうがいいと思う。 とりあえず120/90-10をいれてみた。
ダンロップのスクートスマートをぶち込んだ。
どこにも当たらなかったんだが走行したらクランクケースに当たったよ。
メーター読みで85キロくらいから伸びなくなったのはタイヤが当たって抵抗になったからなのかな。
クランクケースを削ろうかどうかと検討中です。 グラインダーでクランクケース削りました。
ホイール外して削って組み立ててテスト走行してまたホイール外してあたりをチェックして当たってるとこ削ってまた組んでを5回くらいやって当たらなくなりました。
120/90-10は使えないことないけれどお勧めしません。
ちなみにタイヤサイズ変えても走りは全然問題ありません。 基本、ノーマル車ですよね。
85kmhで頭打ちになるのはレブリミッターが働いてるためです。
最高速を上げたければ、
imap買ってリミット変更
プーリーまたボスを削る
ハイスピードプーリーに変える
などやってください。
100kmhは出るはずです。 ここ数年のコロナで体重が増えて、80キロが限界になっている。 テブリミッターのせいか、燃費も下がってきた気がする 時速50㎞でエンジン回転数がやけに高い気がするが(音で判断ね
ベルトの摩耗かな? 二回目のフォークシール交換した、田舎で雨の日もドロドロの道走ってるからか結構早めに駄目になった
シールストッパーも水侵入で錆が酷かったけど部品取ってなかったから錆落としてシリコングリス塗れにして再利用してしまったよ 新車購入した走行7000キロのEXを3満で下取りだしたけど安すぎた?
毎年バイク屋で整備記録簿通りの定期点検整備を続けてきた車体
FフォークもOH済みだったよ >>440
3万安過ぎ。
ウチのEX、走行55000qの程度(中)を48000円でPCX購入時にとってもらった。 店で保証と整備してプラス10万から15万のせるんだから仕方ない リードEXの部品取り探してんだけど県内じゃ110しか見つからない
フロントのラゲッジボックスなんだけどね リード110EX新車で買って6年,ずっと毎朝、最初のかかりが悪かった、2回目以降は普通にかかる。バイク屋て見てもそのときは問題なし、4年目でバッテリー変えても変わらず、でつい先日やっとわかった。かなり強くブレーキレバー握るんだと(笑)リード100の時は何でもなかったのにな。俺、五十代、握力弱いのかな。 フロントラゲッジ?
フロントバスケットじゃなくて?
バスケットなら新品で5000円以下。
左レバーをしっかり握ると
スターターピニオンギアの空回りする確率が減るのは
俺も経験済み。 >>448
ありがとうございます。そうなんですよ。強く握らないと空回りして2.3回スイッチ押してかかる感じです。でも強く握ってもなる時がたまにあってよくわからないけどスタートギアかなんか噛み合わない不良品を買ったのかと思ってました。 オイルを5w-**でも、空回りは減る
E1は値段が高くなったから、もう入れることはないな ・・・ スターターピニオンの空打ちは掃除したら治るとかなんとか
今暑いから涼しくなっておいおいやりますかね… ホムセンのやっすいエンジンオイルいれてるひといる?使用感をお聞かせ願いたい。今はE1入れてるんだが、減りが変わらんようならもう安い方でいいかなと モノタロウの5W-30車用入れてたけど問題ないね
今はコストコエンジンオイルにしてるけどこっちの方がやっぱ質が良いみたいで、微振動やガサツキが出るまでモノタロウ比で長いな CAINZの5w-30のやつは、エンジンが静かになっていいんだけど
洗浄成分が入っていないのか、オイルが真っ黒にならない みんな結構使ってんだなインプレありがとう
じゃあ俺も!も行くはずが、よー考えたらまだガレージにE1の在庫がたんまりw使いきる頃には余裕で5万キロ越えるwww 4万キロ走っていろんなオイル入れたよ。
カストロ15w-50····オイル減りは少しマシ?始動時がとても重い。加速も重い。燃費が少し悪化。
カストロ5w-50···15wより軽やかだがあまり変化なし
コーナン10w-30···可もなく不可もなく
ホンダG4 0w-30···エンジンのフケが良くなった。加速も軽い。燃費も5%ぐらい向上。オイルの減りはE1と変わらない?
カインズ0w-20···E1と大差ない。
結論:オイル減りは粘度に関係ない。 左ブレーキをぎゅっと握らないとセル自体が回らないですよね。
セルさえ回ればブレーキを握る力はエンジンの始動性に関係なんじゃないですか。
スターターピニオンが空振りするのはリード110/EX の持病みたいなもんでしょ。
構造的にはリアブレーキとスターターピニオンは全く関連してないし完全に独立してる。 「WINGオオタニ」ってYoutuberが2ストジャイロのエンジンでスターターピニオンの問題を解説してるよ
結構前の動画だから探さないといけないけど プラグ交換ってどれ位の距離でやってます?
もうそろそろ前の交換から1万キロになるんだけど、燃費もパワーもあまり変わらないのでどうすっかな。と。
その前は5000キロでバイク屋にて変えてもらったんだけど、全然綺麗だったので失敗したなぁ。と思った次第。 17,000~18,000kmくらいで始動性が悪くなってバイク屋に見てもらったら
プラグかもって話で交換したら解決した 4万キロ無交換ですがプラグが原因と思われる不調は今のところないですね。
以前乗ってた車は7万キロ無交換でイリジウムに変えたけど
それまで不調はなかったわ。 ありがとう!
始動性が悪くなったときが変え時と考えます。 今のドライブベルトがそろそろ3万キロ分に達しそうなので
ベルト買って自分で交換しようと思ってるんだけど
ヤフオクで約5000円以上するんだが
ウィング店でベルトだけ買ってもそんなものなの? 購入サイト:モノタロウ
メーカー:RK JAPAN
品番:RK-1116SV
価格:2090円 説明足りなくてすみません。
純正希望です。
社外で純正並みか何キロぐらいで切れるといった情報があれば
検討しますが。 純正でも2万キロもたずに切れた俺が通りますよ
ウイング店のメカも首捻ってたわ 12000kmで切れた人もいる。
ただ純正リアタイヤが4000kmでツルツルになる運転してた人だからまあ妥当だけどね。 23100-GFM-890
今はナンバー変わってるかも知れないけど、4900円くらい?
自分で交換できるなら、そこそこのメーカーのを1万キロ毎に
開けて様子を見ながら運用していっても良いんじゃない 発進時にガバ開けすると駆動系からタイヤから早めに痛むよね~
俺のEXちゃんそれやると水吸っちゃってガコガコ言うからゆっくり発進せざるをえない タイヤ代だいぶ上ってるな
前に前後替えたときは7100円だったのに9000円越え
3割くらい値上げか 純正はとりあえず3.5万kmでも切れたりはしてないな
純正加工プーリーやウエイトローラー交換してぶん回してるけど
距離が距離だけにさすがヤバいとまた純正ベルトに交換した
純正じゃないキタコとかは新品なのに使用済み純正ベルトより幅狭いし、社外品は信用ならん
純正加工の方が耐久性良いし、社外のプーリーはプーリーボス焼き付くし糞 1万キロ以内ごとにケース開けて微粉をエアーで吹っ飛ばしいたほうが良いよ
クラッチジャダーの原因にもなるし、ベルトの寿命も下がるし、あらゆる箇所で悪さするから微粉貯めて良いことない 13年間お世話になったLEADとも来週でお別れです。
故障など全くなく30000kmほど走ってくれました。 中国製だから故障するかと思ったけど
故障しないよね、これ
たまに来る、セルの空回りぐらいか 俺のも全然故障なし
もうすぐ40000km
セルの空回りくらい
つぎのLEAD125も気になるけど >>477
新車のときからセルの空回りはいつもその日の最初は必ずなるわ。1回でかからず2、3回のときはちと不安になる。バイク屋て見てもらうときは朝一回目じゃないから症状でないんだよな。 段差の振動とかでたまにプラグキャップ抜けるんだけど、他でそう言われてるの見ないとこからすると構造上の問題とかじゃなくて俺だけなんだね
プラグキャップとプラグ変えてコードの取り回しを変えてみても直らなかった お前らそんなに壊れないのか
フロントフォークのシール劣化、リアショックオイル抜け、エンジンオイルバカ食い、ドライブベルト突然破断
こんなのは故障に入りませんか? フォークとリアサスとベルトは故障じゃなくただの消耗では?
エンジンオイルの消費はなんだろうね
ピストンリングが減ってるとか?
他の車とかは5万、6万走ってもあんなことにならないもんな >>479
朝は気温が低くて、前日からの放置時間が長くなるからバッテリーの電圧が低くなりがちで
セルが元気に回らないんよ。
更にバッテリを長年使ってるとバッテリーがへたるしね。
バッテリー交換を勧めします。
俺の場合はバッテリ交換で空回りがすごく減った。 >>483
ありがとう。そう思ってバッテリー交換しても変わらないんですよ。実際、新車の頃からだし。初回点検でプラグ交換してもダメ、まあ朝の最初だけだからこんなもんだなと諦めている。 ケース開ければ理解できるけど
プーリーフェイスのギザギザとセルモーターのギザギザが通常完全に離れている
しかし、セル回した瞬間に遠心力でセルのギザギザが飛び出て、
離れているプーリーフェイスのギザギザにワンチャン一か八かけて歯車を噛ませる仕様
うまく噛まなかったら絶対にエンジンはかからない
うまく噛めばエンジンがかかる
上手く噛むか噛まないかは運次第
しかし、経年でセルギヤのスプリングが弱くなるとそのワンチャン確率が下がる
バッテリーの問題じゃない 勢いよく飛び出すのに安定した電力は必要ですから
バッテリーが関係ないことはないと思うけど。 >>バッテリー
まだ110からEXになった頃に、スーパーのPで知らないおっちゃんに君のんセル空回りせん?わしのんひどいねん…と話し掛けられる程度には酷いもよう
うちのはそこまでじゃないが 自分は110EX出たばかりの頃に買った中国製のイエローです。よくセル空回りします。 ウォーターポンプ周りから水漏れとスピードメーターぶれは参った
メーター自力交換(走行距離のシール貼り付け済) + 水漏れはバイク屋で直してもらった
それ以外は消耗品交換のみで済んでるが……まだイケるかねえ
75000km超えたんで10万kmまで行きたいんだが 47km/hで変速し切るのでベルトを新品に交換して
純正加工ハイスピードプーリーにしたら
58km/hまであがった。
街乗りでのエンジン回転数が下がって
快適になったわ。 古いベルト幅は17.6mmだった。
17.8mm切ったあたりから高回転燃費悪化が目立ってきてた。
走行距離は33000km分です。 KN企画のハイスピードプーリーセットとキタコのハイギヤでメーター読み95位行くな 90出るといいよな
80でもバイパス走れるけど加速余裕がゼロだからちょっときつい時がある ベルト変えて60km/hの静けさが戻ったわ。
つか、ほぼ無振動。
ジビのロンスクと相まって快適走行が戻ったよ。
俺にはバイクの鼓動なんざ不要。 ノーマルプーリーでタイヤを120/90-10にしたら下りとか追い風とか条件がそろえばメーター読みで95q/hでる。
しかし平地では85q/hくらいしかでない。
WRは13gなので加速はあまり犠牲になってない、とおもう。 ヤフオクでずっと探してたデイトナのエアロスクリーン出てたから落としたわ、いい感じの見た目になって満足 D307って減るの早くないですか?
リアが4000km持たなかった。 D307リアの交換歴見てみたら7000㎞と10000㎞だった
真ん中の溝なくなってもうちょっと使うくらいだけど
ブリジストンのHOOPも10000㎞だな >>505
自分もそんなもんだぞ
D520にしてからは倍位持つ
今では前も後ろもD520しか使わなくなった >>508
すんません
それですIRCのMB520
20、30年前はIRCなんて純正糞タイヤだと思ってたけど、
今原付クラス街乗り最強タイヤだろこれ リアにK378Bを入れてて
13000kmで3分ぐらいしか減らない。
ただしチェンシンより滑る。
フロントはBT601ss入れてる。
鬼グリップだな。
チェンシンと比べてはいけない。
10000kmで4分ぐらい残ってる。 まあ好みもあるが、このクラスではバランス的に(価格、グリップ、耐久性)IRCがベストじゃないかな >>514
シティーグリップなら使ったことあるけどひび割れしまくるし固くなるし大したグリップ力でもない
のくせ値段高くて俺止めた
昔パイロットスポーツCBR600に入れたら家出た最初の曲がり角でこけること何回か
GPR70SPばっか使ってたからあったまってなくても全然余裕だったのに、ダンロップ感覚で曲がってこかすこと何回か
ありえんぐらいスコンスコンこけた。ハンドルねじってゆっくり曲がるレベルからあっためなきゃいけないとか糞、ちょっと急いでる時なんて無理
つるんつるんこけまくりでミシュラン糞だわ!!ってなってたけど、最近のミシュランパイロットパワーはそんなことないってんで履いたら、あれ?ええやんこれ
ってなって、原付もそろそろミシュランまたはくか?とシティーグリップ履いてたら、なんだよこの高いだけの名ばかりタイヤはってなって、やっぱミシュラン糞だわ!!
結局今は大型はピレリ、原付はIRCで満足 IRCは何かコーナーでグニュグニュする感覚があって苦手 >>517
空気圧というより他のメーカーと比べて剛性が無いのか好みの硬さじゃないんよね、ソリッドな乗り味が好きだからその辺は人によるかも 空気圧チェックしてる?って聞いてるんだけど。
話を変えんでくれ。
規定圧ぐらいあるの?
空気圧も管理してないのにタイヤのフィーリングを語られても。 KN企画のハイスピードプーリーキット、キタコのパワーアッププーリーボス、ハイギアキット、デイトナウエイトローラー14gでメーター読み95以上いったわ、プーリーも使える範囲ギリギリまで使い切ってるからこれ以上だすならボアアップするしか無さそう >>521
変速使い切ってるならボアアップしても最高速は変わらないだろ
回転数上げるなら分かるが
ノーマルプーリー加工と10gウエイトローラーとインマニ段差加工と26mmスロットルボディーとタイヤで平地95km/h出るよ
下りだとメーター表示外指す
ヘッド加工、ハイカム入れてスリーブ打ち替えボアアップしてたときは加速良く平地でメーター外km/h出てたよ
ハイギヤ無しでタイヤだけサイズアップしてるけど
という夢を見たんです >>522
ウエイトローラー10gだとエンジンうるさくないんか?14でも結構うなってるけど >>523
うるさいよ
まるでマジェスティSかのようなやかましさ
燃費も悪い
30km/Lぐらいしか行かないな
でもビンビンだから・・・これでいいの。。。 >>524
やっぱ燃費も下がるね、14gで結構回して平均36、7位だわ
26mmスロットルボディは何からの流用? >>505
発進の時にアクセル全開とかやってない? >>529
通勤仕様なので基本的にはシグナルダッシュしてます。 モノタロウ1月23日にバイク用品の10%引きセールやる予定みたい
純正部品が今回の値引きに該当するかはまだわからんけど準備しときー。 そりゃ変えたほうがいいのかなって思いついたなら変えたほうがいいよ 納車して10年経過しているけど、冷却水は変えたことが無い。
必要なの?
もうすぐ4万キロ。 エンジンオイル程じゃないが減るので、適宜補給してれば交換せんでも入れ替わるかなと思っている
オイルも あけおめことよろ
大吉なら今年も俺もおまえらも無事故無検挙 >>535
オイル交換したことないの?
今走行距離いくつ? オイルを補充だけで済ますって、スラッジがクランクケース底に溜まっていきそうで何かイヤだなw >>537
新車からオイルが減るわけじゃあるまーに いやリード110exは新車でもオイルが減るエンジン。
でも経年で増えてはいかない。 前はそうでもなかったけど6万㎞越えて最近はもう2ストオイル以上に減る気がするわ
1000㎞くらいで棒に付着しないくらい減ってる >>540
波はあるが俺のは新車からそのぐらい減ることもあった 3,000kmでオイル交換してて45,000kmでクランクケース割ってクランク交換したけどスラッジはクランクケースの底に溜まってるよ
ってか当たり前だけど
クランクの遠心フィルターにも結構溜まってたし
オイル交換しててもそんなもんだ。
そしてそんなスラッジは大した問題じゃない はえー
そんな新車もあるのね
勉強になります
(そもそもなんでこんなにオイル減るんだ?オイル上がりで燃えてたらもっと白煙噴くと思うんだけど) 本当にこのエンジンはどうなってるんだろ。
減った減ったオイルはいったいどこへ?マフラーの出口が濡れてるわけではなくエアクリーナーがドロドロになるわけでもなく。 新型リードが気になるんだが、今のEXメットインとどちらが容量ある(大きい)のだろうか? 125のほうが2リットル多いけど
底が凸凹してるのと110より浅い。
乗り換えは俺もリード125を検討してる。
110のgiviロンスクを流用したいから。
足つき悪くなるのはネックだけどな。 ベルト新品交換で燃費が5%改善した。
ギア比は17%改善してるけど、こんなもんか。
暖かくなったらプラグ変えてみるわ。 坂上ってたら急に異音が出た
速度は維持できるけどベルトが滑る感じ
登りきってエンジン止めて点検。オイルは入ってる
再始動発進すると一速のまま走ろうとする感じ
ベルト切れたら困るとゆっくり帰って来た クラッチスプリングが破断したんでしょう。
1つだけだと思いますが、交換時には全部変えたほうが良いです。 今開けて見たらベルトが切れかかってました。コマが飛んで亀裂が入ってました。
クラッチは異常無い感じでしたね。勝手に進むのはなんだったんだ
プーリーのボルトが異常に硬い そのベルトで何キロ走ってます?
ちなみにコマってなんでしょ。
スターターギアのこと? >>556
コグドベルトだからそのコマのことだろJK 中古で買ったので実際の距離はわからないのですが
こちらでした記録だと購入して6000kmは走っていますね
アリエクで買ったドクタープーリーもどき14gを入れたらまだ重いのか常時ハイギア状態なので元に戻しました
今は16gが入ってる様ですが、12gがイイみたいで換えます。 雨降った後は始動性が悪いなあ。
皆さん、そんなことない? 46000㌔突破記念パピコ
始動性はなんとも思わんが、最近オイル喰う量が増えてる気がする 4月から値上げの噂があるのと、たまたまamazonで値下がりしてたからタイヤD307ぽちった。
来月車の車検… >>563
リヤタイヤD307からHOOP B01に変えたけど雨天時はB01の方が滑る気がする オイル交換から1200kmでレベルゲージにオイルがつかなかったわ。
120ml継ぎ足してゲージ真ん中ちょっと上。
やべえやべえ >>568
部分合成油や鉱物油だと減り早い気がする、自分はG2入れてて少し減り早いからヤマハのプレミアシンセ入れたらそんなに減らなくなった >>568
1000㎞ちょっとでオイル交換したら真っ黒で笑うわ
PEA使ってたからその副作用の線なんだけど pea入れるとオイルの粘度が下がるので燃料使い切ったらオイル交換したほうがいいかもね。 俺のリード110は75キロしか出ない。69900キロ走行 >>572
自分でメンテできるなら1つづつ原因を潰していけばいい。
面倒なら業者丸投げ数万円コース。
45000kmで新品ベルト変えたら最高速が77km→84kmに
改善したよ。 ベルト換えたら逆に遅くなったからセンスプ換えたら良くなった
センスプ交換前は2速発進かつ、5速あるとして、3速で吹け切るような変なフィールだった センタースプリング交換kwsk
やりたいんだがいかんせん情報が集まらない 39ミリのソケットかクラッチナット用レンチ用意
ナットを外すとクラッチが飛ぶから外す瞬間は足で抑えとく
戻す際も足で抑えてナットを締める
ついでにトルクカムのグリスも詰めるとイイね 漫然と走ってたらうっかり自動車専用道路に入っちゃった。(*ノω・*)テヘ
ほぼフルスロットルだったけど、十分車にはついていけ
た。
久々に80km/h以上出したわ。 アリエクで部品眺めてたけど、シリンダーって空冷なんだね。
サーモスタット抜いて冬はラジエターに蓋しようと思ったけどまずいかもしれない。 ガス欠寸前で2回ストールしかけてGSに突入、6.57L入ったぞ
タンクは6.5Lじゃねーのか? >>580
情報ありがと
やってみたいけど39㍉か…
>>583
似たような話はまーまー聞くぜ KN企画のハイスピードプーリーに14gのウエイトとキタコのハイギヤ組んで95だわ >>583
エンジンが息継ぎし始めて
すぐガススタで給油したら6.7l入ったことがある。 センター立てて前後に揺さぶりながらタンク内の空気出しながら入れなきゃフルでは入らない >>587
カタログ値より多く入ると給油機が不正してんじゃないかと疑ってしまうんだよな もろこしイエローに乗り始めて10年以上経過。
乗り換えたいけど、LEAD125のもろこしイエローが中々でなくて見送っている。
電動化されたリードは、きっと積載量が大幅に減りそうだから、物凄く葛藤している。 >>583
タンク部分のみの容量
その前後の経路内
ってことじゃね? 先週給油するの忘れてて
ガソリンの指針は下限まで行ったのか
全く動かない。
この状態で給油したら
オートストッパで止まったときが6リットル
その後ゆっくり入れて擦り切れまでいれたら6.5lでした。 昨日オイル交換に行ったら、新型PCXが7台ほど入荷されていてビックリ。
「全然入ってなかったのでは?」て聞いたら、「急に入荷されてきたんですよ。」と。
「リード125は?」と聞くと「そっちはまだですねえ。」と。
当分、EXを乗り続けることになりそうだ。 JF19乗りの皆様に質問です。
Amazon等で見かけるPFP製のJF19用ドライブベルト、
サイズが18.5mm×749mmとなってるんですが、
これは純正や他社の強化ベルトも同じ長さなのでしょうか?
(キタコのタイプXは純正より長めを謳ってますが…)
今、他車種に乗っていて前述のPFP製JF19用を流用したのですが、
ちょっとだけ長い様子でして。
探せた範囲の情報ではPFP製は純正より少し長い、という話も見たのですが、
純正やその他社外のベルトのサイズをご存じの方、
情報を頂けないでしょうか。
ちなみに使ってみたPFP製JF19用、
幅を数か所ノギスにて測定してみたところ、
18.5mm有った所は僅かで、他は18.0〜18.3mm。
平均すると18.2mmといったところでした。
強化ベルト系は総じて表記や純正規格より細めの事が多いですが、
それにしても細めの印象です。 強化ベルトは突然切れるからやめた方が良い。
純正で十分。 >>595
その可能性を考えたので、JF19純正ベルトの長さが知りたかったのです。
リスクを抑えられますし、PFP製の794mmよりも僅かでも短いのなら理想的なので、トライしたいなと。
強化ベルトの突発破断のリスクは覚悟の上で、今のPFP製も様子を見ていくつもりです。
ただ、個人的にデイトナ製は過去3回続けて2万km以上問題無く使えていたので、
少し信頼しています(スペイシー100での話ですが)。
なので、
・JF19純正
・デイトナ製JF19用
あたりのベルトのサイズ情報をお持ちの方、宜しくお願いいたします。 個人売買で2万のジャンクが出たけどEXじゃなかった
EXの部品取り探しにくいな 訳知り顔がこざかしい理屈でリード110を評価する
スペイシーより増えたメットインスペース
大きくなったボディ
ピュアに走りを追求していないと
笑わせるぜ、何も見えてないくせに────── 48000キロ越えた
オイル消費量増えてる気がするけどまだいくぜ
…リード125にaraiのRX-7が入るなら乗り換えると思う 信号待ちとかでエンストするようになった
アクセルに力込めてれば大丈夫だからアイドリング上げとけばいいのかな ちょっと待って
これまで俺のメットがオフロードメットだからリードのメットインには入らないんだと思ってたけど、今アライのクラシックなジェットヘル入れようと思ったら全然フタ閉まらないんだけど
これもしかしてメットインじゃないの? セルモーターがたまに回らなくなったからトクトヨのに交換したぜ >>615
トクトヨのセルモーターはリード110用みたいですが、EXにも付きますか? >>617
そうなの?何も気にせず普通に付いたから同じだと思うよ >>618
ありがとうございます。 リードEXに付いたのでしょうか? リード110 1型(NHX110WH8) と リード110 2型 (NHX110WH9) のパーツナンバーは同じなのですが、リードEX (NHX110WHA) だけ、パーツナンバーが違うので、付かないのかな?って思っていました。 >>619
WHAの3ポッドキャリパーだからEXで間違い無いはず、外したモーターと見比べても同じだったから問題ないと思う >>620
何度も詳しく、ありがとうございます! 自分のEXもトクトヨのセルモーターで治してみます。 台湾YUASAのハッテリーガ、二年も保たなかった。一回の走行あたり20キロ以上でもだめなのか、ハスレだったのか。。。 買ったら速攻バッテリー充電
2か月に一回充電してりゃ8年ぐらい持つわ
まだ一回しかバッテリー交換してないな >>623
同じくジャスト二年で駄目になったわ、やっぱ国産YUASAとは別物やね 使い方にもよろうに、一概にあそこのはダメ!を鵜呑みにしちゃだめだぜ?おまえら フロントカバーのねじ品番わかりますか?
なめてしまってホムセンで買おうかと思っています。 >>628
ホンダの部品番号だけ分かってもホムセンで同じようなのは買えないぞw 最近クランク周りの音が大きくなってきた。
あとどれくらい乗れるのだろう・・・
クランクで廃車にした方、走行不能状態は突然になりますか? 2ヶ月も書き込みがないなんて・・・
明日、プラグとオイル交換の予定・・・ >>628
前面に一本ついてるデカいねじでいいのか?
90110-GAH-000 x 1
前輪タイヤ付近 or インナーボックス
93903-34380 x 2 が 2組(下2コ、インナーボックス裏2コで計4つ) いまだに支障なく乗れているが半月に1回オイル見て足したり
3000kmくらいでオイル全交換してるわ…… 最近、後輪が滑るなぁ。と思ったら、スリップサインが出ていた。
メンテナンス記録を見たら、最後に交換したのは20000km。
現在、44000km。長持ちしたな、MB520。
今週末、バイク屋で交換予約を入れた。 >>631
廃車にした人はこのスレ覗いてない気がするよね 異音は無いけど6万キロでクランク交換した。
ついでにウォーターポンプも
ピストンシリンダー周りは当然として ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています