【通勤】スズキ アドレスV100 64台目【快速】
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>>595
V125はフェイスにシザース用の穴があるから素直にシザースを使う。それは同意。
V100に限ってはフェイスの羽を痛めるのでユニバーサルは使わない。
あと、クラッチの34mm締めたりもベルト巻き使うな。
社外で穴付きのフェイス出してくれ〜と思った時期もある。
ちなみに、緩めるだけならインパクト使う。 >>593
>>568です
紹介してもらったベルトレンチ即買いました
今度試してみます 海外純正部品の流用っぽいリプレイスマフラー
を色々見かけるんですが、上の方でオススメさ
れてるのって、どこのものでしょうか。 >>601
静チャンのこと?だったら台湾製。でも純正っぽくないから違うやつのこと言っているのかな? 国内純正マフラーって、もう注文出来ないの?
くそ高い? >>603
CE13Aだが純正新品で35895円(税抜) >>607
すまん、パーツカタログが13Aのしかない。 14310-41D01-000がCE11A規制前のマフラー純正かな。
物太郎で43,412円だ。 >>609
俺も気になってWeb!keでCE11Aの前期と後期の見積り待ち中だわ
高いなあ・・ 参考になるかは微妙だけど同じような世代のヤマハJOG90で純正マフラーが現時点25000円 新品純正マフラーはいいんだけど費用対効果でなあ
フツーでいいなら台湾静ちゃん一択状態… 純正マフラー CE11A前期→45100円 後期(500001〜)→37290円だった・・ >>609
物太郎は6%くらい価格を盛ってるね
純正マフラーは発売当初は規制前も後も12700円税別だった
それが2014年には規制前21300円規制後30800円になり、(2014価格表より
触媒のせいで規制後は高くなったのかなあ、と思っていたら
なんと現在では規制前が急激に高くなっているとは…
規制前マフラーの在庫がつきそう、でも結構売れるからまたつくろ
でも少ロットだから40000円ね
という感じでしょうかね? チタンかアルミかSUSかなんかカッコいいのが欲しい CE11Aの純正マフラーそんなにするのか。それだったら静チャンにして浮いた35000円で他の部分を整備する方がいいいような。
静チャンいいんだけどやっぱり下が若干スカ気味になるのが気になる。ウェイトローラー軽くしたり多少の調整は必要かな? 純正新品で手に入るなら・・・
ワイヤリングハーネスは1万〜1.5万円
フレームは5万って。
販売価格が199000円だからマフラーフレーム電気系で、新車の半分の値段だだだ。 吸排気ノーマルの前期型。
KNのハイスピードプーリー/ベルトとキタコの
軽量強化クラッチを組んで、10g3個と12g3個
にしたら、なかなかイイ感じで60km/hまで
スムーズにスピードが乗るようになったんだ
けど、発進ウイリーができません。
昔の原付スクーターみたいにウイリーして遊び
たいんですが、みなさんどんなセッティング
されてますか? V100はねぇ、オッサンエンジンだから2ストなのにマッタリなのね
圧縮比見るとわかるんだけど
V100 6.5 9PS
V50 7.6 7PS
排気量が倍になってるのに馬力が14馬力になってないわけw
その分耐久性がアップしてオッサン好みの壊れない単車にはなってる。
なんだけど駆動系がほぼ50なのでこっちがすぐヤレる。
そうすると変速不良で4スト50BBAに付いてけない鈍足V100あるある状態となるwww >>618
クラッチとクラッチスプリングを純正に戻してプーリーボスに1mm以上のワッシャを追加 >>620
ベルト幅がKN品は純正と違うんですか?
確かに交換する時取り外した純正の方が細かったですが、摩耗したんだと思ってました。 ワリイこと云わん、純正にしときな!
オール純正がトータルバランスが良いんだって! >>622
7016-SHORT-SSなら純正と似た寸法だし純正よりレスポンスが良い
7016-SSなら純正より太いうえに長過ぎて発進強化が難しい KNのベルトに2種類あったなんて知らなかった。
KNのベルトに交換してなんか出だしがトロくなったなと思ったら7016-SSだった。ただ60キロからの伸びと最高速は素晴らしい。
平地でも90キロ出るようになって草 社外品ベルトの長さによる発進のタルさは落とし込みがどうとかセンスプの硬さとかじゃなく
どうあがいても解消できない物なので悪あがきに人生の貴重な時間を吸われる前に捨てたほうがいい そう言えば、CE11とCE13で駆動系違うけど、ベルトは同じ?
純正はベルトも価格上昇中?今の内に買い溜め必要?? >>626
なんとベルトに仕様違いがあるの⁉
ハイスピードプーリーに同梱のベルトだし、
たぶん太くて長い方なんだろうな... たぶん7016-SSは昔のCE11A用純正に近い寸法だと思うんだけど詳しくは分からない 11と13ではベルトの品番違うよね。長さも若干異なるって聞いたことがあるけど真相は不明。 カメファクは11と13それぞれベルトの設定が有るみたいだね。 KNの7016-SSはクソだというので検証してみた。
比較対象はデイトナの強化Vベルト。5000Km程使用。
7016-SSはプーリーボス延長ワッシャー0.3mm、デイトナは0.6mm(0.3mm2枚)以外の条件は一緒。
7016-SS:出だし遅い(V125に余裕で置いていかれるw)、60キロくらいからの伸びが気持ちいい。平地で最高速90キロ手前くらい。
デイトナ:出だし早い(頑張ってV125についていこうとするが追いつかないw)、リニアにスピードが上がって行く感じ。最高速85キロくらい。
街中で乗るならデイトナの方が良いと思うが7016-SSのパワーバンド入りました感は乗っていて楽しい。デイトナは純正よりも短いと言うし
7016-SSは長いと言うし結局純正が一番良いかもしれない。 >>634
7016-SSがクソだとは言ってないんだけど・・・
強化ベルトに較べれば純正ベルトは耐磨耗性がそれこそクソレベルなのであまり期待しないほうが良いと思う >>635
純正ベルトの耐磨耗性がクソレベルなの?
どこがそんなに摩耗するの?側面?
純正ベルトより優れた耐摩耗性を発揮するのはどこの強化ベルト? タコメーターすらない環境の比較なんてなんの価値もないわ >>633
結局、CE11、CE13のどっちに統一されたの?
>>634
延長ワッシャ-が違う時点で??なんだが。 説明していなくてすまん。
デイトナのベルトは短いので延長ワッシャー厚くしないとまともに発進しないんだわ。新品の時は0.8mmにしてた。
今回KNのベルトが2種類あると初めて知って手持ちのベルトで乗り比べしただけでタコメーターもないから回転数も見れないし
あくまでも体感だけなので申し訳ない。 >>636
そう側面
耐摩耗性はKNの7016-SSのほうが遥かにマシだった
>>636
おそらくCE13Aだと思うけど詳しくは知らない 思いがけずベルトの仕様差の話が盛り上がり
ましたが、KNのハイスピードキットとキタコ
の軽量強化クラッチで12g×3+10g×3のうち
のCE11Aは、60km/hまでの加速は125Gより
も全然速いんですよね。街中での話ですが。
唯一不満は出足でフロントを上げられない事
だけなんですが、クラッチミートからローギ
ヤで走る回転域をもう少し上にすれば良さそ
うな気がしてきました。
ただ、スピードが落ちた後の加速の度にロー
ギヤでギャンギャン回るようになるので、
タラタラ流して走る時には喧しそうですね。
ボアアップしてトルクを上げるのが最適? 40km/h付近からの加速が絶望的で都内は大人しくするしかない。 ほとんどのボアアップキットって、ノーマル風シリンダーをボーリングしてますよね。
すると排気ポートは少し、掃気ポートはかなり、背面ポートはとてつもなくポート位置が下がるのです。
しかもシリンダー外周に対し、すぺてのポートの開口角度も狭くなります。
排気量が2割増えてトルクが増えるのではなく、
ただでさえポート位置が低く回らないエンジンがさらに低回転型になるのです。
簡単にトルクを太らせたいならシリンダーヘッドの面研がオススメ。
燃焼室に指が引っ掛からなくなったところで0.5mmです。
0.8mm以上削るとハイオク必須になります。
軽量クラッチや強化クラッチスプリングで、クラッチミート回転数を上げると、
渋滞時の超徐行運転時にいきなりクラッチが切れたりするのでほどほどに。 >>642
軽量クラッチなんてのを着けるから発進のトルクが抜けるんだよ
スプリングで調整が大前提で、チャンバーとかスプリングで対処できないほど高いところでミートさせたい場合に
仕方なく選ぶのが軽量クラッチ。 >>645
そうなんですね。
軽量化するなら回転するパーツ、と思って軽量
強化クラッチを選びましたが、スプリングを選
ぶのが正しいって事なんですか。
キタコの軽量強化クラッチよりもミート回転数
が低くなるスプリングのお勧め教えて! >>644
ボアアップよりもヘッド面研の方が手間がなく
ていいんですが、面研済みのヘッドって売って
ましたっけ?
薄いガスケットで圧縮を上げるのは、できれば
避けたいです。 ヘッド0.5mmと豚鼻外しまでならキャブ調整もいらないしな!
(ノーマルでちょっと濃いめだから)
用意するもの:
シリンダーヘッド、ガラス板(食器棚のガラス使ったらめちゃくちゃ怒られた)
耐水ペーパー400,800,1200各1枚、ガムテープ、薄めたママレモン
まず服を脱ぎます。
ガラス板に400番の耐水ペーパーをガムテープで固定します。
薄めた台所洗剤をたらしながら、力を入れずにやすっていきます。
三こすり半で90度持ち替えるくらいこまめに持ち替えて、満遍なくやすっていきます。
ちびまる子ちゃん見終わるころには0.5くらい削れているので、
400番に換えて同じように大きいな傷をやすっていくと、
サザエさんの1話目が終わるころには大きな傷が消えているので800番に貼り換ええます。
じゃんけんが終わるころには小さな傷も消えているので完成です。 >>643
今20000km定期メンテ直前なんでベルトもローラーも擦り減ってその辺の谷超えるのにめっちゃ時間かかるw
登坂だったりしたらずっと50km/h辺りでモアモアしてる >>643
>>649
ベルトもローラーほかにセンタースプリング交換すべし!
バッチリ見違える走りになるぞ! >>650
ベルト ローラー プーリー フェイス センスプ スペーサー交換 トルクカムグリスアップ ギアオイル交換
一気にやるつもりです
トルクカムのオイルシールも初めて交換するけど難しくないかな? >>651
去年やりましたがニホンザルでもできます!簡単です! やり方はおおざっぱにわかるけど
グリス塗る部分とか塗ったらだめな部分とか
細かい部分の説明がきちんとなってるやつがないから
無理なんだよな タイヤのウエイトバランスのやり方さえわかればタイヤ交換までできるのに 10インチタイヤにウェイトバランスなど無い。
あえて挙げるならタイヤのマーキング部をバルブ部分に合わせる位だよ。 他車種だが・↓の感じ
ttps://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/027/245/12/N000/000/001/146865783305038110178_IMG_03.JPG >>655
現状のアドレス125とか110もいらんの? >>658
14インチとかだと微妙。
用品店で交換だと125cc以下はホイールバランスは基本取らない。
最高速100q/hが限界なので取る意味があまりない。と思う。
どちらかと言うと、自分で作業してホイールが歪む方が影響度は高い。 >>652
古いオイルシールをあてがってハンマーでコンコン打ち込めばいいのかな?
内側にグリス塗って
O-リングは前回交換しました バランスとらなかったからいきなりタイヤはずれたとか行くけど >>661 >>662
意味?なので日本語で頼む。 ランスとらなかったからいきなりタイヤはずれたとかきくけど
100キロまでは要らないのか タイヤが外れるとは?
@ホイールのネジが緩んで外れる
Aホイールからタイヤが外れる
どっち? V100の場合、
@ならホイールの締付けが不適切、トルク不足 (10インチ程度の径でバランス狂うのは余程の粗悪タイヤ)
Aならバランス以前に空気圧が不足か、組む時にビートに傷入れたorホイールを歪ませた。
ホイールバランスを取るのは、タイヤの重量バランスが狂い易い大口径ホイールとか
車の様に横幅が広いタイヤで高速走行が想定される場合。(基本は高速道路を想定)
そもそも、原2スクーターで 100q/h 巡行出来ると? タイヤのバランスって重りつけるんでしょ?
V100で見たことないけど >>660
一度も交換したことがないのならゴムが劣化してて溝などにカスがへばりついていると思うので先の尖ったものできれいに除去して下さい。
自分はグリスを薄く塗布しました。そんなに力を入れなくても入ると思います。あんまりガンガン叩くと芯の金属が変形してお亡くなりになります。 >>651
すごいなあ、自分のもやってよ。金はいくらでも払うからw >>656
流用キャリパーの具合はどうですか?
ご本人車両じゃないのかな?
自分も検討していますがパッドがディスクからはみ出すのがどうかしら?
と思って手を出せていません。 昨日初めて走り出した朝方だけど、走行中にスーっとエンジン停止した
その後、キック2・3発再起動で以降はノントラブルだったけど原因わかりましぇん
可能性の原因を教えてちょんまげ! >>672
>>673
暖機不足ですか?
確かに始動後すぐに走ってから数分のことでした
今後は充分にしてから走ります
早々に、お二方ありがとう!!! >>554
去年の秋か、ゴールデンパッド改に替えたけど絶対ロックできない
ディスクがレコードになってるからかな >>675
ディスクもだけど、マスターのピストンとホースも正常の必要がある。
ディスク(V125純正新品流用)とパッドは5年前にに交換。(現在、1.4万q使用で減りは僅か)
マスターピストンは3年前にASSY交換済み。
昔のゴールデンパット&メッシュホース。楽勝でロック可能。
タイヤはD307。タイヤがこれよりハイグリップだと判らん。
あとは思いっ切り握る勇気と滑った時の対応力。 あーホースかも知れんなあ。27年前のホースだから
フロントは井上のトゥクトゥク。柔らかいから食いつきいいのかも知れんね ●キャブに下りた水がMJから吸われてその時だけ失火
●フロートチャンバー内にMJを通過できない憎いゴミがある
俺はキャブ清掃後に拭き取りに使用して残されたペーパータオル片に塞がれて
走り出す→しばらくして吹けずに停止→再始動→走り出すを繰り返した ブレーキなんざ必要なだけ効けばいいんよ。
ステムとFホイール:ZZ フォーク:アドレス110アブラマシマシ ディスク:NSR50用220mm
キャリパー:どがちに付いてたらしき4pot40mmに換えたんだけど、
通勤の流れに乗っているだけでフレームがたわみ、
カウルは隙間だらけ爪も何本か折れ、ビスも何本か飛んで行ったわ。
ほぼ同じ構成のレッツ初期型やZZでは症状が出ていないので
V100のフレームだけが極端に弱いのかもしれないけど。 >>679
俺似たような感じでZZフォークにブレンボ4podだけどやっぱりフレームたわんでるのかアレw >>682
風防は暖かくなっても外せないなあ
体的に楽すぎる 俺もスクリーンはつけっぱだなー
外すと風が上半身に直撃してね・・・スクリーン有りになれちゃってるからキツいw 俺もずっとフルカウルを乗り継いできてたのでアドに乗り換えたとき割とすぐに付けたわ。
レプのカウルは高速走行時に路面に押し付けられる安定感もアレだが雨の時の恩恵が大きかった。
それまでカウルの無いいわゆる「バイク」ってカタチが好きだったんだが1度カウル付きに乗ると欠かせないものになったな。実用品。
>>684
俺これ付けてるアマで検索してみて。
「取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防 高さ42cm 厚さ3mm」
汎用なので左右ともに延長ステー必須。ここはホムセンで試行錯誤。右側はそのままだとリザーブタンクに干渉するのでナットを付け足したり工夫が要るけどね。
今は売っているか分からんが純正を買うと6千円以上したと思うので3分の1程度のコストで付くのが魅力。
高さがあるので風防としては優れているけど夏場は逆に少しちょん切りたくなるねwポリカーボってどうやったらキレイに切れるんかな?
後は駐輪場でカバーを使っているならそれも悩みどころになるけどこれはしょうがないね。 グースはスクリーン無しでも耐えれるけどV100とPCXはダメだ 乗車姿勢の違いなんだろうね
PCXも買ってすぐロングスクリーンに交換したよ >>686
わしのもそれ。品番証明日本国PC材ホツトサソドイツチメーカーってシール貼ってる
中国人はソとンの区別がつかんらしいw 風防は雨の日の通勤が楽で外せない。
見た目は微妙だけどね。 ジャストフィットのスズキ純正風防です。
もう手に入らないけどね。 CE11Aのキックペダルの根元が折れたんだけどパーツ番号教えてください
これ一式だよね
そろそろ買い換えかなあ >>693
SUZUKI 品番[ 26300-41D00 ]レバーアツシ、キツクスタータ 4389円
一応こっちも
SUZUKI 品番[ 26210-41D00 ]シヤフト、キツクスタータ 4127円 うちのV100(CE11最終型)、始動性がほんとに悪い。
セルでかかることはほぼなく、ひたすらキックしなきゃならん。
一度かかると、その日はもぅセル一発で始動するようになるんだが、
数日乗らないとまた元に戻る。
これってやっぱオートチョークが悪いんかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています