VTR1000Fファイアーストーム情報55
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そうそう、こんなバイク盗ってもリスクだけじゃん(笑) その手の輩は部品どりとしてバラしてオク流しだろうな もう語り尽くされてると思いますが音量控えめな社外マフラーってどこですか?買ったときから付いてるエトスってマフラーが最近うるさいと家族から苦情が…
音量順に並べるとこんなもんですかね?
ヤマモト>ワイバン>over>ヨシムラ>モリワキ>エンデュランス バッフルつけたりグラスウール追加したりじゃダメなの?
あんなの言ってしまえばただの筒じゃん >>110
バッフル付けてもうるさいんだ…
グラスウール追加ってマフラー割って溶接しないといけないんじゃないの? >>111
リベット止めじゃないの?
なら買い直しだな
でも分解できないマフラーって珍しいな >>112
ごめん、自分のマフラーの構造知らずに言った
分解出来そうならグラスウール追加も検討してみます >>113
今付けてるマフラーのメーカーどこ?
ヤマモトレーシングのJMCA無し付けてるけどグラスウール巻き直してみても消音にはほとんど効果なかった。
元々うるさいマフラーは消音するのは結局口径絞るしかないので本来の性能スポイルするだけだと思うわ。 >>114
エトスデザインってメーカーです
バッフル付けないとバイク横で会話するのが難しいくらいうるさいですね >>115
今ヤフオクで出てるのと同じやつ?
これなら多分中のグラスウール交換しても変わらないと思う。
グラスウールが抜けきってるなら多少意味があるかもしれないけど。 一番静かなのはモリワキの直管じゃなかった頃のやつじゃね
バッフルはフタだけじゃなくて一回り細いパイプが付いてるタイプの方が中低速のトルクも増えて
そこそこ消音できていい感じ
VTR用だとDelkevicのマフラーがごついバッフル入ってたかな グラスウールは素人が巻き直してもかえって五月蝿くなるだけだぞ
巻きすぎても巻かなすぎても五月蝿くなる
バッフルは汎用品もあるから探してつけてみたら?
そこまでやるならノーマルに戻しとけって話になるがw モリワキの初期のに1票だけど
売れなくてスグにストレートの出したから
手に入らないんじゃ無いかな
樋渡さんが始めた頃パワーを落とせば
静かなマフラー出来るけど需要が無い
ってインタビューで言ってた
今もやってくれるかは 知らん 2人も意見くれたモリワキ初期よさそうですね
とりあえずは静かになりそうな汎用バッフルを試しつつモリワキ初期を気長に探してみることにします >>116
見落としてた
そうですヤフオクに出てるのと同じやつです
グラスウールは最終手段にします なかなか調べても出てこないので教えて下さい
モリワキの初期って楕円型のマフラーですか? オートバイやらマフラーの事は素人だけどマフラーはグラスウールでいいの?
私的にはロックウールなんだけどなあ モトバムのフルエキにバッフルを装着して98db。なんとか、車検を通すことができました。
ドリーム店で他のバイクをおススメされるけど、正直、VTR1000F以外に所有したい・乗りたいと思わせるバイクが見つかりませんっ。 モリワキのマフラーなら国内のファイナルにオプションだった
奴が一番静かだったのでは? >>122
円形
外観から直管か反転型か区別は付かないと思う >>126
ありがとうございます
見分けつかないですか…難しいですね… モリワキではもう売ってないよ
作る予定も無いんだって
出来るのはサイレンサーのリペアぐらいなんで
中古買う時はエキパイ優良なの買え って
前の春に鈴鹿でモリワキの人に聞いた モリワキ管は最初にカーボン白チタン虹チタンの
アップとダウンが出てたけど
直管の要望が多くてSSタイプに変わった
カーボンSSって出たんだっけ?
だいぶ経って楕円ってか水滴断面のアップとダウン
が出てだけど エキパイ変わって無かったかなあ >>26
俺の中古で購入した時から付いてたからわからんけど
ノーマル14mmだっけ? >>132
ノーマルは14mm
ラジアルマスターだと17mmが適合になるから19mmだとストロークが短くカチッとした効き味になることない? このクラスの2気筒エンジンでストレート構造のマフラー
静かにする方が無理ってもんだよ
ご近所気にするなら暖機NG
エンジンは離れたとこでかける、もしくはかけたと同時にゆるゆると発進させる
帰ってくる時も惰性を最大限利用して回さずに車庫に着ける
まあ乗り方次第で最低限の迷惑で済むけどね 近所じゃなきゃ迷惑かけてもいいって考えなんですね分かりました このバイクのプラグコード変えるのって大変かな?
ステムベアリング上下何とか交換できるレベルだけど >>136
そんなに難しくない。
カウル外してやったかな?って程度 >>137
ありがとです
ちなみに皆さんはプラグコードは社外品に変えてますか?オススメあれば教えて欲しいです >>138
プラグコード変えても体感するような効果ないよ。
老朽化してるから交換ならわかるけど。 >>139
ありがとうございます。劣化してて交換しようって思ってたのでもしオススメがあれば…と思ったのですが特にこだわる事はなさそうですね >>139
ありがとうございます。劣化してて交換しようって思ってたのでもしオススメがあれば…と思ったのですが特にこだわる事はなさそうですね 質問内容と無関係の話を持ち出してマウント取るのはやめよう プラグコード変えるくらいならダイレクトイグニッション化した方がいいとか何とか…?あんま詳しくないんでわからんけど この流れはホットなんとかイナズマなんとかなオカルト系に進みそうで怖いな アルミテープが5ちゃん情報によるとすごいらしいぜ
ハンドルの奥のコラムのとこに貼るだけで恐ろしく曲がるようになるらしいから ダイレクトイグニッションは簡単だしやってみる価値はあると思う。 タイヤ交換するときにホイールの中にアルミテープを入れると地面の電子とホイールベアリングで発生した電子がアルミテープを介して引き付けあってグリップ力が向上するからオススメ ビックツインでキャブ車だから、効果のある電気系のカスタムをやるとアイドリング回転数が上がるからわかりやすくていい 重い腰上げていよいよDI化するかなぁ
もう少し暖かくなったらだけど 後期国内乗ってるんですけど、もうすぐ10万`いくんで
載せ替えしようと前期逆エンジン手に入れたんです。
イグナイターってこのまま国内のでいけるんですかね?
逆ってカムがちがうってどっかで読んだんですけど、
やっぱり点火時期もちがうのでしょうかね? 外国サイト前期 30410MBB671
国内前期パーツリスト 30410MBB730
品番は違いますね。
詳しい人、詳細お願いします! 多分動くよ。
ただ上が回らないとかの弊害ありそうな気がするけど。 なるほどありがとうございます
ヤフオク見たけど逆車後期とかのイグナイターでてないですな・・・
のせかえすこし保留・・・します・・・ >>161
前期逆車のイグナイターじゃないの?
つーかイグナイターって結構流用きくよ。
昔X4乗ってたときブラックバードのイグナイター入れてたし。 >>161
前期と後期のイグナイターは配線が変更されてます。
流用するには配線図と睨めっこする覚悟が必要ですよ。
以前は配線変更の手順がWebにありましたが消えてしまいましたね(涙) >>158
後期国内に前期のエンジンだと車検のガス検大丈夫?
AI付いてないからガス濃くしすぎると通らん >>164
キャブはそのまま後期使う予定でいます。
AIってエアインジェクションのことですよね?
ってキャブエアクリ以外にもエンジンになんかついてるんでしたっけ?
やばい検討してませんでした。 書き忘れました追記
キャブセッティングはエアクリK&Nでダクト逆用 メインジェットあげてセッティングしてますが
車検(排ガス)はいままで問題なしでした。同じセッティングでいけるだろうと勝手に思い込んでおりましたが・・・
だめかもしれませんね・・ >>167
しいて言えば始動性が悪化してきたのとメカノイズが
大きくなってきたので、載せ替えしちゃおうかなぁ・・
くらいの気持ちでエンジン手に入れた次第です・ NHKのステダンつけてる人います?
いろいろフィッティング試してみたけど、カウルステーにどうあがいても接触する
フレームに干渉は、動きが異常に悪くなるし削れるからだめだし 10年ぐらい乗ったけど手放すことにした
パーツは全部外してオクに流すからお前らよろしく 元々2台持ちでオフロードに絞った
3年前に割と派手に転倒したしオンは卒業するわ
また気が向いたらS1000RR買うかもしれない 外出先にいるからわからないけどフォークとキャリパーのボルトってM8x20mmだっけ? ステンレスに替えるたいなら、やめといた方がいいよ。
違ったらすまん 夜中の3時に出先からボルトのサイズ聞いてくるって何なん?w 純正鉄ボルトでも荷重や駆動で力の掛かる部分には焼入れや添加剤入れた硬度の高いボルトが使用されてるけど
ホムセンや二輪館とかで単純に吊るしで売ってるステンのボルトはメーカーが設定した強度は出てないからってのと
よく目にするステン(SUS304)は鉄の中で硬いか柔らかいかって言うとどっちかといえば柔らかい方になる
キャリパー用とかローター用とか謳ってれば良いと思うけどね 特にM8だと規定トルクでも伸びてくる
かじったらねじ山もりもり持っていかれる 最近また過疎ってるよね、、
ぼちぼち冬眠から覚めてもいい時期かと思うが 今考えると、1気筒500ccってスゲーよな。車と同じ大きさのピストンやで? 779ccなんてのもあったビッグシングルに比べれば、それほどでもなくね 近々ラジエターパイプとサーモスタット交換するんだけど注意点とかある?
パイプは純正で揃えた(約1万円)
クランプは再利用予定
サーモも4500円くらい
パーツリストで2800円くらいだったかな?お高めよねぇ リザーバータンクにヒビとかどっかで見かけた気がする サーモスタット取るときに、ネジを舐めないようにな。さらに落とさんようにな。 なるほど、リザーバータンクのヒビとサーモのネジ注意
どちらも20年ものだから扱い要注意ですね
あざまーす クランプ、全部純正で揃えると8000円くらいだった
とりあえず様子見てみてダメそうなのはホムセンで代用品探してもいいかなーと >>189
リザーバータンクは自分も水漏れ起こして交換したわw
どうせキャブレター外すからインシュレーターも交換したら?
あとエアクリーナーの中にサブフィルターあるんだけどずっと放置なら無くなってるからそれも サブフィルターずっと無いままなんだけどやばいかな? >>191
クランプ代替探すなら、溝の部分が穴になってないのがいいよ。
絞め込んだときゴム痛める。 ヤフオクに出てるプロジェクターヘッドライトってあのままで車検通らないもんなの? 2年前にフォークOHしたのにもう漏れてきてる…
オイルシールの劣化にしては早すぎるし、インナーチューブ変えないとだめかなぁ? >>197
インナーチューブに傷とかサビあるの?
あるなら原因だろうけど・・・
使い方、距離数といろいろ要因あるじゃない
組み方もさ
やったから2年必ず漏れないなんて事
あるわけないじゃないか >>198
天錆みたいなのはちょっと見えるけど傷はなし
距離も年間1000km程度しか乗ってないし、用途はほぼツーリングのみ
組み方ミスったのかなぁ… >>199
点サビさわって引っかかるならそれ原因かもしれないね
ウェスにコンパウンドちょい塗って磨いておいたほうがいい
と思うよ〜
組む時引っかけてシールだめにしちゃったのは俺もあるよ
防止策でそれからはサランラップかぶせてオイルびったびた
にして挿入するようになった ツイッターでVTR1000の良いとこをあげよう的なのが立ってるのでここではあえて悪いとこをあげてみよう
とりあえず
U字ロックホルダーなどという無駄なものを付けた収納力のないシート下スペース 冷えないサイドラジエター!
無駄に硬いオイルなぞ、使いたくない >>203
北海道行くと大変そうだな、ちなみにレプソルカラーも虫を引きつける マグネシウム製スプロケカバーという意味不明な軽量化 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています