【エイプ/XRモタ】縦型エンジン系総合51
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エイプ・XRモタード等のホンダ4mini縦型スレです。
質問、疑問がある時は、まずググって過去スレを読みましょう。
公式ホンダHP
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/ape
主要パーツメーカーリンク
【キタコ】
www.kitaco.co.jp/
【SP武川】
www.takegawa.co.jp/
【ヨシムラ】
www.yoshimura-jp.com/
【デイトナ】
www.daytona.co.jp/
【シフトアップ】
www.motor-shiftup.co.jp/
※順不同
荒らし行為に遭遇した場合は、諌めたり挑発したりなど、むやみに対抗しないようにお願いします。
特に荒らしを煽るのは逆効果です。荒らしに反応したらあなたも荒らしです。
エイプのようにまったりとsageていきましょう。
前スレ
【エイプ/XRモタ】縦型エンジン系総合50
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1556627767/ >>441
5%のズレってどういうこと？
100キロならメーターは105キロ
50キロならメーターは52.5キロ？ それとも車検のときみたいな40キロで計測したときの差を言わないとなのかな？ 車もバイクも車検時のメーター誤差は
実速の90％〜106％まで >>442
そらそうよ
どうやって計測されてると思ってんのよ >>438 距離の誤差？
タイヤの外径変わるなら当然誤差でるけどホイールのインチサイズ毎位にあったメーターギア枚数変更で
同じインチ数のタイヤの外径違い刻みのメーターギア比の変更はないと思う
バイクのメーターは絶対的な正確さはどうしても欠ける コストとかの兼ね合いで仕方ないものだと https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1321471248
検索したらこんなの見つけた日本のバイクは機械式メーターの場合
軸が1400rpmの時、時速60km/ｈ表示させるようになってるらしいからメーターギア比も一つしかないらしい
まあ。流石に8インチとかは違うみたいだけど 日中のウインカーの消し忘れ対策に交流のままのエイプにLEDのウインカーインジケーターを左右一つずつ
付けようと思っているのですが、交流ゆえにLEDがチラついたり、LED寿命が短くなるといっった
デメリットさえ無視すれば、12V用LEDインジケーターランプのマイナスにボディーアース線、
LEDのプラスにウインカーの電源側の線をつなげるだけで、ウインカーインジケーターとして
機能するのでは？と思っているのですがいかがなものでしょう？ 自分もウインカーで悩まされてるけど
カチカチリレー積む為にバッテリー搭載すべきか・・・
何か省電力なりなんなりで対策してる人おる？ウインカーが気になってしょうがないんやが・・・
ちな100エイプHC07 エイプはレギュレートレクチファイアをレギュレーターとしてしか使ってないので、
配線を加工すれば、直流を取り出せる。
これで、ウインカー・テールランプをLED化してる。
社外のスピードメーターは直流にしただけでは壊れるので、メーター用レギュレーターを追加した。 >>452
453 454のように、直流取り出して、バッテリーレスキット入れて、全電球LED化したよ。
ヘッドライトが一番電力を食うけどせいぜいPH７ ８W－１２Wぐらいなんで常時点灯でも問題なさそう。
一番高かったのは、バッテリーレスキット（コンデンサの塊だと思う）４０００ぐらい
まあ、ヒューズを入れてないんで、どっかショートしたときは全電源喪失があるかも >>455
電源だけで済めばいいけどな
車両火災になるぞw LEDはあんま好きじゃないんだわ・・
温もりが感じられないから ドレンボルトで測る油温計を付けた
油温は何度くらいまで上がると危険なの？ >>460
危険はあり得ないわ
その温度になってたら終わりなんだから 違う車種の空冷単気筒180ccのヘッド測定で油温130℃出したが焼き付かなかったからクランクだと150℃ぐらいでもいけそう エイプ50（キャブ車）のタペット調整に挑戦してみようと思うのですが、
バルブクリアランスの数値をご存じの方いらっしゃいますか？
エイプ50と100では違うようですが、検索してみるとサイトによって
エイプ50でも書いてる数値が違うため困っています。 油温を計測する場所にもよりますが
120℃を越えるのは危険では？ >>463
ノーマルの50㏄ならIN側EX側ともに0.1mmだよ（ape50のサービスマニュアルに書いてある）
機械製品だから多少の個体差はあるけど0.1mmにしておけば問題ない >>462
温度が逆では?
他車だけど、ヘッド付近の純正センサーから読む数字とオイル注入口からのスティックタイプは30℃ぐらい違うとか。 >>465
ソースがサービスマニュアルな世界一確実情報ありがとうございます！
なんとか誤差+-0.02mmぐらいの範囲で調整してみたいと思います。 >>467
は？お前のソースは5chで嘘ばかりのサイトだが？
俺は信じたことない >>468
確かにそうですね、以後（>>468以降）信じないようにしますｗ ブログとか見てから来たんなら>>465が嘘言ってないのは判るわな
タペット調整はエンジン温もると、クリアランス
広がるから、狭めが好きな人もいるから
規定値の中で好きに調整するりゃいい エイプの他に何のバイク乗ってる？
俺のファーストバイクはカタナ
セカンドバイクはGSX-R125
サードバイクはエイプ50 >>471
バイクにサブとか言う奴は総じてDQN
おまえの人生なんてドベ人生 今日エイプ50のタペット調整に挑戦してみようと思ったのですが、その前につまずいてしまいました。
フライホイールのTマークを合わせた時、どうしてもカムスプロケットの丸印が一番上に来ないのです。
このユーチューブの動画と同じ感じです（もう少し余計にずれていたような気も・・・）
https://youtu.be/MnEj_6mVttE?t=354
この動画の方はカムスプロケットのボルトをいじってたら丸印が一番上にきたそうですが、
正しい対処法が分かりません。調整法をご存じの方、お助け下さい！ カムスプロケ外して付け直せばええやん。
ボルト締めるときは規定トルク守れよ。トルク知らないならサービスマニュアル買ってくれ。 >>476
ありがとうございます！
カムスプロケットの2つのボルトを外してチェーンをかけ直すということですね。
規定トルクを調べた上で、今度はなんとかタペット調整まで進みたいと思います。 07年モデルのホーネット600とCRM80とXR100モタ乗ってるわ。 無事タペット調整できました！
ついでにカムチェーンテンションの調整もしたのでとても静かで滑らか良い感じです。
みなさん、ありがとん。 エイプのキックペダルを軽く踏むとたまに「フスッ」みたいな空気が抜けるような音がするんですけど、これって正常でしょうか。
キックペダルがスカスカとかそういうのではなく、普通にエンジンかかりますし、特に不具合なく走っているのですが。 >>482
エイプじゃなくてもキックスターターはみんなそうなる ノーマルエンジンのPC20+パワーフィルターなエイプ50に乗っているのですがメインジェットの番数で迷っています。
もともと付いていた95では高回転でぼこぼこ言って伸びないため、85にしたらすこぶる好調で気持ちよく回り
すごく伸びるようになったのですが、一つだけ、アクセルを戻したときにアフターファイヤーが出るようになりました。
ノーマルマフラーのためにそんな派手にパンパン言うわけではないのですが気になるため、88も試した見たのですが、
85に比べるて微妙に加速が悪くなった感じでアフターファイヤーは相変わらずという感じでした。
85で(ﾟ∀ﾟ)ｷﾀｺﾚ!!と思ったのですが、スロットル戻した際のアフターファイヤー → 薄すぎ → 薄過ぎで回すとエンジンに悪い、
という考えから、どうすべきか迷っています。
やはりアフターファイヤーがでる85では危険でしょうか？アフターファイヤーがでなくなるまで濃い方向に調整すべきでしょうか？ >>485
君のバイクはアクセル戻してもメインジェットは仕事してるの？ どう見ても濃すぎ。メインが濃すぎで燃焼しきれないガスがマフラー内で着火して音が出てるんだろ。
てか自分でセッティングできないならつけるなよｗ >>485
スローが濃いのでは？
ニードル下げてみれば 全く逆で濃すぎたんですか！？
アクセル開いた時にアフターファイヤー → 濃い
アクセル閉じた時にアフターファイヤー → 薄い
と言われることが多いと思いますし、実際にメインジェットを95から85に
変更した際にアクセル急閉でのアフターファイヤー症状が出ましたので
完全に薄すぎるものと思ってました。
では、メインジェットを85より更に下げて、スロージェットも一つ小さい番手にし
アフターファイヤーの症状がなくなるか試してみようと思います。 最近、エイプ50Fiを購入したんだけどFiのビッグタンクって存在しないん？ エイプタイプDなんだけど
ショートレバー安いのないかな？
さすがに、TTSのショートレバー高すぎる 特別給付金10万あるでしょ
幾らするか知らんけど買っちゃえ >>492
高校生だから特に給付金の恩恵ないよ
家族で使うみたいだし 安くてカッコいくて機能性も兼ね備えたショートレバーなんてないよ。
マジレスすると探せば中華のがあるけど汎用なので加工が必要。 >>489ですが、やっぱり薄すぎたっぽいです・・・
メインジェットとスロージェット両方下げたのですが
余計にアフターファイヤーがパンパン出るようになり
いつも走ってる長い上り坂で熱ダレする始末・・・
ちょっと濃い目の安全な設定にしようと思います。 自分でできないなら店に持ってけよパンパンうるせーやつだな迷惑なんだよ 頑張ってやってるやないか
厳しいこと言わずにアドバイスしたれよ
オレはキャブセッティングよくわからん
ヨシムラで年中変えない 5ちゃんのレスを真に受ける奴は馬鹿見るってのの典型例だな
ここはスロットル全閉のアフターファイアでメインが濃いとか言う素人以下もレスするスレ
話半分ならぬ話十分の一以下が無難 空気圧、締め付けトルクわからん→サービスマニュアル買え
セッティングが出ない→バイク屋へＧＯ
純正部品番号わからん→パーツリストがネットに載ってます(あるショップが無料公開してくれてる)
ググったけどわかりません→調べ方が悪い 自分のスキルの無さを悔いて生きろ
これがスレの総意です セッティングは自分で失敗しながら苦労して出すもんだろ？
まあスロットル全閉のアフターファイアでメインが濃いとか言う阿呆は自分で触ったりせずバイク屋行くべきだけどな みんな意地悪だな
ま、ネタかもしれないけど
パイロットエアスクリューかパイロットジェットじゃないの？ そろそろ夏セッティングにすべとキャブ開けたら底に細かな黒いゴムのカスみたいなのがあって
ナンジャコリャー！と一瞬思ったけど、まあ見なかったことにして、メインジェット交換して試走、
で戻ってきてもう一回キャブ開けたら、さっき捨てたはずの黒いゴムのカスみたいなのまたあって
ナンジャコリャー！！！と流石に無視できなくなった。
細かい黒いゴムのカスってどっから来るんかってなると、キャブ・タンク間のゴムホースぐらい？
あれってんな劣化するもんか？ 原因わかった、キャブのドレンボルトのOリングだったわ。
こいつがブヨブヨになってガソリン抜く度にグズグズになって崩壊してた。
ここらのOリングはフッ素ゴムつかってると思ってたけどちゃうっぽいな。 久々に始動したら、アクセル戻すとアイドリングしない エンジンオイル交換したらクッッソ滑らかになって気分良いわ～
大型二輪乗ってた時は3Lは必要だったけどエイプは1Lで足りるからめっちゃ経済的だし
あと12km走ったら3回目の新車になる
何周してるかわからん程ボロボロだったの2年乗ってるけど・・
小型二輪楽しい。 俺も昨日オイル交換した。
G1が898円でG2(10W-30)が998円と100円の違いだったからG2にした。
クッッソ滑らかになった、ってことはないな。
あとエイプ50の純正メーター、ずっと5km/hぐらいハッピーメーターなんだろと思ってたけど、
GPSの速度計と比較してみたらほぼ正確で驚いた。 自分のエイプ100は10%増しのハッピーメーターだった記憶があるな
今は社外メーターに交換
GPSで測定した数値に合わせるよう調整して乗ってる >>511
え・・G2が不満だったから
純正10-40のMB1600円の入れた。
入れたというより前々からコレを入れてて、前交換した時に店頭にG2しかなくて渋々入れたら明らかなウ◯コだったわけで・・はい。
やっぱコレだわ！！！！
まぁ1000も走ればどれも一緒状態になるけど、 お前の過走行車のエンジンコンディションがウ○コなだけだってのｗ そいやオイルってどのくらいの期間置いとける物なんだ？
走行距離よるのは分かってはいるが俺のように休日にお散歩しかしないレベルだと先にオイル酸化による交換期限を気にした方が良さそうだわ…
半年ぐらいで良いのかなぁ… 盆栽だから1年過ぎてから交換。
見た目とニオイと触った感じでまだまだ使えるけど精神衛生上の理由。 よく乗ってる頃は1000km交換
あまり乗らなくなって半年交換
ほとんど乗らなくなって1年交換 とんくす！
半年交換ぐらいで良さそうね。そのぐらいで交換しておこう～ 給付金支給されたからシフトアップの145キットポチッたぜ ウチはまだだなぁ。半分はエイプの整備に回す予定。
…残りは税金支払い用だな…固定資産税と自動車税… CBテールカウルを付けたんだけどリヤタイヤがテールより中にあるのがバランス悪い。
スイングアームを交換するとなると6cmロングと10cmロング、どっちがバランス的にベストだろうか？
ググってもこれって画像が出てこない。 うちのＣＢテールもタイヤ引っ込んでる。
ググって画像見た感じだと１０ｃｍロングがバランス的にはいいかんじ。
webikeのCBテールのレビューに画像載ってる。持ち主のページ行けばスイングアームの長さ書いてあった。 見た感じだと10cmロングがバランス良さそうですね。
給料入ったら注文します。
ちなみ自分で交換予定だけど出来るだろうか。 >>524
走行距離にもよるけど、どうせバラすなら
マルチリンクのブッシュ・カラー・オイルシールも
替えた方がエエよ
ウチのは、凄い状態になってた。 ロングスイングアームって、リンクレスになるのね
失礼しました。 うちの10cmロングのGクラフトスイングアームはリンクありだよ
スイングアーム伸ばすとショックが柔らかくなるから対策してね キャブの調整は面倒くさいので純正が一番。
どうしてもキャブに手を付けたいのなら、ちと高いけどヨシキャブ。
メイン、スローともに推奨の番手があるので、それにしておけば間違いない。
ヨシムラが考えたセッティングより上手な人はここにはいないだろうから。 エイプ一年くらい動かしてないからバッテリーが不安や・・・ >>529
安心しろ
バッテリーはもう死んでいるw >>528
キャブの調整が面倒くさいとか、なんのためにキャブ車のエイプ乗ってんだよ？
自分でいじり倒してなんぼのオモチャになに言ってんだ？ ヨシムラ推奨は確かにオールマイティだけどねえ
一年中天候が変わらないならそのままで良いかもね 逆にMJNでどうやってセッティングするんだよ
ニードル変えちゃえばどうにでもなるけどよぉ
ある程度は妥協も必要じゃね？ ape100 にXRエアダクト&ノーマルエアクリのPD22も割とルーズな設定でよかったぞ！
まぁXR100 純正準拠にしただけですがね… MJNは小孔多すぎでマメにメンテする人じゃないと完調を保ちにくい印象。。。
そんな私は安定のPD22 PD22からMJN24に換装した時の衝撃が忘れられない MJN22からPD22に換装した時の衝撃が忘れられない PD22は、ノーマルエアクリBOXが使えるのが良い所だけど、
高回転がキレイに回らないから、
フタにΦ20の穴を2つ開けましたわ PD22は低速強いけど上が全然伸びないね
街乗りなら結構使い勝手良い
マフラーまでCRF化したらセッティング無しでオールシーズンいけるし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
