スーパーカブ 70・90・100 part 86
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます〜。
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スーパーカブ 70・90・100 part 84
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1555826428/
スーパーカブ 70・90・100 part 85
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1576284613/ キーホルダーにカラビナつけて乗る時はミラーとか何処かに引っ掛けておけば安心
抜ける症状は直せないから直したいならキーセット交換しかない気がする 普通のバイクみたいにトップブリッジ辺りで縦方向に鍵差すバイクはそうでもないけど
カブやハーレーみたいに横方向に鍵差すバイクは
キーホルダーとかはなるべく付けないようにして
軽くしといた方がいいよ
走行中に振られてシリンダーの遊びが大きくなって
しまいには馬鹿になる >>548
確実な手法ではないのでダメモトと思って聞いて欲しいいんだが
ダメな鍵を元に合鍵作ったら抜けなくなった事あるよ
キーのギザギザ自体はは全く同じにコピーされるんだろうけど
ギザのエッジが丸まってるか立ってるかの微妙な差で抜けなくなるっぽい あと>>550さんの言ってる事は正しい
俺も昔は複数のキーを束ねてたけどダメになるのが早い事に気付いて
以来1台1台キーを分けてキーホルダーも軽い物しか付けないようにした 簡単に外せるのはヘルメットホルダーなので外して裏側の番号の下3桁で鍵屋に合鍵作って貰うと確実に新品の鍵山が再生されるよ。
これはメインとヘルメットホルダーが同じ場合の話しだから違うならメインを外す。
番号はA~Dのアルファベット1文字に数字2桁。 色々調べて見たのですがイマイチ良く分からなくて良かったら教えて下さい。
カブ90 でmaniacさんのビッグフィンヘッドを使ってるんですが、シリンダーを変えようと調べてみたのですが良く分からず… juninternationalのBVヘッドは行けるのかと思ったら適合不可と書いてあり、やはりmaniacさんの出しているシリンダーがいいのでしょうか? >>554氏の90はいつのモデルなのかな
マニアックさんやJunさんは12Vのコンロッドピッチが94mmを
ベースに作ってんじゃないかな 不思議何だが90でわざわざマニアックの中華のヘッド使うんだ?
純正品がダメならわかるがわざわざクォリティーの低い中華部品に変える意味が理解出来ない。 冷却を強めようとしてビッグフィンじゃないの?
実際はノーマルの小さいフィンでもオーバークールだけどね。
オイルクーラーも要らない。 98年式です
純正はスタッドボルトが中で折れてどうしても抜けなくて変えました。
で、聞きたかったのはシリンダーじゃなくてピストンの事でした。比較的平らなやつと先が凸形状?でバルブの部分が凹んでいるものと選びかたが分からなくて… 吸23排20のヘッドに合うロングストロークのピストンはマニアックの買うのが無難だよ。 ノーマルのHA02 、C90DXだけど
ボアアップ、4速化の予定は全くなく
吸排気系もノーマルだけど
武川の強化クラッチにすると幸せになれるかな?
ちょっと今、動かせなくてその間にと思ったんだけど >>561
その方良さそうなのでそうしようと思います。
ありがとうございます >>562
ノーマルだったら強化は必要ないねぇ
むしろ不幸になるよww
スプリングが強化されてるから
N→1速に入れるとき、今までが
「カチャン」
が
「ガッチャン」
になるくらい固くなるよ
オラは97化で4速化したけど
ノーマルで問題なかったね ノーマルなのになにかしないとダメだと思うのは病気な証拠だよ笑笑 90は1万km超えたら滑り出すって話を聞いたモンで…
私のは滑ってないのですが
予防強化的にどうかなと 強化は必要ないかな?
気になったならクラッチの消耗部品を交換すれば良いよ
滑ったら交換がベスト
予算無いのでコストパフォーマンスと書いてCP製w
スプリングはノーマル新品に交換
スチールプレートは焼けてたら純正品を買い入れている >>567
そこは
使い方なんだよね
滑る
寿命を短くしている原因の1つに
速度に対して適切なギアを使ってないことがあるね
簡単にいうと2速発信とか
引っ張りすぎるとかだね ノーマルに滑らない強化を入れたら滑って逃げてた力がダメージとなって
チェンジのたび各部に溜まっていってエンジンの寿命が短くなるだろ
ボアアップしてパワーが増えてるからこそ強化クラッチが丁度良くなるわけで 1万キロで滑る云々は調整しないからでは?
フリクションディスクが摩耗して薄くなると遊びが減るからね。 >>549,550,551,553
アドバイスありがとうございます。
一旦はキーに余計な物は付けずにカラビナ等でミラーに引っ掛けて運用してみます。
幸いヘルメットのロックも同じ物なのでここから合鍵作って見て解決出来たら嬉しいんですが、やってみてどうかですね。
初めてのカブを中古で購入してまだ1週間ばかりでこれが普通なのか?みたいなことが沢山あるんですが
スレ読んだりしながら勉強させて頂きます。 多分だけど結構な個体を買ってしまったのかもしれんね >>572
どのくらいの走行距離でいくらで買ったの? カブでロンツーとはどの程度?
俺は日帰り200kmで懲りた
楽しく走れるのは100kmくらいだな 航続距離が短いのがなあ
オイル缶積んでる人もいるけど結構大きく見えて1リットルしかないんだよな 関東住みだけど、いろは坂、金精峠登って
日帰り380kmが過去最高かな
速度もあんまり出せないし
クラッチレバー握らないから
そんなにキツくはなかったと思う
ケツは死んだけど 自分は片道200`かな。
それ以上は腰が痛くなる。 体型にもよるんだろうけど、もう少しハンドル位置が高ければ腰も楽なんだけどな。
クロスカブは足付きの問題があるしなあ >>580
そーなんだよ。腰痛に厳しいポジション。降りたら?って言われそうだけど、脳幹に響く様な痛みを軽減出来るのは、オフ車かなって思う。
自衛隊体操でもすんかな。 骨盤が起きてて加重分散するだけの筋力あれば
400qでも腰と尻にこないな
むしろ冷えが厄介 ハンドル上げられないから
シート下げたってか薄いのにして
ミディシートみたいに長いのにして
後ろに座ったらだいぶ楽になった
段差の衝撃が響くので
リアサスをYSSにして最弱設定にしてる 純正シートだとリアキャリアのパイプがけつに当たるので切ったわ
サスを最弱にしたら乗り心地よくなるかな シートをいったん分解してスポンジと表皮、スポンジとフレームのあいだに
ポリエチレンの大判をはさんで再び表皮を止める。
純正でなくともかなり乗り心地よくなる。
あんこ抜きとかヘタったのはだめだ。捨てろ。
裏技低予算では百均ジェルパッドを吸盤のとこに張り付け。
左右振れがなくなりほどよいクッション性がある。 >>584
オマエさん体重何キロだよ、最弱なんかありえないw 振動の発生源は徹底して取り除かないと乗り味は良くならない。
サスのオイルダンパーも片側だけ少し抜けてるとかチェーンの偏伸び、
ホイールリムのぶれ、エンジンの異常振動とか。ほかにもたくさん。
乗ってて疲れるのはメンテスキルによる側面もある。 >>587
そうなの?
体重75kgで東京堂のYSSで330mmを
最弱で乗ってるけどそんなに変なこと? 最弱ってのはプリロード最弱って事?
意外だと思うけど、プリロードはしっかりかけた方が動きが良くなる場合が多い
ばねの硬さは変えられないけど柔らかく感じる >>591
そうそうプリロード最弱、バネ全伸ばし
走行性能とかじゃなくて路面からのガツンを
緩和したくて最弱設定にしてる 一回、逆に最強にしてみて
その方が目的の特性になるかもよ すでに体重で沈み込んでる分を伸ばすからな
バネの力自体は変わらんけど
小雨降る中洗車してポリメイトしてきた あのさー
イニシャル抜こうが掛けようがバネレートはかわんねーのですよ へたったと思ったら替えればいいべ
サス屋にでも遊びに行ってスプリングテスターかりて測ってみ YSSと武川はどっちがバネ硬いんだろ
買い替え検討ちうなり 純正同等タイヤだしヘタレなのでステップ擦った事ない… 固くしたい人はコーナリング重視?
それとも過積載のデブ? いまだに高性能サス=ガチガチに固いと言うイメージが先行してるからな。
本物のレーサーのサスはふわふわなんて言ったら叩かれるし。 スカスカのダンパーを硬いバネで誤魔化してあるよね、安物は 今大注目のマルセロ・サラザールなんて相当柔らかいらしいよ タイ製のアルミリムてまホイール組んだ人いる?
5〜7000円でリム売ってるけど
精度とか頑丈とかどうだろう?
武川のはちょっと高い気がして…
カブならタイ製くらいの値段が相応な気が… >>610
精度はそれなり。振れ取り出来るし普通に使える。
でも純正スポークは使えない。 あっちは3人乗りとか大荷物とかデフォだからスポーク太い
そりゃあの値段で買えたら理想的だけど品質もやはりエクセルと比べるとなあ
思いつきで簡単にホイール組み直す技術と知識あるならいいけど
交換後に純正鉄リムと同じ感覚で気にせずずっと乗り続けたい人には
向かない製品だと思う
アルミはいいぞぉ 硬いバネ=ダメじゃなくて
やっこいスプリングにガッツリプリロードかけるほうが乗り心地わるいとおもわれ
タケガワのバネがどんなレートかわからんけど、一番弱めでいいんだとしたらストローク感出てていいのかもな
今時のリッターバイク、レーサーもサスはよく動くよ、バネレートは高いけど
ふわふわ=柔らかいバネだからではない プリロードはあくまでサスのどこを使うかの調節でしょ
1Gでの沈み込み量の調整であって、理屈では乗り心地は変わらん レーバー比が変わるし
何のために自由長そのままで使わず
プリロードをかけているか調べてみるといいよ 後輪軸のストロークと
サスのストロークが同心円上に無いので
レバー比は存在するよ
そこら辺の幾何学的な事を頭で組み立てられない人は
ここらへんの事で知ったかぶりするのはやめた方がいい 同心円上であってもレバー比はあるんでないの
レイダウンしたりしてても
レバー比変えるにはサス取り付け位置を変えなきゃ変わらんと思うのだが ×同心円上
○同一円周上
なんでリンクサスとか持ち出したの?
多分、後出しで言い訳するだろうけど
スイングアームピボットを中心とする円上に
サスの上下取付位置が無いか繰りレバー比は変化するよ
プリロードで1G’の姿勢を調整するとサスのビギニングが変わるのはそのせい バネレート一定でレバー比の影響を受けない構成にしようと思ったら同心円状に上下取り付け点を持つ弧を描く形状のサスペンションが必要になる。 久しぶりに天気が良かったのでツーリングしたけど気持ちよかった。
やはりバイクは乗ってなんぼやね。自分はいじるより乗るほうが楽しい 走行距離16000キロの角目90です。
出だしは以前と変わらないのですが、トップギアに入れてからの50キロ位からの加速が最近著しく低下してきています。最高速度も60くらいで止まってしまいます。
キャブのOHとヒューエルワンは入れましたが改善されず。何か手立てありますか? ブレーキ引きずり、カムチェーン伸び、ドライブチェーン固着・テンション不良、コイル・CDI故障、アクセルワイヤー伸び、タイヤ空気圧不良、燃料フィルター詰まりなどなど >>623
走行距離がたったの16,000kmでそれはオカシイな.
オイル入ってないんとちゃうか. この時期に急に不調になるのはマフラーに虫の巣とか有りがちだけどね。 >>625
それがな、おかんが言うにはオイルは入ってるっていうねん キックの重さはあるかな?
プラグはいつ変えたかな? >>630だな、まずはプラグみな 高い添加剤なんか入れる前にw
あとはエアフィルターも
おれの90はキックはなめるような重さだが、メーターは振り切る汗 こないだ信号待ちでキョペペペペ…と変な音が近付いてきたから見たら
おじいちゃんのカブのエキパイ付け根が錆びて折れてた
俺の外した純粋マフラーあげようかと思ったわ 純粋マフラーって何か凄いピュアなのかな
汚れちまった俺には眩し過ぎるぜみたいな 90なら,ゆわq/hくらいはでるはず
まずはプラグ交換とエアクリ確認かな >>623
以前てのは何キロ時点の話なのかな?
そのカブの出所ははっきりしてるのかな? 直立したスクリーンとアイリス箱、サイドバッグ装備で空気抵抗が大きいからか75〜80が精一杯 角目乗ってるんだけどスマホホルダでオススメのがあったら教えとくれ
やはりミラーに筒アダプタ取り付けてからホルダ? ウーパールーバーするわけでもなく
走行中スマホ見るヒマ、必要あんの? ナビ頼りになると目的地最短で行けて便利だけど
それだけになるよね
最初は便利だと思ってたけど
味気なくてやめちゃった 原チャリなんかいくら道間違っても問題ないしな
大型だとそうはいかないけどね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています