【HONDA】モンキー125(JB02) 22匹目
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うん要らん。
スクーターが乗って楽しいバイクとは思えんし、
バイクは車と違ってミッションだからこそ楽しめる。 だからと言って、あまりギア数が多くて頻繁に
シフトの上げ下げを強いられるバイクも面倒。
そう考えると4速ぐらいでバランス取れてる。
4速ごときのバイクにシフトインジケーターなんて不要だし、
シフトのタイミングなんて速度メーターと
伝わって来る鼓動で判断できるし
タコメーターなんてあっても2週間で飽きる。 搭載位置が低すぎだし小さいので運転中は見ないけどね >>100
あれ良さそうだけど低くてそんなに見ないから給付金が出たら考える
個人的にはGIVIのボックス付けるか悩んでる
そろそろ暑いし雨具を背負うと他に何も持てないから収納がほしいな >>100
いいよ
TAKEGAWAって表記がなければ純正風情だし、タコはともかく油温と時計が便利だし、見やすい
無駄な猿のウインクも無いし(針のセレモニーはある) 純正とほぼ同じサイズなのに、時計と油温計と電圧計とタコメーターと、さらにスピードメーターの補正機能やギアポジ表示まで足されるのはありがたい。
ぽん付けだし(油温センサーと点火パルスは別線)
てんこ盛り過ぎる(笑) やめーや欲しくなるやろ
モンキーはいじらないと決めたのに
おさまれ俺の右人差し指 モンキーはゴテゴテカスタム派と純正カワイイ派で分かれるからね
どちらにしても押し付けるのは無粋ってもんね 油温計なぞ要らんって方は外気温計にも出来ますよ!
点火パルス取り出しはコイル配線に割り込ませるだけ
(それだとタコの反応が少し鈍めので、俺はパルス/回転数の設定変更してFIコンのサービス線に接続)
時計や温度計や距離の同時表示は出来ないけど、そのおかげでメーター表示の視認性は良好
メーター自体も純正置換だからゴテゴテカスタムではないでしょう
なにより個人的には猿のウインクを無くせたことが大きい(笑)
バイクに猿っぽさなんてこれっぽっちも求めてねぇから。。 タコメーターはあれば多少は回転数をみるけど時計はありがたいよ さっきバイク屋から納車準備出来たと連絡がきたが 連休明けと聞いてたのでまだ金用意してない…銀行閉まってるし >>109
なんか知らんけどディスるのに必死だねw
純正こそ正義マンかな?
後付の油温計がズレて役に立たないんじゃなくて、油温なんてどの部位で測るか次第で違うんだよ。
他車と比べるんじゃなくて、乗る度に自車のコンディションを把握するために使うのが正しい使い方。
あと、強いて言うなら正確(?)なのは純正サーモセンサーから取り出すのが一番無難かね。ハンドルクランプに組み込むOPMID製が純正サーモに割り込むタイプ。
個人的にはFIコン(エニグマ)付けてるので、BT経由のスマホでも純正サーモの油温はモニタリング出来るんだな。 まだ新車から100kmぐらいしか走ってないのに、
リアサスにうっすら傷いっててワロタw >>115
>油温なんてどの部位で測るか次第で違うんだよ。
だからこそ、正しい位置で測らないと
正確な計測は得られないです。
よくモンキーユーザーがつけているような油温計は
正確に測れないものです。 正確に測れていない油温計の結果を信じても
仕方がないわけで、つけてる意味がないです。 >>117
正しい位置ってどこですか?
タケガワDNメーター付属センサーの精度は高いですよ。指で触ると即座に反応して体温に近い数値になりますし、アナログ温度計と同じ気温示しますし。 レーサーでも無いのにシビアに管理しないと乗れないバイクなんてゴミだな センサーそのものの精度が高くても
センサーをつけている位置がダメなら
計測結果もあてにはなりません。 >>220
誤差が20度もあるような
あてにならない油温計で平気でつけて
信じてしまっている人たちには呆れますね。
そんな油温計ならばつけない方がましなほどです。 公道を走る程度のノーマルのモンキーに油温計なんて自己満足のアクセサリー以外の何物でもない
とはいうもののアクセサリーを付けて楽しむのは自由なので好きにしたらいい >>126
ん?>>111ですか?
ミッションの油温を測るのが正しいと?
純正のサーモセンサーはシリンダーのオイル戻り側に刺さっていますので、>>111より高い数値が出ます。
タケガワ推奨位置はドレンボルトなのでわりと>>111に近い数値が出ますよ。
ちなみに自分はボアアップしててオイルクーラーを付けてないので油温チェックが必要だと感じていますが、ノーマルエンジンなら油温計なんて無駄だとは思っています。精神衛生上よろしくありませんし。
マルチDNメーターをノーマル車に付ける場合は、外気温計として使うことをオススメしたいです。 >>127
>ドレンボルトなので
ドレンボルトの温度なんて測っても
エンジンの温度が分かるだけですよ w >>127
>ミッションの油温を測るのが正しいと?
はい正しいです。
もっとも正しいオイルの温度が測れます。 何度もスレ汚してごめんなさい>>ALL
>>129
純正のオイルテンプセンサーは「正しい油温」を測っていないと仰るのですね。
タケガワのドレンボルトは熱伝導率の高いアルミ製なので、ちゃんと油温測れてるんですよ。
注油口計測と大差ない数値出ますよ。
むしろ、校正もいい加減で目盛りも大まかなアナログディップ式で正しい油温もクソもねぇ… >>131
>熱伝導率の高いアルミ製なので、
エンジン本体の熱がそのまま伝わってしまい、
結局はオイル温度ではなく、
エンジン本体の温度を測っているだけです。 >>131
>アナログディップ式で正しい油温もクソもねぇ…
オイルそのものの温度を測っているので
アナログだろうがよっぽど正確です。
体温計だってアナログですが正確でしょ? エンジン本体の温度を測っているに過ぎないのに
それをオイル温度だと勘違いしちゃっているんです。
だから、そんないい加減なオイル計なんて
何の役にも立たないどころか、
むしろ勘違いを起こすだけなのでつけるだけ無駄だと言うのです。 せっかく教えてあげたのに、
そんなにドレンボルトの温度=オイルの温度だと信じたいなら
勝手にすれば w >>136
ドレンボルトの温度が「正確な油温」なんて言ってねー。計測する場所で油温は違うんだってば。
あなたの話は全て的外れなんで、言われなくても勝手にしますよ
回し者でも何でもないけど、純正メーターが嫌いだからタケガワ製マルチDNメーターを推すw
あと余談であえて火に油を注いでみますが、FIコントローラー(≒エニグマ)付けてると、燃調やレブリミットをいじれるだけじゃなくてスマホがタコと油温計(ホンダ純正の正しい油温が分かりますw)の代わりにもなるので便利ですよw そもそも論だけど、そんなにモンキーで油温管理必要? >>137
>計測する場所で油温は違うんだってば。
だーかーらー、
実際の油温とかけ離れいる場所を測って、
それが実際の油温だと思い込んでいても仕方がない…と
言っているんです。
油の温度を知りたいなら、
ちゃんと油そのものを計ることです。 >>138
ノーマルエンジンだと夏場でも大した事ない
ボアアップしてるとそれなりに上がるけど、しれてるな
ドレンの位置は俺もあかんと思うな そんなことより俺は赤と黄どっち買えばいいんだってばよ コイントスで決めろよ
表が出たら赤
裏が出たら赤だ >>139
実際の油温は油そのものを測れと仰るのは理解するし、純正サーモがそうなんです。
追加油温計は油温の数値を知ることが目的ではなく、オーバーヒートさせないために変化を知ることが目的なんで、ドレンボルト部の計測で事足りるんです。
ドレンボルトが刺さってるクランクケースって油で冷まされてるんで、油温とかけ離れちゃいないですよw
シビアにやりたい人はメーター付属のスティック温度計を注油口に刺すなり、シリンダーに固定するなり、純正サーモから取るなり、何かしら取付を工夫すればいいだけのこと。
あの手のディップタイプの油温計は、まともに校正されてないし目盛りもキチンと合わせてないから数値としての温度はいい加減ですよ。あれだってクランクケースの熱害はありますし。
もちろんオイル溜まりの油温変化を知るには事足りますけどね。 >>144
あんなマフラーが近くに通っているのにオーバーヒート変化見るって何を見てるの >>145
オーバーヒートってマフラーで分かるの? マフラーと接触してなければそこまで熱の影響受けんでしょ
目安だしすきやればいいじゃん
お前らがヒートアップしてどうするw 50も125も箱と油温とオイルポンプ系は荒れるから面白い >>144
>純正サーモがそうなんです。
なぜそうなっているか?と言うと
エンジンの外装部品(ドレンボルト)の熱を計測しても
実際の湯温とはかけ離れた温度になってしまうからです。
オーバーヒートを避けるためには
正しい湯温を知ることが大事です。 純正サーモで見れるって言ってんのに、ドレンの後付け油温計で何を見ないといけないの?
オーバーヒートの変化って純正サーモで見たらあかんの? まあ落ち着け
とりあえず自分の頭に油温計ぶっ刺して温度を測ってみよう
しょせん純正じゃないんだから自分ルールでOKさ
レースするでもあるまいし メーターがいっぱい付いてると嬉しいって人もいるんですよ
なまあたたかく見守ってあげてくださいよ ドレンボルトで測ると正確な油温じゃないとか言う人らは、純正スピードメーターや燃料計にも文句言わなきゃだね
全然正確じゃないからねw >>159
そうだねwwww
文句言っとくよwww >>155
お前らがバカだから
しつこいぐらいに教えてやらないと学習できないしな。 >>159
流石にスピードメーターは誤差が大きすぎるが、
燃料計には別段問題は感じないけどな。 この前、250ccのYAMAHAとカワサキの比較動画を見てたら、
カワサキの方には燃料計すら付いていなかったが、
流石にそれはないと思ったわ。
タコメーターは無くても問題ないが燃料計だけは必要。
モンキーのメーターにも文句言ってるクレーマーがいるようだが、
何の不満があるんだ? 残りなんぼでピカピカ光る警告灯があれば困らんけどね 山の方に走りに行くとスタンドはないから
メーターの残量具合で、燃料を入れて出かけるか、
それとも出かけた後で入れても間に合うかの判断に必要。
トリップメーターでもある程度の判断はできるけど、
リセットし忘れたら使えないし。 それにしても俺のモンキー、すげー走る w
4速のつもりで90オーバーで走っていたら、
何と3速で走ってた w あれ?ちょっとエンジン回転高めじゃない?と思いつつも、
まさか90kmオーバーで3速はないだろ…と思いつつ、
試しにチェンジしてみたら、その上があった w 70キロで走っていた大型バイクを
95キロで追い抜いてやったぜ w >>169
三速90キロでも8000回転くらいだから
結構余裕あるんだよね…
四速なんか少し向かい風だと減速するよね 前スレで超抜群エンジンキット付けてた人の感想があったと思うけどヤフオクでアップデートの部品交換が売ってて、いまは超絶倫キット開発者してる様子
単気筒が二気筒に二気筒が三気筒になるようなとか燃費が2割〜4割改善、パワーもあって最高速度も上がるって動画とかで言ってる
そんな魔法のような効果本当にあるの? >>176
ハイレスポンス・キットや超ハイレスポンス・キットはあまり違いを感じませんでしたが、超抜群エンジンキットはスタートダッシュからして別物のエンジン特性になります。
自分は今超越キットを装着してますが、超抜群エンジンキットより低速が落ち着いているのでこちらのが好きですね。
グロム、モンキー 用の超抜群エンジンキットは5月15日まで入荷しないそうなのでしばらく購入できないみたいです。
この方はモニター提供ではなく、ご自分で自腹を切って購入されているそうです。
興味があればどうぞ
https://www.supercub.work/entry/2019/07/30/超抜群エンジン・キット >>176
それが本当ならメーカーがとっくに採用してると思うよ
トルクが死ぬか、最高速が死ぬかどっちだろうな >>176
期待してるとこ悪いが決まり文句を言うぞ。
「そんな効果があるならメーカーが採用してる」
SEVなんかと同類だよ。
開発者のTwitterでも見てみたらいい。
目が覚める モンキーに似合うメットってどんなのかな?族がかぶってるようなやつ? >>176
ヤフオクで見かけたが、中身のパーツはほぼ軽量フライホイールだけやん。
レスポンスは上がるけど下が死ぬで。
ただつける対象バイクがカブとかの低排気量だが比較的ストロークある、下に極端に強く振ってるもっさり系なエンジン設計の物だからちょうどメリットとデメリット相殺しとるだけよ。
比較的ノーマルで行くにしても、マフラー交換
ワンウェイバルブ、エアクリに穴あけや内部変更、サブコンまでやれ。
とにかく回せるようにエンジンバランス変えろ。 >>181
ここまやばいやつとは思わんかったなw
まぁ買う奴もヤバいとは思ってはいたけどww >>179
超越キットってどういうこと?
ヤフオク見ると
超抜群エンジンキット13,000円
にアップデート4,000円を足すと
「超越キット」になるってこと?
アップデート版は写真もないし何が入ってるのかな
>>180
>>181
作ってる人の動画は低評価が多くて道路訴訟と嫌中韓、反WHOを呟いてたw
モンキー乗りYouTuberスシボーって人はレビューしてるけどスゲースゲーいってる
個人的には燃費が2〜4割上昇は信じてない
振動が減るなら買おうかな程度 >>188
軽いフライホイールだけだと振動減るか…と言われると微妙かと。
普段の走りで60kmを守って4速で走る燃費まんだと仮定して、より減らすならラバーステップとか、ハンドルバーエンドを重くするべき。
さらにエンジン内圧バルブ搭載だ。
エンジン開けて作業するより簡単で振動減るし振動の性質が変わるよ。
上を回しまくっての走りでも、基本的にこのカスタムでOKだが、軽量フライホイールも回すなら少しは役にたつかと。 >>186
軽量化してあるのはカムスプロケット。
フライホイールはバランスの変更で軽量化はしていないよ。 >>189
アレは逆にフライホイールを重くするんじゃなかったっけ?ワッシャ何枚か噛ましてw
まあ内圧コントロールバルブがいちばん手軽でいいかなあ。
詰まったときが最悪だから分解清掃できるものがいい >>191
逆やぞ、内圧バルブは詰まるような設計だとエンジン壊すわバカ。
一方通行に出来なくなる=ノーマル状態になるのが内圧コントロールバルブの実質壊れた(笑)OHしなきゃ状態やぞ。 T-REV@システム。が出来ない個体だとメリット薄いけど、横置きのエンジンだと整備楽そうなのでT-REVオススメしとくよ。
安さと小型のならKTMやナグバルブよ。
T-REVの中の交換リードバルブ6000円ほどするからね…
ちなみに1万km事に開けてパークリ吹いて戻してやると3万km程度は変わらずな性能で使えるぜ。
こっちは3回目の開けるときに交換する感じで雑にOHしとるよ。距離だと2.6〜3.4万km位やわ。
大型は@システムで、強制減圧かかるからリードバルブ付近にオイルとか全然残らんから2万事に清掃6万までには交換よ。 内圧バルブってヤフオクとかで売ってる小さいのでも効果ある? >>194
効果はどれも一緒
定期的にバラして掃除しないと、固着するとエンジン壊れる >>192
>逆やぞ、内圧バルブは詰まるような設計だとエンジン壊すわバカ。
下手なことやってこんな風になったら怖いね。
http://news.jshorikawa.com/?eid=581226 >>194
>内圧バルブってヤフオクとかで売ってる小さいのでも効果ある?
大した効果もないのに
リスクだけは増大するからやめた方がいいよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています