【CROSS CUB】クロスカブCC110【CC110】 part48
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公式
http://www.honda.co.jp/CROSSCUB/
プレスリリース
http://www.honda.co.jp/news/2013/2130522-crosscub.html
個人の趣味に対する悪意の書き込みや
それに過剰反応する人はスルーで対応願います。
お互いの欠点を言い合うのではなく
良い所を尊重し合って情報交換しましょう。
次スレは>>985-990あたりで現行スレの流れを読んで立てて下さい。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
基本は>>985で建ててください。
次スレが立つまではレス減速！
スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば
閲覧してる皆さんが助かりますよ。
直前スレ
【CROSS CUB】クロスカブCC110【CC110】 part47
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1559771295/ ■タンデム 任意保険/警察見解について(乗車定員車両1名での二人乗り)
・搭乗者保険はおりるところ有り。自分の保険会社に聞け)
不可のところもあるので悪しからず
・警察の見解(この3つ要件を満たせばOK)
1.後ろ用座席があること
2.後ろ用ステップがあること
3.後ろ搭乗者が掴めるところがある事(キャリアの先にあるのでok) バイクツーリング防衛運転20か条
1.わき道からクルマが見えたら飛び出してくると思え
2.交差点を直進する際に対向車が右折してくると思え
3.駐車場付き店舗からは車が飛び出してくると思え
4.前のクルマが急ブレーキを踏むと思え
5.その車間は安全に止まれるのかを意識しろ
6.その車間で周りが見えるのかを意識しろ
7.前車を追い越す場合は対向車線を200ｍ以上見通せ、対向車が来ない場合にしろ
8.雨の日はシールドに水滴がついて視界が悪い。制動距離も伸びるし滑りやすい。なるべく乗るな
9.夜はDQNクルマが出没しやすい。バイクの灯火はクルマの灯火に埋没して見えない。なるべく乗るな
10.クルマと喧嘩しても必ずバイクが負ける。バカを相手にするな
11.停車中に後続車がいない場合はポンピングブレーキでバイクの存在を知らせろ
12.バイクのウインカーは50ｍ手前または5秒前。クルマはバイクに気づきにくい
13.そのスピードで安全に止まれるのかを意識しろ。
14.バックミラーに注意してDQN車は抜かせろ
15.シルバーマークのクルマや軽トラ、低年式車やミニバンに近づくな
16.前や後ろのクルマはスマホをいじっているぞ
17.前後左右のクルマはウインカーも出さずに車線変更や右左折をするぞ
18.大型車の後ろを走る場合は自分が死角で見えなくならないよう必要以上に車間を開けろ
19.そこで転んだら死ぬと思え
20.肌を露出するな 保険Q&A
・弁護士特約付ける
お前は毎年事故るのか？ネットで知り得た最悪例を鵜呑みにするな
・車両保険付ける
好きにしろよ！俺ならその金で定期的に新車買う
・webは怖い
はぁ？爺も大概にせえ！お前は今何見てる
・顔見知りの担当者から…
好きにしろ！その担当者の人件費が上乗せされてるんだ
・そもそもいくらの入れば良いかわからない
はぁ？そんな事も決められないのか？ママに聞け
・特約たくさん付けたい
金があるなら好きにしろよ
・高くて入れない
入らない位なら対人、対物無制限くらいで良い
ケツに載せるなら搭乗者もつけとけ ■資料
車体関係 締付けトルク
(1)フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(2)フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(3)フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(4)リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(5)リアアクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(6)リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(7)リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(8)ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(8-2)ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(9)オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10)タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11)レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12)レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m)
点検・整備数値
(13)バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14)イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15)イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16)パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチならればOKと思われる ～バイク洗車＆磨きでやったら駄目な事～
・汚れを流す前から布や雑巾でゴシゴシ。サンドペーパー乙。
・スポンジでゴシゴシ。これも洗車傷一直線。
・洗車しすぎも逆効果。綺麗にしようとするのも程々に。
・磨き上げ用と汚れ取り用の布を兼用。バイク傷ついちゃいます。
・洗濯洗剤の使用。白い粉が検出されますた。
・電装系に直接水を噴射。効果はいわずもがな。
・水気飛ばしにエンジン掛ける。水と熱で樹脂の劣化が急加速。
・樹脂やゴム部分に溶剤入りのスプレー。
・シールチェーンに556。キャブクリーナーなんて問題外。一発で駄目になります。
ついでに言えば金属ブラシも厳禁。そこから錆びます。一気に錆びてきます ～定番の用品 その1～
・シリコンスプレー
色褪せた樹脂の復活や艶出し、ゴムの保護、錆止め効果をもち、耐熱性がある。
吹いた部分をクロスで磨けば磨くほど濡れたような艶に。
また、ワックスや油汚れの洗浄にも使え、付着した汚れが落ちやすくなる効果もある等、
まさに万能のバイク用品。ただワックス効果の持続時間は短い。
スレ的には呉工業のものが性能、コストパフォーマンス共に良いのでおすすめ。
上位品にポリメイト、スーパーポリメイト等が知られている。
*注意点* シリコンスプレーという名前でもゴム、樹脂NGの製品は×、
シートに付けると輝くが滑るので必ず拭き取る。
・フクピカ布タイプ
これ一つで簡易洗車と簡易ワックス効果を持つ便利な道具。
時間が掛からないので、出先でついた汚れを落とすにも役立つ。 虫を落とすにも効果アリ。
普通の洗車には敵わないが、あまり洗車に時間がとれない人にはオススメ。
ホイール汚れには非常に効果アリ。
*注意点* 砂埃を拭いた後に他の金属部分を拭くと細かいキズがつく恐れあり。
布を折って使用し、拭く面を変えるなど工夫するように。 ～定番の用品 その2～
・5-56＆6-66
金属部専用。5-56は油汚れに効果大。6-66は錆止めに効果大。
直接吹きかけずにキッチンペーパーやボロ布に吹きかけて表面を磨く感じに使う。
錆に556を直接吹いて真鍮ブラシで擦るとよく取れる。
このスレではパーツクリーナーの代用品として使っている人も多い。
*注意点* Ｏリングやシール部分、樹脂を傷める。
吹いただけで拭きとらずに放置すると白くなる危険あり。 基本的に吹きっぱなしは×
・ボロ布＆クロス
ボロ布は洗車後の水の拭き取り他色々に使える。
クロスはワックスの拭き取り＆磨き上げ専用。
ワックスかけた部分を拭けば拭くほど艶が出てくる。
もちろんワックス拭き上げについては専用品を使った方が確実に良い結果につながる。 ～定番の用品 その3～
・コンパウンド
傷消し、鏡面仕上げ、水垢取り等の謳い文句の洗車グッズに含まれている。
実態は小さな粒子によるヤスリがけ。気合を入れた洗車のときに下地処理として
つかう。コーティング系洗車グッズ使用するときには初回に使うと吉。
*注意点* 謳い文句と粒子の大きさが一致しないので、リサーチが必要。
ピカール液 3μ
ピカールネリ15μ
クリームクレンザー6μ
・ワックス
油性成分による皮膜効果を目的とした商品。油特有のヌルッとしたテカリが出る。
弱点は油の劣化と汚れの取り込みによる皮膜劣化＝再施行時は皮膜撤去の手間。
最近はワックス除去を目的としたカーシャンプーが無いので、純粋な皮膜撤去が
困難な事が問題。純粋な皮膜撤去は用品店のシャンプーよりも食器用洗剤が最適。
*注意点* 一部の高級ワックスは虫を寄せ付ける効果ありと言われている。 ～定番の用品 その4～
・コーティング系洗車グッズ
今の主流はブリスに代表される表面的な輝きを増すガラス系コーティング剤。
いずれにしろクリア層を一膜足す形になるので、輝きではなく塗装の綺麗さを
演出するためには下地処理＝前処置が必須。(所謂バフ掛けによる鏡面仕上げ)
ただ、遠目に輝きを出す分には下地処理は不要で手軽。
*注意点* 手軽だが、拭きムラを作ると消えないのでワックスに比べると神経質
・ブリス
ガラス系コーティング剤。和菓子での寒天コーティングと同様の輝き。反射が強く
写真写りは良くなるが、マジマジと見つめると素地の素性が知れる。
ガラス系一般に言える弱点だが、吹きムラが残ると厄介。また、水道水の蒸発に
伴う含有成分の固着が起こりやすい。しかし、艶消し処理がしてある箇所には
ワックスでは白色化が起こりやすいが、ブリスではあまり気にならないメリットがある。
*注意点* 拭き上げが仕上がりを左右するので、拭き上げクロスは拘りたい。
>> グリヒ
https://i.imgur.com/09kHTOf.jpg
・エーモンリレー1245用電源は「赤カプラ」からリレー青へ
・リレーメイン電源はメーターボックス下の黒端子をY端子で分枝しリレー赤へ
http://v-twin52.seesaa.net/article/428055379.html
ttps://v-twin52.up.n.seesaa.net/v-twin52/image/IMG_1899.jpg
・リレー黒はボディアースへ
・リレー黄色から「ヒューズボックス 5A経由」でグリヒの＋へ
・グリヒのマイナスをボディアースへ
ヒューズのアンペア数は「 W（ワット）÷V （ボルト）」
例…12V車で42Wのグリヒを使う場合
42÷12= 1つまり3.5Aが流れることになり
ヒューズの選び方としてはこれを約2倍程度。→5A トライアルって言うホームセンターにこれが1280円。Amazon1980円
調整付きでサイズ自由に変えられる
とにかくこれはヘビロテしてる。ペットボトル、
メット上から置いたり、グローブをねじ込んだり、買い物袋をぶら下げたり
ミラーのネジとも締めタイプだからずれないし激しく強固。
たまにだけど停車してflip4というBluetoothスピーカーを嵌め込み聞いてる
TNK工業 スピードピット JD-5 ドリンクホルダー ブラック ミラートリツケタイプ
https://i.imgur.com/xiNQ3AM.jpg
https://i.imgur.com/6LjOgP4.jpg クラッチ調整するのなら5分もかからない
http://v-twin52.seesaa.net/article/432948187.html
↓
サービスマニュアルで確認すると調整はいたって簡単。
“ロックナットを緩め、アジャストスクリュウを時計方向に１回転締め込み、その後反対方向に回転が硬くなるまで回す。 そこから４５度時計方向に回しここでロック”
締め上げトルクは12N.m
https://i.imgur.com/ELweemM.jpg 疲れたよ(´;ω;｀) この板って21レスしなきゃだめだったっけ？？
もしそうなら>>980 次からは無駄なレスが要らないバイク板に建てよう 次からはバイク車種板でなくバイク板でいいよ
あそこならレス少なくても落ちない>>980夜露死苦 自分のクロスカブ、15000㎞超えたくらいなんだが、
レッグシールド周囲からビビリ音が酷くなってきた。
みんなも音でてる? 対策した人とかいたら教えて そやね。ありがとうそれが近道だね
個々で緩んでる場所違うのに俺としたことが…thx今日全ねじ確認してみるよ ちょっと乗って売る人多いみたいですけど乗ってると疲れるのかな 普段どんな乗り心地のいいやつ乗ってらっしゃるんだろか... 初バイクでこれ選んだけど結局バイクが合わずに手放したって感じなんじゃない？
それかハンターカブ出るから早めに処分した感じかな？ レプリカからCCに乗り換えだんだが
肩こり改善。そして猫背気味だったんだだが
背筋をピンと伸ばして走ってる
肛門をきゅっと締めて、キンタマを持ち上げる感キープ
これで骨盤底筋の強化。
歳とったらインナーマッスル鍛えないとね。マジレスだよ スクーター乗ってたときは俺も背筋を伸ばしてたけどね
カブは手首が疲れる 大型も別に有るけど、これには大満足してる
全く不満がないな
これの150ccでも出してくれりゃあ、デカいのと110売って、1台でいいわ 181cmで脚は平均身長の人と比べるとそりゃ全然長いけど
The日本人体型
身長高いのにちんこ小さくて更に仮性包茎
若い時はコンプレックスだったが
今となっては敏感亀頭に感謝してる。それだけ感受性が高いちんこなんだと思ってる。気は持ちようだね せっかく身長が181もあっても短小包茎デブじゃあなぁ 俺は185cmだが、さすがに狭すぎだからセミロングシートに変えたわ
超快適 僕は体重五十八キロだけどそれでも非力なクロスカブの走り出しはモサい
七、八十キロもある人は加速鈍いだろうなあ
スピード出ちゃえば同じだろうけど >>49
年寄りが乗ってるの多いからスピードとかどうでもいいんだろ スッゲー今更だけど15丁にしてみた。
通勤路が法定速度以上が当たり前だから変えて正解。
あとデイトナミドル付けるとミラーがイマイチだったのでナポミラ
付けたら大分良くなった。 >>52
まだ純正なんだけど15Tにしたら加速鈍くなる？ 1速2速で引っ張れる速度域が広がったから
鈍さはあんまり感じないなあ。
走りがスムーズに感じる。エンブレも丁度いい。
今まで50ｋｍで4速入れたけど60ｋｍで4速入れてる
出だしは純正１速発進と２速発進の中間くらいと思えばいいかな 俺も最初、そう思って15T大満足してた。でも都市部住みにはあまりにも高頻度にギアチェンしなきゃいけないしで結局リア36Tに
そういう人は実に多い F14 R37 = 2.64 ←純正
F14 R36 = 2.57 ←ハイギアード小 これオススメ
F14 R35 = 2.5 ←ハイギアード大
F15 R37 = 2.46 ←ハイギアード特大 おーい山田くん！
>>58の座布団全部もってってー！ >>56
この話題懐かしいな ほんの少し違っただけで
坂道に影響してた F16なんて人も中にはいるそうだけど50並みのノロノロ発進になってそう
125ボアアップしててもF15だと発進ちょっとかったるいのに
2速で60km以上引っ張れるからバイパスみたいな道路だと面白いけどさ>F15 今の所は（と言っても数日）通勤も楽に感じるけど15でイマイチと思ったらｆ14ｒ36に変えてみよう
パーツも高くないし色々試してみようかな。
勉強になるわ。ありがとう キタコのマフラー、ビッグスロットルバルブ、F15に変えて超快適だよ
なんら問題はない そやねF15は大多数の人にはハイギアードすぎるね。かなり問題ある
もちろん極めて稀だけど問題ない人も居るかもしれないね
走行環境次第 110の実燃費どれくらい？
街乗りメインだと30前後？ 走行環境と走り方によるかな
都市部住みのフルスロットルの俺は40前半。友人に貸したら60以上出るねって言われた
田舎でのんびりの人はもっと行くんだろうね
車と同じさ人と環境に左右される 燃費考えずスロットル開けまくっても、45km/L下回ったことないかな スプロケF15にしてるけど、片道4kmの通勤がメインで燃費は50km/l弱。 真冬にガンガン走ってリッター45が過去最悪燃費かなー >>68の言うとおりだな＞車と同じさ人と環境に左右される ノーマルで8000kmぐらい走ってるけど平均で63だったわ 40ー65くらいだろうな。40切るのはそれはそれでなかなか難しい 110でこんだけ燃費良いなら90や70がFI化されたらどれだけ走るんだろう 110で40ー65なら
90-70なら35ー65くらいだろうね
現状燃費が悪い人はそれだけ回してるだろうし
小排気量になったら更に回すだろうし
結局、乗る人の問題 アルミリム試してみたいんだけどド素人ができるものかな
個人ブログを一通り見たけど通勤に使ってるから失敗は許されない… 自分で組むってこと？
純正の鉄チンを手放さなければいつでも戻せるんだから買ってやるだけやってみたら >>78
ホイールは1組1万円くらいで買えるみたいだから、予備買ってからやればいいかも。 旧クロスカブ、ボアアップして125ccにしたほうが燃費伸びると、弄ったバイク屋談。 Rz250やSr400もボアアップすれば燃費上がるって事？ カブ系エンジンは燃料事情の宜しく無い発展途上国でも問題無く乗れる様に圧縮比をほどほどに設定してるからボアアップで高圧縮化されて効率良くなるから燃費改善するよ。
他車種だとその他の改造とのバランスでどうなるかは判らない。 ２車線幹線道路で25ｋｍの通勤、モリワキメガホン
平均65ｋｍかな
200ｋｍ走って3Ｌガソリン入れる
15Ｔに変えてから燃費どう変化するかはこれからだな。 >>88
15Tにすると燃費は悪くなる
ソースは俺 燃費は買った当初計測したきり。みんな気にするのね
車と比べろちゃうからそういうのはどうでも良くなったよ >>90
ほんとそれ
しかもトリップメーターがないから、面倒くさくてやらなくなるわけよ >>92
アメ車のピックアップトラック乗りが言うならわかる 見た目が気に入り買った
4L程度しか入らないって不安だとも思った
乗ってみたら燃費が良かったので
ざっくりだが1度の給油で250cc 4st XLRくらいの総距離だったので
なんとか
2013年11月に買った時1度計測したきり 数日前15Ｔにした者だけど林道（舗装メイン一部未舗装）走ってみた
通勤には15Ｔでいいけど山道だとノーマルの方が扱い易く感じた。
15Ｔだと下り怖いわ。登りも非力感じた。慣れかも知れないから
また走ってみるけど。 F15 R35にしてるんだけど、これでも70km/hとかで5500rpm超えて走ってるとエンジン大丈夫かな？とか思っちゃう
平気なんだろうけど 2013-14に戻ったようなレスばかりで懐かしいね
36Tで80km:hバイパス巡行してもなんともないよ
買ったばかりの頃は回らず壊れるかと思ったけど4000km辺りからすごく回るようになった
アコギと同じかも弾き込めば鳴る
俺のマーチン最高 >>98
ある程度廻し込んで調子良くなったんですね
アコギはあなたの腕が上がって鳴るようになったのでしょう
指弾きだとテクニックで音が変わりますからね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
