【SUZUKI】ハスラー/TSシリーズ総合 26【TS125R/200R】
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【スペック】
スズキTS125R
最高出力:22ps(16kw)/9500rpm
最大トルク:1.9kg・m(18.6N・m)/7500rpm
フロントタイヤサイズ:2.75-21 4PR WT (90/90)
リアタイヤサイズ:4.10-18 4PR WT (120/80-18)
標準装着プラグ:BR8ES
チェーンサイズ:428 / 130リンク
バッテリー型式:YT4L-BS
ヘッドライト:12V 35w/36.5w
ライトタイプ: PH8 P15d-25-3-130度
クーラント: 本体に600ml、リザーブタンクに150ml
Fフォーク油面:倒立:443cc 146mm フロントフォークオイル カヤバ 10G
メインジェット ミクニ六角大150
パイロットジェット ミクニ大30?
フロート 12.9-13.9mm
燃料ホース 5φ/10φ 【TS125Rでよく使いそうな部品】
キャブレターパッキン 13696-03D00 ¥625
バルブシートOリング 13295-03D00 ¥132
フロートピン 13254-20010 ¥112
シリンダーガスケット 11241-03D10 ¥697
ヘッドガスケット 11141-03D00 ¥1,692
排気デバイスガスケット 11238-01B30-H17 ¥123
ベアリング 09263-16028 ¥554
ブレーキFシ-ルセツトピストン 69100-13810 \1,404
フロントフォーク
51173-08D00 ダストシール ¥550 x2 \1,100
51153-08D00 オイルシール ¥799 x2 \1,598 【排気デバイスについて】
3枚式排気デバイスは真ん中デバイスのピンがゆるみます
緩むと真ん中デバイスがピストン方向へ落ちていき、ピストンと接触して削れていきます
最悪の場合ピストンに向かってデバイスが落ちますので、シリンダー、ピストン、ヘッドが死にます
定期的にデバイスの様子をうかがうしか対策がありません
200の一部は対策品になっています
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/002/478/00/N000/000/000/IMGP0949.jpg
デバイスが落ち始めると中〜高回転でぼこつきが発生します
綺麗に回らない場合はこの症状を疑いましょう
ピンが緩んだらもうそのデバイスは使えません(入れなおしても時間の問題)
上のデバイスは溝がピンによって彫られてしまったらもう使えません
下側デバイスの穴への掘り込みは気にしなくても大丈夫です
デバイスはもう欠品です←自信なし自分で調べて
大変高価ですが海外では対策されたカスタム排気デバイスが販売されています
これならピンの脱落はないのでデバイスの問題は解決します
(個人輸入で5万円くらい?誰か人柱頼む)
https://www.thetuningworks.co.uk/store/product_info.php?products_id=396
http://www.knalnaarpotz.nl/onderdelen/catalog/product_info.php?products_id=2472&language=en&osCsid=rmgip62t290eq9fnd37hnemdg6 TSはスズキがかつて製造していた2ストロークオフロードバイクシリーズである。
水冷のTS125R/200R以前の空冷モデルは、国内では「ハスラー」の愛称で知られていました。 前スレで排気バルブの写真あげてた人だよ
モノタロウで真ん中バルブを左右買ったぜい
シリンダーヘッドはできるけど、シリンダーのナットって外してもトルクレンチで締める隙間なくない?
みんなどうしてるん 前スレで排気バルブの写真あげてた人だよ
モノタロウで真ん中バルブを左右買ったぜい
シリンダーヘッドはできるけど、シリンダーのナットって外してもトルクレンチで締める隙間なくない?
みんなどうしてるん PWK35ポチった
でもバイク仕上がる前に夏が終わりそう えっ、シリンダヘッドボルトのネジ溝がなくなってシリンダから取れたんですが…
これって死亡? 違うわ。
スタッドボルトがシリンダの溝削って抜けてきたんだけど。 刺さってる穴側の金属がスタッドボルトにくっついて抜けたけど、これってネジ切りでネジ穴作ってあげないといけんのかね ネジ切りというか、リコイルだね
リコイルキット買って、自分で加工できるはずだけど、
リコイル失敗事例も聞いたりするので、バイク屋に相談するのもアリかと
リコイルキットとリコイルの工賃は、大差ないと思う >>31
うんうん
自分で調べててもそういう結論になってきた
内燃機関加工にまで頼むことじゃないかな? バイク屋によっては、リコイルやってないトコも多いはず
その場合でも、付き合いのあるバイク屋さんや内燃機屋さんを
紹介してくれる、かもしれない
どちらを選ぶかは、自宅からの距離、お値段で判断すれば良いかと このバイクに乗るなら内燃機屋さんとのコネクションは大事だぞ
遅かれ早かれボーリングする日はやってくる https://a.aliexpress.com/_dUTJgIg
これからpwk33.35つける人におすすめのcr125インシュレーター
純正部品は5000円くらいするしオクなんてほぼ出てこないからこれ安くて普通に使えるし良いよ >>36
もうとっくに純正のインシュレーター取り寄せちゃったよ
次買うときはそっちにするわ
でも肝心のキャブ本体が欠品で納期が11月ってメールが来たふざけんなウェビック >>38
ヤフオクの奴ってSUDCOの事?
あれってケーヒンのOEMらしいから偽物ってわけじゃなさそうだけど。
とりあえず楽天からラフロのショップに直で注文してみたけど、これでも納期が長いなら試してみるよ 中華サイトで買った3500円くらいのコピー品使ってるけど普通に使えてるよ
多分ヤフオクの奴と同じ
少しバリあったりするくらいで酷い物では無いよ
混合にするなら自分でオイルニップルは付けないといけないけど、3mmで穴開けてホームセンターの真鍮パイプを2液性エポキシ樹脂で止めとけば問題ない
あとホースの間にチェックバルブ入れとかないとオイル入り放題で次の始動の時に煙モクモクになる
5GD-13183-00これがおすすめ
あとエアクリ側の径変換するのもどうにかしないといけない
今はマフラー用の変換パイプでいいのあったからそれ使ってるけど中華通販のキャブ用の変換パイプが使えそうだからそれも頼んでみた ラフロから連絡来たけどやっぱり納期は10月上旬〜下旬だった。
ってことで中華サイト見たけどSUDCOの偽物っぽいな
中華パーツ自体は実際にフェンダーレスとか使ってるから別に良いんだけど、偽物は抵抗あるから今回は止めとく。
走れないわけじゃないからのんびり待つ事にするよ。 >>44
モタードにしてるから純正メーターが使えない
今バラしたらアース線が断線してただけだったから良かった スタッドボルトの雌ネジのヘリサートやってもらおうとしたら思ったより工賃高くて辞めたや
自分でやってみよ キャリパーオーバーホールしようと
思ってパーツ頼んだらダストシール
在庫なしとか…
最近純正部品の在庫無いこと多いな もう古いし、シールは代用するしかなくなってくるんかね
キャリパーだったら新しく買うってのもありかもね >>47
過去レスから
0350 774RR 2006/01/30 23:20:45
>>346-349
さんくす
変更前59107-00B20 後69100-36810 Fシ-ルセツトピストン
変更前59107-17C00 後69100-13810 Rシ-ルセツトピストン
と業者の方から連絡がきていました
ってことはシール二枚を1セットとして販売することにしたため
TS200Rのダストシールが廃盤になったということでしょうかね
87年のFZRでさえ部品がきたのですから
独りで勝手に心配してしまっただけみたいですね
在庫ありだったよ。 真ん中バルブが飛び出しちゃうわ〜
削れててこっちのバルブも買わないとねこれは
https://imgur.com/gallery/XJjp9nk 最近はすっかり見なくなったなあ
ヤフオクでも不動車以外ほとんど存在しない シリンダー内の排気バルブが通る部分ってヤスっといた方がいいかしら RMX250sのリアサス、ts125rにつくかな?
ってか他車のサスってつけれるかどこ見て判断すんの? サスの長さとスイングアームの可動域
ブッシュの径は変えられるから気にしない オクムラにでもオーバーホール出したほうがいいと思う 排気デバイス組み直したら動かなくなったなー
変えたといえばバッテリーつけたぐらいなんだけど お、バッテリーレスに戻したらデバイス動いてくれたぞ
よく分からんけどまあ良いかな キーオンにしてもエンジンかけても最初の初期動作がなかったんだよねー あとリアのブレーキディスクで純正以外のやつで良いもの知ってる人いたら教えておくれ >>57
とりあえず両端が丸で長さ合うのを探すべし。
RMXのは下がコの字じゃなかつたかな?
別タンのは出口方向のスペースとホース長さ要確認って言いだすと選択肢はないに等しくなってくる。
いまLANZAの使ってるけどの少し短い&硬いから使えないことはないけど、タンクステー下のフレームを若干削らないと干渉するから、TS125Rか200RのOHをおすすめするってのが王道になりつつある。
でも抜けたまま放置するくらいならDT系両端丸の純正中古かyss社外新品をおすすめする。
別タンなんて無い方が作業は楽。
排気デバイス高いけど新品買えるだけマシで、リアサスは走りに大きく影響するしなかなかの悩みどころだよ。 >>65
うわー細かくてありがたい。
今のをオーバーホールするか、yssのを買うか悩むね ちなみに今、リアブレーキディスク交換しようとしてて、6角レンチの大きさが分からんくて困ってる
5mmがうまく入ってくれないのは錆があるから入らんのかな?4mmは小さいし >>67
5mm叩き込むのが正解じゃない?
ローターボルトはナメやすいから力掛けてみてヤバそうなら無理は禁物
Lレンチじゃなくてソケットレンチでそれなりのメーカー品のコマを用意するとか、頭を軽く炙ってネジロック剤柔らかくすると驚くほど効果あったりする
塗装やゴム部品焦がさないように気をつけてね >>68
ありがとう!!
ソケットレンチでやってみる!! >>70
人にはソケットレンチでと言いながら自分ではLレンチにパイプで回ったらラッキーくらいの気持ちでまずは試みるよ。
何事もやらかす直前の引き際まで勝負はしてみる バッテリー有りで、アクチュエーターの初期動作がちょっと吹かしたら始まって、初期動作後は吹かしても動かないんだけど、アクチュエーター壊れてんのかな CDIだめでした!
抵抗値高くなってました!
モータとかアースとかだめになってたから中古買うかねえ
自作するか迷う… アクチュエータはピンク-灰の抵抗値が規定値より5Ωぐらい高くて他は範囲内なんだけど大丈夫かな? yオクのCDI、K/L型のだった。M型以降の32900-03D20のCDIが欲しいんだよね 自作CDI面白そうだから調べて見たけどts125rでちゃんと使えてる人もいるみたいだね わしは中古で買ったときから
動いてなくてアクチュエータで
変化なくてCDIにで解決したのよ 前期のCDIをM型以降につけても大丈夫なのか知りたいね でもなんかRA125の車体にRG125γのエンジン乗っけてTS200RのCDIつけてる記事あって、なんかいける気がしてきたなあ…
http://joj21work.starfree.jp/top/laboratory/orei/orei2.htm この前ここにもTS125Rに200rだったか200rにts125rのCDIって人いた気がするけど だとしたらエンジン積み替えたら電装系そのままでいいのかな?
そんなことない? >>90
電装系はそのままでも大丈夫なんじゃない? CDIに関しては125が高回転型で200は排気量活かしたトルク型って言われてるね。
電装系で点火時期変わるのは良しとしても、廃棄バルブ制御は2枚羽と3枚羽で気にしといた方がいいと思うよ。
それすら気にしないなら問題ないけど?
制御がCDIなのか廃出刃アクチュなのかは知らんけど。 とりあえずうちの子はCDI元気だけど暇つぶしに自作cdi作ってみよ >>93
販売してくれ
電気素人には図面を見てもさっぱりわからない >>94
電気部品っ結構安いから部品代3000しないくらいで出来るし挑戦してみたら?
CDI制作のページ見れば素人でも出来そうな感じするけどな
とりあえず試してみてちゃんと走れたら部品代と送料だけで送ってもいいよ
もちろん何かあっても自己責任だけどね CDI自作サイトのCDIはアクチュエータの回路がないから今ちょっと困ってる サービスマニュアルの排気装置の解説ページで軽く書いてあるけど難しいな
壊れたCDIを分解して回路見るしかないかねえ。めっちゃ硬くてなかなか分解できないらしいけど CDIとは別にアクチュエータコントロールユニットがCDIの箱に入っててそのユニットが壊れてるっぽいなあ。
CDI単体を自作してもアクチュエータは治らないんだね。 ジャンク買って調べる手もあるけど
ジャンク自体がなぁ 自分のがアクチュエータうまく動かないから今から分解してみるわ あのサイトに簡易進角のやり方もあるけどあれの進角をアクチュエータの駆動信号に出来ないんかな CDIの箱を分解して基板見た結果、基板についてる電子部品を買って新品付け直せばなおるのでは?と思った。
それが一番簡単そうだし。 https://imgur.com/gallery/QhR627W
そんなに大変じゃなかったよ。
横バキっといって、箱の辺をハンダゴテで溶かし切って、バラバラにして基板出したらホットボンドを100均の精密ドライバーでホジホジしたらいけた。
箱はどうするにせよ使わないだろうから基板壊さない程度にぶっ壊せばいいと思うよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています