スーパーカブ 70・90・100 part 88
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
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スーパーカブ 70・90・100 part 87
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1597463853/ 次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！ スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。 ■資料
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利かも？
『 車体関係 締付けトルク 』
(1)フロント・アクスル ナット 3.0-4.0 (kg-m)
(2)フロント・クッション ピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(3)フロント・クッション アッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(4)リア・アクスル スリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(5)リア・アクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(6)リヤ・ショックナット 上下 2.5-3.5 (kg-m)
(7)リア・フォークピボット ボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(8-1)ドリブン・スプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(8-2)ドリブン・スプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(9)オイル・ドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10)タペット・アジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11)レッグシールド・ボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12)レッグシールド・ボルト12mm 2.2 (kg-m) 『 点検・整備数値 』
(13)バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14)イグニッションコイル 抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15)イグニッションコイル 抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16-1)パイロット エアスクリュ 戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロット エアスクリュ 戻し量 [C90] 13/8 (回転) ・質問したい
まず検索してみましょう。
同じスレ内に同じ質問が出てないか見てみましょう。
スレをIEで閲覧してるなら、「編集」→「このページの検索」を使えばスレ内を検索できます。
（一般的なブラウザでは［Ctrl］キーと［F］キー同時押しで上記と同じ検索機能が起動します。）
「質問」「わからない」「できない」は、ほとんど説明書を見ればわかります。
●わからない五大理由●
１ 読まない
２ 調べない
３ 試さない
４ 理解力が足りない
５ 人を利用することしか頭にない
・回答者の立場になって､落ち着いて質問を整理しましょう｡
・自分である程度調べてから質問すると悲しい思いをしなくなる事が多いです。
・｢○○って自分でできますかね？｣と言う人はほとんど自分で出来ません。
・｢とにかく安くすませたいんですけど｣と言う人に良い改造結果はあまりありません。 『 保険Q&A 』
・弁護士特約付ける
お前は毎年事故るのか？ネットで知り得た最悪例を鵜呑みにするな
・車両保険付ける
好きにしろよ！俺ならその金で定期的に新車買う
・webは怖い
はぁ？爺も大概にせえ！お前は今何見てる
・顔見知りの担当者から…
好きにしろ！その担当者の人件費が上乗せされてるんだ
・そもそもいくらの入れば良いかわからない
はぁ？そんな事も決められないのか？ママに聞け
・特約たくさん付けたい
金があるなら好きにしろよ
・高くて入れない
入らない位なら対人、対物無制限くらいで良い
ケツに載せるなら搭乗者もつけとけ 『 バイクツーリング防衛運転 20か条 』
01.わき道からクルマが見えたら飛び出してくると思え
02.交差点を直進する際に対向車が右折してくると思え
03.駐車場付き店舗からは車が飛び出してくると思え
04.前のクルマが急ブレーキを踏むと思え
05.その車間は安全に止まれるのかを意識しろ
06.その車間で周りが見えるのかを意識しろ
07.前車を追い越す場合は対向車線を200ｍ以上見通せ、対向車が来ない場合にしろ
08.雨の日はシールドに水滴がついて視界が悪い。制動距離も伸びるし滑りやすい。なるべく乗るな
09.夜はDQNクルマが出没しやすい。バイクの灯火はクルマの灯火に埋没して見えない。なるべく乗るな カブ90のオイルレベルゲージの上限と下限の間って、何ccの容量あるのですか？ だいたい200CC位ではないかな。
以前に継ぎ足した時の経験ではね。 ありがとうございます
あの間に缶コーヒー一本分入るのですね junインターナショナルって廃業しちゃったの？90用のハイカム買おうと思ってたのに。 ペガサスと揉めたらしいね。
90ノーマルヘッド用ならカビィで取扱い有るが買えるかどうかは問合せしてね。 >>27
元は同じ会社じゃないの？
製造と販売をただ分けてるだけでさ アウスタで売ってるシングルシートって純正と比べてクッションの具合どうですか？
ダブルシートは所有しててクッション薄くてケツ割れそうなんですが。 >>28
ペガススできた頃の様子だと仲良しだからおたくのとこの商品売らせてくれや
みたいな感じで作った別の会社だったと思うけど >>34
カチカチですか…安価なツートンを探しているのですが、張り替えも含めて別のものを検討します。ありがとうございました。 >>32
JUNの社長と直接話したけど別会社だよ
>>36
硬いけど純正より俺は好み 純正のフカフカは沈み込んで固定されるせいか
腰に来るんだよね
アウスタのカチカチは最初は「しまった！」って後悔したけど
使ってみると俺の尻には合ってた 硬さじゃないよね
ミディシート滅茶苦茶硬いけど
後方に座れるから
純正よりケツ痛くならない JUNってサイトも閉まってるみたいだか、会社そのものは何処にあるんすか？ JUNってそこまでこだわる程のメーカーか？
武川キタコじゃいかんのか？ 耐久性を売りにしてブランド化してるけど割高だよね。
キャブのオカルトパーツ出してるし。 >>43
JUNは、なんか月の半分だけ仕事して残り半分は休むそうだ。
それでは売り物が間に合わないとペガサスがご立腹みたい。 10年以上前に廃盤になった実用車のパーツだけでは儲からないから、やる気なくしたんだろうな 月の半分は閉まってるんだろ難しいな
行ってみても連絡先書いてないしな 製品が欲しいんじゃなくて話したいとなw
金にならないやつ、客ではないなww JUNは大阪松原市の武家屋敷だったよね昔は
インターへ店名変えた時に、販売取次はペガサス一本になったからJUN≒ペガサスでいいんじゃないの？ カビィの昭和マフラー作ってるとこってなんて名前か知ってる奴おる？ あのおっちゃんボンボンやったのか
カブ改造するの別のショップを勧められたけどな マフラーからキャブバーツまで自作じゃないよね？
製造工程考えたらかなりの設備が必要になるような 社外のレッグシールドなんですがアウトスタンディングとバイクパーツセンターの物は違いがエンブレム用の穴の有り無しぐらいで同じ物なのでしょうか？ しらんがな…同じとこのでも個体差大きいのに会社も違う仕入れ時期も違うものが
同じかどうかなんて現物合わせしないとわからんやろ パーツセンターの取り付けのネジ穴の位置とか相当ズレるぞ 幅がきちんとしたのは純正しかない
これから冬なんでむしろ純正より広いのがあってもいいのに カラバリが欲しいところだな
角目用パーツは選択肢が少ない マフラー交換するつもりが、、、スタッドボルト折れてしまった（大泣）。8ミリ程度顔は出してるけど、これ、どうすれば取れると思いますか？何か策を頂ければ助かります。また、バイク屋さんなどに、折れたスタッドボルトを抜いて頂くことを依頼できるものなのでしょうか。都心ではバイク屋を見かけることもないので、どこに相談すれば良いかもよくわからないのです。 >>64
自分で出来ないならプロに任せるしかねーべ！
8mm残ってるなら軽症。
簡単に取って貰えるとは思うけど、簡単に取ったからと言って工賃に対して文句言わない様に！
自分で何とかするなら、ネジザウルスで検索して味噌。
こー言うのは一発で決める事！
シロートがいじくり回してからのプロに任せたら工賃が羽上がるよw >>64
マイナスの溝を鉄ノコで作ってショックドライバーか
鉄の棒を溶接して取る 最初からバイク屋に任せたほうが良さそうだな
都心部なら銀座にカブ屋さんがあるやろ
水曜どうでしょう見たから知ってるぞ 普通に整備してるオートバイ屋さんなら大抵経験済みの案件
俺が前に持ってた９０も新車おろして３回折れて
３回目は合金化しててドリルでほじくってヘリサート
ＳＵＳスタッドボルト化したよ 自分でちょっとでも整備するならラスペネ、ショックドライバー、スレッドコンパウンドは買っとくべきだな。将来のトラブルと費用を低減できるr みなさんありがとうございます。
書き込み後、再度計測したところ5～６ミリでした。
先程、ネジサウルズを島忠で購入し、取り組んでみましたが、やはり無理でした。
カブを扱ったことのあるバイク屋なら経験済とのこと、アドバイスありがとうございます。早速、バイク屋を探して相談してみます。
錆びて穴が空いてしまったので自分で交換しようと考えました。マフラーを外す際、２日間程、油が染み渡っていた方が良いかと考えCRCを朝と夜に吹き付けて準幅をして作業を始めたところ、右側はスタッドボルトごと外れ、左側を回し始めたら程なく折れてしまったということでした。 >>71
何でメーカーはそういうとこに使う物を、わざわざステンで作るのかね？ ポッシュのステンボルト何年も何台も使ってるけどどれも何の問題も起きてないけどね >>73
バイスプライヤーで回せなかったら
バイク屋かな >>73
バーナーで真っ赤に炙ってスタンドポルトを56発どついてネジザウルスで掴んで緩める方向にハンマーで一気に叩け パーツクリーナーとかで、
ボルトだけ急冷却させるといい、そこでバイスプライヤーでつかんで回す >>73
廻す時は一気にですよ、2回失敗したらバイク屋さんへ！ >>75
ごめんねー、パーツメーカーって言えば良かったねー。 中古のヘッド買っといてそれは色々お試しに使う。それで経験値アップ！ あそこは水がネジ山に染み込んでガッツリ錆びるから袋ナットに交換しとくとイザと言う時にすんなり緩むよ。
昔の郵便配達車両は最初から真鍮ナットだったしな。 経験ないやつがあれこれど素人にきいたことを試し収拾付かなくなって無駄なカネつかうパターン >>88
御名答。
シリンダーヘッド交換を検討し始めています。 前提としてネジの回し方が良くなさそう。固着気味のネジは叩くように回さないと。 5~6ミリ残ってると言うのがミソだね。
おそらくナット際で折れてるので錆びて固いのをじんわり回してグニュッとネジ切れてるよな。
電動インパクトでガガガっとやれば折れずに外れたかも？ >>91
エアーインパクトでは駄目な理由を分かりやすくお願いいたします。
まぁ、シリンダーを外して内燃機屋に持って行けば外してくれるだろ。
プロ中のプロだ！ エアーインパクトあるならアークくらいあるやろ
溶接して外せ もう自分ではどうしようもないと。
ただ、今回ボルトを外したりしただけですが（失敗したけど）、自分でやることへの興味が高まりました。
とはいえ、なんにせよ、現状の解決（修理できるところをさがす）の後ですが。。。
アドバイス頂いてますが、溶接器具などそうしたものを持っておらず（当然スキルもなく）。スキルなく手を出して上手くいかなければ大変なことになることを、久々に身をもって知りました。 アマチュアだと「シリンダー外して」とか色々考えるけど
慣れたオートバイ屋ならリフトで上げてレッグシールドも外さずに
チョチョイのチョイでねじ切りなおしてくれるよ だからさあ、やったことねえやつにあれこれ安易に指南するなっつーのw
普段から出来るリアルな知り合い、店との交流も大事なことなんだよ、なんでもかんでもネットで聞いて済むと思ったら大間違い スタッド外しは簡単そうで難しい作業だよ。
個体ごとに状態が様々。
なんとかリカバリできたものの過去にエンジンヘッド2台ぶんやらかしたことある。
中途半端にマフラー使えそうとかボルトまだ使えそうだとか誘惑が。
外観がスクラップでも乗せ換えたら意外とエンジン完調だったりするんで
惑わされないで慎重な作業を推奨します。 >>67
街の自転車を聖地みたいに勘違いすなよw
しっかしたけだ輪業でググってでてくる水曜日どうでしょうステッカーのデブオッサン、キモすぎて朝からワロタww
ホントにいるんだな、あーゆーのww レッグシールドの黒い汚れが落ちない
洗車では落ちない、ピカールで磨いてみても汚れが引き伸ばされてしまった
ホルツのプラスチックミガキやソフト99のプラスチッククリーナーってどうだろう？
コンパウンドではないのかな ワイは逆向きドリルタイプのエクストラクターで何台か直した事あるな。
Amazonの安いのはクソだから買っちゃダメだ。 ここぞとばかりに知識経験自慢をしたい都営団地子供部屋カブおじ >>100
つや消しになっているならゲキ落ちくんみたいなメラミンスポンジで綺麗になるけど、ようは削ってるからツヤがある物にすると擦った所だけつやが無くなる。 >>100
花坂爺ワックスで、すんげえ綺麗になるよ。
高えとかの貧乏人意見は御無用w セスキソーダで綺麗なタオルで吹き上げればヒビの隙間の汚れ落ちるぞ 汚れ落としたあとはバーナーの遠火で炙ればヒビが溶けて埋まってキレイになるけど
慣れてないと溶け落ちる >>108
程度とか加減をしらねえやつがマネすっから余計な指南しなくていいよw スタッドボルトも変に触るより素直にバイク屋直行かヘッド外して直せる所に送った方が良いな。
緩めようとして折れたのは大抵難しいのよ。
叩いてバイスグリップとか電ドラで回す逆タップで簡単に取れるなら最初からナットごと取れてるし。
もちろん今後の整備スキル向上の為に敢えて修行するつもりなら止めないけどね。 汚れ落としでアドバイスくれた人ありがとう
色々あるな 純正じゃなくてもいいなら新品で送料込み\2000ちょいで買えるよ 自分バイク屋に断られたから腰上OHがてらヘッド外してドリルで穴開けて556吹きながらタップ切った 純正風防なんとか取り寄せてくれ言ったら見つけてくれたわ スタッドの話題、、、、思い出した、、俺も折れたな。
あれ車体を縦にでもしないと綺麗に掘れないんだよね。
寝そべって掘ったけど結局斜めになってしまって、そのままタップ切って使い続けてるわ。
ドリルの扱いやネジを掘るのに慣れてる方だけど難しい。
ホンダもここが折れるのなんとかしろやって思った。ヤマハは1サイズ太くしたり年次改善していくのに、ホンダ車って
安い細いスタッドの継続使用だよねｗ
折れなかったバイクを探すのが大変なくらいボッキボキよ。 まあ余り取れなくなる事が多いならヘリサート入れちゃうのはありかもな。 下手にステンボルトとか使わずスレッドコンパウンド塗ってバカ締めしなきゃまず大丈夫。 スレッドコンパウンド無かったからモリブデングリス塗ってるけど
以前ナット外そうとしたらスタッドごと抜けたことがあるわ
マフラー外すたびにスタッドも外すようにすれば固着も無かろ >>125
それでも実質問題ないけど、何度か着脱してるとスタッド穴も緩くなるよ。
スタッドって固定側のネジが少し太くなってて緩みにくく、真ん中の胴部分で底付きさせて固定するから
規定で固定しとけばグリスやスレッドコンパウンド塗っても普通は抜けてこない。
つっても交換時に折れるのだけは嫌だから、俺も固定側、フランジ側双方にスレッドコンパウンドをモリモリ塗ってるけどｗｗｗｗ タップ切がナナメってもスタッド曲げやマフラーフランジ穴ザグリで
なんとかなるしｗ
オイル通路まで掘っちゃってオイルが漏れ出したケースもあったが、
穴にガスケット詰めて締めたらいまのとこ止まってるし、なんとかなるもんだ。 純正レッグシールドはまだ出るよな？
部品出るうちにリフレッシュするかな 96年式C50サイドカバー右リーガルグリーンメタリックは廃盤て昨日言われた。 間違った。グリーンはすでに廃盤で、ココナッツホワイトの右も廃盤。 amazonで社外のガスケットキット買ったらヘッドガスケットが薄いアルミ板１枚だったんですが
こういうもんなんでしょうか？
SKY ガスケットセット モンキー リトルカブ C70 C90 CD50 CL50 DAX JAZZ MAGNA50 ST50 ST70 WAVE110用 ってやつです。 >>131
そういうもんでしょ。メタル蒸着の紙みたいなヘッドガスケットよりはよっぽどいいし、画像見ただけだけど
アルミ1枚でも挟まってりゃ吹き抜けることはないよ。 >>120
それはお前が無知だからじゃね？
カブでも50用と90用で物が違うよ
90用は強化されてジンクメッキ仕上げなってるし ちなみにフツーに折れたのはGT0へ変更後の00年式。
50のスタッドも何度か着脱したこともあるけど何が違うのかわからん。むしろ90の方が錆がすごくてタチ悪い。
いずれにせよ酷いものなので、外したら社外強化品で少し長いやつに交換。 うろついて
揶揄してるヤツだから
相手せんほーがエエよ 子供部屋カブおじさん部屋
スタッドごときでマウント取り合う団地で親と同居の50歳 50と90違うんか？
部番調べりゃわかんだろ、興味ないけとw >>140
90の99年式から違うみたいよ。
アウスタ曰く「機能的には同じ」となってるけど>133の通りの違いはあるでしょ知らんけど 安い電熱ベスト使ってみたけどいいね。弱でも充分暖かい。
モバイルバッテリー使ったけど、車体からのUSB電源からだと厳しいかな？ヘッドライトを30w外して25wにしたらイケる？ それは発熱ベストの消費電力次第ではとしか答えられないやろ。 走行距離1500ほどの新車のような90を買ってはや一年
雨の日にしか乗らないので走行距離も+2000キロくらいしか走ってない
しかし一年経ったので一応オイル交換しておくかと思い他のバイクのついでに
オイルを抜いたんだけど350mlくらいしか出てこない
プラグ抜いてキックキックキックして時間かけて抜いてそんなもん
テリーマン『オイルが減りやすいとは聞いていたけれどもこれほどとは』
油量が増えた分回転か少し重たそうな感じ
ヤマルーブプレミアムを入れました >>145
残350mlは減りすぎじゃない？初期オイル量がレベル下だったとか。
まあ総計3500kmでその値ってなら驚くほどじゃないか。 >>147
最初が少なかったのかな？確認してなかった
>>148
18万くらい
現行の国内110とタイ110も候補だったけどキャブのモンキーのパーツ流用も
できるからと思ってピカピカの90にした >>143
電熱ベストて交流でいけるの？
発熱はするかも知れんがコントローラーとか無いのかい >>145
2000キロノーメンテじゃそれくらい減るわな。 キャブ車のカブの発電量は70W位で充電に半分の35Wしか容量が無い。
純正のグリップヒーターが18Wなのはその辺がバッテリー弱らさない限界と言うことだよ。
以前角目に社外のグリップヒーター40W付けてたが走りながらバッテリー弱るので毎晩バッテリー充電必須だったよ。 それならバイクのボックスにモバイルバッテリと防水USBの口付けた方が楽やな。 >>151
2000キロでオイル半分以下に減るのはヤバいやろ 50乗ってたときはオイル上がりで
1000km走ったら殆ど抜けた
その状態だと流石にキックスカスカでパワーもあからさまに無かった カブ90の特徴とか言うけど何が原因なんだ？リング？ 常にブン回すような乗り方だとかなり減りが早い。
空冷バイクは概ねそんなもんだけど、特にカブのオイル消費量は乗り方に最も大きく依存すると思うよ。 >>157
なんだろね。ピストンクリアランスが大きい、ブローバイで一緒に消える、
あとたぶん50より常用回転数がかなり少ないこともあって中々温まりにくいので、一回数キロ程度の走り方だとクリアランスが詰まらないままで終わる、とか。
50のエンジンって燃焼室も綺麗だったりしてなんだかコストかかってるけど、90は適当な寄せ集めなので
各部が古臭いんだよね。そういうのも多少は関係あるのかもね。 横型だから、オイルが上がり易いのはある程度仕方ない面もある
とは言え三千キロもたずにゲージを切るのはリングかシリンダー磨耗だろう ふつうはオイル交換まで補充は必要ないのが正常
過大な消費はエンジンの消耗を示してるわけで
カブの耐久性神話を真に受けたか、単に道具として雑に扱われた結果だと思う
オイル管理はもちろん、新車なら慣らしを、普段はある程度でいいから暖機を
小排気量空冷エンジンはこれでけっこうもちが違ってくるから 新車同然のを買って雨の日しか乗らないってのもなんなんだか
錆びっ錆びにするエイジングでも楽しんでるんか？ あぁ雨の日専用となってるな。
雨だと油温が上がらない当然エンジン本体の温度も低めだからクリアランスが広くオイルも柔らかいまま走ってるので喰うのでは？
0W-40とかの方が乗り方に合ってそうだね。 115ccにストロークアップしたモンキーも乗ってるけどこちらはオイルほぼ減らない
3万キロOHなしだというのに
カブ90が減るのは排気量差分余計に回してるからなのかな それはそのカブが壊れてるだけ
すべてのカブのオイルが減るわけじゃない うちのカブ90も結構減るんだよねぇ
減る人の報告が目立つだけかも知らんがカブ90だけ旧カブの中でちょっと不満が多いイメージ >>165
そーいえば台湾中華激安キットで108ccにした俺のエンジンも、90純正よりは断然オイル減らないわ。
4速化で常用回転数が下がってるというのを差し引いても減らないので、ピストンとシリンダーが一番の原因なんだろうな。
JA系のカブ110もオイルそんなに減らないな。 俺の90は年間1000km未満だな
オイルは補充ではなく交換するけど 毎日通学バイトに酷使してるんで、せめてもと1000キロでオイル交換してしてる。
で、抜いて出てくる量を暇つぶしに計ってみたんだけどさ、1000キロと1200や1500キロだと明らかに違う、だからどうしたレベルでスマソ 排気の匂いが明らかにオイル燃えてる匂いだよね
新車で買ったこともあるけど全部その匂いする
社外のシリンダーとかで全然減らないって奴がどんな匂いするのか知らないけど 90だけピン上20ミリの昔の設計のピストンだったよな？
90だけ正常でもオイル喰うならここくらいしか思い至る原因が無いな。 ブローバイにワンウェイバルブ入れてバイパスとか走ると乳化したオイルが
ダラダラと垂れてきて相当オイルのロスがあったけど90だけそんな機構が
ついてるわけでもないしなあ 大差はないけど70比でストローク長く(=潤滑面積が広い)、100比で圧縮比が高いあたりがオイル消費では不利な点かな。どうあれ実際のところ90には10w-40のほうが合ってるんじゃないの。 ブローバイ還元ってやはりマヨネーズでドロドロになってるもんなのか？ ブローバイ関係なくクランクケースの中がマヨネーズ（カフェオレ）になってるということ
ワンウェイバルブなどつけると、ケース内の換気が悪くなるからなおさら 冬場にクランクシャフト交換で開けた事有るが、ケース上部のブリーザー室がマヨネーズでどろどろだったな。
毎日長時間乗る車両でオイルは全く乳化してないが、開けるとどろどろなのでショックを受けた。
暖かくなると自然に解消するようで夏場に開けた時はなんともなかったけどね。 粘度の高さは汚れというより気温ってことね。
やはり俺は2000km毎交換で行くよ エンジンが暖まるまでケース内部の結露でオイルがカフェオレ化
その後暖まればオイルの水分は飛ぶけど
十分に熱のかからないブリーザーあたりは水分が抜けないままマヨ化する マヨネーズやらコーヒー牛乳は熱かけると直るのか。参考になる。 車みたいにエンブレ時クランクケース強制換気ってやってないのかな、二輪では >>708
ワンウェイってツイン以上じゃないとだめでしょ。シングルだと過剰な負圧になるからシリンダーから燃焼ガスが
下がってくる。
純正ワンウェイは基本的にケース内の正負圧脈動が大きくないツイン以上のエンジン前提で、マニホと
ブローバイホースをワンウェイを介して繋げることで僅かな負圧を作り出してポンピングロスを低減させる目的やん？ ホムセンの\998車用4L缶の10w-30を500km毎に交換してる。
日帰りツーリングが大体250kmくらいだから2回ツーリングしたら交換とチェーンにオイル塗布。 マフラーについて教えてください。
Amazonで売ってる下記のマフラー、50、70、90とどれにでも付くような説明で売られているのですが、純正品でも50、70、90は同じマフラーなのですか？排気量によってエキゾースト側の口径が異なり、同じものは付かないんじゃないかと思いまして。
Amazonの次のもの。
ブランド: BRAKE
カブ マフラー スーパーカブ リトルカブ カブC50 カブC70 カブC90 スラッシュカットマフラー カブ カブ ステーが長穴になっていれば一応どれでも付く
他の場所の干渉は別として >>189
俺もカストロール10=30の1000円を2000キロ毎交換。
今の所問題なし。チェーンに塗るオイルは廃油？ 純正マフラーは排気量によってエキパイの太さは異なるけど、エンジン側の差し込み口のサイズは共通なので純正でも社外品でも取り付けは可能だよ。
ただし90はシリンダー長いのでステー側の穴を加工する必要有りで社外品は大抵70のレプリカみたい。
そのbreakのマフラーは知人が買ったけどマフラー下の水抜き穴が純正より大きくて音が太くなるね五月蝿いと感じるほどでは無いけど。
メッキはバイクパーツセンターの中国製品よりは仕上げも良くて錆びが出にくい。
おそらくベトナム製品かな？
個人的にはベトナム製ならアウトスタンディングで売ってるレプリカが良いと思うよ。
こちらは純正と同じ音量で音質も同じ出口サイズも同一だから。 アウスタマフラーは中の仕切り板が薄いのかもな
でんでん太鼓みたいな音がする 190です。
ありがとうございます。接続部の口径は同じで（ということはヘッドも50-90で同じなのかなぁ）、純正はエキパイ部分が異なるのですね。とすると取り付けはステーの問題はさておき可能と。うーん、純正で太さが異なるならキャブのセッティングが重要になりますね。 90欲しいけど
70は売ってる所は見つけたんだよな
どうしようかな 同じ90でも規制前後でエキパイの太さが全然違うし社外でも純正でも
マフラー替えたらキャブの調整はしないとまともに走らなくなることもある
しかし俺の規制後90は規制前マフラーつけてもセッティング不要だった
個体差もある >>196
俺と逆だわ。ビックドラムの90は近所に控えめな値付けで売ってるし乗ってたこともあるんだけど、
高回転型との噂の70乗った事ないから70欲しいわ。 ワイ70乗ってるけどそんなにパワーもないし早くないぞ。
ワイもあったから買ってもうだけど、70をわざわざ買うのは無いな。 >>196
70いらんだろ…って思ったけどベース車両にはいいかもね。
中華クランクでストロークアップすれば「ミッションレシオが良い90」が出来上がるじゃん。
ついでに98ccシリンダー組んでファイナルをロングにすれば案外不満は出ないかも。
クラッチとかそのままいけるし安上がりだ。 >>196と>>199が結婚すれば良いんじゃね？？？
夫婦で株主でツーリングなんてステキじゃねーかw
控えめな価格の90が気になるけどな。
ちな、どこ地方でおいくら万円？ どっちかと言うとショートストロークで低速時のパワー無いから回さないといけないだけやな。 >>192
チェーンはホムセンの安売りオイルスプレーを窓から適当にプシューだよ >>206
全部違うだろうｗｗｗｗ
70は90をショートストロークにしたようなもの。ヘッドは90と共通。
50は50専用設計だから使えるのはせいぜいクランクケースだけ。あと50歩譲ってミッション。 前スレで教えてもらったリトル用のシフトペダルに変えてみたんだけど、確かにチェンジはすごくやり易くなったんだけど前後とも高い位置にくるから基本ステップに爪先立ちになるね そうなんですね
ステップバーとブレーキペダルも加工無しで移植可能なのでしょうか？ リトルのステップ、ブレーキペダルはそのまま組み替え出来るよ。
走り系の改造する人がバンク角稼ぐのにやってるね。 ありがとうございます
工作の課題が増えて嬉しいです >>208
俺は少し内股で乗って踵を逃してペダルに当たらないようにしてるわよ >>208
前後ペダルにつま先とカカトを着けるんじゃなくて、普段はつま先だけ置いておいて
必要なときにリアペダル面をカカトで蹴るのがええよ。
>213のように少し曲げておくともっといいかも。俺も曲げてたよーな気がする。
リトルペダルはちょっと定番化してるのかなｗ つか明らかにノーマルペダルっておかしいよな。念のためノーマル保管してるけど二度と使わないだろうからそろそろ捨てよう。 純正のままでもなに不自由なくシフトしてるけど
フロントサスにつけるダンパーって効果あるの？ 転けてオニ曲げステップになってたのを単管パイプで曲げなおしたら
いい具合に位置がセットバックされたライポジになってた >>217
ガイジンがよくやってるみたいにダンパーを外付けできるようにすればいい
見た目もかっこいいしサス自体選び放題 >>216
切って角度変えて溶接するための加工用に欲しい >>217
純正でいいならそのままでえーべ？
気になるなら己れで試せよw ha02買ってきました。
ちらっと下回り見たけどスタットボルトがヤバそう。
折れずに取れることを祈る 左の丸いカムカバーの爪の位置ってボルトが緩むときに供回りしない位置？
それともボルトを締めるとき供回りしない位置？どっちだっけ？ >>226
締めるときに共回りしない位置だった記憶
正直あれは無くても支障ないから削り取ってもうたわ。 規制前モデルなら規制後にするとわずかに静かになると思われる。
それ以上は無理だろうな。
だいたい純正より静かな社外マフラーなんて全く需要無いからな。
エンジンオイルを高級な合成油にするとエンジンがスムーズになるので静かになった感は有るよ。 純正マフラーでもガレージの中で後ろ向けてアイドリングさせたら
反響してドモンドモンと排気音が響き渡ってボアアップでもしたのかと
言う音になったわ トンネルになるとシフトダウンする
バイク乗りあるある ５０からリッターまで３０台以上乗ってきたが
一度もやった事無い >>230
直管みたいなマフラーつけて下北沢に行ったときに、みんな「ハーレーかっ！？」って感じで
振り向いてきて明らかに「カブかよ…」って顔になってた32の春を思い出す ハーレー等の大排気量ならともかくカブでズボンズボン言わしてたら逆に恥ずかしいよな？
だから純正同等な音量のレプリカマフラーしか使わずにそれの抜けで対応出来るまでのチューニングで抑えてる。
124CCとかそれ以上でFCR31～の大口径キャブで1万数千回転ブン回してなんて事は別の車体でやる方が良いと思うね。 >>238
誰もハーレーか？なんて思ってないと思う
チバラギから田舎者が来やがって…！だろ 知り合いとカブの話になったとき
カブ乗りのイメージはこれだと言ってたな
https://images.app.goo.gl/3pBC2D1Cwgrncubv7
ちなみにうちの近所で20世紀少年のロケが行われて
嫁さんがエキストラで出演したw >>238
自意識過剰だな
うるせぇのが来たくらいにしか思ってないぞ バルブ交換した場合ってシートカットは必須ですか？それとも擦り合わせで漏れがなければokでしょうか。 交換時点でシートの消耗も進んでるはずなので、本来は必須の作業
最近はシートカッターも安価なのがあるし、チャレンジしてみればいいんじゃね？ 結構シートが沈んでるのが気になってるわ
今のヘッドで8万キロは走ってるし
しかし新しいヘッドに買い替えたほうがいい気もする >>240,243
すいませんでした！！！！！！！１ >>245
たしかにシート側も消耗あるはずですね、なるほど。
さすがに失敗したくない所なのでプロにお願いしようと思います。ありがとうございました！ >>244
基本的には必須とされるけど、出すぎとか沈みすぎじゃなければ擦り合わせで大丈夫だよ。
擦り合わせにしたって漏れても大丈夫なので、擦り合わせすぎない方で気をつけて。
バルブコンパウンドでも案外削れていくもので、やりすぎたら当たり面が広がっていくから。
つーか10分くらいで燃焼室からダラダラ漏れてもじぇんじぇんフツーにイオンなく快調に使えるから気にしたら負け シートの沈みが気になるほど消耗してるならガイドにガタも有るはずで新品バルブ、ガイドを用意してシートカット依頼するならいっその事ヘッド交換するか？となるね。
しかも社外ヘッドなら安いし。
俺もボアアップしたので12万キロ走ったがバルブの当たり面もシートも沈んでたしガイドにガタも有って見ないふりしてカーボン落として擦り合わせで組んだが、近々ヘッドASSY買うよ。
因みにCPだよ純正同等の耐久性有るね。 クソ中華のホングダことリーファンが倒産だってさ
こりゃあ飯がうまい リファンはまともな方だったんだけどな。
倒産となると不良在庫が流れ来るな。
さすがにプレミアはつかないだろうと予想するが読めんな。
もう手に入らないとなると転売屋どもが強気の高値つけてそれが相場になりがちだもんな。 >>250
12万kmだとさすがに沈むよなあｗ
ガイドのガタは排気側が1～2万kmで出始めるけど、これはもう規定路線みたいな
もんだからある程度放置してもええんだよね。
6Vだとガタ出ないんだけど、以降はバルブステムが細いからどうしても出やすい。 >>255
上位互換でゾンシェンがあるから市場も動揺しないんじゃない？
マニアックのミッションはリーファンが出所だったっけか。 すみません。
シリンダーヘッドは70と90とで同じものでしょうか。ガスケットをなるべく安く手に入れようと考えているのですが70だと入手しやすそうなので。 LIFANざまあだな。ホンダの技術提供と援助受けておいてライセンス違反注意されればもう来るな帰れだもん。
中華の末路なんてみんなこんなもん。中華クソエンジン買っている連中も違法不法脱法を助長しているだけと思ったほうがいい。 ちょっと悩み中なので、エロい人教えて下さいな。
一応元整備士で最近暇になったのでオモチャとして鉄株を探してるんだけど、最終的にはエンジンをフルオーバーホールで115ccまでして4速化までやりたい。
で、90を探してたんだけど、知り合いに言ったら、4速するなら4速の50を115までしたら？どうせシリンダーやヘッドやクランクはキット組むのだったら同じじゃね？？？
って目から鱗な事を言われたんだけど、ベースが90と50って何か違いがあるのですかねぇ？？？
このエンジンの事はマニアックな話になりそうなので詳しい人頼む(^人^) 50を基準にすると70と90はミッションベアリングがサイズアップされていて更に90はケースの肉厚増やして強化されてる。
それでケースの内幅が2ミリ狭いから90を4速化するのが100EXのトップギヤ必要とちょっと面倒なのよ。
正直50のケースがベースでも特に耐久性が劣るとは思えない。
もちろん法律に違反するレベルの重い荷物搭載して配達業務に使うとかなら寿命短いだろうけど。
因みに自分は色々と部品集めるのが面倒なのでリトルカブのセル付きエンジンで108CC組んだよ。
メール便配る仕事に使って15万走ったけどミッションはなんともない。
腰上とクランク、クラッチは何度か交換したがミッションの耐久性は凄いよ。 ついでにもう一言、4速ミッションはホンダ純正を使うべきだよ。
友人がヤフオクの90の4速化キット買ったけど3速のギヤ抜けが酷くてシフトフォークやドラムをホンダ純正買っても直らずにリトルミッションの中古買って比較した結果中華ミッションは3速ギヤの加工不良だったからね。 >>262氏
なんか炎上しそうだがwwおおむね>>263氏に同意だが
12Vエンジンで、一番大きな違いはトランスミッションのベアリング
50:6001×2・6003×2
70/90:6001×1・6201×1・6203×2
50に比べてパワーが出てるから、大きいサイズに変更されてるね
次はクランクケースの肉抜き具合、特に左クランクケース
90とタイカブGN5系のクランクケースを見比べたことがあったが、まぁほぼ一緒
ちなみに波100になるとケース内にリブが追加されてるね
後はクランクケースのシリンダースカート挿入部の大きさかいな
50ケースの話は秋田の先生も50ベースで作ってたりしてるしアリだと思うよ
オイラは不安症だから90にしちゃうけどw
オイラ的には
①90エンジン購入
50と90だと細かい部品が結構違う
特に115まで逝きたいならオイルポンプを動かすスピンドルも違うしね
そうした細々したもんを揃えると、意外に金がかかってくるので、最初から
90エンジン仕入れたほうが良いかな
②タイカブミッション
ただしGN5のタイカブをフルで揃えると結構な金額になるからなぁ
20年前で余裕で4～5ﾏｿぐらい逝ってたかなw
九州方面でヤフオクで出してる方に中華本田の純正ミッションを出品してるから、
それで代用するのは可
中華本田の純正は、アセアン圏や南米の廉価版波にも使われているしね
メインシャフトが2次クラの長い奴になってるが、プライマリードリブン
ギアの固定法はオイラがやってた頃にくらべて、簡単に固定する方法が
確立されてるからググってくれ
50ミッションも良い…けど、1速を自分の乗り方や環境によるね
世界的にはタイカブ前期のギア比があの時代のスタンダートなのよ
コピーメーカーのミッションは…おすすめしない 50セル付きの1速は低すぎで使い物にならないとネットで良く見るけど自分的には？と言う感じだよ。
きっちり引っ張れば問題ないと思う、使い物にならないと言う人達はそもそも引っ張らない、回転を回さず乗るタイプではないかな。 >>263みたいに詳しい人なら4速化やボアアップも楽しいんだろうな
ボアアップしたあとのトラブルとかを店で直す手間とか不具合対処できないからツーリング用に現行110を増やした まあエンジン開ける作業は習うより慣れろなんだよね。
腰が引けてしまうと一生出来ないから。
自分は高校生の頃からヤってるのでもう30数年になるが最初の2~3年は手酷い失敗をヤラかし捲ったよ。
今なら動画等の情報源有るからヤらないはずの失敗をしまくったな。
ただしカブ系のエンジンが解体屋にゴロゴロしてる時代なので安く部品調達出来たのは大きいね。
今なら数万円の部品を思い付きの加工してブッ壊すのはためらうもんな。 >>262
115ccってストローカークランクかな？超ロングストロークは面倒なわりに得られる恩恵は少ないから
素直に108ccまでにしとけ。あとは>263の通りだなｗ
俺も50ケース使って108cc組んで5年目3万kmになるけど、なーんも問題ない。
バリ加速してフツーにMAX106km/h出る。 >>まあエンジン開ける作業は習うより慣れろ
確かにそーだねｗ
オイラは20台後半にいじりだしたから遅い方の部類かw
もともといじりたいなと思ってた方だったけど
入門としていじりだしてハマった
最初50をばらして肩慣らしして本番の90を4速化+ボアアップ
50ミッションで108ならぬわわkmは当然でしょーねw
1速以外はタイカブと同じギア比だし
まぁ排気量97越えすれば2次減速比も当然見直しするからなぁ
1速も使いやすいものにはなるわなｗ
50カスタムのミッションもFiのやつだと、90ケースにポン付け
できるしな もう一つ懸念点を。50ベースの場合純正の90クラッチを買うと高いと思うから社外強化遠心クラッチ買うが社外のは遠心フィルター奥の穴が2箇所開いてるのよ(純正は1つ)
しかも穴サイズも純正より少し大きいし、あれは油圧下がるよな？
シフトアップの強化遠心使っててクランクの寿命が短い気がして90純正の部品を買って純正50クラッチをウエイト28枚にしたよ。
ウエイトが収まる部品とウエイト、クラッチスプリングだけで9000円程度で出来るから50クラッチの90化すべきだと思う。
社外は一次のハイギヤ化出来ないし。 90クラッチにしろ28枚ウエイトは5000～8000kmでズルズルに滑ってくるからタケがええよ。 262です。
皆様ありがとうございます。
やはりマニアックな世界ですねぇ。
この頃のホンダの拘りが感じますね！
まだベース車両を探してる所ですし、気長に出てくるのを待ちますわ。
手に入れたらまた教示頂きます！とりあえずggって勉強ですな。 >>274
俺が言ってる通り排気量で欲張らない方がいいよ。108ccあればカブという用途に対して充分以上の性能が出せる。
横型界隈では耐久性や用途を考えず、いきなりドラッグレーサーみたいなの作ろうとするガキのオッサンが多いから
気をつけてねｗ
ミッションについては4速も純正がいいんだけど、中古ミッションなんて20年選手とかで状態が良い物は非常に少なく、
オクでは騙し合いのババ抜き合戦になってる。もうこうなったら中華でもいいんじゃねーかなあ。
5年以上前に滑り込みで比較的安価に買えた人や（俺俺ｗ）、「たかがギア1枚増やす」ことでリトルやCM50の腰下の
入札で3万とか5万とかまでヒートアップできる人の意見は参考程度にしろよ。
クラッチも強化したところで1次遠心だと108ccが限度だから（それでも実際限界超えてる）、これ以上はタイ米はたいて
二次遠心にするかハンドクラッチ化になる。ハンドクラッチにするならリターン式の社外5速入れられる。
ただしハンドクラッチにするとカブではない「普通の小型二輪」に成り下がる。これすんげぇ致命的。
これらのことは調べて構想を練って予算を考えたら分かってくると思う。
特に最初からストローカー決め込んでるプラン考えてる人だから、冷静に計画を作れるんじゃないかな。
カブの用途とかちゃんと考えたら、「その予算の半分で250cc増車したほうがいいわ」ってなるからｗ
いくらエンジン強化しようとも鉄カブはブレーキが圧倒的にダメだしｗｗｗｗｗ 格安で手に入る水没エンジンのミッションをベアリングだけ交換すればいい 水没がちゃんと申告されて格安なら良いが隠して高値に吊り上げるゴミ業者ばかりだからな。
解体屋につてがないと厳しい。
俺はネットの値段がどうだろうが一切関係なく金属相場でしか売らないが気に入った人にしか売らないと言う偏屈親父の解体屋に気に入られたのでカブ90やCD90、ダックス70にSS50等でも格安で手に入るけど、普通の人はヤフオクで怪しい中華部品又は高額な純正中古漁るしかないもんな そういえば'95年のトゥナイトで「今ビジバイがブーム！」とかやってて、ちゃらい姉ちゃんが
SS50吹かして「この音が最高っすよ！！！！！１」ってやってたけど
あのSS50元気にしてるかなあｗ >>277
＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
＞ そうなんだ、すごいね！ ＜
´￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^￣
__､､=--､、 ＿＿
/ ・ ﾞ! ／・ ｀ヽ
| ・ __,ﾉ （＿ ・ |
ヽ、 (三,､, ＿） /
/ー-=-i'’ （__＿＿,,,.ノ
|＿＿,,/ |＿＿ゝ
〉 ） （ ） このミッション高騰が下がることはあるんだろうか……
いっそ強化ラーのほうがいいんじゃないかとまで思うんだけども、シフトドラムがなぁ 某マニアックな出品者の中華の中でもマシなミッション使う方が良いのでは？
中古の方は水害が多いから水没のゴミエンジン騙すカス業者ばかりだからな。
リファン潰れたし中国内部では自動車業界がかなり混乱してるらしいので中華コピーミッションすら入手困難になるかも？
車体の50は90ほどの強気価格でないから50ベースに108又は115組むのがミッションに悩まなくて良いと思う。 ま、国産ミッションといってもCM50なんか頑張って買ったところで1速が使い物にならんからな。
タイカブレシオの中華ミッションの方がよっぽど使えるだろうね。 90に50ミッションで4速化したい初心者向けにキャブ車とFi車のミッションの違いを書くよw
①キャブ車とFi車ではM2とM3に互換性がない
例)キャブ車M2+Fi車M3＝×
Fi車は泰本田設計WAVE100/WAVE110/NICE110の改良品が流用されている
②Fi車のミッションに使うベアリング構成がカブ90と同じ構成に変更
キャブ車だとクランクケースベアリングが小さいサイズだったため
M4との隙間を埋めるために出っ張りがあるタイプ
タイカブのM4に交換の必要があったが、ベアリング構成が変わった
ので出っ張りのないものに変更された
キャブ車： Fi車：
カブ50CM カブ50CM
リトルカブLM → リトルカブLM
M2:23431-GN5-910 → 23431-KEV-900(M3との嵌合部のツメが3→4本化)
M3:23451-GK4-761 → 23451-KFL-850(M2との嵌合部のツメ受けが4本に対応)
M4:23471-GK4-761 → 23471-KEV-750(23471-GN5-910と同サイズの出っ張り無) なるほど。と言う事はFIの50の4速ならポン付けでまだ知られていないからキャブのセル付き50ほど高騰しないと。 最近90DX買ったのですが気付いたらタンデムステップ が付いてないんです
スイングアームに取り付けの穴らしき所もないのですが、そういうモデルもあったのでしょうか？
HA02というプレートは付いてます 70.90のスイングアームは必ずタンデムステップ付いてるよ。
理由は判らないがステップ無しの50スイングアームに交換する人は居るね。
HA02プレートをわざわざ貼ってるくらいだから何かの拘りだろう？ そういや違う車種用にフォーク型のメンテナンススタンド買ったんだけどカブのタンデムステップに引っ掛ければ使えそうだなぁって思った >>287
ちゃんとフレームナンバーがHA02で始まってるのかそれ？ フレームもエンジンも番号ちゃんとしてて載せ換えも無さそうな感じです
スイングアームに付いてるプレートも年式相応にさりげないんですよね
まぁなんらかの形で変えてあるのは間違いなさそうなんですね
ありがとうございました >>294
ソロで乗るならいいけど、あとでステップつきスイングアームにしようと思ったときに
ステップつきは人気なので高かったよーな サスの下側ボルトに共締めするステップはあったはず。 もともとシートが有るわけでも無く非常用みたいな扱いだからな。
もし子供とか乗せるなら、どの道届かないのでキャリヤからぶら下げる工作しないと。 >>297
子どもの頃カブ乗ってたおばちゃんの荷台に乗せてもらったとき、カカト内側あたり？をスポークに擦ってしまい泣いた記憶あるw その日最初の始動が
キック20回くらいしないと掛からないのよね
掛かると上から下まで気持ちよく回る
バッテリー？
セルなしキックのみのC90DX前期型 圧縮不良の可能性高いね。
なんとか始動後は熱膨張でギリギリ正常な圧縮になる感じ。
冷えてる時にわずかに足りないと言う不良と正常の境界線みたいな。
タペット隙間が狭すぎるとか？ >>299
どれくらい間隔開けてるかだな
1週間開くならガソリンの劣化もある >>301
え？一週間で？
そりゃ勘違いだろうよ。 >>299
冬はチョーク引かないと掛からないけど、そういうことじゃなくて？ ボアアップしてから同じ条件でも1発始動とそうじゃない時がある。
走っちゃえばご機嫌なんだが。 圧縮落ちると、暖まるまで信号待ちでエンスト頻発するよ
バルブシートにカーボン噛んでやがったよ 87年式のHA02なんですがキャブのエアスクリューにoリングとワッシャーって標準で入ってますよね？
入ってなかったけど不調でもないんでエア噛み防止にネジ山に硬めのグリス塗って誤魔化したけど... その頃のはスプリングだけでワッシャーOリングは無いよ。 昔乗ってたRMXは1日置いておくだけでかかりが悪くなったな
フロートのガソリン少し捨てるとすぐにかかった >>311
ｿﾚﾀﾞ!
>299の原因は微オーバーフローだ。間違いない。
俺の00年式も今年オーバーフロー始まって困ったわ。キャブは消耗品。 >>310
知らずに穴の奥ホジホジしてました、ありがとう。 栃木でも今朝はマイナス1度。
流石にチョーク引いたずら。 108にしてからチョーク不要になったんで、チョークワイヤーごと外したわ。
濃いとかじゃなくてスターティングレベルでの負圧発生ポイントがズレたとかそんな感じっぽい。 >>318
いや変わらん 燃費と髪の毛見る限りむしろ薄い可能性すらある A /F計でも無いと、ピンポイントで濃い薄いなんて知りようがないわな スレでも同じくチョーク不要になった人がいたと思うけど、よく考えたらPB16の小口径のままだから
キックの超低回転でもベンチュリの流速が上がる→吸引力上がる→結果としてキャブシステムの
ファジィなところを突いてて上手いこと濃くなるって流れなのかな。
スロー系の受け持ち部分の調整はきっちりしてるから現状で濃いってことはないよ。
スクリューもジェットも適正値。
最初におかしいなと思って確認してる部分だし。 春に90に規制前マフラーつけたら問題なく走れたのでキャブはそのままにしてたんだけど
急激に寒くなってきたら登り坂で速度が出なくなってきた
暖かいうちは許容範囲内だったのがやはり寒さのせいで薄くなりすぎて
調子悪くなったのかな？
MJ濃くしてやったほうがいい？ >>323
メインジェットは全開かそれに近い領域のガソリン量の調整なんだが。常に全開ならそれで良いんだけど、
そうじゃないならジェットニードルのクリップ位置やジェットニードルの番手を変える案件な気がするよ。
俺がHA02に100EXマフラー入れれた時はスローとジェットニードルの調整でジェット交換は無しで概ねいい感じだったけどね。 >>323
オイルも硬くなるし、小排気車は季節柄諦めるしかないような気がするけどなｗ
んで>327に加える感じで。
キャブセッティングってスロットル開度に大きく依存するから、自分が今どの開度なのかチェック必須。
白マーカーで印をつけて正確に開度を見ながら走らないとあかんよ。
開度全開ならMJオンリーだし、ジェットニードル段数変えたら中間開度が15%は変わるから加速時に
相当大きな変化が出る。（SJとASはパーシャルと平地巡航の1/8～1/6開度）
まずはニードル段数を変えてみて変化を見たらいいかもしれないが、純正PB16のニードル段数では
変化量が大きいので、薄い濃いどちらに振っても不具合を感じるかも。
やってみてイマイチなら諦めるか、実走行で全開に近い登坂条件ならMJを2番だけ上げてみるか。
規制前と後でMJ番手が2番違うはずだから。 >>327
>>328
各ジェット類の受け持ちは知ってるけど純正のキャブの規制前後の違いが
MJだけなのでまずはそれで、と思ってるんだけど個体差もあるし全体いじってみます カブ90（99年）の純正に代わるシリンダーヘッドをヤフオクで安く手に入れたいのですが、いろいろあってわかりません。どこに注意して選べば良いか教えてください。 >>330
そう言う方には
純正新品をお勧めします C70.90に完全互換なヘッドはヤフオクには無かったはず。
ビックフィンタイプはほぼ互換だけどマニホールド取り付け面が高いので純正キャブなら良いがビックキャブ使う人はキャブがフレームに当たるので具合悪い。
クリッピングポイントのヘッドはマニホールド取り付け面を切削加工で純正ヘッドと同じ高さにしてあるがハイパワーの方は燃焼室が深い社外ピストン用だよ。
ツーリングの方は90純正ピストンが使えるが更に高い。
安物の70ヘッドはカムが左右同サイズベアリングの純正カムか使えないタイプで耐久性が全く無いし。 331さん、332さん
ありがとうございます。
一度、どのエンジンでもバラしてみないと、感覚的にも理解できないものとは知りつつ、つい伺ってしまいました。
30年くらい前にSRをいじっていたので、カブもいじりたくなったのですが、当時に比べ中古のカブパーツが意外に高くて、、、。 >>333
マニアックの中華ヘッドが90互換じゃなかったっけ。随分前に予備用に買ってるんだけど容積測ってないや。 >>333
あと30年前と比べてカブパーツが意外に高いって、、そんなことないよ。今はわりと良質な中華が一杯あるから選択肢が豊富。
厳しいのはミッションくらい。
30年前なんてカブ自体が新車選ぶしかなくて高かったじゃん。マトモな中古車が手に入らなかった時代。
自転車屋の軒先に並んだやつをやっと買う感じだったけど、メーター一周してるのに5万円とかだったぞｗｗ 勘違いしてる奴が多いけどメインジェットは全域に影響してる >>335
あ、すまぬ。
SRのエンジンパーツは安く手に入れられたし玉も多かったので、カブも同じようなものかと想像してしまった。 >>338
ええんやで
ちな30年前にカブのエンジン弄ってる人なんてほぼいなくて、イトシンさんが最初だったよ。 中古90エンジンとか50の4速エンジンとかはヤフーの糞ボッタクリカス業者どもが吊り上げまくってるから高け~よな？
あんなん買わずに放置して中華パーツ買う方が良いよ。
売れなきゃ相場下がるしね。 ヤフオクでベトナムから輸入してる業者とトラブってる。
金払ったのに送ってこない。
だから落札キャンセルしたのに返金されない。そもそも最初から音信不通。
今ヤフーに仲介依頼したとこ。 そう言えば夏ごろにリーファンが倒産してたそうだね。
だからといってプレミアなんてついて無いけど。
しかし中華エンジンの中ではまともな部類だったのに。 充電能力最大35Wで純正グリヒ18W社外40W~だからね。
社外のは全開で走りながらバッテリー弱るよ。 20年前に新聞屋やってた頃の記憶だと純正で事足りるから純正にするわ。 全波整流しても充電量とかグリヒ消費量にへの良影響は出ない？ 全波化して総発電量70Wだからね。
ヘッドライトテールランプウインカー等全てLED化すれば40Wの社外使えると思うよ。 セミ全波化とか聞いたことあるんだけど普通の全波化との違いってなんなの？ >>337
普通に走ってるとさ、アクセル開度なんか30%とかそんなもんで60km巡行だよ。
無闇にガバッと開けても加速しないからやんわりジワジワの方が速いね、ノーマルならw >>353
まあそのくらいだよね。平地なら案外スロー領域で走ってる。
1000ccにもなると60km/hでの開度は2%だからなｗ 排気量デカイとMJが全域に影響したりしてる例もあってさ、低中域がどうやっても決まらなくMJ変えたらってあったけどなw
ノーマルならスローじゃねぇの、カブならよ、吸入負圧からして キャブのジェットを濃くするのではなくマフラーを規制モデルにするという
逆の方法でのセッティング ニードル段数の変化がもう少し穏やかだったらいいんだけどね。
MJは5番前後させるだけでMAX速度が変わるから分かりやすいけど、結局#80～85のメーカー設定の番手に戻ってくる。
PJもそう。最終的にAS戻しが変わるかどうかって程度。
なんだろね。PB16ってセッティング変更させてくれないキャブだよね… ニードル段差の半分や1/3の厚みのワッシャーを使えば繊細なセットできるよ >>360
前にやろうとしたけどPB16だと相当薄いものじゃないと無理だった。ワッシャーではなくシムのレベル。
結局流用できるニードルを探した記憶がある。諸々の都合で買わなかったけど。 そういや昔エイプに乗ってたときいろいろいじって 友人が買ったノーマルに乗ったら目から鱗の乗りやすさだった >>364
乗りにくいバイクを乗りやすくして、乗りやすいバイクを乗りにくくするのがバイクカスタム道やな PB16は1/1000ミリ以下で精度出してると何かの雑誌でみたな。
PC20と昔の16.18.22等のPCシリーズは1/100程度でセッティングの曖昧さがあるから適当なセッティングで通年走れると。
だからPBはイジってセット変えるのに向いてないあくまでもカブ用のノーマルキャブと言う事だそうだ。 >>366
そういう事なのか。一年通してほとんどセッティング変えないでも普通に走る。 そりゃカブは実用バイクだからねぇ
季節毎にセッティングを
し直さなきゃいけないバイクなんて
蕎麦屋も新聞屋も使わないだろう 規制前の大きなボックスに変えるとどんな影響がある？ 改造する場合でもPC20とかPE24にVM26のような曖昧でかっちり決まらないキャブの方が夏と冬でちょっと変えるかそのまま乗れるもんね。
拘ってパワー出るTM24.PWK28.FCR28とか使うと日によって変わるし同じ日でも朝昼夕夜で違うからね。
モンキーシャリーの集団がコンビニや道の駅でジェット換えてるの見たことないかな？
シビアでかっちり決まるキャブは普段使いに向いて無いと思う。 >>368
99理ある。パワフィルにすれば良いってわけじゃないのは草レースで学びました。 古いキャブレターで調子が出ないのは，
ニードルジェットホルダーの横の穴がちゃんと開いてないからだと思うわ． エンジンOHしてもらったんだけどチェンジペダルを踏み込んだままでもクラッチが切れない
これってクラッチの調整が必要なのかな?
シフトチェンジ自体はちゃんとできてる ギヤが入ってる状態でもアイドリングでは進まず吹かすと繋がって走り出すなら遊びの調整が適切でない。
ギヤが入ってるとアイドリングでも進む感じならセンターガイド周りの組付けに問題が有って常に引き摺ってる状態だね。
遠心マニュアルに限らず横型のクラッチ周りの組み立てにはコツが有るので経験少ない所だとクラッチ切れない症状ヤラかすけど、試運転して無いのかなぁ？ カブってシーソーペダルを踏み込んだままだとクラッチ切れたままになりますよね?
それができない感じです 遊びの調節が適切でないか、アームの角度間違えてるかだろうね。
アームの角度違いは前と後ろで踏んだ時の重さが違うよ。
重い方を踏んだ時は切れるはず。
前後どちらも軽く踏めるならクラッチを押せて無いので遊びが多すぎるね。 アームとはシフトペダルの事でしょうか?
そちらは確かに確認しなかったので取付状態見てみます! アームとは写真のクラッチ中心から左下に付いてる棒状の部品で写真の様に45度の角度に装着しないといけないんだが、ずらしても組めてしまうので不注意なメカだと気にせずに組んでしまう事も考えられる。
角度ズレてる場合は前後で重さが違うからペダルの前と後ろの重さを比べて違うならここの組間違いで同じなら遊び多すぎだろうね。
https://i.imgur.com/rEMInbh.jpg >>380
普通にクラッチレリーズの調整すれば直ると思うよ。
クラッチ側のカバーの取り付けのときに作業性のために全緩めすることもあるから、そのままロックナットを仮締めして調整忘れたんじゃない？
オイル入ってなかったりしてｗｗｗ 店でやってもらったのなら何故そこに言わないでここで聞いてんだ？
こうゆう不思議ちゃんがバカな店を増やしてんだよな、カネ払ってんだろ よほど金使ってくれてる上客でないと相手にされないとおもわれ。
たいてい自分の非を認めたくないからシロートじゃわからんようなテキトーなこといわれるよ。
そういうこと繰り返してきてメンテ覚えてきたようなもんだ。
おなじバイクを長年乗り続けようとおもったらじぶんでやるしかないね。
できないひとはひとつハードルのりこえられても結局バイク買い換えるしかないんだよ。 セルがきかなくなった
ボタン押してもウィ、ともカチ、とも鳴らない
ウインカー、ストップのDCラインは生きてるのでバッテリー死亡ではなさそう
単純にどこかのカプラー抜けとか断線かな？ セルボタン自体の接触不良かセルモーター内部の接触不良かも。
寒くなるとスイッチの接触不良が起きやすいんだよ。
理由は寒さで金属が縮むから摩耗した接点だと距離が離れて当たりが少なくなる。 セル回す電力と
ウィンカー、ストップランプは
かなり電力の違いがあるので
バッテリーでは？ 寒いから普通にバッテリー劣化
次にスターターリレー セルを木槌などで叩きながらスイッチ押してみ。だめならリレー交換。 まずはスイッチボックスから開けてみます
セルモーターの寿命はまだ走行距離3800キロなのでないと思いメス スターターリレー部分で直結して回ればモーター以外の部分でバッテリーからリレーに直接配線繋いでリレー動けばスイッチ、ハーネスと言う流れだね。
単なるコネクタの接触不良、バッテリー端子の弛みと言う事も有るし。 この時期的にバッテリーだと思います
好きだなこの感じ
んで話し変わってお前らストップランプ切れまくりはどうすんだよ？ シリンダーのスタッドボルト緩むと
かかり悪くなったり
パンパン言うかな？ そういえばストップのポジションラインをバッテリーACCに変えたいと思ってたんだわ。今度組み変えよ。
今度と言ったが何時かは言っていない・・・ バッテリーケース外して上に有る配線の固まりの中の茶色を外してウインカーリレーの黒を分岐して繋ぐだけだよ。
10分程度で出来ると思うがね。 セルが動かなくなったときにスイッチの部分バラしてなんとなく指でグリグリと
配線をこじってやったら直ったことがあるけどあれは一体なにがおかしかったのか メインの配線剥いたら赤くなってたことがあって
たどっていったら腐食断線ということがあった
ハーネスのなか結露で水滴だらけ
銅色の赤でなく酸に漬けた銅がなる赤色
コネクタ付近の見えるところの芯線がこうだったら接点から導通から全部点検必要 厄介なカブ爺感やっぱり抑えられないんだねー
次は整備でマウントか >>402
常時12V線みたいに暗電流が流れてると保管中に緑青出てボロボロになるよ。
盗難報知器とか怪しいシガー電源みたいな備品つけてなかった？ 普段は朝一チョーク引いて2回もキックすればかかるけど、今日は10回以上キックした。
寒いだけじゃないのかな。 >>404
近所のバイク屋で￥５千で引き取った5万k超の新聞バイクだよ。
水没でもなさそうだが水たまり走ってると塩カルでこうなるケースあるのかもしれない。
しかし現物が目の前にあっても接触不良から始まって治ったのにひと月くらい掛かった記憶。
こりゃーバイク屋に見させても手こずったろうし、いわんや5ちゃんで相談とか。
結果的にメンテに飽きたらしばらく放置、くらいがちょうどよかった。 >>407
そういうオンボロならスリーボンドの2501Sっていう接点復活剤おすすめ。
少し高価だけど最高峰といえる製品だから、旧車なんかのカプラーの接点不良なんてのも一発で直る。
接点劣化って厄介で、磨いてウレアグリス塗ってもすぐ再発するからな。 ボアアップして2000キロ。圧縮抜けた。
もう90買おうかな。 2000キロとは又早いな？70ベース88かな？
70ベースから90に乗り換える又はエンジン載せ替えると低い回転数からトルクは有るが70ベースの様にビュンビュン回らないので想定外になる可能性有るよ。
逆にあまり回さず乗るタイプで低い回転からの力強さを求めてる人は90なり更にロングストロークにするべき。
個人的に51ミリストロークの108㏄オススメ。 動画でスタンド立てたカブのニュートラアイドリング状態見たら
後輪静止しているが私のは回転するのはどこか異常なんでしょうか？
乗って1速でもニュートラでもアイドリングで動き出す事は有りません。 >>410
50から75だよ。90は昔乗ってたから乗り味は何となく覚えてる。
ネットで調べて引っ越した先で初めて任せる店でボアアップしたんだけど、キャブセッティングも出来てなかったから、注意深く乗ってたんだけど、やっぱ駄目だったね。 >>412
横だがレギュラーヘッドの75ccキットなんてクソゴミやぞｗ
そもそもレギュラーヘッドのままだと回り方が変でしょ。キャブセッティングも決まらない。
ポート径が完全に不足してるから当たり前なんだけどね。
そもそも50クランクのままの50ベースのボアアップはこのスレではなく50スレへどうぞ。 >>411
ゆっくり回るなら変じゃない そんなもんでしょ
気になるならクラッチ調整か、自由長の長いリアサスに交換するといいよ オイルの粘度とかで変わるからね。
その回転しない動画のは柔らかい合成油とか使ってるのでは？ カブ110新車で買ったけどクオリティ低くてカブ90か70あたり買い戻したくなった
4速と80巡航もラクなエンジンは良いんだけどな やっぱり誰が見てもアジアン部品の寄せ集めになってから質が落ちたなって判るからな。
組立までタイでしてるモデルは更にハッキリ判るね。
80年代の鈴鹿製作所のモデル触った事が有ったら新しいモデルほどあ～あぁって感じで嫌になるよ >>418
どのあたりが駄目なの？
街中で見かけると新しいのは良さそうだなと思ってたんだ
今乗ってる90を手放す気はないが 乗り慣れたらわかる。110のクオリティ最高やぞ。コミューターとして最良だしやっぱりちゃんとカブしてる。
フレームのリアサスの付け根が左右で前後5mmもずれてたのは中華のご愛嬌 前も湧いてたな、鈴製のメッキが最高とか熊本になって質がどうのこうの言ってるやつがw
何をもっていいか悪いかテメェで決めればいいんだよ
なあ銀次さんww そもそもクランクケースの鋳造自体が90年代初頭には中国にやらせてるんじゃない？
少なくともXLR250Rなんかは中国での鋳造なんだよね。 >>426
そのソースは？
国内の鋳造メーカーでいまでもクランクケースを作ってる親戚がおるけど？
どの機種かはいえないが マフラーに関しては鈴鹿時代はサンケイ技研で熊本からゴーシに変わってたはず。
ゴーシは海外製造でマフラー錆び易くて当時からブーブー言われてたはずだよ。 今時なんでも日本製の物なんて少ないやろ。
気になるなら組み付けとかすり合わせとか自分でやり直すだけでも大分かわるやろ。 スズキは意外と日本製だけどな。現地では現地製造だけど、日本に関してはカウル類まで日本製。
それでもパーツ頼んだら驚くほど安い。
ただ日本で作らせていようが、パートナー企業の工場の中で作ってるのは外国人だからね。
検品不備もだけど不良品も多い。 スズキは安いかなぁ？
Oリングとかネジ類等の汎用品は安いけど樹脂の専用部品は高いよ。
かなり昔にバーディーのテールレンズ頼んだら3000円くらいしたよ。
当時のカブは1000円しなかったからね。
まあ物によるから一概には言えないが大概ホンダが安いよ次がスズキでヤマハは修理するなと言わんばかりの高さだな。 誰だ！スズキのスイッチボックスを流用してプッシュリターンのウインカーにしてる奴は！ >>433
スクーターやSSのカウルは安いよ。
バーディのテールって60年代から使ってるオムスビ型のやつ？ 新電元製の三相レギュレーターでもスズキとヤマハでえらく値段が違う件w >>436
横長の四角いやつだよ。歴史的には数が少ないからかも。
おむすびの方はビジネスも兼用で使ってるから量産効果で安そうだね。
あとスズキとヤマハは共通な部品が結構有るけど何故かヤマハは高いしスズキならバラバラに単品で買える部品がASSY設定しかなかったりするね。 >>438
あーあのTHEバーディって感じのやつか。そんな高いのか。
オムスビはKシリーズはもちろん最後にはヴェルデでも使ってたので、半世紀近く使い続けて相当安そうではある つかヤマハってとにかく消耗品が高額なんだよなあ。ベアリングなんてホンダの倍はするし、オイルシールも
寸法が特殊だったりして価格もえぐい。SR400なんて「壊れたらまず10万円用意しとけ」と言われるがジョークではないｗ ベンリィベンリィと申しましてもいささか広うござんす ヤフオクでスーパーカブ90カスタムを買ったんだけど、これは点検しとけってのは何かあるかな？ >>446
全部だ！全部！！！
糞オクで買った怪しい車両なんて危なくて怖いわ。
エンジンなんて掛かって当たり前。ブレーキの方が重要だし、フレームから曲がってるかもしれん。
そもそも何年間のバイクだと思ってんだ？？？
それが出来ないなら糞オクで買うなよ！店で整備済みで買えよ！
まぁ良い車両だったら良いね！
俺は知り合いのバイク屋数件に90の程度悪い奴が出てきたら売ってもらえる様に頼んであるけどまだ出てこない。
整備するのが趣味なもんでね。 >>452
バイク屋「程度の良い90出たら連絡するわ」
バイク屋（あいつガイジやし面倒な事になるだろうから触らんとこ） とりあえず
エンジンオイル交換.ブレーキ点検.バッテリー交換.灯火類の点灯確認.サビ止めぐらいで良いかな？ >>452
喧しい上に半分は自分語り
ある意味才能だな カブ90カスタムのデカドラムだが今っていくらくらいで売れるの？
走行23000キロの3オーナー目でメンテは新車からしてるし、前後ブレーキをデイトナシューに交換してオーバーホール済みのタイヤ前後交換して2ヶ月以内の走行100キロ未満 全オーナー車庫保管で綺麗
ハンター125に乗り換えたい >>457
オクなら５、６万じゃね？
バイク屋なら半額。それが店頭では十万に変わるけど 二年前に友人が90角目デカドラムの走行11000キロを12万で落札してたな。 オク見るとポンコツでも8万くらいで出品されてるね
売れるのかな？ ＞バイク屋「程度の良い90出たら連絡するわ」
探しているのは程度の悪いやつだろ。 >>457
売り物にするには走り過ぎてるから下取り3~4万だな。走行1万位内だったら6万くらいになったと思う。 >>463
18年前に俺が買ったときは1500kmの美車を11万円だったから（それが当時の相場）、さほど高騰してないな。 >>455
これにフロントブレーキレバー交換とキャブレター洗浄とシート張替えが必要やわ
正月休みで暇つぶしになりそうで楽しみ >>469
シート張り替え？
ブレーキレバー？
何買った？ 年末だからオイルとエアクリとプラグ交換して洗車しよう。 カブのホーンってなかなか音大きいな
モンキーと同じで大した音しないと思ってたけど実用的じゃあないか ホーン自体は同じっぽいのにレッグシールドがメガフォン代わりになって響いてるのかな？ >>475
別に年末だからと劣化して無ければ交換の必要など無い。 右横に付いてるヘルメット固定部分のプラスチックの押し部分が割れたけど何とかならない。バネは取ってある >>481
パーツ売ってる？つば付いてるけどハマル？ >>482
つばってよく分からんけど、ヤフオクで検索すると見つかる（例:カブ ヘルメット）。
他の場所（ハンドルロック、ガソリンタンク、メイン）と同じキーを使うので、これだけ交換すると鍵2つ持ちになるけど。 >>483
割れたプラスチックを取り除いたら芯に溝が有って先にバネを入れてそのバネを押す円筒形の部品を内溝に嵌めれば何とかなりそうだが、そんな部品あるか年明けにホンダに行ってきますわ ASSY設定の部品だから単品を買うかセットを買うかだな。
実は出来る人ならシリンダー取り外して組み換えれるので中古のヘルメットホルダーだけ買って組み換えて元の鍵を使う手も有る。
因みにカブ専用ではなくてエイプ、モンキー等の原付クラスは皆同じ物だよ。
https://i.imgur.com/Qc3LNqL.jpg >>490
俺もジモティーで買って手入れ中だけど不安になったわ この錆び方は海水か塩水だけど、普通なら冬場の融雪剤が溶けた塩水はフライホイール部分には侵入しないよ。
ただし真下に水抜き穴が有るので海水没すると浸水する。
おそらく分解はせずに外側だけ洗浄して動いたから売ったとかだろうね。
中古車相場が高くなるとこういう騙し売りする奴が増えるからな。 まあ、でも、ここだけ気密ないからこの辺ごそっと取り替えれば済む話でもあろう。 最近購入したリトルカブが90エンジンに載せ替えてあるっぽいのですが、スプロケ下の番号HA02E-1829～です。これはカブ90のどの年代のものなのでしょうか？カブ90にも2タイプエンジンがあるとネットでみたのですが、どちらでしょうか？セルはついておらず、ミッションは4速あります。 俺の記憶が正しければ、90に4速ミッションは無いと思うが… C201/MD90系統の前期ラージエンジンは別として。 純正90エンジンを4速化してあるんですかね...
前オーナーからは前々オーナーが88ccくらいにボアアップしてあると聞いていたのですが、まさか純正90エンジンだとは...
シリンダーの刻印は削ったのか書いてありません。
少なくとも腰下は純正の90エンジンだと思ってもいいんですかね？腰上も純正なのでしょうか？画像から判断できる方いらっしゃいますか？
https://i.imgur.com/7nqD3Bb.jpg
https://i.imgur.com/m3Invqa.jpg
https://i.imgur.com/88wPTIb.jpg >>504
セル付きのフライホイールは高いのよ。
動いているならチェーンだけ交換してフライホイールは洗浄で済ましては？ >>502
90純正シリンダーの排気量刻印を消してるね。
消された刻印は85㏄なのでエンジン載せ換えとボアアップを伝言ゲームで勘違いしてると思う。
90に4速モデルは存在しないからミッションは改造してるね。 みなさん情報ありがとうございます。
カブ90にも昔の89ccと85ccのタイプがあるようですがこのHA02E～のエンジンは85ccの方なんですね そうだよ。89㏄のはマウント幅が広いよ位置は同じなので削れば搭載は出来るがバッテリー点火式でヘッドにポイントが付くからちょっとややこしい。
高校生の頃にシャリーに搭載してジェネレータ出力をダイレクトにIGコイルに繋ぐと動いてCS90の20Φキャブ付けたら良く走ったけどな。 >>508
本当に4速ならかなりグッドな仕様だな。カブの改造で困るのはマジでミッションだけだから。
たったギア1枚増やすだけなのに何万円もかかり、おじさんたちがゴミ中古でデッドヒートを繰り広げる爆笑世界 ありがとうございます！
個人売買で五万円で手に入れたリトルカブですがけっこう当たり車両ですかね 笑 4速にするだけで5万～要るからな。
非常にお得だよ。 ゆくゆくはボアアップキッドで105ccにボアアップとかも妄想してるのですが、タケガワ、シフトアップ、クリッピングポイント、現在購入可能なのってこの3択くらいですか？ >>513
ケース加工なしでいけるのは98ccまで。
ただ腰上ばらしたら腰下はある意味それより簡単なので、フルOHついでにケース拡大加工するのもアリ。
OHというか組み付け状況を確認したほうが良いかも。どこのカスが組んでるかも分からんから。 >>513
あと追記で、日本メーカーのボアアップキットを使わなくてもOK。台湾中華のやつでいいよ。
ピストンが安っぽくて不安になるけど普通に2万kmとか持つから安心していい。
カムもヘッドもそのままでいいし、あとはタケの遠心強化クラッチだけ入れればエンジンに関しては終わりやね。 タケガワのホームページの説明では113ccのキッドはクランクケース加工必要と書いてあり、105ccのキッドの設定にはケース加工について書いてなかったので105ccまでならボーリング不要なのかと思いました。タケガワの105ccシリンダーキッドをクランクケース無加工で付けてるブログも見つけたので105ccまでならシリンダーとピストンだけで行けるのかと思いました。 ボア52Φはスリーブ外径54弱なので通常はケース拡大は必要無いがスリーブ厚が薄いので個人的にはおすすめしない。
中華や台湾のシリンダーは拡大前提でスリーブ厚くしてるので耐久性は上がるが作業は面倒だよ。
費用対効果まで考慮するならボア50Φ97㏄までに抑えとくべきかな。
マニアックで90クランク用の50Φハイコンプピストン売ってるからこれと20ミリ程度のキャブにハイカムがベター。
コスト度外視のイジりならお好みで。 確かにタイカブ系の50ﾊﾟｲの奴安いですねぇ...
これで耐久性もあるならこれでもいい気もしてきました笑 >>519
そもそも耐久マージン大きいし、ピストンスピードも低いおかげで安物キットでも壊れないからね。
ピストンリングが純正よりは早めに磨耗する程度なんだけど、それって国内ブランドの社外品でも同じようなもんだし。
エンジン弄り初級なら、その中華97キットを試すのがええんじゃないかな。 >>520とりあえずしばらくは今の状態で乗るつもりですが、そのうちボアアップチャレンジしてみます。
SR400のクランクを交換したことはあるのですが、横型エンジンは乗るのも触るのも初めてです！色々とパーツや情報が多くて目移りしております 笑
色々アドバイス頂きありがとうございました！ カスタムのスプロケットかばーのボルト舐めてしもた・・ >>523
SRできたなら横型なんてめっちゃ軽いから腰下も余裕だぞｗ
いつか内部確認ついでに割ってみるのもいいかもね。 >>523
確かに軽くて降ろしたりするのは楽そうですね！腰下もいつか見てみます！
とりあえず今のエンジンの仕様で、キャブ変えるとなると、pc20あたりが鉄板ですかね？他にお勧めのキャブとかありますか？中華のコピーキャブは危険ですかね？ >>526
PB16のままが一番良い。PC20は108ｃｃでもでかすぎ。
PC20での最高速は測ったことないけど、PB16でも誤差抑えたデジタルメーター計測で106km/h出てるし。
加速性、過渡特性などの扱いやすさを考えてもPC20にするメリットがほぼない。
もし仮にPC20で110km/hを超えたとしても車体剛性とブレーキ力が全く不足してるからね。 >>526
車体もリトルカブですしね...
参考にさせて頂きます！ ９０カスタム
ニードルクリップ一番下までにしてプラグまだちょっと白っぽいけど
メインジェット変えた方がええやろか？ c90で走行中シフトチェンジができないんですが何が原因ですかね？
もうちょい詳しく書くと、停車中はN→1→2→3と問題無く出来るのですが、走り出すと1→2が入りません。
2→3はなんとか入ります。
安く買ったものなので前オーナーが何かしたかなどは不明です。 普通１→２速にシフトチェンジする時スロットル戻すから
減速しているだろ。 まともな状態ならアクセル開いたままで戻さずにシフトペダル踏んでもチェンジ出来るよ。
遊び調整してもそれが出来ないのはクラッチ板が引き摺ってるからで分解して点検が必要だな。
アウターに段差が出来て引っ掛かってるのでは？ >>536
クラッチ調整はわからないなりにやってみたつもりですがダメでした。
これって素人には難しいくらいシビアだったりします？ >>537
>>538の仰る通り減速中になりますね >>541
かなりシビアだよ
個人売買で買ってその状況ならクラッチ交換も視野に入れてね >>543
そうなのか…
実は一度クラッチをバラしそのまま復旧したんですがディスク類は問題さそうだったんですよね（あくまで素人目線）
ディスクのみではなく一式変えた方がいいんですかね？ YUZOチャンバーの柳沢さん、かつてスーパーカブのクラッチ調整はほんとシビアで、オレより新聞屋の面倒見てるバイク屋の方が上手だと笑ってたな 見てないから予想になるけどクラッチ組み付けミスかギアシフトアームスプリングつけ忘れとか折れてないか確認やね >>544
基本的に本体の組付けをミスったら滑る方向になりやすいので、>546のギアシフト周り、
というかギアシフトからクラッチレリーズへ至るリンケージを見直した方がいいかもね。
ばらした痕跡があるならパーツが不適合の可能性もある。
ちなみに俺の個体で使ってる台湾クランクの軸が1mmくらい短くて、タケの強化クラッチがちゃんと
切れない。それでも普通に「スロットル戻し」で軽やかにシフトできる。
正直切れて欲しいけど2万km走ってて全く不満ないからそのままｗ 皆さんありがとうございます。
色んな人のブログ読み漁ってたらクラッチセンターガイドとか言うのが原因か？？と思えてきました。
何にしても再度バラして各箇所確認してみます。 以前の状態が解らないエンジンならセンターガイドは交換しとくのが安全だね。 走行距離17,000kmでほとんどノーマル
完調維持したいんだけど、やっておいたほうが良いことある？
特に今は不具合ないけど 完調と言うのが特に問題無く普通に動く状態の事か、新車の絶好調さをずっと維持するのかで変わるよ？
普通に動く状態の維持ならマメにエンジンオイル替える。
新車状態をずっと維持するのはイバラの道だよ。 15年落ちの中古だから新車のフィーリングは分からないけどね
魔改造される個体多いから、自分はなるべくノーマルキープしたいなと
オイル交換は年に2回程度かな 月何キロ走るか知らんけど目標と行動かけ離れすぎだろ クランクシャフト、シリンダーヘッド等のエンジン部品を買ってストックしとく。
おそらく互換品では納得しないだろうから純正部品が買える内に買ってストックしないと、いざ故障した時には
純正部品が出ない…ヤフオクのプレミア価格のデッドストックなら有るけど…
と言う事になり修理を諦めるハメになるからな。 ワイヤーに注油と軸のグリスアップ、マフラーのカーボン除去とキャブ洗浄....ぐらい数年に一度しとけば一生乗れそう。 >>550
カムチェーンテンショナー一式の確認と、場合によって交換。
普通にオイル交換していればさほど減るもんじゃないけど。
あとはヘッド開けて燃焼室のカーボン除去したいところだけど、「弄り壊し」ってのがあるからおすすめしない。
ま、個人的には調子いいうちにさっさとエンジンだけ売却して、その資金で50ベースなり中華ケースベースなり
で新規で97～108cc+4速のエンジンを組んだ方が幸せになれると思うけどねｗ
90のエンジンって構成も回り方も乱雑すぎて、後生大事にするほど良いエンジンじゃないんで。
耐久性（耐用距離）も決して高いわけじゃないし。
純正原理主義だったらごめんな ボアアップ等の改造する人達でもヒュンヒュン回る88に拘る人と回転は重いが力強い108~110力強く且つ回せる115~と派閥が別れるからね。
回せるのが面白いけど遠心クラッチで乗るなら108~が楽だよ。 108ccで回転重いか？少なくとも90ストックの85ccよりは回転軽いけどｗ
あんま重く感じるようなら圧縮が低すぎor高すぎありそう。 いや88比なんだよ。まあ俺のはピストンがヘッドに当たるまでガスケット薄くしてからピストンの頭をヘッドにかするギリギリまでしか削らない超高圧縮だけど。 >>565
88比ならそりゃ重ったるいかも。
圧縮上げると極端にクランク寿命縮まるから止めといたほうがいいよ。せいぜい9.5が限界だと思う。
単純に上が伸びなくなって高回転での振動過多になりやすいし、高圧縮であんまいいことはない。 回さずトルクで走るほうがエンジンも長持ちだし普通に乗るにはいいな
レーサーじゃないもの 50ボアアップだからスレ違いだけど、キットポン付で圧縮比が14とか15になっちゃう時はどうやって下げるのがいいんだろう。
ベースガスケット追加？ >>569
燃焼室を削れ。
どちらにせよ50のヘッドのままじゃボアアップしようが圧縮比上がろうがパワーは出ない。
49ccの排気量で吸えるぶんだけしか吸わせないヘッド設計だから。
理論値80%くらい吸えればいいところ、60%くらいしか吸えない。
バルブ径が小さく吸気面積が少ないので、オーバーラップが大きなハイカム入れるしかない。
それでようやく70%がいいとこ。※バルブリフトを増やしても一定以上は意味が無い 50ccの中でも6V時代よりバルブ径小さくしてあるもんなー
しかし圧縮比が14とか15とか、そんなイカれたキットあるの？w
50純正ヘッドの88ccでヨシムラが11.3、武川Sステージecoが10.5だぜ？ 個人的には圧縮比11程度はゴミだと思ってる。
キットだとキタコが12.5だがまだまだ低いな。
なので薄いガスケット使うけどせいぜい13.5くらいなのよ。
14.5とかに上げたいんだけど燃焼質を盛るしかないから中々手を出せないんだ。 >>571
6V50ヘッドは90とほぼ同じバルブ径だからな。俺はまさにそこを狙って6Vヘッド使ってるけど。
ノッキングに強いし、6V50の標準カムもC90相当だからコスパよろｐ
むしろエコノ50ヘッドがファミリーの中では異端設計ｗ クリッピングポイントのショートステンマフラーかっこいいな >>576
受注生産だから時間がかかるだけ。
俺も去年の10月に予約したけど春まで待ちだよ。 手クラッチのモンキーとかは右ケースカバー開けてクラッチのフタ開けたら
溜まったスラッジが簡単に掘り出せたけど遠心のカブはクラッチ本体を
取り外さないと無理かい？ >>578
クラッチリフターカバーを開ければアクセスできるよ。
ただそもそも一生ぶんのスラッジを溜められる設計になってるし、遠心はカバーの組みつけがﾒﾝﾄﾞｲから
ぜひ消極的になることをおすすめする。 >>579
サンクス
一回やってみて面倒だなと思ったら数年に一回くらいにしときます
遠心だと半クラが多そうだしどうかな？と思ってた 通常はフタを開けたら溜まってるカスを取り除く掃除で良くて頻度もせいぜい5万キロに一回くらいで良いよ。
通常と書いたのはベアリングの破損等で抜いたオイルがギラギラな状態だとクラッチ内部にその鉄粉やアルミ等の粉がびっしり溜まってるから全部バラして掃除しないと駄目なのよ。
横着してフタの内部だけで済ますとオイルポンプの軸に入り込んでロックしてオイル回らずまた直ぐにブッ壊れるからね。
タケガワの43000円のクランクをそれで3000キロ程で壊したわ。 レースでもしない限り適切なクラッチ調整と定期的なオイル交換をしていればスラッジの除去は普通にクラッチ交換のタイミングでいいと思うけどね まあ簡単に出来る事だからしたいと思った時にやったら良いよ。
それで溜まり具合判るから頻度決めれるし。 遠心フィルターってよくできてるよな。まさに科学だ。
エンジンに悪さするのは「比重が重いゴミ」なので、遠心分離して上澄みを使っていく。
この世のクソも分離できたらなあって思う。 やめてください！
分離されちゃうのでやめてください！ せっかく分離されてたのにグローバリズムで混ぜるのが良しとされたからな。
フィルターとしては遠心式で十分なんだけど、大きいエンジンや自動車は一体式のクランクでメタルなのでより細かいゴミを取り除く為にろ紙式フィルター使わざるを得ないからね。 以前カムチェーンガイドローラーがなぜかボロボロになって砕けた破片が
オイルリングにいっぱい詰まってたことがあったな
まだオイルは通ったけどオイルリングはくっついて外せなくなってた
1,2年毎に腰上OHして交換してたから古くなって、というわけではない
あのまま走り続けてたら焼き付いてたかもしれん ハイカムと言うより強化バルブスプリング使うと1万キロ程度でガイドローラーボロボロになるよな。
IZUMIモータースの柔らかいスプリングでも2万キロは持たない。
90ヘッド使うボアアップの時に敢えてノーマルカムとスプリング試したら35000走っても交換必要なほど摩耗してないのよ。
ハイカムで確かにパワーアップするけどロスも大きいと思ったわ。 ヤフオクでキャストホイール出てた
キャストホイールにして
チューブレスにしたいんだよなぁー キャストいいけど、そうすると若い兄ちゃんが乗ってるようなフェンダーぶった斬りのレッグシールド外したようなスタイルじゃないと合わないんだよな。 角目ならドノーマルにホイールだけキャストでもおかしくは無いが丸目は色によるなぁ。
緑だと違和感有るね。 えっw
俺緑のC90DXにキャスト入れたいんだけどw 丸目の緑ってカブのイメージそのもののバイクだからスポークが当たり前な印象なんだよね。
違和感というのは普通と違うという主張にもなるからカスタムしてます感を強く押し出すポイントにもなる。 キャストも良いけどスポークで太リムの方が好みだわ、 >>602
雰囲気が厨房っぽくなる
俺もやりたいw >>601
イヤ…
レッグシールドは外せない
BMX風とかフロントフェンダー上のヘッドライトとか
個人的には好みじゃない
スタイルはノーマルこそと思ってる
個人的に >>604
俺もカブはノーマルが1番かっこいいと思ってる 今の90がダメになったらCT125かクロスカブだけど、ウィンカースイッチが左なのが気に食わん
110プロは乗った事あるから別なのがいい >>604
遠心クラッチとボトムニュートラルを失わなければカブだと思ってるよ俺は。
どんなに純正ライクでもハンドクラッチ化されてたら「あ、こいつレイパーだ」って距離置く キュートな娘がハンドチェンジなカブを操ってたのにはカンシンした、あっぱれw カブのはハンドにしても出来るのが普通では？
ハーレーやインディアンのは大変だけど。
特にインディアンはスロットル左だし。 車体が軽いしシフトチェンジするたび大きく蛇行するけどな モンキーでハンドチェンジやってる人を見たことがあるけど、シーソー後部に棒を溶接して、後ろの方に
レバーを配置するとシフトのときに揺れないと思われる。
前でシフトしてるよりも後ろでやるほうが格好もいいかも。
ちなみにハーレーWL界ではオリジナル維持してる人は少なくて、ハンドチェンジは残しつつもハンドクラッチで
左足シフトに改造されてる車両が多いｗ みんなないものねだりなんだよ
ウインカーブザーでもない車種はつけたがるしある車種は外したがる ガソリンメーターは乗ってて見えるとこに欲しかったな(96年式)
他は不満無いかな。 カブの遠心でジョッキーシフトはやりたくないなw
マニュアル車みたいにスコスコいかない気がする >>615,616
そんな君らへのホンダの答えが現行カブだっ
ギアテーブルはカブでは理想とされるタイカブとほぼ同じで、さらにカブの一番の泣き所の遠心クラッチも二次
フレームも強くて、しれっとテレスコでブレーキも良く効く
なんで鉄時代にやってくれへんかったん？ｗ いかにも面倒臭そうなカブの会とかの爺が言いそうな台詞だね 浜松工場生産車しか純粋な国産車とは認めん！とかつば飛ばしてそうだな？ 円心クラッチ付ける使命はとっくに終わっている、
C-50以降手動クラッチ付き4速が良かったな。 >>623
そんな人にはCD50（※不人気）どうぞ 遠心で乗ってこそのカブだと思うが、友人もマニュアルクラッチのエンジンに載せ換えたな。
なんでもシフトパターンに慣れんそうだ。
下下下とひたすら踏むのが訳判らんそうだ。
慣れてる1ダウンからひたすらアップじゃないと咄嗟に体が動かないとね。 遠心クラッチの話が出ているからお聞きしたいんだけど。
クラッチ調整する時スクリュー右に１回位回してから左に回して
重く（固く）成るまで回してから又右に1/8回転くらい
戻すと有るけど、
左に回して固く成るまでとは、ほとんど力入れ
ないでスクリュー回して固く感じ始めた位まででしょうか？
少し回し過ぎると右に1/8回転戻す位置が大分違ってくる。 その通り、回す抵抗が変わった所でok。
そこからの抵抗はスプリングによるものだから回っちゃうけどクラッチが離れた状態になってしまう。 1/10の締め具合でも変わっちゃうから難しいよなアレ まあ、でも14mmとマイナス持って多少試乗すれば好みに合わせて納得できるから。 書き忘れたけどクラッチ調整の時はナットとケースの間にオイルを１滴注したほうが良い（Oリング保護のため）。必要無いって人もいるけどおまじないだね。 ウィンカーの点滅早くなったから
球切れか？と思ったら
バッテリーがお亡くなりに…
セルなしキックのみだから
バッテリー上がってても
良いっちゃ良いんだけど…
みんなちゃんとバッテリー変えてる？ カブ90貰ったけどCD125も一緒に付いてきたわけだが
2台あると整備が行き届かなくなりそうなんだ
上手く管理するコツとかあるかな
半端になるならCDは処分してカブだけにしようと思ってる 身体は一つなので中々両方をまんべんなく乗るのは難しいよ。
腐らせるくらいなら欲しい人に。 90とCD125貰ったって自慢したいだけだから相手にしなくてよろし 抵抗が変わった場所ってのがホント微妙でよくわからなかった。
んで、知り合いのでやってみたら自分のより違いがあって、結局自分の車体ではトライアンドエラーで決めたよ。 >>634
充電電圧のチェックしたほうがいいかも。
バッテリー死で点滅が速くなるのは俺は経験したことがない。
バッテリーが死ぬ原因だって電圧過多もよくある。
たまによくあるのが開放型バッテリーの車両なのにMF積んでるケース、あれはバッテリーが死ぬ >>633
ナットとケースの間にオイル一滴垂らすとは
そこにOリングは無い？のでナットとケースとの摩擦削減の為でしょうか？ >>641
調整ナットとケースの間にワッシャーとoリングがあるのが正常。
外からナット・ワッシャー・oリング・ケースの順。ワッシャーに隠れてるんじゃないかな。
摩擦軽減の為はその通り。 >>640
ある程度走ると多少充電されるのか
ウィンカーの点滅速度は落ち着くんですよ
ハイフラ並みに早いわけではなく
気持ち早いかな？って感じ
1週間くらい置くとキーONにしても
ニュートラライトも点かない
けど走れば充電される
そんな感じ
テスター持ってないんですよねー >>634
キック式ですがバッテリー劣化すると不便なので変えてます。
ウインカーが速く点滅したり音がコオロギかなんかの鳴き声みたくなったら交換時期と思ってます。 >>644
バッテリー劣化すると
ウィンカーの点滅早くなる経験があるんですね
それが聞けただけで感謝です
ちょっと交換してみようかと思います >>643
俺のHA02はそういった症状は無いなあ。
ターミナル金具に緑青吹いてないか見た方がいいよ。過充電だと硫酸を吹くから。 スプロケットカバーのボルト舐めたけど
ドリルで頭飛ばせば取れる？ キックのみ車両ならバッテリーレスでも良さそうだが安くて容量少ないのはアイドリングでウインカーがまともに出ないからな。
元気なバッテリー並みに正常動作する大容量バッテリーレッサーは下手なバッテリーより高いから導入メリット少ないしな。 >>648
ドリルで頭飛ばして取れないボルトがあったら教えて欲しい バッテリーってレギュレータみたいに過電圧抑えるから、バッテリー死ぬとバルブも死にやすいことないか？ >>652
セレン整流器（←つまりレクチファイア）の頃はバッテリーの内部抵抗で電圧制御してたけど、今のレギュレート・
レクチファイアはその名の通り制御してくれやすぜダンナ
セレン時代の車両はバッテリー液の蒸発がすごいから、月一で蒸留水補充しないといけなかった。 スレッドが焼き付いたスタッドボルト
あ、飛ばす頭がないや >>652
何のランプも点かなくなったバッテリーで半年くらい乗ってたけど特に何も起こらなかった
不便なのはブレーキランプ点くと電力不足でウインカーが点滅しなくなる
バッテリーは偉大だ ha02(c90dx)を4速化しようかと思ってます
ボアアップとかはなしで
まずは4速ミッションを～
と思ったら中古エンジン高いんですね…
4速カブのエンジン手に入れて
タイカブパーツ使っての4速化を考えてましたが
4速エンジンの入手に
手間取りそうです
社外ギアとかご存知でしたら教えてください チューニングする気は無いけど4速にしたいなら100EXのエンジンを気長に待って高くても買うのが正解の様な気がするね。 >>659
4速エンジン手に入れ、必要なパーツ類も
わかってはいます
しかし中古エンジンが高騰してるとは…
中華ミッションもあるのは知ってますが…
あと強化ラー？でモンキーの4速をとか…
とサラっとググって分かる範囲は調べましたね >>660
タイカブってセル付いてるんですよね？
セルは要らないから
そっくり載せ替えはイヤなんですよ エンジンの分解整備…オーバーホールの経験とかあるかな？
腰下までやるにはそれなりの経験があったほうが良いよ
横系エンジンの分解経験がなくても、仕事で機械を分解することがあるとかね
ミッションはキホン2タイプ
モンキー系かカブ系
どっちを選ぶかによって揃えるものがかわってくるね >>660
そんな激レアアイテム待ってたらツルッパゲになるわｗ
>>663
中古4速エンジンは昔から高値安定だぞ。相場見てないけど今はむしろ少し安くなってるんじゃね？ｗ
3年くらい前はリトル4速の腰下だけで4万とか平気でついてた。
セルつきのC90エンジンを4速と勘違いして高額落札してた人もいたなｗｗｗ
んで、国産ミッションは高いし20年以上経過したオンボロ問題児しか流通してないからマニアックが売ってる
中華ミッションにしたら？国産のボロよりもマシだと思うよ。マジでボロ国産はギア抜けとかしまくりでイラつくからな >>665
デヤンクとか言う中華ミッションがあるみたいですね
確かにエンジンの素性もわからないし
開けたら三速とかもありそうだし
まあ急いでやることもないので
ゆっくりパーツ揃えながらって感じなので
中華ミッションも調べてみます マニアックではない業者の90速キットを友人が購入して組んだが3速ギヤ抜けでまともに走れない。
ホンダ純正シフトドラム、フォークに交換しても改善せずにもう一基ミッションキット買って比較した結果3と4速ギヤの間のワッシャーが1枚足りないと言うお粗末な結果だった。
この話しから安物中華にチャレンジするか大人しくリトルカブミッションを全て純正新品で買うかはお好みで。 >>666
中華は中華だけど、新大洲の威武用なら大丈夫じゃないかい
純正だし
パクリ中華は使ったことないから知らんけど
南米や東南亜細亜の廉価版モデルの部品コード見てると新大洲製なんよ
九州方面の人たちがオクに出す前のころに
一部部品取り寄せて90の最終型の4速化に流用したことあるけど
問題なかったわ
価格は…今の相場は中古の純正よりは半値ぐらかw
安物買いの銭失いにはならんと思うよ 本当の本当に困ったら国内アフターメーカーのストリート4速っていう逃げ道もあるからな。
リターンで手動クラッチ化もしなきゃならないからカブじゃなくなるけど。 >>634
バッテリー交換した
ウィンカーの点滅も元通り
セルもないから
問題なかったけど
やっぱり落ち着くね フロントキャリアとかリアキャリア、マフラーのメッキを一旦剥がして、ローバルの亜鉛メッキスプレーを施工しようと画策してるんだけど。
すでに実行した方はいらっしゃいますか?どんな感じになるか知りたく、もしいたら、先人の知恵を伺いたく。
ちなみに当方はチェーンケースはホルツで亜鉛塗装して、錆は出てないけど、マットシルバーの状態でしのいで増す。 >>634
セルあるけど、使い物にならんのでキック専用車の90カスタムが通りますよ？ >>674
亜鉛メッキスプレーは表面の硬度が期待できないからPG80のシルバー買ってスプレーガンで塗った方がいいよ。
亜鉛系塗料っていうのはあくまでも犠牲的防食用であって、耐熱やキャリアのような擦るものに対しての耐久性は重視してない。
市販品はどれも一回塗っちゃうと結局マトモな上塗りできなくなるし後々厄介になるから俺は嫌いだ嫌い。 ローバル塗って磨いたことあるけど言うほどメッキっぽくならんよな ただのジンクスプレーだよね？
常温メッキとか書いてあるけど本当にメッキされるものじゃないよね？ >>678
刷毛塗りであっても、目的を持った金属系の塗装や表面処理なら「鍍金」と言える。
ジンクスプレーもメッキの一種。 フロント周り辺りからシュルシュル音はメーターワイヤーやろか？ >>681
ホントにフロントか？
どのタイミングででるよ？？ キャタピラキットというのもあったな。今もあるんかな。 その昔北海道行ったときはスパイクタイヤ履いたなあ
今でも買えるのか？ ちなみに都内だけと街の自転車兼バイク屋で購入、装着。 >>690
どこがどうおかしいの？理由も言わずに罵倒するだけなのかな？ >>693
人のこと無能だなんて言っておいて。
空いた口が塞がらんよ、あんた。 カブ90がパンクして持ち込んだバイク屋でチューブ交換と手間賃で５５００円請求された
完全にぼられたわ 自分では出来ないことを他人に任せて
値段を高いと…
作業前に値段の確認はしなかったんですか？ チューブ2000円工賃3000円に消費税
どこがぼったくりなのか
世も末やの～ >>696
ホームセンターでドライバー見つけられないレベルだったのでつい チューブ１０００円工賃２０００円計３０００円＋消費税が妥当 そんなモンだろ？
ってか
ボッタクリと感じたなら
自分でできるようになれって 家に帰ってきてタイヤがぺったんこ
ひいてってやらせたら５５００円だとよホンダの店
あんちゃんの態度も無礼でね そういえばフロントタイヤ交換に2時間かかったバイク屋があったな。
こちとら待ちくたびれたってレベルじゃなかったわ。
店もべつに押してる作業があったわけでもないのに。 大きなバイクがメインの店だとチューブたいやの交換やパンク修理に慣れてなくて時間掛かったり高かったりとか有りがち。
自転車と原付兼ねてる様なところの方が慣れてるから早いよ。 こんなヤツだったら
しっかりボッタクって
もう来ないで欲しいアピールもわかるな >>708
よくある個人事業から少し大きくなったようなカワサキ店で、特にこれといって何も出来んこともなく、
自転車屋ってほどでもない中庸な店なんだけどな。
タイヤレバーで作業してたらしいが、それでも時間かかりすぎ。バランスももちろんなし。
正規wing系列の場合、やや大きめのTLタイヤ＆ホイールならタイヤチェンジャーがある系列店に店舗移動で、
そうじゃない場合はもっと早くレバーで交換しちゃうわな。
正規wingで、カブ系で時間掛かったケースはシャフトドライブのタウンメイトのスポーク折損のときだけだな。
シャフトだから緩みが出たらポキポキ折れるんだアレｗ
件のカワサキ屋だと1週間かかるんじゃね >>709
やっぱり５５００円はぼったくりだろ、小僧 >>711
値段の確認したかどうかわからないけど
自分で出来ないことやってもらって
あとからボッタくりだとか
やらせただとか無礼だとか
バイク屋ナイスって感じだよ
俺は客だ的な
嫌味な態度が現れてたんじゃない？
ざまみろクソオヤジ 実店舗でチューブ千円とかねーよw
30年前からタイムスリップしてきたのか まあネットやスマホの弊害では有るよな。
ちょっとググるとチューブの通販価格は1000円以下なんだがバイク店だと普通1500円～だからな。
それで直ぐボッタクリと騒ぐからバイク屋も厳しいのよ。 バイク屋のあんちゃんと同レベルのおつむの弱いのをあぶり出しちゃったか
目の前にいたら張り倒してんだがなあ まーたカブ界隈によくいるイキリ面倒くさ爺が顔真っ赤にしてるのか
張り倒してたんだがなだって
張り倒してたんだがなあw >>715
良く読みなよ
下に引用したから
それとも同意するレス待ってんの？
おかしいのは俺じゃなくて
あんたの感覚だよ
目の前にいたら張り倒す？
笑わせんなよwww
698
そんなもんじゃない？
700
チューブ2000円工賃3000円に消費税
どこがぼったくりなのか
704
無事に帰れたんなら安いもんだ
>>705
そんなモンだろ？
ってか
ボッタクリと感じたなら
自分でできるようになれって
713
実店舗でチューブ千円とかねーよw
30年前からタイムスリップしてきたのか
714
ちょっとググるとチューブの通販価格は1000円以下なんだがバイク店だと普通1500円～だからな。
それで直ぐボッタクリと騒ぐからバイク屋も厳しいのよ。 >>715
他の板でも
そんなもんって言われてんじゃねーかよwww 金を払う客の方が立場が上とか、安くするのがサービスみたいな思想が日本国内の経済を悪くしたと思うのよ。
高いのが不満なら自分でヤれって話なんだけどな。
戦後の占領時代に日本人の精神年齢は12歳の子供って米国人に言われたそうだが、その通りだと思うね。 こういうキチガイ乞食相手にしなきゃいけないバイク屋が可哀相だ チキンというか、たいへん紳士的な態度ね、俺はどこへいっても
だから調子くれたあんちゃんが5500円てかましてきたんじゃねえかと
還暦すぎてるし、店で暴れるかよ小僧
警察沙汰はごめんだからな まあ常連と飛び込みでも工賃変わったりするしな。
車のディーラーみたいな対応は夢店でないと期待出来ない。
だからメーカーも高額な大型バイクは専門店で売らせる方針になったし。 皆さんの中には原付一種からボアアップやエンジン載せ替えで
原付２種に登録した人が居ると思いますが、自賠償保険の掛け金
が同じですが残りの期間は原付２種で引き継ぎ出来るのでしょうか？ >>723
還暦過ぎて
ネット弁慶かよwww
終わってんな老害www >>725
50の方で聞いた方が
的確な答えが返ってきそうですね 頭のおかしな小僧が釣れてる
おれの腕もまだまだいける
釣りアゲますか！ >>725
自賠責の引き継ぎ出来るけど、その保険業者の窓口に行かないと出来ないから面倒やぞ。
確か免許身分証とハンコが必要だったけど、行く前に自賠責に書いてあるコールセンターに事情話せばどこに何持って行くとか教えてくれる。 ５５００円という価格設定が功を奏したのか、スレのみんなが遊んでくれた
やりぃ！ >>729
窓口行くの面倒なんだよなあ。大抵駅前だからカブで乗りつけできんしｗｗｗ 自賠責は車体番号記載されてればわざわざ手続きしなくてもいいんじゃないの。 自賠責の書類が車体番号だけで、ナンバー記載してなけりゃそのままでいいよ 自覚のない老害爺がマルチまでして同意して貰おうとしたら当然フルボッコ
引くに引けなくなって安価もマトモに打てない程に顔真っ赤にしながら釣り宣言
美しすぎるお爺ちゃんのテンプレパターン なんかバイク板も変なのが増えてきちゃったね。流行ってきた宿命（さだめ）だね。 >>723
チキン以下で草。脳みそミジンコレベルのクソザコだな。 自分で出来ない作業を依頼して5000円ぽっちでオンライン発狂する還暦 還暦ネット弁慶を散々からかった
俺が言うのもなんだけど
もう許してあげてwww 5000円ならチューブとタイヤ両方交換して余った金でうまい昼飯食いに行く。 機会があれば、こいつらとタイマンはって
鼻っ面にチョーパン飛ばします、約束します タイマン＝タイ人との〇目〇
チョーパン＝挑戦女のパンツ 釣って愉快と言いながら
本当は悔しくて
負け惜しみで
機会なんてあるわけないのに
タイマンはってチョーパンすると
虚勢を張る…
哀れ極まりない
終わってんな… 今日は寒かったよ。
キャプヒーター大活躍したんだと思うけど、体感なし。 気温がプラスになったらアイドリングでエンストしそうになる。
マイナス7℃くらいで合わせてたからなあ。 パンクした時に家に帰るまでの応急処置だけど
ホルツのパンク修理材は小さい穴だと効果あるのかな？ >>757
ロングツーリングや
キャンプツーリングでは持って行くけど
幸いにして出番なし
もちろん予備チューブはポンプも持ってるけど
俺も知りたい
パンク修理剤の効果 >>758
穴を開けた物体をどれだけ早く取れるかが効き目に直結したと感じる。すぐに抜くなり取るなりできればチューブの穴が小さいので応急処置には使えるというくらいか（都内でそこから開いてるバイク屋までギリギリ行ける程度）。チューブの穴が大きいというか裂けてたら全く使えない。
結果、気休め程度かと。 >>757
あれじゃ滅多に塞がらないし、一回入れてしまうとパッチが付かなくなって悲惨なことになるからダメ。
「やめとけ」ではなく使ってはダメ。
そもそもチューブドではなくチューブレス向け製品。
そのチューブレスにしたって、一回入れたらそのタイヤは修理できなくなるから使うなって言われてる。 俺自身が昔日本縦断してた頃にホルツを使ってて、都合4回用になったけど塞がらなかった。
>759の言うとおり最後の1回だけはなんとかカブも直してる自転車屋にたどり着いたが、店の
おっちゃんに「これ使うな！パッチつかねーんだよこれ！」って怒られた。
すんごい綺麗にして念入りに下処理して、一番新しい高級パッチを付けてくれたので何とか
復旧できたけど、以降はチューブを入れ替えて、エアポンプとパッチとレバーを持ち出して
その場で修理することにしたｗ
結局エアポンプが無きゃ始まらないし、エアポンプがあったらカブなんてすぐパッチ付けて
復旧できることに気が付いたわけ。 サンクス
なら持ち歩くのやめる
ロングツーリングの時は
チューブ2本とポンプ持ってるから
それで充分ですね >>762
交換して宿営地でじっくりパッチを貼って、それを予備とする 不毛なハナシで盛り上がってんなw
では配達行ってくるわ 貰い物のヤママルトとハンカバ取り付けたけどどうもネットで見るカブ用とは
違うような木気がする…
カブ用はウインカーのとこがネオプレンなんだっけ？
カスタムはカブ用でなくスクーター用のほうが合うのか？
ウインカーレンズ四角くて大きいから合わない？ >>762
それだと携帯してるューブ本数ぶんしか修理できないでしょ。1本でも重いし。
夜間で手探りになって、パンク要因を上手く取り除けないこともあるから何度も対応できるパッチ推奨。
1日に二回謎のパンクをして、あとで確かめたらスポークが緩んでてニップルがリムバンド避けてチューブを押して破ってたってケースもあったし。 スタンドと地面の設置面積増やす
スタンドアダプター的な物ってないかな？
パワースタンドは
着けられない仕様になっているので…
センタースタンドは付いてるけど
キャンプとかでも使うので
サイドスタンドを安定させたい >>766
新聞屋さんはガタガタ言わせながら代理店に戻って車両交換するんじゃない？
そもそもそうならないためにタフアップチューブってのが開発されてパンクが激減したし。
なお数年前になぜか当該チューブが廃盤になってしまったんだけど、アレのシーラントは「スライム」
そのものだからスライムを買って入れとくのもOK。
俺はもっと塞ぐ力が強いウルトラシール（残念ながら日本取扱終了）ってのをチューブタイヤのバイク
全部で愛用してて、これを入れてからはパンクゼロになったけどね。
バイクに対するシーラントって思った以上に強力で、釘が刺さったまま頭が削れるまで気が付かない
こともあった。コレ系のシーラントは水性なので軽く洗えばパッチも付く。 最近ステップから振動が伝わってくるようになってまいってる
全体的に振動音を感じるようになってきて
これなにが原因ですか？ >>769
既製品は未だに無いね、アダプター式だと傾きが浅くなってコケるから難しいのカモ。
センタースタンドに慣れるのが楽で確実だと思う。 ピストンにカーボンとか裏にオイルのカスが付着してクランクとの重量バランス崩れたとかクランクの芯がズレて来たとかでは？ >>772
ぬかるんだ地面だと
垂直に支えるセンタースタンドだと
刺さって時間経過により
沈んで行く場合があったのでw 2年新聞屋やったけどパンクは1,2回だな。
運が良かった。 タイヤ交換したけどチューブのバルブの根元のナット付け忘れたんやけど問題ある？ >>776
ある。空気圧が下がったときにチューブが中でズレることがあって、そのときにバルブの根元がくぱぁ！って裂ける。
空気圧を下げるオフ車の競技では、それを避けるためにバルブの対角位置にビードストッパーなるものを装着する。 新品チューブはナットが2つあって両方とも外していいもんかまよう オフローダーはナット取り付けずに泥侵入防止のゴムカバーをはめてる
ナットで固定すると、チューブがずれた時に引きちぎられるからあえて固定しない
ナット無しだと水が入りやすくなるぞ 鉄カブ50に17年115000キロ乗って、2013年に10買って75000キロで2019年に廃車して、今は44だけど90があるうちに買っておけばよかったと思ってる
現にまだ乗ってる人がいるんだもんな
鉄カブはカムチェーンもクラッチもフォークもリアサスもピストンリングも交換しなかったから奇跡のような耐久性だった 寒くて風強いし乗る気にもならないいじる気にもならない。 >>782
ここ2～3年のことだけど、鉄90に乗ってるとヒーローだよ。なんか分からんけどオッサンに人気。
「鉄カブいいですよね欲しいです」って必ず言われるので「じゃあ買えばいいんじゃないですか」って素っ気無く返してる。
これが日に2回も来ることもあるので正直うんざりだよ。
いつの間にか鉄カブが消えてきて、元々希少だった黄色ナンバーのカブなんて完全に絶滅種になったけどさ、
無くなってから騒ぐのやめてくれ。「長年好きでR32乗ってる人」の気持ちがなんか分かるわ。
どうせ買わないし買えないんでしょ、でもそうやって買わないくせに希少だの名車だのって外野が騒ぐから
高騰して既存のユーザーが維持しにくくなってるんですよって。 俺は好きで乗ってるけど、田舎だけどカブなんか見向きもされないぞ。 先週末、マッポにリアライトきれてるっつって止められて整備不良もらったから
さっき新品ぶちこんできたわ >>784
外野が騒ぐから既存のユーザーが維持しにくいのはなんで？
俺がネットで書き込みしたら値段が高騰するのか？
凄い自意識過剰だね
買えなかったのは鉄カブを乗り潰した時点でもう新車がなかったから
それにしてもこういう返答が帰ってくるとは思わなかった
本当に迷惑な旧車会の人達みたいな考え方なんだな 人気が出てもアホほど中古パーツあるから維持には困らんが、盗難が怖いな。 田舎過ぎるからかリヤサスとマフラー交換して箱積んでるいかにもなカブは新しいモデルが殆どだな。
鉄カブや金色の角目等は近くの道路沿いの家の車庫や庭先に有るけど動かしてる気配は無い。
ナンバーは付いてるんだけどピクリとも動いてないのよ。 そだね、盗難が一番怖い
維持はバカみたいな改造しなければ難しくないね 俺もカブでちやほやされたいなw
道の駅行けば人気者になれるのか？
ハレ珍やカワサキオヤジにバカにされそうな気がするんだが… >>794
そういう人たちは見てないし、その日に乗ってるバイクに合わせたTPO的なプライドがあるから話しかけてこないかも。
話しかけてくるのは圧倒的にやばそうな、4ミニ好きそうな禿げ散らかしたムサいオッサンだよ。俺に敵うやつはおらんけどな 街へのステルス性が高すぎて
ツーリング先でもヤエー貰えないしな >>790
俺の家近くの老夫婦の軒先にもC５０DX．メーター約8千ｋｍが
3年前に保険切れのナンバー付けたまま乗った形跡無しで置いてある。
偶然会えば乗らないならと購入話してみたいが滅多に出会わない。 >>800
分かる！
いつも通る家に殆んど乗ってない90のデカドラムが置いてある。
たま～に、婆ちゃん(推定75)が乗ってらるのを見掛けるけど、そろそろ潮時だと言いたい。 >>800
そのうちダンナさんが川を渡って、婆さんが邪魔だからって無料回収にだすパターン、近所の70もそうだった。
ほしいなら早めの接触をおすすめする。 些細に見えても思い出の品だから他人が決めるのではなく自分で処遇を決めたいもの。乞食根性でずけずけと入り込むのはやめとけ。 まあ、それができるやつとできないやつがいるね
盆栽なんかもそうで、よさげな盆栽がほったらかしになってるとちゃんと手入れしてやりたいと思うが、
どんな思い出があるかわからんから言い出しにくいってのはあるだろ
そのうち枯れて捨てられる運命かもしれんが やってみりゃいいよ。7割確率で断られるから（俺調べ >>797
でもなんとか自己アピールしたくなって他の年式のはカブじゃない違うと言ってみたりみんな鉄カブ欲しがってるとか言っちゃうけどね その家の空気読んでるか、付き合いあるかによるよな。 違うと思えば違うし、同じと思えば同じ
世間のみなさんにとってはどうでもいいことだが、鉄カブ乗りにとっては大事なんだろ イヤ、FI乗ってみ？
楽で速くて良いよ
移動の足として考えるならFI
趣味の道具なら鉄カブ カモメハンドルの１２５は好きだけど
ホイールをもうちょっとレトロにしてくれんかな
ちょっとサイバー過ぎる
まぁ、今のがダメになったらアレ買うけど FI、というかJA以降のカブって乗った瞬間に「なんだこれスクーターかよｗｗｗ」って、じぇんじぇんカブっぽく
感じないんだけど、500kmも乗ればあーこれはまさしくカブだって思えるようになるｗ
完成度が高いから一瞬カブっぽく感じないだけ。
プラ外装も耐久性あるし、デザインも秀逸。劣化しても安価だから交換すればいいって考え方で出来てるわな。
ちゃんとフレームが入ってて外装一体ではないので整備性良い。
雑に走っても燃費殆ど変わらんし、気難しさゼロだし、安全だし、二台持ってたら新しい方しか乗らなくなる。
マジでそうだった。あれだけ鉄を愛してたのに若いオッサンの方が良かった。 あ、ちなみに若いオッサンの方を泣く泣く売却しました。良すぎて人間がダメになる。 ５０から９０に乗り換えたけど
50の方が楽しかった気がする >>813
乗った感想だよ。俺は何の面白味も感じなかった。 90で振動がどうこう言う人は中型以上乗った事ないの？ >>820
FIは面白くはないよね快適過ぎて
鉄カブの方が楽しい
それは同意
ha02とja07持ってるけど
目的地までの足はja07
乗る事を楽しむならha02
そんな感じで使い分けてる ha02でタイヤを太くしたらセンスタが届かなくなりました。
他の車種のセンスタでha02より長いのはM90以外は何がありますか？ 数キロにわたって民家もないような地域のカブ乗りの皆さんは
パンク対策をどうしてるのでしょう？
工具等一式を常に携帯とか、出動してくれる軽トラの知り合いを
持つとかですかね？ >>825
17インチより大きいホイール採用したカブ系だとsoloがあるね。でもセンタースタンドがあるかは不明。センタースタンドの底に鉄板でも溶接した方が早そう。
>>826
都会ほど地面に異物落ちてないから心配する必要ない。 やっちまった場合は押して歩くかタイヤ潰しながら徐行運転するだけよ。 >>826
任意保険医に入っていればレッカーが来てくれる
40キロまでは無料だったと思う
数年前までは保険料に一切影響しなかったけど今は多少の影響はあるかもしれない
でも1回利用すれば1年の保険料の元をとってしまうからね 中古の綺麗な角目見つけておっ!と思ったけどよく見るとFIでこれは要らないな
と思ってしまった
角目のFIなんてあったんだな そういや鉄カブとプラカブは、どの部分を指して鉄とかプラとか言ってるんだろう？ >>823
カブに不快性能は求められてないし、HA02スモールエンジンベースのC90だけが異常な作りになってるんだよ。
ラージエンジンベースの旧C90やMD90乗ってみ。サラッサラに回る。ホンダ横型としてはそっちが普通だからｗ
スレでも言われてるように2速の意味が希薄なミッションレシオは意味不明だし、ホンダも不人気だからって雑に作りっぱなしだぞってな >>832
レッグシールド以外を指差せば概ねJAはプラ、HAは鉄
ただしリトルカブはナセル部分がプラ
ってことでしょ >>825
タイヤ何にしたのか教えてほすぃ
前 IRC TR-1 2.50-17
後 IRC FB3 2.75-17
にしようと思うんだがどうだろか？ 自分もDEESTONEのブロックタイヤに替えたわ前2.5後2.75で、まだカブに装着してないけど 角目はハンドル周りとリヤフェンダーがプラなので鉄カブか？と言われると微妙だよな。
まあ鉄フレームが剥き出しなのは確かだけど。 鉄世代の括りでいいんだよおじさん「鉄世代の括りでいいんだよ」 そんなこと言ったら
フェンダーが鉄じゃないとか
始まるだろ
フレーム構造の違いでいいじゃん >>835
前後共ダンロップのk98
70kmのフラフラ感が無くなって安定して走れてるよ 行き着く先は爺によるなんたらカブの会でのマウント合戦 >>841
k98は3.00だけど
加工無しで入る？ 普通にCITY PRO1択だよ
全てが優れている
リアはNR74でもいい >>843
フロントフェンダーは干渉しますが、リアは大丈夫
センスタをなんとかしないと…ですが……… >>846
センタースタンド？
リアタイヤの径が大きくなって
自立しない？ >>848
そうです
後2cmぐらい長いのに交換したいけど、md50とmd90は同じセンスタかな？
クロスカブもセンタースタンド長そうですが、ha02に合うかどうかがわからないんですよね >>844
もちはどうなんだい？
m35一択よりw M35もう買えないじゃん
俺も今はM35だけど次はどうすっかな >>850
CITY PROはM35の後継タイヤだけど知らないのか？
M35はもう廃盤
持ちはそこそこ
NR74が14000キロCITY PROは10000キロ前後だね 製造を止めたと言う話だからまだまだ在庫品は有るのでは？
適当な本数を買って保管しとくかなぁ。 HA02、4速化のため初めてエンジンばらしてます。
シリンダー外したところ、クランクケースの向かって左上のスタッドボルトの根元部分が欠けてるって思ったけど、そういうもんなんですね。
あのボルト穴の切り欠きにはどんな意味があるのでしょうか？
詳しい方教えて下さい。 距離走らないから、減りよりも年数で変えてる
3年で5000km未満です >>857
オイルラインじゃなかった？
だからそこのヘッドカバーのワッシャーは
銅ワッシャーだったような >>852 たしかに尼でもすでに扱ってないな、ｽﾏｿ
値段もほぼ変わらないから次回はCity Proにする >>857
>859の通りでオイルラインだよ。
それよりヘッドのスタッド丸出しの部分を気にしてくれ。1箇所だったと思うが。
アレのせいでダウエルピンが錆びまくって着脱に難儀する。
少しでも冷やそうとしたそうだが、明らかにホンダの愚策。 確かにM35のパターンは古臭いよな
クラシカルだから良いってのもあるけど性能までクラシカルだと困る m35、性能面でいえばなんの不満もない、リアの減りは早いけどな。
クラシカルとは全く思ってないけど、手に入らなくなったのなら素直に諦める。 >>859 >>861
いや、左下のスタッドボルトのオイルラインではなく左上なんだ。
右側クランクケースのシリンダーと接する部分の上スタッドボルト穴が切り欠いてあって
クランクケース内部につながってるんだよ。
これの意味が分からない。 >>864
ネットに画像あった
この赤丸の切り欠きかな？
これは俺も理由は知らないなぁ 左上のスタッドボルトが通る空間をケースに繋いで内部の空気抜かないと下のスタッドボルトの空間をオイルが上がって行けないよな？ >>866
あーそれな。答えはこうだ 忘れた
気にすんな禿げるぞ。 タイヤ交換で結束バンドて縛ると入れやすいのはわかったけど
逆に外すときはそういった良いアイデアはないのかい？ >>870
結束バンドで緊縛するのはチューブレスの初期エア入れテクニックじゃね？ 組み込みの時、どーしてもチューブに穴を空けてしまうからいつも結束バンドでやってるわ
外す時は難なく出来るからあまり意識してないな
そして問題は、パンク修理の際でも一々タイヤをホールから外さないと出来ないという
タイヤレバーだけで組み込める技術さえあれば・・・ 結束バンドでどうやってやんの？
レバーで穴開けたことないからよくわかんないけどレバーより楽？ レバーで穴開けたこと無いなら必要のない技術だから気にしないで レバーでチューブに穴を開けるのは、、普通は「外すときにレバー倒しすぎる」やつだろ…ｗ
組み込むときは押さえつけていくだけで、最後に硬ければレバーを使うかもって程度。
そのときにもしもチューブをビードとリムの間に噛みながら入れてしまうなら不器用以前の問題だし、装着後に
穴が見つかるケースは殆どがビードフックとリムの間にチューブを噛んだままエアを入れてるから。これは
エアを入れる前に揉みながら確認。
いずれにせよ装着時に穴を開けるってのは上記行為以外で中々ない。 HA02です マフラーがエキマニ付近で腐食し排気モレするようになったのでマフラー交換しようと思うんですが、
マフラー外すときにスタットボルトを折らないコツみたいなのありますか
あとこれヒートガード付きの規制後HA02なんですが、規制前のマフラーも付きますよね？ 組んだ時にリムに挟まらないように巻いて留めておくって事だろうか
普通に車体についたまま引きずりだして修理して
押し込んでから巻けば同じような・・・ >>876
高倉新聞販売店のエンジン脱着のやり方を参考にしてる。
毎回ナットを用意する必要があるけど、マフラーを頻繁に外すことないし、スタッドボルトが折れたら自分で修整出来るとは思えないので。 折れる奴は大抵締め方が悪いからどうしようもないって思ったけど
緩めずに割っちゃうのか
それでも疲労したスタッドボルトならすぐ折れると思うけど ワイはヤマハのスタッドボルトに変えた。
趣味でいろんなバイクをイジってるけど良く分からないけどホンダのスタッドはすぐ折れてヤマハは折れにくい。
結果ホンダがまた折れてヤマハのスタッド余ってたから付けたらなんか長持ちしてるわ。 >>880
ヤマハは何用のスタッドなのか
参考までにご教示ください。 ステンのスタッドに替えたけどしばらく走ってたらナットごと脱落してた
なんくステンはスルスル滑りやすい感じがあるから結局純正使ってるわ 取り付け時の締めすぎが原因なことが殆どじゃないかな。
といって規定トルクだと緩むから数十km走行後の増し締め必須。 >>884
規定トルクで緩むわけないじゃん。規定してるのに緩んだら大問題じゃん。じゃんじゃん。 >>886
こういう客がいるから緩まないように店もガンガンに締めちゃうんだろうな。 >>889
締めすぎたら逆に緩むからな。車のホイールナットが良い例。 >>878
その新聞屋、面倒なエンジンの下ろし方例だな．．．
キャブまでは降ろさなくていいんでわ？ガソリン抜くとかめんどい。
マニホールドのエンジン側ボルト外せばフレーム側に結んで吊っておけばいいんだ。
チェンケースもいちいち外さないでも。
エンジン降ろして出来る清掃、メンテはカブ寿命の延命にかかわるから
やれるなら覚えておいたほうがいいけどね。 やっぱ無知な人間からすると、カブが60キロで走ってると癪なのか、すげえ煽られたり危ねえ割り込みされる気がする。 カブ=遅いって思い込んでる4輪が多すぎるし、小さいとムキになって追い越す奴も多いんだよな
Nチビをボアアップして90kmで突っ走っても無理矢理追い越す4輪が多いってバイク仲間が昔言ってた
逆に、VANVANやTWなどリアタイヤがごっついと途端に煽られる回数げ減るとも 15年くらい前までは、90で二ケツしてたら常にすげぇ目で見られたぞ。
カブで二人乗りするっていう光景は滅多に無いのでベトナムっぽく見えたんだろうな。
今だってカブで二人乗りはあまり見かけないのに、タンデムできるカブが90しかない頃はマジで全く見なかったからな。
しかも不人気で、製造終了あたりで「エンジンのみ」少し人気が出ただけｗ やっぱそういうもんなんだな。
ハーレー乗ってる時はそんな事されないし。 モンキーのときはめっちゃ嫌がらせされるけどカブだと全然そんなことなくて
『カブか、しゃーねーな』みたいな感じの対応されるぞ
車格大きいから割り込みとかも特にされないしものすごく安心して公道を走れる
煽られるってのはマフラーうるさいとかそんな理由では？ 後ろの車からしたらカブが60キロで走ってると、いつコケるとか心配して、さっさと追い抜こうということになるのだろう そこでドライブレコーダーシールチューンだ
少なからず効いてる気がする >>898
シールチェーンはクランクケースを削るからダメ ※ボケ >>898
ドラレコつけても事故らない限り警察は動かなさそう 規制後90だけど規制前タイプマフラーつけてる
規制後はエキパイの細さに驚いたけど規制前のをつけてもそんなに変わらない気が
てあればエンジンもキャブも弄ってないならマフラーも規制後のものに
戻したほうが細いエキパイもあるしトルク上がって登り坂なんか
よりパワフルになるのではないかと思い始めた
明日にでも戻そう 古いのはブローバイ大気解放だからエアクリ汚れなくていいね ブローバイ還元して吹き出てくる水混じりのトロトロ油でアイドリングが不安定になる
大気開放してる >>908
エキパイの太さだけでも相当違うね
規制後は親指サイズの内径だし >>910
出るけど純正に拘る人は古いの乗らない方が幸せかも 規制後でクリーナー、マフラーそのままどノーマル。ブローバイも戻してるが、ドロドロしたやつって真冬でも見たことないけどな。 >>914
ワイの経験上の知見でしかないけど、オイルを頻繁に交換してアッパーレベルまでちゃんと入れてると乳化しやすい気がする。
チョイ乗りとか関係なく。なぜかは分からん。新しいオイルほど硬いから吸湿（というか保湿）しやすいのか？ｗ オイル少ない方が油温が上がりやすくキャップを開けなければ低温で湿った外気も入りにくい、というのはあるかもしれん。知らんけど。 春先、北国の低温多湿環境下では乗り回してもエンジンクランクケースの温度は人肌ていど。
そんなときにオイル点検すると乳化してることがある。
さらにはキャブのジェット孔には水滴が詰ってる。
今年からはオイル下限レベル、エンジン簡易防風ガードでいきますわ。 アマゾンで売ってる3～4千円のノーマル形状のマフラーって、ノーマル程度の性能かな？
HA02に付けたい。 breakと言う販売者のヤツかな？
純正より若干太い音がするけどうるさいと感じるほどではなく走りも大幅に変わる感じは無いよ。
意外にメッキの質が良くて台湾NHRCやアウスタのベトナム製品等の高いヤツより錆びにくい。
但し排気口の黒い塗装は弱くて直ぐ剥がれたし装着時にステーの穴加工やガスケット二枚重ね、キックペダルが当たるので社外品に交換等の工夫は要るよ。 純正マフラーもたいがいクソだったよなあｗ
立派にHM刻印してあるくせにすぐ錆びる。中にはカネかけてるけど外には掛けてないのかなと。 マフラーのスタッドボルトって普通のボルトにナットでもええやろか マフラー外すたびにスタッド抜くってこと？それはマズイやろ
ヘッドのアルミのネジ山なんか頻繁にねじねじするもんちゃうど
お尻の穴イジるのが癖になった人が最後どうなるかわかるやろ？
やめとけ ホームセンターでネジの棒売ってるから
あれ切って使うわ 大事な場所は純正使えばええやん.....ホムセンのネジは強度が足らんとか聞いたぞ。 真鍮のナットを使えばナットとスタッドが錆びで一体化して緩まずに折れると言うトラブルを防げるよ。
かつての郵便配達車は純正で真鍮ナットだったからな。 >>934
高級すぎるナットやなｗ
>>928
結果としてそうなっちゃってる人は結構いるけど、頻繁に着脱する場合はやめた方がいい。
スタッドボルトっていうのは実はエンジンに入る側が僅かに太くなっててピッチも詰まってることがある。
つまり厳密にはネジの規格が異なる。
そんなところを普通のネジでホジホジしてたら最後どうなるかわかるやろ？ スタッドボルト対策は必ずワコーズ THC スレッドコンパウンド チューブ 超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) を塗るだけ
固着してたら終わりだけど、固着前ならスレッドコンパウンドをたっぷり塗って0.3~0.5Nぐらいで締めれば問題ない。軽く締めていって両方ぐぐっと重くなったら1/3締めればそんなもん
エンジンのコンディションが悪く振動多いと緩むけど、緩んだら締めればいいだけよ
折れる手間に比べたらマシw
あとマフラースタッドボルトに1番効くのはフロントフェンダーに泥よけみたいの付けること 長い袋ナット使ってるけど、回せなくなるほど錆びないね。
たいして高い物じゃないしスタッド折れて最悪ヘッド交換になるなら保険としては安いよな。 スーパーカブ９０ (HA02)のチェンジペダルですが 、つま先だけでギアチェンジするスポーツタイプに交換したいのですが、推奨品ありますでしょうか？モンキーやゴリラ用の製品も転用出来ますか？ HA02(90)のシリンダーヘッドと検索すると色んなの出てくる。どれを買えば純正互換かどなたかお教えを。 >>937
緩むのは締めすぎなんだよ。
ネジ締結は座面の摩擦に依存するので、締めすぎると座面になってるフランジが曲がって座の面積不足になる。
日本最強の振動マシンSR500でも規定トルクで締めとけば絶対緩まんからな。 助けてください。
HA02のクラッチの調整しようとアジャスターのナットを緩めようとしたら、マイナスの軸部も供回りして緩みません。
とりあえずラスペネで一晩待機中です。
どうにか緩ませる方法はないでしょうか？ 構造的に内部が正常なら確実に緩むはずだが
素直に交換修理したほうがええような 軸とナットがフリーにならんちゅうことかいな。ならラスペネで正解だろう。 糞硬いのはマイナス抑えると舐めるで？
構造的に緩まないのは内部が壊れてる場合か、固着まずしないからナットが噛み締めして破損してるかだろう
緩める方向へ回していけばクラッチ押すから硬いだけなら緩まないことはない 仮にクラッチ押し切ってしまうぐらい硬いのは壊れてるw 946です。
緩め方向にナットを回すと、供回りしながら回ります。その状態だとギヤが踏めなくなります。
締め方向に回すと踏めるようになります。 >>954
回してクラッチの具合が変わるならケースカバーのネジが壊れてないから、そのまま緩めたらネジと
ナットが一緒に外れてくれるんじゃない？
確かネジを完全に外しても復元できるので、一回完全に外してみてネジとナットが分離できそうになかったら
ホンダウイングに行ってパーツ注文。
普段触るところではないので固着しやすい部分ではあるけど、もしかしたらピッチが異なるナットを付けてある可能性がある。 >>953
あれは構造的にでっかいネジみたいなもんなので回せばクラッチを押していくんだよ
外側のは指定トルク関係なく、新品のOリングをはめ込めば止まった位置から10度も回せば緩まないよ。外側のナットはそんな程度でも問題なく機能する。 946です。
今晩、再チャレンジします。
ナットを緩め方向に回し続ければクラッチを
押し付けて固定、そのまま緩むはず。
で、いいでしょうか？ その方法で緩めたら内部のネジ山にストレスかかるんじゃないの。
マイナス固定で緩まないならナット割ったほうが良いような。 >>958
正常範囲の固さならね。
あまりに硬いようなら現状維持のまま触らないのがいい
取れたとしてもカバー外すしてクラッチ調整する部品を交換する必要がでてくるかも？
そしたらクラッチオーバーホールした方がよくなる。どうせ開けるんだし。
もし、ケース外すならクラッチセンターガイドを交換したほうがいい。ここが0.025摩耗してるだけでクラッチ硬かったりすることもある
カブ50だけど90もパーツ同じなので
22864-GB4-770
あま.co.jp/dp/B076DXNML9
これなんだよ。参考画像用
だから供回りしてても普通はハズレないことはない。
今みたいに外れないのは中が壊れたと推測する M8だからホムセンで適当なネジを買ってもピッチが違うと言う事は考えにくいが、間違う人は何をやらかすか判らないからな。
ぱっと見の外見が似てるからとウィットの3/8インチねじ込んでるとか？
普通に水が染み込んでネジ山が錆びで固着だと思うけど。 >>958
そういえばネジの構造忘れてた。あれって>960の画像の通り内側にツバがついた形状だから、ナットを一緒に
緩めていけば最後はケースカバーにツバが当たってネジが回らなくなり、ナットだけ回せるようになるはず。
だからたぶんその認識で合ってる。ダメそうなら諦めろ。そのネジはある意味で大したもんじゃない。
>>961
まじでウィットやテーパー使う人がいるから怖い 俺もクラッチ調節ナット固かったけど、クレの凍結ルブ吹いたら回ったよ
マフラー外すときも凍結ルブでやったらスタッドボルト無事折れずに外せたし意外と使えるケミカルな気がする >>907
やはり規制後ノーマルには規制後マフラーが合うね
エキパイの細さがトルクを生むのか
常に高回転ブチ回す人は規制前モデルのほうが良いのかねえ 14000円もした純正マフラーが届いたので明日はこれをHA02に装着するのだ
問題はエキパイのヒートガードがうまく移植できるかだな あのサビサビのネジはずせるのかな・・・・ >>962
９６０の画像でナットは左側の短いネジ切った所で締まるだけなの？
普通のネジの様に全体にネジ山切って有ると思っていた。 >>966
構造的には
https://mc-web.jp/archive/history/12696/
https://mc-web.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/th_clutch-11.jpg
この1番右の板をネジで押すんだよ。回すと押すんだわ。
突起物がクランクケースにハマって板が動かないようになってる。
クルクル回ってるのは、ありえんが突起物が折れた可能性もある。どうやったら折れるのかと思うが（汗）
なので、いくら固着してようが基本は右に回せばナットは外れる。突起物が固着によって折れてる可能性はあるが、そこまで力入れる状態なら右クランクケースカバーを開けて、クラッチ調整関係とクラッチプレートとクラッチセンターガイドを交換したほうがいい状態ではある ちなみ、クラッチはクラッチ調整はあんまり効果ない。
なぜかっていうと、クラッチプレートにウェイトがめり込んで削っていくのでクラッチを押す力が弱くなるんだよね。
https://m.youtube.com/watch?v=YvZmj6wk3kc
クラッチが切れにくいのもウェイトがプレートにめり込んだまま戻りにくくなってるんじゃないかと予測
なのでクラッチ板がすり減り＋ウェイト摩耗＋板にめり込みのトリプルコンポで押す圧力が低下するのがクラッチがスベる（出足が悪い）ななる
90カブは押し込むレバーとレバーが当たる部分が削れるので、クラッチ操作時のクラッチ切る動作量が低下するので、ギアチェンジするときにクラッチが切れにくくなる >>969
そそ、調整はあまり効果が無くて、むしろ下手に触らない方が良いよね。難しすぎる。
なんか異常を感じたら分解検査するのがマスト。 マフラーアウスタモナカからノーマルに戻したらめっちゃ早 >>972
そう言っても普通の人には難しいし、頼むといい金額になるからね >>974
結局自分でばらすか誰かに頼むことになるわけだがなｗｗ
そういうのも勉強だね。
カブのクラッチがおかしくなったらこうしろ的なアフィリエイトや動画が死にますように。 俺のも最近シフトが硬くてチェンジしにくいと遊び調整したが1/16回転戻しと極端に遊び無くしても、シフトペダルの遊びは5ミリくらい有るのよ。
それでわざとアクセル戻さずにシフト踏むと硬くて半クラになるだけで切れて無いからチェンジ出来ないのよな。
アクセル戻す普通のチェンジはしやすくなったけど。
もう15万キロ走行でクラッチ板類やスプリング類は何回も全交換したが↑のクラッチを押し込む部品はまだ1度も交換してないからガタガタに摩耗したんだろうな。 >>976
15万キロ走行とは凄いね
何年乗ってるの？ 長い下り坂だとスピード乗ったら踏み込んでクラッチ切って惰性で走ってるけど
クラッチの構造的に特に問題無さそうだね >>977
86年式走行11000キロの中古を5年前に買ったのよ。 >>978
そんな事をするくらいならスロットルを開ければいいのに
何円も得をしないのに >>976
クラッチセンターガイドが減ってると切れにくい
0.15mm摩耗は、他がほぼ新品状態でも切れなくて悩んだ末にクラッチセンターガイドを2つ比べると減ってるのは切れにくくてな
新品に変えたらビックリするぐらいまともになったよ。
あとクラッチアウターが歪んでる場合もそう
見た目じゃ分からないぐらい歪んでも硬いね >>979
年間3万キロ近く走るの？
どこ行くのか気になる >>980
ガソリン代をケチってると思ったのかな？
そうじゃなくて無駄に長時間高回転回したくないだけ クラッチセンターガイドが段差出るくらい減ってたが
なんも症状出てなかった。
6vカブ最終型。
「調子のよいエンジンは触るな」とはいえ、所有車のなかで一番古いんで
開けてみたらストレーナーは穴あきだしクラッチにはスラッジ溢れてるし、
オイルスルーは逆に取り付けてあるわで散々だった。
それでも中古カブのなかでは最速だし優等生だ。 >>967
クラッチ調整ネジは緩めてもカバーから外に抜けないのですね？ >>985
ケース割れない限り調整ネジは外にでないよ 946です。
無事、解決しました。
近隣のカブに強いバイク屋でナット緩めてもらい、調整してもらいました。
現在、ギヤチェンジも軽くでき快調です。
皆様、有難うごさいました。 >>984
「調子のよいエンジンは触るな」のジンクスは自分が新車から乗ってるとか、OHした後とか、知人譲渡とかで由来がハッキリしてるときだけなｗ ずいぶん知ったかぶって決めつけてる人が居たが
なかなか笑える結末だなｗ >>989
そら、メガネじゃ外れなくても
スピンなーハンドル50Cmぐらいや強いインパクトあれば簡単に外れたりするよ？
調整が効く範囲内だっただけだろ あとレアケースだとこういうのもある
プライマリードリブンギアが0.5mmほどパカパカしてたからギアが落ちなかったりね。
正常にギアが動いたのは多少動く程度
他はフル新品交換ね
実際に経験しないと知ったかとか思うんだろうね。 症状を決めつけて
SMに書いてある調整法を否定してたくせに
すごい言い訳 >>983
何で回したくないの？
エンジンがすり減るのがもったいないから？ 武川のスポンジフィルターって紙と吸う量変わんないのな。
エアクリボックス派だから期待してたのに。
http://www.takegawa.co.jp/2012_air_filter_cub.pdf 紙だと折って表面積増やしてるけどスポンジはそのままだからね。
スポンジの方が風化早くてほっとくとポロポロ崩れて吸い込むのでよろしく無いと思うわ。
自分はもう買えなくなったJUNのチューニングキットで付属のエレメントの形状が気に入らないからデイトナのPAパワーフィルターを被せたよ。
アクセル開けるとクォーとか響いてた吸入音がシュコーと言う感じに静かになったので効果は有ると信じてる。 >>994
スポンジフィルターはジャバラ式よりも吸気面積が少ないからダメだよ。
すぐ詰まって性能低下するし。
車で定番のHKSの毒キノコは集塵能力を落として吸気量を上げてるだけなので競技以外では使ってはダメなやつｗ >>996
毒キノコ懐かしいwとりあえず俺は紙でいいわ。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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