【角目】スーパーカブ110 Part57【JA10】
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前スレ
【角目】スーパーカブ110 Part56【JA10】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1587860012/
次回よりスレ立て時は、本文1行目に下記「」の中身のみコピペして立てて下さい
（荒らし対策の為コテハン表示）
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 俺は左車線信号で停車していた。
隣にバイクの音が。2車線の最前列に、とゆうか横断歩道にすり抜けて停車。シグナスＸだ。と同時に2車線と3車線の間にDIO110も止まった。
スタートでポンッと前に出れる自信があるのだろう。カブ110では難しいことだ。
見通しの良い長い直線の手前赤信号で原2が三台並ぶ機会はそう無い。
車種は違えどライバル心が誰しもあるものだ
「 ふぁ～～。 」これみよがしにあくびが聞こえた。
ＯＫ。 相手になろう。
横の信号が赤に変わる。間を置かずフライングスタート！
ハンデだ。カブは初速が遅い
「な！？」 っと言ったかしらんが猛然と追いかけてくる。
速い！シグナスに抜き去られる！DIO110は真横に追いついたところだ。
すまんな、DIOがカブより速いのは40ｋｍまでだ。
今横にいるようではもはや貴様は相手ではない
カブが速いのはここからだ。伊達に四速積んでいない。トルクバンドを生かし猛然とついていく！ シグナスＸはヤマハ原2フラッグシップだ。トルクの谷も感じさせず加速していく。
しかしカブの3速トルクバンドは強い！しかもスクーターの苦手なゆる～い上り坂。ジワジワ追い付く速度域がある
ここで右車線に移り抜きにかかる！もうすでに最高速近い。抜き去るのは無理だ。だが加速はしている。シグナスの最高速はまだ余力があるだろう。
この時のシグナスの焦りっぷりときたら！ｗミラーで何度も確認している！ｗ 後ろにいない！右から抜きに来ている！？
「抜かれるのか？！カブに？！」
っと思ったか知らんが前車が迫ってきた。
ここで皆何事もなかったかのようにシラフに戻る。シグナスは走っている車の横をすり抜けるDQN走りに。
DIO110はその後を無理せずゆっくりと。俺は流れていればスリ抜けはしない。
戦いは終わった。日常に戻る。
スーパーに立ち寄り半額となったサンドイッチと春巻きを購入し帰宅する。
カブを止め、しばらく見つめる。
「リッター59km走るしな…」
自分に言い聞かせた。 まあ結論としては
44万だすくらいなら
110でエンジン全開近く回して乗るほうがいいということかな
それでも本当に全開じゃないからね カブプロ110JA10乗り出し25万だったからなぁ。今思えば安かったわ。 オレの買ったJA07プロなんて1500kmの新しい中古で純正グリップヒーター付いて乗り出し20万円を切ったんだ、、 走行1.5万キロ
初期型無印JA10
自賠責2年込みで14万
これは普通の値段なのか、、、 自分の備忘録として残しておく。
スピードメーターの燃料計はかなり大雑把で給油ラインで1L以上残ってる。
メーターがEの右上に接触して残り0.7L
Eの右上を隠すようになってメーターは動かなくなり残り0.5L
この時、Eの右上の端が上からのぞき込むと少しだけ見える。
そこから30㎞ほどで加速時に引っ掛かりを感じるようになる。
引っ掛かりを感じてから2kmほど進むと停車時にエンストする。
車体を左右に振ってエンジンをかけると進むことが可能だが1㎞ほどでエンスト。
再度車体を左右に振ってエンジンがかかればラッキーだが300mほどでエンスト。
この状態で限界まで給油すると4.3L入る。
給油時に車体に軽い振動を与えるとガソリンの表面が下がる。 125のカブについて行けないことは無いけど
というか自動車とか
75キロくらい普通のペースで走るし
そのペースで毎日走ってても
別段壊れないのかな? ついでに自戒用記録としてのこしておく。
ロングストロークの新型が出てすぐに買ってしまうとカスタムに苦戦する。
スプロケ変更程度なら何となくで可能だが、電源系は注意が必要。
たとえ目標が達成できたとしても、いろいろ犠牲が伴っているはず。
発売後2年ほどで情報が一通りそろうのでそこまで待つ。 ロングストローク系ってあれグロムとかも全部ベースは共通になるってことなのかな？
だとしたらすでにノウハウ蓄積ははじまってるから新型カブが出る頃には安心して
カスタムもできそうじゃん 明日オートテンショナー交換するけど、
オイルドレン近くのボルト外してオートテンショナー交換して
テンショナーの側面側のボルト外して
そこからエンジンオイル溢れるまで入れて
側面側のボルト締めて終わりだよね？？ >>36 だけど
プッシュロッドの先端のゴムがいなかったわ
千切れてエンジンの中にいるんだろうなぁ
プーラーないから、とりあえず新しいプッシュロッドにゴムつけて交換したけど中はどんな状況なのか恐ろしいわ
特にエンジンの異音は感じなかったんだけどなぁ ５０万乗れるハイエースなんかあるんだな
15 万くらい角目も乗れないかなあとか思うけど
無理だろうなあ >>38
ハイエースは1年10万km、かけることの5年で減価償却され50万km
そこから海外に輸出されてさらに50万 km、合計100万km >>38
大都市圏で登録できない
ディーゼルでよければ・・・ シリンダーをたまに冷始動に擦る音がするので前回から5000㎞ぐらいで外したけど
テンショナーは定期的な掃除が必要だなこれ
約1分のアイドリングでテンション高くなるけど、しないときはすぐ走れる
原因はプライマリークラッチのダストが溜まってボールが動き悪くなってると予測、金属片じゃねーしなー
パーツクリーナーで清掃してカラカラ軽くボール動くようになったの付けたけど、かなり変わるw フロントタイヤ交換ついでに年一のフォークオイル交換とメーターと直結してる
ギア部分のグリスアップした
ドラムの中のブレーキダストをパークリで噴いて鳴き防止にグリス塗っておいた
スズキの赤いフォークオイル使ってるけど雨ざらし一年で紫色に変色してた 知りたいこと2点どなたか頼みます
カブのフロントドラムブレーキのこの白いパーツ部分(赤矢印)に塗るグリスは
https://i.imgur.com/OvNfryC.jpg
・知りたいこと1
AZのリチウムグリスでよろしいですかね？
https://tshop.r10s.jp/az-oil/cabinet/40g/img77775554.jpg
・塗る箇所は稼働面だけでいい？一度開けた時グリス残骸が
すごく残ってたのでひょっとして相当量
色々な箇所？それとも白いものの稼働部位のみ？塗る必要あるのかと思って
初めてやるのでどなたか頼みます
(黄色矢印)の稼働部位はリチウムグリスで全然okと教えてもらいました >>44
黄色い部分は少しだけ塗る、ここはブレーキの鳴き防止
あと白いパーツの奥に見えてるギアの部分は少し多めに塗る
塗って手で少しまわした時に歯車全面に行き渡る位
自分は余ったモリブデン塗ってるけどリチウムでも十分 3万キロ走行で一回も交換していないエアフィルターの様子を見てみた。
ネジを緩めていくと、液体がポタポタと出てきた。
下のネジを外すとドバーっとオイル交じりの液体が出てきた。
中のフィルターはオイルでベトベト。エンジンオイルがここまで来ていると理解した。
さっき、ネットショップでフィルターを注文したところ。
最近、燃費を計算してみたら70km/lオーバーだったから、何かおかしいと思っていた。
強制的に燃費走行をさせられていたと理解した。
加速が悪いのは１年くらい前にスプロケ交換したせいだと思っていた。
いろいろと話がつながった。 ブローバイガスの液体でしょ
水抜き用のキャップがエアクリーナーの下に付いてたと思う >>44
安いリチウムでいいです。ステムベアリングも問題ないです。ステム分解できる人間なら定期的にやればいいだけだし
あとブレーキパッド当たる部分は何も必要ないです。
経験上なにも無い状態がブレーキトラブルがありません。パーツクリーナーなどで徹底的に清掃して組み付けてるけど、ブレーキ稼働させる部分の削れは何も無い状態が摩耗一番少ないですね。どうしてもブレーキダストが付くのでダストで摩耗したり可動部分の動き悪くなったりするので、年120個ぐらいブレーキパッドを替えてますけど、色々試した結果は徹底的に脂分なくしてから組み付けるが最適解でした。 >>47
糞詰まりフィルターみたいに吸気絞れば燃費よくなるってこと？？
そんなことあるの？？ >>51
吸い込みが少ないと燃料噴射減るし、パワーでないからな
満タンまで溜まっててもエアクリから染み出ていくけど
吸い込み量はかなり落ちるだろうな。10％ぐらいは落ちそうだが ベアリングのシール、メーターギア等の樹脂やゴムにはシリコングリスか指定の油脂を使う方がいいよ
リチウムグリスが使えるのは無垢の金属だけと思った方がいい 合計すると1000万㎞以上なるけど
メーターギアはリチウムグリスで何の問題も無いよ
摩耗が酷くなるとかもないし、グリス切れも4万㎞してもしてないし。
メーターワイヤーすらリチウムグリスでいいしなwどうせ、数万キロして延命するなら適当に塗っときゃいい。
延命でなくてもリチウムグリスで特に問題はないしなー
確かに指定が理想なんだろうけど
ベアリングなんて打ち換えればいいだけし
ステムベアリングも15000㎞リチウムグリスでも何の不具合もねーしなー。 適度に詰まったエアフィルターを使っていたら燃費が良くなる説が出ました。
素人考え的には、FI制御で吸気が少なくなればガソリンも少なく消費されるから成立すると思うがどうだい？ まだ寒い日あるんだよな
ハンドルカバー外さなくて良かった スイングアームのハブの所のグリスアップってどれぐらいの頻度でやるもの？ カブは別にしなくてもいいし初回だけでもいいし、ブッシュにシャフト通してるだけだからブッシュが摩耗したらガタ出るから取り換えでいいよ
ベアリングだと錆びが入らない様にシャフトに定期的に塗るけどねぶっちゃけ10万乗っても何ともない車体のバイクばっかりだよ 質問「壊れないようにあらかじめ手を打ちたいんだけど」
回答「壊れたら直せばいい」
?み合わないね～ >>62
そも、壊れるまで使って交換が正しいカブだからな特にブッシュ類 フォークもばらしてオイル交換やシール補修するよりもフォークごと交換した方が安いよな インナー無事なら自前整備だが
インナー8000円するからね。オイルシールとOと銅で新品と変わらんね。通販限定だけど。 >>66
12000円とかだな。安すぎてちょっと。
アウターが壊れることはまずないから自前整備なら12000円と同等だからねぇ 俺は店で1本2万円とられたな
両方換えたから工賃込みで5万円弱かかったよ
それからすぐに廃車という最悪の展開だった
オイル漏れしてて5万キロ越えてれば即効で交換した方がいい
我慢して我慢して両方交換するのはオススメできない お尋ねしますがJA44丸目のリアキャリアを
JA10プロへ取り付け可能でしょうか？
よろしくお願いします 12万kmでようやっとフォークオイル漏れ起こしたわ かなり持った方かな
フォークオイルは1万kmぐらいで交換してた
>>69
残念ながら付かないようで 以前にエンジンをリコールで載せ替えた人かな?
12 万キロは毎日けっこう乗ってるんだね >>50
ブレーキのところグリス塗らなくてもいいんだ
一度、自分でやった時グリスがシューに少しついたみたいで
再び開けてパークリ云々経験あり 12万キロに到達するにはどうやって乗れば考えてみた。
発売から８年経っているので、年間1.5万キロの計算。
ほぼ毎日乗っているとして、１日40～50キロくらい。
普通に考えて、１日２時間以上はカブに乗っていることになる。
仕事で使っているなら十分ありえるけど、
通勤や普段の足ではかなり難しいかな。 >>73
ブレーキ鳴き我慢できるかどうかだね
特に社外品の場合は確実に鳴くよ １日40～50キロ走るのに2時間乗ってる計算になるのはなぜ？
ランナーでも10キロ30分かからないのに >>77
田舎は15㎞走るのに20分だからなw
15㎞なんてちょっと買い物いけば簡単にいくしなー 「浜松市内の対角線で端から端への移動」は、
1日で足りるかな(笑) >>70
付きませんか・・・
ありがとうございました １日40～50km走るのにかかる時間を考えてみた。
ラッシュ時
都心：4時間
郊外：3時間
田舎：1.5時間
昼間
都心：3時間
郊外：2時間
田舎：1.5時間
深夜
都心：2時間
郊外：1.5時間
田舎：1時間
郊外は埼玉の東部をイメージ
田舎は埼玉の西部をイメージした 片道20キロオーバーを35分で通勤してたな
山の方で信号待ちがとても少ない道路だったけど
現場以外に会社にも寄らなきゃいけない日もあるから年間2万キロ走ってた
75000キロで燃え尽きたな ベアリングとチェーンとか含めて新品交換するかも重要なんだよね
キッチリとセッティングでた両面金属ベアリングならフロントは勢いよく回せば1分ぐらいクルクル回り続けるし
リアも殆ど抵抗なく回る
ベアリングとか含めて足回りを軽く回るようにしないとエンジンかなり負担かかるからね バイク超初心者
アクセルワイヤー交換、フロントブレーキワイヤー交換
自分で交換未経験。そんな自分でも出来るかな？というかもう部品買っちゃった
何かこれは気をつけとけみたいなこと有れば よく乗ってる
毎日通勤に使ってる人で
今80000 くらいだろうね
初期型で買ってるとして
120000 はよく乗ってますよ >>84
どちらもそんなに難しくないけど、カバー類を外すのが面倒くさいかな
バラす前に写真を撮っておけば元に戻しやすい
まぁ習うより慣れろだ
安全に関わる部分だから慎重にね >>84
カバー外す時に糞固いんでレッグ含めて
ショックドライバーを使い確実に緩めること
中華生産なので締め付け時に変な付け方してるも場合あり、それはKTCなどの大型ショックドライバーで5分叩いてやっと外れるとか壊れるんじゃってぐらい固いのもあった。当然ネジは死んでるので新品交換して終わり。タップはしてもしなくても
絶対にインパクトドライバーやインパクトレンチなどは使わないこと。ショックドライバーでネジにビットが食い込むぐらいなのは手で押さえて回せるもんじゃない
レッグシールド含めて注意するのはそんなとこ
とにかく初回外すときが鬼固い
締めるときはドライバーで軽く止まるぐらい締めればいいw
止まった位置から軽くキュと締めるだけで問題ない。 >>86,87
ありがとう。写真とマーキングやらなきゃ自分わかんなくなりそう
カバー外す時気をつけます 26000で後輪ツルツル&パンクで、新しいチューブとタイヤ入れました。リムの内部、結構水入って錆びてましたわ
タイヤはブリヂストンの安いやつですｗ
前輪、まだ溝はあるけどひび割れひどい。来月替えます。 カブは基本10円玉一個でほとんどの外装を外せる それを知ってればねじの入れ間違いはない コーナンで4 Lで1000円ちょっとの一番安いエンジンオイル買ってきた >>91
もってないですｗ
ツルツルの坊主タイヤで乗ってたんだから。
2万弱での交換でしょうね G1がリニューアルし5W~30になったのを契機に
気になってたモノタロウ10W-30に切り替えた
ブラ容器で捨てやすい
土日に買えばオイルも純正部品も5-10%オフ >>94
尼なら、バイク用エンジンオイルペール缶
6000円前後で売ってる。
リッターあたり300円。 >>95
俺は10では2万キロ持ったのに44では1万3千キロが精一杯だった
同じチェンシンなんだけど造りが変わっているのかな？ このカムチェーンガイドローラーって左クランクケースカバー（車両後ろ）側から交換できる？
ヘッドカバー外したくないんだよね
https://i.imgur.com/Pjh8BOP.png
全スレで少し話題に上がった新型の大きいガイドローラーいれてみたくなってね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
