【エイプ/XRモタ】縦型エンジン系総合53
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エイプ・XRモタード等のホンダ4mini縦型スレです。
質問、疑問がある時は、まずググって過去スレを読みましょう。 ヨシムラのボアアップキットと、その他シフトアップ等のボアアップキットの価格差?て単にブランドなのか材料なのか品質なのか知りたい…
現在はシフトアップ製の115入れてます >>751
そーいえばCR系は気にしてなかった
なかなか入手は困難だと思うけど気長に探してみます、ありがとう ヨシムラ入れてて耐久性がぁってのはあまり聞かないがその他は割とよく聞く。
それ以前にどのメーカーの入れてても走り方やメンテナンスによって壊れたり長く乗れてたりする。
つまりそういう事だ。
なお安い中華パーツは論外。友人に入れようとしてる奴がいたら殴っても止めるレベル。 ヨシムラの125だけど、時折ミニサーキットを走る使い方で、
腰上は1年に一回は開けて確認した方が安心する。
クランクは8000km超えてきたら交換を考えるタイミング。
そのくらいの距離でベアリングが怪しくなってきて、
9000km超えた辺りでウッドラフトキーの所で折れた。 耐久性重視でいくなら純正100が1番かなぁ
125はやはりクランクへの負担が大きそうですね
皆さんありがとう ヤフオクとかジャンク扱いの125エンジンだらけだよ
つまりそういう事だ 街乗り法定速度なら125程度じゃそうそう壊れんよ
ただし少しでも回せば当たり前だけど寿命なんて一瞬よ
逆にノーマルだってぶん回したらあっという間だよ
それだけのこと クランク変えたらオイルフィルターを付ける、オイルポンプ&ギアを替えて吐出量&油圧を確保
フライホイールを軽くしバランス取り、油温はキチンと管理(オイルクーラー装着)
オイルは走行前に確認・指定時間or距離で交換、オイル交換2回に1回くらいでバルクリ調整
こんな感じで1年間(大体100時間くらいか?)サーキット走り回って腰上は特に不具合はなかった
2年弱乗って若干オイル上がりっぽい症状が出たのでバラしてリング交換
後は予防の為にステムシール変えたくらい、ちなみにキタコのキット
ヨシムラはもっと良いかも知れんが周りでは使ってなかった
キチンと組むことが前提だろうけど、
個人的にはむしろ腰下のケースベアリング(下手するとケース本体)が消耗品だと思う ノーマルエンジン、ギア比で法定速度を3速で走ってても大丈夫ですか? クランクケースは125だと2万km位で交換したよ。
定期メンテでベアリングが緩くなる雰囲気が出たら交換。
サイクルとしては、クランク2本使ったらケース交換。 2万kmか、やはり乗る人は乗るんだなぁ。
主に高速使って遠出する用の大型でも12~3年くらい乗ってやっと2万kmだw
原付だと高校の頃、どこ行くにも乗ってたNチビで2年1万kmくらいが最高か。
通勤に使ってれば凄い伸びそうだけど。 エイプ初年度式新車購入から乗ってて1万2千キロぐらい。なおここ5年ぐらいは年500キロも乗ってない…
もう盆栽と化してる 青空放置してたら錆びだらけになったからもう捨てるだけ ミニ4欲しいんですけどグロム買った方が良いですかね? >>769
自分も以前グロム検討したが弄りたいので止めた
自分で弄るには古いバイク(特にキャブ車)が簡単
ただ小さいのに乗りたいとかならグロム買った方が良い だな、ただ乗りまわしたいだけなら現状のFIバイクに限る
半年くらい放置してもエンジンかかるし
ただ、いじったり4ミニのイベントに行くなら
エイプっていうよりも1980年以前の6Vのモンキーやダック、R&Pベースで
レストアする方が楽しいと思うけどね
外装やサスはともかく消耗品は未だに純正部品あるし
社外パーツや流用や情報がいくらでもある その時代はさすがに古いからエイプやAB26、27をゲットしよう!
予算はケチらず20万以上!タンクやフォークの錆を妥協して安いのに手を出しても後々金かかる
走行距離よりも外装のキレイな個人出品か正規バイク店出品 そこそこ速く走りたいならエイプ100がおすすめ
横型エンジンはそこそこ走らせるのにコストが掛かる… あとクラッチが初めから遠心クラッチじゃないのもいいよね エイプ100タイプDにサンスターの220mmプレミアムレーシングディスク入れたら
ディスク内側が当たらないんだけど組み合わせ間違えたのかな >>775
ブレンボキャリパー向けなので気にしなくてよろし >>776
ありがとうございます。
ブレンボ買うか!
個人的にはシフトアップの4podキャリパー入れたいけどNSR前期のパッドが対応ってことは当たり面は今まで通りなのかな
悩みます。 >>777
シフトアップの対向入れてるけどディスクはnsr互換のディスクでピッタリだったな。 >>778
ありがとうございます。
エックスキャリパーイイネ!
マスターシリンダーはどうされましたか? >>779
マスターボロボロだったのでグロム純正のを入れてみた。 Honda ape100 typeDのエグゾーストパイプでどこか割れている所があるらしく
、音が漏れて結構、大きな音がする。
対処としてエグゾーストパイプ周りを交換しないといけないので、純正部品で
バイク屋に見積もってもらうと、エグゾーストパイプ約55000円、マフラー約31000円
で、全て合わせると90000円以上する。
ape100のエグゾーストパイプには還元型触媒が入っているのでこんなに高く
なるみたい。
Yahoo!auctionなどで似たような形状のエグゾーストパイプ・マフラーなど
の中古部品が出品されている。しかし、ape100のエグゾーストパイプの根本
の所で、キャブレータと繋がっているパイプが枝分かれした形で溶接されて
いる。この形と合う中古部品が無い。
純正品は高いし、Yahoo!auctionなどでこれと合う部品が無いので困っている。 本物きたな 釣りかも知れないがヨシムラマフラー買った方がコスパいいぞ 普通にヤフオクに出てるやんどこを見てるんだよw
自分で解決できなきゃバイク屋で金払っとけ養分が 通勤でエイプ使ってる皆さん、どんなタイヤ履いてます?
現状DUROだけどそれ以上のタイヤとなるとダンロップ、ブリヂストン辺り?ロングライフとグリップ力のいいとこ取りしたい ミシュランとかピレリ良いよな スピードレンジ高いし安心できる グリップを10段階にしたとして、
ダンロップやブリジストンはレベル10を引き出せるがライフ短め
ミシュランはレベル7~8を長期間安定して維持してくれるイメージ ここやで、トントン(はんこ押すとこを指で叩きながら 100モタにダンロップK180履いてる
一応K180はブロックでいいよね? >>796
そうか?
DUROのブロックタイヤ多いと思うけど
俺のも(標準ぽい見た目と安さ) DUROのブロック値上がりしたからIRCに変えてみた
フロント110、リア120にしたら曲がりにくい… ウチの100モタは601ss
めっちゃ曲がりやすいけどモタード感は全く無いなw xr100モタードの純正リアフェンダーを注文しようと思います
品番は80101-ktk-600za type1(WL) 2j,4j
8101-ktk-600zc TYPE1(WL) j,3j
とありますが、黒色を注文する場合は、どう指定するかわかりますか?
よろしくお願いします。 >>803
80101-KTK-600ZA
これが黒のフェンダー わあー!
ご丁寧にありがとうございます!!
助かりました。ほんとにありがとう
きれいなリアフェンダーで正月迎えれます 昨日はじめてカーボン噛み?になった
キックしてもエンジンかからずにチョーク引いても無駄
で、そのうち全く圧縮なくなって…
今まで2ストしかエンジン開けたり腰下割ったりボアアップしたり経験無く
圧縮無い=ピストンに穴が開いたのか!!!??とビビった
そのあと数回キックしたらエンジンかかったから
恐々走行するも出力低下もなくその後は再始動でもキック一発
よくよく調べたらカーボンがバルブに挟まるとこうなるらしいね 新年早々最終型のノーマルエイプ100にPC20入れたけど
触媒付きのノーマルマフラー外さなくてもセッティングでると思いますか?
今後更にパワーアップとかは求めてないんだけど
エアクリーナーはダクトつけ外しして色々試すも今の所いまいちボコボコ そもそも純正マフラーで純正カムでキャブを大きくする意味ないだろ
元に戻しな >>814
ヤダヤダヤダ
純正キャブお漏らししてスロットルケーブルもほつれてたから
全部PC20にして一新させようかなと買っちゃったのよ
普通はPD22なんだろうけど触媒あるし控えめにしたけど大きいの? スローはそのままでMJ下げてニードルで微調整すればセッティング出るだろ ヨシムラハイカム入れてヨシムラマフラーに変えてエアクリ捨ててファンネルか直キャブ。
うるさいけど楽しい乗り物になります。まーうるさいけどね。自分ならやらないので代わりにやってw 最終型のXZ100-9だと、レゾネーター類を取っ払っても、二次空気供給パイプが残る
適当に塞げばいいのだろうけど、クソ安い中古の旧型マフラーを塗装して使ってた >>813
PC20は許容範囲広いからセッティングでると思うよ
横型ライトボアアップに使用中セッティングは楽
今年エイプ100初期型にPC20(購入済)取付予定 誰も褒めてくれなかったからって
自演でロングパスせんでもええんやで >>820
ヨシムラのNSF100用 GP-FORCEマフラー(公道走行不可) >>822
ありがとうございます。
かっこいいので気になりました。
調べてみます。 ニュートラルのインジケータランプが暗いのでLEDにしたい。
ACの場合、
→整流用ダイオード→LED→
←LED←整流用ダイオード←
でいいのかな? プラスの上流に挟めばいいけどLED入れたら明るいけど
インジケーターの色が緑じゃなくて明るい水色?みたいになるよ 武川のインジケーターとかいい感じの明るさだけどね。純正はシラネ。 うん、色は妥協する。
ウインカーのインジケータと同居させたい。 整流させてやればいいだけだから楽勝
プラス→整流ダイオード→LEDインジケーター→アース(ニュートラル信号ね)
こうですよ。整流ダイオードは向きがあるので逆流しないようにつければいい。
この回路だと逆に付けたらLEDが点灯しないからわかるけどなw インジケーターLED化したとき確かショットキバリアダイオードとセラミックコンデンサと抵抗も使ってた気がする 低速アクセルオフで惰性で進んでいるとキリキリ異音。
クラッチ切ると消える。
何だろ? 吸排気CRFの100モタちゃんを先日3ヶ月ぶりにノーメンテで
エンジンかけたらキック一発だった。
バッテリーも気にしなくて良いし、良いバイクだなあ これまで乗ってたバイクでは一発ではかからんかったやつも多かったな キャブ車でも自然落下式のだとかかりやすいよね
原付みたいなポンプのはすぐかからなくなるけど バッテリーは3ヶ月ノーメンテだとセル回らないことも
電装系は動くのでキック付いてれば良いが https://imgur.com/a/d40kOZX
APE100クランクシャフトの受け部なのですが、削れている感じです。
サービスマニュアルを見たりググったりYouTubeで腰下分解してる動画などを調べたのですが正しい状態が分かりませんでした。
本当はどういう形になっているのでしょうか? 続きです。
エンジンから異音が出てYouTubeで同じような症状の人が何人かいて自分のエイプもクランクシャフトが怪しいと思い初めて腰下分解しました。取り出してみるとコンロッド大端部がガタガタでした。
エンジンを分解していてミスに気が付きました。はるか昔にボアアップ(100→115cc)したときカムチェーンテンショナーの取り付けを間違えていました(上部穴にアジャスターが入っていなかった)。この状態で約7500km走りました。
このことが影響しているでしょうか?カムチェーンがあばれてクランクシャフト受け部が削れたことでクランクシャフトが固定されずコンロッド大端部にガタが出たとか。
クランクシャフトを交換してもしばらく経つと同じ症状が出るかもと思うと萎えますね。。。 知識無いならプロに投げろって意見もあるだろうが
出来る限り自分でやろうって精神と調べた上で分からないから教えてって言う所はかなり評価高い >>847 こんな画像が転がってた 100です
https://i.imgur.com/llOLC6x.jpg
リーズナブルに長期運用しようと思うと、吸排気で止めとくのが正解と思います
クランクや軸受ベアリングは交換可能だけど、ケース自体もダメになって来ますね
勿論パワーUPが捨て難いのも理解 但し、相応のメンテ・部品交換・財力が必須
何処で折り合いを付けるかは、個人の自由ですね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています