スーパーカブ 70・90・100 part 94
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
<< 直前スレ >>
スーパーカブ 70・90・100 part 93
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1636459548/
次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！ スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。 マコさんと２ケツしてブルックリン橋まで流せば嫌な想い出は消えるよ
https://i.imgur.com/T72205r.jpg 初期行灯70のオートカムテンショナーのキャップゴムが廃盤なんですが、12vオートテンショナーのキャップゴムで代用出来ますか？ 気温が低過ぎで暖機終わるまで走行は回転数に合わせてチョーク操作しないとエンストしちゃう >>25
ちょっと違った気がする。。。すまん思い出せんわ
6VのDAXとかだったらまだ手に入ると思うから すいませんチョークってどのくらい引くのが普通なんでしょうか？
HA02 90です
大昔に乗っていたCB50では目一杯引っ張っていたよう記憶があるのですが
せいぜい1～2cm程度でどうにかアイドリングしそうですがすぐに止まり
アクセル吹かさないとダメであまりチョークの意味がありません
今はエアスクリューを1.5回転から1回転戻しでチョークを使わず少し暖気するようにしています やはり全開ですか
となるとケーブルが怪しいですかね
寒いので吹きさらしの駐輪場では辛いですが
レッグシールド外してキャブ確認してみます
ありがとうございました 全部引っ張って全閉だろ！
効かせる＝閉める方向って理解しないと誤解を生むぞ。
チョークワイヤーの調整が悪いんじゃないのか？
それかキャブつまり気味 あー確かに開くじゃなくて閉じるでしたね
失礼しました 寒いからプロステージ0w-30入れたら氷点下6℃でもかかりやすくなった 真冬用に5W-40にしたが氷点下だとキック重いな。
0W-40にすべきだったか？ >>30
ちょっと吹かしながらチョーク引いて回転数上がるぐらいに調整すればええよ
いっぱいまで引っ張れないってんならケーブルとキャブレター見た方がいいけど 冷えすぎって言われるエンジンなのに
気のせいでしょ クリスマスツーリングやれば、
数時間走ってオイル寿命、、、 夏の路面温度60ー70度近い場合は廃熱がまるで間に合わないから30だと怪しいぞ？
実際には油膜の保持力が高温で落ちるからだけど
当然だけど、気温40度以上、快晴、無風なら走行風でも結構厳しい。
逆に冬は－5度以下だと、かなり高回転で回し気味にしないとシリンダーが冷えすぎるので圧縮があまりよくない。
結果としてミスファイアすら起こるようになる。気化も含めて安定しないからな。東北用ガソリンなら問題ないけど
冷えすぎるというのは状況により大きく変わる >>39
あっすいません書き方が悪かったですね
始動性はエアスクリューを少し閉じたのでキック一発なんですが
チョークがまったく効いてないような感じなんですよ
目一杯引っ張っても1～2cm程度引いてもアイドリングが続かず
アクセル開けて少し回転数上げた状態を続けて暖気しています なお、110FIでもｰ8度近いと圧縮悪くなる
この辺は東北用ガソリンない地域だとどうしょうもない。添加剤がたらんからね。
一般的な110以下カブはｰ6度を超えると総じて新品に近いコンディションでも40㎞ぐらいで低回転走行してると冷えすぎて点火不良になる。
ｰ9度以下になるとキャブは失火しだすからね ヒートマスターの調子が悪くなってきて買い替え考えてるんだけ君らは何使ってるの？ マイナス10℃位だけどオイルは車の流用、キャブはPZ20に換えてヒーターなしの状態で、特に失火はしないけどな。
始動だけはチョーク全閉。 >>47
もう引けないぐらい引いてから更に先の段階があるんだよ
自分のカブの冷間始動は引き切ってから更に1mm単位で引くとやっと安定する キャブ横から視認できて、どれくらい動いてるかすぐに確認できるのに、しないの？ チョークレバーのゴムだけ裂けたので交換したいけど部品出るんかな？
そしてゴムだけ交換できるの？
詳しい人教えて うちのも切れてるので、そのうち変えようかなと思っていたけど
パーツリストで確認した限りでは単品設定が無いので
チョークケーブルかチョークレバーのベースに付属しているのかも それくらいならスロットルで拾い上げてやれば全然回る ＞自分のカブの冷間始動は引き切ってから更に1mm単位で引くとやっと安定する
チョーク引き切ったのに更に引けるのか？ レバーとバタフライの間にスプリング入ってる。動き見ればわかるけど、バタフライ全閉になった後はレバーだけ引ける。 角目デラックス黄色ナンバー 本当に冬季はエンジンかかからないなぁ アキレス腱切れそうやな
何か良い方法無い？ 青空裸放置やけど 乗る~30分前に熱湯オシボリをビニール袋に入れてキャブに巻いておく
以上 >>63
カブ様の為に小屋を建てストーブ暖めてあげると簡単にかかるよ >>63
俺の70は走行3万キロの30年落ちだけど
どんな季節でも天候でもキック一発だよ
キャブのオーバーホールしてMJを気持ち濃いめにしてる あまりにかかりが悪いのは、圧縮抜けててそろそろ御臨終の兆し >>65
ロシア流はエンジンの下で燃料燃やして暖めるんやで ナチスドイツ戦車にならって冬季はエンジン掛けっぱなしでいいのでは？ ソヴィエトが攻めてくるって思ってた頃の自衛隊は
戦車のエンジンのオイルパンの下にろうそくを灯しっぱなしにしてたよ >>54 ちょうど先週チョークワイヤー変えたけど、ワイヤー側についてたよ。 アラスカ行ったらガレージにエンジンヒーター置いてあるよな ヤフオクで125cc中華エンジンを考えてるんですが
上セルと下セルどっちがいいですかね？
カブに載せ替えるのにはどっちでも不具合なさそうだけど >>77
今日前後YSSつけた
別のバイクになった様に足がしっかりした
おまけに今までブレブレで真っ直ぐ走らなかったハンドリングも全然問題なくなった
前後で二万でこれなら安いもんだな >>82
50キロ巡行で差があるの？
めちゃくちゃ快適になら欲しいな よほど交換前がひどかったんだろ
ブレブレで真っ直ぐ走れないレベルなんだから >>86
俺のカブは前後タイヤ2.25で（細いから）フラフラする感じは若干あるから足回りのカスタムはちょい興味ある 車体は80年代のカスタムだけどフロントもかなり変わる
低速でもブレーキかけた時のフワフワ感がかなり無くなった
減速からコーナリングとかコーナリングから立ち上がる時とか普通のバイクっぽくなった YSSサス付けたから走ってくるお。
因みに交換前はOKDの新巻だお。 サス換えて直進性が良くなるって
前のが焼きついてたとかでもないと無い事だと思うけど キックシャフトのオイルシールから漏れてシールを外そうとしたらオイルシールのゴムが硬化しててピックツールで抜こうとしてもボロボロ欠けてしか外せなかったわ
残りカスをどうやって綺麗に取るか… >>92
良くなるよ
左右のバネレートやオイル粘度が違うから
オイル漏れもあるしw 普通の原付スクーターって実質片持ちで
ステムもすごいいい加減なんだけどまっすぐ走るよね
そういう物なんだよ 中華サスでショックが見かけ倒しで実質バネだけのリアサスで満足してる人多そうだしね
パヨンパヨンするのを気にしなければリアサスってそんなに重要じゃ無いのかな >>93
シールの外周に沿ってゴムの中に軟鉄のリングが入ってる。シール内側を全周破壊できてるなら細いマイナスでこじって(縁を使って外側を傷つけないように)取ればいい。
クラッチカバーごと外せば作業はもっと楽だけど、多分ガスケット替えなきゃだよね。 >>99
いや全然曲がってないしベアリングも問題ない
片側のリンクが焼き付いてたくらい >>97
んなわけない
純正で抜けたサスを安物に変えたけど減衰ちゃんとするだけで走りが安定するし曲がるようになる >>100
軟鉄が有ったの分からず苦戦してました
精密とハンマーとラジペンで外せました
ありがとうございます フロントサスのマウント部分のゴムがヘタってフロントホイール傾いていたのかもよ？
ところでスクーターと言えば昔のベスパはエンジンが左側に偏ってるからと前後ホイールを車体中心線からズラして有ったな。
あれでも真っ直ぐ走るけど、最初慣れるまでふらふらするよ。
バランスの取り方が独特。 フロントサスを強化バネにした
リヤサスをソフトなのにした
よくないかな >>102
OKDは見た目だけで選んだんだけど硬すぎてちょっとした段差でも突き上げが酷かった。
YSSはサスの最低限に仕事をする。 少し前に貼られてたヤツか
335mmなら少し上がるくらいじゃないか
写真だとプリロードの変更ができないタイプみたいだね
オフセットしてないって商品説明だったけど大丈夫だったなら良かったね >>105
そのリンクのブッシュのへたりホント厄介だよな
純正でリンクごとごっそり新品に交換したら1.5万くらいしそうだな >>111
それ俺だと思うけどワッシャー1枚かませば問題ないよ スロットルワイヤー交換したら、クルコン状態になってしまった。どこ調整すればスコンと戻るようになる？ クルコンが何か説明しないと回答ないだろ
クルコンってなんだ？ >>112
フロントは型で違うけど、ドラムで
約5500＋1600＋800＋400＋500＋500＋10000＋300＋1200だな
パーツフル交換で2万だな
サスペンションが1万で半分占めるけどw >>116
クルーズコントロール(アクセル固定)じゃないか
休み期間は変な略語使って玄人振るの増えるよね クルコンは割とよく聞くけどな。
でやっぱりワイヤー取り回しじゃないか？ >>118
なるほど、何で簡素に戻らないとか言わないんだろねー
ワイヤーは取り付け方法が1種類しか無いから取り付けミス以外にどっちにしてもないけど
キャブの中のMバネ入れ忘れに一票だな やっぱカブしか乗ってないとクルコンって知らないんだな まぁ想像は付くけどね
多分スロットルが戻らなくなった状態なんだろうけど
クルーズコントロールは速度を固定するものでスロットルを固定するものではない
大昔のＢＭＷにはスロットルを固定する機能がついてたけど
例えとしても適当でない 本来の意味とか違うだろうけどクルコン状態と言われれば何が起きてるか瞬時に想像できるだろ
これでは物を知らないと言われても仕方がない 本人か？
人に物を尋ねるのに>>116みたいな人が居ることに思い及ばないのが
「物を知らない」って事だよ ログを辿って見たら116さんは回答してくれてるじゃないか 昔に乗ってたバイクでアクセル戻らない状態になった時はセパハンに付け替えてアクセルワイヤーが常に引っ張られた状態になった時だったわ
1回ワイヤー外して1からやり直したらどうやろ ニードル周りの組み方が悪いんじゃね？
それかワイヤーの取り回し、無理にハーネスの下をくぐらせたりしてないか？ ハンドルカバーとスイッチの隙間を嫌ってスイッチを内側にぐいぐい押し込んだのかもな？
そうするとスロットルパイプをスイッチで押さえるから抵抗増える。
何事もほどほどの遊びは必要なのよ。 ガイジ特有の造語症やんほっとけよ
しかも>>124が指摘してる通り言葉の意味まで間違えて覚えてるし
いい加減基地外の巣窟のモンゴリスレ辺りに帰ってもらえませんかね？ え、クルコンとか普通に使うでしょ
ああクルマ持ってない人種なのね クルコンが分からないんじゃなくクルコン状態がどういう状態を指してるのかわからんって話だろ やたら伸びてるから、まーたスタッドおじさん出たのかと思ったら違ったか。 クルコンはブレーキランプ点くとoffになるよな。
クルコンはクルコンのメインスイッチ切るといいよね。
まぁキャブのスロットル逆刺しに180クル！ >>146
マジレスするとブレーキランプがついてもオフにならない クルコンは朝食べる
モンゴリは月一くらいで夕食だな >>146
それをやって周囲に爆音ばら撒いたのは俺です…
だいたい全開ロックだからかかりも悪いし ＞今那珂湊目指して走ってる
走行中スマホいじるの厳禁だろ。 メットのロック部分の金具をメットホルダーに引っ掛けて荷台に鎮座させてる、荷台空いてない時はミラーに くそ使い辛いあのホルダーを使う
ハンドルやミラー掛けは避けている 大きいカラビナをキャリアに付ければよいよ
100均で買えばいい 前かごが短時間ヘルメット置く専用
長時間のときはリヤボックス
それ以外は強風、雨天時に適さず カブのメットホルダーだけは解せんな
せめてあと3センチ外側に出ていたら使えるのに 自転車用の細いワイヤーロックをリアキャリアにつけておいて、ヘルメットホルダーとして使うのがベストかな
なかなか面倒いけど。 それか盗んでも仕方ない様な汚らしいメット使うかだな キジマのヘルロックアシスト使ってる
これで全て解決かな 大阪なんだがカブで日帰りで楽しめる距離ってあまり良いコースが無いんだよね。
小豆島は行ってみたいけど。 >>177
ありがとう ググッたけど良さげだね
暖かくなったら行きたいと思った カブ110に乗ってるんだけどキャブカブが欲しくなった。
70と90どっちが良いかな？ >>181
フレームに穴開けるか迷ったけど、キャリアにした。そのまま置けるし。 >>182
どっちもそれぞれの魅力があるからなー
乗ってる人少ないのは70 ひょんな事で70手に入れたんだが、従兄弟も70乗ってて驚いた 職場の机から、トイレにも寄りたいし持つのが面倒なので被ってトイレに寄って駐輪場まで行った。
出入り口で女の人にかなりびっくりされた。 >>185
無視ってワケじゃないよ。
110に乗る前は100に乗っていたから。
当時は実家に住まい両親が90(父用)、70(母用)のカブに乗ってたけど
「所詮3速ギアのカブだなw」とバカにしてチョコっとしか乗ってなかったんだよ。
3台ものカブを乗り比べられる理想的な環境に有ったのにもったいないことをした。 そうや、さっきヘッドの蓋を直したけど
ガスケットがひび割れてオイル漏れてたんだよな
シリンダーヘッドは新品で2万㎞弱だけど、テカテカに光ってたw
その程度の距離でガスケット硬化して割れてたのか分からんが 70なら、
前スプロケを純正14丁→15丁
前タイヤを純正2.25/17→2.5/17
にするだけでかなり快適になる。
70は希少になってきたから、あまりカスタマイズしないほうが
モアベタぁ ＞フルフェイスなんだが
コロナ予防に最適じゃーないかよ。 中国人のペットボトルヘルメットに較べれば
フルフェイスのほうがはるかにまとも 行灯70エンジンオーバーホールしたんですが、カムチェーンまわり全て純正新品入れて組んだらチェーンがテンショナー要らないくらいパツパツです。ガスケット類はキタコの70用で組みましたが原因がわかりません。チェーンもローラーにキチンとハマってるのですが。 チェーンやスプロケの品番を間違えたとか！本来のコマ数と現物のコマ数確認してみたらどうか 当時のパーツリストから番号引っ張ったのですが、車体が1969年と古くウェビックでは代替の現行品番になってるんですよね。現物比べてみます。 夜帰る途中車体の前側のどこからかカタカタ音がした。回転低い時は聞こえないが、40キロあたりから鳴り出す。明日の朝詳しく見てみるけど不安しかない。
走るには普通に走った。 行灯の時代は紙ガスケットだからシリンダー短い62.4ミリだよな。
もしシリンダーをメタルガスケットの新しいモデルの長い63.4ミリ使ってヘッドガスケットを紙の厚いの使ったらカムチェーンぱつぱつになるよ。
直ぐ思い付く間違い要素はこのシリンダーの長さかな。
又は半自動テンショナーだから手動調整がキツ目のまま戻してないとか。 >>204
ありがとうございます。シリンダーは紙でヘッドは純正と同じタイプですが、元のガスケットと組んだキタコのガスケット比べてみます。 書き忘れましたが、テンショナーはアルミ筒のオートです。 199です。
今確認したらタイミングスプロケットが15丁でした。
注文書は14311-035-000の14丁になってて袋は品番あってるので中身が誤品ですね。https://i.imgur.com/OxCpsDb.jpg こんなことあるんだな
上手く組めてたら大破もありえたんじゃないか？ 俺もつい最近注文してたから確認したが14Tだった
縦型100用のを本田側が間違えて入れてんのかよ最悪だな そう言っても通常は廃盤になってるしな
そこら辺の部品
クランクシャフトが一式としか出てこない筈だが
あとその辺は必ず組み込み前に数を数えるのは常識だぞ？(特に純正だろうとなんだろうと)
相手が間違ってても現物と比較してから組み込みするのは絶対不可欠な確認作業
相手が間違ってても間違ったの組み込んだのが悪いんでな。理不尽と言えばそうだけど、カブは型番変更(廃盤統合)による形状変化が多いから交換部品を現物比較するのは必須
誰がどうに組み替えてるかわかりゃせんw
あとタイミングギアが変わっててもソレ純正のまま？
カムシャフト側のギアも大きさ違うかもよ？
全部確認してからやらないとダメやで 何ってんだこいつ
また口だけスタッドボルト爺もどきか？
パーツリストとサービスマニュアルすら持ってなさそうだな >>212
基本中の基本だよ
当たり前すら知らないのか？
現物比較しないのは間違ってんだよ。
例えそれが誤品だろうとね。
何か変える時は現物比較するのは基本中の基本 199です。
今回は良い勉強になりました、交換作業は現物比較やった方が良いですね。
211さん、関連部品は歯数など確認してokでした。部品発注に関してはオンラインで代替か廃盤かすぐわかるので良い時代になりました。 まあ純正新品部品が間違えてるとか加工不良とか希には有るからな。 とはいえ、フル分解からオーバーホールは何度でもやってるが、カムチェーンスプロケとか交換経験はないや。
俺も見逃しそう。
それと、よくパーツが出たなと感心する。自分だけが変えないチームなのかな。 カムチェーン周りも意外とへたりやすいパーツだらけだよね
ガイドローラーなんてめちゃくちゃ小さくなってた このエンジンを設計した昭和30年代だと1万数千キロ程度が寿命で、その都度腰上は分解OHするからOSボーリングのついでに交換する部品で特に問題なかったんだろう。
当時はポイント点火だからフライホイールもしょっちゅう外すしな。
メンテフリー化が進んでピストンシリンダーが数万キロ持つ様になったからカムチェーン周りの耐久性低いのか目立つ感じになったな。 そこらへんは110cc系とそのコピーの中華である程度改善されただけだからなあ
カムチェーンでオイルポンプ回したりテンショナーが鉄板をプレスで打ちぬいただけだったりとか
最近やっと改善されたみたいだけど余程郵政からクレームでも来たんかね >>219
郵便はカムよりシリンダーが死ぬから関係ないような？
あと予算決まってるから結構面倒らしい
壊れすぎないのも シリンダーとクランク死ぬ原因がまさにそれじゃん
オイルが回らなくなって死ぬ
今はそこらへん改善されてるけど オイルポンプギアはツルツルでかなり小さくなっても回るぞ？
偏摩耗して台形になるとかしない限り
郵便の死ぬ理由は低回転アイドリングが長く
ぶんっ！て少し回転上げてすぐ下げるから油圧が足らんのよ。オイルポンプでなく回転数と時間からシリンダーが死ぬオイル少ないからな
鉄カブ型のタペット蓋を外すとオイルの増減よくわかるで
アクセル開けてから遅れて油圧上がるから当然なんだがね
そのタイムラグ回数が郵便は桁が違う
新聞屋がまだマシなのは郵便ほど停止時間が長くないからだね。 中古郵政カブとか白バイカブは
どうゆうルートで市場に出るんや 警察車両なんか良くメンテされていて中古車としては極上と言えるものばかりだろうなぁ 郵便配達は国道や県道等は急加速だけで制限速度は守ってるが市道など裏道に入ると全開で走ってるからな。
いや飛ばすのに文句付けてはいないよ自分も飛ばすから。
配達増えて大変だなぁと思う、それでいてメンテは予算有るからオイルとかケチってるもんな。 まさかメンテ．オイル費用自腹じゃーないんだろ、故障しようが関係ないだろ。 郵便屋別注のオイルドレンコック何であんな高いんだろう >>227
それよりきつい年間予算だぞ
大体はそうなってんじゃないか？
契約店舗ごとの予算を設定してやるから結構大変なんだよなー >>223
今は行政費用で買った二輪は二輪リサイクル法で締められてる。
ちゃんと廃棄分解されるまで伝票が追いかけてくるよ。回付伝票が排出者に戻らないと刑事事件になる。
リサイクル指定の産廃業者には駐在やら郵便やらバイクいっぱいあるわw（近所にある。絶対売ってくれない！
むしろ民間へ出るならきっと裏口なんで、震えて眠る毎日だぞ。 風強えなー。ミラーに引っ掛けてあるネット飛んでないか心配で仕事にならない。 めったに雪が降らない静岡市(海側)で雪が降ったからな
今年はほんと寒いや 普段は凍らない地方で水道管が凍りまくる！
水道屋忙しすぎるって状態になるぞ。
うちは温暖地方だが、、昨年は屋外洗濯機がバンした。 郵政車体にオイル交換サイクルが書き込んであったが、なんかアバウトだったよ、決まったスパンではなかったな。 カウンターシャフトのオイルシールを交換したんですが
交換前より奥まで入れ過ぎたみたいでなんですが
やり直した方がいいですか？ >>237
気になるなら入れ直す
ド素人みたいなバイク屋がやってベアリング接触まで打ち込んでも平気なのは多い
回転重いがね 外の水道が凍って洗車出来なくなった。
道も凍結防止剤で真っ白になるほど撒いて有るから頻繁に洗車したいのに30分走って街のコイン洗車場まで行かないと行けないから毎日は無理なんだよ。 >>238
>>238
ありがとう
多分ベアリングまで当たってると思う
真っすぐ均等に入れるのは思ったより難しく
奥まで入ってしまいました。 >>240
あれはマスキングテープしてからオイル垂らせば手で押し込める
手で軽く押し込んだらマイナスドライバーを端に当ててトントンと軽くやればいいだけ
コツさえ分かれば簡単だで >>229
修理やメンテ社員の自腹なんて典型的ブラック企業じゃーないの。 郵便配達員の知り合い居るが、本当にJPはドケチらしいね。
消耗品も安い社外品指定で送って来るそうだ。
それが気に要らない人はメンテ指定店で自腹で純正部品を装着させると聞いた。
まあほとんどの人は乗りっぱなしの指定店丸投げなんだけどな。
ただ指定のチェンシンタイヤがグリップ悪くて皆さん不満みたい。
スノータイヤもチェンシンで全然喰わないそうだ。
だから雪が降るの凄く嫌みたい。
滑るからゆっくり走るのに配達ノルマはそのままで正社員ネクタイ組は鬼だと言ってたよ。 いや自分は某大手のメール便配達だよ。
バイク持ち込みだから完全自腹。
自腹だから痛いけどタイヤやブレーキ、オイル等はケチらないね。
ケチっても自分に跳ね返るし。
その経験から言うと夏タイヤはミシュラン1択。
グリップ良いのに持ちも良い雨天時も。
BSのは更に持つが雨天はダメ滑る。
DUNLOPはドライでもグリップ悪くて滑るのにあっという間にツルツルになるから配達業務には使えない。 自分の車両ならそりゃ好きにできるわなあ
何万台も持ってりゃ純正部品に拘ってられんやろ
数千万くらい変わってくるんだろ
自社整備でコスト削減してる運送会社も増えてる 俺等は郵政株式会社は昔の良いイメージ？持っているけど
手数料等値上げで悪徳企業並み。 そこそこいい感じに年季はいって油分で錆が抑えられてるような車両なら
林道走っての泥汚れを家に帰って洗車すると３０分もたずさびる
融雪剤もおなじ
鉄地肌なら脱脂してサンポール洗浄した直後のタンクの状態になる
ホッカイロの中身でも水に溶かして脱脂したバイクに掛けりゃ再現できるよ カムスプロケって50も90も使いまわせる？品番が末尾１つだけ違うけど >>255
FI以外は使い回せるよ。
ただし、ギア数だけは注意 >>256
ありがと
クランクのスプロケがずれてるのか上死点マークが微妙にずれてるから武川のタイミング変えるスプロケを試してみたい 俺もそう思う 俺の時もフルノーマルなのにピッタリは合わなかった。
カムチェーンがわずかに伸びてるんだろ >>259
FI以前はズレてるよ
意図的だろうけど、完全に真横になるのはまずない
FIからは誤差1度以内に収まってる
ようはキャブだから多少早くても遅くても問題ないからなw
一般的に角度で言うと12度ぐらい遅れてる
ほぼ全車がそうになる。
遅れるってことはピストン下がり始めてから一時的に吸い出し不可になるわけで、開き始めたら勢いよく吸われる。
排気は少し遅れるから排ガスがリターンしやすくなるね。
大気開放の名残やろな
大気開放してたからケース内の負圧調整してたんだろね 齒一つ分ずれてても走ることは走る。
そこまでシビアでもなかろうから気にしなくて大丈夫。 キャブ車の頃のはギヤ云々よりヘッド側のマークがズレてるからな。
クランク軸の中心からカムスプロケの中心まで定規当ててその延長線上にカムスプロケのマークが来るか見た方が良い。 カム側ポイント時代には、カムスプロケボルト2本がクランク軸方向へ一直線！ってだけだ。 >>265
たんにセッティングでてないか
チョーク引っ張りすぎなだけ 50なのかな
圧縮点出さないでガンガンキック踏めて軽そうだしセルも良く回っている
チョークがすぐに戻っちゃうのはケーブルが新しいからだろうか >>265
50のスレでキャブの所為にするアホっぷりをボコボコにされたからこっちでマルチか？ レバー戻りすぎだろ。いっぱい引いて戻ってはダメ
ネジ締めろよ。 圧縮点出すって軽くキックしながら一番重くなったところで一度止めるってやつ？
90だけど1度もやったことないな
みんなやってるの？ 100㏄以下程度ノーマル車ではその方法(重くなった所から踏む)で良いけど、ボアアップなどで高圧縮とかもっと排気量大きいエンジンだと重くなった所を僅かに通り過ぎた位置(上死点後)から踏んだ方が始動しやすい。
オートデコンプ付きの車両なら要らんことせずにガンガン踏んだら良いけど。
ところで動画のメーター80目盛り有るから70か90だな。
チョーク引いて戻らない様に押さえてアクセルを軽く吹かせば即始動してるのにチョークは戻ってるし吹かさないのでわざとらしい。 >>271
左手はカメラ持ってるからレバー戻り放題だろ。 >>270
正しく燃調だせてるコンディションのいいキャブレターと圧縮ならマイナス6度でも何も触らないでキック一発でかかるよ。毎日乗ってればだけど
チョーク引っ張らないとかからないのはコンディション悪くなってる証拠やで ちょっとまってチョークレバーって勝手に戻るの!?
毎朝チョーク引いてエンジン掛けて放置放置してるけど戻ることは無いけど 戻るチョークもあるよ
車のチョークは自動で戻るのがあった。
そもそも車のチョークなんて激レアすぎて見たこともない人が多いだろうw 自分も廃車寸前の一回見たことがアル低度
カブも古いのは自動で戻るのもあるかもしれんw 265の車体は曰く付きなのかも知れんな…
お祓いしてきた方がいいぜ >>270
さすがにケッチンはないけど中途半端な位置で蹴ると途中で止まっちゃったりするので頭出ししてる
体重が軽いからかも あっ1992年の90カスタムです
セル有るけど寒い朝はバッテリ弱って回らない
バッテリは1年前に交換した新しめなんですけどね そういやスクーターはオートチョークだっけ
どんな仕組みなんやろか 週一でしか乗らないけど朝チョーク引いてキック１発だよ
練馬区です >>280
下手するとセルで回す部分の遊星ローラーが引っかかり気味なのかもよ？
それで抵抗値高くてかからんとかね >>270
重くなった所じゃなくてそこを少しこえたトコロでキックやろ すいませんHA02のセルモーター交換なんですが、
左側ジェネレーターカバー外してチェーンを外す必要があるのでしょうか？
ググるとモーター交換してる人は多く見つかるのですがチェーン外しで苦労してる人が見つからず
ひょっとしてモーターが右側からスポッと抜けるのかと悩んでいます 私のはＤＸなんですがＳＭを見るとボルト3本で抜けるそうですよ >>289
おっ、左側開けずに済みそうですね
ありがとうございます >>290
ガスケットあるけど
単なる水侵入防止だからどうでもいいという 左カバー外してセルモーターのスプロケをスナップリング外して取らないとセルモーターを右側に抜けないよ。
ガスケット有るけど、オイルに浸かって無いからそのまま閉めても特に問題は起きない。 あと左カバーはノッコピンが固着してたりするのでスクリーパーみたいなのでこじ開ける必要がある。
雑に開けても壊れないから気にせずガツンとやれ
ついでにガスケットないかもしれん
ガスケットホンダになかったら外したやつに液ガスでも塗って閉めればいい。ガスケットとらないようにね カブ以外なら何度か外したことあるけどどれもセル本体が引っこ抜けたよ
張り付いててプラハンで叩かないといけなかったりしたけどね
ＳＭをちゃんと見ると「フライホイールを外す」「ドリブンスプロケット外す」って書いてあったわ
でも、写真を見る限り>>292さんの言う通りカバーを開けてセルのピニオンギア部にスナップリングが付いてるんで
それを外すだけでひっこ抜けそう
いい加減な事書いてごめんなさい >>291-296
あーやっぱ開けないとダメですかねorz
交換してる人は多く見つかるんですけどチェーンの部分に言及してる人をうまく見つけられなくて
モーターは尼で安価な互換品を注文済み
ガスケットはまだですけど現物見てから追加で購入するか決めようと思います
ありがとうございました >>297
図の通りなら確かにモーターと一部だけは引っこ抜けるんだが
これ一体型じゃないから最悪モーターバラバラで抜ける
ネジ4本で3本が固定兼貫通して2つの土台へ繋がってる。多分3本で固定の筈、裏からしか見てないから違うかも
安全に確実にやるならフライホイール外して全部丸ごと外すのがいい。
慣れてればモータと蓋兼土台だけ外せそうだけど 身も蓋もないけどw
この旧式セルは使わないでキックするのが手っ取り早いんだよね 横着してカバー開けなくても、黒で囲った部分だけ外せるけど、その状態でブラシ組むのが激ムズなのでおすすめはしない。
https://i.imgur.com/hd3gbIk.jpg >>300 カバー開けなくてもセルモーターのコアは抜けるよ。
確かに組む時に磁力で引っ張られてブラシ外れてイライラするけど。 つくづくおもうけど
運転下手なやつほど
下手と言われると怒るの何なんだろな？
で、社外の激安NTBフロントショックは純正より耐久性ないけど
価格なりの品質で結構いいね。
純正が高すぎんだよなー >>303
自分で答え出してるじゃない
純正は社外品よりあると なんかカタカタ鳴ってんなーと思って調べてたらエキパイとエンジンを繋ぐとこのナットが緩んでてプレートがカタカタ鳴ってた。 ニュートラルスイッチってなぜあんな簡単そうで面倒な構造なんだろうね
寒い中スプリングを片手で押さえつつ老眼で見えない穴にコードを通すのは大変だった
まさか専用工具なんてないよね？ 設計されたのが昭和30年代だからねぇ。
モノが高くて人間の工賃なんてカスみたいな時代なので仕方ない。 見なくても指で押してシュって差し込んで終わり。老眼関係ないだろ～ むしろ寒い中外す用事が思いつかない。
でも通すのが面倒なのは同意。 アイドリングが不安定で脈打つようになります。
それ以外は普通に走ります。
キャブ、CDI、コイル、プラグは予備の物などに交換しましたが変化ありません。
後思いつくのはジェネレーターですが、それが故障してもその様な症状になるでしょうか？
他に見る所があれば教えて下さい。 >>313
キャブだけど、部品ねーしなぁ
あとエアクリーナーホースにヒビが入るとそうなることもある
該当があまりに多すぎて無理やろ
ピストンリングとか、カム摩耗とかでも起こるし
マフラー詰まり気味でもなる
ガソリンホースの詰まりでもなるよ 激レアケースでキーシリンダーとかもあるな
接点が摩耗や汚れて電圧低下して回転上げると電圧上がるからまともになる
ま、アイドル不良はほぼキャブだけど
キャブ以外だとしらみつぶしにするしかないんだよね みなさんありがとう
一つづづ潰していくしかなさそうですね キャブ車カブ乗ってるとキャブ以外の不具合も次々とやってくるので
結局は一通りの部品交換とその都度のステップアップした整備が一巡してやっと落ち着いた。
振り返るとこんなにも労力を注入するとは思いもよらなかったな。
中古だったんでなおさらだったが、旧車に乗り続けるというのはそういうことなんだろう。
実際、乗り始めた数年前は同年式の型もちょこちょこ見かけたがいまは自分とこ界隈ではまず見ることがない。 中華部品で安く直そうとするときは、部品の不良も疑わなくてはならない。新品でもね。 中華といえば中華の3極プラグがアイドリングが失火が減るのか回転がスムーズになるからおすすめ >>320
赤いヤツ？
3倍か～って見た覚えがあるけど確か熱値が7だったような
特にこの時期とか大丈夫かな？
体感できるなら試してみようかな >>321
￥ 132 7%OFF | レーシングスパークプラグa7tc,3電極,50cc,70cc,110cc,125cc,150cc,atv,スクーター,オフロードバイク,ゴーカート用,2個
ttps://a.@liexpress.com/_mNHJ1UG
安いから試しに買ってみたらイリジウムプラグより調子良くてそれ以来これ使ってる
気になるなら1本譲るよ 2007年式の18000キロ
今のところ調子いいけど予防的に替えておいた良いところある？ 18000キロだとまだ予防には早くて3万越えてから考えた方が良いと思うが、交換部品の段取りは今すぐしとくべき。
とくにクランクシャフトとキャブレター、シリンダーヘッド周り。 HA02でオイルＸとチェーンA以外しなくても絶好調で6万キロ走った僕が通りますよ >>324
年間たいして乗らないけど、なんとなくメンテしちゃうんだよな
ほぼノーマルでこのまま完調を維持したい
エンジンパーツも抑えておいた方がいいかな
そこまでの整備スキルはないので店任せになっちゃうかな >>326
クラッチは走り方次第で25000km辺りから滑りがちになるかも
自分も腰上と腰下のOHはバイク屋に任せたよ
技術があっても場所と時間がないとどうにもならないしね >>325
タイヤX、チェーンLとブレーキ○レもしてるはずw >>326
無くなる可能性があるのは
エアクリーナーボックス
エアクリーナーホース
アクセルワイヤーのゴム
既にないのはニードルセットとブレーキのロッド（長い所）
よく分からないのはシリンダーヘッド（再生産？）
それ以外は問題なく入手できる。か、代替社外品がある おいらの38,000km越えてきたところ、エンジンオイル交換直後はクラッチが滑るけど、オイルが真っ黒になる頃は滑りが気にならなくなる。
特にホンダ純正オイルが新しくなってからな気がする。
まあ気のせいならどうでも良いんだが。 >>322
こんな辺鄙な所でもア..フ..ｨかよ余所でやってんくんねえかな
プラグをアリエキで買うとかそれこそア..フ..ｨｶｽしかやらねーから >>330
うちのは車用の添加剤が入ったオイルだとその傾向がある 俺のは115ccにしてて割とトルクあるはずたが高級感溢れる車用オイルでもばっちり滑らん。
実はパワー全然出てないのかと心配になってる。 >>331
にメルカリで1本1000円位の値段で売ってる奴いるのにわざわざやらんだろ クラッチを滑らせる原因の2硫化モリブデンは添加剤の中ではコスト安い方なんだよな？
つまり4輪用のオイルでも激安と超高級品はわりと使ってない。
半端なブランドのオイルがモリブデン添加で高性能謳ってまあまあ高い値段でオイル売ってる印象。 >>336
態々やってんじゃんID変えてまでご苦労さん あとオイル交換直後の滑る印象は冬場に5W-40とか0W-40の柔らかいオイル使ってる時期に感じるな。 1年で乗り潰すほど使う業務用の車両なのか？普通にG1入れとけばいいじゃん
車用をクラッチが滑るだの滑らないだの気にしてまで使う意味が分からない
大してコスト変わらないだろｗ なんとなくG2入れてる
年間500kmも乗らないので春にオイル交換するのみ >>339
柔らかいオイルや上等なグレードのオイルは遠心クラッチに相性悪いよね
色々変えて遊んだ時にG4入れたら坂での失速が酷かったよ
今はモチュール5100に落ち着いた >>331
2日も経ってるのにID同じなわけ無いだろ >>344
にほんごでせつめいしてくれない？
Can't you explain in Japanese?
일본어로 설명할 수 없나요?
不能用日语解释吗？ レスする端末間違えたんだろう
どうしようもねえ奴だな
今時5chの過疎った専門板でアリエキのア..フ..ィ..踏ませようとしてる時点で頭おかしいけどな
つべで底辺ユーチューバーでもやっとけばいいのに 数百円の国産プラグをわざわざもっと安い中華にして喜んでるだから察してやれよ 先日朝、通勤で乗ろうと思ったら前タイヤの空気抜けてて(90cc)。
他の足が無いし、スローパンクチャーで15分くらいなら走れるだろうと
急いで空気入れて(足踏みのいつもboxに積んでる)バルブ漏れもないの確認し乗って行ったんだが、
その後数日乗ってるが全く空気減ってない。
あれは何だったのだ？
監視カメラ付いてるから誰かのイタズラでも無さそうだし。 急なブレーキとかでタイヤごとバルブ根本がズレてチューブが少し裂けて
パンクしたことはあるな
空気入るんだけどタイヤに力が掛かると裂けたとこが開いてまた空気抜ける 俺も先日最後に乗った時はパンク気が付かなかったが翌日乗るとき
後輪がパンクしていた、修理屋でチューブ交換したらバルブ
の付け根が切れていた、空気圧が低いとタイヤが移動して
そうなるようだね。 >>343過走行ノーマル90だがG4と相性良いよ。とくにこの時期0Wの恩恵あるわ 春秋の気温が変わる時期に空気が抜けることはあるね。バルブのムシの据わりが悪いんだろうなと思って空気入れてる。 だいたいはチューブ脇の穴
タイヤと擦れて穴があく
開くけど小さいんで空気圧上げれば漏れなくなる
数日～数ヶ月ぐらい持つからなー 俺も同じ症状だったけど、そういう事なのか
再来月にはスタッドレスから履き替えるし、その時チューブも交換しとくかな エンブレ時や加速時にフロントからチャラララ…と音がしてこれ絶対
カムチェーンだわ、エンジン開けないといけないのかと思ってたけども
コンビニフックのボルトが緩んで共鳴してただけだった
良かった～ >>356 あるよねー。俺も似たようなことがあって俺の場合はヒートガードだった。 行灯カブのクラッチオーバーホールしたんですが、クラッチ板が代替品番で厚さ3.6㎜、元々のが4㎜程。組んで試走したら滑りはしないのですが、キューンと唸り音。
勝手に前進はしないもののクラッチペダル踏みっぱなしでも駆動が切れません、組み立てと調整は何度もしましたが原因が分かりません。交換したクラッチ板の厚さ不足かとも思いますが、わかる方いますか？ カブ系のエンジンでクラッチ外して組み直したらクラッチ切れなくなったと言うトラブルはセンターガイドの変形かスプラインがちゃんと噛んでなくズレてるかなんだよ。
これ良くあるのよね。
皆さん通って来た道なんだよ。 シフトアップすると以前はガシャッて出来たのに、今はジョグリって感じでスムーズに入らなくなった気がする
スプロケロングに振ったくらいのノーマル車です 規定トルクとロックワッシャーの意味も理解できない奴にエンジンとか組んでもらいたくないな
しかも’ネジロック塗るのにオーバートルクで締めるとかアホなん？ >>362
オイルの銘柄変えたりしてない？
物によっては割と体感が違う 【解説書では3.8～4.5キロとなっているから4キロ未満にすれば良いんだけど、
私の場合は緩むのが絶対嫌だから4.5キロで締めてロックの爪位置も締め込んで出すから約5キロでギューギューに締めていたのだが今回は仇となったようだ。】
ただの馬鹿
てか、よくあるバイク屋のオヤジか。ここでやってるバイクは全部オーバートルクでネジ山しんでそう。
純正の鉄製クラッチセンターガイドも変形する。0.05m潰れるだけでクラッチの動作がおかしくなる。
ココは指定4.2Kgf・mだから今なら40N・mで締めればいい。
兎にも角にも規定Kgf・mで指定されてるからN・m表示のトルクレンチなら約1割～2割下げていい。昔のトルクレンチは精度1割違うのザラだったしな。だからN・m時代で大幅に精度上がった今は昔の指定のままだとオーバートルクになる 別に素人のDIY整備なら良いけど
流石に金貰って商売してるんだからまずいよなあ
クソオクで売ってる整備士免許すらない自称チューナーのエンジンとか更にヤバそうだなｗ 大トルクは1割弱
低トルクは2割近くで十分だからね。
例えば、クラッチやフライホイールは1割下げる。4.2Kgf・mなら38N・mでも問題ない。理由は新品じゃないからw
新品のクランクシャフトだと40N・mが推奨だけど、めっちゃ固い
クランクケースカバーなどの6MMネジも
指定1.0Kgf・mだから0.8N・mで締めて問題ない。これもクランクケースが新品じゃないからだけどね。
ただし、シリンダースタッドボルトだけは個別トルクが必要になる。
締めていった感覚で変える必要があるwww
規定トルクで締めるのも難しいからね。
よく分からない場合はシリンダースタッドボルトは交換して締めるのがいい。固着してなければダブルナット軽くやってスパナ10cmぐらいをコツンと叩けば緩むぐらい軽く締まってる。
これ0.5Kgf・mなので4.5N・m相当なんだよね。
シリンダースタッドボルトは結構伸びてる事や緩んでることも多い カブ70DX のレッグシールドが割れが少しづつ大きくなっている。修理するのなら
1.Ｖ溝を掘ってプラリペア、
2.V溝を掘ってダイソーの紫外線硬化
3.上下に小さな穴を開けて銅線で縫う
どれが良いかな？
https://i.imgur.com/G1H1ibx.jpg 緩むの嫌だからオーバートルクで締めるってやる人が多いけど、座面が変形して余計緩み易くなるのにな？
それで緩むからと更にキツく締める癖が付くのよな。
南信州の人もこのパターンにハマってるね。 まあお金もらって商売してても人によって程度が違うから
ダメなところはダメだし趣味でやっててもバイク屋のオッさんよりマシなんて良くある 南信州はまだ若いんだろう。
理屈っぽさが文章にも出てる。 >>369
セル無しならntbのレッグシールド新品で買えばいいだろ・・・
なんで数千円すらケチって無駄な金や手間までかけるのか理解不能 >>369
上下にいくつか穴あけて結束バンドで
『縫ってる感』
を意図的に出すとか。 まずワレの先端をドリルで穴あけて広がらないようにせな
プラリペアはやったことあるけどすぐ割れる
ホッチキスの針をバラして炙ってから刺すのが良い >>369
タッカーでバチんバチんっと止めてる
フランケン状態になるけど ここまで苔むした状態で乗ってるなら割れなんて愛嬌だろ >>369
ハンダゴテでPPな素材をハンダのように盛りながら溶着 カスタムの世界で言うラットかな？
一切洗車とか磨きせずに汚しまくってそのまま乗るのが渋いと言う価値観
なら新品交換は悪手だよな
銅線で縛って緑青出して更にボロ感出すのが良手では？ 劣化してザラザラになった隙間に苔が生えて手が出せないだけでは >>370
オーバートルクもホイールすらカラー変形するからあまり締めてはダメなんだよね
新聞や牛乳などの車両は規定値より締めないと緩むからしゃーねーけど
一般人のは規定値より少し強めでいいんだよね。
ボトムリンクだとフロントは規定値だと緩むからね。カラー含めて新品じゃないとよれて緩むんだよね。ソレを〆が緩いと間違える人の多いこと多いこと しかしクラッチ固定のナットなんて高校生だった40年前からマイナスドライバーとかタガネで作業してたけど緩んだ事は無いがね。
成人後はちゃんとロックナットレンチ買ったけどトルクレンチは当時は高くて手が出せず適当に締めてた。
最近になってアジアン製造で安くなったからトルクレンチの安物買ったけど、今までの手ルクは締めすぎだったわ。
それでも緩みとかセンターガイドの変形による引きずりなんて経験が無いんだよなぁ。
南信州のは中華製造品ばかりイジってるからオーバートルクじゃないと緩むのかもね。
中華の鋼鉄は全てインチキだからな。 バイクを弄るのに金と道具を惜しんで時間だけ無駄にかけてるオッサンはみんなそんなもんじゃない
何故サービスマニュアル、パーツリスト、専用工具、規定トルクが存在するのか理解できないのだろう たいていのマニュアルはフールプルーフのためのものなんだが
それを認めたくない人があえて活用しようとしないという側面がある
スキルに応じて斜め読みでもいいし簡略版でもじゅうぶん
トルクレンチなどなくても適切な工具をえらべば指定トルク把握できてれば用が足りる
特殊工具も簡略なもので代用もするし作りもするのもアリ
というようなことが多くのバイク屋や素人が触ってきたであろう中古カブを開けてみてきた感想 自分みたいな素人には「こんなもんやろ」的な基準が解らん
初めて触る部分はやっぱり基準としてサービスマニュアルを参考にしたい
馴れてきて感覚がわかるようになったらそれでいいんと違いますかね >>392
それはそれで失敗するんだよね
あくまでもサービスマニュアルは綺麗な正常な状態での指標でしかない
新品で組む場合はそれでいいけど
例えば、マフラースタッドボルトなんて規定値で絶対締めるナよ？
あれは折れるぐらいなら緩んだ方が絶対マシ
マフラースタッドボルトは特にそうなんだけど
必ずスレッドコンパウンドみたいな時間で固体になる焼き付き防止を塗るべき。耐水性も抜群なのでまず固着することも落ちることもない。
液体から固体になるんでゴミが入ることもない。
よくある。エンジンプラグの舐めもそう
スレッドコンパウンドみたいなの塗らないと固くなってダメなんだよね。
エンジンプラグも規定値より半分ぐらいでも問題ないんでね。
その辺のいい具合ってのは非常に難しい プラグはしっかり締めないと明らかにキックがスカスカになるけど
あんま出鱈目いうなよ こんな感じで大先生達が思い込みで適当なアドバイスするから混乱するんだよなｗ こちらには詳しい方が多いのでお聞きします。
50の腰上をOHしてるんですが
ヘッドガスケットを72cc用（47mm)を使用したら
何か問題があるでしょうか？ ちょい乗りだと燃費悪くなるのはわかるんだけど、遠乗りした時と同じようないい具合の燃費出すには、どれくらい走ればいいの？ エキゾーストスタッドボルトにスレッドコンパウンドで緩めにしたらボルトが脱落した。
シリンダースタッドボルトにスレッドコンパウンドで緩めにしたら、ヘッドボルト外すときスタッドボルトごと緩んだ。
何事もほどほどに。 >>394
規定値の半分って6N・mだぞ？
緩むわけも圧縮漏れるわけもない
どうやって漏れるんだ？なぁ？ >>395
思い込みも何も50と90は規定値の半分ぐらいで締めてスレッドコンパウンド付けるけど
1000回超えるどこじゃない数やって緩んだことも圧縮漏れたことも一度ねぇよw
6N・m程度で締めようがエンジンプラグに問題なんてでるかよw
そもそも12N・mで締めても潰れる部分が大きく潰れることすらない。例え新品のシリンダーヘッドと新品プラグですらね。
間違ってる人は締め付けしてるのはプラグ保護についてる金属が潰れるまで締めると思ってるけどさー、あれ規定値で締めたら潰れないからな？ 車とかの25～30N・mは潰れるけどさ
カブ用は少し潰れた？って目視できない程度にしか潰れんよ
それに6N・mで締めるって結構締めるぞ？ホントに理解してる？ マニュアル読む読解力ない、日本語理解できないんだからムリだよ笑笑 >>396
動くかどうかの話なら普通に動くが圧縮下がるからパンチ力無い回り方になるよ。
ヘッドガスケットくらい買ったらどうはてな？
仮に純正が欠品でも社外品が有るよな。 >>402
ありがとう
やっぱり圧縮は下がりますよね
50のガスケット買って来ます 圧縮下がるくらいならヘッドから排気漏れしてわからないか？ ヘッドから排気漏れw
話の流れちゃんと読まずに書き込むの大杉 ボアアップしてるエンジンで始動直後に吹かすとパカパカ音がしてプラグの穴付近から煙出るよ。
または登り坂等でシフトダウンせずに吹かした場合なども。
これやり過ぎるとヘッドやシリンダーの合わせ面が荒れて交換になるからな。 高いギヤで登坂するクセがあるのでバラすたびにメタルガスケット吹き抜けてるな
合わせ目やられてた時もある 1996製のC70なんですが、
満タンでも120km位しか
持ちません。こんなもんでしょうかね？ 小田原から箱根を抜けて沼津まで行くルートでその燃費なら普通
沼津から焼津までまったり走ってその燃費なら調整不足 >>411
同じ年式でうちのは走行20000キロだけどリッター60だからもうちょい走るよ >>411
改造の有無や乗り方や君の体重で全然変わるよ
自分は給排気イジっててで常に全速でエンブレバンバン掛けてるデブだから燃費悪い
走行距離もそんなもんだ 87年式の70角目ノーマルの時にはホイールベアリングをLLBと言う非接触タイプにして中のグリスをゾイルに。
メーターギヤにはお高いフッ素100％グリスでメーターケーブルには円陣屋の液体グリスでエンジンオイルはモービル1にゾイルとモーターアップを添加。
チェーンにはCPORと言う超お高いチェーンオイル塗ってタイヤ空気圧20%UP。
ここまでやってツーリングで45→55だったな。
コスト的には大赤字。 >>415
ベアリング選び間違ってるぞ
6301 6300のZZが最適解
鉄カバーが抵抗一番無い
非接触でもゴム系は少し重い
その分で寿命が短いけどね。15000㎞程度しかﾓﾀﾅｲ。
ただ、ZZの軽さはオープン並だからほんと抵抗ないぞ >>416
ZZの方が抵抗少ないのは知ってたけど、雨でも台風でも雪でも乗るからゴムシールにしたのよ。
天気良い時しか乗らない遊び車両ならオープンにするんだがね。
オイルシールも外してツバ付きカラーとかやりたいけど、土砂降りでも乗るから諦めた。 >>418
それなら尚更に鉄だな
黒い非接触は内部ズタズタに錆びる
軽く接触してるLLUはオイル漏れが激しく逆効果になるw 笑う
ZZはかなりオープンなので湿度が通過するので内部そこまで錆びないんだよね。グリスも飛びにくいし。
https://item.rakuten.co.jp/setubiprookoku/10007047/
https://item.rakuten.co.jp/setubiprookoku/10007075/
https://item.rakuten.co.jp/setubiprookoku/10007088/
断面図があるけど
金属の折り返しがあるからZZが一番グリスが漏れない
これは経験上から数百個ホイールベアリングを打ち替えて圧倒的にZZが少ない。
LLBはそこそこ漏れる。
LLUが一番漏れるw
ホイールに使うのはZZが一番合ってるよ
そうでなくて余り回転しない場所はLLUはいいだろうね
LLBも同じ傾向
新品のホイールにZZ使われてるのカブでも多いからな。ZZというかZか。 そうなのかな？スズキのレプリカ車にZZベアリングが良く付いてて、錆びでガタガタなのを良く見て金属シールは密閉してないと思ってた。
もっともあまり乗って車両ばっかりだったからそのせいかも。
今度はZZベアリングを試して見るか。 少なくともLLBだと金属と気密度は変わらん
非接触だから隙間的にもなー
ただ、ゴムだから金属より熱膨張するので熱もった時に金属より湿度逃げにくいね。
それとやはりグリス漏れが激しいので寿命が短くなりやすいのがなー
寿命と言っても15000㎞と20000㎞とか大差ないといえばないが。 金属シールは追加のグリスが入れられない
外側のふた外して詰めるけど
不具合出ないがあんまり気持ちいいものではない
ゴムシールだと元に戻せるし
アタリ出たころグリス追加するとその回転の軽いことといったら >>393
> あくまでもサービスマニュアルは綺麗な正常な状態での指標でしかない
> 新品で組む場合はそれでいいけど
明らかに状況が新品と違うならそれに応じて調整するけど、
その新品な状態の基準すらも解らんからこそサービスマニュアルなんすわ
「強く/弱くした方が良い」って判断は経験積むしかないっしょ 新品ならサービスマニュアルみて分解組み立てすることないしなｗ 数か月放置していたのをキックしても全然動かない。
ガソリンの方にフューエルワンを入れて一日経つけど無駄だった。
エンジンオイルの方を交換して、何か添加剤を入れるのかな？
アドバイスお願いします。 フューエルワンは難燃性だから始動しない状態になってから入れるのはよろしく無いよ。
キックしてマフラー出口から生ガスの臭いするなら完全に詰まっては無いだろうからとりあえず燃料満タンにして添加剤の濃度薄めてキャブ内の燃料入れかえてプラグ交換してみるかな。詰まってるようならキャブ分解だけど夏場でも無いし数ヶ月程度で詰まるのは稀かと。 チョーク引いた？
引いてたなら戻して全開キック何発か。 キャブをどうこうするってのは、分解とかですよね？
素人には出来ないやつっぽい。
タンクにスッポンとかでどうにかならんかな？
フューエルワンを入れ過ぎたので、明日ガソリンスタンドで入れ替えてみます。
昨日は一度だけ爆発音があっただけで、以降はうんともすんともです。 タンクにスッポンとか言っちゃうぐらいなんだから素直にバイク屋持っていきなさいな >>430
> フューエルワンを入れ過ぎたので、明日ガソリンスタンドで入れ替えてみます。
鉄カブなら勿体ないからキャブのドレンからペットボトルとかに回収してとっとかない？
> 昨日は一度だけ爆発音があっただけで、
一回でも爆発があったならそれはもっと頑張れるサインだと思う。 なぜ金も手間も惜しむ癖にキャブ仕様のバイクに乗ってるの
90だったら高く売れるんだからさっさと売り払って110に乗った方がいいよ うむ、こういう人はFIの方が良いね。
ホンダもバッテリー無くても始動するように作ってくれてるし。 素人を自認するなら燃料周りの作業はショップに任せたほうがいいよ。初爆あったならそんなに高くならないと思う。ガソリン処理は面倒だし下手にケチると文字通り大ヤケドするよ。 何だかんだで在庫が無くなりつつあるキャブ使うなら買い換えだわナ
アマゾンの怪しい海外キャブしか選択肢がない90とか特に キャブのオーバーホールすら出来ないのに
キタコのpc20なんて組んだらそれこそ泥沼だろ PZ22でええやん。と思って中華1200円キャブ買ったら地雷だった。
同じPZ22でもクリッピングポイントの安心感。 >>437
そこまで高額なの手出すならキタコボアアップが保守整備は格段に楽になるね。
あくまでノーマルを維持するのに
50も90もジェットニードルセットがないからキャブ直せないんだよw
針はわりと耐えるけど、真鍮の穴がなー
だったら90は海外キャブにするか、50はホントどうにもならん。 あれタケガワからPB16出てなかった？と今検索したら廃盤ぽいな。 キャブは純正だけでも再生産すればねぇ
エンジン全体で部品ないのニードルセットだけとか訳分からんw
ニードルセットが無事ならキャブ再生できる、他は全部あるし。
シリンダーヘッドが欠品したりするぐらいか
なんで一番重要部品だけないんだろな
他はそこまで摩耗しないからなー コロナのせいで納品のメドがたたないだけかも知れん。
純正PB16も年末にナナカンパニーに入ったと思ったら即売り切れたからな。
給料入ったら買おうと思ってたのに間に合わなかった。
実はキャブヒーター付きのキャブが欲しくて純正新品を買おうとしてたがこんな調子だし中古はゴミっぽいのしかないしで仕方なくマニアックのPB18?と言うCBR150用の海外ケイヒンキャブ買ったわ。 モンキーに使ってたPC20があるけどまだ純正でいけるうちは使わない KSRやKLX純正のPB18なら在庫あるんじゃないかな
インマニのフランジをどうにか出来るならだけど
KSR110ならキャブヒーター付いてるけどニードルの上下が出来ない
旧ハンターカブのインマニのフランジは合うから切って繋げるなりしなきゃダメだ >>434
放置車両についてはFI は実はそんなに良くない
電動ポンプが古いガソリン吸って詰まるとポンプ代がめっちゃ高いしキャブみたいに洗ったら良しにならない >>447
ついでに細かいサビでインジェクターが詰まるしな FIはタンクの寿命がカギのようだし
古い携行缶からのガソリンは使えない
発電機なんかで長期に使ってないガソリンを使えない
余った混合を食わせられない
いらないなw >>446
それ使えるって言わない
普通にキタコのpc20使えばいい話 何もかもノーマルじゃなきゃダメって層が少なからず居んのよ
純正部品が出ないなら手離すとかって言ってる人も 古いバイクや車は直しやすいところに価値があるのにね >>451
俺はそんな中の１人w
絶対とは言わないけど、部品が無くなるのが悲しいよ。
手放す時も出来るだけ純正で送り出したい。
そんな大切にされたカブも、魔改造ベース車両にされちまうかもw >>454
はーいちょっとフェンダーカットしますねー >>451
いやksr110のpb18な時点でノーマルじゃないし
それならまだ綺麗に収まるカブ用のキタコpc20の方が100倍マシやん >>449
ゴミだけじゃなく、バイクのインジェクションはポンプ不具合が多すぎです。乗りっぱなしでも放置でもいきなり動かない。
マーフィーの法則じゃないけど、大抵遠い出先で不動とか、ふざけんな品質だわな 原付クラスの燃ポンのリコール出過ぎだよな？
原付だからコスト掛けられないのは判るがリコール連発するくらいなら初めからコスト掛けとけって感じ。 >>460
キースターのキットはCD90のやつが同じ規格だった記憶
確認してみて あらあら
いつから50スレになったんだいココは
キャブ終了ごときで純正マンセーは終了かいｗｗ
いまさら社外なんか使えんよな >>462 サイトをみたけど適合が年式で書かれてなくてPBxx適合とだけ説明、キャブボディに刻印でもあるのかね、明るいときに確認してみる。現状、不具合ないから焦らんけど、純正が廃盤ならリプロに頼る。安いからと中華キャブを使う気サラサラないからな笑笑 >>464
実質中古か中華のパチモン（中国や台湾ケイヒンの正規品以外ってこと）の資源ゴミしかないのにどうしろと
普通は社外の新品買うよね >>465
インマニ側のフチあたりに書いてあるよ
ビッグドラムが付いたC90はPB47Eだからこれで行ける...と思う
https://keyster.jp/?pid=133628496 近所の米屋に乗らなくなった配達用カブを部品取り用に譲ってもらおうかと考えたが
それするとそのカブが走行不能になるからかわいそうやな 自己中に譲ってもらう妄想してるお前さんがかわいそうだよ 圧縮上げ+パワーフィルター+メインジェット番手上げ+オカルトチューンで今までより大幅なトルクアップや!!!
...新車当時のレベルに戻っただけな気がする >>472
普通改造する前に調子の良い状態にしないと改造して何が悪いか分からんくなるぞ。 >>473
元々調子が良い状態ではある
けど3万km走った中古車だから新車当時の走りを知らないんだよね
弄る前にクラッチ交換→腰上のオーバーホール時に武川の薄型メタルガスケットに交換の流れ
オカルトチューンでシフトペダルが確実にカチッと踏めるようになったのが一番はっきりとした効果かな シフトフィールが変わるオカルトチューンが何か知りたい。
多分参考にしないけどw エコマックスアエオンって奴
シフトフィールが変わると言っても踏み込むと遅れてカチッっと聞こえてくるのが踏み込んだと同時にカチッとなる感じかな
60km巡航時のフィーリングも危なげ無い物になったけどこれはパワーフィルターの影響かもしれん こんなバカがゴミを買ってるから世界が回ってるとでも思うしかないな
gクラのシフトガイド（横ガッチリ君）の方が安いじゃねえかｗ 貰ったから付けてみただけで流石に新品は買わんし人に勧める気もないわ!www
まぁ効果が無いわけじゃないから全社導入する会社があるのもちょっと納得した オカルトでワロタ。が、これ
(バッテリーのマイナス端子にECOMAX-ION Dを装着することによりECOMAX-ION Dから発生する微弱な振動エネルギー（マイナスイオン）が自動車各部に発生する静電気（プラス帯電）を瞬時に中和除去しエンジン出力等のロス（抵抗）を減少させます。
ECOMAX-ION Ｄの原料は、世界中から厳選し集めた数種類の天然鉱石、希土類（レアメタル）を１００％使用し特殊比率にてブレンド（数十種類の元素数）しています)
って船でよく使うアノードのことでない？
俺も亜鉛の薄板をバッテリーターミナルとかに貼ってみるかな。 俺もカブのラジエター液を水素水に変えたら絶好調だよ！
試してみてよ！ >>482
それは無いな
効果がエンジン30分暖機したらする前と比較して燃焼効率あがる奴やからオカルト無くても同じ結果になる気がする
まあ海沿い住んでるなら防食する意味でアノードしても良いかもしれない >>481
今週末試してみるわ
レッグシールドの下にあるから取り外すの面倒い...
>>482
自分のイメージだとアルミテープとかトルマリンチューンのイメージだったな >>485
アルミテープはオカルトじゃないぞ
帯電した電荷の放出は航空機とかでも普通にやってる事だ ああそうか、バッテリーのマイナスならボディと同電位だからボディに貼るのとおんなじか。
と、アルミパーツ使ってる時点で亜鉛はないわけか。マグネシウム…無理だなあ。 タフアップチューブって探しても無いけどどうしたの？
全部これになったのかな？ サイドウォールとの摩耗で穴あいたの防ぐ効果はあるが
あまりにも整備性が悪いからな >>487
常に接地している車やバイクと違い空気(基本絶縁体)中を飛んでいる航空機とじゃ条件が違いすぎるだろ 昔、自動車が良く引き摺って走ってたチェーンと言うか鎖で良さそうだな？
と言うか落雷時の被害減らす為にタイヤの導電性を上げてるはずなんだよ。
だから当たり前に鎖を引き摺ってた自体より静電気貯まりにくいはずと思う。
まあそれでもセルフ給油する時の事故防止のおまじないにはなるか。 2速50km/hから間違えて1速に落としちゃって死ぬほどビビったわ
クラッチが死んだけどエンジンはピンピンしててちょっと安心 >>500
今の車は樹脂パーツが多いからアルミテープで樹脂パーツの放電をする イオンだろうが静電気、アーシングだろうが、廃油使い回ししてるお前らにはなにも恩恵ないから安心したまへ 本当に車や大型バイクの廃油使い回しなのに、走りの質の向上には意欲が有って静電気やイオン系のオカルトチューンに熱心だったら笑うな。
金を使う方向が違うだろとね。
しかし現実に居るのよモノが残る物なら惜しみ無く使うのにオイルやガソリン、タイヤにプラグ等の消耗や磨耗して無くなる物には徹底的に金を掛けない人がね。
ボアアップしてるのにレギュラーガソリンで車屋で激安オイル、プラグやタイヤは解体屋で中古購入と言う奴が。
ボアアップやカムなどのパーツはタケガワとか吉村の高い物なのに。 >>508
いきなりどうした？
誰も廃油使い回しの話なんかしないが？
勝手に廃油とか タケガワとか後付設定して憤るって何かの病気かな？ おいおい
ノーマルマンセーも末期症状なのか(笑)
純正出なくなったら、今度は社外国内メーカーに鞍替えかい？
あげくに中華中華と吠えまくり、海外ホンダ純正とパチモンとの見分けもつかん
カルトも湧いて思考停止の情弱は困ったものだ(笑) 煽るだけで中身の無いガイジが一番駄目だろ
純正パーツが廃盤なのに社外パーツや海外本田パーツ使わずにどうするつもりなんですかねえ とりあえずha02にタイカブのキャブつけた
メインジェットが小さすぎな気がしたから適当にでかいのに変えたら適当に走るようになった JA07が出てきた時点で こーなることは容易に想像できるわな
メーカーもコロナ過で調達・流通が厳しくなってるから この機会にキャブ車を殺しにきたんだろ
環境問題でもともと社会性は問われてるし 生き残るためにこうするしかないだろ キャブ変えたついでにエアクリボックスを規制前のに変えてみた ha02 90だとスロットルバルブは廃番だが、ニードル、ニードルジェットホルダは出るぞ？ 年末にヒーター付きの90キャブはナナカンパニーに少数入ったみたいで直ぐ売り切れた。
おそらくコロナで工場か船が動いて無いだけで廃盤ではないけど納期の予定が立たないだけと思う。 >>516
それ問い合わせで半年こないからキャンセルした。
あとFIのステップ本体も無くなりそう
最終版90だとニードルセット注文できんから
型違いだと残ってるのかもしれんな。ヒーターアリナシで変わってそう 正直エアクリは規制前にして変化あるかねえ？
マフラーはあったけど 70をリトルカブのミッションで4速化してて1速を90と同じにするついでにスプロケが食い込んで凹んだカウンターシャフトも新しくしようとしたらキャブ時代のカウンターシャフトは廃盤でFIのシャフトになったんだがケースに穴開け加工が必要だったわ。 90～NICEまでひととおりキャブをみてきたが
タイカブも90も
PB16系はキホンは変わらんよ
それにいじってもコストパフォーマンス的にどうかと思うな
そういえばオクでタイカブ系で国内希少なヤツが出てるな
車体ごと
住人で出品者いるかい >>522
タイカブのキャブってなんでメインジェットの番手があんなに低いの？ >>524のいう通り
タイカブは輸入車
あっちの平均気温が高いから 空気の密度でそう設定したと思うよ
SJは逆に42したほうが始動性が良くなったとAPホンダが判断したんじゃないかい
ちなみに
カブ90：MJ85→75：タイカブ
カブ90：SJ40→42：タイカブ
夢100や波100も番手はタイカブと同じ
キャブ本体もPB16系だ 俺のPB16は88の36がベストだった。
北国だからかな。>>525で何となく納得。 >>526
薄いというか気温氷点下も視野に入れるとね >>521
それ最低でもクラッチ側のケース抜き取られて50のに交換されてるな
最悪50ベースに中華パーツ組んで70にでっちあげたか
いずれにせよ碌なエンジンじゃない PB16はむしろ許容範囲が広いと思うよ
ここ一発のパワーがないが(笑)
言葉の使い方で正しくないが あえて使うと仕向地によるね
97ccのタイカブ系でキホンPB16でおれの調べた範囲では
MJは70～95まであるよ
ニードルも無数の部品番号が存在している
だいたい大陸なんか気温が+45℃～-30℃まであるんだぜ
90(12V)があった墨西哥の首都なんか高度が約2300Mあるからな（笑）
＞コストパフォーマンス的にどうかと思うな
と書いたのは 多少イージーでも使えてしまうから 体感的に
「いじった」て感じづらいのよ
MJが75でもチョーク引けばかかるしな 90にMJ75の状態だとエンジンは普通かかるけど全然吹けなかった
カポって開けるとストールするんじゃないかってくらい >>500
タイヤのゴムは通電するが、
ハブベアリングのグリスのお陰で、車体の静電気が路面へ移せないのよ
ハブキャップに通電ブラシを内蔵したのとか有る なら90で日本はMJ85で正解でいいじゃん
99102-GHB0850で
ちなみに85の数字を82に変えるとMJは82になる
法則がある メーカー品番に番手の数字が乗っかってるという法則だろ？ ベアリングとかボルトもそんな感じの品番で法則が判ると欲しいサイズ買えるね。
クランクケースのノックピン有りのネジ穴ナメて5ミリ長いネジをPLの番号見てネジ長さと思われる番号を変更して注文したら普通に来たよ。
おかげでなんとか締まった。 >>532
カブで履いてるレベルのタイヤはそんなに通電放電しないってば、対策してるクルマやSS用と素材がまるで別だしw c90のミッション3速のままで、16の39から16の38にしてみたんだけど、16の39に4速が欲しいと感じた。
体重80kgでね。 >>538
トップギアで余裕があるって事だよね。
ローでもパワーに余裕があるなら、リヤスプロケをもっと小さくすれば良い。
39を38なんて、38ｋｍ/ｈ時のエンジン回転で39ｋｍ/ｈになるだけで、レーサーの調整じゃなければ無駄。 キャブ車3速であるところが希少価値であり、オリジナルのテイスト、創業者が残した味わいなのに
実用的な話なら70 90なんて乗る意味無いFIで4速に早く乗り換えたまえ 原付70にしとけばよかったのに
問題120問 115以上合格
技能講習７日にすればいい
学科に合格すればすべての免許学科免除にする 16の35が今の所無改造で選べる一番のハイギヤードだよね。 少しハイギヤにしたけど登り坂で45kmくらいしか出なくなってしまった
2速に落とすと回り過ぎになるし…まあしゃーないか 昔は16-37がベストと思って長い間これで乗ってたけど、
結局16-39の方が当然ながら力があるし、なにより乗ってて面白かったから
それ以来ずっと39だな カスタム90だけどエンジンノーマルで街乗り遠出なしならF16R39が良いと自分も思う
特に２人乗りするとF16R37だと出だしのトロさが顕著 山が近くて坂の多いからいろいろ試したら14-36に落ち着いた
ノーマル15-39とほぼ同じだった 90だけど16-35
70km制限のバイパスがあって80～90kmで流れてる 15T 39Tじゃなかったかな
改造しまくって分からないけど 後輪がロックとは違うらしいけど、似たような状態になるのを緩める方法って無いでしょうか？ どう言う状況でロックみたいになるのか書かないと解らんよ。 排気量がノーマルか
3速回らなくなって2速になったら回りすぎちゃうんでしょ
4速の2速は1.706(90・3速の2速は1.67)
4速の3速は1.238(90・3速の3速は1.045）
C90のノーマル2次減速比が15/39で2.600
CD90の2次減速比が14/35で2.500
タイカブの2次減速比が15/37で2.466
排気量といろんな車種のミッションの減速比と2次減速比を
表にして検討したらどうだい 14/42：3.00000
14/41：2.92857
14/40：2.85714
15/42：2.80000
14/39：2.78571
15/41：2.73333
14/38：2.71429(Wave110iAT）
15/40：2.66667
14/37：2.64286(Dream110i(KZV))
16/42：2.62500
15/39：2.60000(C90)
14/36：2.57143(WAVE100/C70)
16/41：2.56250
15/38：2.53333
16/40：2.50000
14/35：2.50000(CD90/WAVE110i)
15/37：2.46667(100EX)
16/39：2.43750
14/34：2.42857(NICE110/WAVE125)
15/36：2.40000(WAVE110(KFL))
16/38：2.37500
14/33：2.35714
15/35：2.33333
16/37：2.31250
14/32：2.28571
15/34：2.26667
16/36：2.25000 ElP５００入れたら燃費が５４から６１になった、オイルは2りんかんのRS-1。カブ９０DX EPLは効果が凄いあるけど如何せん高いのがね
2回位連続で添加したら後は3回毎に添加とかでも良いと思う
価格と効果で行くとテフロン系の添加剤もおすすめ
極圧性能が低いからクラッチに影響出さずにエンジンがスムーズになるよ EPLって塩素系じゃね？
湿式に使ったらアカンのとちゃう？ ナナカンでカブにも使えると太鼓判押してるから大丈夫なんじゃないかな スプロケにしろ添加剤にしろ好きなの使えば良いんじゃない
クランクやらクラッチ周りのバランスとったり芯出したり軽量化したり
4速化したり5速化したりして物理的に対策しないと結局オカルトレベルで無意味だし 訳知り顔でいってるけど、中身はたいしたことねーなー 何も知らない中身も無いお前よりは多少マシな自信があるよｗ >>553
俺エスパーだからわかるけどブレーキ踏んでその戻りがえらい遅いてことだろ
ブレーキカムがオーバーランしてそうなる
原因はシューだのカムだのドラムだの摩耗の複合
デカドラムの中古カムシャフト入れれば？ EPLは確かにいいね、高いのはそれなりの理由があると思った。 すげえ効くけど高いから星一個減点みたいなAmazonレビューはやめろよ笑笑 どっちも金属表面改質剤だから新車2台にそれぞれ投入しないと比較できん 50を72ccにボアアップしたカブなんですが
PC20が手に入ったので付けるのに
マニホのネジのピッチが違うので長穴加工しようと思います。
50のマニホはかなり狭いので低中速寄りのトルク特性になるでしょうか？ けんけん言う気は個人的にぜんぜんないけど
話の前提条件が変わってくるので、申し訳ないが専用スレがあるのでそちらでお願いします >>1に50のボアアップは別スレでってあるしね
そっちの方が情報集まるでしょ マニホールドくらいはピッチ合う奴を買うべきではないかなオクの中国製なら高い物では無いし。
キャブは大きいのにマニホールドの穴を細くして中低速のトルクを稼ごうと言うのは間違ってると思う。
50キャブのままで良いのでは。 >>586
横型エンジンスレで質問すれば解決しますよ 個人的には50の車体に70エンジンや90エンジンのスワップは許容だと思う
ただし、70や90のエンジン限定の話
「50ボアアップだから」は認められない
使っている部品や材質が違うからね
答える人も70や90エンジンだと思って書いているし
それがネチケだよ ゾイル、EPLとも効果というか体感的には似てるな。ただゾイル側は非塩素と言うけど、付き合いあるショップやメカ衆はみな嫌うので入れるならEPLにしてる。
100ccボトル3000円、カブなら３回分、一度のオイル交換にプラス1000円、高いか安いかはアナタ次第懐次第だ笑笑 自分はEPL何回かいれたら後はpowerwingを20cc入れてる
この2つ入れておけば60km巡航でも全くと言っていいほど振動が苦にならなくなるからおすすめ
EPLだけでもミラーが見えないくらいのアイドリングの振動が無くなるけど ミラーが見えないくらいアイドリングの振動が酷いってすごいな
自分はここで酷評されることの多い90だけどそんなに酷くない
添加剤がどうこうよりオーバーホールした方が良いんじゃないか？ >>592
去年ヤフオクで入手した時はぶれぶれで凄かったけどEPLやら燃料添加剤のお陰ですっかり落ち着いた
12月に腰上オーバーホールしてもらったけどEXバルブシールにカーボンが少し付いてたのとピストンのスカートに擦り傷がある位だったな 寒いから柔らかいオイルと5W-40使ったんだが、氷点下まで下がるとまだ固い様でセルが一応回るけど始動するほどの勢いがなくてキック踏むとクソ重いから更に柔らかくとG4の0W-30にしたが良いな。
水の様にシャバシャバだったから不安だったけど普通。
アイドリング回転数が100回転ほど高くなった。 ここの人達の中での新G1てどんな評判なの？
冬だけなら良いかなと思って入れてみたんだけど
以下ワイの感想
柔らかいから朝一の始動、走り出しは楽
高回転も回るし速度も乗るけど振動増えた気がするし、ちと不安
普段はヤマルーブプレミアム10w40 >>599
オイルだけの話題もアレかと思うよ。
オイラのc90についてなら、クラッチ滑りやすく熱ダレするかも？って感じる。
しかしこればかりは個体を取り巻く地域性が一番影響する事だから、皆の感想を聴きたいだけで留めておこう。 1年に1回
年500kmくらいしか走らないし
オイル交換は春の恒例行事 オイル添加剤って凄いんだねえ
ガタガタのエンジンが直っちゃうんだ
これは買わねばなるまいよ クランクピンベアリングから音がし始めたらモーターアップをオイルに混ぜるよ。
クランク等の必要部品発注から揃って作業段取り出来るまでの期間中は持たせたいからね。 ＞EPLとゾイルよりスゴイの？
何がEPLとゾイルよりスゴイのか質問が判んねーな >>610
というか、何かトラブルがあったときにセーフラインなのは1000㎞だぞ
3000㎞とかトラブルあるとエンジン死ぬわw
早いと思っても安全ラインで1000㎞が推奨だな たいていのオイルは1000キロも走れば劣化を体感するけどな。
メカノイズ増えたとかシフト固いとか。
それを全く感じずマニュアル通り3000キロ毎交換とかしてたら止めさすよ。 年間1万 km 走る人は毎月エンジンオイル交換してる計算か
それだけマメに交換してればフィーリングの違いも分かりそうだな 改造してたら良いオイルを1000キロ交換だけどノーマルだったら3000キロだな
そりゃ短けりゃ短いほどトラブルに気づきやすいけど大事な愛車とはいえ
無改造の実用車でそんなに頻繁に交換しなくていいよ 一回500mlちょいだと思えば高くはない。
手間もかからんし。 月1000キロ走行月一で交換、年間12000走ってる。普段使う実用車だからこそ変えるわけやん、なんだ、交換する必要ねえって言い切るやつ、ナゾ男だわ、バカなの メーカー推奨を守っていれば壊れる事はないんじゃない？ ちゃんと距離走る人なら３０００でもいいと思うけど
ハッキリとタッチが悪くなるよね
個人的に２０００が限界
１０００で換えたがる人が多いのも理解出来る ボアアップしてるから1000km以内厳守
ノーマルじゃない時点で全く信用ならないバイクだと思ってます 俺は月に4000キロ近く走る時も有るからほぼ毎週交換だよ。
10分ほどで出来るしチェーンにオイル塗るのはもっと頻度高い300キロ毎なので別に負担じゃない。
リッター2000円程度の合成油を季節に合わせて選んで今はG4だけど、高いとかもったいないとは思わないな。 みんな凄い走るねー！バイクは走ってナンボ。
35年で3万キロしか走ってないわ。
ちなみにオイル以外で交換したのは、タイヤとブレーキシュー、アクセルワイヤーとバッテリーと球のみ。未だにピカピカで燻銀の艶してないw
通勤用途だと距離ガンガン伸びるよね。 俺も年間14,000kmぐらい走るかな？
んでも酷い扱いで、交換時に余ったやつを減っては足し減っては足しで1l缶無くなったら全交換ってサイクル。
だいぶパワーダウンしてるから、マメに管理してる人のとはコンディションは雲泥の差だと思うよ。 流石に通勤に使うとなるとこのブレーキじゃ怖いわ
こないだも路地から女が運転する車が飛び出して来てこっちもスピード出して無いからぶつからずに済んだが改めてブレーキ効かないなと思ったわ ブレーキはガッツリ効くけどロックしてタイヤが滑るので結果止まらん DUNLOPのタイヤ？直ぐロックして滑るから止まれず危険なのに磨耗は早いと言う安さだけのタイヤだよな。
高いけどミシュランのパイロットストリートにしたらがっつり効くね。
純正ブレーキだとブレーキの方が負け気味なのでロックしない。
社外の効くシューにしたらなんとかロックさせれる。
良く効くからしっかり車体をホールドしてないと身体だけ飛び出しそうになるよ。 ＞俺は月に4000キロ近く走る時も有るからほぼ毎週交換だよ。
これ位頻繁にオイル交換するならコック付きのドレインボルト
無いと面倒だね。 >>620
きみはお父さんお母さん、学校の先生のいうことを守って生きていきなさい リアタイヤは6PR指定だけど2人乗りやクソ重い荷物積まないなら4PRで良い？ たまには
イノウエタイヤさんのことも
思い出してあげて 自分も暖かくなったらタイヤ交換の予定
パターンが面白いアウスタのヨコハマにするつもり スイングアームに刻まれている、リアアクスルの目盛りを左右共合わせたんだけど、後輪が進行方向を右寄りに向いてるから、目盛りを無視して見かけ上で真っ直ぐに合わせるのが良いですかね？
それとも車体が歪んでしまっているのでしょうか？ スイングアームがまっすぐ付いてるなら、目盛は無視でOKよ チャーンがまっつぐになるようリアスプロケの向きを合わせるべし 2万キロ走行の90を手に入れたのですが
エンジンのかかりはいいのですが
温まるまでよくエンストします。
アイドリングを上げておけばエンストはしないけど
温まったらアイドリングが高くなります。
キャブ車だからこんなものですか？
それともどこか壊れてますか？ こまけーこたぁ気にしない。
スイングアームがまっすぐ付いてるか調べる。
チャーンとリアスプロケの関係がまっつぐが調べる。
ありがとうございました。 キャブレターが終わって僕らは生まれた
キャブレターを知らずに僕らは育った でもディーラーレベルじゃキャブ弄れない奴多くなってきたらしいじゃん 大型キャブも触れるの少なくなってるらしい
調整に勘が必要な分野だしね ナコンサワンだとテレビ観ながら15分でキャブ全バラする奴がいる 転職先に屋根付き駐輪場無かったわ。
カバーもう一枚買うか。 インジェクション移行期なんてもう20年位前だし
キャブ車に乗った事無いって人もそこまで珍しく無いかと キャブをいじれないディーラーメカニック多いらしいな 正確には弄れないんじゃくて
経験不足で触れない
だぞ。キャブは基本設定から勘と慣れで調整だからな >>659
お前も弄れない、若しくは経験不足なのはよくわかったw >>645
お前は朝起きてすぐにドンブリ飯食べて全力で走れるんか？
そんなもんだよ >>661
例え下手だし原因究明も出来てなくて片腹大激痛 >>660
客の触るのは熟練じゃないとできんて
全部新品で組むならマニュアルでいいけど >>662
起きて速攻で全力疾走
でいいと思うんだ 今の時期の話だから寒さでオイル固いとかだろ。
G4を薦めとくね。 10w-40でも始動性に問題ないけどオイルがガソリン臭いから希釈されてるだけな気もする >>667
でもお前のレスよりは有意義だし面白いよ
現にお前腹痛んだろ？
頑張れよな >645は釣りぢやねーの？笑笑
前にもいたやん、あーゆーの草 すいません
写真のニュートラルスイッチ横のゴムカバーは
ギアシフトラバープラグ 90801-035-000で良いのでしょうか？
https://imgur.com/a/jP1oU3k
チェーンのチェックをした際にたまたま写っていたのですが
破れていたのに気がついたので交換しようと思っています
極端に雨が入る場所でもなさそうなので急がなくても
良いと思っているのですがどうでしようか >>673
さっさと変えろオイル漏れるぞ
倒したときに >>673
パーツリスト見たけどそれで合っていると思うよ
ラバープラグ 19MM ありがとうございます
なれないとパーツリストで目的のもの探すのも大変ですね シフトドラム止めるナットが入ってるだけでスプロケカバーに覆われてるし破れてても隙間がなければ放置で特に問題にならないのでは。 シガーソケットで電源をとる携帯用湯沸かし器を試してみた。
つなげた瞬間電圧が10.1ｖに、そのまま維持出来たらつかえるのかな
と思ったのですが走り出しても電圧が維持できず2分とたたないうちに
8.3ｖとなり下がっていく一方なので使用を止めました。 電気の仕組みなんて乾電池に豆電球繋ぐ小学校の実験。 ガスかガソリンストーブでいいやんけ
あ、持ってねーか ならかへ 678だけど目的地に着いた瞬間あついコーヒーなり紅茶なりがいれれると思ったから
車で利用するらしい。 俺持ってるわ。キャンプ用 本当に到着するまで時間かかるぞ、二千円くらいだろ！
同じものがC130とか軍輸送機に納入だと20万円らしいわw ダイソーのメスティンと固形燃料でいいっしょ
台座とチャッカマン入れても千円ぐらいで揃うし >>685
サーモスの山専ボトルを使うといいよ
登山向けに作られてて半日ぐらいなら熱湯のままだし1日経ってもぬるま湯以上の温度を保てる 象印やタイガーの水筒で良いと思います
スティックコーヒーやコーンポタージュ、味噌汁やカップ麺など問題なく熱々で利用できます >>681
小学校の豆電球のときは配線なり電源の内部抵抗なりでの電圧降下は習わなかったな。
キルヒホッフの第2法則は高校生の物理で習ったな。 共振イオンの原因を探してるんだけど…
アイドリングや加速してスロットル軽く戻したときなんかに
チャラララとカムチェーンぽい音がするけどどうもエンジンからではなさそう
コンビニフックも問題なし
あと原因としてありそうなとこあったら教えておくれ >>691
ドライブチェーンが振れてスイングアームに接触してるんじゃない? >>691
フレーム内部にサビできて剥がれてるとするよ
原因なんて実車触ってないとわからんってこと >>691
空ぶかしして音が大きくなるとかの変化はあるの？
アイドリングでも出ているなら駆動系の不具合は関係なさそうだし
エンジンでなさそうと見当つけてるなら気にしないのも一つの手だと思うけどね >>691
昔かじったピストンがスラスト方向に暴れてる(体験談 ガソリンストーブってかさ張るんだよな
SIGGのちっちゃくなるガソリンストーブがお気に入りで愛用してるけど新品はもう買えまい
ボンベ式の奴が手軽でちっちゃくなる奴が色々出てるからそれがいいんじゃないか
湧くまでの待ち時間も楽しい 110のガス缶とシングルバーナーが手軽で楽だね。
ガソリンの火力は真冬にそのありがたみがわかる。 ジェットボイルとかイータエクスプレスなんかだとカップ麺やらコーヒーの準備してるうちに沸くよ クランクケース右側からたまにジャラララと音が聞こえることがあるのはどこが悪いの？
音質的に小さく厚い鉄板みたいな音だし遠心コマ？ >>691
マフラーは純正かな？
錆びて中身が分解して破片が遊んでる時に、小気味良い軽い金属音がしてた事あるよ。
錆びが進んで穴が開いて、その穴から２つ程の部品の残骸が飛び出してきて引き抜いたら、あの音は聞こえなくなったし。どうかな？ ガスは便利だけど味気ない
スベアは火力弱いしうるさいけど味があるよな
静かなところでスベアの燃焼音が響く感じが好き 別にいーんですけどね。
時代は確実にこのスレの住民を化石にしていってるんだね。 90の生産終了から今年で14年
70に至っちゃ23年だしな
いい加減旧車の仲間入りになっちゃうね
壊れて買い替えなら、110や125にする人もこの先出るだろうし 今70だけど90を一台買っときたい
110はやっぱ見た目がポッチャリで好きになれない。 >>707
オプティマス
スベア123R
100年以上変わらないある意味カブみたいな奴 >>712
まだ間に合うぞ
中古見てると90と90DXでカテゴリー違ったりするのが謎な >>715
買っても置くとこないんだわ。
カブの前に家建てなあかん。 >>712
110は買うなら圧倒的にプロだな
整備性が素晴らしく楽で最短5分でフロントフォークが引っこ抜けたり
リアキャリアが大きいのと14インチで乗りやすい。前後共に3.00まで簡単に入るしね。
買い増しするならプロがオススメ ＞スベアってなんぞ？
今有るスペアは電球とプラグ位だな 何年か前にオクで探して買ってくれと、90デラックスな従兄弟のカブ。自宅営業になったのでもう乗らないと回収した。無料～
5年放置だからバッテリー死亡、ガスは全抜きで保存なのでタンクとも綺麗。バッテリーがメンテフリーな7Aが標準なんだけど、これってキャブ仕様の結構新しめだよね？ バッテリは交換してるだろうしそれだけで新しいと判断するのは無理じゃないか
タンクに型式やカラー番号が印字されたステッカーが残ってれば
年式は簡単にわかるのだけど剥がされちゃってる？ オレはずっとピークワン、赤ガスでずっと使ってるが、なんともない、火力最高、とろ火でもなんでもござれ〜 >>721
バッテリーは純正にまんま～ピッタリ収まってるよ、純正樹脂ケースへ。
なる～ シールか、合った合った！ プロは「こいつ判ってるな」感が出てる※個人の感想です
プロは従来通り右ウィンカーだし前後大型キャリアにブレーキロックまで付いてる
ファッションとは無縁の質実剛健な実用重視がいい チョイ乗りはプロ
趣味はキャブスーパーカブでいいと思うわ
キャブ車は普段乗りで消耗させると勿体ないしな >>728
俺なんか勿体なくて年間500kmくらいしか走らないぞ １２５は欲しいな
サイバーレトロな感じがカブと言う枠を超えて好き
時々「高値で売れるなら処分して乗り換えるか」って浮気心が涌く オイルフィルター見たら繊維っぽい感じのゴミがびっしり…どこから出たんだこれ？クラッチ板？ あの金網に繊維クズ溜まるから素手で組むしウエスは使わずパークリ吹いてエアーで飛ばす、オイルジョッキはフタ付きと拘ってるのに溜まるからな。
もう頭剃って無菌室で全裸組み立てするしか無いかも？ 個人的にはスラッジだと思う
ピストン上下して掻き出したやつ オイルレベルチェックするときのウェスが溜まり溜まってる 後出しですまん、O/Hして300キロ位なんだよね…ミッションのベアリング交換、クラッチ板交換、シリンダーピストン中古交換
O/H前は少しゴミが着く程度
遠心クラッチトラブル症例でググってすぐ出るやつと同じような感じ 走って帰ってきったら青いスプレーでシュッてやったような汚れがスクリーン、レッグシールドに付いてたんだけど、何汚れだろう。
パークリでゴシゴシやってなんとか落ちた。
尚、写真添付出来ない。 >>737
気にすんな
そういうもんだ。ハゲるぞ？ OHしてゴミほぼ無くすには、このぐらい必要
1。分解した金属系をサンエスKで浸ける
2。真鍮ブラシ(デンドリ推奨)でならす
3。エアコンプレッサーで徹底的に吹き飛ばす
4。雑に組み立てるw もう綺麗だから
このぐらい徹底しないとオイルカスがどうしてもフィルターへ詰まる
ずぼらな人向け
1。そこそこ洗って組む
2。500キロぐらい走ってくる
3。クランク開けてクラッチとフィルターを掃除する
4。ほぼ完全にゴミは次は出ない
まぁ、面倒くさいから、、、ずぼらな人向けを進める。右クランクケース開けるの大して苦労せんしな ならクラッチ板のあたりが出るまでの初期段階の話か、調整できてないか組み間違いかの話ではないのか。 と言うか、クラッチ関係から金属フィルターに付く物がでたら壊れてるだけかと
クラッチ初期あたりで破片でるのはJAとかAA04以降のダブルクラッチだけだな
ダブルクラッチは遠心シューがブレーキシューみたいなもんだから欠けたりする。
板クラッチは基本2mm以下だから欠けてもまず金属網にはかからないし、まず欠けないからな。 因みに隣の家が猫を他頭飼いしてるんだよな。
うちの納屋の辺りでゴロゴロしてるのも見かけるし。
フタしてるはずのジョッキ内に猫らしい毛を発見した事も有る。
要するに無菌室内でロボットが自動で組むくらいじゃないと無理なんだわ。 いろいろな意見ありがとう
とりあえず部品に異常はなさそうだから初期あたりとウエス屑として組んでみてしばらくはフィルターチェックしておくよ
>>739
そこは諦めてるから気にしていない そういえばギアチェンジ固かったのも入りやすくなってきたな マグネットドレン付けてるけど、何かしら新品部品組むと最初のオイル交換ではわりと盛大に鉄粉付着してるが次はそうでもなく3回目くらいからは黒い粉だけで鉄粉はほとんど無しになるよ。
鉄粉出なくなる時期からスムーズになるしね。
その後相当走ってメカノイズ気になり出した頃にまた鉄粉が付着しだしてクランク壊れる。
だから慣らしや寿命判定の参考にしてる。 エンジン組み直した最初のオイル交換はフィルタがフェルトみたいになってるな
パーツに付着したウエスの繊維が溜まってるんだけどおかげで微細な
金属粉までフィルタリングされてると思うと許してやりたくなる 昔コーリンで買い物したら貰ったペーパーウエスが恐ろしく毛羽立つものだったな >>748
黒い粉、俺も交換のたびにつくけど、マグネットに付着するのは鉄じゃねーの？？ クラッチの遠心フィルターがあらかたの鉄粉アルミ粉取ってるんだから
そっちを掃除してたらマグは必要ないレベル
取れてる量が全然違う
5000ｋｍでも結構溜まるから1万では確実に開けて掃除する箇所
オイルの寿命とは関係しないがオイルの汚れかたがまったく違ってくるけどな 遠心フィルターって、偶然の産物じゃなくて、開発設計されたものなの？ >>759
そうだよ。昔はバリとか金属片が今の比じゃなくでてた。それは自動車から全てに共通する。(世界中のね)
1995年ぐらいから世界的にならし運転が不要になった。
1980年ぐらいは伝聞や実体験(先輩方)の話しからも慣らししないとエンジン下手すると死んでた。固体もある。
カブなんかも古い時代のは慣らし無しで乗るとラミネート状態だったらしいwオイルね。
オイルも2000年ぐらいから急激によくなったのもあるけど
だからエンジン保護の為にクラッチの回転力を使ってゴミを取り除くようになった。 そういや、クラッチのウェイトから含めて全交換してたんだが
やべーな、マジ、、、。
バネ含めて完全分解するとちゃんと押せるんなw でけーCリング入れる時にちゃんと沈むようになる。 セルボタンがたまに効かないことがある
ボタンの接点なのかどっかのコネクタなのか ハンドルカバーの中の右側スイッチから繋がるコネクターの黄色に赤線と緑の配線を適当な配線か針金でジャンプして回ったらスイッチの接点。
回らないならリレー、モーター、又はハンドルカバー内より後ろ側のコネクター等だよ。 ↑のテストはボタン効かない時にしないと原因の切り分けにならないからね。 >>762
たまに効かないが発生する条件に共通点はないの？
スイッチを何回かぐりぐり押してれば動くとかならスイッチが怪しいし
朝一がダメである程度走った後なら動くとかならバッテリー電圧だろうしね 電気接点の導通経路は一か所へタるとすべてに影響が及ぶんだけど
スターターリレーを替えて復活したとしてもセルモーターの整流子含め、
すべての接点を掃除するか交換しないと性能が長持ちしなくなってきてるはず
ワンウエイの不具合やギヤつぶれとか機構にも影響してきてたりするし、結局ぜんぶやることになる オイラのカブ90のマフラーにはSANKEIと刻印されているのに、ヤフオクでマフラー見てたらどれもGOSHI？って刻印されている。
オイラのは純正ではない代替品なのかな？
それともモデルイヤー82だから古すぎるのかな？
GOSHIのも問題なく付けられるのだろうか。 >>768
サンケイ技研製、大事にしなよ
おれのは後期ゴーシだよ >>769
どちらも純正って事でおk？
既に錆びで穴いてたんで、取り替えるのにヤフオクで探してたよ。
問題なく取り付けられるのなら、これが朽ちる前にゴーシを買おうかなと。 流石に古いからサンケイでも錆びたか？
ゴーシに変わってからゴーシは直ぐ錆びると不評だったんだがな。
ゴーシはタイ製品と聞いた。 ↑タイ製品と言ってもホンダ純正部品だよ。
コストダウンで国内生産しなくなった。 まあ、マフラーはパッチモン2000円とかでもええし90だと穴開けないと窒息するけどw
50ですら排気狭くて高回転伸びなかったしなー 吸気側を弄れば規制後マフラーでも充分に回るし低回転域のトルクを考えれば自分はベストバランスだと思うけどな 低速のトルクが抜けてパワーバンドで急にトルク立ち上がる特性だと速いとか速くなったと喜ぶ人が大半だからな。
大きいバイクの有名な高いマフラーでもそんなのが多いし。
本当に速くなるヨシムラは体感的には遅くなったと感じるので高いのに遅くなってブランドネームでボッタクリだと強烈にアンチする奴が湧くしな。
世の中そんなもんアホばっかり。 古いカブをあれこれイジるより、スパッと110か125を買えばいいのかって悩むよな そうか？乗り回すのがメインなら新しい110か125買った方がストレスないよ。
弄るのがメインならパーツの多いキャブ車やろな >>771
国産からタイ産へと代わったんすね。
オイラのサンケイは錆びて穴開いて中の部品が腐食して飛び出してきちゃったよ。
ゴーシが何年くらいで穴あくのかは知らないけど、今年で37年経つサンケイマフラーとしたら、長持ちしたと思います。
できれば同じマフラーが欲しいけど無理そうなね。
因みにオイラ>>705です。 ゴーシってカタカナで書かれるといかにも国外って感じだけど合志技研工業って所なのね
熊本の会社だけど熊本製って訳じゃ無さそう？ どうなんだろうね？当時はともかく今はタイより熊本の方が時給安いから熊本で作ってるかも。
とあるマニアックなヤフオク出品者から聞いた戯れ言だけどシフトアップ、クリッピングポイントにミニモトの国産を謳う物は九州南部の製造と聞いたよ。
ホンダの組立工場が熊本に有るから関連の下請工場が九州南部に集中しててそこで製造してるそう。
デイトナ、タケガワ、キタコの大手は中国生産。 >>782
10月に出たJETROの東南アジア経済白書
あの辺り絡む商売してる人なら目通してるだろう 今は日本の工場も外国人だらけだからタイの方が自給高いんだろ。 大小業種問わず案外この手の部品が国内仕込みってのは結構多いしね
合志も国内工場は多いしホンダの仕事も他に持っているからmade in 熊本なんだろう JETROの投資関連コスト表だとタイのワーカーは月給447米ドルだけど
なんか見間違えてないか もう最近エンジンのパーツはほとんどCPだな
手頃なロングシリンダがここしか残ってないのもあるけど
ピストンはシフトアップの鍛造が幾つか在庫あるからそれ使ってるけど
パーツの選択肢もずいぶん減ったね 最近、ガソリン高騰の煽りを受けてスーパーの弁当など半額セールに群がるようになってしまったんだが、
半額シール貼られるの待ってると、
店員がこっちの顔を見て、
わざとシールを貼らずに焦らしてくる
もうシールを貼る時間なのに、
弁当とか惣菜を意味なく並べ直して、時間をかける
腹が立って、他のとこへ移動すると、
その隙に半額シールを貼り出す
この店員が、本当にむかつくんだけど？
普通に貼れよ
こっちは半額シールを貼るのを待ってるんだよ
気付いてるだろ？
お前は俺が離れるのを待ってるのか？
なぜシールを貼らない？
もう半額の時間なのは、こっちも知ってるんだよ
焦らせば、定価で買うと思ってるのか？
わざわざ待ってる客が、買うわけねぇだろｗ
俺に嫌がらせをしたいのか？
ほぼ毎日、半額シール貼るのを待ってるんだぞ
俺は店の常連だぞ
その常連客に、なぜ嫌がらせをする？
店側に何のメリットがある？
半額シールを貼らないから、
目当ての弁当を他の客に取られたじゃねーか
お前ら店員のせいだ！ カブでガソリン高騰が痛いかな。
まあ痛くて半額弁当か飯抜きになる人もいるだろうが、もっと考えた方が良いと思うわ。 チェーンスライダーの向きって割れてる方が下で正解だよね？ >>793
割れが上でハマりにくい場合は幅切ってね？ >>794
>>795
パーツリストだと割れてるの下だけどサービスマニュアルだと割れてるのが上
チェーンラインで見ると割れてる面上が正解だと思うけど常識的には割れ面下だよね？
割れ面上にすると後輪側が少し高いからテンショナー的意味があるのかなー？ >>796
常識的ならカブは全部上だ。
何故なのか分からんがカブの常識だと全車上
更に、スイングアームの少し違うのに合わせて切って合わせられる親切設計だw
面倒くさいならゴムでも巻いとけばいい。固いゴムな >>799
あーやっぱこの画像かw
これ本当にパーツリストなの？
パーツに番号書いてなくてパーツ番号わかるのかな パーツリストにしてはナンバーないし
海外のパーツリスト？で多分別モンじゃないの？ >>801
フェンダー形状からだとカスタムなんですけどね >>805
普通は上が割れてるって何度いわせんだよ
下が割れてるのもあったかもしれんが
今注文してこの10年ぐらい
C50 カスタム50 AA01キャブ Fi
70 90最終前期 後期
全部純正の注文で50～60個は買ってるけど車体番号からな C50は登録なしはパーツリストから逆引き注文
全て上が割れてるのしかきたことがない
下割れもあったんだろうけど、少なくとも日本では存在しない >>805
何人か下で付けてるけど不具合なさそうだし
もう自分の常識wに従って割れが下で付けなよ ついでに新車から含めても30～40年は全部上が割れてるよ
当然、ズタズタのぽろぼろになってるけどw
新車から全て上が割れてる >>807
上が割れてるのしか来た事ない。
ってのは、くるっと手を回すと下が割れてるんじゃないの？w 何をどう思って標準で上向に切れ目があるものを「普通は下」だの連呼してんのか知らんけどそもそもとして判らなくなる様な頭なら外す前に携帯で写真位撮っとけ
後ネットの訳の分からない糞画像をサービマニュアルの様に扱うなっての こする側に切れ目を持ってくるメリットってなんだろうね この時期だと0w-30だと始動性がいいね
暖かくなったらG3の10w-30に戻すけど
G4とプロステージの0w-30同士だと後者の方が始動性とエンジンが良く回る気がする 98最終70DXだが
当初はG1にこだわったけど、
最近はずっと、カインズの
2輪用10-40W 鉱物油使ってるは。
南関東だから、冬でもチョーク
使わなくても普通にエンジン
かかるし全く無問題。
ただオイルが汚れるのが
多少早いから1000km未満または
四半期で交換はしてるがな。 >>814
稼働するスイングアームと上下に揺れるチェーンにフレキシブルに当てるためとかじゃないの >>812
ほんならこんなネットの肥溜めのごちゃんねるとかなあ >>820
大体さ
30年前の新車実車もまず交換なんてしないからみんな
新車製造のまま付いてるけど、下が切れてるのない時点で製造が正しいんだから上が切れてるんだよ。 通勤中、メットのシールドに雪が積もってマジ怖かったです。 やっぱりパーツリストやマニュアルは買わずにネットの拾い物情報で済ます人は相当に多いんだな。
まあそれは構わないが、拾い物情報を盲信して疑わないのは不味いよ。
ネットは嘘と欺瞞とインチキの海だと思ってないとな。
メーカー発行のリストやマニュアルですら間違いはたまに有るのにな。 しかも指摘してもでもでも～で聞く耳を持たないID:gwl5ljowみたいな奴もいるしな 常識的に～普通は～だもんなw
これって上向きに付けてる人に対して非常識～異常～って言ってるのと同じなのにねぇ ただ、常識から考えたら上が切れてる理由がサッパリ分からんのも事実だからなw
巻き込み対策で上が切れてるだけだろうけど
そもそも、存在なくなるぐらいズタズタでも何の問題も起こらないし、どうでもいいのは確かなんだよな。じじばばがチェーンカバー穴空いてガラガラ縦揺れ叩きつけてるのにw 大きな削れすらなくスイングアームピンピンしてるからなー 常識ってもさ、カブは普通のバイクと違って人が乗った状態でスイングアーム後ろ上がりになるんだから上が切れててもおかしくない 切れ目を下にしたら、重力で下に垂れてきて困るんだよ。 スライダーの話題いつまでやってんだよ
鉄カブ初心者には優しくしてやれよ 縄張り意識強い奴が多いからなw
持ってる乗り物はカブだけなんて人は尚更よ この話の流れで何言うやら
自分の無知を棚に上げ間違っていることを
常識、普通とゴリ押しするからバカにされただけ
そこに縄張り意識も何もないわwww サービスマニュアルとパーツリストに新品の純正部品すら買えなさそうな貧民が乗るバイクじゃないんだよ
素直にホームセンターの中華ママチャリにでも乗っておきなさい と ハゲ散らかった加齢臭ジジィが言っております。
貧乏人はジジィの言うことを聞いてくださいw カブの部品代すら出せないとか、もはや生活保護レベルだろ >>837
三日前に純正エンジンメンテのために中華エンジン代替で載せたから、気が向いたら燃費言いにくるよ。
https://i.imgur.com/bKuc0lD.jpg >>839
気が向いたらでいいので燃費以外のレビューもよろしく >>840
わかった。
取り急ぎ伝えられる事は、
当方素人
エンジンメンテのために、C90へ107cc中華エンジン(キャブやら電装やら全てセット)換装
車体配線とエンジン配線の配色がほぼ同じ(本数は合わない)
キャブ、インマニ、マフラーは純正をそのまま無加工で使えてる
異音無く静か
排圧低い
4速だが、かなりローギヤードでシフトが忙しい
トルクは中々太い
ジェネレータがハズレなのか、ヘッドライトが暗くなった
50km走行後のオイル交換を２回済ませたところ、メタリックなオイル汚れ&バリが少々
付属の左クランクケースカバーは一部を削らないと、チェーンがカタカタ接触した(純正も付くけどFスプロケ固定ボルトが接触する)
こんなところ。
https://i.imgur.com/LgMAULi.jpg すみません。質問させてください。
今手元に90セル付き3速エンジンとカブ50の4速エンジンがあります。
どちらかをクランク交換して使える4速にして、110にボアアップして乗りたいと思っています。
ベースにするのは50と90どっちがよいでしょうか。
好み的には50の小さいエンジンですが、オイルの量が多そうな90のほうが良いんですかね？
載せるのは90カスタムです。 50のエンジンには110のシリンダーポン付けできなしい90 >>833
ごり押しなんかしてなかったんじゃね？
お前がカブしか所有してないから過剰反応してるだけだろw >>835
お前の思想が貧民そのものなのに笑えるwww >>842
ベアリングが50は弱いから90のがいい
あと90と50でシリンダー角度違う ありがとうございます。
一応50ベースにする場合はクランクシャフトから交換予定です。
ベースエンジンの程度が50より90の方が悪いので悩んでおります。。。 ミッションのベアリングは50の方が小さいのは確かだが、だからと言って110とかに改造すると直ぐ壊れるほど弱く無いよ。
それと90ケースの方が肉厚で丈夫なので改造した出力増加に対応してるとか言われてるが有意な差は無いね。
ケース肉厚なせいでミッション組み換えにちょっと考えて対応部品使わないといけないしな。
そういう訳で狭い90ケースで4速化の段取りが面倒いから自分はリトルカブセル付きエンジンに52クランク入れて短いシリンダーボア52で110CC化したよ。
それで8万キロ走ったけど別にトラブル無いし。
さすがに50の4速ミッションでは1速が低いのでohのついでにC100EXのメインシャフトと1速ギヤ、キックギヤに組み換えたけど。
その後3万走ってるけどなんとも無い。
あとエンジンオイル量は50も90も同じで交換時0.6Lだよ。 ありがとうございます。
自分も50エンジン使うなら52クランクと1速の2.833化と88ccボアアップキットでの作成を考えていました。
50エンジンで行こうと思います。
あとはパワーと引き換えに燃費が悪化するのとキャブに悩みそうです。
1番考えるべきなのはブレーキかもしれませんが。 バッテリーとプラグの問題は無いんだけどセルでエンジンかけるよりキックの方が始動性いいのは何が原因なんだろうか 使い方回し方は人それぞれ、オイル銘柄交換頻度も同じく。己れが壊れてないからいかにも問題ない風にいうのはどうなんだ？ 12vに変わった頃のC90のジェネレーターって、見た目6v？の様なシンプルなやつなんだけど、後期型のジェネレーターとポン付けできます？ >>849 氏
110シリンダーだと50ケースならケースボーリングとか必須かな
90ケースでもそうだけど
あとはどれくらいエンジン回すのかな？シリンダースタッドボルトの付け根が
怖いな～
どこまで金属加工のスキルがあるのかな
どういう使い方を想定しているかわからんので
なぜ それが必要と思っているのか
もうちょっと書いてくれたらうれしいな
おいらはツーリングユースだけど普段使い(ゴーストップの都内前提)も考えて作ったけど 6mmだからスタットボルトのネジ穴をヘリサートしてヘリサートとボルト両方にロックタイトル高強度 耐熱して固定だな
そう言っても圧縮比高くなければ抜けないと思うが シリンダーボルトのピッチは50と90で一緒なのかな？ 完全に同じだぞ
長さが違うだけ
6mmも8mm(Fiカブ後期のみ)もクランクケース同じだし、単に穴でかいだけw だから8mmは右クランクケース上部穴が割れ気味になる。薄すぎて
110カブ中華も太さは90と大差ない
圧縮比を過剰に上げるんでなければ別にノーマルでも問題はないし
6mmスタッドボルトも24N・m締め付けしても破壊すらされんので(3回やった。長さ5CMに切ったやつで捻れ最小限テスト)
生半可なことじゃノーマルスタッドボルトでも壊れやしないよ。
壊れたらついでにヘリサートすりゃええだけかと >>855
50ベースで110にしたいと思っていますが、ストロークアップを伴う排気量アップを考えています。
52mmのクランクと52mmの88ボアアップキットで110です。
エンジンは高回転を求めているよりも、緊急退避時にパワーがほしいイメージです。
カブのタンク容量で大丈夫かなという気がしてます。
年齢的にこれで最後のカブになるだろうから、予算は度外視です。 52ミリクランクは88ピストンのまま使えて110になるとの謳い文句だが、現実はピストンがヘッドに軽く接触したりしてシリンダーベースガスケット二枚重ねになる。
それでも圧縮高過ぎでノッキングやデトネーション起こすよ。
自分はキタコの108用のピストン使って圧縮落とすと具合良くなった。
ガスケットも一枚で良いし。
それと110CC化すると高回転は回りづらくなるし低い回転からトルク出るのであまり回さずに走る様になるよ。
一番のメリットは遠心クラッチが繋がり始める回転からトルク盛り上がり6000回転くらいまでズバっと加速していくので引っ張らずに早めにシフトアップする乗り方でも軽自動車は引き離すよ。 >>859氏
ご回答ありがとう
おいらの気になったのは ボアとシリンダースカートなんですよ
社外で安い奴なんか 結構スカートが厚かったりするんでね
左クランクケース上スタットボルト
シリンダー挿入のところが出っ張てるし 仲間内ではフラップホイールやリューターとかでギリギリ削ったり
ほかにもシリンダスカートが クランクケースにいろいろ当たるところが出てくると思うよ
まあスカッドもあるけど ありゃどうなのかな
あんまり仲間内では良い話は聞かなかった
90ケースだと無加工でシリンダースカートが差し込めるのは たしかスカート外径51～52mmぐらいだったような
ボア52mmだと スカートの外形は最低53ｍｍぐらいはあるのかな
スタッドボルトのヘッドのナット締め付けは「やいと」が早矢仕のおやっさんの推奨トルクだから そこらへんは気にしてない
燃費は仲間内では49.5ストローク・VM26・105・水本・Rヘッドで50km/Lぐらいはいってるね
もちろん2次減速比キャブのセッティングも含めて いろいろ煮詰めたよ
じっさいトルクが90ノーマルに比べてアップしてるからあんまし回さなくても余裕でスピードがでるので
上の人も書いてるけど マフラーがね
どれを選ぶか
ストロークアップは同時にシリンダー長も伸びるから そのぶん
ヘッドの排気部も位置(前と上)が変わるので よくあるのはエキパイが
クラッチカバーに当たったりするので 工夫が必要になるね～
オイラ的にはやっぱ水本さんかな >>861
いろいろありがとうございます。
ボアアップキットはキタコかな、と考えています。
マフラーは水本さんはまだ作っているんですかね…
本当はカビィの昭和マフラーがよいのですが。 あらら
水本さん
ちょっと無理っぽいですか…
そういえばしばらく作るのが中断する動きもちらほらと
カビィさんの昭和マフラー
良さげですね～
>>年齢的にこれで最後のカブになるだろうから
年齢的に近いかも(笑)
おいらリーマンで 立場的にやばい年齢になってきたので なかなかいじれなく
なりました(涙)
で
タイカブのメインシャフトは
①溝入れ
②22131-035-030
の2パターンがございます
①溝入れは長野のモンキー関係ご出品の人と提携している方に
ミッションは鹿児島のご出品の方の 中国本田純正ミッションアッセブリの
メインシャフトと同じものを 溝入れ加工のお願いしたことがございます
オイラ的には4速推奨派でございます
ギア比については秋田の大御所様とほぼ考え方が同じですね
ttp://blog.livedoor.jp/eyepoint/archives/2507106.html
なので キホンタイカブ前期のギア比を推奨
鹿児島の人のギア比はタイカブ前期・世界的にはこのギア比がスタンダートなんですよ >>863
参考になるけど直接アドレス貼るのはやめた方がいいよ
一部の内容的にアホが凸って作者にいらん迷惑かける可能性ある ホイールの中に塗る錆び止めでオススメ教えてください 白ボール印のベルトワックス
主成分は蝋と松脂
ゴムとの相性はいいしさび止め効果もあって
使いどころとしてノックスドールより適してる >>866
ビニテ
ビニテしてからリムバンドすれば錆びないよ >>869>>870
ためになる情報ありがとうございます。 と言うか
リムバンド面倒くさいならビニテだけで別に問題ねーしな 内装ギア用のを２つか3つ連結すれば回りそうだな
付けてみようかな ダイソーのたわし分解して付けれるんじゃないかと思ってる >>874
ホイルのスポークに固定したらいいのでは？ 昔オフ車のハブに3つぐらいつなげて付けてたことある
あんまり意味は無かった
ハブ毛、国産はたしか新規の材料が無いので、あとは在庫だけじゃなかったっけ >>879
それを聞いて思わず注文したらやたら大量に入ってて一生分くらい在庫がある カラフルなスポークカバー付けたバイクみたいな感じか スポークをカバー出来るじゃないか
俺のスポークもフルカバーだぜ(ポロン) あれって単なる見栄えだけじゃないか
スポーク保護効果とかあまり期待できなそう よく、昔の少年漫画の通販で、自転車のスポークに付けると軽くなる、怪しいグッズがあったけど、カブに付けたら燃費向上しないかのお。 ちょっと教えてください。中古バイク買ってちょっとシフトチェンジが正常でない。スーパーカブ70のシフトペダルって踏んでる間はクラッチ切れるんですよね。クラッチ切れる状態にならずダイレクトにつながってしまう。バイク屋は清浄って言うんですけど。 いつも後輪のエア3ほど入れてるけどこんなもんかな？
二人乗車で2.8とか書いてあったけど許容範囲だよね 対して前輪が1.75というのはえらく低い気がするけどなんでこんなに差が？ >>890
正常ではないね。構造知ってて仕組みが分かると理解できるんだけどね。
踏んでる間はクラッチ切れてる構造です。 >>893
バイク屋はどこも異常ないとしか言えんと。うーんクレーム入れてみます。 >>890
正常だろ。中古なんだから正常と言うのが正しい。
それを本来の形にするならフル分解整備が必要になる。
パーツだけでおおよそ12000円ぐらいかかる。
クラッチもウェイトからフル交換になるだろうし、下手すりゃクラッチアウターも死んでるかもしれん。
作業費用込みで25000円～場合によってはクランクシャフトも死んでるかもしれんし
そこまでやられてるとカムチェーンギア交換もで
フル分解整備にだと15万～18万コースも覚悟だぞ？
それでも良心的な価格だが >>894
クレーマーにしかならんから止めとけ
現品売りならクレーマーだし
整備済みとかで買ったなら補償は売買契約書がないと無理だね。
稼働域が正常じゃないなら、正常としか言いようがない。調整したって直るもんじゃないし、正常と言うのは正しくないが、バイクの状態から見ても正常と言うしかないだろ。 お金がかかるとかそう言うのは別の話して治るなら直したいですね。売買契約書はあるし1ヶ月保障付きなんですけどダメですかね。スロットル戻してないとかは、逆に完全に戻すとそもそもギヤが入らない。少し開けてる状態でシフトペダル踏むと入る状態。 クラッチの調整がずれてるか減ったクラッチでも滑らないように締め込んでるかクラッチの周りのパーツが変形してるか
組み間違えか完全にぶっ壊れてる >>898
1ヶ月補償付きなら売買契約書に補償範囲があれば無償で直るだろうけど、クラッチの状態を一般的な摩耗及び壊れで想定すると補償外になってる気がするわ。
キッチリ修理箇所とリスト残して、そこだけ補償とかだしね。一般的な中古って
売買契約書をルーペ使ったり。スマホで拡大して詳細に読むのがいいかと。
あとは、アマゾンのクラッチ一式を買って自分で直すとかだな。 清浄ってのが正常の誤変換ならそのバイク屋が変だってことだと思うけどね
いずれにせよ一度話をしてみるべきだと思うな
その程度でクレーマーとか言い出すような店なら早々に見切り付けた方が良い ワシのc70も踏みっぱなしでクラッチ切れない。やっぱり踏み切った状態はクラッチ切れてるものなんだよね。。。 何をもってクラッチ切れてないと判断してる？
もしかしてペダル踏んだ状態で後輪空転してるのを見てクラッチ切れてないと思ってない？それ正常だぞ ３速で走行中に幻の4速（要は３速で更に踏み込む）にしたときに
アイドリング状態で、す～と走れば無問題。引っかかるようであれば修理だな 正常なクラッチは減速時にシフトダウンせず
一定速度以下にアイドル回転まで速度落ちるとクラッチ切れるよ？
3速で停止する前に減速時にクラッチ切れてニュートラル状態になる。
正常なクラッチ(期間短いw)は、ヘッドライトが明るくなる回転数ギリギリまでクラッチミートしない。かなり高回転でもクラッチは切れたまま。
シフトダウンやシフトアップがしにくい状況もまずない。かなり強引でも問題なくクラッチ切れてギアは変わる。
正常なクラッチは切れが悪い回転数は存在しない。ギアは入る入らないの回転数があるけどw
ちゃんとクラッチセンターガイドから含めて全て新品にするとスクーター並に滑らかにクラッチミートして走るよw
まぁ、、、今時だと殆どの人が体験しないけど ギアチェンジ出来てるんだからクラッチ切れてるだろと言われるかもね
何を持ってしてクラッチが切れてないと言ってるのかがわからないからなあ なんか話が混乱してるような
まずクラッチ調整が正常な場合
シフトを前踏みっぱなし 後ろ踏みっぱなし
この状態だと 普通はクラッチが切れてる
でないと たとえば減速の際に アクセルをブリッピングさせて
回転とギアがあわんで スムーズに減速できんよ
おいらは一般道路最高速度(60km）から、ブリッピングしながら
バンバンスムーズに減速できているよ
マニュアルクラッチ車みたいにね
それと速度を落としたのギアチェンジだが
ありゃカウンターシャフトの3速ないし4速に付いてる
ストッパープレートが シフトドラムの溝に引っかかってるのが
前方向に進んでる回転数が弱くなって 外れやすくなってるだけじゃね？
センスタ立てて クラッチ踏み切って 後輪にブレーキを軽くかけて
回転上げても チェーンにトルクがかかってないような感覚
もしくは強く後輪のブレーキを踏まなければダメな状況なら
クラッチの調整がうまくいってない
もしくはクラッチの組み方が悪かったんじゃないかな
壊れている可能性は否定しないが… 回転数連動の自動の方は切れてるけど、シフトペダル踏んだ時の強制切断が切れない状態なんだろう。
これはバイク屋でも良く判って無い所が有るよ。
だからタイミング良くアクセル戻してシフト踏むと変速出来るからクラッチは正常と言うのよ。
実は吹かしっぱなしだろうが戻しっぱなしだろうがシフトペダル踏むと問答無用でクラッチは切れて変速出来るのが正常なんだがね。
それで調整してもちゃんと切れる様にならないなら写真の4と5の部品の磨耗で押す量が減ってるとかクラッチ板が錆び等で固着してるとかだよ。
自分は8万キロくらい走った所でカバーの調整ナットの所をいくら調整しても切れが悪いから4と5を換えたらスパスパ切れる様になった。
https://i.imgur.com/o8FEO7c.jpg >>909
レストア中のエンジンで４，５の摩耗ひどくて部品交換したけど
このケースでは６のスプリングも変形してて交換した。
４のピンだけかるく摩耗してるのはそのまま使ってるけど。 >>910
クラッチ側のスプリングがへたっててもそうなるから面倒くさいんだよね
しかも、個別しかパーツでねーっていうw >>909
そのへん一式交換して見るカァ。ありがとう！ >>912氏
907だが
>>909氏の言う通りだが
まず交換前に
納車の際に納車整備代 とられて無いかい？
普通納車整備代は取られているケースは多い
それと部品交換前に ちゃんとクラッチの調整ができるかどうか確認してないよね
購入したところに クレーマーじゃなく きちんと伝えたほうが良い
購入店もカブの整備経験のないと見受けられるよ 買ったあなたも申し訳ないが悪い
お店は「ネットの書き込んでいるのは適当だ」というかもしれんが 残念ながらそれはカブのクラッチ調整
では通用しない
909氏の言ってることは カブの基本中の基本だとおいらは思ってる
それでもクラッチが切れない場合 909氏の言うことが正しいと思うので 納車整備代を取れれているなら
「部品代は払うが工賃は払わない」と伝えてみてはどうかな？
それと「クラッチ本体 クラッチ本体」とわめいているが
クラッチ本体のスプリングがだめなら エンジンをキックでかければ ますクラッチが滑って エンジンかからんと
思うけどな
さあ あとはあなた次第だ まあ、カブが急に流行りだしたのは、鉄カブがなくなってから。
それまではとっあんバイクとしては、趣味的に見向きもされていないわけで、実用車オンリーで過走行車や最低限の保守しかしてない車が多い。不安なら素直に現行車を買うべきだわ。 新聞配達店や郵便局の保守をしてないバイク店だと本格的に触った事が無いからな。
勉強してまで触る気もないだろうし。 >実は吹かしっぱなしだろうが戻しっぱなしだろうがシフトペダル踏むと問答無用でクラッチは切れて変速出来るのが正常なんだがね。
うーん、実際はエンブレなど駆動系からの力がギヤに掛かっている時は変速できないと思うんだが。力任せに踏み込めばできるんだろうけど悪影響ありそうだし。 >>919
変速でしょ
変速機構は動くよ
ただ、変速可能なのかは別問題
クラッチが切れて変速機構が動かないなら壊れてる。
今回はクラッチの猶予がなく、アイドル回転でもクラッチリリースされないで引きずってると思う
寿命がきたクラッチの動作そのままだからね。
クラッチは滑るor切れない（引きずる）のどっちかになる。
クラッチ本体のバネが劣化して、ウェイト関係も摩耗してくるとクラッチを引きずることが多くなる。
クラッチ本体も原因が多岐だからね。
なんか、構造もよくわかってないのが批判してるけどw >>920
>変速可能なのかは別問題
一般論として「変速できる」と書けば変速機構が動くと言うだけでなく「変速可能」と解釈するのが当然かと思うが。
元レスについては情報少ないから判断しかねるね。
何をもってクラッチ切れてないと判断してるのか未だに当人からのレス無いし。 >>916
25年前から流行ってたよカブラとか出てたし エンジン切って試してみたんだが、、、
シフトペダルを後ろ側に踏んだままだと完全にクラッチが切れて惰力で最後までころがるが、 前側に踏んだ状態だと完全に切れてないようで途中で止まる...
週末、クラッチ再度調整してみる エンジンかけてギヤをローに入れて
そのままシフトペダル踏み込んだまま戻さずにアクセル開けて走り出さずにブンブン空ぶかしになればクラッチは正常、シフトペダル下まで踏み込んだままアクセル開けて走り出したならクラッチが切れてない(異常)
試したあとは正常でもアクセル戻してアイドリングになるまで絶対ペダル戻しちゃダメだよ
有名なだるまウィリーになるよ >>923
ちょっとした坂でも止める際にギアを入れてるんだけど
その状態で少しでも動かすと確か何か噛むのかペダル踏んでも
ニュートラルにならない(ギアチェンジできない)と思ったけど
924さんの方法で確認するならブレーキを忘れずに >>923
その時点で摩耗限界だから調整は無意味だからやらんほうがいい。
前側と後ろ側で別々に調整できる構造じゃないのでクラッチ本体の摩耗限界とシフトペダルを動かす部分の摩耗が合わさってる
そこまでシフト側が摩耗してたらクラッチ本体もフルオーバーホール推奨 https://i.imgur.com/qcaaiKb.jpg
クラッチ本体のフルオーバーホールはこんぐらい使う
1万ちょっとかかる
ここまで交換するのはまず普通はしないw
ここまで交換すると新品になるからなー
レリースとか含めて全部替えると15000円コースやね ではお伺い
クラッチの磨耗限界って
どんな症状がおきますか？ キタコやタケガワ、シフトアップ等の強化は構造が純正とちょっと違ってて裏に大きなスナップリングで固定されてる。
それはまあ良いけど、遠心フィルターの底に有る穴が2ヶ所で大きいのよ。
純正は1ヶ所だからクランクに送る油圧下がる気がして嫌なのよ。
あとシフトアップのはクラッチディスクの鉄板が柔らかくてウエイトが食い込む様に掘れて5000キロほどでダメになり純正に替えた。
シフトアップ使用中にデイトナ×2ミニモト×2タケガワとクリッピングポイントのクランクが1万キロ持たずに次々ダメになり純正70改のクラッチに換えたらミニモトのクランクで3万キロ走れてる。 俺もヘッドとクラッチのオーバーホールする予定だから、その辺の旨味あるレスが飛ばないかROMってます。 >>928
滑る
切れなくなる（ウェイトめり込むので外れにくく）
ギア変速関係は片減りすると調整不能になる
この3つだな
摩耗してくるとミートタイミングが変わるから人によっては乗れなくなる
ミートタイミングが早くなると引きずって1速が出足遅くなるし
ミートタイミングが遅くなると変速ショックが大きくなる
特にミートタイミングが遅くなって回転上がりやすくなってるのは体重重いとプレートがガンガン削れて圧力下がって滑ったり。焼き入ってしまったりする。 >>926
いま走行７万後半、4万キロ越えた頃滑る感覚がでてきたのでクラッチは交換した。その後不調はなく現在に至るが、ダメ元かも知らんがシフト前踏みで完全にキレる位置があるかは確認してみるわ。 >>934
それだとリテーナー部分じゃないかね
ただ、4万㎞で滑ってるとかなりシビアコンディションだし
部品なくなる前にフル交換しちゃえば？ 都内幹線道路、たまにあるチラシ配りで警察に止められた
それはまあ良いんだが白バイ隊員が「ヘッドライト切れてないか」ときた
行灯だからオンオフ出来るんだよボケと思いつつ点灯させると今度はリアが切れてると言い出す
めんどくせえヤツだなと一度降りて左手で支えながら「ついてるよ」と言うと「ブレーキ離して」と連呼
カブが両手ブレーキで左手でブレーキ握ってると思いこんでやんの
仕事とはいえバイク乗ってんだからカブの構造くらい知っとけ、しらんでもデカいペダル目の前にあったら察せるだろと ワシもそう思った
しかもたまにしか無いのか、チラシ配りのバイト
可哀想に >>936
まあ、今の白バイ乗りは行灯カブなんかしらんだろ。
あえて、慇懃無礼に署長宛にお礼状かいてあげたら(笑) そういえば、以前、
青…新聞屋
緑…蕎麦屋
灰…銀行屋
とかいたら、バイク屋その話を
したら
青…電電公社
緑…八百屋、農家
灰…NHK
だったらしい。
なので比較的古いカブは灰が
状態がよいのがおおいらしい。
ただタマは相当すくないが。 耐久性だのコスパだの考えるなら将来性考えて110のプロ乗っとけよ
1次クラッチの70/90なんか金食い虫でパーツもドンドンｺﾞｿｳﾀﾞﾝになっていく趣味のバイクだから
海外本田の純正パーツは2次クラッチのしか手に入らんぞ >>938
田舎もんは知らんだろうけど都心だと警察が検問みたいな形でバイクだけ止めて交通安全のチラシ渡してくるところあるんだよ >>945
質問の趣旨が分かりにくくてゴメンね
そんな骨董品で配達業務してて変わってるねという話です >>947はまだ理解してないｗ
チラシ配ってるのは警察
一斉検問でライオンズクラブのおっさんとかが配るパターンが多い >>949
あれか交通安全週間で交差点でチラシを渡してくるやつか
てっきり行灯カブでチラシ配りのバイトしてるかと思ったよ
しかもたまにしか仕事ないなんて可哀想と思った https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/0d9e58c4b13e2eb118335dd747fe1db49fb6fa7d&preview=auto てっきり今時夜行灯でチラシ配りのバイトしてるかと思ったよ ほんとおまえら読解力が無さすぎる、日本人かよ笑笑
都内幹線道路だと検問もビラ、テッシュ配りカブだとほとんどスルーされるわ カブってだけで合流される、右折される、追い越されるだもんなー
ビラなんか渡さんでも危険視されるほどスピード出ないって思われてんだろ
事故が減らないのはスピードじゃないのにな >>934だが再調整してみた。
とりあえずシフト前踏みで完全に切れるようになりローは心持ち出だしが良くなった印象、後ろ踏みも完全に切れてるが、回転合わせてシフトダウンさせるのが回転域によってはチョイ硬くなったが、普通に走る分には問題ないな。もう少し詰められたらよさそうだが、まー許容範囲ってことにする。 >>957
小一時間通勤で風防もハンカバも一度も付けたことないw 通勤で駅まで乗るからハンカバじゃ無くナックルガードにしてる
雨の日だと駐輪中に雨を吸ってグショグショになるしね
毎回取って乾かすのも面倒だし 昼はあったかくなってきたけど
朝夕はまだまだハンカバ必要だな クラッチフル交換したけど
別物にやっぱりなるなー
キレが全然違う チェーンケースの窓ってチェーンの張り具合を見る程度にしか使えないな
オイル差すにしても肝心のローラーに差しにくいし結局下カバーを外して
確認しながらオイルを差したよ ここレベルの話に答えなきゃいけないユーチューバーって大変だと思う
俺ならガン無視するけど 高度なカブ話してるインターネットコミュニティが存在すると聞いてきました なんか自動車に使った廃油をSR400に使って抜いた廃油を更にカブに入れてなんて言ってた人が居たな。
使い切った廃油で充分だとか。
個人的にはカブの様な小型エンジンこそオイルに掛かる負荷が高いので良いオイル使うべきと思うがね。
自動車なんてターボのハイパワーじゃなければ安いので充分だと思う。
自動車でひたすら全開フルパワーとかで走れないもんな。 オイル流路が複雑で細いから安いのなら頻繁に変えないとダメだよ 劣化した4輪用オイルをバイクに使いまわすとかリスク高すぎない？
4輪用オイルなんてクラッチを潤滑する事なんて想定してないんだし 世間には一定割合でキカイ音痴がおり、
こいつらがいなければカブも世に必要とはされなかったのである…
大量消費大量破壊世代 5年前に中古で買った古い85年製造のカブ90乗ってんだけど、ようやく12V化されている事に気が付いたw
なんでか知らんけど、勝手に12Vだと思い込んでたよ
ジエネレーターはそのままなのね 6Vのジェネレーターコイルでも全開時には14Vくらい出てるからレギュレターだけ交換すれば一応12Vバッテリーの充電は出来るけど電流は少ないよ。
更にちゃんと充電されるのは高回転時だけなので、あまりスピード出さないなら12Vのジェネレーターコイルに交換しといた方が良いよ。
まあそのまま乗るだけなら充電は足りるけどグリヒとかナビ、ドラレコ等を付けるなら足りないからな。 >>983
思い込むのにも理由があって、6V→12V化されたカブ90のメンテナンスでエンジン降ろしてる間は中華エンジン(中華12V全波整流)載せてるんだけど、こいつでヘッドライトが明らかに暗いってんんで、色々調べてたら、事の矛盾に気が付いた所なのwもしかして中華も6Vなのか？的な 全波整流のジェネを半波交流のレギュで使ってたらそりゃ暗いだろうな いい加減雪ももう降らんだろからノーマルタイヤに戻した
交換中、ベトキャリがまた折れてたのに気づいた
安いからいいけど、またアウスタで買い直す >>987
んー中華(全波整流)に積み替えた時はノーマル12Vレギュレーターで、アイドル時のヘッドライト無灯火(ヘッドライトスイッチon)
走行時は元々の明るさ
違和感あるので、その後中華エンジンに付属してきたレギュレーターに替えると、アイドル時のヘッドライトは普通の明るさで、走行時に少し明るさ増しただけで、決定的に暗いって感じです。 夢の中らしいので貼っときますね。
ttps://i.imgur.com/NJImKzv.jpg 中華レギュな上に配線もカプラーが一緒だからとかでやり直してないんでしょ？
そりゃ明るくならないだろ
頭おかしいのかな 全波整流と半波整流ではジェネレータ内部の結線が違うしレギュレターも専用品だよ。
全波整流化するならヘッドライト、メーター照明、テールランプの配線も直流化しないといけない。
黄や茶から黒に繋ぎ替える必要が有るのよ。
この辺りを何にもせずにメインハーネスとエンジンからの配線をポンと繋ぐだけでは上手くいかない。 >>994
そんな面倒なことしないでバッチョクでいいやん？
全波なら配線増設してリレーからバッ直が楽だし最適解だぞ
ついでにLEDに全部してもいいし
下手に配線イジろうとするから難しいんで、最初からバッ直なら配線はシンプルだよw レギュレーターは自分なりに調べて全波整流用に配線した場合(キースイッチ点灯)もヘッドライト暗かったんだよね
あと、黄色が2本か白1本黄色1本ての以外は車体側も中華エンジン側も何故か同じ色の配線が使われてたよ
確かに俺は素人で電気は本当に無知なのは認めてますが楽しめてますww
文も下手でスマソ 元の配線を弄らずにリレーかましてバッ直のハーネス作って引き回せるなら全波専用の自作ハーネスも作れるな。
それだけ知識有るなら元の配線を弄るのも楽勝なはず。
電気の特に交流が絡む部分は面倒くさい。
直流とは流れ方が違うからな。 いくら6Vでも時代により回路が様々。
ライト系は交流という概念がカモメハンドル時代は通用しなかった。何せバッテリー点火だし、ブリッジダイオードだし、ポジション以上で黄色と白コイルは合体するし。カブ常識は通用しなかったと気がついたのが最近のこと。
車体に合った回路図と睨めっこする必要がある。 リレーバッ直の利点って交流配線を外すだけでガン無視できるとこだからね。戻すのも簡単だし。
結局よくわからんかったらバッ直リレーが最適解なんだよ 89㏄の90はヘッドにポイント付いてるバッテリー点火だったね。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 69日 0時間 43分 17秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
