【HONDA】フュージョン FUSION Part32【MF02】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
中華製のシートカバー買ったらピッチリしなかったみたいなヤツ？ 俺の事故ったフュージョン(黒)ヤフオクだしたら欲しい人いる？
1週間以上かかる(入院中)けども。 事故ってなくても良くて3万。
むしろ引取料いるだろ。 じゃあさ、引き取り０円！みたいな業者は？
あぶないかな？ >>25
確かによく見たら見間違えてました、
アブナイアブナイ >>27
ヤフオクに出せば最低1円にはなるかな
事故り方にもよるけどフロントフォーク以外生きててエンジンかかるなら普通に売れるとおもう >>29
東京の墨田区だよ！
>>30
身体は芳しくないです…肋骨5本、腰椎３本骨折ですね
>>32
外装やられちゃってますね。
冷却水とオイル漏れがあります >>33 うわー、それ重症 お大事に1
事故状況を差し支えなかったら、ざっくりでも知りたい。
そこまで重症だと、おかま掘られか、交差点の右直事故ですか？
今はスクラップ鉄の買い取り価格も上がってるから、自分でバラせるならパーツばら売りして
残りのフレーム等全部金属だけにして売ればそこそこになるかも？だけど、
かなりの手間と軽トラとかが無いと鉄スクラップ屋に持ち込めないから一般的じゃないね。
事故車だとそのままバイクでの価値はゼロなので、引き取り無料なら全然ありかな。
オレもタダなら引き取りに行っても良いけど、>>29 さんが先に手を上げてるから譲るよ
初期型のエンジンならちょっと欲しかったな ゆるやかな右カーブで橋に入ろうとしたら、なぜか曲がりきれなくて縁石に激突、標識のポールにも激突、
40～50キロしか出てないのに何故か曲がりきれなく、吸い込まれるようにポールへ…お化けの仕業だよ…w
ご心配ありがとうございます！ エンジンはまだ24000キロぐらい。
まぁとりあえず廃車してからなんで、欲しい人はヤフオクで1円でも取りに来てください。
てか1円もお返ししますので！ バイクもクルマも運転者の視線の方へ向かっていくのだ
だから視線を遠くへ向けろコーナーの先を見ろと言われるのさ 一応入院は1週間と言われているけど、肺が潰れてきてるからもっと延びるかも。
皆さんありがとうございます！ 中野の新製品の傘袋より安いわ
アレ付けるなら黒のコンドーム被せたほうがマシ イボ付きなら尚小石による傷や汚れを防止出来そうですね。 >>47
難しいと思う人には難しい。
多分その程度の質問内容なので、自分がなんとかしたい、と思ってできる技術レベルではない。
手っ取り早いのはポジションなんて線切って殺しちまえばいいんだよw
それを回路組んでやるかどうか。
車あたりだとキットありそうだが。 ストレートのやつで200秒加熱でエンジン
マウントブッシュは楽に抜けた エンジンオイル交換 30分～ ホンダウルトラE1 10w30 \3,000 トルク締めのマーキングが1,000円位するんじゃないかな？ 普通の店って、オイル交換っていくらすんだろ
昔あった店だが缶のオイル代だけって安いのか
1L入らんし、んー
バイクや見極めるのに、オイル交換は手軽で良いかもな >>60
よりは、ワコーズプロステージS 10W-40 \3,500 のほうがお得感はありますね。 自分でやって浮いた工賃代で美味いもん食ったほうが良いよね チバラギで乗ってるやつは自分で組むから
わざわざ佐倉に持って行かないって
あの工賃ならもう一台買えちゃうし >>69
だねいくら出せるかってちと露骨だわな見積りきいて普通に1台買えちゃうよ え？
>>65
わこーずは、缶から移すから工賃高いの？
部品代別途でしょ？ ちばらぎは、
電気も読める専門店以上のフュージョンに詳しい店があるので
そっち行くんだす
大洗のみーちんぐの主催もそうかもしれんが
顔出したこと無いのでそっちは不明 ドライブベルト単品交換 45分~ \19,000ってベルト込みじゃないの？
別途だったらそりゃ悪魔的だけど… \29,700 車体の数百箇所に及ぶ
点検は勿論、車体内部
(フレームやタンク外観
前後サブフレームに至
るまで)洗浄いたしま
す。 部品って、全部で数百もあんのけ？
バラシテ、リングの張力まで見てくれるんならいいけど、
見るだけだったらあれよなあ
対策費用は別途だから、音出るまで乗っても同じだよなあ 最終型にカバーハンドルは違うと思うんだけどな…
個人的感想スイマセン。 >>47 今度オレもハザード付けるかなと思って、どんな仕様、回路にするか検討中。
一番簡単そうなのはダイオード2本使うか、ハザード専用スイッチ(a b c)使って純正のウインカーリレーを使う回路か。
でもこれだと消費電力が倍になってリレーに負担かかるし、点滅速度が変化しそう。
飼育で売ってる汎用キットとかは、ハザード用の後付リレーを付けるみたいだけど、
これだとウインカーと同時にハザード使用したらリレー2つが同時に動作？してとんでもない点滅しそうだけどね。
こんどヒマな時でもいろいろ実験してみるかな。ただ、メンテカバー内の配線触ると指とかもの凄い事になっちゃうんだよね。 過去に2台、ブッシュ交換時に
エンジンマウントのエンジン側が折れたエンジン見てるんだけど
専門店にブッシュ交換出して、折れたら
ケース交換してくれるのかね？
ウイングなら、交換してくれると思うが
素性の負からん部品鳥から外したエンジン積み替えとかしねーよなー
埼玉県三郷市幸房 にも専門店があるようだが
さくらの売り文句って北関東唯一だっけ？ 桜って専門店の割には良いも悪いも全然話題にならないねどんな感じなの？ >>88
確かにあるね埼玉に売り文句を関東で2番目って変えるようじゃん
北関東唯一じゃ三郷に失礼 >>90
へぇーここ知らなかったわ。てかここのオーナーも佐倉と同じでまっす～なんだね。 USテイスト出したいみたいだけど、佐倉って畑しかないので
評価はなんとも
エンジンチューンとかじゃなく、右に習えで見てくれ変更が主流だと
技術の高い低いが分かりにくいのと、店のPVがあれで
店覗きにくいのよなあ
悪いって言ってるわけじゃないのよ
そんで、自分より技術が低そうなところに頼むか？って言われたら
頼まないので、そういうことだろな
手持ちの車両に合わせてキャリア作ったが売れねー
おまけで左右にもBOX付けられるんだけど、車にこすりそう ジャンク放置エンジン分解してるけど電蝕やべぇ、
サーモスタットは叩き折ってM12x1.75でタップ立ててから
ベアリングプーラー&スライドハンマー使わんと絶対に外れない、
ノックピンもタップ強引に突っ込んでぶち回さんとダメ
書くフュージョン専門店はどうバラしてるんだろう >>93
そう
オメガ77グリス使わんと保たないよ
>>92
結局そういう事。
いま二機目の吸排気ポート修整やってるけど
純正ポートって鋳肌がめちゃくちゃ汚いのに
どのフュージョン専門店も話題にしないね
修整すると排気音カッコよくなるし発進直後から
速くなるのに HRCのマニュアルは肌残す
すごー（やまは）は鏡面指定
十分な面積が確保できてる前提で言えば、鏡面は張り付くんだそうだ
あれ？ヤマハは高度な計算で成り立って・・・ないわな
てきとーなメーカーだわ
当時は、ホンダ手抜きと思ったが、逆だったわ
やっぱりホンダの方が先を行く
4HCなんて、2万走行したら、音出たり、オイル食ったりしてたもんな
ノックピンだの各部固着はまあいける範囲
そもそも、エンジンばらさないんじゃねーのかな
見てくれだけでしょ 部品について ありがとう
どうせ削れるなら、穴なり、明けてグリス保持させとけばよくね？
だれもしてないのか >>82
同意
マルチリフレクタヘッドランプとかクリアレンズウインカーにはメッキのハンドルバーがお似合いだな 吸気絞ってあるから慣性吸気殺されてるけど
フュージョン専門店はどこもこの話しないな 専門店のアニバーサリーが完全オリジナルと言いつつ、ど定番カスタムだったのがちょっと残念で… 1プッシュでハザード化 回路だけ出来た
フォルツアのスイッチ流用で作成中
どうすっかなー >>110
コンセプトが自由を手に入れろだからしょうがない自由の値段だよ スイングアームってどれ？
ギャラリー見るとへんなおっさんしか見えないんだが
アメリカンテイストなギャル乗せてくれたら、フロントタイヤ装着
作業ぐらいは出してもいいんだけど
これ見ると、コマ数3000かと思ったが、・・・30分？
フロントタイヤ(着) 30分～ ホイール持込の新タイヤを組む作業です。 \1,500
リヤタイヤ(着) 30分～ ホイール持込の新タイヤを組む作業です。 \2,000 >>79
佐倉のMASUDA メンテナンス作業で良いから半値にならないかな… 桜の店主がライドアンドシークにだしてる動画があって
絶賛
その後オーナーが登場
なるほど
逮捕されるのは雇われ店長か 佐倉とは違うのか
紛らわしい
クレーム来る前に訂正しとくわ ピンクのウエイトローラー6コで70km巡航だと回転ビンビン丸すか？ PS250純正27gが落とし所
サイズ24x18の方が発進時から加速良いけど >>119
私の事ですかね？事故したものです…
8日入院で今日退院しました
まだ骨は痛みますけど、なんとかやってます！
ご心配ありがとうございます涙
近いうちに廃車してくるので、事故フュージョンご興味ある方は是非に >>125
ありがとうございます！
皆さんも大事なフュージョンを大切に
スレ汚しすみません
でもご心配うれしいです >>120
その速度なら5000rpn行かないとおもう。オレのもピンク23gだが、5000rpm付近がスタートからフルスロットルのピークで、確かその回転数で80km/h付近まで出た筈。
それを境にエンジン音がやかましくなるから、この速度あたりが快適な速度。 >>126
かまわないよ
俺もこれから都内をフュージョンで帰宅するところだ
気をつけるよ メーター110km
扁平タイヤ110/90入れられてて、実測100しか出ないのは
何が悪いんだろう
タコメータはつけてないので、回転数は不明
ベルトは変えてるから、単に出力が落ちてるだけか
リッター40走ってておかしいと思ってたら
エアクリ本体が外れてたから、ごみ吸い込んでたかもしれん
中期（たぶん弁当箱）に再販マフラーなので、抜けが悪いだけならいいな 110/90-12入れてるけどGPS122キロ出るので
WRかベルト幅かエアクリ周りがおかしいんでしょ >>129 エンジンが正常だと仮定して最高速が出ない原因は、ドライブ側プーリーの外側目一杯まで上がった来ないからなので、
その原因を一つずつ潰していくしかないな。
ベルトが異常に痩せて幅が狭くなってる、WRが摩耗、距離走ってる個体だとプーリーの摩耗で外側まで上がって来ないとかね。
オレの走行35000kmのでは最高速120km/h付近でもまだ回転には余裕があってもエンジン的にはもう目一杯な音なので、
ベルトが痩せて少々ギヤ比ローギア側になったところで最高速は変わらないと思う。駆動系が正常ならエンジン圧縮が落ちてる事もあるな。 最近、友達から聞いた話なんやが、
さくらに修理見積もり出したら予算を大幅に超える見積もり金額を出してきて、（予算は事前にさくらに伝え済み）これだと金額が厳しいので今回は依頼せず持ち帰ろうと思う、その代わり基本工賃と代車出していただいた金額はお支払いしますのでと伝えたら…
修理キャンセルなので見積もり金額に対しての30%の金額（キャンセル料）と工賃を支払わないと車両の現状復帰と車両返還はできない、ちなみに支払わない場合は車両保管料も日数で加算させてもらう！と脅されたらしい…
これ聞いて、自分はちょっとさくらにメンテやら修理やらを依頼するのが怖くなったわ…
正式に修理を依頼してるわけでないのに、修理キャンセル料30%って、初めて聞いたわ！
ちなみに、その人は修理キャンセル料なんて最初に説明なかったですよねといろいろつついて、どうにかこうにか車両を引き上げることはできたらしい…が、終始ボロクソに文句言われたとのこと…
中野もこの手の話をよく聞くから、関東でフュージョンのメンテお願いできる信頼できるとこはあるのだろうか…とものすごく不安だわ…
ひとまず自分でできる範囲で今はやれてるからいいけど、大規模なメンテはバイク屋にお願いするしかないと感じてるのですが…
みなさんはどこでメンテお願いしてますか？ 分解しての診断見積りは工賃かかるよ
ばらしてる作業があるんだからな
非分解での見なし見積りでも見積りの10%は見積り料金はかかる
年式でことなる該当車両で使える部品選択と工賃の計算、書類作成
どのくらい時間かかるのよ
ただ働きはないだろう 保管料金だってあたりまえだろ
有料駐輪場の地域相場より高い設定がふつう
なぜかって？
冬になると安価な作業、オイル交換とか依頼して春暖かくなるまで意図的に取りに来ない輩がいるから
で取りに来てバッテリーが上がってるだのエンジンが始動しにくいだの保管管理がわるいとごねる奴が少なからずいるんだよ
廃棄するつもりで車両を取りに来ない奴も居るからな
保管料金設定しなければいつまでも取りにこない奴だっているだろ >>135
なるほどです！
ただその友達から聞いた限りでは、無料で車両を戻して欲しいってことではなく、基本工賃（たしか3万くらい？）や書類作成？（明確な金額はわかんないですが）含め5万はお支払いするから車両を引き取りたいって伝えてたらしいです！
その話をしてくれた友達が、ずっと相談にのってたらしいので詳しい内容をお聞きしておりました！
ちなみに、修理キャンセル料の30%の金額が15万とお聞きしており…
これはどこのバイク屋でもそうなのか？！とびっくりしてました…
非分解でも10%かかってくるんですね！
勉強になります！ >>136
意図的に取りに来ない人や、廃棄するつもりで取りに来ない人がいるんですね！
これもまた勉強になります！
なるほど…そういう意図もあるんですね！ 15万はたかいな
それはありえない
見積り10%とかだって必ず上限があって
ふつうはMAX3万円くらい 消費者センターに相談いくといいよ
請求の妥当性を仲介してくれるから 悪質なバイク屋のアルアル
廃車に導き
ただで欲しいバイクをせしめる
特定車種に特化した専門店におおい 見積もり料金10％はバイク屋の平均相場ではあるけど
キャンセル料だの保管料だの請求してくるバイク屋は
ハーレー屋だって俺は聞いたこと無い
中野も佐倉もアコギ過ぎる サクラってそんななの？大阪は開けて診てそのまま戻してもらっても基本点検料しか取らないよその後修理するなら都度工賃て感じであくまでも点検は基本点検料にはいってんだから フュージョン専門で狭い範囲で仕事してるんだからゴリラ上位でやってたら客が付かないんじゃないかな。 分解必須の見積もりに工賃発生するのは当然にしても、予め予算を提示してあるなら予算金額超えてキャンセルするのは当然。
そこで全体のキャンセル料を取るのは事前に通知してない場合、分解組み立て以上の料金を払う必要は無いな。
そんなの許したら、こんな古いバイクなら青天井で金額膨らんで予算超えるだろ。
30％も取るなら料金表に書いておけ！と言いたいし、キャンセルしたから保管料が急に発生するのも後付の嫌がらせにしか見えない。
そもそもが、フュージョンに乗る層は言っちゃなんだけど、ハーレーや他の旧車に乗る層に比べて金持ってるとは言いがたい。
「いくらかかっても良いから言い値でお願いします！」なんてい言う良客は希だろ！
ディラーや大手バイクショップが修理を見捨てたバイクだからこその隙間商売なんだろうけど、あまり天狗になってるとろくな事は無いと思うね。 真偽は分からんがこういう話が出てくると
さもありなんと思われる業態なのがネー
ライドアンドシークもMMFもホームページに
認証番号書いてないけど何で? >>149
自動車分解整備事業の認証を受けてない闇営業だからだろ？
HP見ても黄色い看板が見当たらないし。
その割に堂々とブレーキ関係の整備メニュー載せてるな。
これ、50万円以下の罰金と意外に重い罪 安く売るから買わねーかって声かけられて
さっき現車見てきたんだけど、アイドリングは安定してんだけどヒュルヒュル？ピュルピュル？みたいな音がシート下から鳴ってて気になった
最悪自分で腰上開けてOHすればいいかとか思ったんだけど、まだエンジン関係の純正部品でるんすかね ブログや自社ホームページに整備内容載せてるバイク屋は
自己紹介欄に認証番号も書いてるところが多いけど、
ライドアンドシークとMMFは電話番号しか書いてないんだよね
黄色い看板の画像も含めて、出さないメリットを知りたい >>154
それエンジンマウントブッシュをインナーとアウター両方
交換すれば多分直る。部品台は2500円くらい。
ナットとボルトも変えたほうが良い
エンジン関係はバルブスプリングが在庫限り、
カムチェーンガイド2個のうち1個が廃盤
排気側バルブと腰下のガスケットが廃盤
まぁ全部中華コピー品で代用出来るけど >>154
ラジエーターキャップ外してクーラントにオイルが混じっていないかチェック、ウォーターポンプ下の点検孔からも漏れがないか？見たほうがいい。メカニカルシールが逝ってると素人では手に負えないと思った方がいいし >>155
出さないのではなく、出したくてもだせない
認証取りたくても要件満たしてないんでしょ >>157
ダメになるとどんな感じで点検孔から出るんですか？滲む感じ？ >>159
滲みならセーフ、酷いとポタポタ
オイルシールが逝くとオイルが漏れてこの辺が汚れるよ クーラントにじみ跡がうっすら乾いてるだけなら大丈夫、
オイルがうっすら滲んでいたらアウト
4.5万キロで俺のはそうなって交換したけど
メカニカルシールは油圧プレス無いと絶対に抜けない 中野の悪評凄いから桜見積り出しに行きたかったけど桜も酷いのかー
三郷の専門店はどうなの？ 車種専門店てのはコスパは良かったとしても額面そのものは高くなりがち 基本点検料以外払う必要ないな
車両現状復帰には、点検料金が含まれてるのではないかな
見ただけで終わりじゃないでしょ？
未承認/ぼったクリ案件で、陸運局に相談でもいいと思うよ
消費者センター扱いといわれるかも試練が
整備して金取ってるから、邪険にはされないと思う
見積もり料金書面でください 弁護士と相談してきますでいいんじゃね？ らいどあんちゃらしーくとMMFって 経営者同じなんだっけ？
それぞれ、逮捕要員として、店長が存在してるんだろ
それを見越して、そういう人がピックアップされてるのでは？ 桜のGoogleMAPの口コミ★←ひとつ
スーパーに行った帰りに、たまたま開いていたので寄ってみた。
中からいきなり、「何か用か？開店前だ！」と怒鳴られた・・以下省略
怖いお店なんですね スーパー行った帰りにたい焼きでも買おうと思ったのかな、それでいきなりゴリラ顔のオッサンに怒鳴られたらビビりますよね… 料金はカナダドライだけどビシキマにしてくれるよ、たぶん タペット音、1目盛戻しで暖まるとカタカタするの何で？
戻し0では音鳴らないけど、 ロッカーアームと扇のシャフト交換してプロステージ入れたら若干減った気はするけど…気にし過ぎ？ われは特別
中学の国語なんて、大してまじめにやってないのにな 気持ち悪い100面相のなかに、しれっと だいじろーの顔混ぜてるのはなんで？ 今日見たフュージョン、
最終型にパチモンのリフレクターを付けていたが、
遠目に見てもすぐにパチモンと分かる感じ、
黄色いべを塗っただけみたいな安っぽさだったな。 ココで悪い事言ってても何だかんだ気になってインスタやノープランの動画とかでチェックワンツー入れてんでしょ？
でもどうしてもあのツラにイラっとしちゃうんでしょ？
わかる、わかるんだけど顔じゃなく手を見てあげて、ちゃんとやってるから、フュージョンじゃ誰にも負けないつもりでやってるから。 アメリカ人が自分のヘリックス整備してる動画と
謎野ヒデヨシの整備動画しか見てない、何それ? >>187
えっ？チェックワンツー入れてないの？汗 >>187 オレも謎のひでよし動画は見てる。彼は何気に凄いよ
フュージョン動画見てると、いろんな整備動画が勝手におすすめされるけど、
素人のトンでも整備を見たりするとドン引きするな。
ノープランの動画を初めて見た時のオープニングの恥ずかしさと言ったら・・・草
西の専門店動画は見たことあるけど、純正パーツ買い占めマウント取りがウザくて見なくなった。
茅場のHは知らんな >>187
アメリカ人の納屋とかガレージ見ると羨ましいと思う 桜はこいつは丼だけ出せんのかって巧みなトークで客見て見積り出してくる感はあるわな他の人も言ってたがあえてこの車種のる層ならこだわりあって普段から軽い整備は自分でやってそこそこ状態良いんだろうけど自分も見積り貰って驚愕したわとりま優先上位何点かお願いして閉じてもらいました。 >>192
料金表があるんだからおおよその金額は予想出来たのでは？
それとも裏メニューでもあるのか
お客さん、あと２万で木番できますよ！みたいな 関西の動画でもメンテに出したら皆平均20万越はお決まりみたいだから千葉もそんな感じなんじゃないのー？ 去年の夏前から1年がかりでいろいろメンテしてやっと終わった。
部品代だけでたぶん10万は軽く超えたかも？
どうせやるなら1回エンジン下ろすと捗るよ 中華パーツがどこまで使えるか検証始める
去年の値上げと在庫限りゴソウダンパーツだらけで
ホンダ純正なんて使ってられない >>197
つべ動画で見たトクトヨのセルモーターは酷かったが、半年であそこまで内部にオイル入るか？ セルと駆動系一式が駄目なのは明らか
キャブのピストンは使えるしガスケットもはみ出るけど使えるか
次はバルブ一式やらピストン一式やらカムチェーン一式を試す ベルトは、純正出る限りは純正でいいし
次いでＲＫ
クラッチをどうしたらいいか クラッチシューはFAZE純正22535-KVZ-630が
再販後ならベースもプレートも共通だから使えるはず
これはForza300で2020年まで現役だったから安い 韓国人には関わるなとはよく言ったもので
佐倉も関わると、尻の毛まで抜かれるってことか 尻の毛抜くならメンズクリア行くよな
今ならキャンペーン価格で980円だし そういうキャンペーンってのは1回じゃ済まないんだよw 今のうちに車体も溜め込んだお宝？パーツも高く売れるうちに売って処分しよう 他に乗りたいバイクある人は処分するにはいい時期だね オレもそろそろ売れるうちに売るかな
リッターバイクも一緒に処分してC650でも買うか アレで送料込み1.650円で安いって信者感がコワイ、自分で作ろうよ。 週末軽く半日ツーリング行ってきた。
高速と郊外で230km走って7.4リットル給油
この時燃料ゲージは2コマ残し、燃費、31km/L 。
高速は100km/h巡行したので、持つ少し大人しく乗ればもっと伸びたかも。 ちょこちょこと毎日往復10kmだからか口切り満タンで1コマ残して200km位ですね。 >>212
メルカリで送料込み650円だったら爆売れしますかね？ >>219
電装いじれない人なら妥当な気もするなー。
電工ペンチ代考えたらと思うと。
ただし、そんなもんに頼る必要ないって点ではクソ高いな。
どうせ戻さんだろうし、
エレクトロタップでもいいから100円でお釣りが来るけど。 ああ、配線図見たら、CDIの所の緑/白（ピックアップコイルのアースはサイドスタンドを経由してアースに落ちている）
を直にアースに落とす為のコネクタね。こんなの切って繋げばいいじゃん！ どんなものかをまだ見ていないが真っ当な部品を小ロットで仕入れて300円ぐらいか？そこから5分で作ったとして仮に分単価100だとしたら500円。原価800円と仮定するとまあ安いよ GIVIにALPHA RIDERの補助スクリーンはリーゼント感増しちゃいますか？ GIVIのスクリーンも日本じゃ結構売ったんだろうから日本限定で120cmの超ロングスクリーン出したら良いのに。 >>225 どんだけ座高座が高いんだよ！笑
エクステ付けて高速ぶっ飛ばしたらスクリーンが割れそうだけどね。
オレは中華のパチモンからSECDEMにしたけど、少し伸びただけなのにメチャ快適になった。
最高速が少し落ちた気がするが、もしこれ以上長かったら風の影響が大きすぎて横風とかで怖そう。
スクリーンは変なコーティングはしないで、消毒用アルコールを吹いて眼鏡拭きクロスで優しく拭くと傷も付かないし良いよ。 ライドさんトランクに被せるテールパンティはいつ発売ですか？
鍵穴部分にマジックテープで付ける赤いリボンも忘れないで下さいね 折りたたみ傘の袋と言いテールパンティと言い、アイデアが変な方向に行きつつあるな、 個人や他のバイク屋がインスタで販売してる
オリジナルパーツに負けてるよねライドアンドシーク リアショックカバー＝傘袋
ハンドルカバー＝傘袋
タンデムバーカバー＝傘袋
ライドアンドシークのシャレ乙パーツ 遊びに飢えた なんちゃら
一回見たら、何度もお勧めに出てくるのやめて >>236
最初飼育推しだったけど桜の存在知って推し変？ いつの間にかトランクに貼られた飼育のステッカー剥がされてるな。 高いけどビシキマにはしてくれるって事で良いのかな？ 非常識な高さ？それでもクレームなしでやってけてるならよっぽど金持ちか太客持ちなんだろね 料金トラブルはシークの話もよく聞くよ
フルメンテで凄い金額請求されたとか
まぁ手抜き作業のトラブルの話のほうが更に多いけど サクラ経験者の体験談聞きたいなどんだけヤバみちゃんなのか フルメンテ（笑）
マルチカプラー変えないで良く言えるわ ほとんどの部品が廃盤になった頃に専門店の良さが出てくるんじゃないかな、泣きの中華パーツで高額請求されても困るが。 チェンジニア如きがなんとかできるわけ無いだろ。
部品在庫にも限度がある。 遊びで肥えた悪魔がなんちゃらっていう
ようつべのIDが
らいどなんちゃらしーくと さくらの オーナーって事かな？ 独自の伝手で海外パーツを入手とか書いてないっけ？
ebayとかだろうけど GIVIのリーゼントはダメだったのか、若干飽きて来たしノーマルのスポーツ狩りに戻そうかな。 そういえばずいぶん前に街頭取り締まり中の警察官に止められて、「ライト点いてないけど？ ああ、古いバイクか、でも出来るだけライト点けてね」ってのを思い出した。
初期型なんでライトスイッチ付いてる やってるけどキャンセルしないでクランクケース内圧を
下げるやつとして使う方が良いと思う AIキャンセルしてるショップは国土交通局におしえてあげよう 現状で買ったフュージョンのフロントタイヤがヒビだらけで。
とりあえず手持ちで120/70（許容リム2.75〜）の古タイヤ入れようかと思うんだが、どでしようね？
みなさん純正以外のサイズってどんなの入れてるの？ ヒビタイヤはクズ、古タイヤはゴミ、クズをゴミに取り替えても何も変わらん
お前の命は一万円以下なのか？ >>261
ブローバイのホースを二次空気導入装置に繋げれば良いんですか？ >>266
新車のBws125から乗ってリアが減ってきた時に銘柄合わせに前後同時交換したやつだから、山はまだあるし十分現役よ。
スクーターはどうしてもリアばっかり減るからね…。まぁ、2年ぐらいは経過してるからシビア性能を求める人にはゴミかもね。
新タイヤ買う予定ではあるんだが、6月下旬入荷とかそんな話だったのでそれまでのつなぎにと思って。
交換はDIYなんで、工賃はあまり考えなくていいし。 突き出し増やしたいから110/90-12にしてる
肩入れれば自然に曲がるから乗りやすくなる
AIをレデューサー化してからクランクケースから
出てるブリーザーホース繫げば良さそう
ヘッド側はそのままエアクリに吸わせて >>269
ノーマルはリア荷重に過ぎるだろ！ってのも感じるし、タイヤサイズ変更でF下げるのも興味はある。
あんまり下げるとライディングポジションがチグハグにもなりそうだけど…。
快適性やら燃費とかは特に変化なし？ >>268
110/70入れてたけど、ロードインデックス足りないし、コーナーで跳ねると自転車みたいな挙動で怖かった。
俺も今はマジェスティとかの純正サイズの110/90入れてる。どこでも手に入りやすいしメーカーが選べて気に入ってるよ ヅーロのHF903 120/80-12はどうだろうね？
https://www.webike.net/sd/20531403/
リム幅2.5のエイプで行けるんだったらサイズ的には問題ないはずなんだが。
たまにキャンツー行くんだけど、キャンプ場ってまぁまぁ不整地とか砂浜あって、オンオフ中間的な足が欲しいなー、と思う時がある。 フュージョンは殿様ポジションだとリア荷重過ぎて前輪荷重が不足気味なのは仕方ないけど、
ステップボードが長いから普通のオートバイみたいな前傾なポジションも取れる。
ただ、このポジション取るとリアブレーキが踏み辛いので、リア引きずりながら右コーナーに入っていくと
とんでもない格好になってしまうけどね。
リア荷重ついでに言うと、殿様ポジションでフロントブレーキをガツンと効かすとロックしやすいから、
個人的には効きの良いパッド＋メッシュホースに交換するのはお勧めしないな。
ダイレクト感は上がってもABSがないとロックしやすいし（特に雨の日) フロント太くするのはメリット何も無いよ
リアも太くするのはメリット無いが まあバイクなんて趣味の世界だから、見た目良ければなんでも良しってところも分からなくもないが、
積丹や小径タイヤ、他の改造（改悪）を、デメリットやリスクを知った上で自己責任で自分でするならまだ良いとしても、
自称プロショップが表だって金貰ってやっちゃダメでしょ！
アウトローを気取るなら裏で密かにやるのが粋ってもんよ。 見た目もアレだけど、FとRで銘柄を合わせたい場合、純正サイズはものすごく選択肢狭いしね…。
まぁ、峠を攻めるとかなんとかいう車種でもないし、リム幅が許す範囲なら致命的な改悪になったりはせんだろ。 https://livedoor.blogimg.jp/mfgalum-yayaya/imgs/a/6/a61636bf.jpg
この配線図見ながら、フットブレーキ強踏しなくてもセルスタートできる回路考えてる。
画像が粗くて配線色がわからんのだけど…
スタートストップスイッチ(フットブレーキスイッチ)から出てるのは、G/Y、G/R、W/Gの三本でOK？
W/Gはテールランプ結線で実質ACC→からの電流を、
●軽踏みでG/Y（ストップランプ）へ
●重踏みでG/YとG/R（スタータリレー）へ
分流する仕組みかと思うんだが。
みんカラでフロントに強踏み同等のスイッチ増設という記事を見たんだが、スタータリレー直近で施工すればフロアカウル外さんでも済むよね？
スタータリレーに入るG/Rをテールランプ線と結線で常時セルスタート可、ストップランプ線と結線で、弱踏みでセルスタート可
という回路にできるんじゃないかと思うんだが、間違ってる？ >>281 お手軽にブリーザーホース追加じゃダメか？
フュージョンならカウル内に隠せそうだし >>282
初期型エンジンから最終型に積み替えたけど、
どっちもブレーキなしでかけられるようにしていが、
単純にブレーキランプと始動用とアースの三本だけだった気がする。
難しいこと考えずに直結するだけの簡単なお仕事で行けた気がするなー。 >>283
昔ながらのオイル入れるとこのヤツですか？ 超低速で鋭角に曲がる時にハンドルが内側にクイっと入るのは仕様？それともフォーク逝ってる？ タイヤが偏摩耗してるかステムベアリングが駄目か
バーエンドに変なウェイト付けてるか
切れ込まないってのはノーマルでも無理だけど >>285
そうそれ、ワンウェイバルブは高いし玉使った奴はメンテしないとオイルで詰まるみたいだし。
無理に減圧しなくても大気圧と同じで良いんじゃね。 やっちゃいなよ そんな偽者（自称専門店）なんか
鳴らない言葉をもう一度描いて～ YahooショッピングでDUROの4.00-12が110/100-12互換って書いてあったんで注文したが、ちょっと径が小さくて太い感じだった。
互換とは言えないような…実用的にすげぇ困るというほどではないけど。 130/90-10って 積丹ｓにしてなければ、入るかなあ？
10インチは、サイズ変更で変化が大きいからなあ 初期型はF径、わずかに小さいのね。
すると、初期型の方が若干ハンドリングがキレる感じ？ デイトナのリレーでLED化とハザード追加したんだが、センターPUSHのウインカーオフが効かないんだぜ…。
オートキャンセラーの都合上、スイッチ内で物理的にオフにならない仕組みなんだよね？
ウインカーLED化してる人って、どうしてんの？ リレーはCF13 JL-02とかいう安いのに差し替えてる いや、真ん中キャンセルが効かんのよ。でも、ちょっと謎がとけたかも！
このサイトを参考にやってみたんだが…
https://supercub.m-hair.jp/sc/fusion/daytona95441/
デイトナの95441は2極+ハザード関係の線色々…という構成なんだが、アース極がない。
2極でも3極でも普通のリレーとしては使えるけど、フュージョンの場合はオートキャンセラーの関係でアース極必要なのかも。
手持ちの別の2極リレーでも同様の不正動作だった。
3極リレーで検証してみるわ。 アースの緑黒はキャンセラーを通ってる。オート&プッシュキャンセルを生かしたければ3極リレー。純正のフラッシャーリレーは残してハザード用として別にフラッシャーリレーを置けば手っ取り早い。 CF250用のエンジンがalibabaで売ってるけど、あれポン付けでのるのか？ >>304 $ 100.00- $300.00 /個| 30 個/個（最小注文）← なぜかリンク貼れない
最小注文数でも$300.00で買えるなら安いな。
日本までの送料がいくらかかるか知らないが、エンジン載せ替えで商売になりそう。 そのエンジンに使ってるバルブとピストン買ったけど
妙に重い、ピストンピン潤滑用ホール小さい
排気側バルブ廃盤になったのに フルマロッシで速い速い言うても
フュージョンじゃ自己満程度？ エンジンの馬力が上がる訳じゃないからな
でも、まろっしのフルセットってよく知らないけど、
後ろはドリブンフェイスもセットになっていて
トルクカム穴の形状もちがうのが付いていたりするの？ トルクカムは純正、KNのセット品ならストレート溝だから
フルマロッシ（笑）より速いと思う
吸気ポートがゴリゴリに汚くて段差も酷いのに
あれ直さずにFCR付けたりフルマロッシとかギャグにもならん クリアのロングスクリーンて純正かセクデムの2択しかないの？
中華はペラペラで薄そうだから躊躇してるんだけど使ってる人どうですか？ 専門店ブログとかも見て、ハザード入れるのはデイトナリレーがいいんかと思って買ってみたけど。。
でも確かにハザード用で別系統でリレー組む方が確実だし、ノーブランドなら数百円で済むしコスパ良くって手っ取り早いな。
2回路2接点スイッチで、既存のウインカーリレーとは排他仕様にすれば問題起こらなさそう。 中華で純正長はあるけどロングは無くね
中華の純正長は傷が入りやすいのと巻き込み風がある 中華スクリーン使ってるけど、ミラー穴が合わないとか、ガーニッシュの凹凸に合わないとかあるけど機能的には普通に使える。
気になる人は自分て加工すればいいレベル。
薄いし強度的にアレだけど、消耗品と割り切れば。
そういや、後に乗っける箱、同じ形でもライズのはちょっとお高いけど、なんか違うの？
ライズのだって中華製でしょ？ 純正スクリーンは終売なはずなので、今は中華、GIVI、セクデムの三択
オレが前に買った中華は純正より短かったな。新品でも何故か初めからヒビが入ったような粗雑な作りで
ペラペラだからシートカバー掛けると重みで次第に反ってくる。
今はセクデム使ってるけどウインドプロテクションは完璧！と言って良いほど。透明度も○
ただ、付けるとき穴の修正しないと後で割れそうなのとハンドル左に目一杯切るとブレーキリザーブタンクに当たる。
今は円安で3万くらいしそうだな。GIVIは知らん giviのクリアがあればなあ
スモークは夜とか雨の日とか見難そう 純正ロングも2種類あるよね
春秋は一回り小さいユーロカット?みたいなスリムなの使ってるよ GIVIとセクデム何回か新品買ってるけど穴広げたりした事も割れた事無いよ？
取り付ける時に小さいネジ緩めにして微調整したら問題無いけど
マスターシリンダーは当たらないように角度変えればいい。 ハザード問題はスレの提案通りに別系統でウインカーリレー追加して問題なしだわ。
ブログやらなんやらに書いてるようなデイトナリレーは全く必要なく、無駄遣いだった…。
ノーブランド2極ウインカーリレーとスイッチ、配線材、整流ダイオードで済むので千円チョイってとこ。 >>320
親水がいいかも
撥水コーティングしたら水滴点々で何も見えない
水滴流れるくらい雨降る時ってそもそも乗らないし、、、 飼育は良い話聞かないし桜はここみる限りクセありありのメンド起きそで暴利っぽそうだしなどこが一番信用できる？ >>324 整備スキルを付けた自分って言いたいけど、
自分で直せないなら、こんな昭和のバイクを直してくれるとことがあるだけである意味貴重かもね。
高い、ボッタの基準が何なのか良く分からんが、桜の料金表をぱっと見た感じでは闇個人整備店ではまあ普通じゃないの？ 車種特有の壊れ方はエンジンマウントブッシュと
ハンガーのゴム位だから普通のバイク屋で良くね?
再販後とド初期のエンジン2機全バラにしたけど
再販後のクランクケースにオイルフェンスラバーが付いてない、
パーツリスト上は有る事になってるし、先日まで5万キロ
普通に走れてたけどどういう事だろ その6番。これ廃盤で出ないから液ガス塗って
ケース閉じるしか無い
クランクケース側に違いがあるようには見えないから
マジで困惑してる >>326
絶望ライン工辺りが付け忘れちゃったんですかね？ 桜が高いとか言ってる貧乏人はこんな旧車に乗ってはいけない。
大人しくPCXにでも乗ってなさい。 貧乏フュージョン乗りの俺には\5,500のTシャツはキツい うーん
地元、茨城のバイクや
電気は読めるし、パーツに詳しいし
悪いこと無いわ うーん
地元、茨城のバイクや
電気は読めるし、パーツに詳しいし
悪いこと無いわ うーん 地元、茨城のバイクや 電気は読めるし、パーツに詳しいし 悪いこと無いわ うーん 地元、茨城のバイクや 電気は読めるし、パーツに詳しいし 悪いこと無いわ 他店で買ったチャリンコで空気入れ借りるようとするとキレるよ。 サウンド番長さんは今もフュージョン乗っておられますか？ >>361
風の便りに聞きましたが若くして鬼籍に入られたようです。 >>361
風の便りに聞きましたが若くして鬼籍に入られたようです。 >>133
桜にメンテ出してみたいけどこれマヂなら怖いなー見積りでも非常識価格叩き出されそうだけどねぇどうなの教えて優しい人 >>366
すまない。オッサンしか分からんよね。昔の有名なフュージョン乗り。 これからの季節なら10w-40の方がいいのでは？
てか、設計も古くてクリアランスも広がってるだろうから、通年10w-40でもいいと思う。 今のまま10w-40にしておきます、
ありがとうございます。 mf02-200に使えるレギュレーターどこかに売ってないですか？ 純正新品ならWebikeで\15,730で売ってるけど、 >>373 amazonのMF01用でいけそうだけど、ダメでも配線変更で
他車種流用ならMFバッテリ-搭載車のを使う 中華は1年後に突然死したから勧めない
5本なり6本線が出てるレギュなら何でも流用可能、
俺のはホンダじゃないやつ付けてる 色々と意見いただきありがとうございます
まだまだ乗るから思い切って新品もありかなあ >>376
アマのMF01用って加工前提ですよね？ >>379
Amazonのmf02用買ったけど、カプラーはそのまま使えた。
フレームの取り付け穴の間隔が違うのでリューターで広げたぐらいかな。 >>381
world Imp Motor ホンダ 用 フュージョン フリーウェイ MF02 MF03 フュージョン初期 レブル250 用 レギュレーター HONDA 用 純正タイプ 凡用 社外品3400円
こんなやつで大丈夫ですか？カプラーだけ合ってれば穴拡げるくらいはがんばります >>382 レビューには使えるとあるな。ただし取り付け穴が違うので要加工。 >>382
まさにそれです。レブルにも使えるやつ。バッテリー上がりも治ってセル一発で掛かるようになって良かったよ。 真夏の渋滞で水温バー四つなら普通、それ以上は見たことないな。
強制ファンスイッチ付けてる人いるけど、あんなの付けてもラジエーターの能力が上がる訳でもないし、基本的な科学を知らないバカにしか見えない。ショップで付けてる人は店の養分。
ファンの動作テストしたいなら、アイドルでしばらくおいておけば回るでしょ。その方が温度センサーのテストにもなるしね。 えーそうなの？
ふつうに30分くらい走って4で信号待ちで5に上がって
たまに突然エンジン止まるんだけど >>689 普通に走って4は、それクーラント不足かサーモスタットの異常かもね
真夏でも走っていればだいたい2で、峠登ったとか高速走った後の信号まちで3を見るが走り出せば2になる。
夏の渋滞にはまると4になったりするけど、その頃にはFANが回り出して3に落ちる筈。 まじすかーありがとう
サーモ交換ググってみよう
でもそんな低いの？みんなも 引き上げてきた放置車両は春先でも6か、渋滞で赤まで行った。
配管は錆で詰まってクーラントは泥水だった。
配管全て清掃してサーモスタットとクーラント交換したら夏でも３しか行かなくなったよ。 2安定してますね、今年サーモ交換済なのでアレですけど 60キロ以上で2km走ればバー2つに下がる感じ
渋滞にハマると4か5まで行ってファン回る
ラジエターシュラウド自作したけど40キロ以下じゃ変わらんわ 田舎は信号少ないし渋滞もないから水温計があがることが滅多にない。 >>388
ハーレー屋とか旧車屋もそうだけどバイクの整備屋なんて未認証店ばっかりじゃね 飼育といえば傘袋だけど売れてるのかアレ？
付けてる人全く見ないんだが ガソリン添加剤にループパワーショットいれてみようと思うんだけどどの位入れりゃいかね？ >>405 最大で6%だから 12×6%=720cc
自動車用の買えば約3回分でまだ余るな
オレも注入はしたがまだ走ってない。 プーリー周りは何回もバラしてるけど、気が緩んだのかついにやっちまった！
自宅から出てまもなくして下回りから猫でも轢いたのか？ってくらいの悲鳴にも似たキーーーーー！！
って音と共に駆動ロストで停止。
自宅までなんとか押して帰ってベルトカバー外して見たら、案の定前のドライブプーリーが外れてた。
お、プーリーが外れただけで良かった！っと一瞬ぬか喜びしたのもつかの間、
一応ムーバブルドライブフェイスも見ておくかと外そうとしても何故か引っ張っても出てこない。
どうやら緩んだままで何回かフル加速をしたせいでランププレートが歪んでシャフトに斜めになって喰ってる感じ。
シールドカバーの7mm頭のボルトをなんとか外して引き抜けた。
シャフトのスプラインもネジ山も無事なので最悪の事態は避けられたけど、プーリー周りの部品一式で約1.5諭吉になりましたとさ。
遠出した先で起こってた詰んでたかも。でも外れたのは組んでから約1年で走行1000kmくらいなんだよね。
ケースに穴開けて点検でも孔付けるかな。 130/90-10って入るのかなあ
最高速補正したい >>413 左右に5mm増なら入るんじゃない？
つーか、ハイギヤードにしても最高速は変わらんと思うよ。でも同じ速度でいくらかエンジン回転は下がるね。 http://park1.wakwak.com/~z50j/speedcalculator/tirediacalc.html
タイヤ外径計算 ここで計算してみた
R 120/90-10 外径470mm → R 130/90-10 外径488mm
470÷488＝0.963 同じ速度出すのに0.963倍の回転数
6000rpm付近ででエンジンが五月蠅くなるから、その速度でエンジン回転が5778rpmと少し下がるのは
飛ばす人には良いかも？ 言い換えると同じエンジン回転数だと速度3.8％アップ、100km/hが104km/h
ちなみに扁平タイヤだと
R 120/90-10 外径470mm → R 120/70-10 外径 422mm
470÷422＝1.13 同じ速度出すのに1.13倍の回転数
純正サイズで6000rpm時の速度出すのに6780rpm回る計算
ついでにフロント扁平タイヤのメータ読み速度誤差は
F 110/100-12 67J(307kg) 外径524.8mm → F 110/70-12 外径458.8mm
458.8÷524.8＝0.874 100km表示でも実は87.4km/h
R 130/90-10 面白そう、次回は履いてみるかな スイングアームとタイヤのクリアランスが
120/90-10でギリギリだから削らないと無理では?
リヤフェンダーも外さないと干渉するだろうし フロントにデイトナ ユニバーサルリヤショック 285mmどうかな？ 付けた人のブログがある
下げたいならキャノピー純正が使えるらしい 使い込んだ純正ショックなら新品のデイトナ汎用ショックのほうが性能面で良いって事ある？ 傘袋いわんとそっとしといたれ。誰だって失敗はあるだろ シートのネコ居座り対策と劣化防止にシートカバーってないのかね？ MCPシートキャップに猫よけシート貼ればいいんじゃね？ Panasonic 超音波ねこ糞害軽減器 ね こちゃんしないで EC801G
これを置け giviスクリーン小雨でも視界悪くなるけど雨粒対策どうしてる？ >>426
自分の場合ショートスクリーンに替えるのが今のところ結論。出先での雨は残念だが諦める。塗りものは色々あるけど総じて効かないか持たないか汚くなる。何分か掛けて変なものを塗るなら同じ時間でスクリーンを交換した方がいいと思った。GIVI流行る前から純正ロングで色々研究してきたけどそんな感じ。 GIVIスモークで事故ったら警察の心証がめちゃ悪くなるよ。
悪い事は言わないからショート加工するか透明に交換したほうが良い。人跳ねてからじゃ遅いよ。 保安基準だと四輪のフロントガラスと違って
二輪は透過率やハチマキ禁止の規定が無く、純正品が
自主規制で25%あたりを上限にしてるだけと陸事で聞いた
だからスクリーンスポイラーもOKのの 桜配線位置違いマフラーの取り付けも緩んでたしナットもバラバラ工賃高いばっかで熱くフュージョン愛語るわりにゃ全然ダメダメじぁん 昨日某高速道路走ってたら急に雨降って来たけど、純正よりちょい長いセクデムスクリーンだと身体の前側はほとんど濡れないで済むな。リアBOX付ければ背中も濡れないかも？
途中のどこかのICで偶然にもGIVIスモーク付けたフュージョンが合流してきたけど、前が良く見えて無いのか？直ぐにバックミラーの彼方でした。雨で夜だと何も見えないんじゃないか？ ようつべのお勧め動画見たら、しょうなん内通 ってのが出てきてので見たら
旧車会の族ッキーみたいで、見ていて痛すぎてすぐ閉じた。 >>435
セクデムだと雨でも視界良好って事すか？ >>441
付いた雨粒に対向車のライトが反射してみえなくなる事もないですか？giviで夜それが1番困ってるもので。 >>442
お前それスクリーン云々じゃなくてガラコか何か塗ってねぇか？
雨粒抑えれば解決しそうだから親水フィルム貼ってみたらどうだろう やっぱりGIVI見辛いんだな
とは言え値段とクオリティのバランス考えると他に選択肢がほとんどねーのが現実
せめてクリア出してくれれば >>445 昔は透明なGIVIあったらしいけどね。
スモークがデフォなのはは目の青いアングロサクソンは日光の光にメチャ弱いらしく、逆に言うと夜目が利く。
日本のカーレーレーサーの誰か忘れたが、白人に「何であいつらあんなに夜目が利くんだ？」って言ってたのを思い出した。
スリップストリーマーで透明があるけどGIVIやSECDEMよりは短いんだよね。
3万くらいでケチらないでSECDEMでいいんじゃね？ セクデムは取り扱いに気をつけないと純正やgiviに比べて細かい線キズが付きやすい印象
それが材質によるものなのかコーティングの質によるものなのかはわからんけど
giviくらいの値段ならキズが気になってきたらセクデムよりは気軽に交換できるし値段とクオリティーのバランスっていうのはそういう意味じゃないかな コスパコスパって、フュージョン乗りって貧乏人の集まりなんだな。
整備費は出したくない、スクリーンも中華で十分とかね。
初めから傷だらけの中華スクリーンでコスパが良いとか意味分かんない。
3万するセクデムでも良好な視界はプライスレス。
眼鏡だって最低3万は出さないとまともなモノは無い。 なんかマウント取らんと会話でけへん無駄に攻撃的なやつっておるよな
9万のシート？コスパ悪いのう メガネで3万は安い部類でしょw
もし良いメガネを3万で買ってるのならそれこそコストパフォーマンス良いじゃん
たった数行で矛盾していくスタイル
スクリーンの話題が出てるので便乗して先輩方に質問
今純正のロングスクリーンを使ってるんだけど小傷が目立ってきちゃって
プラスチック用コンパウンドで磨けば少しは綺麗になりますか？
試しに自動車のヘッドライトの仕上げ用コンパウンドで磨いてみたんだけどさすがにほとんど効果なかったのでいいのあれば教えてください >>454
昔、アクリルサンデー用の磨き液使ったことあるけど、灯油みたい溶剤が入っているのか？分からんが、表面が余計に曇ってダメだった。
細かい耐水ペーパーを番手を上げていき水研ぎしてある程度で妥協するのがオレ流。あと、局所的に磨き過ぎると透明度は上がっても歪んで見えてかえって見えづらくなるのでその辺も難しい。 >>455
みんながみんなロングだから頑なにショート使ってる
が、ブームは来なそうだよなぁ >>455
ショート以前にもう絶滅危惧種だからブームもなにもないよ >>454
https://i.imgur.com/BWFtMoW.jpg
わたしはコレを使いました。
スクリーンを外してバフ掛けをしました。
小傷は無くなりましたが黄ばみまでは
取れませんでした。
スクリーンの先端が目線の位置にくるので
傷やくすみがあると走りづらいですね。
その点は目線以下のショートにすると解決できますが
ロングの方が好きです。 アイドル時の排ガスって、皆どんな匂い？
後ろに立つとやや目が痛い感じがする。
キャブなのである程度のガス臭さは分かるけど、
エアクリ、バイスターター新品でパイロットスクリューも標準よりやや絞りで、燃費も長距離で30km/lは行くんだけど、気にしすぎかな？ そんなものでは？触媒が無い年代、もしくは社外マフラー？ 紗倉禿げゴリラチンチクリン、ビシキマなロングスクリーン作って販売しないかな、65,000円位で。
金の亡者 >>464
ウンチク垂れてまぢそん位で売りそうだよないらんけど カード使用不可現金振込みnearly50万で入金確認後着手ってむちゃくちやないか >>468 それ、どこかに書いてあるの？
それともバイクを預けてから店で言われたとか、
どちらにしても、普通は前金少しは取るにしても整備完了後精算だろうに。クレカ使用不可は個人商店には良くある話。 メリットを言うなら店側は後になって高ぇだ何だと言われずに済むだろうし、客側は完了を待つ間いくら掛かるか心配しなくて済むってところだろうな つーかフュージョン屋なんかやって暮らしていける？
これそんな流行ってんの？
煽りとかじゃなくてさ
好きだからでやってるのは普通にすごいとは思うが >>474
どうなんだろうね。
西の専門店は年内の安心点検は予約で全部埋まってるらしいが、
それでも4万円を稼ぐのに4日もかかって、なおかつ整備士も雇って、店舗の家賃他もろもろ固定費考えたらそんなに美味しい商売には見えないけどね。好きじゃなきゃ出来ないでしょ。
あと、どんなにパーツのストックがあるといってもやがて無くなる時が必ず来るから、その時に方向転換するか潮時かでしょ。 長く乗ってるといろんな出先でトラブルに見舞われるけど、そのおかげで車載の工具や予備パーツがどんどん増えていき、今ではトランクの半分くらいが予備パーツと工具。
今では出先でのベルト切れにも対応出来るが、まあこれはお守りみたいなものでまず出番はないだろうな。出先で偶然故障で止まったフュージョンみかけたら助けてあげるかも？だが・・ 出先でタイヤ交換までしちゃったらマッスー顔負けやん。 腰上OHしてリッター35走るけど締め切った車庫で
５分アイドリングさせたら頭が痛くなるよ
北海道行くときは予備ベルトとプーリーホルダー
載せるけど普段は積まないな 北海道は故障した場所によっては詰むよね。
どんなに整備してもタイヤ関係のトラブルは避けられない。
一度はリアのどこかに当たるほどの長い釘を踏んだのと、
新品タイヤ入れたらエアバルブが何故か緩んでぺしゃんこ。
あと、アクセルワイヤーが切れた事があるな。 スイングアームのベアリングって
どのぐらい持つの？ 社外マフラー入れてるかどうかメンテしてるかどうかで全然違うから答えられないだろ >>484 ノーマルマフラーなら3万㌔くらいは楽勝だと思うが、
リアタイヤ交換時に点検出来るのだからガタがあったら交換。
純正マフラーはスイングアームの剛性も担っているので社外マフラーに交換すると寿命は短くなる。 >>481 古いバイクのアクセルワイヤーはかなりの確率で突然切れるな。
特に屋外保管バイクはスロットルのタイコのところでプチっと逝く。
オレは自転車MTB用のインナーケーブル（フュージョンは長いので2M）
のタイコをグラインダーでスロットルスロットサイズに削ったのと、
ネジ止め式のリペアタイコを積んでる。
これだと場所食わないし他のバイクにも積んでる。 ブレーキレバーが遠いんですけど、何か良い策ありますか？ >>489
調整式の汎用品に交換する。もれなくクラッチレバーも付いてくるが。 おい作久羅！偽ウェッサイで2パック巻きなんかビシキマにきめこんでる暇あったらAGAクリニックいってきなさい 諸先輩方へ相談です。
アニバーサリーモデルを譲って貰いました。
3年間動かさず、バッテリーを交換した所、動きました。
タイヤは空気が抜けてました。
オイルは補充しました。
質問です。
①白いシートと思われますが、カビやコケが生えてますが綺麗にする方法をご紹介頂ければ
②まず、何を交換すべきてしょうか？、概算幾らくらいでしょうか？整備スキルがないので、工賃込です。
③ググらずすみません。ドライブベルトが切れそうな前兆ってありますか？ 作暗ここで書かれてるように露骨に錢ゲバだな高額ドン引きなんならもう1台買えちゃう非常識な見積り額通りにやらんとひつけーし豹変して愛想もなしてか清潔感もなしでもうムリ さくらさくらうるさいけどなんや？ゴミYoutuberか？ >>495
①ない
②最低10万～、専門店だと青天井かも
③ある日突然切れる >>495 ３年放置と言っても、車庫内なのか屋外なのか地域はどこか？あと、走行距離で全然違うよ。 >>495
1.まずは持っていけるバイク屋を探します。
2.お任せします。以上。
いくらかかるかなんてのは店によるし、
自分でできないなら行ける範囲のバイク屋に任せるしかないんよ。
他がいくらだから、なんて値切るなんてのは無理よ。
まぁ10万は覚悟だね。駆動系も開けるだろうし、液類は全交換。
3年不動なんてリスクしかない。
素性がわからなきゃバイク屋はあれこれ片っ端から変えないと怖いもん。 だな、再販最終の兄場といってももう16年経ってる立派な旧車のビンテージバイク。
自分で出来ないのなら、一台まともに走るバイクが買えるくらいの整備費は覚悟しないと、走ったとしてもすぐに壊れるよ。
外装が綺麗なら直す価値もありそうだが、シートがカビコケ
やはり3年放置がかなりのリスクだな。機械って使い過ぎもダメだけど使わないのもそれ以上にダメな場合が多い。
車のRX7なんかは、とりあえず動く中古が300万でちゃんとした車に仕上げるのにまた300万くらいは普通にかかる。
よほどの拘りがある人以外は乗らないよ。
そういう意味ではフュージョンなんてかわいいものかもね。 走るならとりあえずそのままで良いんじゃないですか？ オイル補充（継ぎ足し）しました。
って、鰻屋の秘伝のタレかよ w
まあ、最悪壊れたらそこで廃車ってのもありかな。
でもブレーキだけは整備しようぜ、原チャリじゃないんだからさ 皆様、レスありがとうございます。
千葉県、３年屋外放置のフュージョンを隣人から頂きました。
走行距離は9400キロです。
バイク歴はCB400を15万キロ乗った経験で
15年ぶりのバイクです。
タイヤ、スリップサイン大丈夫だし、ひび割れもなさそうだけど
流石に3年物は危ないでしょうし。。
ベルト、タイヤ、ブレーキパット、フューズ交換してみます
素人ですが、タイヤ交換とブレーキパット交換は
パット見マフラー外さないと交換出来なそうで、面倒な匂いがしますね 15万キロ乗ってたなら人に聞かなくても分かるだろ
再販前クランク入れたらドライブフェイス側の
ねじピッチ&長さが再販後と違うのな
シリンダーの高さが1mm違うのはガスケット違うから
知ってたけど とりあえず、世界のMASUDA メンテナンス作業に出しても良いかもしれないですね。 >>506
３年放置のバッテリー交換だけでエンジンかかった事が奇跡的だな。長く乗らない前提で冬眠処置でもしていたのかな。
でもエンジンかかったとしても、燃料タンクのキャップ外して中覗いて錆があったら、かなりの確率でそのうちエンジン止まるだろうな。タンクに錆びが出てたら交換必須。
文面から察するに、君のスキルでは自分で弄らない方が良いよ。
スクーターといっても250は駆動系もタイヤも原付みたいに簡単にはいかないよ。 >>507 オレはその逆で、初期型のプーリー外した時にナットを新品にしようと思って適当に注文したら、ネジピッチが合わず付かなかった。
オレの持ってるパーツリストは第８版だけど、90201-KM1-000 ナット,スペシャル を2りん館で頼もうと思ったら無くて、2型用？の 94031-14200 ナット、6カク14mm でいいかとこれを注文、でもネジピッチが大きくて(ピッチ1.5？)使えなかった。
よく調べたら、90201-KM1-000 の代替品には 90201-KBP-900 ってのがあって（ピッチ1,25？）、これは使えた。
他にもⅡ型 L(`90) N型(`92)用？に 90305-MA1-003 ナットU 14MM ってのもあるが、これはロック付きなのかな？
あとワッシャーもⅡ型 P('93)から厚みが 2→2.5mmと厚くなっているみたいなので、同じくクランクのネジ部分も少し長くなっているんだろう。
英語版HELIXの整備マニュアルでは締め付けトルクが初期型のみ80－100で、’92～以降は 90－100 とトルク管理がより厳しくなって尚且つ Apply oil とあるから、
ネジピッチが大きくなってネジ山が少なくなった分、オイル付けてバカみなたいに締めなさい！って事なのか？
日本語の整備書持ってる人いたら教えて！ 丁寧に教えてくれてありがとう、エンジン番号が8000番代で
ドリブンプーリーのベアリングが薄いスペイシー250と同じやつだから
86年式とかの初期ロットのエンジンだと思う。
多分90201-KBP-900でイケそうと思ったけど確証が
無いのでホンダに問い合わせて回答待ち中。
CB50縦型エンジンのプライマリードライブギヤで使うナットらしく
ピッチがより細かいのも何か納得できる。
ナットUはセルフロックナットかな、アクスル固定でよく見る名称
国内版は油塗れとか指示はなく94Nmの指定がある
調べると86年~90年代前半でクランクシャフトの品番が
3回位変わってる。変更点はフェイス固定用ネジ部分かな? その感じやとカモ決定やから櫻はやめとき絶対トラブルよ 客相から連絡来たけど90201-KBP-900は
M14のピッチ1.0だってさ
自分の86年式クランクシャフト?も測ったら
ピッチ1.0みたいだから多分これでOKだわ ホンダの客相にエンジン番号（8000番台）を伝えたらドライブフェイス固定用の
ナットは90201-KBP-900で、載ってたフレームはMF02-110～番台と返事が来た。
年式的には1988年あたりらしい、そのクランクを2003年式のエンジンに組む奴なんて
滅多に居ないだろうけど
ホンダドリームで部品注文すると分かるけど車体番号で新車当時の色や
グレードが簡単に分かる、ホンダフュージョン専門店（）で高い車体を買う人は
車体番号とエンジン番号をメモしてお客様相談室に聞いた方がいい。
ナンコイチされてるか分からないからエンジンと車番がマッチングしてるかは
最低限確認しようぜ、載せ替えも簡単な車種だからサ >>512 8版パーツリスト見たら確かにクランクシャフトも 13000-KS4-000 (G) -010(H) -020(Ｌ)～以後 と変わってるね。
再版後のはリストがないから分からない。
ナットの件はfusionstyle見たら、 http://www.fusionstyle.net/cvt_work1.html
「CN250N型以前は19mm、CN250P型以降は22mmです」 とあるね。
自分のは何故か頭22mmナットが付いていたが、多分前にOHやった時に22mmにしたと想像。
Ⅱ型になってナットがいろいろ変わってきているけど、クランクシャフトの品番見る限りⅡ型以後は全部同じ？なので、
Ⅰ型だけネジピッチ1.0でⅡ型以後は全部ピッチが少し広がっているタイプかもね。
何でネジピッチを広げたのかは知る由もなけど、オレの想像では当初Ⅰ型で使っていた19mm頭のナットでは緩み事故が発生して、
じゃあセルフロックナットを採用しようと社内部品をググったら、90305-MA1-003 があったのでこれ使おうとなったが、
ネジ山合わないからクランクシャフトのネジピッチをこのナットに合わせた。
その後セルフロックナットでも緩み事故が起きたのかはしらないが、今度はナットの頭を大きくして接触面を増やし同時にワッシャーの厚みを厚くして剛性アップした？
じゃあ、初めから22mm頭1.0mmピッチの 90201-KBP-900 を使っておけよ！と思うんだけどね。この辺は良くワカリマセン。
走行中のプーリー外れは素人整備では良くある話だけど、新車のPCXでさえ走行7000kmで外れた例もあるみたいだし、
ここの過去ログでも、どこか店で整備したら走行中外れたってあったな。
>>515 エンジン載せ替えも容易だが、オドメーター交換なんて超簡単で30分で出来る。 皆様、ありがとう御座います。
千葉のフュージョン専門店なんてあるんですね。ググってみます！
当方のバイク歴は乗る専用で
修理は基本的にお店任せだったのでド素人です。
40手前のおじさんですが、安全に走行出来る状態にして初めてのビグスクをマッタリと楽しもうと思います。
ありがとう御座いました。 カモられるというよりお金で解決してもらえるというだけの話だろ。 >>517 フュージョンはもう旧車でホンダの正規販売店ではまず見てくれないから、
良くも悪くも未認証の個人でやってるところに持って行くしか無い。
旧車ってのはそういうもの。嫌なら新しいバイクに買い換えよう。 事故で入院してた人、またフュージョン乗るなんてストーリーは無いか。
ヤフオクで売れたのだろうか… 今回はガス200km走ってもまだ点滅しなかったぜ燃費良いぜ 最近見かけたお店でエンジンマウント交換税込み1万（部品別持込可）なら頼んでもよかったな。
もう自分でやったけど メーター壊れたんだけど
100km指すはずが、30ちょいって
何が悪いんだろう
オドは普通にカウントしてるみたいなので、
デジタル部分が壊れたか
直せないよなあ メーター壊れたんだけど
100km指すはずが、30ちょいって
何が悪いんだろう
オドは普通にカウントしてるみたいなので、
デジタル部分が壊れたか
直せないよなあ
なんで更新されないんだ
表示されるのが1日経たないとダメ >>528
おそらくマグネットスイッチの不良
メーターユニットのオドメーターのところを見ると
回転するマグネットドラムとマグネットスイッチがあって、確か緑と茶色の線がぎぼし端子で繋がっていたはず。
ここを外してリズミカルにショートさせてデジタルのスピード表示が5, 6km/hくらいまで上がればユニットは正常だと思う。
メーターユニットはassyで外すのは大変だが、メーターカバーを外して、裏のメーターワイヤーを外して裏のビス数本を外せば液晶基盤だけ外せるし、オドメーターユニット、マグネットスイッチもカプラー外せば分解交換できる。
ダメ元ワンチャンでマグネットスイッチだけ交換してみて、それでも直らないならオクで中古ユニットを買って交換。
マグネットスイッチはAmazonでリードスイッチでググると600円くらいで買えるよ。 ずっとウインカースイッチボックスの不良で交換しなきゃならん面倒くさいわ
ここの人たちは自分で交換できちゃうの？ >>534
原付から入る無難なルートが昔は鉄板だったけど、
今ならつべ見ながら頑張るんじゃね？ >>530 の追記
さっき手持ちの予備のメーターユニット見たら、リードスイッチはメーターカバーの受けの白い巨体に
カパっとはめ込んであるだけで、ツメを解除すれば容易に外せる。
接点の動きが悪くなると正確にパルス数を吐き出せなくて、実際よりも表示が少なくなる可能性もあるな。
ちなみにリードスイッチは 緑と茶/赤 の配線で樹脂の端子台に半田付けしてあるので、リードスイッチだけ簡単に交換できるよ。
それで直らなきゃメーターユニットかもな。
ここまで書いてふと思ったんだけど、フロントタイヤのところのメーターギアがちゃんとスムーズに回ってるか？1回外して確認した方が良いかも。
ここのギアは樹脂だから歯が欠けるか摩耗して、いい加減に回されてそうなっている可能性も否定出来ないよ。
もし扁平タイヤを履いているならフリーウェイ用のギアに交換すればエラーも補正されて一石二鳥。 世界のMASUDAより専門的な内容で勉強になりますw 専門店が自社開発のオリジナル商品、パーツを売るならそれはそれで良いと思うが、
他車流用のパーツを試行錯誤の情報だから教えないとか、ちょとケツの穴が小さいと思うな。
自分で整備交換出来ない人は工賃払ってやってくるだろうから、そのくらいの情報をケチるなよ。
まあ、だいたいの事はみんカラ民が情報上げてるから、ちょっと調べれば出てくるけどね。
あと、HELIXのパーツもショップが買い占めたのかは知らんが、ちょっと前は国内で普通に買えたモノが国内終売で、
仕方なくUSから高い送料払って買うハメになったオレは少し気分が悪い。
被害妄想かもしれないいが、HELIX乗りのオレからしたらUSDMとか迷惑な話。
でも、ホンダの純正部品も販売実績が無いと倉庫からどんどん淘汰されるみたいだから買い占めも一概に悪いとも言えず、
まだショップで買えるだけマシなのかも知れないけどね。
オレも手持ちのHELIXの予備パーツ、オクに出すかな？ 誰かブレーキワイヤーやスピードメーターケーブル交換した事ある？どこまでバラすのか見当がつかない。 ブレーキワイヤーは足元のインナー外さないとダメじゃないすか。 ホンダフュージョン専門店、やってる事がトラスト企画と
同じだからリヤキャリアとか皆が独自にリプロ作って
インスタで売ってたりして笑うわ
ライドアンドシーク（笑）になる、独自性の高い
作りの良さそうな自作パーツも多くてインスタ面白い リプロと言っても、リアキャリアだけじゃん
変なシールとかカバーは要らん
飯マズ案件だろ このカプラーってなんの線がつながってるやつでしょうか？ 上のはオプションカプラかもね。
アクセサリ取り出すやつ。
下のやつはオートキャンセラーかなんかだった気がする。知らんけどw >>547
6極のやつがオートキャンセラーですかね？（546の右側） >>548
確かそうだった気がする。変な形だったし。
再販だかは防水カプラに変わってたような。 ステムナットから出てる配線がオートキャンセラー
単体だと断言しにくいけどそれだと６極がそうかな >>549
>>550
ありがとうございますウインカーは中華製のに変えたのでオートキャンセラーの線は取り出せないっぽくて諦めてるんですがヘッドライトのローと右のポジションがつきません
まだ繋げてない線あるのでそれでつけばいいなあと >>545
これはIII型フロントサブハーネス、左スイッチから以下の信号をもらうコネクタ。白:ロービーム、空/白:右ポジションライト
>>546
4ピン電線の色は橙/白、空/白、黒#茶、緑/黒で合ってるかしら。それならポジションリレー。
6ピンは既に出ているが左スイッチのウインカーキャンセラーへつなぐコネクタ。 >>552
せまい世界なので、 世間ではだれも知らない。
それが現実 >>553
参考になりますありがとうございます
配線図見ても理解できずに困ってました >>553
ポジションリレーって無いとポジション点灯しないですか？ >>556
基本的にはウインカーのときに消すための機構だと思えばいい。
ウインカー出してるときは出してる側のポシはオフにしないといけない。
ポジ点きっぱの明⇔暗は駄目なの。明⇔消じゃないと。
点けるだけなら、それこそ常時点灯でライトでも常時でも引き込めばよいのだから。 >>557
点滅もどきの整備不良になるわけですね
現状右だけポジションつかずに点滅はしててそれがどの線によるものわからず
また新しく買ったのが中華製で型違いらしく丸ギボシを平型に変えてカプラーにつけ変えないといけないみたいでポン付け出来る線だけつけてました >>556 オレは553じゃないけど
今配線図見たが、ポジションリレーってb接点（コイルに通電で切れる）みたいだから、リレーが無いと点灯しないと思われ、、
リレー無しでここを直結にすれば点灯出来ると思うが、それだとポジション点きっぱなしでウンカー出すと
前から見たときそのウンカーレンズ完全に点滅せずに W球の弱点灯＋強点滅の点き方になるよ。
後付のハザーリレーでポジションリレーを制御しないタイプはだいたいこういう動作してるみたいだね。
まあハザードは主に後ろから確認出来れば良いので、これでいいのかも知れないけど。
間違ってたらスマン >>553だが>>557氏に補足。中華スイッチにはポジションリレーは要らない。ウインカーキャンセルが機械式になるため。
純正付いていた理由は純正がウインカーキャンセラーによる電気式キャンセルになっているため。役目はウインカーキャンセルが効いた際に左右のポジションを直結することで、ウインカーの為に消灯させたポジションを復帰させること。(この時点ではウインカースイッチの接点において、ウインカーを点滅させていた側のポジションの接点はオープンのまま。)なので中華スイッチには要らない。
>>557にはすまないがウインカーの時にポジションを消すための仕掛けはリレーでなくスイッチの接点に付いている。>>559にも悪いが直結するような配線も必要もない。むしろやるとウインカーがアメ車式の増減になってしまう。 >>561
ということは545に正しい配線ができればウインカーとポジションとヘッドライトが正しく動くってことですか？ >>563
だいたいそんな感じです。右ポジションとロービームが正しく動くと思う。 ベルト交換と同時にドライブ側の部品をプーリー、ボス等全部交換したら振動が減ってメチャスムーズになった。
WRはHELIX用23g×6個で前と変わっていないが、プーリーが新品になったのと、ベルトが新品で幅が増えた分、落とし込み量が減ったのか
その分ドライブ側の直径が大きくなったのか？出だしからの回転数がやや落ちたようで、その分加速が体感で分かるほど遅くなってしまった。
モトランドのブログで06フォルツァ用は21ｇ×3と31ｇ×3ってのを見たが、誰かこの重さを試した人いる？ クーラントの目盛りやや減ってきたけどこの時期そんなもんかね？補充するのにクーラント液の種類は何でもいいの？ ポジションなどで質問したものです
無事右ポジション、ヘッドライトロービームともに作動しましたありがとうございました >>567
減りの度合いにもよるが、オイルに混ざったり、ウォーターポンプ下の点検穴からクーラントが垂れてなきゃ大丈夫だと思う。
フュージョンはラジエーターホースが沢山あるし、カウルに隠れているから少々の漏れは発見し辛いな。
クーラントは色合ってりゃ基本的に何でもOK 質問なのですがキャブホースの寸法ってどのくらいですか？
フュージョンSE MF02です。 >>569
サンクスです。サブタンク見るとこのプラスチックカバー開けたら周りが真っ白に何かの液が吹いた跡が沢山ありました。何が原因でしょうか？ちなみに液は少しずつ減ってても水温計は正常です。 >>570 その質問の仕方じゃ回答は来ないと思われ・・
>>571 ワンシーズン5000Km乗ったとしても、一年で目に見えるほど減るのはどこか漏れてる可能性大。
漏れる場所にもよるが、漏れていると蒸発したクーラントの甘い匂いがしたりする。
ラジエーターキャプのゴムが劣化すると沸点が下がり、想定以上のクーラントがリザーブタンクに流れてオーバーフローしたりするが、
これは暑い日に乗りながら点検ブタを外して見れば分かる。
ラジエーターキャップを外して、パッキンゴムが油で侵されて膨らんでいたり、クーラントにオイルが混入してたりしたらかなり深刻。
＞＞プラスチックカバー開けたら周りが真っ白 ←てのは良く分からん リザーブタンクがオーバーフローしてもドレンホースがあるし、
もしかして、リザーブタンクのゴムキャップがしっかり閉まってなくてそこから少し溢れて汚れたとか？ クリーミーな泡やらグリス状になってるやつなら
クーラントにエンジンオイルが混入してる。
ウォーターポンプ点検穴を見な おすすめのホーンありますか？1個だときれいに鳴らないですよね？ >>574
オレはレクサスみたいなユーロホーン付けてるが、
ありがとう！で鳴らすと相手から怪訝な顔される（笑）
本当はCB1300のデュアルホーンを付けたかったが、
中古でなかなか出てこないし、新品は高いので断念。
いずれにしても、2個鳴らすならホーンリレーを別に使う前提の方が電圧降下しないし、スイッチや配線にも負担がかからない。 >>575
なるほど
リレーつけるとなるとまたちょいと面倒くさいかも
https://i.imgur.com/GtPvqet.jpg
中華製のスイッチボックスなのですが赤丸の端子が何用か？青丸のスイッチが何用かわかる方教えてください 青はライトのスイッチ。赤はブレーキスイッチに差す端子 >>577
ブレーキスイッチに挿す端子って接続しないとマズいですか？ >>578
左手で止まるの合図をすれば大丈夫だと思います。 >>581
車体が手元になくてでも部品届いたからワクワクして質問してしまった
車体戻ってきたら組み付かてみます >>584
MF02-200なので3型かなと思います
2型との違いはわかってません >>585
III型には中華スイッチは付かないです >>586
マジですか？
ウインカーとかついてる左はつけたんですが右つかないんですか……
一応ネットの情報見てギボシを平端子に変えて準備はしてるんですがブレーキスイッチがどうにもならない感じですか？ >>587
キルスイッチの回路が違う。色々やらないとエンジンがかからん そこまでやったのなら自分を信じて繋いでみればいいじゃん
だめならダメ、大丈夫なら大丈夫でここで報告しなよ giviスクリーンにシリコンスプレーってどうなん？ >>566 だが、
出だしの加速を取り戻すべくボスに0.5のワッシャーを噛ませてテストしたら、確かに少しは改善したが最高速度が5km/hくらい落ちてしまった。
高速乗らない通勤快速仕様とかジムカーナやるならさらに厚みを増やして1mmくらい入れると面白いかも。
新品のプーリーなのでベルトの跡から、内外共にかなり使ってないところがあるのが分かる。
Dr. PulleyのWRを使って見たいが、amazonだとぼったくり価格なんだよな。USamazonには無いし >>507 ～ のシャフトネジピッチ変更の話をホンダの寺の人と話す機会があったので聞いたら、
ネジ山が細いと山が低くなってオーバートルク耐性が低いからインパクトでガー！するとナジ舐めたり最悪緩むそうで、
ネジ山が荒い方がオーバートルク耐性が高いので変更されたとの事。これには目から鱗落ちでした・・
初期型乗りの人はインパクトで締めないでトルクレンチ使った方が良いかもね、あとナットは念のため交換。 そういう理由だったんだ、クランクシャフト軸だから
何となくインパクト使わずに脱着してるけどさ
再販後ワッシャー&エイプ純正M14P1.0ナットだと
クランク側のネジ長が短くてナットの最後の一山が
掛からないから、内径14.2の厚さ1.5ワッシャーを
用意しようかなと思ってる >>566 >>593 だが、
ボスワッシャー抜いて、WRをHELIX用23gから→22gにしてみたが大正解！
ゼロスタートからの加速も良くなって、最高速も某高速のトンネルで頑張ったら124Km/h出た。
今回高性能オイルに変えてしまったのでそこだけ反則だが、WR軽くしてもプーリーが新品なせいなのか
ギヤ比的には最高速に影響しないみたい。それに100km/h巡航でもそんなに五月蠅くないよ。 おいバーチーしつけーから40万近くのフルメンテやってやった後に状態悪だからウチの買えってそりゃねーだろオレのジョンフューは普通に動いてるよダンカンカバヤロウ！ >>599
フルメンテやったけど直らなかったのか？
それともフルメンテ後に直ぐ調子悪くなった？
で、どこがどう調子悪いのよ？ セクデムのスクリーンは夜間雨粒対向車ライト反射で視界不良はないですか？
giviが見にくいもので。 マッスーさん、GIVI用のワイパー作ってくれないかな >>604 ジャイロキャノピーのモーター使えば出来そうだけど、スペース的にヘッドライト移設しないとダメだし、
もし付いたとしてもウインドシールドが下側だけで支えている構造ではワイパーの押す力に負けてシールドが曲がるな。
極狭い範囲で良いならヘルメット用のワイパー売ってるよ >>604
雨はあきらめる。さもなくばカットアンドトライでやってみてここで報告してくれ。汎用のワイパーキットならAmazonで買える。 んなことしたらシートみたいにまたトンデモビックリプライスでお高いんでしょ？ アクセル開けると工事現場みたいな音がどこからともなくするんだけど、
これってなんだかわかる方います？ >>608
もっと具体的に言わないと分からん
ゼロスタート時なら、クラッチかエンジンハンガー
それ以外だとウエイトローラーが摩耗して中で暴れても音出るし、駆動系抜きでエンジン単体なら、キャブからエアクリに繋がっているシュノーケルが緩んで途中からエア吸うと、シートに響くほとの振動音が出る事もあるよ。 なにしろ全然知識がないので申し訳ない
それでいうとウエイトローラーなのか？と思った
詳しくありがとうございます >>613 何かと思って金額でググったらこれか？
https://sonic-crafty.com/vesgride/
新品エンジン、駆動系他オール純正新品なら、まあいいんじゃね？と思うが、
予約してから製作じゃ、ベース車両を既に何台か持ってるか、それとも注文受けてから探すのか？
まあどっちにしても、ベース車両の素性がが分からないものにこの金額は微妙。
それに保証が３０日または1000kmのどちらか早い方じゃ短すぎ！
45点に及ぶ項目を点検、整備、部品交換をするならせめて1年、5000Kmの保証は欲しいところ。
もし壊れたら佐倉を紹介されたりしてね ｗ
この形態はもうかなり昔からアメリカではよく見る改造だし、ちょっと器用な人なら自分で造れるだろうね。
オレも最後の最後はネイキッドにするかな。 >>616
よほど思い入れがない限り、今から買うバイクじゃないよ >>617
そうなんだよ。
でも代替になるバイクがないのも事実。 ディスクローター、\13,000の純正か\8,000のブレーキングかで悩んでます。 >>623 デイトナの赤パッド使えば中華の1000円くらいのもギリ使える。
中華ローターは減りも早いが安いので偏摩耗したら即交換で
ローター替えるときはネジにロックタイト塗るの忘れずに ヤフオクのアメクラマフラー（凹み大）、55000希望コメ来るも出品者「そんな落札価格にはなりませんよ」のドヤ返答からの31000落札で草 もっと安く落札できますよって意味だったんじゃないのか BRAKING安いけど中華とは効きが別物だから
ebayで安く買って付ければ良いじゃん
エンジンOHしたわけでもないのにその値段はアホ
マウントラバー全部替えたら振動消えるね、コンロッドの
振れ0.35→0.30mmも回り方スムーズになって満足 >>626
あっそっちか、、55000で売りつけなかった優しい心の持ち主だったのか、、、すまん逝ってくる クラッチシューがつるつるなんだけど純正品よりおすすめなのある？ 無い
多分フュージョンにも使えるMF10純正が若干安いくらい、
SH300iにも使ってるから食い付き良いかも 今日西湘、箱根と走って来たけど、オレ以外一台もフュージョンいなかったな。皆乗ってるか？
朝駆で行ったからかなり寒く感じて、一番低いところで17℃。
エンジンは絶好調でGPS計測で118km/h出た！ >>634
東京でもあまり見かけなくなったな。たまに見るとガン見してしまう たしかに前ほど見かけなくなったような
自分のもいつまで乗れるかわからんしなぁ 都内と近郊はマグザム多くね、フュージョンは
本当に見なくなった 確かに都内はマグザムの方が見るね、後はほとんどPCXで最近新しいフォルツァをみるかな。 どこのメーカーでもいいから、ロー＆ロングの軽二輪スクーターを発売してくれないだろうか。
もちろんフュージョン、マグザム再販でもいいのだけども。 プーリーカバー、ヤフオクでまあまあのをやすく買ったのは良いんだけど、年式の違いなのか？下に空いてる排熱の穴が空いてないのな。だから整流の為のバックプレートも無いわけだ。
これって、再販モデルからそうなってるのか？
再販モデル乗ってる人、下覗いて教えて！
ヤフオクで買ったのはドリルで風穴開けてやったけど、ここからかなり熱い空気出てくるよ。
何で省略したんだ？→ホンダさん >>642
ここで聞くよりカスタマーセンターに聞け アクセルオフでマフラーからパンパン爆発音が
なるようになったので、エアカットバルブと
エアカットバルブからインシュレーターの
チューブを新品に替えて見たんですけど症状変わりません。
他何か心当たりありますか？ ありがとうございます。エアカットバルブと
Ｏリングに液体パッキン塗って組んでみたら治ったようです。
組付けミスでした。 再販後は騒音対策なのか開いて無い、昔のは開いてる。
フュージョン専門店はどこも書かないけどベルトの熱ダレ
対策に結構効くから昔のがおすすめ 分かる人居たら教えて欲しいんだけどホンダ純正のドライブフェイスってまだ出るん？
今使ってるやつがだいぶ摩耗してて段ついてるだわ 1.
HONDA 品番[ 22102-KM1-010 ]フエイス，トﾞライフﾞ メーカー在庫残り17個
販売価格 ￥3,573 (税込) 5% OFF (セール特価) × 1 個 ＝ ￥3,573(税込)
みたいです。 >>653 どうせ交換するなら、ムーバブルドライヴフェイスも同時交換すれば？
めちゃスムーズになるよ >>656
お気遣いサンクス
先に星野設計の買って交換しようとしたら気づいたんだ >>658
とりあえず付属の25gウェイトローラーでそのまま組んだ感想としては低中速の加速はただただ速くなって大満足
60km巡行からの再加速でも100kmまではすんなり回ってくれる感じで100km巡行でも以前より回転数が下がってる印象
不満なとこはフェイスの角度の問題なのか10～15kmでガガガガって感じでジャダーみたいになるとこぐらいかな
最高速はまだチャレンジしてない あとプーリーのシール挿入するとこやウェイトローラーの穴に削りカスがけっこう付いたまま送られてくるんで入念に掃除した方がいいw >>659
WRのグリスは入れた？
本当は速度とエンジン回転の関係が知りたいけど、タコ付いてないとわかんないか。
最高速レポ待ってます！ >>661
ウェイトローラー入るとこの面がニキビ顔の肌ぐらいゴツゴツしてたから純正と同じぐらいメタメタにグリス入れといたよ
確かに実際の回転数分からないし高速走っててなんかエンジン静かだなって感じた程度だからプラシーボ効果かもしれん >>663
星野設計のは純正部品の加工のはず、なので純正品も裏のポケットの面は同じだと思う。
タコメーターつけてよ！ マロッシのプーリーセット輸入したほうが安いし
ドクタープーリーという選択肢もある
今使ってるベテラの次はこの2つのどちらかにする予定 >>665
Dr.はAmazonぼったくり価格だし、US Amazon.comでフュージョンのサイズないんだよね。どこで買える？
マロッシのは駆動系の全取り換えになるの？
どこまで変えるのか情報無くて分からん ほしの？
中華コピーの旋盤削りなので、持たない
あんなの要らん
作業者はろくでもないし
千葉が嫌いになる 専用設計なので、うんたらかんたらと
うそつくからな
星の
ただの加工品 星野設計のプーリーはフュージョンに関して言えば純正加工だよ
力を入れてるT-MAX辺りだとマロッシや純正品を加工して色んなバージョン出してるけどね
ただの加工品だと言うなら自分でフライス加工するなりフェイスの角度を数値化してベルトがフェイスから飛び出ないギリギリを攻めてみたりしてみりゃいいんじゃないか？って思うよ いずれにせよ
加 工 品 な訳で
専用設計ってのは違う模様 専用設計したものを純正ベースで加工しても間違っちゃいない。
完全新規作成って言ってる訳じゃないんだし。 こういうやつって素材を1から切り出したり作り出したりしないと納得しないんだろうなぁ
何を設計してるかとかも詳しく説明しようが納得する頭を持ってないだろうし売り手からしたら一番厄介かつ相手にしたくないタイプだわ 純正ベースにして設計した寸法に加工でもいいのよ
ウエイトローラーは純正のサイズに合わせてますとしれっと言うのがなあ
全部自分で設計したみたいな言い回しはおかしくないか
ベースはトクトヨのと同じだけどな
少なくとも5年前からは 少なくとも5年は トクトヨ と出所同じもの使ってた 少なくとも5年前は トクトヨ と出所同じもの使ってた
今は知らん
ウエイトローラーは純正サイズに合わせてます
純正がお使いいただけます
合わせてないよな そのままなんだから
そりゃ、純正ベース（もしくはコピーのトクトヨ）なんだから、替えようがない
日本語としては不適切 そんぐらい前ってことは単体で11500円くらいで売ってた頃？ 純正使うのも設計のうちだろ。
何でもかんでもオリジナルですべて作らなきゃ認めない！とかアホくさい。
結局は性能と価格で決めるもんだろうに。
それが割に合わないと思うなら自分で純正加工でも
ワンオフ削り出しでもなんでもすりゃいいじゃん。 純正流用でもいいんだよ
でも あからさまな虚偽はどうなのよって話をしてるんだよ？ なんか話がややっこしくなってるな。
オレは星野のが”ホンダ純正部品”ベースなら高くても良いかなと思ってる。
いつからTOKUTOYOベースなったのかは知らないが、まだ純正部品が出るんだからそっち使えよと思うな。
設計に関しては加工でも独自の加工数値とかあるんだから独自で良いと思うけど、そんなに噛みつく話か？
強いて言えばトクトヨベースにしたのが本当なら、それで値段が変わらないのが気にくわないかな。 定義で言えば間違ってないって話なのに噛み合ってないね。
純正加工と書かねば詐欺だ！と言いたいんだろうけど、
設計と製造は別の話だぞ。
設計はあくまで求める形状を突き詰めるだけで、加工する土台が何かはどうでもいい。
完全ワンオフで削り出しでイチから製作しました！くなら詐欺だけどな。 徳豊の隣のワークマンはたまに行くけど、徳豊プーリー加工なら嫌かな。 たぶん1万ちょいで売ってた頃はトクトヨ使ってたんじゃね？
しばらくして使ってくれてる人から不具合聞いて「あれ？マジかよこれダメだわ」ってなって純正に戻したんじゃないかな？
純正の値段が爆上がりした上に加工してるんだから今の値段でも適正価格だと思うね俺は もしトクトヨベースなら中国本国で1000円程度の
プーリーを使ってる事になる
フェイス角がホンダ純正より緩いから加工ベースなら
確かに適してる >>686
>>659 みたいにジャダーが出る事例を聞くと、トクトヨベース加工なのか？と疑いたくなるな。WRにはグリースたっぷりと書いてるし。表は旋盤で丁寧に加工すればキレイに仕上がるだろうけど、スプラインの穴とか裏のポケットは社外の精度だろ？
あと、ヤフオクの出費画像でOリングとボスのシールだけはHONDA純正品の袋とパーツNoがこれ見よがしに写ってるのに、肝心のムーバブルドライブフェイスの純正のが写ってない。
そういうところからもトクトヨなのでは？って事。
>>687 ハイギヤートにするにはドライブ側のベルトのかかる円周を大きくすれば良いので、プーリーの山の角度を変えたり、WRのポケット穴の外限界位置をずらすんだろう。
後者の方法は誰かがやってた気がするが、効果のほどは知らん。 プーリーだけど
あっほんだに出向してる友人に見せた事がある
最初のエンジンなのと、車種の性質を見るに、変速比には余裕がある
ここと、ここって言われた
設計、製作してるなら
もっと大胆にしてるはずで、純正の寸法にこだわる必要は無い
詳しくは書かないけどな
自社製品だけど、純正の消耗品がお使いいただけますってのは
詐欺じゃないけど TOKUTOYOかKOSOかは置いておいて
25,000円分の喜びを感じられるのなら試してみたい。 純正とトクトヨの違いは材質
市販のものベースなら、円周は増えるわけが無い
ホンダ出向社員に言わせれば、新規設計ならあと数ミリでも大きくすればいいじゃん
あ、MF04あたりのをボスの寸法合わせたら使えないのかな
プーリーボス支持するオイルレスメタル（銅）の材質が違うので、持ちが違う
中間で回ってるには良いけど、両端
トクトヨベースだと加工して末端にまで行くようにすると、ベルトが暴れるんだよなあ
ほしののも、トクトヨと同じ感じです
純正は7万走っても、焦げ付き、ぶれは無いな 買うなら、バイクやから買えば？
星野設計:フュージョン:フリーウェイ250:ハイスピードプーリーセット
１：29500円 【WR込】【オイルシール2個付】【送料無料】便利な【Yahoo!かんたん決済】をご利用いただけます。
２：24500円 【本体のみ】【送料無料】【一般客】【web&mail&tel注文】
３：21500円 【業販のみ】【一般不可】【ハイプリのみ】【送料無料】
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1057967090 純正買って件の加工品も買って
金属加工が得意なとこにこういう加工してください！で問題なしだな！
値段も品質も性能も完璧なやつがあればそっち買う話だし、
無いならないでカネかけろって話にしか結論はならんよ。
星野アンチや同業者の僻みや文句なら言ったところでなんもならん不毛な議論だ。
そもそもあーだこーだ言って何がしたいんだ？ｗ 特にタタダオ製のマフーは残念なことに、どの車種においても純正より数キロ下がる傾向です。
TMAXにおいてはマイナス10～１５Kmは下がります。
伏字のつもりなのかな
ほしの 一般道でボディーブロー気味に効いてもどうだろ、サーキットならタイムに影響大なんだろうけど。 回転が下がって月のガソリン代が安くなり
数年走ると商品の元が取れる様なテレビショッピングの家電製品的存在で良いのかな？ 何も分かってない奴がウンチク垂れても「ハイハイそーなんですか」で流しときゃいいよ
純正形状のままベルトを数ミリ外に押し出すのが星野の加工の仕方だし、独自設計で外形を大きくしたところでプーリーケースがあるんだからマージン的には何も変わらん
業販でバイク屋が仕入れたとしても原価で客に卸すわけないだろw >>693
ドライブプーリーを新品にした後に、WRを交換する為に500kmも走らないえちに分解した事があるけど、ベルトの痕跡を見るとプーリーには外周にはかなり綺麗な所があって使いきれていない感じだった。オレは物持ちが良いので外したぶを捨てないで持ってるから、さっきプーリー二枚挟んでベルト当ててみた感じでは、中心のボスのシールの当たる限界までセンターを詰めてプーリーの山を緩く削れば外周を数ミリ大きくするのは出来るとみた。ボスのシールをもっと奥に逃がせるならさらに増やせるな。 エンジン始動直後アイドリング中に段々と低く弱くなって止まってしまうのですが特に寒い時。パイロットスクリューいじればなおりますか？ >>702
なんとも言えないがバイスタータが伸びきった状態で固着かも？言い方変えるとチョーク無し状態。
普通はエンジン始動後、チョーク系通路から濃いめの混合気が流れて、バイスタータの針が数分で伸びてきてチョーク通路を塞ぐ。
よくある故障はバイスタータの針が伸びきらず、常にチョークラインから濃い燃料が流れて燃費が悪くなるパターンだが、
希に針が伸びた状態で固着する。それだとチョーク通路が開かない。
極寒地域でなく、始動が出来るならアクセル少し煽って暖まったら止まらないなら、そういうもんだと諦める。 扁平タイヤ、110-70-12に合うメーターギアって
44806-GM9-711 で良いですか？ フリーウェイ純正を流用してるらしいから多分そうなんじゃね ゴミみたいなフュージョン見るとサミシクなっちゃう。 ヤフオク見てもゴミ車両ばかりだな。マトモそうな個体はあり得ない高い値段付けてるし、両極端だな。
もうオワコンなのかもしれんな。 CBX400Fだって30年前はゴミみたいな個体が多くて捨て値で売られてた。
フュージョンもあと20年すれば…。無理かw >>710 完全フルノーマルならあと10年で価値出るかもね。そんな個体は今でも見たこと無いけど。
>>711 かつて一時のビクスクブームで珍走化した黒歴史があるじゃん！もうお腹いっぱい！ フォーサイト「珍走団に目を付けられなくて良かった」 懐かしいの乗ってんだな 程度極上なら欲しいな
見た目好き DUROの120/70-10、62Jではなく54Jでも大丈夫ですか？ 一応保安基準でリアの常時点灯はテールランプ以外認められてないから赤以外の常時点灯はNGだよ >>721 それ知らんな。後ろは赤なら問題ないような気がするけど。トラックもテール以外に角に赤マーカー付けてるし。
それに、昔乗っていたRX7(FC）は北米仕様のサイドマーカーレンズ付けて点灯させていたけど、そのまま民間だけど車検通ってたけどね。
あと、フュージョンもリアサイドリフレクターを光るようにしているけど、パトカーや白バイの横走っても止められた事ないよ。 テールとくっついてるウインカーは常時点灯しちゃダメだよ
独立してるなら橙色でも大丈夫
トラックのサイドマーカー後部は17年12月以降製造なら車検上赤はダメになったはず
っていうか黄色か橙じゃないとダメなんじゃないかな？
まぁ明らかに整備不良な直管で走ってる旧車會ですら捕まってるのあまり見ないし捕まえるか捕まえないかは警察次第なんじゃないか？ >>723 「リアサイドマーカー 違法」でググったら、沢山ヒットしたよ。
USで合法でも日本でダメてのはリア赤ウンカーがあるけど、リアの車幅灯の赤ＮＧは意外だった。
昔民間車検で通ったのは車屋が見落としたのかも知れないな。
ただ、その他の灯火にすれば、赤オレンジ以外の色で一定の明るさ以下のモノはＯＫみたいだが、よく分からんな。
フュージョンに関してはリアサイドマーカーの赤は点けて非合法でも、むしろ安全な気もするんだけどね。
あと、フロントのオレンジリフレクターは光るようにして常時点灯ではなくウンカーにしてるけど、
傍から見てめちゃ視認性が上がって良いよ。 >>724
安全かどうかは見えるかどうかより、
正しく点灯を判断できるかなんだよ。
だから個数や位置が決められてる訳。
いっぱいついてりゃ安全ってわけじゃない。 Rideさんがキット化するとか書いてあったから大丈夫なのかな？と思って。
前にBMFのウインカーポジションキット付けてたら東京のバイク屋さんに、
ソレ田舎じゃ大丈夫なのかも知らないけど都内じゃ白バイに止められるよ〜
って言われたから速攻外して売った。 まぁ非合法でもみんなやってるし捕まらなけりゃいいじゃんとか車検ねぇからいいじゃんって考えの人も多数いるしグレーゾーンみたいな考え方でもいいんじゃないかな？って思うよ
ただ運悪く捕まっても文句は言えないよね
あとけっこう知られてないけどけどナンバー枠に関してもバイクの場合ナンバーに少しでも被さるようなナンバー枠はNGだよ
車は文字に被らなければOK 今一応確認したら2021年10月1日からバイクはナンバー枠自体の装着がNGになってたわ オートバイの車幅灯については規定は無かった気がするけど、ウインカーには色々制約があって明るさ角度もだけど、ポジション共用で完全に点滅しないで明/弱みたいなのはダメ。
>>736 それ、Youtubeか何かで見た気がする。ウインカーをダブル球にしたやつかな？ >>729
球はシングルのままだけど、片側が点滅すると反対側が消えるリレー？みたいなモノです。 ファーストカルムのホームページ見たんだけど長い間更新されてないのな
もうやってないのか？ リフレクターは裏を殻割して電球入れるかLED仕込めば割と簡単に灯せるけど、
電球の方が光り方が良い感じになるね。
LED使うなら一工夫しないと、LED素子のところだけ局所的に光ってしまい、見た目のバランスが悪くなる。
専門店でいくらで売ってたか知れないが、需要があるならオクで売るかな。 アクセルを戻してクラッチ？が切れてホイールが空転をはじめるタイミングで、一瞬だけどカラカラカラという音が発生する様になった
毎回では無いけど頻度は増えてきた。
エンジンか、駆動系から聞こえるような気がする。
原因に見当付く方いません？ >>746
俺はWR減ってたから変えたら直ったよ
グリスたっぷり入ってても鳴るようだ >>747
ウェイトローラーかー
ありがとう、バイク屋行って聞いてみる ベルトケースとエアクリをハメるとこのゴムやバンドはどうですか？ >>749 2ちゃん的に言うと、日本語でおｋ なんだけど
何が聞きたい知りたいのよ？ 鉄ですね。
って、多分そんな答えを求めてない気がする 何の事かハッキリ書けば良いのに、専門店のSNS見ない人には何のこっちっや？だろ
それとも中の人が書いてるのか？ >>749
マジレスすると、固定バンドは純正一択。
隙間のゴムは、自転車のロードバイク用の薄いチューブを適当に切って瞬間接着剤で貼ると丁度良い感じに使える。
純正の輪ゴムはすぐ切れちゃうし、あの場所何回やっても1発で決まらないな。上手く収まったと思ったら、ケースのゴムパッキンが噛んでたりして嫌い。 ブログは見ないなあ･･･
まぁでも車両をキャンパーと呼ぶには雨風をしのいで寝たり調理したりする機能をつけないとダメだろ
キャンプ用品を積めるだけじゃあキャンパーとは言わんよ >>757
オートキャンプ場の台頭でキャンプの敷居が下がって、言葉は悪いが昔の不便なキャンプ至上主義者から見たら、あんなのキャンプじゃない！って人かな？
今は水道電気は当たり前、温泉まであるキャンプ場まであるからね。
おれも完全自己完結な公園野宿みたいなキャンプしてみたいけど、BBQですら管理されたところでしか出来なくなった日本じや、よほどの田舎でないと無理だな。 >>758
タイヤハウスに当たらなければノーマルがいいよ
>>759
いや、キャンプの仕方や人に対してのキャンパーっていう呼び方はどうでもいいが車両に対してのキャンパーって呼び方は車両にある程度の装備付けてないとキャンパーとは呼ばんだろって話だが フュージョンを手放すことにした。
次のスクーターはスズキの125。
決めてからセンチメンタル。ここのスレのみんなは、末永くフュージョンを可愛がってあげてくれ。世話になったな。ありがとう。 またこれでレア度が上がった。
今日もまた一台も見なかったな。 センタースタンド外してる人はデイトナのアメリカンスタンド使ってます？ シャコタンフュージョン売って初代から3型スタンダードまでのノーマル車が欲しい カスタムあるあるだけど、気が済むまでいじったので、今はノーマルに戻してる。
静かで速くて乗り心地が良い。基本設計の良さを実感してるよ。 今日トータル250km走って来たけど、オレ以外一台も遭遇せず。レア度が上がってなんだか楽しいぞ！ 質問です。
今日ONにしたら電源が入らなくなってしまいました。
近くのバイク屋さんにバッテリーの電圧を調べてもらった所、正常値だよと教えて頂きました。
ここ1ヶ月ぐらいに何回か走行中電源が落ちるという現象はありました。(その時はまたONにしたら運転できました)
バイク屋さんからレギュレーターかジェネレーターが怪しいんではないかと聞きました。
皆様もレギュレーターかジェネレーターが原因だと思いますか？
また以前その様な状態になった方はどう修理されましたか？
走行距離51,800kmぐらいです。 >>775 バッテリーの劣化は電圧では判断出来ない、CCAテスターを使わないとダメ。
5万㎞くらいじゃジェネレーターのエキサイターコイルは逝かないと思うのでレギュレーターが怪しい。
これはフュージョンに限らず良く壊れるところ。
エンジンかけてアクセルを煽って電圧を測って、14V以上出ていない場合先ずレギュレーターを故障を疑うが、
その前にエンジンかけた状態でレギュレータに行っている3本の黄色い線カプラーを外して、それぞれ端子間の交流電圧が
アクセル煽って50V＋出ていればステータコイルは正常。ここのカプラーは高電圧の為ホコリがたまって焼けたり接触不良を起こすところなので注意。
ジェネレーターのステータコイルが本当に逝ってる場合、再販後ならまだ中華パーツでどうにかなるが、
1型Ⅱ型では3相交流発電のスターターコイル以外にAC CDI用のエキサイターコイルが別にあるので回路構成部品が違うし、
1型Ⅱ型のエキサイターコイル付きのコイルAssyは残念だが中古以外手に入らないので、もしこれが逝ってたら詰んだかも。
＞＞走行中電源が落ちてエンストするなら DCタイプCDIの再販後かな？
いぜれにしてもハーネスのコネクタどこかで接触不良を起こしている可能性があるな。
充電不良からのバッテリー上がりで再始動する事は先ず無いよ。 >>776
ありがとうございます。
年式がMF02-230になるので3型になります。
やはりレギュレーターが怪しいみたいですね。
テスターもまだ購入してないので、それも含め購入して作業を進めてみようと思います。 キーに、
ジャラジャラと色々ぶら下げてると
重量と振動で、メインキーのメス側がガバガバになるｗ
最終的には、
ONでエンジン掛かったまま、キーがすっぽ抜けるようになるからなｗ >>779
どんだけ重いモノぶら下げてんだ？（笑）
つーか、キーシリンダーがバカになる前に真鍮のキーが削れて緩くなってるんじゃない？ >>780
シリンダの中にあるプレートは薄いし柔らかいよ。 ドライバーのグリップを流用した自作グリップキーは
突然ハンドルロック解除不能になった、本鍵だと解除出来たけど
重量でタンブラーをおかしくしてしまったらしい
怖すぎるのでキーシリンダーごと交換した 恋に落ちるセンチメンタル 始まるわ
シャガールみたいな空が輝けば
Fly away 飛んでく
背中ごしにセンチメンタル 始まるわ
瞳に緑のパワーが走るの
あの夜 星さえ流れる >>783
オレも昔フュージョンじゃないが、スナップオンのドライバーの枝にキー刺して使ってたが、なんかたまに回りが悪い時があったのはそれが原因か じゃらじゃら付けてキーシリンダー壊すのはスポーツスターでも割とあるトラブル。 >>788 ロイヤルパープルHPS 10W-40 エンジンがめちゃ静かになってスムーズ
常温でもかなりシャバシャバなのでこれから冬の始動性も良さそう フュージョンの諸元表の推奨粘度は10w-30だけど何でもいいんじゃね？ 調整付きのブレーキレバーってニッシン用なら付けられますか？ >> 790-791
>>789だが、5w-30でも大差無いと思う。
フュージョンは夏でも油温が100℃とか行かないから、上限温度は気にしなくて良いよ。
湿式クラッチがないスクーターはオートバイ用MA規格のオイル縛りが無いから、自動車用のモリブデンオイルも使えしるしそういう意味では何でもあり。
一番無難でコスパ良いのはホンダ純正E1で、S9も使った事あるけど、違いをあまり感じなかったな。
使ってはダメなのは、所謂レーシングオイル。 純正キャリア仕様ばかりで飽きてきた。
GIVIのキャリアが欲しい >>794
高いけどけっこう前からヤフオクに出てるよ フットブレーキの減りが早くてネジ引っ張ってもすぐスカスカになっちゃうのは普通ですか？ 長い間放置されてたバイクならホイール内部が錆びててブレーキシューを削っていく場合もあるから1度確認してみたらどうだろうか？
ブレーキかけてれば錆はある程度取れるけど錆が取れた後は肌がゴツゴツになってたりするし ボロボロの車体にジビのキャリアと純正ミラーが着いてる
買うべきか！ バラして売れば余裕で元取れそうだけど手間考えたら面倒だしゴミ処理にももうひと手間かかるんだよな ウィンカースイッチを右に押しっぱなしでも点灯するんだけと左は押しっぱなし中は点灯せずに離すと点灯するのよ何なのこれ？球切れ前兆？ 屋外雨ざらし保管か？
もし接点不良ならそのうちウインカーすら出せなくなるよ 冬だとロングスクリーンの有り難みを感じるな。
このクラスでは最強だと思う。
ただ、背中が寒い ウンカースイッチ接点不良の話が出たついでに、思い出した。
プラスチックの艶出しでシリコンが定番だけど、スイッチ接点、リレー等にシリコンがかかると接点不良を起こすから注意ね！ サワダサイクルでブレーキングのローター販売してます。残り2点 度々出てくるウンカーってのは何かの用語なのか？
このスレでしか見た事ないけど ♪ウンカーウンカーフランケン
ザマスザマスのドラキュラ
そうでガンスのオオカミ男
おれたちゃ(以下略 浅倉シート染みる
ヘブンス通常販売品染みる
張り替え純正染みる
座面が縫い目のは全部染みる
純正も猫爪でプツプツ穴あきのも染みる
ついでにMCPのシートカバーも染みる シワシワ高級シートは濡らすとローション染み出てヌルテカになるよ あの張り替えシート９万だろ？
買う人ってどんだけ金持ちなん？ ベージュのはもっと高いんだろ？
絶対買うって人以外は価格の問い合わせしても返信しないって言ってたね 10年後のフュージョンシート問題はどーなってるだろうか。 純正純正って騒いでる割に型式関係無く何でもかんでもソファーシートが偉いみたいな流れってどうなの？って思う ジャイロや原付の中古ウィンカーブザーにHELIXから外したとかアメリカ直輸入とか書かれてるだけで凄い金額で入札してる奴アホだわ まぁでも鳴りゃあいいんだろ
まだ純正で出るパーツですらヤフオクで割高の物を買い漁る奴もいるんだし 同じような音出したいんならカブの純正買えばいいのに
あんな物に大金出せれんわ あと10年は乗りたいので、今まで入手出来なかった最後の保守部品のステータコイルを入手した。
まあ多分出番はないと思うけど、持ってるだけで安心だな。
10年後は何台生き残ってるかな？ １型が出たのもう35年近く前だぞ
そろそろ乗り換えなよ >>849 1型1986年製を新車から乗ってる。
その間リッターバイクやその他平行していろいろ乗ったけど、これだけは手放す気が起きなかったな。
いよいよ手放す時は甥っ子にくれてやるつもり。
>>850 羨ましい。オレもエンジン1台欲しいと思ってるが、オク見ても良いのが無いね。 エンジンは2型×1、3型×2あるよ
電装品も一通りあるしどうにかなるかな >>854 乗り換えたい意味が分からんが、再販前も故障リスクは大差無いと思う。
年式に関係無く、保管状態とメンテの有無が肝だと思う。 走ってるの全く見なくなったけど乗ってる？
それとも冬眠中？ 今日都内を走ったが一台も遭遇せず。
ところで、専門店が動画上げたら中古パーツが高騰したが、ステマか？ >>857
近所で定期的に一台見かける
新しく借りた駐輪場の隣が多分フュージョン
あとは出先で稀に
まあ、減ったよな 都内一台すれ違った。
もうオクのパーツの相場狂ってるわ
とりあえず安いからって中華満載の車体買った奴らが純正パーツ買い漁ってるんだろ https://www.7jurock.com/
今円安だし、送料がバカ高いよね
アメリカ人が羨ましいよ 昨日ツヤ消し紫色にリペイントした頭悪そうな奴を見かけた(褒めてます) 今は中古アッパーカウル一式買うよりオールペンのほうが綺麗になるし安いよね オールペンのピカピカより、適度に朽ちた燻し銀のようなパールシェルホワイトが渋いと思う。 テカテカに磨き込んだフュージョンって違和感を感じる。 ガワは鉄じゃないけどラットスタイルは似合うかもしれない >>867 松田聖子のおでこの照りみたいな感じかもね
彼女はあれはあれで、化け物級の美人だと個人的には思うけど。 年末の買い出し行った帰り道でライズのキャリアのネジ折れて箱落ちた。
リアカウル割れるわ傷付くわで萎えた ステンでも折れる時は折れるし、ステンは粘りが無いからそういう意味では弱いよ。
そもそもあの左右の2点でオフセットの大きい箱載せる構造に無理がある。 ステンは金属疲労による折れや極端な衝撃に対して弱いってだけで同じ細さのボルトに関しての強度は鉄よりは上だろうよ 内側から止める細いボルト、
にアルミのパイプを入れて取り付けると
ガタが無くなりボックスが後ろに垂れ下がるのも
解消されるよ。 乗ったあと、しばらくするとガソリン臭い
1型ヘリクスは タンクのパッキンがダメでタンク外せず、買い増ししたんだけど
こいつは、どこから洩れてるのか判断付かないんだよなー
あからさまに、燃費が落ちてるから、洩れてるとは思うんだが
目視できないし、停車中にガソリン溜まりも無いのよ
そういや、ホンダ車って燃ポンがらみのトラブルってあった気がするが、燃ポンがらみでも30年落ちだから別に単なる故障だが
なに見ればいいかな？ >>878 漏れが燃料タンク単体なのかキャブまでのラインなのか、キャブがオーバーフローしてるのかを切り分けないと分からんな。
燃費が明らかに悪くなるほど漏れてるなら分かりそうなもんだけど、とりあえずタンク回りのカバー外して、超満タンにしてタンク単体からの漏れが無いか見るしか無いね。
古い個体だとタンクに穴が開くことはあるみたいだよ。タンクからの漏れならエンジン停止状態でもガソリンが減るはず。 3週間ぶりにエンジンかけたら一発でかかって良かった フュージョン界隈のショップが勢揃いするなら行ってみたい マフラーバンドを規定トルクの25Nmで締めあげたらバンドがキツキツになったけど締めすぎ？ >>887 規定トルクならOK
ここはタイヤ交換毎に外すところだけど、筒ガスケットのベークライトが痩せてくるよね トランクのドアがガタガタ音するようになりましたどっがのネジ締めたらなおりますか？ 流行と書いてながれと読むんです。
皆に合わせておけば浮く事はないかも 飼育の10万キロオーバーの車両メルカリで3万で買った奴メーター戻して8万8千円でまたメルカリで即転売してるアホ居るわ スピードデジタルだけどオドメーターはアナログドラムという、こんなところにも新旧のフュージョンしてるところが面白いが、
そのおかげでメーター戻しは非常に簡単で、任意の走行距離にするのも楽に出来る。 かっしわの こん○”ー紹介だったかも
まきまきって噂
じもみてみ？ 捨て赤あれば、距離減ってませんか？って 突入すんだけどなあ
柏の、こんxxなんちゃらは、デジタルだとそのままで
あなぐろだと、1週間以内に戻して、出品するので、分かりやすい
BDSの記録と、全く違う距離になるのよな 山道や海岸線をのんびり40キロ辺りで流してると
L=30だけど、わりかしアクセル開け気味で飛ばしてると
L=35まで伸びてたりする。おもしろいね シャコタンフュージョンってオヤジ連中が群れて走らせる以外に使い道あるん？ 4cmローダウンはシャコタンフュージョンに入りますか？ 先週、200Kmくらい(高速1／3）走ってきたが、ちょうどリッター30km
WRが軽い（32g）割には良い方かな。
高速道路で左車線キープでおとなしく走ればもっと伸びそうだけど、遅い車いるとつい全開でムチいれてしまうな。
これが燃費悪化の原因。 皆で同じスクーターに乗って集まって何をするのかよく分からないイベント やっぱり行かない方が多いんですね！
僕も色んな話を聞いたので行く気がうせました！ 身内ネタなのかもしれませんが、ウィフィとか疑心難儀とか言ってるようじゃ頭悪すぎて大事な愛車も預けられませんし、イベント参加する気も起きません
それとタザワいらねえまじで
キムヤスケイスケくん出しとけよ フュージョンは好きだけど集いとかは苦手なので行けません。 YouTubeでじゅうぶん楽しめるので行かないです エントリー料安い砂場に停めたらスタンドめり込んでフュージョンのドミノ見れるかも 何台くらいエントリーするんだろ？
まあ日本全国でも数少ないフュージョンという車種でイベントと呼べるくらいの規模になるん？ 自分のがボロくて内装外装を中華にしようか
ネジ穴合わないって聞くしどうすかね？ エントリー費がバカ高いし、みんな他に停めて見学だろー！
そのギャラリーで来た人も台数に数えるんだろうか？ 今年は友部サービスエリアでフュージョンナイトありますか？ ホンダ純正で使えるノーマルの33gより重いウエイトローラーはありますか？ >>951
フュージョン初期型用が32g 品番 22123-KS4-315
Helix用が23g 品番 22123-KS4-306
外径24*幅18で好きなの探せばOK！
フォーサイト用とか直径が微妙に小さいが、23*18とかのを使っている人もいるな。 70のタイヤ履いて70~80km辺りの回転数が高くなったのでウエイトローラーを重くして回転下げるのは間違ってますか？ >>952 だが、思いっきり勘違い
>>951 重いのは知らん
>>953 メーター補正ギア入れてるのを前提に言えば、80Km/hでは既にドリブンプーリーの外周までローラーがベルトを押し切っていると思うので、
WR重くしても変わらないと思う。星野設計のプーリー使うしか無いかもね。
つい最近純正プーリー廃番に伴って星野プーリーも終了したよ プーリーもついに廃盤か、中華は精度がいまいちみたいだし、
いよいよこのバイクもおしまいかもね。 旧車ってカテゴリーでフュージョンを大事にしてる人には再販モデルって邪魔な存在ですか？ >>957
俺は初期型乗りだけど、別に年式がどうとか全く何にも思わない。ただ、俺的にはベタシャコタンとか変な改造してたり、五月蝿いだけのマフラーついた車両見ると、あーあ、とため息。
ところで、昨日も一台も遭遇せず。 信者ばりに月一で塗り込んでるけど、革達って本当に効果あるんですかね？ おまいら乗ってるか？
昨日250Kmくらい乗ったが、一台も遭遇せず。 昨日ツーリング行って休憩したらエンジンかからなくなった…
休憩するまでは元気に走ってたんだけどが何あやしいか分かる方いますか？
バッテリーは12V出てました >>964
情報が少な過ぎて分からん
セルは回るの？
今日都内で2台に遭遇した！ >>965
セルは元気に回ります
二週間くらい前にプラグも交換してしたばかりです 燃料ポンプやフィルター、インマニから負圧取ってる
ホースから見てけば、あとCDIか プラグ交換しても火が飛んでなければ意味がない
順番にみていくしかないよ！ >>964 セルが回るなら点火か燃料のどちらかだが、今まで乗れていたなら点火系の故障が濃厚。
とりあえず、プラグキャップ外して適当な鉄の棒差し込んでシャシーとの間に火花が飛ぶか確認。 高速使わずに下道で300km弱走って来たが、やはり燃費良いな。過去最高のリッター32km走れた。 火が飛んでなければコイルかCDI
新品って出るの？ ツーリング途中はキツいですね、無事帰れたのだろうか。 CDIの他車種流用の時に思ったが、サイドスタンドスイッチ不良でも点火しないかも？
出先で急にエンジンかからない時はセルが回らないならセルモーターをド突く
セル回るならサイドスタンドまわりにショック与えると良いかもね。 アメクラのツイン欲しいんだけどサスで4cmダウン、扁平で2cmダウンさせてるとノーマル車高用は付けられない？
付けられるけど運転大変？(擦りやすい？)
ノーマル用とローダウン用で詳しく違い(ステーの長さとか角度？)わかる人いますか？ cdiのパンクだろ
素人整備でプラグコード抜けかけとかね～ならね アニバーサリー、走行距離28000km、1年放置状態(メンテ等はおそらくほぼしていない)で知人から譲ってもらいました。
特にまだ異常も見られず2ヶ月ほど快適に乗れているのですが、エンジンとギヤとブレーキフルードオイル、バッテリー、冷却水、点火プラグ、エアフィルターの交換は自分で行い、
今後はタイヤとブレーキパッド、リアシューの交換(部品購入済)を近隣の店にお願いしようと思っています。
他にここを交換しておいた方がいい所などありますか。過去スレ読んでいたところ駆動関係(ウエイトローラー、スライドピース、ベルト、センタースプリング)でしょうか。 現状快適に走れてたらその駆動関係やったらもう完璧じゃないですか！ >>978 駆動系はやり始めるとキリがないけど、もう出ない部品もあるので、ベルト、ウエイトローラー、クラッチシューを交換しておくと良いよ。
中華部品が安く出回っているけど、純正部品が出るうちは手を出しちゃダメ。 >>979
>>980
ありがとうございます。
ベルト、ウエイトローラー、クラッチシュー純正購入しました。
タイヤ、パッドと合わせて交換してもらいます。 >>982
>>983
冷却水は問題なかったのですがエンジンオイルは真っ黒ドロドロでした。
あとは納車日の夜間帰宅中に何か音がした？と思って止めて確認するとナンバーがなくなっていました。引き返して探していたらナンバー落ちていて固定ボルトは見つからず…
その後1ヶ月ぐらいしたある日、信号待ちする度に異臭がする…もしかして車体からか？と確認するとマフラーと本体間の固定ボルトが外れていてアンダーカウルを溶かしていました。
それ以外はアフターファイヤーが少しあるくらいで快適最高です。 サワダのワイドホイール＆ビッグローター＆ブレンボキャリパーkit欲しいけど今さら15万は出せねーや >>981 WR替えるならスライドピースも交換しよう(安いし
あと、クラッチシュー替えるなら、ダンバーゴムとサイドプレートも交換した方が良いよ。
これらも安い。Ｃ型のクリップは再利用不可だから交換必須ね。 >>985
見たけど、あそこまでやってるのにフローティングディスクじゃないので❌ >>986
ありがとうございます。スライドピースは前回購入してました。
ダンパーゴムは必要数3個ですかね？
ダンパーゴムとサイドプレートの品番は分かったのですが、Ｃ型クリップの品番やサイズが分からず教えていただきたいです。(年式はアニバーサリーじゃなくて再販SE2006でした)
また、クラッチシューの連結している3つの小さなスプリングも交換した方がよいでしょうか。 すみません、型式等把握しました。
いずれパーツリスト購入しようと思っていたのですが、WEB上で閲覧できるところはありますかね？
取扱説明書はあったのですが… >>990-991
https://www.cmsnl.com/honda-cn250-helix-1986-g-usa_model932/partslist/
これは1986初期型のなので、ここでクラッチ周りの部品を拾っても終売で多分買えない。
クラッチは途中から部品が変わっていて、初期型のクラッチベースプレート、サイドプレートに
再販後のクラッチシューはシューの付くピンのサークルの直径が違うので付かない。
クラッチはフォルツァMF10のヤツが使えるらしいが、検証してないので分からん。
オレのは初期型だが、クラッチは最終型の部品に全部揃えて替えた。
Ｃ型クリップ＝サークリップ7mm 90605-166-720 ×3
https://www.monotaro.com/s/q-90605%252D166%252D720/
スプリングクラッチ 22401-KM1-670
https://www.monotaro.com/s/q-22401%252Dkm1%252D670/
各3個ね。スプリングは安いから交換した方が良い。 >>992
ありがとうございます！購入してみます。
たまたまパーツリスト出品している画像で駆動部載ってました。
/Users/a484728/Desktop/i-img1200x900-1655368874unrrov409696.jpg
/Users/a484728/Desktop/i-img1200x900-1655368878nabg51410157.jpg
初期型？の駆動部OHのブログ見て全交換してみたいですが店に頼んだ場合は工賃高そうですね…
http://www.fusionstyle.net/cvt_top.html >>993
わたしの２型カバーハンドル車の場合、駆動系リフレッシュで4.4万円かかりました。部品も上がっているようです。
きっかけはチリチリ音がハンドル周辺から聞こえだしきてかなり気になりました。町場のモータースで駆動系全てをリフレッシュをしたおかげで一切の音がなくなりましたので今は快適に走っています。
また、エンジンハンガーとかのゴム部品の全交換では6.0万円支払った記憶があります。 町場のモータースなら、まあ妥当な金額かもね。
特にエンジンハンガーは固着してるとエンジン下ろさないとダメだし。 >>995
貴重な情報ありがとうございます。
周辺のお店で対応してもらえるかと工賃について確認してみます。
ちなみにウエイトローラー部はグリスの有無はどちらでも大丈夫なんですかね？ >>997 WRのグリスは英語版のサービスマニュアルによると、25～30gのリチウムグリス（所謂芋グリス）
をローラーの収まる各部屋に入れろと書いてあるな。
分解すれば分かるが、これだけ沢山入れても遠心力で外側に寄ってしまうし、ローラーと無関係の部屋にも行ってしまうな。
グリスは沢山入れないで薄く塗って組む人もいるみたいだが、オレは入れる派なのでその差は分からない。
ドクタープーリーのWRなんかはグリスを塗らないみたいだね。
グリスを沢山入れるなら、カバーのOリングは交換した方が良いよ。 >>998
ありがとうございます。
純正WRなのでたっぷり入れてOリングも交換します。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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