【ちっちゃくて】リトルカブ祝・70速目 記念スレ【ｶヮｲｨやつ】
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リトルカブ祝・70速記念スレです。
HONDA・リトルカブ
http://www.honda.co.jp/LITTLECUB/
スクーターと比べて趣味性の高いバイクですから、それぞれ思い入れあるでしょう。
個人の趣味に対する悪意の書き込みや、それに過剰反応する人はスルーで対応願います。
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って情報交換しましょう。
次スレは>>980-990あたりで、現行スレの流れを読んで立てて下さい。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
次スレが立つまではレス減速！スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
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【ちっちゃくて】リトルカブ祝・69速目 記念スレ【ｶヮｲｨやつ】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1628664872/ かっこいいバイク、おしゃれなバイクいろいろあるけれど、一番かわいいバイクはプコブルーのリトルカブだと思います スーパーに行って買い物を終えて駐輪場に戻ったら自分のプコブルーのリトルカブの隣にイエローのスーパーカブが停めてあって
おしゃれでキレイな女性がスマホでそれを撮影していた
自分が近づくとその女性は逃げるように去っていった リトルカブ(FI)のボアアップを考えています。
88ccボアアップキットですが、武川、キタコ、クリッピングポイントが主なメーカーかと思います。ネット上で調べてもあまり比較材料が無いのですが、やはり価格によりけり、なんでしょうか。
ちなみに40〜50km程度で、のんびり巡航の街乗り程度を想定しております。
ボアアップされてる方のリアルなご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。 タケガワは高いだけ有って加工は良く出来てる。
マニュアルも写真入りの親切な物で初心者にオススメ。
キタコとクリッピングは紙切れ1枚なので慣れてる人向けかな。 ご回答頂きありがとうございます。
ちなみに取付はバイクショップに依頼するつもりです。あと、小型AT限定免許を今月入校予定です。
キットによって付属品が変わるので一概には言えないと思いますが、一緒に変えた方が良いのは以下の付属品でしょうか。もちろんお財布との相談になりますが。
・FIコン
・スプロケ
・ハイカム
・エアクリーナー
・スパークプラグ
・強化クラッチ
・強化オイルポンプ
・マフラー
・フロントサスペンション(リアは武川装着済) >>30
自分はFIリトルで武川のキット使ってボアアップしたけど、そこに並んでるものは全て交換しました。
あと3万キロ走ってたから、ついでにできるエンジン内の消耗品も一通り交換しています。
40-50くらいで走るなら、マフラーやエアクリも純正のままでいいし、ハイカムもいらないと思います。 フロントのサスか補助ダンパーの交換も検討してみてはどうだろうか？ あ！ フロントサスペンション書いてあったのね
ごめんなさい キャブ車の俺はキタコ75cc＋社外キャブ＋スプロケで済ませた
ポート拡張も効果でかかった
全開にしたら80くらい出たが、燃料供給が追い付かないのか一時的にガス欠みたいになる >>30
自分はタケガワのSステージで組んだよ。
耐久性は8年3万キロ程度だけど問題なし。
北海道一周3000kmの連続でもダレなかったし、60km/hなら安定してるよ。
それ以上も出せるけど、ブレーキを強化しても不安なので。
2万キロ越えでメンテの為バラしたので、ついでに強化オイルポンプと強化クラッチに変えた。特に意味はないし、効果は感じなかった。
店組みの場合は、店で取付パーツ買わないと工賃が高くなるかもよ。
タケガワならハイパーSステージキットで買えば、FIコン/ハイカム/エアフィルター/プラグ/Fスプロケが付いてくる。
店がFI車のボアアップに詳しいならバラで揃えても良いけど、そうで無ければキットと同一メーカーが無難。
あと、今の車体状況にもよるけど、無理な速度域やシフトチェンジでなければ強化クラッチは不要と思ってる。
オイルポンプに関しても、FI車はキャブ車より容量大きめだからどうだろ。
ただ、どっちもバラさないと交換できないので、ついでに交換って考えもあるが。
自分もリストに載ってるのは全部交換してるな… >>31
ご回答頂きありがとうございます。
なるほど、スピードを求めなければ不要なパーツなんですね。参考になります。 >>33
ご回答頂きありがとうございます。
補助ダンパーという存在を初めて知りました。
勉強になりました。 >>33
ご回答頂きありがとうございます。
補助ダンパーという存在を初めて知りました。
勉強になりました。 >>34
ご回答頂きありがとうございます。
自分も75ccで十分だと考えたんですが、FIだと88ccしかキットが無くて…。
参考になります。 >>35
下げるの忘れておりました。すいません。
ご回答頂きありがとうございます。
北海道1周！いいですねー！憧れます。
確かにリトルカブは元々スピード出すように作られてないですもんね。
オイルポンプと強化クラッチ、あまり効果なかったんですね。情報ありがとうございます。
色々自分でも検索して調べたんですが、1つ1つのパーツレビューや、ボアアップキットのレビューはあっても、全部について記されているサイトがなかなか見つからなくて、実際にボアアップされている方の意見はとても参考になります。
パーツ持ち込みの価格アップについては、取付予定のショップに確認したところ大丈夫との事でした。
ちなみにハイパーSステージは有力候補です。
愛知北部なんですが、そもそもボアアップ作業をしてくれるバイクショップがなかなか見つからなくて苦労しました。片道3時間くらいかけて持ち込むつもりですw
おっしゃる通り、せっかくならついでに色々交換という気持ちも出てきて、リストが色々増えてしまいました。皆さんからの意見を参考に、削れる部分は削りたいと思います。 オイルポンプはなるべく大容量なのを付けといた方がいいと思う。 油温はそんなに変わらなかったけど、油膜切れ防止には効果あるのかな。
タケガワ的には必須扱いみたいだから、やっばり入れたほうが良いのかも。 >>41
ご回答頂きありがとうございます。
参考になります。
クリッピングポイントの強化パーツ3点セットという商品には、オイルポンプ、カムチェーン、ケブラークラッチ(強化クラッチ？)の3点が同梱されているのを見ると、この3つは割と重要度の高いパーツなのかな、と感じてました。 >>42
ご回答頂きありがとうございます。
推奨どころか必須なんですね。
勉強になります。 ボアアップしての耐久性で
最終的にどうなったら寿命なのですか？ まあ壊れたらエンジン乗せ替えできるから、むしろご褒美と考えたほうがいい。 当たり中華エンヂン割合はナンパーセンチメートルですか？ リトルはこれから益々高くなるかね？
今のうちに買おうか考え中 リトルはこれから益々高くなるかね？
今のうちに買おうか考え中 わざわざリトルじゃなきゃいけない理由があんまないような･･･ キャブのリトルだけどタイヤが選べないから不満と言えば不満かな 絶版車でそれなりに人気あるから、程度がよければ多少は値段上がるんじゃない？
ただ、スーパーカブは普通に新車で売ってるし、限定車でもなければ極端に高くはならないと思う 細菌はリトルカブの部品の生産中止で、部品在庫切れが有って
補修、修復不可が起き始めているZO！ >>61
結局はそうなるのよね。リトルに限らず、ジョルカブや50、70、90、110もそうなるのよね
古いのはあかんちゅーことやね >>60
流行り病になってから、
売れ残ってた鉄カブすら捌けたとか。 リトルカブFIのリアウィンカーステーのネジってどこかで入手出来ませんか？
https://tadaup.jp/loda/0326115220938249.jpg
純正パーツだとウィンカーASSYになっててネジ単品設定がない。
ホムセンでも同じようなネジが見当たらず。
ネットでトラスネジで検索しても出てこない（そもそも正式名称が分からない）
M5のトラスネジで頭下(根元部）がスペーサーみたいに太くなってるネジです。 キャブ車のパーツリストには載ってるな。
10番の 90102-GS3-003
ググったら普通に売ってるね
モノタロウで209円税別
https://i.imgur.com/WUAkWIL.jpg >>69
おお、マジですか！
キャブ車の方も同じかと思ってチェックしてませんでした。
パーツナンバーまで親切にありがとうございます！
聞いてみてよかったです。
>>67 >>68
実際に他に見つからなければホムセンにあったM5×8のトラスネジを切り詰めて
何かでスペーサー入れるか、
今あるネジのサビ落として使うしか無いかと思ってました。 これはホンダに限らないけどメーカーは良くやるんだよ。
初期のモデルでは単品設定有る部品を後期型では載せずにASSY販売しか設定してない。
バイク屋ならずっとパーツリスト買わされてるから知ってるけど、自分のバイクのリストしか買わない素人だと判らないからな。
バリオスのキャブ内部のOリングがリストになくZXR250のリストには載ってるとかでハマりそうになったよ。 中古のリトルと言うフル装備のASSYを検討してみてはどうだろう？ >>75
年式わからんかった
ありがとう
あとなんでかセルだとエンジンかかりにくい
キックなら力入れずストンと落とすだけでかかるのに >>76
キャブカブはそんなもん
エンジン暖まってる時以外セル使わんわー セルとキックでクランク回転速度の違いでキャブへの負圧(混合ガス)の流速で始動性の変化が現れると
3速セル無しキャブ乗りが推測してみる 数年ぶりに乗ったら立て続けに車間距離詰められて疲れた
チャリンコ乗ってる時より煽られる バイクの後ろを走る事がなによりも許せない基地街は多い。 FIのリトルカブをタケガワの88ccにして、fiコンもタケガワ推奨値なんだが
発進時にすごいもたつく感じになった。
同じような症状出た人いない？
2016年のリトルカブ、マフラー、エアクリはノーマル。
ボアアップと付属してたハイカム入れてる。 前もその話出た気がするな
タケの仕様でどうしようもなくて、最後はFIコン変えたとかそんなんじゃなかったっけ エニグマ追加で入れて燃料増量すればまともに走れるようになるよ よくある症状？
ボアアップするとしょうがないのか、タケガワのがイマイチなのか
ちなみにキタコのimapとかなら大丈夫とかない？
エニグマかー、先に空燃比計でも付けて見てみようかな こういうの見ると、ある意味弛いキャブでよかったと思ったり思わなかったり FIは設定された噴射量以上は絶対に噴射しないからな。
キャブだと合って無くてもアクセルワークで誤魔化しながら走る事は可能では有る、かなりテクニック要るけど。
完璧なセッティング出すのは理論的に不可能と言われたレクトロンキャブをアクセルワークで無理矢理走らせてフレディと戦ったケニーロバーツに痺れたな。 したら変わるんかな？
どのサイト見てもPGMランプがちゃんとマニュアル通りリセットできたって記事ないからやってないのよね。 あまりに調子悪いなら、おまじない程度に試すのは有りだろ。
もたつく状態が、単に遅いと感じるのか、吹けきって扱い難いのか、エンジンが不調なのか？
例えば圧縮抜けしてれば、全体的にパワーが出ないし、4速でスプロケが14Tのままだと、吹けきって扱い難くいとか。
エニグマに関しては、一気にアクセル開けてボコつくのが気になるなら変えても良いかも。
タケガワのFIコンはインジェクタに割り込んで、噴射時間を変更して噴射量を増やしてるだけなので、常に適切かは微妙だとは思うけど。 おそらくタケガワがリトルカブ用のボアアップキットを開発した時とはインジェクターとかの仕様が変わってしまったんではないかと思ってる
だから燃料が足りなくてボコつきが起こるんではないか？
俺はエニグマでボコつく回転数アクセル開度を潰すように燃料増量していったら快適に走れるようになったけど、知る限り他に方法はないんでないか？
タケガワに言っても対応はしてくれなさそうだし FIは難しいねー
燃調いじれる人は尊敬するわ
今の状態を知る為にも空燃比計は欲しいな
初期の頃のECUに変えたらマシになったりするかなとか色々思案中 >>84
タケガワで揃えてるならタケガワに聞けば？？？
わりとマジで。 武川にきいて埒開かんかったからこっちきてるんじゃないのか 取説無いとわからんなーコレは
AA01用も似たようなものかな？
ttp://gentsuki-life.com/?eid=69#gsc.tab=0 それFIコン2だね
ワタシのFIコンはダイヤル回すだけの簡単なやつだわ。
色々調べてたら同じ症状出てる人も散見するし、試しでFI前期のECUに交換してみようかなと。
空燃比計つけたりしてからエニグマに挑戦かな >>84
モタつくのは発進時だけ？
アイドリングは安定してる？
走り出してしまえばちゃんと吹ける？
二次エア大丈夫？
スプロケ設定は？
すまん、解決策が分かるわけではないが
まあいろいろ原因みたいのは考えられるからね。
あとスロットルポジションの初期化（温度センサー外す方）はやったらフィーリング変わった気がするよ。 ちなみにECUのリセットとか学習とかは特にエラーがなければ変わらないっぽいので
初期化だけでもやったほうがいいよ。
うちのはそれでフィーリング変わったから。 >>100
発進時と、極低速からの加速のときかな
アクセルゆっくり開けると大丈夫ぽい。
ここ数日ネットで調べてたら同じような症状が散見されるからそういうもんなのかもしれん。
アイドリング安定してる、二次エアも大丈夫
スプロケはフロント16にしてる。
とりあえずTPSとかリセットしてみるわ、ありがとね。 だからECUリセットとかそういう事ではなくて、タケガワのボアアップキットのFIコンの設定が急にアクセル開けた時の燃料が少なすぎてボコつくのだから、そのアクセル開度回転数の領域の燃料を増量してやらないと絶対にまともに走れない。 カブの推奨オイルは、ウルトラG1 10W-30ですが、カストロールの10W-40入れたら良くないですかね
家に余ったオイルがあるから入れようと思うのですが
F Iリトルカブです キャブ車で入れてるけどG1よりヌルって踏み込めるだけで問題ないと思う 今ってG1も部分化学合成油だし、あまり変わらないんじゃね？
5w-30と10w-40って粘度の違いはあるだろうけど 他のバイクで使ってる10w-40使い回してるけど若干始動性悪くなる気がする オラは hirokoの10w-30を入れてみる
違いはわからんだろうが 自己満足で入れるんだ スペマル4リッター1000円の時に買いだめして使ってたけど、もうやらなくなったから今はヤマプレ >>110
g1と2をミックスして一年中それを使ってます タイヤについての質問なんだケロ
今、前後ともにダンロップのD107を履いてます
近々タイヤ交換をしようとおもうのですが、
IRCのフロントNF30とリアNF35 だっかな？
は寿命やグリップ 雨やひび割れ的にどんな感じですか？ >>114
経年でカチカチツルツルになるダンロップより良いと思う
雨の日にシフトダウンからケツが流れて、即IRCポチったわw
小石が詰まる以外不満は無いね ダンロップは気のせいか知らんけど、ひび割れするのが早くない？特にフロント 個人的にはNF30が3万キロ以上NR35が2万以上NR6が2万未満な感じだ
ダンロップは前後とも1万キロってとこだな
IRCは溝無くなってても平気だがダンロップは溝が僅かになると腰砕けする
夏冬で交換して捨てる郵便配達とかなら良いのかもしれない
> IRCを選べば間違いないのじゃな？
それはそう
石が詰まるとうるさいのがいるけど
自分で交換するなら安いNR6
委託するなら前後の寿命の差の少ないNR35
長持ちするゆえひび割れは目立つだろう
年8000kmの俺で2.5～4年履くからな
ひびなど気にするなバーストなんかしないんだから ダンロップは先に逝くとの事なでIRC
にします。
自分で交換する予定でち タイヤの話題なので教えてください
林道&軽いオフロードを走りたくてブロックタイヤを履かせたい。サイズが合うオススメ知りたいです! >>121
IRCのTR-1とかいいんでね？
ミニトレのリア用純正指定らしい
2.75-14リア用しか無いから前後に履くことになるけど ちょっとみんなの感じる相場を知りたい
リトルカブの後輪がパンクして近くの店に駆け込んだことが2回あるんだけど、
一回目→チューブの補修で治ったみたいで2100円
2回目→チューブ自体の劣化でお店が持ち合わせていたチューブを交換してもらい5200円
この辺りは結構適正価格なのかね？ チューブ交換して、チューブ代＋工賃で5,200円って激安でしょう。 普通の金額だね
これで高いと感じるなら自分でやれとしか チューブ補修とチューブ交換てやってることほとんど同じでしょ？
チューブ代が1500円だとして1600円プラスはちょっと高く感じるなぁ
後は1回目と2回目の間隔がどれぐらいかだな 正直なところ料金はピンキリなので何ともいえないが、普通の範囲だろ。
ググれば結構バラついてるのが判るだろ。
パンク修理はタイヤを外さなくても出来るから、チェーンやブレーキ調整もしないですむ。 一時期かずっとか知らんけど
純正採用されてたタフアップチューブがけっこう高い
あれに交換されてリムテープ交換とか錆取りもしてくれてたらそれくらい行きそう 内の方の高いと評判の店だとパッチ貼って補修で5000円でチューブ交換したら10000円だぞ？
その店でタイヤ交換するとカブや原付スクーターでも12000円~
それで高いからと皆さん周りの店に行くが周りもその高い店より2000円安いくらいなんだよな？
人を働かせるんだからそのくらいが相場なんだろう？
自分は一切店に行かず全て自分でやるけど、他人から依頼されたらそのくらい欲しいわ。 そんな高級整備士が巣窟ってふエリアがあるんか
住みたくないなw ちなみに細かく伝えると
パンク修理とチューブ交換の店はそれぞれ別店舗です。
一回目が地方の個人のバイク屋
2回目はホンダなんとかという提携の個人のバイク屋
という感じでした
福岡という地方なので妥当な値段なんでしょうか。
東京とか関東だとやはり相場は上がるのかな まあ賃貸でも自己所有でも土地の値段がベースになるからな。
客が来る来ないに関わらず家賃又は税金は掛かるので払えるだけの稼ぎ上げないと。
土地の安い田舎の店舗兼住宅みたいな店だと修理代は安いよ。 >>132
同じ店でやってもらったのかと思った。それならそのぐらいの価格で納得 ホンダは色々値上げしてそうだなあ
昔ちょっとしたビルディングなドリーム店で後輪のパンクチューブ交換してもらったことあるけど5000円は行ってなかったと思う あと4、5年前に飛び込みで
後輪パンクで駆け込んで
タイヤ交換＋チューブ交換＋オイル交換や点検してもらって
12000円だったことがある
考えたらこれはかなり良心的だったのかな ブレーキシューについてなんですが、
Amazonで
デイトナ バイク用 ブレーキシュー クロスカブ110(13-21)[フロント用] モンキー(78~17) など プロブレーキシュー 60213
というデイトナのものは
フロントだけでなくリトルカブはリアにも使える可能性あるのかな デイトナのwebカタログだと前後共に60213適合なっているからOKじゃない？ >>137
それでおk
最近付けた
カド落としたけど鳴く うちの子8万キロ半ばでリアタイヤ5年経ってるから交換しようかと…ついでに
ブレーキシュー
ベアリング3つ
アクスルシャフト
ホイールダンパー
前後チェーンスプロケ
スイングアームの根本のシャフト？
他何か交換しとけってあります？ アドバイスありがとうございます！
なるほどブッシュにステムベアリングか…
前タイヤ交換時にやってみよ～ うちのFI車は87700kmだけど5万キロちょいで交換したヘッドガスケットくらいかな
あとヘッドライトのコネクタ
焼けたの中華のリフレクターヘッドライトに交換してたからだが
チェーンは4.4万キロで伸びまくって交換したけど今は伸びてない
10～11万キロ位で交換しようと思うけどその後何万キロ毎に交換するかなぁ
多分10万キロくらい持つけど安心は得ておきたいし
ブレーキは減らんよな
15万キロ以降だと思うわ 貰い物のリトル、武川の81cc組んであってキャブはノーマル。メインジェット75,パイロットジェットも35のまま。
割りと薄めみたいなんだけどこんなもんですかね？ ちょい薄いかも知れんが個体差あるしなあ
純正キャブだとMJ78のニードルクリップ一番上、AS1.5回転戻し
75ccだけど、これで乗ってたな
あ、これポート拡大後のセットかも >>149
ありがとうございます。
MJ78のクリップ一番下ならMJ75でも被るかもですね。
参考にしてセッティングしてみます。
過去、若気の至で焼き付かせたエンジン達を思い出すと濃い目で冷やしたくて。 >>150
ちなみに俺の規制前98年式だから、ノーマル50ccでMJ75なんだわ
キャブボディから違うから参考になるかなあ
がんばってな～ スマホホルダ、いいのあります？iphone13ですが iPhoneならクアッドロックの衝撃吸収ダンパーとか? >>150
あれから色々試しました。自分のはMJ75、クリップ2段、エアスクリュー1.5戻しが1番良かったのでしばらくこれで乗ってみます。ボアアップしても81ccならノーマルキャブはMJ純正で良いんですねー。
ありがとうございました(^o^) 風の流れの 激しさに
下がる速度も 揺れ惑う
過酷なまでの 50ccの道
愚か者だと 笑いますか
もう少し坂が 緩やかだったなら 今朝信号待ちしてたら隣にイエローのリトルカブが停まって、青に変わったら置いていかれたよ。こっちはボロいアドレス50で向こうは3速だった。リトルカブって意外と速いんだね。 武川のフロントのサブダンパーがへたってきたから
yssのフロントサスペンションかクリッピングポイントのツーリングサスペンションに変えようとおもうんだけど
どっちがいいのかな？
教えてくれやんせ >>161
うん、七万キロ近く走った退役間近のオンボロです。でもリトルカブ結構速かったよ ふと思ったリトルカブの走行距離の限界って何キロなん
7万ってのはなんか理由あるん あと2000でメーター一周して新車になるケロ元気だよ あと2000でメーター一周して新車になるケロ元気だよ 走行距離の限界が来る前に乘ってる人の限界が先じゃないか あと11100kmで一回りだな
来年末といったところか
確かに50万キロ走るよりは俺の寿命が来るだろう
エンジンこのまま行けるかな
サスもこのまま交換せずに行きたい
ベアリングくらいは交換するだろう
ブレーキシューさえ20万キロ行けるんじゃないか そうなんだ
何周しても問題ない感じか！
ありがとう
あとフェンダーのカバーって交換をバイク屋にお願いするならいくらかかるんかね
部品としてはスーパーカブと同じ規格なのかも気になる どの世代のスーパーカブのを流用するのか判らないけど、流用は難しくない？
少なくともステーの部分のデザインが違ったけど、ネジ位置は同じなんかね。
交換自体は30分も掛からないけど、工賃は店や地域でバラつきあるんで聞いたほうが良いよ。 リトルカブにカブ90のエンヂンはポン付け出来ルンルン？ エンジンはポンと載るが、コネクターは合わないかも？
あと90エンジンをポン載せの場合はCDIユニットも90を使わないと上手く無いがセル付きはここのコネクターも配線位置が違うので差し換え又はセル無しのCDIを使える変換ハーネスが要る。 あとエアクリーナーとマフラーも変えた方がいいだろうな ありゃりゃ キャブにエアクリCDIと移植も、大変なんね ３年前に通学用に購入した3速FIキックオンリーのリトルカブ(現在7,500km)
ホムセン箱を荷締め用のベルトで固定したり間違えて1年2ヶ月程オイル交換忘れたり1日6kmしか走れなかったりそもそも前回のバッテリ交換日が16年の1月だったりと酷い扱いをしてしまったせいかバッテリーが死んだ(´･ω･｀)
走行中もウィンカー点滅しないし回転不安定だしエンブレ掛けるとカンカンカラカラという音金属的がするしニュートラルのランプもつかないし充電しても治らない
酷い乗り手でごめんよリトルカブ…
これからはもっとマメに整備してやるからな >>175
つか、エンジンが変わるわけだから、吸気、排気、点火をエンジンに合わせないと満足な性能出せないよね キャブとマフラーはエンジンに装着する部品だから付いたままエンジン載せればOKだろう？
真面目に言うと90はシリンダーが6ミリ長いので90純正または互換の長いマフラーにしないと。
それよりはコネクターなんだよな？
ホンダは親切な事に間違えて違うエンジン載せない様にとコネクター変えてたり同じコネクターだが配線の位置を変えてたりしてポンと繋げばOKに作って無いからな。
中華エンジンもそうだが配線が合わなくて点火しない、繋ぎ方が判らないで諦めて投げる人が一定数居るよ。 ワイの90乗せかえ3速キャブリトルを買ってくられませ エンジン白煙 オイル燃えてる
リトルカブ キャブ車 治して乗るか悩み中
エンジンどこかないかな？
キタコ 腰上本読んてなんとかなるかな？ 腰下が無事ならこの際75cc組んでバルブ研磨くらいで済むかもな
自分でやれば一万ちょいか ボアアップキットはいっちゃん小さい排気量選ぶのが良かったりする >>183
そこが判断難しい。最後はカチカチ山だったし 距離は6万キロは越えてる気がするから
エンジン探した方が堅いかなて感じ。
エンジン1万5000円ぐらいでないかな。
エンジン1.5 リアサス8000円 エアクリ600
セミダブルシートが6000円 チョークレバー 1000円 グリップ2000円ぐらいかな。 一番金かかんないのは、個人売買で丸車買ってエンジン入れ換えて個人売買で放流w 10年前これいくらで買ったっけって明細みたら
本体が750000と格安だった
今の中古のリトルの相場って上がってるのかね？ ちなみにカブ90新車業者オークションで160万で売れたらしい。 まあ10年以上前に生産終了したモデルの新車だし希少価値あるわな チェーンの音がしだしたので久々に張ってみた
張ると流石に少し偏伸びしてるのが分かるな
カバー外して汚れ取ってスプレーグリス
ミシン油の方が良かったかな？
チェーンとスプロケに親指挟んだ
回しながら拭き取ってはいけない
リアホイールの錆びてること
酷かったのでピカール使った
ワックスと大差ないと思ってたけどピカールと歯ブラシのコンビは素晴らしい 最近不運で2回もチューブ交換を駆け込みでしないといけない機会があって
2回ともリトルカブに適応するチューブの在庫があったようで安心した。
リトルカブの片輪のチューブ交換で5000円台の部品代と工費って結構相場なんかな？ あとチューリッヒだけでも自分で買っておいて
サイドバッグに入れとくのはアリかな。
ない店舗が万が一あると困るなって リアなら そんなもんじゃね?
パンクの原因は何だったのか
ウチのは ホイールのサビが心配だわ タチ交換時に 出来るだけこそぎ落としたけど また育ってそう 別にカスタムとかそんな意図は無いが、タイヤ交換時にリム裏側の錆びを見るとアルミリムにしたくなるよな？
鉄リムのままでも、あのチューブレスにするテープ貼ったら錆びなくなるかな？
密閉しないとチューブレスには出来ないから錆びないはずなんだが、錆びないなら新品鉄リムに替えてテープ貼るかな。 逆にスポーク穴から入った水が乾きにくくなって錆びる気も 相場なんかな、ありがとう
あと誤字ってたんですが
替えのタイヤチューブをバイクに備えておく
というのはアリなのかな？ ありでしょ
自転車屋とかでもパンク修理はしてもらえるけど、サイズの合うチューブがないこともあるわけで 17インチに比べてタイヤ高いしハメづらいよね。
17インチなんか自転車みたいに簡単だからね。
そう言えばタフチューブてまだあるの？ >>201
今は無いバイク屋で、父のカブに長いチューブを折り畳んで入れてあった。
パンク（折り畳んだ所じゃない）で外した時に分ったけど普通に使えていた。 オフ車の話だけど、一応フロント用21インチのチューブだけは持って行くよ
リア18インチがパンクしても、とりあえず突っ込んで自走生還はできるから パンクに強いチューブってありますか？
少し値が張ってもいいからトラブルを減らしておきたい
最近不運でちょくちょくパンクしてて 大半のパンクはタイヤを突き抜けた突起物なんで、多少チューブが硬い程度では意味ないんじゃないの。
自転車ではシュワルベのマラソンシリーズみたいに、タイヤの内側に5mm厚程度のゴムが入ってるのは効果あったよ。
バイクのタイヤではメーカー品では見たこと無いけど、ショップカスタム品のサバイバルタイヤってのはあった。
自分は素直に予備チューブと、パンク修理キット積んでるけど、10年乗って1回しかパンクしてない。 このサイズのヘビーチューブは無いかなー
あれだったら不要なチューブを切って、タイヤの内側に敷いてやれば代わりにはなるが まあ突き刺しパンクにはヘビーチューブでも効果無いから、カブでは意味無い気もする バイク屋で直してもらうならゴムパッチで良いじゃないかって思うけどな
持ち歩くなら瞬間パンク修理剤か
チューブ没にする気ならそれでいいだろう
パンクは何度か経験あるけど大抵は車庫で翌朝空気抜けてた
ネジが刺さってたりリムベルトズレててスポークのナット？で穴開いたりとかな
まあ路側帯は短時間でも走っちゃ駄目だな
高確率で刺さる 路側帯ってやっぱアカンのか
車に気を使ってよく隅を走ることあるんだけど今年もう2回走行中パンクしたのよね 昭和の昔にオートバイ誌だったかモーターサイクリスト誌の白黒広告でパンク防止器と言う名前で単なる金網を売ってたよ。
ステップ又はエンジン下にぶら下げて前輪が跳ね起こした釘などをキャッチして後輪に踏ませないと言う単純な仕組み。
凄いカッコ悪いけど100均で適当な金網買って来てぶら下げたら効果は高いはず。 素人すぎてずっと知らなかった
本当にありがとう
やたらパンクと縁があるなと長年感じてて 基本的には車のタイヤの通過ラインをトレースするのが一番安全（ゴミは四輪がパンクして処理してくれてるｗ）
端もセンターもゴミが多い、特に端は車道に付けられた傾斜によってゴミがたくさん集まってる エンジン無いからとりあえず他のパーツ集め
皆さんリアショック交換してます? 買った時点で前も後ろもヘタってたからYSSのに変えた やはりYSSかな？どうせ調整しないし真っ黒なのも良いなて思いながらCPも良いなて考えてる。 普通のカブ用を買うと17インチの方に合わせた固さなのでリトルには固すぎなんだよね。
固さの好みは千差万別だがガチガチに固いのが好きじゃないならCPのリトルカブ用が無難かも？
CPはちゃんと17インチとリトルで差別化してるから好印象だな。 フロント:YSS
リア:武川
ダンパーが効いてる感じがして満足 キタコの350mm入れたワイ
少しだけ車高上がって足元が広くなったお陰で乗りやすくなったけど、メンテがしにくくなった
でも後悔はしてない スパシーバ効果だろうが フューエル1を タマに添加してる
カーボン噛みに効くとは思えん リトルに90のフロントスプリングて入れて意味ないかな？ 外品より安くてそこそこ硬かったらアリかな？ そこそこかガチガチに感じるかは体重と個人の感覚さが有るからなんとも言えんがリトル純正より普通カブのサスの方が固いのは確かだよ。
自分は東京堂のFサス組んで棒だと思ったから即外してCPのを買い直した。 ウラァァァァァァ
もう一つ詰問
ぽまいらのリトルの排気量とライダーの体重を教えてサミアドン ヘッドデイトナ、シリンダーミニモトメッキ、ピストンキタコ108、モダン52クランクで110㏄
カムはモダン、キャブはキタコのPC20、デイトナのデジタルCDI、C100EXの1速に交換してローだけハイギヤード化
体重は88 49ｃｃ
54キロ（軽さに優るチューンはないからかなり頑張ってる） クランク替える前は88㏄だったよ。
その時はセル付き4速の純正ミッションの1速が低すぎるとは思わなかったな。
1速全開じゃないと登れない坂道が珍しくない山奥住みなので。
110化するとちょっと低い気がして100EXの1速で良い感じだな一次減速はハイギヤ化済み。
最近良く売られてる4速のクロスギヤは買う気無しだよ。
クロスミッションは街乗りに不向き。
自分的にはロー、トップ、オーバートップ、スーパーオーバートップな100EXのギヤ比が好きだな。 シフトアップのクランクで110cc 84kg まだまだ減量する >>235
49cc
95kg
185cm
でかい上にデブなんで、リトルカブがさらに小さく見える 体重はあるだろね。さすがに20年経過してリアサスカバー割れて不細工だから外品に交換
規制後3速のシルバーだから目立たない黒が良いかな。
スピードは出たら良いがそもそも速いのが良いなら他のバイクあるからそっち乗る。
２種登録にしてるが免許守るためで基本のんびり田舎道走りたい。
さすがに真夜中に暗峠登ったらヤバいなて感じた。 >>235
・49cc
・69kg
・168cm
・3速インジェクション
自分のも最近カーボン噛んだか音が微妙 >>239
体重54㎏なら坂道も普通に、登っていきそうだね
それでボアアップしたらPCXもかもれるんじゃね？ JKなんて45キロとか普通にいるからほんと強いと思う 息子の友達の話だったがかつて原付スクーターが2ストの頃にリミッターカットしたDIO-ZXでJKが乗るノーマルのビーノにちぎられたそうだ。
そいつは相撲取りみたいな巨漢なのでそりゃあ負けるわと思ったね。
JK2人分の体重はありそうだったからな。 キタコ75cc
72kg（減少中
F16R30、中華マフラーで幹線道路も余裕余裕～ c50改造無し4速
90kg
平地で向かい風だと50しか出ない
最初はボアアップするつもりだったけど4.5馬力で頑張る
ためダイエット中 セル付き キャブ車 49cc
168cm 70kg
県内のトコトコお散歩でしか乗ってない
登り坂がもすこしグイグイ登って欲しいかな >>248
スズキのZZでJKの2ストビーノにちぎられた事ある
20年近く前だが当時58キロだったJKの軽さは恐ろしい 250ccだと体重10kg差でも速度の伸びは変わらないみたいなのyoutubeで見たけど50ccだと分かりやすいんかね
>>248
さすがに実質2人乗りだから分かりやすいけどもｗ チャンプSSという古本で見たのは2ストJOGでの実験
SS1/32mile（大体50メートル走）で体重67キロで5.57秒→ポリタンク積んで体重87キロで6.11秒
排気量が大きくなるほど体重による加速の差はなくなっていくけどタイヤやブレーキの負担はぜんぜん違うと聞く やはりエンジン無かったらボアアップするしかないかな。 さっきキック10数回やらんとかからんくなった
いつもはセルですぐつくのに･･･壊れる前兆かな？ コックオフで一週間乗らなかったらガソリンが空っぽになってました。
なぜだ、満タンだったのに ガソリン外に出てきてないの？
出てきてないなら、クランクケースに流れて行ってんじゃない？ 1 オーバーフローで地面に垂れ流し
2 オーバーフローでオイルシャバシャバ
3 誰かに盗まれた
のどれか >>263
配線カプラー同じなんすね。マフラーとキャブとエアクリボックス違うだけなんだろうね。 タンクからコックに行くフレーム内のホースをマメに点検交換してる人は少ないと思うからな。
皆さんカチカチじゃないの？ >>265
>>266
ありがとうございます。外へは溢れてる様子はありません。
クランクへの流入ですが満タンからリザーブまでの量が流れ込むものなのでしょうか。あとコックオフなのでキャブへ流れなくてもクランクへいきますか？
取られてたの方が原因としては変わりやすいのですが、カブからとるものなのかなと リトルの年式だと純正は鍵付きキャップだから普通はガソリン盗まれないはずだがな？
コックを外して抜くと言う方法は有るし難しい事では無いがガソリン盗むアホが思い付くだろうか？ まあ、カブでレッグシールドとかも外してあるのなら、コックからホース外してガソリン盗むのなんて簡単だしなあ コックオフでガス欠ならガソリン泥棒かもだケロ
細菌、燃料価格が高騰しているとは言え、
タバコ１箱程度のガソリン盗んで割に合わなさすぎるでしょ。 数百円の品の万引きもいるわけだし、そういうセコい泥がいる可能性もあるわな やはりガスが減るって知人が居たが、家人が勝手に合鍵作成して乗りまわしていたってのがあったわ。 漏れてたらニオイでわかるしクランクならオイルゲージでわかる。両方違うなら盗まれたか乗って忘れてるか。
燃費良いからいつ入れたか忘れるよね。 1、燃料漏れ地面に吸われる
2、燃料漏れクランクケースに流れ込む
3、泥棒にガソリンを盗まれた為 タンク空っぽ
4、燃料入れたつもりが、実は入れてない 別のバイクでの話だがコックとタンクの接合部のパッキンが悪く少量づつ揮発してタンクが空になったことはある。少量で屋外での揮発はシミもつかんし臭いも少なくて暫く原因判らなかった。カブならホースかコックからしか揮発しそうにないが。 FIのクランクケースの黒い塗装浮いてきてる人いる？みんなこんなもん？ アルミに塗装やメッキは、ほぼ浮くもんな。
なんならアルミ無地の方がましなくらい。 予備のタイヤチューブ買っておこうと思うんだけど、
リトルカブ タイヤチューブで調べたら
Amazonのやつの2.75の1100円ほどのがヒットした
2.5でなくても大丈夫なんかな 標準はF2.50/R2.75だから、2.75が引っ掛かったんだろ。
サイズ違いなんて使った事無いから何とも言えんが、不安なら適切なのを選べよと。
IRCのだって1200円程度な訳だしさ。 フロントとリアで違うってことなんか
2.5と2.75を買って備えておけばオッケーなのね 空気入れたら膨らむからな。
フロント用チューブをリヤに入れても使えるよ。
とは言うもののアマゾンで買うときはたいがいリヤ用が安いんだよな？ ある程度幅がある前後併用なかったけ？
タフチューブ無いんだあんな重いパンク修理できないただ汁が出るだけの無駄 あれ タイヤ外して 洗浄してホイールも洗浄して
更に パッチ貼るのにチューブも洗浄してとかやってられんから 大嫌いだった >>289
ありがとう
とりあえず2.5買ったからバイクに忍ばせておく
最悪両輪に使えるのか パンク対策は瞬間パンク修理剤しか思いつかない。
やったこと無いがそこそこ走れるもんなのかな？ >>295
50キロくらい走ったら、輪切りみたく切れた⋯
それ以来予備チューブとエアーポンブ、工具は下ろせんわw >>296
液とガス入れたらエアーは抜けるからガソスタでエアー入れながら走ったら帰れるレベルじゃないんだ。 バイクのタイヤの空気圧って
車みたいに標準の気圧より20-30多くても良い感じかね？ 乗り心地にかなり影響するから好きな空気圧を探してみるといいよ ここ3ヶ月チューブ変えたのも含め
毎月後輪がパンクしてる…
これはタイヤに何か問題がある可能性とかあるのかな？
あと万が一やけども故意的に何か針みたいなものを刺されてたりした場合その状態で4-5kmほど違和感なく走り続けられるものでしょうか。 タイヤの状態調べるのは当然だし穴開いた場所の確認も大事
4～5キロどころか100キロだって走れるさ
リムベルトがズレてパンクする場合も数千キロ持ったりする
路側帯は走るな パンク修理やチューブ交換時に タイヤの中を指で全周確認してるだろうし
301の云うとおり 走る場所が悪いと思う 端っこは走行してはならない 四輪のタイヤが通る所が安心 そうなんだ
穴が空く何かが刺さったりその前兆が起きても
直ぐにパンクという状態に至るわけではないんですね
①ちなみにチューブではなくタイヤのグレードというか種類によってパンクのしやすさに影響は出るものでしょうか？（空気圧とかは無視）
②いっそのことチューブレスタイヤというものに変えてしまうとこのあたりの恩恵は得られる？ 後輪のパンクは前輪が踏んで起こした金属片を後輪が踏んで突き刺さるパターンが殆ど
だから後輪のすぐ前方に泥よけ的なものを垂らすのが一番効果が高い
タイヤの銘柄変えても誤差レベルだし、チューブレスタイヤだから刺さりにくいとかは無い 走り方変えないなら 自転車みたいに ノーパンクタイヤとかじゃないと またパンクするんじゃね？ チューブのどの面に穴が開いてるかわからんケロ
タイヤ側にパンクの原因となったものが残ってるんじゃない？
それかリム側に突起物が出来てるか
悪路や路側帯ばかり走ってるとか 低い空気圧とか >>307
キタコ75 2万でピストン割れるてマジ？ チューブだから何か刺さると直ぐ空気は抜けるよ。
因みにチューブレスタイヤにチューブ入れて使っても同じだよ。
自分も最近パンクが続いたが必ず何か釘とか針金を踏んでいたな。
それで思うに最近新築戸建の付近を良く走り即パンクしてるんだが、工事関係のトラックから落ちてるんだろうな。
しかしルート的にその道を避けれないので空気圧を0.3ほど高くしてなるべく中央に寄せて走るしか対策方法が無い。 垂直に刺さると抜ける
斜めに刺さると抜けにくい
空気の事な
センタースタンドで立てると抜けやすくサイドスタンドだと抜けにくくなる事もある なるほど
めちゃくちゃ勉強になる
ちなみにバイク屋さんからチラッと聞いたんですが
パンク対策として分厚いチューブってまだリトルカブ対応のもので存在するんでしょうか？
ここ最近はIRCのチューブを無難に使っていて
こちらでも対策とれないかなと タフアップチューブと言う商品名でパンク防止剤を二重構造に注入したチューブが売られていたが廃盤だよ。
まだ在庫持ってる問屋は有るかもだが。
自分も買える時期には使ってたが、あまり良い物では無かったな。
普通のパンクだとパンク後に空気入らないがタフアップだと漏れるけど漏れる速度が遅いのでチューブやタイヤなどの交換作業が出来る所まで取りあえず走れると言う代物。
これに穴が開いて液体が漏れると掃除が大変なのよ。
パッチ貼っても剥がれやすいのでチューブ交換になるしな。 ありがとう
確かに自分も調べたらその廃盤のタフアップチューブってのが出てきてたからこれは望みは薄なのかな
やはりなんでも一長一短か
標準のタイヤチューブ以外で太めのチューブを探すってのは
リトルカブに関しては良い選択肢自体もうないって認識でいいのかな？ チューブ使うから何か刺さると、たちまち空気漏れる訳でテープ貼ってチューブレス化するキットを使いタイヤもチューブレスにすると釘や針金くらい刺さっても平気になる。
自分も今度リムを交換する時に新品リム、スポークでやろうと思ってる。
リム内側も錆びなくなるし。 カブ90のスピードメーターを取り付けようとおもうんだケロ
17インチと14インチで外径が違っても正しく表示になるんるん？ メーターの回転数は規格で決まってるから問題那須
外径の違いはメーターギアで合わせてる >>324
無いと思う
ヘビー入れたとしても、刺さりパンクには意味無いしな 空気圧をしっかり管理してから パンクにはあってないのは ド田舎民だからかしら? やっぱり釘や針金、タッピングビスなどは建築現場の近くを走ると拾うよ。
新しい新築など建たない古い家々が劣化していくだけの田舎だと何にも落ちてないし。 チューブの話に関しては
分厚いものってのは現状ない感じなんかね チェンシンはゴムが厚い感じはしたな。
強化とは思えんけど、ティムソンはそんな印象はなく国産ブランドと同じか薄い印象。
チューブが厚くても低圧で走った時のリム打ちとか引っ張られての穴開きが減るだけでネジ釘を踏んだら一発だと思うよ。
カッコ悪いがステップから金網ぶら下げて前輪が起こしたネジ釘をキャッチが確実なパンク防止策だと思う。 BSの14インチ用チューブって2.50～3.00まで兼用なのね。IRCの2.75が納期遅いから調べてたら見つけたんでBSポチった メーター一周したので新車です。
なので早速慣らし運転がてらツーリングしてきたのし 人は誰でも未知のバイクに憧れ
買いに行くのさ たった一人で
時には大型 教習にぶつかり
時には中型 マウントにさ晒され
泣くことも在るけれど
そうさ 心の小型見付けて
カブ乗りは走って行くだけさ 暑いからウインドシールド外そうかとおもうんだケロ
暑いからその作業すらめんどくさい 昔のトラックみたいにシールドに長細い穴開けて開閉できる蓋付けたい >>327
都会だと道路の隅っこに異物があるように感じる。
スクーターですり抜けしてた頃は何回か釘を拾った。
４輪車の左タイヤあたりなら大丈夫。 以前にボアアップについて相談させて頂いた者です。
3月下旬に入校後、なかなか車校に通う事が出来ずにいましたが、先日ようやく卒業しました。
武川 こちらでアドバイスを頂き、以下のものを買い揃えました。ありがとうございました。
武川ハイパーSステージキット
キタコスポーティダウンマフラー
キタコ強化クラッチ（Rガスケットも購入） 夕焼け空のツーリング時に聞くランナーが女子き
どのランナーかはイワン 武川のハイパーイグニッションと元DXプラグに交換しようと思うんだケロ
先達さんの意見を聞きたいのれ教えち 一年ぶりに洗車してプレクサスしてオイル交換した
プレクサス初めて使ってみたけどなかなか良いかも パンクしたついでに溝はまだ残ってたが路面店に入ろうとする時にアスファルト上の砂利でスリップしがちだったのと側面のひび割れも気になり
車体購入したウイング店で前後ろのタイヤ交換で
前タイヤ部品代5100 工賃2750の7850
前チューブ部品代1780
後タイヤ部品代5980 工賃3300の9280
後チューブ部品代1780
部品代で計14640 工賃計6050の20690円だった
2022年の5月当時で
純正チューブは厚めで物が良いらしいけどもう手に入らないとか言ってた(俺のは純正から中華へ
あと14インチで店にストックないと取り寄せだから前もって連絡を
最近購入した方の参考に 用品店で交換した時のうろ覚え値段
部品代16000工賃6000円
パイロットストリート2
ダンロップチューブ >>350
1つ上のレスは自分のだけど2千円程度の差ならミシュランなどの方が良いなあ
ホンダ店は社外品うるさいと聞いてたから頼めるのかすら聞けず言えず
通勤中のパンクで緊急性あったのと職場から購入店が近くて押して行ける距離だったのもあって脳死だったけれども これまで皆さんに色々とお尋ねしてきた者です。
また皆さんなにお尋ねしたくて書き込みます。
先日、ショップによる88ccへのボアアップ作業完了しました。やはり体感で変化が分かりやすいですね！
これからは二段階右折や坂道も恐れず、楽しく走れそうです。
受け取り直後は、シフトチェンジの癖があるのに気づかず、2速までしか入らなかった（それ以上はペダルが固くて全く踏み込めない）ので結構焦りました。
乗り始めて10分位は何度も道端で停車し、停車時はシフトチェンジ可能なのに、なぜ？むむむ…という状態でした。
3速からはアクセルを回しながらシフトチェンジしないとダメだと言うことに気づいて、ようやく楽しく走れるようになりました。
ちなみに、この症状はボアアップ車では割とよくあるお話しでしょうか。
ちなみに、過去に同様のお話しが出てましたらごめんなさい。 これまで皆さんに色々とお尋ねしてきた者です。
また皆さんなにお尋ねしたくて書き込みます。
先日、ショップによる88ccへのボアアップ作業完了しました。やはり体感で変化が分かりやすいですね！
これからは二段階右折や坂道も恐れず、楽しく走れそうです。
受け取り直後は、シフトチェンジの癖があるのに気づかず、2速までしか入らなかった（それ以上はペダルが固くて全く踏み込めない）ので結構焦りました。
乗り始めて10分位は何度も道端で停車し、停車時はシフトチェンジ可能なのに、なぜ？むむむ…という状態でした。
3速からはアクセルを回しながらシフトチェンジしないとダメだと言うことに気づいて、ようやく楽しく走れるようになりました。
ちなみに、この症状はボアアップ車では割とよくあるお話しでしょうか。
ちなみに、過去に同様のお話しが出てましたらごめんなさい。 ボアアップ前も後もギアチェンジに大きな癖は出なかったよ。 >354
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに、ギアチェンジはアクセルを戻してからペダルを踏み込んでますか？
私は50ccの時からそうしてきましたが、ボアアップしてから急に変わったので少々焦りました。 >>355
シフトアップはアクセル戻してからペダル踏んでアクセル開けるで、シフトダウンはペダル踏み込んだままで、ブリッピングしてペダルを戻す感じ？
なんか体で覚えてるのを文章にすると怪しい気がするけど、カブ系でのよくある方法だよ。
シフトチェンジがアップかダウンか判らないけど、カブでアクセル開けたままは試したこと無いな。 元々気付きにくいレベルでクラッチに問題が有ったのが、ボアアップしたことによって、より顕著に問題が出てしまっている可能性が考えられますね。 >>356
ご回答いただきありがとうございます。
シフトチェンジでは分かりづらかったですね、すみませんでした。シフトアップ時に2速までは通常通りなんですが、2速→3速、3速→4速はアクセルを戻した状態でペダルを踏んでも、固くて全く踏み込めない状況です。ブリッピングについては単語すら知りませんでした。勉強になりました。 >>357
なるほど、ご回答いただきありがとうございます。
引き続き調べてみます。 一度クラッチ調整してみては？
レンチとドライバー一本ありゃできるよ 85㏄にしたなら強化クラッチに替えて無いのかな？
強化クラッチだとそう言う傾向は有るよ。
吹かしたり戻したままでは固くて踏み切れずブリッピングに合わせて踏まないとシフト出来ない。
特に戻してエンブレ効いてる状態ではほぼ無理なのでブリッピングする。 >>360
ありがとうございます。
それだけ聞くと簡単そうですね。
ネットで色々調べてみます。 >>361
ご推察の通り、キタコの強化クラッチに変えました。
そういう傾向があるんですね！
それを聞いて少し安心しました。
ありがとうございます。 クラッチの組付けミスでペダルを踏んでもクラッチが切れないときにギヤが入りにくいことがあった。
ギヤを踏んだ状態でクラッチが切れてますか？ ペダルを踏み込んだ状態でアクセル開けて回転上げたら前に進んだりしませんか？ >>364
先程試してみましたが、ギアを踏んだ状態でクラッチは切れておりました。
今夜4日ぶりに乗ってみたところ、なぜかシフトアップ時の例の症状は改善されておりました。
ボアアップしたばかりの一時的なものだったようです。皆様、お騒がせして申し訳ありませんでした。 昼から夕方くらいまでブラブラで尾てい骨が痛い
ケツ筋が痛いとかでなく骨が痛い感じ アンコ盛りフラット化＋ちょい後傾＋キャリアに当たるギリギリまで後ろに下げた 固くてケツ痛対策なら、自分は3Dメッシュシートカバーを付けてる。
弾力あるし、夏は蒸れないし、圧力分散するのでレインパンツも染みにくい。
単に座りすぎて痛いなら、素直に休憩入れる。 ちょっと参考にさせてもらうね
通勤レベルの短時間だと問題ないんだけどね ブレーキングでお尻が前にズレるのをナンとかしたいので良い方法があれば教えてクレメンス 100均で売ってるシートに編み目のカバーとかは？
後部にリフレクターがついたやつ以前売ってたけどなー(レモンていうマイナー100均だったかも
チノパンのケツ部分が擦れて色落ちしてたからひっかかりはありそう
もともとは密着面減らすケツ汗対策品だったのかわからんけども
ちなみにリトルのシートには装着できたパンティみたいにゴムが伸びるというか 軽くググるとセリアのメッシュシートてのをつけてる人いるな アマゾンで安物メッシュカバー被せたら滑らなくなったが、メッシュが粗くて固いのでズボンの消耗も激しくなったな。
更にシートの皮がメッシュで破れるのよ。 シートカバーの上からメッシュすればいいのだ
ずんだもん シートが破けてきたなぁ
後ろのところが少し・・・
You Tube見ながら検討するか
安物のシート表皮は7年くらい前に買っといた チラシの裏日記帳ですまんが
国道とかの幹線道路を通る機会が多い時に信号待ちからのスタートとかで後続車に迷惑かけたくないとやたらアクセル全開で始動してた時期があった
原付乗りたてカブ乗りたてではなく隣の県とかにプチ遠出するぐらいの若葉マークではないと思うのだけど、急にギアチェンが下手くそになった
頭で考えると余計にわからなくなるというか感覚がおかしくなって1速からアクセル捻りすぎてギアが入らないとか信号待ちで止まるのが怖いとか
エンジン唸るほど音あげてからギアチェンしてた
今現在は以前みたいにほんの少しひねってギアチェンスムーズに
なんでだろね？脳がおかしくなってた ギアが入りにくいとかでもう一度吹かすようなこともしてたのも原因かもしれない
個人的にFI車だったからコンピューターおかしくなったのかとも本気で思ってしまったぐらい頭がおかしくなってた
トラックが隣で信号待ちしてるとそのトラックのエンジン音でリトルのエンジン音が聞こえずギアチェンスムーズに出来ないみたいなのは今でもある
耳でギアチェンタイミングを計ってるのがわかった それは単に慣れて無意識で出来るように成ったからじゃないか。
変に意識する事で、何でも無いことが理解できなくなり難しく感じるんだよ。 すれ違うカブ(リトル含めて)のマフラーの音がみんなカッコいい
純正の静かさも気に入ってるけどもう少し重い音欲しい
トコトコじゃなくドドドド 底に穴開けて道路に反射させてみな
社外品は改造モンキーみたいに破裂音が耳障りだし 皆の衆は、リトルに何年何キロ乗り
何を求めて走ってルンルン？ >>391
6年4,000キロ
安くて旨い食材を求めて走ってルンルン
リトルは仕入れ買い出し用（飲食店経営） >>392
それくらいの程度の中古買って24000まできた
短足の俺には足つき良いし取り回しも楽
燃費の良さだけ感じないのだけど体重重いのと乗り方が省エネ走行じゃないからなんだろう
昨日か今日か思い出せないのだけど黒リトルの同士がパンクしてたけど助ける技術もアイテムもなく素通りでごめんな >>391
3年1500km
通学と都内のツーリングが目的
本当は電車で移動した方が早いのだけど、なぜかコイツで行きたくなる 23年33,000km 2000年に購入ほぼ車庫で眠っていたけど、直近3年は通勤で使用 10年前にヤフオク55000円で買った3速リトル
2万km程度走ってやった修理といえば前後のタイヤ交換一回だけ
先日メルカリで70000円で売れました ひゃあっ！ちょ…首触るなよ…く、すぐぐったいだろ…(くすぐったいのところは小声で) 先日パンクしてから真っ直ぐ走れない位ハンドル振られるようになっちゃったけどホイールごと替えなきゃあかんかね？
スポークの張り調整かホイールバランス修正でどうにかなるなら良いんだけど ただのパンクでホイール歪むとか考えにくい
パンク修理はDIY？
ビードが綺麗に上がってなくて、タイヤが振れてないか？ >>400
修理はバイク屋でやってもらった
パンクした場所が交通量の多い国道の立体交差の橋の上で留まるには危険な所だったから合流地点迄数百m押して歩いてそこからレッカー >>401
んじゃその店に申し出てみたほうがいいんじゃない？
タイヤホイールが問題なければ、ステムベアリングくらいか
ステムベアリングならフロント浮かせりゃ気付くと思うけど 駐輪場に停めてたら強風で倒れてしもた
急いで起こしたのだが
≡(@)≡
┃┃
O
だったフロントが
≡(@)≡
/ /←ここだけ微妙に傾いてる
O
になってる(´･ω･｀ )
これどうやって修理したら良い？ ステムカバーをドライバーで外して真っ直ぐはめ直す、終わり。 反対側に倒してみよう。
リトルに鉄カブのレッグシールドて取り付け出来るんるん？ >>406
レッグシールドの上の方をカットすれば取り付けできるよ >>407
取り付けれるんるんね
教えてくれてありがとうございま
君に幸あれ >>405
ありがとう
カバー外してみたらステムカバーを取り付ける鉄板だけが歪んでた
これだけなら走行に支障も無いしそのままでいいか チラシ裏だけど深夜にコンビニ行ってさあ帰ろうて時になんか違和感感じたら尾灯がついてない
ブレーキ踏めばつくのを確認して帰りブレーキ軽く踏み続けながら(尾灯つけなから)裏道で帰宅した
反則金5000円らしいからみんなも整備というか注意してな タイヤのオススメはどれだろう。
とはいえ、あんまり選べないね。
(´･ω･) >>412
以前は600円くらいだったんだけどね
今の価格と品質だと割高に感じるわな
同じくらいの価格のエネオスのオイルの方がいいかもしれない
もしくは、少し安いモノタロウのオリジナルブランドか 自分もタイヤ関連で疑問があって
リトルカブってタイヤ的にスリップというか転倒しやすいのかな？
例えば普通のスーパーカブや例えば125ccのバイクと比べて >>415
基本的にタイヤのインチが大きい方が安定するでしょ
だから、普通のスーパーカブよりは不安定で、一般的なスクーターよりは安定してる感じ？
まあ太さとか重心とかにもよるだろうけども 新聞屋がGEARをカブ感覚で乗ってたら派手にすっ転んだって言ってたよ タイヤは良く走る人なら持ちが良いのが良かろうと思うがミシュラン、ティムソンは高いし固いのでハメるのが大変だからな。
ティムソンなんてパンクして走り続けてもビード落ちないから直せる所まで走り続けれるのは良いが、交換が本当に大変。
DUNLOPなんて足で踏むとビード落ちて慣れてる人なら工具無しの指で外してハメれるから交換もパンク修理も楽だが持ちは悪すぎるしグリップも良くない。
その辺を勘案して自分の環境に合うタイヤを選んで。 ありがとう
ダンロップってそうなんか
無知すぎてIRCよりも良いものかと思ったがそこまでなんかな
次変えてもらうときは
ミシュランとかダンロップの希望出してみようかな
ちなみにその辺りの定番だと
リトルカブでは片輪交換でどのくらい金額差が出てくるんだろうか リトル用ならIRC>ダンロップだわ
ダンロップは先に逝くからイヤ ミシュランは嫌がる店も有ると思うよ。
何故なら固いからチューブ破き易いのよ。
タイヤ一本替えるのに2本チューブ破いて3本目でやっと成功した事が有る。
店の立場ならそんなリスク有る仕事は嫌だろうからな。
因みに自分で替える人ならTONEのスプーンタイプタイヤレバーが使い易いよ。
KTCのより安く使い易い。
PBのはチューブレス用でチューブに使うと絶対破くので薦めれんわ、高いし。 リトルカブのダブルシート欲しいけど純正キャリア付けておきたい 個人的にはミディシートなんかもオススメだけど、純正キャリアは付けられないか、、、 武川の88ccボアアップキットをポチってしまった。
年末頑張って組み付けるぞー >>426
楽しんでー。
トルクが太くなって乗りやすくなるよ。 キタコの75ccで考えてるけどノーマルのエアクリキャブマフラーでも効果あるかな？
60までの加速が欲しい
現状平地だと我慢出来るが向かい風や緩い坂だと45で加速終わる
c50キャブ4速 >>429
効果はあるけど、いずれキャブ(マニも)は交換になるだろうね
道具があればポート拡張も是非
マフラーはC50純正でもいい
弄ったぶんだけ確実に速くなるから、止められん… 黄色にしたいけど駅前駐輪場が原付までしか利用出来ないので白のまま
追い越し車怖すぎるんよ 家から最寄りGSでガソリン入れて出発て時にセルかけてもエンジンかからなくて焦った
カーボン絡みだとキックまでスカスカな状態だったりするけどキック一発で
冬問題なく今までセル始動できてたからバッテリーそろそろ買い替え時なのかな？
エンジンオイルも変えたほうがええのかな
チェーンも少し当たってる音がする
無職で金ないや 426だけど無事にボアアップできました。
トルクモリモリでこんなに変わるんかってくらい速くなった。
スプロケを16T-37Tにしたら下側のチェーンカバーにチェーンが擦れるんだけど、そんなもんでしょうか？
どっか歪んでるのかな リトルキャブのキャブヒーターについての質問なんだけろ
あれって冬の朝市にエンジン始動前にイグニッションONで暖める感じで使う物ですか？ 気温がセンサーの設定温度以下だとずっとヒーター効いてると思うぞ
実際は排ガス規制でガス絞りまくったせいで、始動しにくくなったのを補う目的だそうな 調べたらキャブヒーターは交流電源だった
キーオンでは冷たいままだなw と言うことは
キャブヒーターは始動まへに冷えたキャブを暖めるのではなくて
始動したエンジンのジェネレータで発電した電気であたたためると言う
始動を補助するものではナイト言うこどでつか？ おそらく信号待ちとかのアイドリング時のエンスト対策かと
実際、初期はエンスト多発してバイク屋にクレーム入ってたしな…
結局エアスクリューを絞って対策してたな だからホンダはスターター式にせずに吸い込み口をふさぐチョーク方式なんだろ。
目一杯引いて閉じた状態なら簡単に始動するからな。
直ぐ戻して開かないとカブるけど。 バイスタータ式にすると結構回転上がっちゃうから避けたんじゃね？
あとコスト高そう 寒冷地や厳冬季ではエンジンからの不足する熱と走行風での過冷却？を対策するってかんじの認識でいいのかな？
皆さんのありがとうございますた。
良いお歳を リトルでも初期のC50型にはキャブヒーター付いてないんよ
ジェット番手も違うし京浜丸小と全ネジで規格も違うんで、キャブボディからして違ってる
排ガス規制でスローを薄めに絞られたんで、エンスト対策が必要になったのだろう 誰か原因わかる人いたら教えてください。今日急にリトルのエンジンがかからなくなった。
症状としてはイグニッションをオンにしてもニュートラルと4速のランプがつかなくてキックしたりしてもエンジンかからない
プラグも火が飛ばない
けどオンの状態だとウインカーはついてブレーキレバーを握るとブレーキランプもつく。
バッテリーを新品にしても変わらず、これってキーシリンダーの故障なんでしょうか？
ネットの情報だとキーシリンダー故障の時はウインカーもつかないとか出るので違うのかなと思ったりもしてて困惑しています。
これじゃない？ってのがあれば教えてもらえるとありがたいです。 ヒューズ切れ？
プラグの火が飛ばないと有るから違うか...
いい加減な事言ってごめんなすい とりあえずヘッドライト外して配線見てみたら
挿し直すもよしテスター当てるもよし 449です、原因がわかりました。ただ単にエンジンのカプラーが外れていただけでした。
年末だからと慣れない洗車をしたときに外してしまったんだと思います。
>>450さん
>>451さん
助言ありがとうございました。 リアサスを外そうとしたのですが、サス上部のカラーが固着していてカラーだけが取れません（片側のみ）
何か良い方法がありましたらご教授いただきたいのですが リアサスを外そうとしたのですが、サス上部のカラーが固着していてカラーだけが取れません（片側のみ）
何か良い方法がありましたらご教授いただきたいのですが ゴムハンマーや、木片を挟んで鉄ハンマーで色んな方向から叩いてみるとか。
あと、ラスペネを吹いてからやるのも良い。
今度リアサスを付ける時は、グリスアップをしっかりな。 リアサス皆さんなに使ってます？
巻があんまり広いのや派手なの嫌いなんで
CPの安いやつが良いかなて思ってます。 武川の奴
体重80で一番弱くした乗り心地が丁度いいケロ
バンプラバーが上まで上がって底付きするので一段固くして乗ってます 武川の奴
体重80で一番弱くした乗り心地が丁度いいケロ
バンプラバーが上まで上がって底付きするので一段固くして乗ってます 付くって情報も付かないって情報もあるんだよねぇ…
セカンドのリトルカブで荷物を運ぶことになって、でかいキャリアが必要なんだよね…
バイクパーツセンターのやつが一番大きくて安いのかな ポン付けなら定番のプレスカブキャリアかスーパーカブキャリアじゃない？
コピーや社外は使って無いからわからないが となるとスーパーカブのキャリアをつけて、もの足りなければオーバーキャリアをつける感じ？ 何をどのように積載するかじゃない？
カブキャリアで足らないなら堅牢性でプレスキャリアだろうけど箱や籠載せるには後端跳ね上がっているから加工が必要だろうし 外寸620×430×H320mmくらいの箱を縦に2つ積みたいと考え中…
プレスキャリアかな… オク見たけどプレスキャリアもカブキャリアも最近は高いな… １個前のスレの711です。
リトルカブのマニュアルクラッチレバーについて聞きましたが、ご回答いただいたスズキのヴェルデのスイッチボックス、使えました！
左側プッシュキャンセルもできました。
配線は、何個かネット情報を見て、一緒だったので、その通りで配線つなげて問題なかったです。
また、スイッチボックスにチョークレバーはないですが、レッグシールド隙間から、キャブのレバー引くにしました。
ボアアップエンジンですが、クラッチで駆動力が微調整できて、楽しいです。 >>469
使えて良かった。
左のプッシュキャンセルが欲しくて探した結果がヴェルデかアドレス110だったんよ。
リトルはハンドルが細くてなかなか合うのが無いんよね。
マニュアルクラッチにしたんだ、そりゃ楽しそうだ。 排ガス規制前のエンジンと排ガス規制後のエンジンて電気配線のカプラー同じでしたっけ？ 皆さん、教えてください。
友人からリトルカブを譲り受けました。ただ50ccではあまりに走らないので85cc化を考えていますが、あまりカリカリに弄りたくなく、国道で流れに乗れる程度の力が欲しいだけなので、ライトボアアップキット、ハイカム、強化オイルポンプ、強化クラッチ、スプロケ変更程度に留めようと思ってますが、これくらいで普通の流れには乗れますか？ >>472
バランス取れてていいと思うよ。
ハイカムは無くても良いんじゃないかな。
エアクリーナーボックスの煙突穴あけ加工もお忘れなく。
マフラーはそのままでやるの？ >>473
ありがとうございます。
マフラーはノーマルのつもりです。給排気にも手を出すと、マフラー→エアクリ→キャブと替えだして、一気に沼にハマる悪寒しかしないので。
あくまでライトカスタムで、流れにフツーに乗れる速さを目指してます。 カービィさんが、ボアアップ時はハイカムも入れないと全く意味無し！と断言してるので、一応ハイカムもメニューに入れてます キャブは少し大きめにしたほうが良いかもなあ。俺のは88c c にしたけど、PC18入れた。
ハイカムは入れてない。ハイカムは上を回す人向けだよ。下のトルクは減る。 ハイカム入れるならポート拡張しないと意味が無い
ノーマルヘッドのポートが狭くて高回転が抑えられてるんで、ハイカムはインマニ・キャブ・ポート拡張の後で充分と思う
75cc＋19キャブ・c90マニ＋ポート拡張＋スプロケで全開80くらい >>478
477だけど測ったことないんで解んないw >>476、477
ありがとうございます。
それじゃ、私の趣旨からいってハイカムまでは不要みたいですね。
参考にさせて頂きます。 >>478
おれは、リトルカブ、ノーマルヘッドタケガワ81cc，ハイカム、C90マニホールドとキャブ、ポート拡大、スプロケットが16-33とハイギャ過ぎで、ツーリングで60～85km/L。坂は全く登らないので、スプロケットは前だけ16に交換程度が良いと思う。 2000年式のキャブ4速なんですが
アクセル戻したとき 軽いエンブレ状態の時にチチチチチ みたいな音がします
タペット調整ってやつが必要でしょうか？ 月末に出るカブバッグ付き本を買うか迷うわー
色はイマイチだし、買っても使わなさそうだしなあ。せめて本の内容が充実してたらと思ったら16ページですかw >>483
どんどん予約終了しているよ
再入荷するかもしれんけど >>484
あの手の本はすぐに増刷がかかるから無問題だよ。発売日以降は知らんけど。 Honda スーパーカブ 2wayマルチバッグBOOK (TJMOOK) そう。チーズ蒸しケーキ本も買ったけどw、売り切れ表示でもあとからあとから追加されるから焦って転売ヤーから買う必要なし。 ありがとうございます
宝島社のこれ系かー
やっぱ現行カブがターゲットなのね リトルカブ車体にカブ110用のマフラーって装着できます？
勿論ステーの位置などは異なるんだろうけど、とりあえずエキパイ径とかって同じでしょうか？ リトルカブのノーマルリアサスなんですが、へたってきたので
分解してスプリングだけ同じサイズの硬いやつを入れようと思うのですが、
無謀ですかね？モノタロウとかでバネメーカーのものを・・・ ダンパーがくたばってるだろうから、程度の良い純正ベースで作った方が良いんじゃ？
最近突き上げが硬いな、と思ったら片側が固着しててストロークしてなかったわw
バラして固着剥がしてたらオイルが抜けて、ただのバネサスになっとるw 3000円程度から純正風のあるから、バネ交換の労力を考えるとね… 実際、純正や安物リプレイスサスはどのくらいが使用限度なんだろうね？10年？
勿論使い方にもよるけど、10年に一回は取り替えるべきなのかな そのままでそろそろ90400km
まあこのままで50万キロ行けそう >>495
単体にして押してみないと解らないねぇ…
バネサスになってたら賞味期限切れかな 壊れた‥‥
エンジンかかるけど一瞬吹け上がった後回転落ちてくのなんだろ、スロットル開けても下がり続ける
少しアイドルすればまた吹け上がるけど即落ちる
キャブはMJSJも詰まり無い、通路も全部パーツクリーナー貫通する、吸気も大丈夫
チョークいれながら極低速でなら走行可能、どこみりゃいいんだろう
プラグ、イグニッションコイル、CDIとかかな >>499
燃料系じゃね
ガソリン供給不良
例えばタンクキャップのエア通路の詰まりとか あとはフロートバルブが張り付いてるとかで供給されずに実油面が極端に下がってるとか、ただのガス欠とか >>500
ありがとう、今日はタンクキャップホースコック外して燃料系を整備してみるよ >>502
がんがれー
俺は帰宅する数百メートル手前からコックオフにして走るんだが、最後のほうはチョーク引かなきゃ回転しないぜ >>503
ありがとう直った！
ガソリン全部抜いてコックと燃フィルとタンクとホースにキャブクリーナーと
パーツクリーナーやったら生き返ったよ！
別のバイクってくらい調子良くなったよ！マジありがとう！
燃料経路のどっかが通り悪くなってたんだね >>504
おめ！
今日は温いからカブで散歩も捗るぜー ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
