【400】DR-Z400SM PART 83【シングル】
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峠だとリーンアウト一択だけどサーキット走ったらとてもリーンアウトじゃタイムでない
峠じゃ怖くて出来ないハングオフだったけどサーキットじゃ必然的だった 本日の平均燃費２４ｋｍ／ℓ
久しぶりの雨中ツーリングは苦行でした。 今日は190km走って29.2km/Lだったよ
Sだけど 燃費いっつもかわらんやん
ツーリング行ってきたなら写真の1枚くらいつけてくれ 今日は久々に晴れて100キロ程乗ったけど
内腿が焼けるくらい熱かった
こんなにエンジン熱かったかなぁ >>1
2019年6月15日 (土)17:01:39 [1.66.101.228])
2019年7月11日 (木)11:30 [182.159.55.234]
2019年7月20日 (土)17:04:57 [1.75.246.229]
「南 静夫」（1978/3/26 大聖寺実業高卒）石川県加賀市
「小林隆志」（1973/4/23 袋井中学卒）静岡県
共感犯罪者
「藤井 悟」（1971/4/19）岡崎市
犯罪者仲間
「那須野 恵吾」（1/16）御殿場市
「長谷川 久敬」（1970/12/1）燕市
1 レオビンチのスリップオンを考え中なんだけど、これに合わせる(合わせられる)純正以外のエキパイというと、どんなのがありますかね？ トンネル内シッケシケでドロドロ。帰ったらバイク洗わなきゃ。半年ぶりくらいかな。 なんか最近力ねーなぁ!?タイヤ太くしたからかなぁ?と思って暫く乗ってたら気が付いたことがある!!チャーンを張りすぎてたわ！乗車状態でチャーンの遊びが2㎝位した無かった！タイヤ交換した時ちゃんと調整したつもりだったんだけどちゃんと確認しなかったんだな。 先日、数年ぶりにリアリンクばらしたら左側だけグリスがサビで茶色くなってた
ベアリング自体に大きなダメージはなさそうだったのでそのまま組んだけど、
サイドスタンドの影響で左側に水気が入り込むのかなぁ
十年以上前のバイクなんだから、もっと気を遣わないといけないね
ゴム・プラスチック部品なんかも、あちこち劣化してるようだし すみませんサイドスタンドの長さを教えて下さい。
SM用と普通のDRZ400用 35CMの物は何用？よく調べずに前後17インチにしたDR250R取り付けしたく中古のサイドスタンド買ったけどバネの取り付け間反対で長さがDR250Rのノーマルとほぼ同じなんだけど… 多分
よく調べずに買ったスタンドが長さ35cmあって、SM用なのかS用なのか教えてほしい よろこべ比較画像を見つけた
ttps://junomoto.at.webry.info/200902/article_3.html ドラシャ折れ対策品にして折れた奴居る？
直すか悩むわ 5万近く走ってるならエンジンOHついでに変えちゃえ
安心して遠出できるよ
おれは交換後15000くらい走ったかな >>670
対策前は中が中空で対策後は空洞が無くなっているから、多分折れないんじゃ
ないかな。あれで折れるならよっぽど作りがまずいんじゃないかと。俺のは交換後
３万キロくらい走ったけど、今のところ大丈夫だよ。 ドラシヤ折れなんてエンブレ後輪ロック繰り返す奴らだけだろ 二泊三日で500km走ったけど、ケツが復活するのに二日かかった… >>679
折れちゃったものはしょうがないしなぁ
乗り方変えるのも嫌だし
他にも折るような乗り方してる人が再発してなきゃいいなと思ってね
直したけどまた折れちゃったじゃ嫌じゃん？w
7万キロぐらい走ったから元は取ったと思うが
まだ乗りたいな 純正キャブでトライコーンサイクロンつけてる方はジェットの変更してます？
中古買ってまだ届いてないんですけどヨシムラの取説だと番手そのままでokらしいけど… >>684
MJ #150 SJ#25 PS 2 1/2戻しにして乗ってた
２次エアはもちろんカット すみませんが、M450Rとかに関することはここで聴いても大丈夫でしょうか？ DRZで押しがけって何速でどのくらいのスピードでクラッチつなげばいいんです？ 俺は3速で全力で押しながら一気にクラッチ繋ぐ
シートに飛び乗った瞬間にクラッチ繋ぐやり方だと自分は成功率低い >>693
俺なら100ｋｍでもやだ。
>>696
俺なら坂道探す。 死ぬ気で坂を押して行ってなんとかエンジンかかったのに
2速のままサイドスタンド下ろしてしまい絶望したり
かかったのに燃調悪くて虚しくエンストしたりしましたが
4度目の挑戦でなんとかセル回るくらいまで走り回れました
今日が涼しかったことと皆さんに感謝 祝！３００００ｋｍ！！
本日の平均燃費２５ｋｍ／ℓ DRZのヨシムラパーツでＴＭＲ用エアクリーナーにBMCのフィルターを使っているのですが、国内でBMCから調達出来るルートとかご存知の方とかいませんか？ 純正キャブで手回しで回せるパイロットスクリューでKTM純正を流用して使えるって知ったんでしけど品番分かる方いません？ >>702
バイクの種類が分かればオンラインでパーツリストを見られるから探せるけどねぇ 後ろのバイクの女子の胸の谷間が見れて
本日の平均燃費２４ｋｍ／ℓ 外装かえたろーってフォークカバー買ったら、右側ケーブルステーがカシメ入っててポン替えできねーよぅ さっきチェーン引きのためにアクスルスライダー外したら左右ともメスが中に入っちゃって再取り付けめっちゃ苦労した。
リヤブレーキパッドも減ってたから交換したけど、交換だけならキャリパー外さずにできるね。
前回ホイール外してめっちゃ大変だったけど今回はすぐ出来た。
ただしピストンの清掃とかができないのはちょっと問題だな。
それにしても鈴木の整備性の悪さは新しいのでも変わらんなあ！ 昨日180キロほど峠走りに行ってきた。
割と開け開けで走って20Km/ｌでした。 ゆっくりペースで29km/l
全然開けもしなかった ミニサで初めて膝擦った
それまではリーンアウトが最速でスタンダードと考えていたがサーキットでそれなりのペースだとハングオンじゃない
と逆に怖いし遅い わい、ミニサーキットで未だにヒザ擦れず・・・
レプリカバイクみたいなバックステップ寄りのポジションじゃないとムリっぽい 450kmくらい走ったら31.9km/Ｌ出たわ
Sだけど 誰かわかる人お聞きしたいんだけど、デルタのトルクヘッドパイプって、寸法はノーマルと同じですかね？
ノーマルのサイレンサー部使うのに差し支えないですか？ タイヤ交換の時期になったんだけどRMC810ってどうなんだろう？
履いてる方いたらインプレよろ グリップ感が無いとか見たよ。
今履いてるのよりもグリップしないのなら履きたくないなと思いました。 ブロックタイヤにした方居ますか？
ちょっとしたダートも走ってみたくて良ければレビューを聞かせて下さいませ 「も」のレベルがわからん
形似てるからっていうだけならオフ車安いのかっとけばいいと思うんだけど。17のタイヤほとんどないし そう言えば答えてもらえると思ってる乞食は黙っとけばいいのに
第一ダートもって言ってるレベルならわざわざブロック履かなくてもオフ行けんだろ？バカかっての
あ、バカだからか 質問者俺じゃないしレス返してるやつ同じ人なのか知らんけど
安いオフ車買えの方が頭おかしいと思うけど タイヤ変えればオフ車になると思っている人沢山いるけどSとは足回りが全く違う
俺も最初は林道も行けると喜んだが通過できるレベルでしかなく楽しくない 天気予報にまんまと騙され
本日の平均燃費２２ｋｍ／ℓ ピンク線の抵抗作った＠560Ωで
ttp://uas.co.jp/SHOP/001S30-A.HTM
本体に抵抗入ってるだけだと思うけど、他社のリミッターもネットで分解画像見ると抵抗入りが多い
DR-Z用に抵抗入り作ったけどGNDってバッテリーの－かボディーどちらが正しいのだろうか
アドバンテージはバッテリー 他社はボディアース >>727
あの加速時騒音対策のやつ？
ピンク線に抵抗かましてその後どこに繋ぐかってこと？ 午後から予定があるので午前中
本日の平均燃費は２４ｋｍ／ℓ >>728 そうです
海外の調べてみましたが抵抗入れないと意味がないそうです
アドバンテージだとDR-Z400SMはないですけどピンク線はバッテリーのマイナスなんですよね
他社はエンジンケースが多いです
抵抗入り2種類（560Ω 1KΩ）準備したのでテストするつもりです
製作過程の写真あとで上げます
ちなみに簡単に製作可能です1000円もしません ボディアースとバッテリーマイナスは全く同じ扱いでいいでしょ
テスターあるならそのマイナスとボディ間の抵抗値見てみれば
たまに塗装やらで接点悪いことがあるからバッテリーの方が確実かな
とおれもピンク線はなにもしてないんだけど、40～50あたりのボコつきなくなるんだっけ ピンク線カットしてるけど、切る前と比較目的で乗ってないから効果のほどはわからない
>>727
GNDはボディアース、もしくはバッテリーのマイナス端子でおk とりあえずエンジンかけてみた
GNDはバッテリーマイナスへ
エンジンは始動したが今から走るのはなあ・・・
ちなみに抵抗はPCの部品から取った
使ってないzalmanの抵抗ケーブルね >>735デース
走行テストで気がついたけど高回転時で4速以上で峠道下ってる時エンブレが明らかに弱い
それでこのblogの思い出した
https://blogs.yahoo.co.jp/omomuki3s/47926918.html
通常走行には問題なく「近接排気騒音値」「加速騒音規制」に影響あるからが正しい
・ニュートラル時の回転数の騒音(75%時の回転数5625rpm)
・陸運局のテストで4速での加速時の騒音(50%時の回転数4500rpm 4速50km）
それでエンブレが弱くなってるかなと二次エアの件もだけど２つでセットで規定値ギリギリで公道走行可能でナンバーも取れる状況
元がレーサーに近く公道走行可能にするには誤魔化すしかないって感じかな
上記の内容は日本独自の陸運局の規則テストじゃクリア出来ないからであってる
ヨシムラのKitにもピンク線に関わるものはないんだよね
同年代のキャブ車の車両にもピンク線あってここを細工する事によって180km速度制限解除になってる
結論としてはピンク線はカットしてもしなくてもどちらでも良い
体感できるようなものはあまりなくトラブル避けたいならカットはしない
以上です～～ 過去ログもってきた
桃線関連でＣＤＩが制御してるのは、特定ギアポジ・速度領域で
・ノーマルキャブのリフトコントロールソレノイド動作
・ノーマルＣＤＩの点火カット（間引き）動作
この制御機構が最大限に働くのは以下の条件が揃った時ね
・ＳＭ純正「ＭＧＴ０９９～ＭＧＴ１＊＊」刻印のＣＤＩ
ノーマルキャブ・４速・15T-43T時に約50km/h～となる回転数域
・Ｓ純正「ＭＧＴ０２８」刻印のＣＤＩ
ノーマルキャブ・４速・15T-41T時に約50km/h～となる回転数域
要は「形式認定取得時の加速走行騒音対策機構」ってもん(´･ω･`)
桃線解放（抵抗値∞）するとギアポジ判定は「Ｎ」固定となる
それじゃ点火時期が正常に進角しない…ので一手間加えるよ(｀･ω･´)
桃－黒/白間の抵抗値がＣＤＩのギアポジ判定に使用されるんだ
桃線を外したら、任意の抵抗をカマしてＧＮＤに落とすといいお！
（ギアポジ判定を４速以外に誤魔化す、各ギア抵抗値は各自計測の事）
ここまでがＤＲ－Ｚのピンク線カットと呼ばれるモデファイ(｀･ω･´)
鈴木は桃－黒、桃－黒/白等の抵抗値でギアポジ取得・判定は
車種によって加速走行騒音対策だったり、180km/h速度リミッタだったり
と定番なので覚えといて損はないかもしれん！最新ＳＳはわからんけど！ 過去ログ
俺は海外掲示板のオススメで２速抵抗値でハーネス作った
ついでに昔調べた各ギアでの抵抗値書いとく（目安程度 精度は一切保証しない）
１速 ８２０～９１０Ω
N ∞
２速 ５６０～６２０Ω
３速 １５ＫΩ
４速 ６．８ＫΩ
５速 ３ＫΩ
>>735だけど560Ω 1KΩで作って1KΩではまだテストしてない
ギアホジションインジケーターだっけ？ギア表示するの
2000年頃のスズキ車両で汎用品のインジケーター組むとNと4速の表示固定にされるってトラブル聞いたことがある
ここに鍵があってピンク線は制限の配線かなと
個人的にはもうちょいテストしてみたいがギアポジションインジケーター組んでる人いませんかね
どのように配線組んだか教えてくれませんか? HレンジのロッソⅡ履いてみた。
ラウンド形状は尖ってない。
PP２に比べてかなり重く硬い。
硬くて手組にて入るには入ったが外せる気がしない。
通販で一万ほどと安かったので試しに買ってみたが耐久性はどうだろう？
走りは至って普通。 先週のツーリングでデロデロになったんで洗車して
本日の平均燃費２１ｋｍ／ℓ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
