[YAMAHA]マジェスティ125[名車] Part52
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
無かったのでとりあえず立てました。
テンプレ埋めれそうな方お願いします。 よくある質問
(1)メットインにフルフェイスは入りますか?
メットを縦にするなどすればほとんどのメットは入ります。 (2)最高で何km出ますか?
メーター読みで130km前後。しかしハッピーメーターなので100km前後と考えよう。
メーター114kmでGPS100kmと報告あり。 (3)坂下れる?
急な坂でタンデムしたら厳しい。坂での加速は期待しない方が吉。 (4)燃費はどうですか?
30〜35km/l前後の報告が多いです。しかし跳離計がハッピーメータとの噂あり? (5)V100・V125とどっちが良いですか?
両者はコンセプトがまったく違います。
短距離の加速性・すり抜け性を取るならV100・V125、
長距離のゆったりタンデムを楽しみたいならコマジェがお勧めです。
※V100・V125に関する質問は該当スレでお願いします。 (6)GD、RVと比べてどっちがいいの?
何を優先するかによる。(デザイン・塔載容量・サポート等)
※GD・RVに関する質問は該当スレでお願いします。 (7)タイヤは交換した方がいいですか? 。
雨の日に走るなら交換した方が良いとの意見が多い。
「コケないよ」との意見もあるので自分の乗り方と相談して下さい。 (8)バーコンドル化は自分で出来ますか?
そういうこと聞いてくる人には難しいと思う。 (9)キーシャッターとかの盗難防止装備無いの?
イモビ付いてます。アラームやキーシャッターは無いです。
ちなみに盗難情報も少ないです。 (10)本体価格の相場いくらくらい?どこなら安く買えますか?
goo bike http://www.goobike.com/
Bike Bros http://www.bikebros.co.jp/ で検索して下さい。
対応してない地城の方は近くのバイク屋を片っ端から問い合わせてみては? (11)店がまったく値引きしてくれないんですが?
輸入車はそういうものだと考えよう。 (12)キャブとFIどっちがいいの?
排気系カスタムするならキャブ、それ以外はFI。
でも両方とも生産終了しました。 (13)冬場はエンストするの?
始動時にアイドリング時間を長く取れば大丈夫って報告はあるが、
十数秒アイドリングしてもエンストするって報告も有り。個休差があるのかも。 (14)シート位置の調整ってどうやるの?
シート開けてシート側の真ん中辺に二個ねじがあるのでそれを弄って下さい。
ただし、非常に堅く締めてあるので、ネジをなめてしまう可能性が高いです。
緩めてもらってから納車してもらうが吉。 (15)ヘッドライトが暗いんですけど・・・?
納車時のままだと光輪はかなり下向きになっています。
下から手を入れて、ダイヤルを回して調整しましょう。
それでも暗いという方は高効率バルブを。車用のH4型がそのまま使えます。
高効率バルブでも暗いという方はHIDの導入を検討しましょう。 (16)○○○(パーツ名)ってどう?&取り付け方を教えてください。
マジェスティ125 or コマジェ+○○○(パーツ名)でググれ。
その方が早いし、色々な意見を聞くことが出来る。 (17)125ccだから半ヘルでいい?
安全性を考慮してジェット型・フルフェイス型をお勧めしたい。詳しくはメットスレへ。 (18)ヨーロッパモデルどこで買えるの?
今のところ日本で買えるのは台湾モデルだけ。 (19)プレストモデルって何が違うの?
1年保障と日本語マニョアルが付いている。
日本向けに調整されてるのでエンストしにくいとの噂も?
(20)なんで日本ヤマハはコマジェ作らないの?
日本の厳しすぎる騒音規制をクリアできないから。
∧∧ ∩
( ゜∀゜)/ テンプレここまで!
⊂ ノ
(つ ノ
(ノ >>980
しっかりしろ。
そして前スレのラスト埋める暇あればスレ立てろ。 ノーマルサス、ボロクソ言われてるけど乗り心地いいぞー
シグナスの赤色使ってるけど。 オヤマジェのが一番ポピュラーなんじゃね、オクで安く手に入るし。 親マジェは車高が上がり、サイドスタンドをかけると倒れそうな位傾く様になるので、サイドスタンドも親マジェに変えました 親マジェサスとノーマルスタンドで13年問題なかった 今日は3年ぶりくらいに車庫のお局様になっていたコマジェの
エンジンをかけたらラジエータ下のカウルのドレーン穴からクーラントが出てきたので
冷却系終わったかと思ったらリザーバータンクのホースが裂けてただけなのでチョキンと詰めた。
考えたら15年以上クーラント交換をしていないので、あしたクーラント交換をしようと今クーラント買ってきた。
自賠責は先月で切れてるから修理が終わったらまた加入してる。
タイヤもウェビックの履歴を観たら2011年に買ったパイロットスポーツ。
今9.99分山だけど乗るならこれも変えないと。ということでしばらくはまた弄るおもちゃが出来た。 >>37
あるあるw
しかし、冷却水ナシでも以外と大丈夫だったりするw 今日クーラント交換の前に冷却回路を真水で清掃してたら
クーラントは赤茶だし黒くて薄いワカメの切れ端みたいなカスがいっぱい出てきた。
走行8000キロだけど15年だからかね。
ウオータポンプのドレーンは中央が腐食してたのでサーモスタット側と合わせてステンレスに変更した。
で、いざ組付けたらウオータポンプとラジエータロアホースの付け根から滲みが止まらない。
クランプを高級な断面のやつにしてもダメなので、あのカスはホースの内側ゴムだったのか?
どっちにしてもダメなのでロアホースを注文してホース待ちになったので今日はもうやめて酒飲む。 このでろんて出てるゴムってなんだかわかる?
前は今日気が付いたんだけど直すとしたらどこに収めればいいのかな?
https://i.imgur.com/a/FnPGqxZ.jpg あ、見れた。
カウル外すとフレーム(パイプ)があるからそこに付ける。 今日はロアホースを交換して、漏れがないことを確認したから
走行チェックのために3月で切れてた自賠責に加入してきた。
証書もステッカーも令和になっててちょっと新鮮。 >>42
ありがとう、カウル外さなきゃなんないのか
パーツリスト見てもそれらしいパーツないんだよね
とりあえずちょっと様子見してみます >>44
ホントだ。パーツリストかサービスマニュアルからイラスト見つけようと思ったら
ちょっと見当たらないね。今日の作業で良く見えてたから写真でも撮っておけばよかった。
とりあえず、タンデムステップボードだけ外せばどう付けるか良く見えるんじゃない? コマジェはパーツは外しやすいがパーツの爪がもろいから、やはり外すのはめんどい すみません、皆様のお知恵をお借りしたく。
先日ラジエターのフラッシングをしました。クーラント入れて始動確認。問題無し。
ですが数時間後セルを回した所『ギャルッ、ギュルッ』と嫌な音が。
セルを放すと燃料ポンプのウィーンという音が。
長時間暖機運転してたし、バッテリーが弱ったかと思い充電するも同じ症状。
プラグホール開けてセルを回すも異音は継続中。火花は飛んでます。
ためしにオイル投入孔開けてセル回した所オイル吹きました(oh
オイルは正常で水が入っている様子も無し。
スタータークラッチかとアタリを付けてバラした所
油が切れてサビサビになっていたものの、一応動作はしていました。
キック付いてたので試してみましたが、一回蹴る事にウィーンというだけで初爆も無し。
一応スタータークラッチは変えてみますが、エンジン焼き付いてしまったんですかねコレ……。
他に原因思い当たる方いらっしゃいましたらどうかお知恵を! 後出しですまんです。
オイルは規定量入ってます。クーラントのエア抜きはやりました。
ウォーターポンプのドレンからクーラントが垂れてくるまでやりましたが
最初にプシ、と音がしたくらいでした。
サーモバルブも交換したので10分くらいアイドリングさせた後
エア抜きボルト緩めましたがこっちはクーラントが出てくる様子すらなかったです。
ちなみに買った時の走行距離は25000km。クーラントはタンク内がほぼ空。
シリンダーのドレンボルト開けてラジエターキャップ開けても水が出てこず
細いレンチでドレン穴突いた所出てくるようになりました。
出てきたのは真っ赤な水で、錆だかなんだか分からない砂状のものが混じっていたので
フラッシングを決行した次第です。 >ですが数時間後セルを回した所『ギャルッ、ギュルッ』と嫌な音が。
異音はするけどクランキングはできるのか、異音がしてクランキングしないのかが分かんない。
火花は飛んでるっていうからクランキング出来てるっぽいけど。
そうするとスターターは異音がするけど回って、
クランキングはするけど異音がしてエンジンはかからないってこと?
あと、エンジン始動後にエア抜きをしたのはわかるんだけど
その前に、まずクーラントを入れるときもサーモスタットとウオータポンプのドレンから出てくるまで入れたの?
コマジェのクーラント量は約800CC。
適当にクーラントを入れていくと本当に必要量が入っているかスクーターはわかりにくいので、
ジョッキにクーラントを800CC入れてそれを全部入れることで必要量が入っている保証としたほうがいいよ。 >>51
オイルキャップ開けてクランキングしたところ盛大にオイル吹いたので
オイルポンプが動いてるということはおそらくクランキングはしてる……かと。
プーリー外してセル回したらぎゅるん、ぎゅるんと異音はするものの
早く、遅くみたいな間隔でスターターホイールは回ってました。
ギア外してモーターのみにした所普通に回ってはいます。
負荷が大きいのか、モーターの出力が弱って回しきれなくなったのか。
クーラントはウォーターポンプから溢れてくるまでは入れましたが、
サーモのドレンは締めたまま作業してたのでそちらは未確認ですね。
クーラントは500CCのペットボトル1本ちょいで余った分をタンクに入れたので量は大丈夫かなと。
とりあえずクーラントの作業はやりなおしてみます。
>>52
そうなんですよねぇ。偶々クーラント交換のタイミングに被っただけ的な感じもします。
悩ましいですが、楽しんでいこうと思いますw >>53
正常にエンジンかかってた時、異音はあった?
ウォーターポンプが逝ってカムスプロケが回ってないかと思ったがクランキングできるのか
セルモーターが逝った?
まずはエンジンオイル抜いて鉄粉混ざってないか確認
クーラントも抜いて錆の塊が出てこないか確認
キックは重いんだよね?
もし重いならバルブは生きてる
そのままウォーターポンプを外して中を確認
そこのOリングは交換
サーモスタットも外して錆の塊が詰まってないか確認
余力と工具があれば、ヘッドとシリンダー外して、カムスプロケット、カムチェーン、カムチェーンテンショナー、ピストン、シリンダー、コンロッドの状態確認後、ついでにベースガスケットを交換
ここまでやってどこも問題ないなら原因さえわかれば簡単に直りそう
1.5万キロでクランクベアリングが砕け、GW中クランク交換を余儀なくされた俺よりはマシだと願ってる セルモーターかスターター辺りっぽいけどねえ
なんとかキックで掛からんもんかね
根本的な解決にはならんだろうけど、少なくともエンジンは開けんで済むやん?
1.5万でクランクベアリングは不運としか… >>54
詳しくありがとうございます!
エンジンが正常にかかってたときに異音はありませんでした。
強いて言えばエンジンから小さくペペペペと音がしていた気はしますが
シングルならこんなもんかな的な感じも。
現状マトモにクランキングできているとは言いがたいですね。
エンジン方面に大きな負荷がかかって無理矢理回そうとしてる感が。
キック自体もなんか調子は悪いですが、一応回っている感じはします。
オイルとクーラントは再確認してみます。砂粒のような錆の固まりは何度やっても出てくるので
半分諦めムードですが……w
エンジン内部は弄った事ないので不安ですが、毒くらわば皿までの精神で最悪下ろしてばらす
覚悟はしましたw どのみち走行距離的にシム調整はしないといけなかったですし。
1.5万kmでベアリング昇天はお気の毒でした……。
>>
セルが弱ってて〜の線も考えたのですが、キックの鬼と化してもうんともすんとも。
プラグは濡れていたので燃料系も大丈夫そうではあるんですけどね。
ええ、できればエンジン開けたくないですw 戦犯判明。ウオーターポンプ固着の模様。はずして軸手で動かしてもびくともせず。セル回したらあっさり回り、始動確認。以上現場からお伝えしました。 先の故障の原因を探るべくウォーターポンプバラしてみたのですが
インペラーシャフトがガチで固着しておりうんともすんともいいません。
エンジン側のプレートを外して様子みようと思ったのですが、
プレートがシャフトを噛んで固定されており知恵の輪状態でお手上げデス。
水路内はカーボンのような黒い何かで汚れており、拭き取ることができました。
パーツクリーナーや先日投入したラジエターフラッシング剤で拭き取れる
ことからこれが詰まって固着したか、経年劣化で固定プレートに噛みこんだか、
という辺りで事件は迷宮入りのようです。
ともあれ、アッセンブリ交換でなんとかなりそうです。
お知恵を下さった皆様ありがとうございました。これで復活できそうです!
つか、このパーツ2万くらいするのね。ヤフオクで新品が半値だったのでそっちで買いました……。 >>59
それはきっと俺が>39で見た黒いカスとおんなじもんだなw >>59
54です
原因わかってよかった
やっぱりウォーターポンプが逝ってカムスプロケの回転止めてったってことか
となると、無理やりキック連発したことでカムスプロケ留めてるナットが削れてないか心配
ウォーターポンプの出っ張りと合わさるマイナス部分のとこね
その車体、他にも爆弾抱えてそうなので、カムスプロがご開帳してるなら、ついでにフライホイールとカムスプロケのマークを合わせて、適切なバルブタイミングで圧縮上死点出てるか確認した方がいいね
もし24mmのソケットかメガネレンチあるならシリンダーヘッドカバー開けてバルブクリアランスの確認も一緒に >>60
なんでこんなやばそうなのでてくるん……? と不安になりもうしたw
>>59
色々助かりました。自分もナットは心配になって確認しましたが異常はなかったです。
手では回らなくても機械力なら回っていた……と信じたいですね(;´Д`)
エンジン開けるのは初めてなんでちと勇気がいりますが
24mmのソケットはあるので、もうこのさいシート外して開けてみます。
ペペペペと小さいですがタペット音らしきものも出てますし、SMにも2万km越えたら点検しましょうと
書いてありましたし。モノタロウでシックネスゲージ調達しときます! ポンプが台湾から届いたので早速装着。エンジンかかりました!(´∀` )
二週間くらい始動できなかったので途中エンストしたり不機嫌でしたが
少し煽ってやった所元気を取り戻しました。皆様ありがとう!
オヌヌメされたバルブクリアランス調整ですが、シート下開ける所までやった後
上死点探すのにオイルポンプカバー開けようとしたところビスが固着していて舐めて
しまった為泣く泣く元に戻しました(ノ∀`)
ネジ取りビットと変わりのビスが来るまでブレーキオーバーホールして待ちます。
普段の足がなくてつらひ。 >>63
オイルポンプカバーってフライホイール覆ってる樹脂製のカバーのこと?
もしそうなら、カバー外さなくても中心にはまってるグロメットだけ外して、その穴から17mmか19mmのソケット突っ込んでフライホイール回せば圧縮or排気上死点出せるよ
カムスプロケのマークと合わせることで圧縮上死点となる
たしかにあのカバーを最初に外す時は、ちゃんとマフラー外してからショックドライバーで真っ直ぐ叩かないと回らなかった記憶ある 諸先輩方。やっぱりコマジェは故障の多い車種なんですか? カタチも好きで、ちょっとした憧れがある車種なんですが、調べるとみなさん苦労してるなあと…… >>64
そう、それです。あれ外れるんですか? 一体成形っぽかったので外さないとダメなのかと。
SMにも真ん中外せってあるんですが、引っかける所がなかったのでFIは外れないのかと。
明日もう一度見て見ます!
>>65
発売されて10年くらい経っているので、経年劣化で色々壊れてくるから、かも?
自分は修理自体楽しんでますが(パーツ安いし)壊れない日常の足が欲しいなら
最近の車種を選んだ方がいいかも。 >>65
54で書いたけどオイル管理しててもクランクベアリングが砕けるほどなので、部品の精度がよくないんだろうね
当たり外れが大きい車種だと思う
社外パーツは10〜15年前に比べたらなくなってきるからカスタムの選択肢は狭まってきてるけど、車体自体がだいぶ安くなってきてるので修理前提で買うならありかと >>65
全然故障多くないよ。
俺8万キロくらい乗って知り合いにあげたけどその知り合いが乗り始めて更に距離を伸ばし今11万キロ越えているけど大きな故障は無いって。 どのバイクでもする普通のメンテナンスしてれば、コマジェだけ特有の故障とかはないよ。
@初期型Fi 60000km 昨日でこのバイク買って14年になったけど、
ノーマルのまんま乗って3万キロ強のったけど、動かなくなったことないよ。
毎年レッドバロンのオイルリザーブのオイル交換するだけ。
昔は毎年点検してたけどなんか馬鹿らしくなったからここ3、4年してなかったけど今年はさすがにしようと思ってる。
バロンの店員さんがいうにはあまり強いバイクじゃないのによく持ってるねって言われた事がある。 おそらくだが重大な故障して手放した人はもうこのスレに残っていないと思うので、ここで聞いても偏った意見しか出ないかも ガスケット破れのオイル漏れもどんなバイクでも起きる事だしね ブレーキディスク交換するのでフロントタイヤ外したんだけど、
組み付ける時にアクセルシャフトが真ん中のカラーに上手くハマらないのか
いつもぐりぐり手探りした後にプラハンで叩き込むことに。
こうすると楽だよとかなんかコツありますかね?
ちなみに上手くハメられるジャッキがなくてフロントタイヤ設置状態でやってました。
廃材かなんか積んでフォーク持ち上げたほうがいいのかな。 センタースタンドで立てた後、
彼女にタンデムシートのできるだけ後ろの方に座ってもらう。 センタースタンドで立てた後、
お母さんにタンデムシートのできるだけ後ろの方に座ってもらう。 センタースタンドで立てた後、
自分でタンデムシートのできるだけ後ろの方に座る。 彼女いねーよ畜生め! おっぱいぷるんぷるん!! ・゜・(ノД`)・゜・。
>>74
やっぱそうなりますか。
こんど廃材漁って適当なジャッキ台こさえますわ。
このあとサスとステムベアリング交換が待ってるんで……。 >>80
俺ジャッキもあるけどめんどいからセンタースタンド立ててフロント持ち上げてブロック車体の下に挟んでからやったよ。
ステムペアリング俺もやったけど、下のベアリングが全然外れなくてステム裏返して ハンドルのとこから刺してベアリングに鉄の棒サンダーできったやつあてて 上から鉄アレイでひっぱたいてはずしたよ。
プーラー三爪買っちゃって使えなかった。あの硬さだとプーラーじゃきつかったかも。 >>71
すげえなあコマジェってそんなに乗れるのか 俺なんかキャブ車なんだけどまだ 9000キロしか乗ってないわ
エンジンがかからないトラブルの時に交換したパーツといえば プラグ一本だけだよ
俺なんか一生乗れそうだな >>82
キャブのフロートバルブOリングの経年劣化による硬化でそのうちガソリンお漏らしするよ >>83
オーリングぐらい簡単に修理できるんだろう ここには、原付だからって原油入れちゃう子だって見てるんだからねっ! >>84
あそこのOリングは純正部品ないからフロートバルブASSYでの交換となる
5000円くらいしたような
ストレートとかで耐ガソリンの適切なサイズのOリングを探す必要がある 現在30000キロ
シリンダーガスケット、ギアオイル、クーラント、と同時に漏れ発覚で嫌になってきたわ
初代シグナスでも こんな酷かったのかな? しばらく走った後でグローブボックス中のラジエターキャップ触ってみると冷たいままなんだけど、そんなもん?
そういえば、真夏でもファンが回っていらる音を聞いたことがないんだが、ひょっとしてサーモスタット壊れてる? >>87
ありがとう 気に留めておくよ
ゴム関係はさすがに 10何年も経つと劣化してくるから仕方ないよな またお知恵を貸しておくんなさいませ。
LLC交換してエア抜きが不味かったのか、15分ほど試走したところオーバーヒート警告。
翌日、冷間時にチェックして、ポンプからはLCCしか出ないのでおそらくエア無し。
サーモバルブのドレンからはLLCが滲むくらいであまり出てこない。
暖気してエンジンかけたままサーモバルブ開けたらぷしゅぷしゅ蒸気時々クーラント
って感じで全然蒸気が収まる気配がないんだけどこれ正常かな?
リザーバー、ラジエター共に満タンです。 サーモスタットのドレンを開放したまま
ラジエータキャップの所からクーラントを入れてドレンから出てくるまで入れ続ける。
俺は今日エンジンオイルとギヤオイルとブレーキフルード交換した。
シリンダーのベースガスケットのはみ出てるところがカサカサだったから劣化で切れる前にシリコンスプレー。
インマニとかのゴムの所にもシリコンスプレー
キャブのオーバーフロー用チューブが切れてたから詰めた。 >>93
サーモとって15分試走してみれば? 俺のは1年以上サーモなしでなんも不調はなかったしw 中古でヘッド購入した時にサーモ付いてたんで今はその中古入れてるけど… あと俺はセンタースタンド立てて、車体を前後タイヤが交互に接地するよう
ガタンガタン揺すってエア抜きをした。
クルマでもスバルのサンバーとか水冷のポルシェとか冷却回路の長いヤツは
初めのクーラントを入れるときのエア抜きはあちこちのドレンを開けてこぼれ出すまで慎重にやる。 みんなこめんとありがとう。
とりあえず94の言うとおりにしようとサーモバルブドレンボルト緩めて
ラジエターキャップ開けた所勢いよくLLCが吹き出す。
慌ててボルト締めてクーラントは足しておいた。
ラジエターキャップ開けてアイドリングさせた所空気が出てくる気配はなく、
こんこんとクーラントが溢れてくるばかりなのでキャップを閉めて断機続行。
15分で水温警告。サーモバルブドレンボルト緩めるとやっぱり蒸気時々LCC。
なんどか試してみたけど水温警告は出るので、もういっそ96の言うとおりサーモバルブ
とっぱらってみるべきか……。
あるいはラジエター上の温度センサー外してエア抜くべしみたいな記事をどっかで
読んだ気がするので試してみるか……。
とりあえず経過報告でした。 >>98
まだウォーターポンプ回って無い症状だと思います。
汚れがラジエーターやシリンダーに詰まっていてまたポンプがダメになった可能性も。
水道からのホースでキャップ側から、ポンプの所、サーモの所と突っ込んでジャンジャン流して詰まりを出さないと駄目かなと思います。
作業済みで検討違いしたらすみません。 >>98
エア抜きって確かにエンジンをかけて暖機しながら行うんだけど
そもそものクーラントの注入はエンジンを止めて行って、
同じくウオーターポンプとサーモスタットのドレンは開けた状態で回路から空気を出しつつ
ドレンからクーラントが出てくるまで注入したんだよね?
クーラント注入も空気を抜きながら注入しないとウオーターポンプがエア噛んで循環しないとか
サーモスタットが冷却水に触れてないから開弁しないでオーバーヒートする。
まずはクーラント注入の時点でほとんどの空気を抜いてしまって、そのあとエンジンをかけて
ポンプを回すことで回路内の凸凹に残っている空気をエア抜きする。って流れ。わかってると思うけど。
それでもだめなら、サーモスタットが閉じたまま死んでるか、冷却回路が詰まってるか、
クーラント注入時のエア排出に失敗して空気だまりができてるか。 あと、このバイクは冷却能力が高すぎるからサーモスタットは撤去しちゃだめだよ。
常時オーバークールでシリンダーとかピストンを痛めるし
エンジンオイルの劣化を著しく早める。
オーバークールで未燃ガソリンがオイルに混入するオイルダイリューションがひどくなると
もともと鬼門のベースガスケットをあっという間にダメにしてしまうよ。 あっ、テストで撤去はいいけどその後ずっと撤去はダメだよって意味だからね。
テストで撤去した結果、サーモスタットが死んでることが分かったら新品と交換して。
テストはいらないマグカップかなんかにサーモスタットを入れて80.5℃以上のお湯で開くか確認。 >>99
なにそれこわい。
最初赤さびた水と黒い破片が延々と出てくるもんだから、錆び取り剤入れて
何度水道水突っ込んでも延々と黒い破片出てくるもんだから途中で
もうこのへんでいいかと諦めちゃったんだよね。その時に丁度ポンプ昇天したという。
水道水はマンションなんでくみ置きしか使えないのよね。
30Mくらいホース引っ張ればなんとかなりそうだからリール買うのも一手かなぁ。
>>100
最初はサーモのドレンは閉じ、ポンプまでLCC出るの確認してポンプドレン閉じ。
サーモドレン開けて追加投入って感じだったと思うので、一度全部抜いてやり直して
みようかなと思います。
サーモは新品交換したので死んだ可能性は低いかと思うけれど、再確認してみます。
オーバーヒートよかましと思ってましたが、オーバークールにそんなデメリットが
あったとは。ちゃんと直していきますね。
冷却回路の詰まりは水道水入れて循環させて抜いてを繰り返してみます。
錆取り剤入れるときにポンプとサーモのドレン開けてなかった気がするので、
そっからもう一度やったほうがいいかな。
ちなみに入れたばかりのLCCは濾したらまだ使えますかね? >>103
そのエアの抜き方だと、ポンプのドレンより高い所からサーモスタットの裏側(エンジン内部側)、
要するにシリンダーとかシリンダーヘッドの高所側の空気が出て行ってない可能性があるね。
ちょうど水温センサーの当たりだし。
本来そこの空気はウオーターポンプの細いホースからサーモスタットのドレンに逃げたいのに逃げられなかった感じ。
クーラントで重要なのはエチレングリコールの成分と、
添加剤の消泡剤とか防腐剤とかそういうのが壊れてないかだから、たぶん再使用は何の問題もないと思うけど
ホムセンで2リットル500円くらいだから買ってくれば?
冷却回路中のクーラント量は800ccなのでジョッキにある程度正確に分けて、それが全部入ったことをもって
エアがほとんど残ってない状態って判断した方がいいよ。もちろんあふれるから若干足らないはず。 注入時、もっとも高い所のサーモスタット側ドレンは一番初めから開いていて、一番最後に閉めると。
あと、ゆっくりクーラントを入れながら時々センスタでシーソーみたいに時々ガタンガタンって揺すれば
ゴボっとクーラントが入っていくと思うよ。 >>103
自分の経験上、コマジェはそこまでエアは噛まない
これはクーラントラインが詰まってなければの話
すでに誰かがレスしてるかもだけど、回路のどこかで詰まりが発生しクーラントが全く流れていないか、微量しか流れていないのかなと
クーラントが流れるホース類、ラジエーターを一度全て外して中を点検、洗浄したほうが早いし確実
シリンダー内が詰まることはないと思うけど、早く楽になりたいならいっそのこと腰上も開けたほうがいい 18歳から乗りはじめ、今年35歳とややおっさん
人生の約半分をコマジェと過ごしてきたってこともあり、同じコマジェ乗りには優しくしてしまうね
ここはおっさん率高そうなので心広い人が多い気がする お店ではあんまりいい顔されない車種だからねw
みんな似たような苦労してるのよ 陰毛が白髪だらけボケ爺徳永
嘘つきで知ったかばかりの徳永
尿洩れ悪臭が漂う徳永
人間のクズ徳永
ジジイなのにオナニーばかりしている徳永
変態キモジジイ徳永、氏ね! レッドバロンで買うのが無難だったな。だいたい面倒見てくれる。 >>112
レッドバロンは店舗の当たりハズレがデカい 俺は基本自分でいじりたいタイプなんで、
所有するバイクはマニュアルも一緒に買うし(コマジェは買ってないけどゴニョで)
部品供給がまともなメーカーならバイク屋はどこでもいい。
でもベネリとかビモータとかドゥカティとか欲しくなった時はレッドバロンでって決めてる。 DUROの安物リアタイヤがそろそろ寿命なんだけどおすすめってあります?
ミシュランのCITYGRIP辺りを考えてます みんな優しいね。本当にありがとう。助言がなかったら心が折れていたかも。
仕事の合間縫ってLLC入れ直してきた。
結果から言うと、30分暖気しても警告灯点かなくなったので多分成功。
言われた通りブリーダーボルト全部開けてポンプから溢れたら締め、
サーモから溢れたら締めでやった。
20分ほどアイドリングして、ウォーターポンプ、サーモバルブの順でもっかいエア抜き。
ラジエターキャップに自作のパイプ(吹きこぼれ防止とLLC入れるの楽にする用)繋いで
しばらく暖気。熱湯めいたLLCがゴボゴボが収まるまでLLC追加しながら20分ほど暖気。
そろそろいいかとラジエターキャップ締めて5分ほどチェックした所水温警告orz
ポンプのボルト緩めてじゅわわ〜と出てくるのを確認。
サーモバルブからは蒸気時々LLC。
ダメもとでしばらく蒸気抜いて締め込んで車体揺すってを何度か繰り返し、
30分アイドリング放置。警告灯は点かなかった(゜∀゜)
とはいえ、エンジン止めたらこぽ……くぽ……とか音してるんでやっぱどっか
エア噛んでるのかなぁ。
どっかのタイミングで106の言うとおりラジエター清掃とエンジンヘッド
診た方が良いかもしれず。 ちなみにLLC抜いた時やっぱりまだ黒いつぶつぶが少し出てくる。
もっかいLLC抜いて水入れて水路追っかけるとかもやってみますかね。
ちな、前のLLC抜き忘れてリザーバーがパンパンになった模様……。 >>118
106です
苦戦してますね
状況報告から、LLCラインのどこかで詰まりが発生しているためLLCの循環が正常に行われずラジエーターで冷やされていないとしか
なぜなら、そこまでエア噛まないのよコマジェって
ところでラジエーターキャップは交換した? センサーの故障は?俺はデジタルに変えてる。
試しにエンジンかけないでキーだけまわして暫くしてランプついてるか確認してみて。 >>121
はははまさかそんな……と思って調べたけど大丈夫でした。
台湾ヤマハ純正のクーラントですが、調合比済即使用可とあったんで。
基本希釈済の奴使ってます。
>>106
まさかこんなに手こずるとは思いませんでしたorz
昨日LLC交換した時にラジエターの口から湯気上がってたんでそこまでは
来てるとおもうんですが……ためしにサーモバルブ抜いて試験してみようかなとも。
ウォーターポンプ、ラジエターキャップ、サーモバルブ共に交換済みです。
>>123
キーオンで点灯。ややあって消えるって感じなので正常……かな?
どうしても直らなければ外してお湯につけて抵抗値見て見ます。 コマジェ自体、オーバークール気味の印象だから、どーもセンサーを疑いたくなる…
前に出てたセンサーをお湯に付けるってのは試したのかな? 水温計つけてみれば?
安いのは2000円位だし、確実に数字で見れるから間違いないよ。
クーラントがリザーブにも溜まるなら詰まりも無さそうだし
ファンは回ってる?
5分くらいで点灯とあるけど、5分じやそこまで熱くならないのでセンサーだと思うよ
試しにセンサーに50 60度のお湯かけて点灯したら間違いない >>124
わかってると思うけど整理目的で書きます
多少は循環はしてるけど正常にはしていない
つまり流れが悪いから冷却不良となる
1)サーモ取っても水温警告出ればラインのどこかで異常あり
ラインのどこかで詰まり(シリンダー内含む)、水温センサー異常、ウォーターポンプ異常、ラジエーター異常のどこか
2)サーモ取って警告出なければサーモが開いていない
新品だとしてもサーモ煮て開くか確認
よくあるのが新品交換したとこは原因から除外していたが実はその新品部品がダメだったってのがごく稀にだけどある
取付不良含め
ラジエーターファンは回ってる?水温センサー自体の故障ってことはない?念のため今回交換した部品の取付不良を疑ってみて
もしこれらに異常が認められないのであれば>>106に書いたことやるべきかと
それで原因は突き止められる >>116
この前手組みで交換した
DUROより安いNBS
前後で6千円台 >>128
安いですね…
なんやかんや言って消耗品とはいえ、自分の走行距離だと3年は持つので、今のDUROよりいいやつをと考えてます
少なくともウェット性能は上がって欲しい
リアは別にいーけど、フロントが滑ると厳しいです このスレ的にはオススメのタイヤの銘柄は何でしょうか?
私はまだ滑った事はありませんが、コマジェの純正タイヤは評判が良くないみたいなので。 ラジエータキャップをしないと20分とか平気で
キャップをすると(沸点が上がると)オーバーヒートするってことは
クーラントが濃い(沸点が高い→オーバーヒートする)かセンサーの不良かね?
台湾ヤマハ純正ならむしろ氷結の心配が少ないから薄めで沸点は下げてあると思うけど。
でも、クーラント交換するまでは平気だったんでしょ? >>131
>>133
スクートスマートでおけ?
俺は違うの買ったけどw カタログ落ちして10年近く経過してるのに純正タイヤまだ使ってる人なんて居るの?
万一使ってたらただでさえ滑るタイヤに経年劣化が加わるからどんなタイヤに交換しても満足できるはず 度々申し訳ないです。皆様ほんと情報ありがとうございます!
今日はサーモスタットバルブ取り除いて組み付け。
サーモとポンプのブリーザーボルトを緩め、ポンプから水が出たら締め、
サーモから漏れたら締め、ラジエターにLLCを追加してキャップ閉めの定番項目確認。
とりあえずサーモバルブを茹でた所正常に開いたのでコイツは白で間違いなさそう。
5分ほど暖気。
エア抜きがてらにブリーザーボルトを緩めた所蒸気+LLC。
更に10分ほど暖気。症状変わらず。
今の状態でLLC抜いて入れ直して空気抜いてもっかいやり直してみようかなと思います。
あと、念のため今回のメンテで組み付けたウォーターポンプも見直してみます。
ウォーターポンプの動作確認するならポンプのホース抜いて、エンジン側へいく所を指でふさいで
ポンプから空気が出てるの確認すればいいですかね?
その時に水温センサーも取り外して抵抗値計ってみます。 >>137
とりあえず水温計つけてほしい。
これどけいろいろあるなら、あとあと数字で見れて安心だし、ランプがつこうが80℃とかなら関係ないじゃん。 >>138
確かに今後のこと考えると付けたほうが安心かもですね。
WEBで調べるとみんな純正センサー取って代わりに付けているようですが、
FIでそれやるとECUが誤動作するって記事もあってどうしたものかと。
どっかホースぶった切ってアダプタ割り込ませた方がよさげですが
ウォーターポンプからエンジンに向かうトコに挟むのが良いんですかね? >>139
そこはラジエータが冷ましてこれからエンジンへ向かうとこだから温度が低めに出ちゃうね。
水温センサーがあるとこが理想だけど、一番熱い所ってことでサーモハウジングからラジエータに
向かうところがいいんじゃない? あっウソウソ、そこだとサーモスタットが逝った時に気づけないから
やっぱそのとおりウオーターポンプからシリンダーに入るところでいいと思う。 >>136
いや俺まだノーマルタイヤなんだけど一度も変えたことない 低速時にキュルキュル言うようになったなぁ
ブレーキ引きずってんだろうなぁ >>139
警告ランプついたときメーターに<こういうマーク点かなかった? あとランプ点滅回数でエラーコードわかるけど それでどこが悪いかわかるんじゃね??
俺も水温計付けてるけどサーモからラジエターの間のホース切って(なるべくサーモ近く)センサー付ければ大丈夫だよ。純正センサーが正常ならね オーバーヒートの原因判明。ウオーターポンプの凸の部分が折れてた。そして破片は行方不明…。インペラシャフトがまた固着してるので、未だに出てくる水路にあるゴミがかみこんだのだろうか。
原因究明のためにもポンプ分解したいんだけど、エンジン側の蓋が知恵の輪状態で困ってます。何方かお知恵を貸して下さいorz >>144
水温警告の所で点灯しっぱなしになってました。
ウォーターポンプが止まっていたので、おそらく温度とかは正常であろうと思いますが
ひとまずポンプの問題を解決してからじゃないとダメですね……w >>145
これはなかなかな事態に
最低で腰上、最悪腰下分解コースだ
ウォーターポンプの破片がカムチェーンまたはクランクのカムギアを損傷させてバルタイ狂わせ、バルブとピストン接触しバルブ曲がる
急に圧縮ゼロになってエンジンストップ
クランクとカムチェーン交換になるからエンジン載せ替えたほうが早い
こうならないためにも、もうキックもセルモーターも回さないほうがいいね
1. まず106に書いたことをやってクーラントラインのゴミを徹底除去
2. 次に54に書いたことをやって腰上の状態を確認
3. ここでウォーターポンプの破片を取り出せないなら、そのエンジンは諦めて載せ替えるか、腰下分解するか、壊れるまで乗るか
新品ウォーターポンプは残念でした 明日ラジエターとホース一式外して清掃してみます。
ラジエターフラッシュなんて使わなければこんなことには……(いずれ詰まったんでしょうけどw)
腰上も潔くバラしてみますかね……w
バルブコンプレッサとかないので、とりあえず清掃とクリアランス調整だけになりそうですが。
ねじ切れたパーツってオイルパンに行ってたりしませんかね?
オイル交換で出てくれればそれはそれで一安心ではあるんですが。
あと、立て続けにウォーターポンプが昇天したのはやはりゴミが噛んだ所為でしょうか。
ここが分からないとポンプ交換した所でまた昇天するのは目に見えているので、
何か心辺りがありましたらご教授いただけますと助かります……! >>148
現時点の状態ならバルブスプリングコンプレッサーは不要
圧縮なくなったら必要だけど
プーリー側のクランクベアリングが蓋してるのでオイルドレンからは破片は出てこないね、おそらく
詳細な構造は画像検索すれば写真が出てくるよ
場所が悪かった
最悪その破片がクランクベアリングを砕いてベアリングと共に粉状になってれば鉄粉オイルが出てくるので、こうなったら腹をくくりましょう
廃車またはエンジン載せ替え推奨
すべての原因は冷却経路内のしつこいゴミだね
もちろんシリンダー内も含む
これをまずは完全に取り除けるか
と同時にエンジンオイルを抜いて鉄粉がないか確認しましょう
鉄粉がなければまだそのエンジンに見込みはある >>148
連投ごめん
俺もそんな堂々巡りを繰り返しトラブルを楽しんできたが、乗り換えたほうがよかったなと後悔はある
所有エンジン3基あって、1基目は車体に載ってて、2基目は組み上げ済みの予備、3基目は修理中でバラバラ、1基目に異常発生すると2基目を載せてサイクルする
コマジェは俺も大好きだから、いつまででも乗れるようにこんな状態になってしまったが故障の多さには何度も悩まされた
あなたまでの状態になったらもう見切りをつけてもいいと思う
引き返せるうちに
心を折るようなことを言って申し訳ないが ウオポンが壊れた原因を探さないとなにも解決しないね。 >>148
お気遣いありがとう。
こいつで整備のイロハを教わるつもりでいたので、長く付き合っていこうと思います。
水路に関しては多分シリンダーブロックまで外してウォータージャケット擦らないと
取り切れない気はしております……w
しばらく乗れなくなるのも困るので、自分も一機実働のスペアエンジン買って
今のエンジン腰下までオーバーホールに挑戦してみるのもアリかなと考え始めておりますわ……w インペラにちょっとくらいゴミが付着しても、インペラのシャフトやベアリングは
メカニカルシールの向こうだから関係ないね。
インペラのベアリングかポンプ自体の精度不良だと思う。純正パーツならクレーム案件だけど
純正じゃなくてイミテーションのポンプでしょ? あと、折れたインペラの爪は今頃オイルフィルターの網の中にいると思うよ。 そしてウオーターポンプのエンジン側の写真と、カムスプロケットの写真が見たいな。 152のレス書いたのは自分です。
自分で自分にレスしているという訳のわからなさ……w
>>153
2回続けて同じ感じで壊れたんですよ(´・ω・`)
前にも書いたんですが、ラジエターフラッシュ剤入れて洗浄したらポンプ固着で始動不能に。
今回も固着してポンプの頭がねじ切れた感じです。
ポンプはどちらも純正品です。
明日オイル交換もやってみます。ストレーナーの中に居るといいんですが(´・ω・`)
スプロケの写真は無いですが、ポンプの写真ならあるのでこちらからドゾ。
左が購入時に付いていたもの。右がこないだ調達したばかりの新品です。
https://imgur.com/6Zwjbtc
あと156の写真が見られないデス。 >>157
ごめん、勘違いしてた
154の言う通りオイルストレーナーに破片がいる可能性がある
バラバラの3基目エンジンで構造を確認した
簡単な説明つけた写真を貼っときます
破片が無傷でストレーナーに引っかかってれば問題ないと思う
鉄粉になってたらまずいのは変わりないが
プーリー側のクランクケース
https://i.imgur.com/sEUFtY4.jpg >>158
写真右側の説明に誤植あった
車体前方からではなく、車体右側から見たクランクケース(左側) 一つ朗報。
古い方のウォーターポンプぶっ壊すつもりでようやく分解できました。
エンジン側のプレートが外れなくて困ってたんですが、ラスペネ吹いて一晩おいて
インペラー側からハンマーでぶったたいた所シャフトが動きまして、プレートが
下にズレてくれたおかげであっけなくプレートを抜くことができました。
状況ですが写真を貼っておきます。
https://imgur.com/lbzSUgo
ざっとシャフトを拭ってみた所黒い物質が固着していました。
https://imgur.com/swbA8l9
カッターナイフで削り落としてみたところ、クロムメッキが禿げボコボコした感じに。
運が良ければ再利用しようと思っていたのですが望み薄かな……。
シールは経年劣化の所為かボロボロ。内部の鉄の部分まで錆が回って酷い状態。
https://imgur.com/Rrh4dtY
https://imgur.com/aztkvDP
後ほど新品だったポンプも分解してみます。
>>151
ほんそれ……。
>>158
丁寧にありがとう!
ストレーナーにいる可能性を信じて開けてきます……! 連投申し訳ないです。
今日は途中で雨が降ってきたので水路の清掃(途中)とポンプの取り外しで終わりました。
インペラーシャフトは古い物と同じ方法で取り外すことができました。
出てきたのがこちら。
https://imgur.com/eHeOfiV
さっきUpしたものと違い錆こそありませんが、シャフトに傷があります。
グリスもまだまだキッチリ封入されていて、オイルシールにもダメージはなさそう。
傷の部位からポンプのケース部とヒットした感じがあり、もう一度シャフトを挿入
してみたところケースの部位で引っかかって止まってしまいました。
https://imgur.com/a/OF7kHJH
水路にゴミは残っています。触った感じ、カーボンかオイルの混合物的な感じで
触ると溶けます。これがオイルシールを貫通してシャフトにブレが生じ、ケースに
ヒットして固着したか、組み付けでミスってポンプを壊した線が濃厚かなと考えています。
先輩方、どう思われますでしょうか?
それと、カムスプロケットの写真も撮ってきました。
多分、綺麗なもんだと思いますがどうでしょう。
https://imgur.com/undefined
うまくすればシャフトとシールだけ打ち替えれば安く済むかな……なんて思ってましたが
もう一度ASSY交換したほうがよさそうですね……orz >161
https://imgur.com/eHeOfiV
インペラシャフトどうこうより、PCV室側にいるグリース状の物質が気になる。
ひょっとしてすでにオーバーヒートか何かでヘッドガスケットが抜けて、
クーラント回路とオイル回路が混ざっちゃってるとかないよね? >>162
自分もそんな気がしてます。
ポンプつきの実働エンジン13kでオクにありましたし。
ちなみにポンプだけだと新品で8k円。中古で5k円ってトコですね。
>>163
グリース上のものは触った感じモリブデングリスかと思います。
クーラントとオイルが混ざれば乳化した物が付着していると思うので
それはないかな……オイル抜いてみないとなんともですが! いや、ネタ切れのスレがブログと言わんまでもホムペ並みに活性化した。 何はともあれオイルの状態を見てから判断かな
とは言え、エンジン載せ替えた方が早いし安いし安全なのは間違いないです 組み立て内職のおばちゃんが
インペラシャフトのケースにグリスを塗るって指示を
ケース自体に塗っちゃってシャフトは無給油の状態だったりして。 こんな過疎ってたスレが活性化したんだからいいじゃないか。
直接は関係無くても、将来の参考になるかも知れないし。
コマジェの事なら遠慮せずじゃんじゃん書き込めばいいと思うよ。 >>164
新品のポンプを取り付けるときインペラーシャフトとカムスプロケナットの凹凸合わせて、ポンプをちゃんと押し込んだ?
ポンプのOリングが新品だと特に力入れて押し込まないとちゃんとはまらない
カムスプロケの写真が見れないのでわからないがカムスプロケナットのどこかに傷ない?
カムスプロケナットのどアップの写真あれば判断できます
カムスプロケは過去一度も外してないよね?
新品のポンプ内はきれいそうなのでインペラーが固着してネジ切れたというより、ポンプの押し込みが足りず折れたのかな
今回自信ないけど
もしそうならインペラーの先端は新品ポンプ組み付け初期に折れてる
折れてから、延べ結構な時間アイドリングしてるので破片は原型を留めてなさそうだ ・旧ウォーターポンプ
オイルシールの劣化かゴミの堆積かなんかでインペラーが固着
→カムスプロケの回転を止めて始動不能
・新ウォーターポンプ
ポンプの取り付け不良でインペラーの先端が折れ、エンジンはかかるがポンプが回らない
→LLC循環せずオーバーヒート
たぶんこれじゃないかな ・謎のラジエータフラッシング剤
メカニカルシール構造ではないコマジェのポンプシールに膨潤など何らかの影響をあたえる
→潤滑性を失ったシールがインペラの回転を阻害し、異音を発したり駆動部が破損したりする
だったりして。
ちなみにクーラントってヌルヌルしてるようにポンプシールの潤滑も重要な役割。 なんか連投すまんです。
何かネタを投下したい方いらしたら潜るので遠慮無くやってくださいな。
それまではどうかご厚意に甘えさせてくださいませ。
>>170
オイルはこれから交換して状態みてきます。
ポンプ取り付けるときは凹凸を合わせて押したところ、すぽっと
奥までぴったりはまり、オイル漏れも無かったので大丈夫かなと思ったんですが。
とりあえずUPの写真も撮ってきます。
カムスプロケは一度も外したことはないです。一応突いてぐらつきが無いかも見て見ます。
旧ポンプのインペラはオイルシールにかみこんだような剔り傷。
新型はオイルシール外側で傷が付いた感じだったので取り付け不良
だったことを願います。ポンプ届いたので、こんどこそ直りますように。
あと、水道ホースリール買って10分ほど水圧かけて洗い流しましたがまだ小さなゴミが出てきますね。
やっぱり外してゴシゴシできる所はやって、ラジエターも直接ホース繋いでもうしばらく洗ったほうがよさそうです。
>>172
旧型はそれで逝ったのかもです。フラッシュ剤の洗い流しが不十分だったのかも。
ラスペネ吹いて一晩おいたからかもですが、シャフトのゴムはボロボロになってました。
クーラントに潤滑の役目があったとは……勉強になりました。 ごめん付け加えると 俺は 新車からキャブ車を乗ってるんだけど 山でラジエーター液は一回しか交換したことがない >>173
ポンプを押し込んだときにスッとOリングが入り込む感覚があったのなら大丈夫な気がする
一度ポンプを取り付けてフライホイール回すかゆっくりキックするかした後、ポンプをまた取り外し、インペラ凸部がカムスプロケと一緒に回転してることを確認したほうがいいかも
インペラ凸部が折れるほどの力がかかってるので、カムスプロケナットに何かしらの傷があるはず
深い傷があったらナットは交換をお勧めします
となると、そこまでやったらシリンダーは外してテンショナー、カムチェーン、カムスプロケ、ナットはインペラの破片による傷がないか確認要です
クーラントライン内のゴミを徹底除去は継続するとしてもそのしつこさ何なんでしょうね 俺は2008年に買って一度も交換した事ないぞ。それでもちゃんと走ってる。 毎度長文ごめんなさい。そして毎度アドバイスに感謝です!
一日かけて色々トライしてきました。結論から言うとまたポンプがお釈迦になりましたorz
・エンジンオイル抜く。結果、鉄粉らしきものも固まりめいたものも無しという困った状態に。
・ポンプも届いたので、ためしにシャフトの凸を絶対かみ合わない位置にしてハメてみたところ、奥までは押し込めないことを確認。
再度凸をカムスプロケボルトのーに合わせ、エンジンにきちんと収まり、ガタのない事を確認して組み付け。
177氏のアドバイスに従いキックで回っていることを確認。
・ポンプにホース類を繋がずセル回してみた所異音もなく普通に始動。
すぐに止めてポンプ外して確認。傷等なかったので再度慎重に組み付け。
・ラジエターとホース類を取り外して風呂場に持ち込みホース直結で水を流したところまあ出るわ出るわ錆やらLLCのなれの果てやら。
ラジエターの入り口出口にホースつなぎ替えて噴水させながらホースも配管用ブラシでごしごし。擦っても擦っても錆の固着は取れないまま。
2時間ほど通水させてみたものの、細かいゴミは出続けている。ホースも同様だけどこれ以上カンペキを求めるなら新品交換するしかなさそう。
・ホース類を繋ぎ、LLCを入れて試運転。異音も無く快調に動いていたのでほっとする。
エア抜きは住人のアドバイス通り指刺し確認しながらエア抜きしていた所、キュキュキュ……という音がし始めてエンジンが止まる。
・嫌な予感がしてポンプを外した所、インペラーシャフト固着を確認orz
・素人予想
赤さびだらけのLLCで普通に走っていたので、あれくらいのゴミでインペラーシャフトが固着するのは
考えにくいかもと妄想。
今考えると、新品のポンプは暖気中暖まってから固着しているので何か関係が……?
カムシャフトを固定しているボルトorカムシャフトが歪んでしまっている可能性?
ポンプ外すと普通に動いているのでボルトの昇天で済んでくれると嬉しい。
とりあえずLLC抜いたままだとまた錆びそうなので全部組み付けてLLC満たしてきました。
気力が戻り次第カムスプロケのボルトを外して状況確認予定です。
うーん、流石に14kの出費は凹む……。 このバイクウインカー音うるせーな。
昭和のバイクって感じ
どうにか音止めようかな >>180
お疲れ様です
ゴミが続けてたとしても、そんなすぐにインペラーが固着するのはたしかに考えにくい
ポンプ内にクーラントが来ていなく(その手前で詰まってる)ある程度暖まった後インペラー焼き付いた
もはやこれくらいしか原因が思いつきません
こうなってくると冷却系一新してエンジン載せ替えたほうがいいかも >>182
カウル開けてウインカーのリレーの廻りにプチプチ巻いとけばOK! >>181
もう来月の給料出たらそうしようかと……w
>>182
自分も最初乗ったとき故障か!? と疑ったくらいですわw
>>183
一晩ふて寝しましたorz
本当に色々付き合ってくださってありがとうございます。アドバイスとても参考になっています。
ポンプとサーモのドレンからLLCが溢れていたので、ポンプの中はLLCで満たされて
いるんじゃないかと想像するのですがどうでしょう?
自分ももう検討がつきませんw
最後の望みとしてカムシャフトのボルトを外して異常が無いなら、とりあえず冷却系は
このままでエンジン交換してみます。またポンプが昇天するようであれば冷却系が
インペラーに深刻なダメージを与える何か(おそらくラジエターフラッシュと内部のゴミの化合物?)
に汚染されてしまったとハッキリするんじゃないかと……。
今のエンジンはオーバーホールの練習台にでもしますかね(;´Д`) >>182
ウインカーリレーをICのやつに変えたら?
全く音がしなくなるのが嫌ならKOSOのやつだと少しは音がするらしいよ。 ウオータポンプのインペラシャフトってベアリングが入ってないから
インペラ組付けの際はシャフト部にグリスを塗ることになってるんだけど
やっぱ、そのロットのウオータポンプは組付け者がインペラシャフトの所に塗らないで
ポンプケースの全然関係ないとこに塗ってんじゃない?だから焼き付く。そんな気がする。
インペラにゴミが入って壊れるなら、インペラシャフトの抜け止めって内側のプレートだけだから
引かれたインペラでプレートにもこすれた跡が付いてるはず。
無ければ、やっぱシャフトの給油の問題じゃないかな? >>189
ウインカーをLEDに変えた時にリレーもLEDのに変えたら音がしなくなった
そしたらウインカー消し忘れ連発して
音有りのリレーに変えたよ 原因究明の為にもウォーターポンプのオイルシール引き抜いてみたいんですが、
これ外すのに必要&便利な工具はどれになりますでしょう?
やはりベアリングプーラーでしょうか。
ちなみにぶっ壊してもいいやと裏から貫通ドライバーでゴンゴン叩いてみましたが、
ゴムが千切れ内部のメタルがひんまがるばかりで抜ける気配が一向に無かったです。
>>190
シャフトにはプレートと擦れ合う所には最初からグリスが付いてましたね。
引き抜いてみた所、モリブデングリスと思わしきものは塗られておりました。
一回目壊れたポンプの破損箇所は水車の付け根。二個目はプレートからポンプに
すこし行った所に傷が入ってました。三個目は次の休暇にでも分解してみます。
今度写真UPしますね。 連投すみません。ポンプ回りの写真すぐとれたので早速UPさせて頂きます。
https://imgur.com/7iV5Kal
シャフト折れた2個目の新品ポンプ分解。水車側
https://imgur.com/s6zKkgd
折れたシャフトを引っこ抜いてみました。オイルシール側にはダメージがないような……。
シャフト裏にはグリスらしきものがぺたっと付いてました。
https://imgur.com/WmDdTwp
最初に固着したインペラーシャフト。オイルシールと当たる所が浸食されたような
傷があります。エンジン側は比較的綺麗。グリスは切れて残ってなかったです。
https://imgur.com/VEtcKvZ
ご要望のありましたカムシャフト取り付けボルト。
ボケ気味で分かりにくいかもですが、シャフトとかみ合うーのくぼみが
ちょっと歪んでいるような……?
凸が残って居るシャフト突っ込んでガタを見て見ようかなと思ってます。 >>193
カムスプロケボルト凹部の両端が削れているように見えるけど思ってたより全然綺麗
ボルト凹部にサビ?が付着してる個体は初めて見た
写真を見る限りは、あなたの推察通りインペラーシャフトが固着してねじ切れたのは間違いなさそう
たしかにオイルシールを損傷させずに取り外してみる価値はあるね
このオイルシールは外したことがないので適切なアドバイスできないけど、径が合う塩ビ管かソケットを叩いて押し出せるかも?
冷却系が怪しいのでこっちが解決してからエンジン載せ替えたほうが無難かな インペラシャフトのシールのとこじゃないとこ
これ完全に焼き付きだね。
PCVハウジングのグリス状のやつが茶色い所とクリーム色の所の差があるのも気になる。
これって本当にイミテーションじゃなく純正品なの?
純正品であっても超長期在庫品の放出品か何かでシャフトの脂分が切れてるってことの気がする。
ウオーターポンプをカムスプロケ側から見てポンプ本体のシャフトのちょうど焼き付いた所にオイルを回す穴があったら
そこに少しオイルを入れてから組んでみるってのはどうだろう。 少し前に雨降りの中カバーをかけ忘れた日が一日あって、それからコマジェのスピードが出なくなりました、、、
その直前ぐらいにバッテリー何積んでるのか確認するのに外してつけてってしましたが、新しいのと交換は済んでます。(未充電)
バイク屋さんで見てもらったところクラッチが減りすぎてて滑ってるんじゃないだろうか、と交換して頂きましたが、改善せず。
原因が不明で困っております、、、助けていただきたいです。
元々出てたスピードが平たんな道で90キロ(メーター表記)上りで70キロ、下り最大128キロでした。
現状は平たんな道で頑張れば70キロ(メーター表記)上りだと50キロ、下り最大で110キロです。
ウェイトローラーも10グラムに変えてもらったばっかりです。コマジェの年式は8年式です。 情報が少ないからエスパー
エンジン関係
前と吹け上がりは変わった?アクセルに対してスムーズ?
変わったなら
インジェクションorキャブの故障または、調整が必要
エアクリの汚れ
排気系のつまりは?
プラグは見た?
最悪、圧縮漏れかも…
駆動系
クラッチ修理したなら、ベルトも見てるはずと言う前提で
ブレーキの引きずり
それくらいかね… >>197
情報少ないながらも対応ありがとうございます。吹け上がりは変わったと言われれば変わったかも?と少し感じるような変わらないような微妙な感じではあります。
アクセル開いた分だけ今までスピードが上がっていたのに対して半分から全開までは同じ感じになってしまいました。
エアクリの汚れも確認しましたが、少し前に変えたばかりなのでキレイな状態です。
プラグも確認しましたが同じく買えたばかりなのでそこまで目立った汚れなどはない状態です。
駆動系はベルトも確認してもらって特に問題なかったです。ブレーキ引きずり確認してませんでした、確認します。 >>194
ボルトの凹部、確かに両端は削れているんですよね。
錆に見えるのはおそらくエンジンオイルだと思います。
ここのオイルシールは反対側には押し出せないので、インペラーシャフトの軸径(6〜8mmかな)
に入る工具から押し出すかプーラー使うかかなーと考えてました。
冷却系は新品買うと5万超えてたのでまたオクでさがしますかね……w
>>195
イミテーションの部品がある話自体知りませんでした。
買ってきた時にヤマハ純正部品の箱とビニール袋に入っていたので純正品かと思います。
オクで買いましたが純正品と書いてありました。
PCVハウジングの所に塗ってあったのはおそらくLLC漏れ防止用のグリスかなと。
長期在庫の放出品の可能性はありますね(半額くらいでしたし)
分解したポンプ確認した所、一応オイルシールへと続く穴は空いてはいました。
潤滑用かまでは自分には判断つきませんが、焼き付きという情報を頂けましたし
故障したポンプ分解して、ダメ元でモリブデングリスかオイル塗って組み直して
様子見てみます。大丈夫そうであれば傷が入ったインペラーシャフトだけ交換してみようかなと思います。
貴重な情報感謝です! >>198
>>196
スロットボディの中のダイヤフラムの破れか上手く開いかない状態かなと思います。 >>200
ダイヤフラムで検索したところ全く同じ症状でびっくりしました。
ダイヤフラムの交換してみます!ありがとうございます! コマジェの後ろ姿乗ってる人は、引ったくりする人かホモの土方。 乗り出しとか信号待ちしてるとプスンとエンストする事がたまにあるんだげんどこれって普通? 特に乗り出しは意識してアクセルふかしてないとエンストするんですけどこれが普通なんですかね?!不良品つかまされたかと思い質問させていただきました >>206
キャブ車ならまずキャブ周りに異常がないか確認
次に電装系の不良を疑ってみる
点火系、発電系とわけて確認 毎日乗って月に一、二度エンストする程度なら普通
頻発するなら異常 始動後3分くらいはアクセルオフのタイミングでエンストしやすい fi
あと時間があいたときの始動はセルじゃかかりにくくてキックなら一発始動 >>200
ダイヤフラムの交換がさっき完了しまして、無事快調に復活しました。情報ありがとうございました。 fi車です!毎日エンスト当たり前です!それでも4万キロ!目指せ10万です はっきり言ってこれ台湾で使ったとしてもエンストするよね。
そんなびっくりするほど気候が違うわけでもないし キャブ車はエンストないな。
FIはそんなにヤバいのか。ちょっとした調整でうまく行きそうだけどね。 うちのも普段エンジン掛けてれば大丈夫だなぁ。
ちょっと高いけどダイアグツール使って調整してみてはどうだろう。 純正マフラーのビビリ音対策、なんかいい方法ありません? スピードメーター右下の四角い穴は何ですか?
Fi糊 >>221
オイル交換のリセット
1000キロ米に表示される 純正マフラー付けて転んだ時にひずんだみたいで、固定ボルトがしっかりつかなくなったので、これを機にマフラーを変えてみようかと思ってます。
RealSpeedのステンレスマフラーを付けようと思ってるのですが、すでに替えられた方いらっしゃったら変える前と変えた後どう変わったか教えて頂けませんか?
ダイアグツールで燃調しないとエンストするようになった―とかトルクが落ちたーとか >>220
どこがびびってるか分からないけど
自分の場合は保護板のゴムワッシャーを交換したら鳴らなくなった >>224
やっぱりオレンジのゴム切れてるのが、原因みたいです。部品出るのかなぁ >>225
ネットでコマジェ用って言って売ってるやつは元から着いているやつより小さかった
仕方ないのでワッシャーとセットで使用中
とりあえず問題無し >>227
とりあえず、ダクトテープ細く切って穴の口径に合うようになるまで巻いて終了、どの位持つか… 俺はキャブ乗りでエンジンあったまれば止まらないけど冷えてたり久しぶりに乗ると煽ってないと止まったりなかなかかからなかったりする。
キャブ変えたらいいみたいだけどたまにしか乗らないし燃調とるのめんどい 例の焼き付いたウォーターポンプをダメ元でヤスリで簡易的に整形して
グリス入れて様子みてみました。
ラジエターキャップ開けっぱでエア抜き。15分回しても異常なし。
ラジエターから湯気も上がってきたのでもしかして直った?
と喜んだのもつかの間。
ラジエターキャップ閉めたらまた焼き付きの兆候が出始めたのでストップorz
そういえば前も30分くらいキャップ開けたままアイドルして異常無かったのに
キャップ閉めたら異常が出てたような。
ラジエターキャップの不良、ないし取り付け不良で自分が壊してしまって
負圧の関係で水が回らなくなってる……とかありますかね?
あと、オイルポンプカバーのキャップは外れる様になってました。
ゴムが劣化してヒビだらけになってましたけど……w
Iマーク合わせてウォーターポンプカバーからタイミングチェーン見た所
丁度1コマ分ぐらいズレてる感じではありました。これも修正しないとマズイかしら。 あり得るとしたら、ウオータポンプのバックプレートかなあ。抜け止め兼ねてる奴。
回路の内圧が上がるとインペラが押されてバックプレートに擦られっぱなしになるとか。
でもそしたらポンプのシールのアライメントがほんのちょっと深いってことだなあ。
ポンプインペラーを1kgくらいの力で押し付けながら手で回してみて、
バックプレートとシャフトの溝がこすれるならそこが原因。かなああ? タイミングチェーンは94リンク
720°に対して一コマズレると約7.6°ズレてるってことだから
結構なズレだよね。 シリンダーヘッド外した状態でフライホイール回してみるとわかるけど、Iマーク合わせても上死点になってないのよね
1コマ分なら参事には至らないけどそこまできたら外して修正すべきですね キャブ車だけどAIS外してもOK?
FI車はダメだけどキャブ車は調子が良くなった。みたいな記事が多い
スイングアームを外したらAISの黒いホースが劣化していて接続部分が2ヶ所破れた
破れた部分はカットして繋いだけど 長さがギリギリ
次回の脱着で破れたら もう交換しないといけない
ラジエーターのリザーブタンクも同じ様に接続ホースが知らないうちに裂けて どんどん短くなっていくし、ゴム類の劣化が止まらない… 俺はセンターのホールよりバックのホール専門なんで
今日も2りんかんでウブなノンケを物色中 走ってる時に手放ししたら、ハンドルが左右にグラグラ振動しだして怖い
なんだろうな、タイヤのバランス悪いのかな >>247
バイク屋は先ずタイヤの偏摩耗を疑うな
なんでもバイクでホイルバランスがおかしいと怖くて乗れたもんじゃないらしいぞ
車だとある速度まで上げたときにハンドルがブルブル震えるけどさ >>247
ハンドルの根本に入ってるボールベアリングが錆びてる
パーツは安いがハンドル周り完全に外すから工賃が高い
2まんくらいあるとなおせるよ >>247
後ろにボックス付けてるなんてオチじゃないよな スピードメーターが全く動かなくなったんだけど これって簡単に自分で修理できる? 走行距離は8000キロだ そんな事も分からないならバイク屋さんに行きなさい。 >>254
アホかよバイク屋なんて行くわけないだろう >>252
走ってたらいきなりスピードメーター動かなくなった事があり、歩道に停めて前輪見たらメーターケーブル外れてた。指でキャップはめて復旧して問題なし。前輪周り清掃してたらいきなり外れた事もあるからキャップは緩みやすいんだと思う。 >>257
ありがとうございますおっしゃる通りでした 前輪を見たら すぐに外れてる箇所が分かりました
雨で水が入っちゃったと思いますけど 何もしなくてネジを締めるだけで大丈夫でしょうか 雨の進入がちょっと怖いです
もう閉めちゃいましたけど メーターの動作は復活しました
メーターのワイヤーケーブルが外れるなんて本当にびっくりしました 外れやすいんですね
他にも何か外れやすい所ってありますか? >>258
同じく気になって他に緩んでないかチェックしたら、センタースタンドのボルトが半分位緩んでたw
コーナリング時にガリガリ摺った時の振動で少しづつ緩んだのか?
メーターケーブルのキャップはネジ山にグリスが付きやすいから、拭き取って強めに締めれば大丈夫だと思う。 梅雨と仕事で全然弄れて無いです……。
代替エンジンもさっさとゲットしてこなければ……。
>>252
スピードメーターケーブルの接続不良を確認してみてください。
メーターギアASSYに繋がってるコネクタの緩み。
スピードメーターに繋がっているコネクタの緩み。
自分は走行中速度0から動かなくなりまして、フロントカウル開けて調べた所
ケーブルがすっぽ抜けておりました。繋げ直したら直りましたw
接続が正常ならケーブルの断線、ギア、メーターみたいな感じで追っていくと良いかと。
お互い整備がんばりませう。 コマジェのカスタムマスクってメフィラス星人みたいなタイプの以外なんかありますか? >>261
スピードメーターのケーブルの件ありがとう ちょっと前にも書き込んでるんだけど フロントタイヤを見たら見事にケーブルが外れていました
ケーブルのネジを締め直して メーターは復活したんだけど 他にもネジの緩みとかがないのかちょっと心配です
回答してくれてどうもありがとう >>247
同じ経験あるけど、タイヤの空気入って無いまま乗ってての片減りが原因だったな
タイヤ交換してから月一位で空気圧チェックしてるけど今のとこグラグラしないわ >>261
解決済みかもですがウォーターポンプのオイルシールはベアリングプーラーで外れます
試しに裏の穴からステンの棒を突っ込んで叩いても押し出されませんでした
で、今までのあなたのレスを整理してみましたが、やっぱりシリンダーのウォータージャケットやラジエーターが錆びてて、赤黒い錆びが回路のどこかで堆積し、詰まり気味になってると思う
細いとこあるからね
インペラーだけ熱で焼き付いたとは考えにくいので最低限、腰上は要点検ですね 遠い昔に抜き去ったのに10分後 ドヤって通り過ぎてってワロタ 滑るから気をつけろってのは間に合わなかった! 調子こきやがってザマァ 現在9000キロのヨーロッパキャブ仕様のコマジェ 絶好調だよ
未だにプラグとオイルぐらいしか公開していない
絶好調だけど何かメンテナンス必要ですか? >>270
壊れてからでいいと思います
製造から時間経ってるのでどこが壊れるかわからんし、一ヶ所ダメになったら五月雨式にあちこち故障するので >>272
その絶好調の時と少しでも違うと思ったら異常を疑い、それが何か調べる癖をつけること
それが大事に至らない一番のポイントかなと 距離走ってないからって言うのは分かるけど、樹脂製パーツの消耗品は経年劣化だからそれくらいかな
タイヤや各種ライン位しか思いつかんけど
ウチのはクーラントのラインが裂けてた、リザーバー側だったから、ちょっと短くした位だけど 基本的にはクーラント液周りの チェックと エンジンオイルの定期交換で良くないか?
あとブレーキオイルを定期的に変えるぐらいじゃない?
ちなみに純正の既存のブレーキパッドって何万キロまでもつの? キャブのりだけどすげーエンジンかかり悪いんだけど
キックばかりやってたら最近滑り出した。
プラグかえたらよくなる? >>279
具体的にどういうこと?
とりあえずプラグとバッテリー死んだのでバッテリー注文しました。
冬はかかり悪いしもういっそキャブ交換したほうが幸せになれるかな?
ただこれにあまり金かけるのもなあ〜 >>280
急にかかりづらくなったのかな?
キャブは言うほど消耗品じゃないからね(ニードル、フロート、シールくらい?)、掃除してみたら?
プラグもそんなにしょっちゅう交換するもんでもないけど、高いもんじゃないし買っとけば?
俺はベスパ乗ってた時の習慣でかぶった時用に1本積んでる
未だ出番はないけどねw >>281
36000キロです。
>>282
前から掛かり辛いけど最近ひどくなりました。冬は特にひどいです。
キャブは新しいのに交換というよりはめんどいけどcvkとかに変えたら確実なのかなあと、それかオートチョークが良くないみたいなので変えるか考えてます。 ちなみにオートチョーク変えようと思いますが ネットで見るとシグナス用とヴェクスターあるみたいですがどちらが良さそうですか? >>283
私はまだ9000キロしか走ってないですけど なるほどそのぐらい走ると いろんな故障の症状が出てくるんですね なあんとなく原二が欲しい妄想でオク眺めてて
FIなのにこんなに安いんだへぇぇと思いながらこのスレを読み切ってしまいました
MTばかりでスクーター知らないけど弄り甲斐ありそうで購入モードになりました
手に入れたらよろしくお願いします >>286
あるのは直し甲斐
車体価格の下落っぷりがすごいのでむしろ今がおすすめ 283ですがプラ変えたらなお。
>>286
安いけどあっちこっち傷んでるから何気に高くつくよ。
ちまちま直してく楽しみはある。
車体大きいし楽しいバイクだよ カネはないけどヒマと場所と工具があって
パーツが安く手に入って修理事例がいっぱい
ボアアップキットまで普通に買える
チョイノリ並みの車体価格
サイコーですね とうとうフロントフォークからオイルがにじんできた。ダストブーツはとっくの昔にバラバラになっていたのでまとめて交換するかと。
自分で作業する場合、部品(シールとか)をどこで買うのが良いんだろう?
アマゾンだとオーバーホールキットとして7300円ぐらいで売ってるけど高いなあ。 これを期に親マジェ用シールに交換したら?
コマジェ用の蛇腹は破れるし良くないよね。
親マジェ用なら部品もいつでも手に入るし。 フロントフォークは外すのは楽だけど着けるのが大変なんだよねぇ
上も全部外すなら楽だけど >>290
ふつうにウエビックで純正品を買えばいいじゃん。
どうしても純正品番(ジャバラじゃないダストシールとかも)がわかんなかったら聞け。
そのための車種別板だから。 >>293
ありがとう
パーツリストは持っているので番号はわかる。
調べたら親マジェのダストシールが良いのか。
これの部品番号と金額分かれば教えてください。 >>294
俺は親マジェのにした。普通にググればブログとかすぐでるよ、
俺はオイル10ccしか入ってなかったわww
オイルかなり余るから何回か洗っては捨てって感じでフラッシングしたほうがいいよ。 >>294
2UJ-23144-00 ×2個
値段はいくらでもないよ。1個650円くらい。
ウエビックかなんかの純正見積もりフォームに入れてみて。 290だけど、みんな回答ありがとう
フロントフォークばらしたこと無いけど頑張ってやってみるよ
古くなってきたけど、まだまだ通勤やツーリングに使いたいからね。 ヒートガードのグロメット、パーツリストみると
90480-14889
なんだけど、日本で入手できるかな?
90480-12237
だとちょっと小さいんだよね… >>299
私も、知りたいです。何個かストックしておきたいですよね、すぐ駄目になっちゃうから シートダンパーのピンが無くなってしまいまして、、、代用出来るものか型番を教えていただきたいです。 ヤフオクのタマ多すぎてどれがいいか判らんので適当に目についた07FI買ってきました
スクーター自体持つのも乗るのも初めてなのでマトモなのかどうか全然判りませんが
とりあえずセル始動して70kぐらいまで加速して曲がって止まるとこまではおk
外装ズダボロでネジもだいぶ不足してる割には共振音が無くてちょっと感心
まずは興味津々だった駆動部だけちょこっと眺めてみました
クランクケースエレメント無かったw
センスタでリヤタイヤ回すとゴロゴロ抵抗あるけどクラッチの後ろで最終減速してるの?
アイドリングでクラッチ付近でシャリシャリ言ってる
MT車に比べて発進時ズゴゴゴ感があるから開けてみたほうがいいんでしょうね
エアインパクトで緩むかな? >>305
クラッチとリアタイヤの間にギアボックスがある
ゴロゴロ抵抗があるってことはリアタイヤまたはギアボックス内のベアリングが死んでるかギアの歯が欠けてる可能性がある
発進時のズコズコ感?はクラッチのジャダーではないかと
22mm、19mm(違うかも)、46mmのインパクトソケットがあればプーリー、トルクカム、クラッチは外れるからまずは分解をすすめとく >>305
クランクのスプラインさえ削れてなければ駆動系はOKとしたほうが精神衛生上よろしいかと
07年式だと対策品のガスケットが使われてるかもだけど、ガスケット破損している個体が多い車種なので漏れは常に気にしたほうがいいね
特にベースガスケット 早速おおききにです
MT車の感覚だとベルトがチェーンみたいな気がするけど
よく考えたらベルトは変速機で、その後クラッチがあって最終減速なんですね面白いなあ
46ミリソケットはさすがに持ってないから探してこなくては
アイドリングシャリシャリも掃除すれば消えるかな
シリンダベースガスケットが弱いと聞いてたんで
車両引取時にシリンダ下覗いてみたけどとりあえず漏れ汚れはありませんでした
エキパイやナットがめっちゃ錆てるので開けるのはもうちと先にします 今日はフロント周りからマフラー、クランクケースも開けてみました
ケースエレメントどころかクランクケースガスケットも無かったw
気になってたアイドリングシャリシャリはクラッチの引きずりではなく
クラッチシューの支点を裏から押さえてるプレート?みたいなのが踊ってました
なのでよく聞くと走行中も鳴ってます
ベルトが想像してたよりタルタルで
停止状態で上下ベルトの中間点を指でつまむと4〜5cmぐらいまで絞れちゃうんですが
遊びってこんなもんなんでしょうか?(ドリブン側はだいたい外周になってるようです)
他にもFブレーキメタメタだったりステムベアリング段付きだったり宿題山盛りですが
まずは8%ぐらいの登坂でキックダウンできずに30〜40k/hしか出ないのを何とかしたいなあ
連投失礼しました >>309
ベルトかなり減ってるんじゃない?
ワッシャー相当入れないとプーリー側ベタ付きしないから
色々直すと別のバイクみたいに調子良くなるよ!
頑張れ ご声援ありがとうございます
やっと22ミリソケットが届いて駆動系掃除はじめました
クランクスプラインは無事でベルトもボロいけど幅21ミリぐらい、ワッシャ(シム)は2枚入ってました
2点ほど教えていただけないでしょうか
中華PL見るとクランク側プーリーのコニカルスプリングワッシャがワンウェイクラッチの奥に入るように書いてありますが
これはナットの緩み止めみたいだからナットの直下が正解ですよね?
(英文SMではコニカルスプリングじゃなくてプレーンワッシャになってるのも謎だけど)
クラッチのバックプレートの遊びはやっぱり調整できなくてチリンチリン鳴るんですが放置でいいですかね?
クラッチアッシは純正っぽくてシューは2ミリ程度残ってました >>312
スプラインが生きてれば投資する価値あるね
俺も昔それで悩んだけどパーツリストの誤植と結論づけた
fig12の12&15が間違ってる
手前から順に、ナット、コニカルスプリングワッシャー、ワンウェイクラッチ、プーリーフェイス、シムワッシャー、プーリーボス、プーリー
昔から気になってたんだがシムワッシャー2枚入ってるモデルあるのかな?前にもその報告聞いたことあって
俺が触った個体はどれも0.95mmくらいのが一枚入ってるだけだった
クラッチは3千円台で買えるから交換したほうがいいと思う
ってか、ベルトはそこまで遊びないはずなので、ベルトとセンタースプリングも一新
トルクカムも怪しいので清掃しつつOリング交換とグリスアップ
ドリブン側がやられがちなのでこいつら交換すれば駆動系は復活すると思う スクーター知らないので不安でしたがPL誤植説で安心しました
ありがとうございます
ドリブン側非分解で掃除しただけですが発進ズゴゴゴ感はマシになりました
チリンチリン音も気になるけど登らないのはトルクカムな気がするのでモーターレンチで開けてみるかな
あ、ドリブンプーリーにマジック塗ってみたけど殆ど外周まで消えてました
破けシート張替てガバガバ外装をボチボチ修正
ベルトと10gウエイトのセット届いたらいろいろ組み合わせて遊びます
こんな楽しい物が5万円足らずで買えるなんて知らなかった クラッチプレートを粗めの紙ヤスリで擦って表面を荒らしてやると発進時のズゴゴは良くなるよ。
俺は一万キロ毎にやってる。 >>313
キャブ車だけど プーリーボスのシムは2枚入ってたよ
年式的には台湾キャブ最終ぐらいかな おすすめプーリーある?
今ノーマルで試しに9gで組んだら軽いから当然だけど加速はいいけど更け上がりすぎて後半伸びない。
安いけど横綱はどう?Gアクの時はまあまあ良かった。
マロッシが良すぎたけど劣化番て感じ KOSOオススメ。コスパいいと思う。
手に入ればマロッシがいいと思うけど。 俺はアドバンスプロの14度のフェイスとセットのやつをオススメする
あとはドクタープーリー(ウェイトローラー) 先輩質問
フロントに130/70-12履くとフェンダー擦りますか? ありがとうございます
66%の確率で擦るということで純正サイズ注文しました >>324
フェンダー加工すれば擦らないよ
前と後ろを数センチ切るだけなんだが、これが難しい シートロックワイヤー切れた…orz
スマホ、財布閉じ込めちゃったよ
炎天下で全外装バラして、途中でぶった切って給油口から出して、取り敢えずの応急処置
シートロックワイヤーってフレーム通ってるのね…
パーツはヤマハに在庫あったからラッキー、台湾からだと時間掛かるし、オクの中古買ってまた切れるのヤダし
ちな、前に出てたグロメット(90480-14889)、日本で手に入りそうです
バイク屋にパーツ検索サイト教えて貰った
https://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/pc/index.html
パーツNo検索はPC版のみ
派手なバーエンド嫌いだから、純正有るかと思ったらあるし(1700円)、左右セットなら安いんだけどなー
長文すまん >>328
出来たけど、熱中症になるかと思ったw
前から順番に…
キーシリンダーから、ワイヤー外してサビによる断裂確認
サイド外してから、途中でシートのヒンジ、ダンパー外して荷物救出
リア、リアサイド外してキー解除
シート外して、バッテリーケース外してから
ワイヤー抜いて応急処置
文章だと分かりづらいか… シート外しで思い出したけど
シート裏の前側、給油口のちょい上あたりに
ベースから下に向かってボルトが2本突き出してるんだけどあれなあに? >>329
前からだとできるのか
もしもの時のために覚えておきます
どもです >>330
そんなんあったっけ?
来週パーツ来たら、またバラすから見てみる
別件だけど、今回、バラしてびっくりしたのはシートからヒンジのボルト4本が固定されてなかったことw
誰だよ、前に組んだのは…
うちに来てから3年、キャブ調整位しか必要なかったから気づかなかったけど
ダンパーとヒンジのフックでなんとか付いてたって感じだったぞw 3maキャリパー移植してるんだけど安物パッドだから物足りなくて
デイトナ 赤かゴールド
キタコ ゴールドで迷ってるんだけどオススメある?
キタコはほとんどインプレないしどうなのか? シートの横から全力で手入れればかなり痛いけどスマホくらいは取り出せる +ドライバーあればかんたんに開くんだけど。
外すネジ4本くらいかな? 錆だらけの純正マフラーばらして磨いて塗装してみました
あちこち錆穴空いてるけどエキパイ部分は洩れてない
二重になっててどうやら内側ステン管みたいですね凝ってるなあ
サイレンサー側は盛大に漏れてるんでそのうちパテ埋めてアルミ板で腹巻でも作ってやります キャブ車なんだけど、オートチョークを交換する場合、
キャブレータを取り外さないと交換出来ないですか?
出来ればオートチョークの交換の仕方を教えてほしいです。 >>339
リアのライト周り、リアカバー、左サイドからタンデムステップまで外せばキャブは見えます
なんとか、オートチョークは交換できるかも
でも、結構外装外すことになるから、キャブ清掃したらいいのに…とは思うけどね >>340
ごめんなさい
ちんくるは何故かレス番1個ズレがちw ギヤオイル横着して手元の10W-30のEGオイル使ったらやっぱりホイール側に洩れてきた
シール替えなきゃだめかな シールがだめ。
オイルは関係ないと思われる。
俺もずっとエンジンオイル使ってる。 >>344 持病みたいで、タダでさえ効かないリアブレーキが効かなくなる。
駆動系バラしてオイルガスケット交換で直りますよ ありがとうありがとうこのスレみんな優しいなあ
>>347 対策品てあるの? 93102-32800 ポチっちゃった >>348
対策品の存在はわからんけど3年以上前にその番号のを買って交換したわ
全く問題ない 346だけど、青い色だったかな?
オイルの染みたブレーキシューも変えた方がベスト もう対策品しかヘッドガスケットは手に入らないんじゃないかな?
だから大丈夫だと思うよ ギアボックス内のオイルシールの話してんじゃないの? 開けてみました
ギヤケース蓋も各シャフトも問題のオイルシールも簡単に外れて交換品の到着待ち
放置期間があったらしくシャフト当たり面に一部サビみたいな跡があって
それがオイルシール内側のリップ削って面接触になってたのが洩れ原因ぽい
早めに気づいたせいかブレーキシューは無事でした
それよりベアリング数個の死亡を発見してorz
安い開放型でいいんだけどプーラが高いなあ 死んでたのは車体側の前2個です
確かにあそこじゃハンマー振れないですね
見なかったことにしてシールだけ替えてとりあえず蓋して今まで通りに走りはするんですが
ベアリング替えればもっと軽く回るんだろうなあ
あオイル漏れは無事止まりました 純正ハンドルって、汎用のバーエンドは付かない?
16mmのボルト式じゃないとダメなのかね…
ボルト式だとあんまり選択肢がない
純正バーエンドでもいーんだけど1700円で片方なのか、両方なのか不明ってのがなー >>355 モノタロウやストレートのベアリングプーラーでも、一万円位だからね。 前輪回りバラすたびにスピードメーターケーブルの芯が落ちてくるので変だなと思ってたけど
どうやら上下逆に着いてたらしい 減ったらだろ
乗らな過ぎて時間でって話なら4-5年したらひび割れしてんだろ 知り合いに譲ってもらった2006年型FI。
通勤に使ってて、1日一度はエンスト発生。
ダイアグツールで調整したらエンストって完治するのかな? 俺のは2007、今までほとんどエンストなかったけど、最近何回か止まった
ゆっくりスタートしようとするときになるような感じ
スタート時に軽く空ぶかしするといいかも >>362
こちらのは主に信号待ちからのスタート時にプスン…
たまに赤信号手前から減速途中にプスン…
結構ストレスで、大きい交差点の右折待ちとかドキドキ。 燃料ポンプと思われ
ガソリンは半分以上常に入れとかないとインペラータイプ燃料ポンプ空打ちNG熱くなって膨張でエンスト未だに解決してない
エンスト後キーオンしたときの燃料ポンプの音変なら交換しといた方がいいかと 俺はレッドバロンでエンストするって言ったらアイドリング少し上げて貰ったらほぼエンストしなくなったけど、交差点の右折とか怖いときは右手首を微妙なアクセルワークを無意識にしてしまいエンスト予防を体が覚えてしまってる。 皆さま、情報ありがとう。
燃料ポンプか…
明日、音をよく聞いてみます。
そういや、エンジンのかかりも悪いんだな〜。
たしかに徐々にエンスト回避の運転なり動作を意識してきてるわ。 バッテリー変えたらエンスト治ることが多かったけど、関係あるんかは知らん。 367です。
セルの回りも少し弱めで、バッテリーもヘタってるのかも…
原因多過ぎてどれから手をつけたらいいのか迷います〜 >>366
同じく、
バロンの話だと当時の排ガス規制でやっつけの燃調してあるので
本来の濃度へもどしてもらった
それ以来(2007年から)エンストしてない それなら店で設定してもらえば良い
費用なんて数百円程度だし グローブボックスの鍵の部分を固定しているナットが割れてぐらぐらになってしまいました
パーツとしては
23Y-F1708-V0 ヤマハ純正 SIDECOVERLOCKASSY
https://www.hirochi.com/ca101938/ca101957/23y-f1708-v0-sidecoverlockassy.html
↑これで、ナットの部分だけ下のリンクのようなもので代用できないかと思っていますが
サイズの見方がよくわかりません
https://www.yodobashi.com/product/100000001001930867/
ナットのサイズは六角形の平らな部分を計った外寸が27mm、内径が約20.5mm、厚みが4mmです
外形や厚みは多少大きくても大丈夫そうに見えるんですが、どういったサイズのナットを
買ったらいいかわかる人いますか? ウォーターポンプで以前お世話になったものです。
あれからダメ元で焼き付いたインペラシャフトと軸穴をヤスリで整形して
もう一回組み付けてみたのですが、うごいちゃったよ……。
ただ、アイドリングが急に下がって交差点でエンストするように。
診断見て見たかった&マフラー変えるので燃調調整もしたかったので
ダイアグツールを調達。繋げてみたところRPMと水温も出るんですね。
アイドリングが600RPMだったので1500くらいに再調整。
水温はアイドリングがしっぱなしにするとやっぱり15分くらいで120度越えるんですが
アクセルちょっと煽ったら急に100度くらいまで下がったんですよ……。
普通に乗れるようになっちゃいました(;´Д`)
ただ、ポンプからかすかにキュィィ……と音がしてますし、エンジンの中に以前壊れた
インペラシャフトの破片が残ってます。
ポンプもいつ水漏れしてもおかしくないこともあって、以前アドバイス頂いた通り
ラジエターコア、ホース一式、エンジンを交換することにしました。
やっとパーツ届いたので報告です。
インパクトレンチ無いんで不安ですが近々天候みてチャレンジしてきます。 >>378
ネジの規格は基本的にはネジ山部分の太さ(M)と工具を掛けるネジの頭のサイズ(ミリ)、そしてピッチ(ネジ山の間隔幅)を見ればいいので、この場合はキーシリンダーのネジ部分の径(M)とそのピッチが合ってれば良さそう。
ただ、特殊なネジだとなかなか探すのめんどいし用途的にグラつかなければおkそうなので、内径20ミリのゴムホースを5ミリ幅に輪切りしたヤツをキーシリンダーにねじ込んで簡易的に固定しちゃえばいいんじゃないかな。。 >>380
アイドリング程度の回転だと冷却水が十分に回らないのかな
ということは、どこかでオイルとクーラントが混ざったヘドロ状のものまたは錆びが堆積している可能性が高いと思う
実は先月自分も走行中に水温警告灯が点いたのでバラしてみたらサーモと水温センサーがそのヘドロ状のものでべっちょりになってた
ヘッドとシリンダーを清掃、ヘッドガスケット交換、サーモと水温センサーを手持ちの状態いいものに交換
ウォーターポンプは何ともなかったけど、インペラーがやや段付き摩耗してたのでペーパーで磨いて誤魔化し、オイルシールを交換
これで今のところ問題なく動いてます
参考になればです >>380
言い忘れてましたが、少なくとも腰上は分解しろしろとよくレスさせてもらった者です
あれからどうなったのか気になってました
エンジン載せ替えあるあるだと思うけど、中古エンジンも前のと同じ症状に陥っててしばらくすると同じようにダメになる可能性があるので、載せる前にある程度バラして状態を確認しとくことをお勧めします
車体に載せる前ではインパクトないときつかったりするけど
水周りとは関係ないけど例えば排気側のタペット調整はエンジン外さないと厳密な調整は不可能に近いので、載せる前に可能な限りのことはやっといたほうがいいですね >>381
ホームセンターでは同じサイズのナットが見つからなかったのでとりあえず水道用のパッキンをシリンダーに
はめて様子を見ることにしました、ありがとうございました >>384
キーシリンダーが抜けなきゃいいんだから別にネジじゃなくったって
U字型の鉄板バネみたいのを差し込んだだけも大丈夫だよ。クルマはそうだし。 >>382
いつも丁寧なレスに感謝です。
ここまでバイク弄るの初めてなので大変参考になっております。
とりあえず実働エンジンということで買ったので、とりあえずそれ載っけて
今のエンジンフルオーバーホールして載せ替えればいいかなと考えていたのですが
タペット調整と水温センサーの清掃だけはやっておこうと思います。
エンジンフルオーバーホールとなると、ベアリングプーラーとインストーラー
バルブスプリングコンプレッサーとか色々物入りになりそうですな……w
あと、トルクレンチが安物しかないのでエンジン組むなら東日といわずともTONEあたり
はあったほうがいいですかね。
インパクトレンチも欲しいし金が……!w >>386
昔の自分を見ているようで他人事のようには感じられずで
急がば回れじゃないけどある程度はじっくりやるのをお勧めします
トルクレンチは安物でも、ないより全然マシかと
俺も工具は徐々に買うはめになり、あんま考えたくないけど、SSTだけでダンボール3箱くらいありますね
まずインパクトを手に入れたほうがよいかと思う
確実に安全にエンジン分解するために 五年前にヤフオクで買った2007FI 3万キロなんだけど、今ちょうど4万キロ。
ベルトとかウェイトローラーがどんなもんかなと開けてみたら、スゴいきれいなんだよね。
ベルトの幅は21.0mm、ウェイトローラーもすり減りなし(まんべんなく減ってるのかも)。
五年前に買う直前に替えてあったのか、それとも新車から交換していないのか。
今は何の問題もなく調子もいいんだけど交換すべきかな? そんなに高いパーツじゃ無いから、
開けたら変えちゃうけど。 新車時組み込み品って品質保証対策で何万キロも持つようにしてあるから
本当に交換が必要ないならしない方がいい。
純正でも補修品は新車時とは違う品質管理だし、チューニングパーツとか社外品は数千キロしか持たないよ。 来年で15年だけどベルト替えてないな。
ここのスレ読んでると純正すごい持つってみんな書き込んでるから
まあ3万キロしか乗ってないので4,5万いったら流石にまずいかな まだ使えそうなら掃除して戻し入れでいいんじゃないの。摩耗してるのにひっぱると痛い目見るけど。 スクーターはコマジェしか知らないけど純正ベルトは不気味なくらい保った
4万キロでも減ってなかった
そういうもんなのかね
いわゆる消耗品と言われてる箇所の耐久性は高く、ガスケットやベアリングその他の泣き所は割とすぐダメになる印象 あー俺はノーマルでのって、スピードも5,60キロで走るのみだからな
エンジン回りしてとか飛ばしてとかそういう走りしたことないわ。
100パ実用的につかってるから。
優しい乗り方だな。 >>395
ベルトは何年と何キロまで持ちましたか? 自分なんかヨーロッパキャブ仕様の古いの、まだ1万キロも乗ってないからなー、どこまで乗れるやら? ベルトとウェイトローラー(どちらも純正)変えたら中速の加速が甦ったよ >>397
純正は10年4万キロで交換した
開けてみたら全然減ってなかったけど社外品を用意してたんで交換した
その後4年1.5万キロでギギッギギッみたいな異音がし始めて開けたら社外品はボロボロになってた
前の純正ベルトを捨ててなかったのでまたそれを使ってる ちょっと知っていれば教えて欲しい。
スマホを取り付けたいんだ。それにはUSBを取り付け
電源を確保したい取り
どうやったらいいんだろう? >>403
配線取り付ければ良いよ、カバーは必ず外さないと無理だけど、通す事なら地道やれば出来る 早々の返答ありがとう
プラス端子はどこに取り付けてたらいいのか
どこから電源を分岐していいのか分からないんだ ヘッドライト周りのカバー外してホーンから分岐が一番簡単だと思う
そこからグローブボックスまで12V引いてシガソケ→USBアダプタ→USB5Vケーブルをハンドルへ引き出すつもりだったけど
面倒だったからホーンの横でUSB5Vにしてハンドル付け根からケーブル引き出してる なるほど、ホーンからだとカウルも沢山外さなくてもいいからね。
ありがとう。参考にさせて頂きます 電線通すときは、振動で被覆が削れてショートしたりするから、バッテリーから直ぐにヒューズと出来たら電線をスパイラルホースに入れてやれば良い 電圧が一番安定するから。性能のよろしくないUSBアダプターだと電圧変化に対応しきれなくて
端末にダメージを与えるので。 >>410
オレのスマホ、一年ちょっとでバッテリーがダメになったんだけど、電圧のせいなのか?
けっこう頻繁にナビとして使ってたから。 バッテリー直は駄目だろ。
リレーかまして、キーで切れる用にしないと。 先輩方教えていただきたいのですが、
5月ごろにAmazonで買ったバッテリーに変えてしばらく問題なく動いていたんだけど、2日前にデジタル時計が物凄くずれてしまっていて二回直したんだ。
それから注視するようになったんだけど、ライトもデジタルメーターも不安定というかエンジンの振動で暗くなったり明るくなったりしてて、、、今日信号待ちでエンストしちゃって、慌ててセル回したけどかからなくなったんだ。
幸いキックで何とか仕事には来れたんだけど、これはやっぱりバッテリーなのかな? >>413
しばらく走った後もセルが回らないようならハズレバッテリーかもね、台湾ユアサでしょ?
ウチのは時計ないから分からんけど、電圧がおかしいならレギュレーターかも
テスター使ってみるとか? >>413
電圧が不安定だね
電装系で疑うは配線不良(損傷、接触不良等)、バッテリー、レギュレーター、ジェネレーター
まずはバッテリーの電圧を測定するのが定石なんだが、測定器ないなら安い台湾製新品に替えたほうがいいかも
前にバッテリー替えた直後に比べてエンジンのかかりが悪くなったりセルの回りが勢いなくなったりした?ってのとセルは回らないにせよキーオンでウインカー点く? >>413
走行距離はどれぐらいだろう
レギュレーター一度も変えてないならレギュレーターじゃね >>413
レギュレーターがダメになってバッテリーに充電されなくなり電圧不足が症状化してるってとこでしょうか
414の言う通りレギュレーター故障の可能性が高いと思う 格安バッテリーでしょ?台湾ユアサの箱だとしても本物とは限らない 私のFIも走っているうちにバッテリーが空になって新品に交換しても再発
ジェネレータかと思ってバイク屋に出したらテスター使って診断したのにレギュレータだと断言
レギュレータ交換しても直らず結局ジェネレータだった 先輩方教えていただきありがとうございます。
キーオンでウィンカーはつきます。
走行距離は57000kです。
レギュレーター交換してるかどうか前オーナーから何も聞いてないのですが、他の消耗品関係いじってなさそうなので可能性高いかと思うのでレギュレーターから変えてみます。ダメならジェネレーターも変えてみようと思います。 >>413
みんなが言うようにレギュレーターかジェネレーターが本命だけど、振動でなるってことは接点不良かもね、
古いバイクだし配線腐ってたりカプラーサビサビで電通しないとかあるよ
実際ウィンカー点かなくなってリレーのカプラー掃除したら治った。 予備で買ったエンジン、組み込み前に軽く調べてたら茶錆+黒いゴミ入りの
クーラントが出てきて嫌な予感が……。
とりあえず風呂場持ち込んでしばらく水通してみます。
サーモセンサーは茶錆色に染まってましたが、パーツクリーナー吹いてゴシゴシしたら
綺麗になりました。再利用できるかな……。
バルブタイミングは合ってそうです。
フライホイールとカムギアのマーク合わせてタペット調整もやりましたが
規定値よりもガバガバだったので直してみました。
と、一息ついたところで圧縮上死点出す時にプラグホールから空気出てるか
確認するのを忘れた為、排気上死点の可能性が残ってしまったのでもっかいバラしてきますorz
ちなみにヘッドカバーの締め付けトルク分かる方いらっしゃいます?
見落としたのかもですがSMに書いてない感……。 最近左ウインカーのときだけ、めっちゃウインカー音が速くなってしまった。
これなんじゃ。。 >>423
どっかの玉が切れてるか、カプラが外れてる、最悪断線
灯火系はどっかで電流切れると、カチカチが早くなる リレーの抵抗値が変わるから早くなるんだっけ?
LEDに替えても同じ事を起きるし ジェネレーター変えてバッテリー変えたら治りました。先輩方ありがとうございました。 >>428
そなの?
ヘッドライトLED化しようかと思ってたんだけど、あのカチカチはうるさいからなー コマジェって新車価格いくらだった?
プレスト物でも並行物でもいいので教えてください 俺は2005年にレッドバロンで買ったけど、自賠責2年、バロンロックつけて40万ジャストだった。 >>422
俺が持ってる版にはあそこのトルクは書いてない
だからいつも適当に締めてる
手ルクで10〜15Nくらいかな
あのOリングがヘタってオイルが漏れてきたことあったので交換を勧めときます
そのエンジンもやばそうなので腰上は開けて欲しいとこです
ヘッドガスケットとベースガスケットの交換、ウォータージャケット錆具合の確認をやっとけばひとまず安心なのですが >>382
自分の版にもないんですわ(;´Д`)
とりあえず手ルクで締めときます。
腰上分解までやってみたいですが、チェーンのタイミング狂わないかが心配ですな……。
カムギアとチェーンにマーカーで印ししとけば狂わないかな。
あとは今付いてるエンジンのカムギア止めてるボルトが鬼トルクで締まってたんで
戦々恐々。ガスケットは一式あるんで、ここまで来たら一度開けてみるのも一興ではあるのですが。
ちとサイト回って勉強してやってみます。
背中押してくれてありがとう。 >>430
ウインカーと違ってヘッドライトはLED化しても問題は起こらない
>>434
1. バルタイはフライホイールとカムスプロケのマークをそれぞれ車体側の所定のマークと一致さえさせれば大丈夫
念のため、シリンダー外した状態で圧縮上死点出してみて、実際にピストンが上死点にあるか確認しとけば納得して組めると思う
フライホイール車体側のマークがズレていれば自分で印を書いておけばOK
2. シリンダーヘッドを外した後、フライホイールをガチャガチャ回すと気づかぬうちにカムチェーンがクランクから外れたりする
そのまま組むと腰下分解コースになるので、カムチェーンをワイヤーか何かに引っ掛けて常にある程度のテンションをかけておく
3. カムチェーンテンショナーを取り付ける順番を誤るとバルタイ狂うのでSM記載の通りにやる
4. ピストンピンクリップ、カムチェーンを腰下に落とさぬようウエスを詰めておく
5. ベースガスケットは綺麗に取り除く
取り残しがあるとオイル漏れの原因となる
6. シリンダー、シリンダーヘッドを固定する車体左側の六角ボルト3本の本締めはヘッドナット4つを本締めした後
でないとベースガスケットが破れる&おそらく歪む
ここはロングヘキサゴ5mmが必要
7. すべて組み終わった後クランキングしてみて、もう一度カムスプロケとフライホイールのマークが車体側のとズレてないか確認する
注意点はこんなもんかな
あとはSMに記載された手順を順守すれば問題ない
バルブがカーボン噛んでると圧縮漏れ起こすので燃焼室に灯油かガソリン垂らして減らないかの確認はやっとくのがいいかと
今後もエンジン分解するならインパクトレンチはあって損はないよ >>435
凄いレベルの人現る
俺には言ってる事がぼんやりとしかわからない。
こんなレベルの友人居たらバイク屋いらないな。 ヘッドライトをLEDにするならカットラインがちゃんと出るヤツを買ってね
コマジェに限らないけどグレア出まくりで眩しいのが多い >>382
細かく説明してくれてありがとう!
ロングヘキサゴン5mm以外はそろってるので、台風でやることもないし
いまのうちに予習してちょっくらバラしてみます。
足りない工具は明日ホムセンで調達してきます。
インパクトは欲しいんだけど、アストロの奴でも2万くらいするので
なかなか小遣いが回らないんですわ。今回もなんやかんやの消耗品と工具
買ったら1万くらいすっとばしたしね……。 日記めいて申し訳ない。
ヤフオクで買った45,000kmのエンジン腰上までバラしてみました。
なんかシリンダーの下側が汚いなーと思ったら定番のガスケット破れ。
写真ではよく見たけどほんとグロいくらいに破けるんですな……。
フライホイール側の下も相当汚れてるんだけど、ガスケットからのオイル漏れだと思いたい……。
ヘッドとピストンのカーボン固着はそれほどなく綺麗。
シリンダーのクロスハッチも生きてました。
ガスケットとカーボンのカスをオイルストーンで軽く削って組み付け。
途中でチェーンテンショナーのスプリングボルトをねじ切ってしまったorz
新品5k円とかするのでヤフオクで落札中。
カムチェーンのタイミングがずれていないのを祈るばかり。
組み上がったらまた報告にきます。 マジェスティ125のボアアップキットやなくて
オーバーサイズピストンもしくは流用出来るピストンしらんですか?
ボア径1ミリアップ以内の >>400
ヤフオクで先日2万キロ位の未整備落としたから色々整備してるんだけど
今日はジャダーが酷かったから取り敢えず再発しない為の原因探る為にアウターだけ社外に替えたんだ
ベルトも用意してて酷かったら替えようかと思ったら付いてた社外ベルト純正新品より太かったから、持ちが良いんじゃないかな?
メイドインジャパンってアメリカ語で書いてあったよ 因みにアウター社外に変えただけで、結構キツイ登り坂(チャリなら運動部の男子高校生で何とか登れるくらい)でメーター読み簡単に70キロ出てビックリした
普段はスロットル全開で坂の頂上着く頃にやっとメーター50キロいくくらい 3連投ごめんなさい
ただ、ならしてる時いつもより変な音で少し煩かったのと距離60キロ位走った後でも70キロ位で平地巡航してると周期的にグルングルンって低い振動が来る
コマジェの新車乗った事や他のコマジェ乗った今年のないんだけどそんなもんかな? >>443
うちの小マジェ36000kmくらいだけど、流石にぐるんぐるんな振動はしないなぁ。 時速60超えたあたりからのグヮーングヮーングヮングヮンな振動はウチの5万キロ個体も出る
それにしてもクラッチアウターだけ替えてそんなに効果があるって気になるなあ
ウチも山の上に住んでるんで登り改善したいのよ 6万乗ってるけど気になる振動はないよ。
具合いい。 >>443
3万で新品ベルトに変えた時は そんな感じの振動なくなったよ
元から大して気になるものでもなかったけど
ベルトはまだまだ使えそうだったけど 振動なくなって新品は快適だなぁと思った 皆さんありがとうございます!
>>445
後は千キロ位超えてもジャダーが発生しないかと社外品アウターなので純正クラッチとの不具合が無いか確認していきたいです
振動は物凄く煩いわけではないんですけど、気にはなります。もう少し走らせても続いたら一度開けてあたり方を見てみます >>447
ベルトは結局純正に変更してます
前のは張りから何から使えそうだったのでいざという時の予備で置いてます 純正ウインカーリレーにプチプチ巻いたら全然音しなくなった!
これで古臭さが一つ減った マフラーの中からカラカラ音がするんだけど…
ヒートガードはグロメット交換してしっかり固定してるし
なんなんだろ?
アクセルと同期してる感じなんだけど 外してふるとカラカラ音がしたからグラインダーで切って開けた。
中のパイプが外れてた。
溶接で塞いで問題なく使っている。 >>452
へー、そんなことあるんだ
溶接かー、ハードル高いな >>454
俺は自分では溶接出来ないけど
キャリアが折れたりマフラーのステーが割れたりした時、近所の小さい鉄工所で溶接してもらった
代金は1回が「\1000貰っとこか」でもう1回は「要らないよ」って無料だった >>455
いや、友達にお願いすれば同じくらいでやって貰えるとは思うんだけどね
グラインダーでサイレンサーを2つに割る感じ? >>439
ベースガスケットがもし青色で4.5万も走ってる個体ならガスケットはボロボロになってるのが普通かな
オイル漏れ起こしてても、前オーナーがちゃんと把握してて定期的にオイルを補充していれば問題ないんだけど
フライホイールからも漏れてるとすればガスケット、Oリング、オイルシールが犯人だと思うけど、それら交換するとなるとフライホイールプーラー必要になるね
シリンダーが綺麗であれば腰下もたぶん大丈夫でしょう
バルブステムシールがかちこちに硬化してるだろうけど、シール機能は失ってないことを願ってます
ヘッド分解要となるとまたSSTが必要になるので >>458
ベースガスケットって色で対策品かどうかわかるんだっけ?
まああの設計自体が欠陥というか、なんでこうなってんの?ってオイルラインだけど。
なんでガスケットにオイルライン自体を担当させているんだと。 >>459
メーカーから公表されてるか忘れたけど、ガスケットの素材が変わっているので灰色のものは対策品と思われます
15年くらい前はコマジェ関連の情報も簡単に手に入ったけど、先人達のHPが閉鎖された今は難しいね ガソリンタンクのキャップの付け外しがかなりやりにくくなってきたんだけど、
3UH-F4602-10 キャップアセンブリってパーツだけ買ったところで鍵を合わせなきゃ
意味ないよね?もしかしてこうゆうパーツって車種があってれば鍵に関しては
汎用なの? CRCってとりあえずにはいいけど油分流しちゃうから後から錆びちゃうんじゃなかったっけ? 油ってのは硬さに応じて使い分けるものだ
556の良いところは浸透性
回転系につけたら飛び散って無くなる
結果錆びる ガソリンかぶって油分なくなってるんだから何でもよくね? 現行フォルツァに乗り換え予定だけど、コマジェより小さく見えそうで心配。
身長180あるから程よいスクーターとなるともはやスカブくらいしかないよなぁ うちのキャブ車、Rコンセプトなんでデジタルメーターなんだけど急に表示されなくなった。
バックライトは点いてるのと、たまに表示するんだけどカプラー抜き差ししても効果なし。
FIのデジタルメーターってイモビの表示あるけどキャブ車と同じメーターかな?
燃料計の表示まで無いのでFIのメーター使えるなら交換したい… ビームスマフラーにしてみたけど、
やっぱ純正より煩いね プーリーケースの密閉について教えてください
中古車買った時点でガスケットは切れっぱし程度しか付いてないし
ケースエアエレメントも入ってませんでした
ダクトが前輪の巻き上げた砂を吸い込む位置なのでエレメントだけ買って入れたけどガスケットは無しのまま
ケースの後ろは開放されてるしまだまだセッティング出しでケース開けるからこのほうがラクなんですが
やっぱガスケット入れるべきでしょうか >>472 しょっちゅうバラして清掃をきちんとするならいらないんじゃね?
ホイールベアリングのオイルシールも走行毎に洗浄とグリスアップでメンテできるなら
無い方が加速も最高速も燃費もメチャクチャいいわけだし。 >>472
いらんでしょう
ケースの金属同士の接触で削れないかが心配だけど リアタイヤのサイズを微妙に間違ったかも…
130 70 12 - 56 だけど純正サイズの130 70 12 - 62 より細く見える
1番後ろの56と62だけど、ロードインデックス?
62の方が明らかに太く見える
グロムなどのリア用みたいだけど、やっぱり細いかな? >>476
サクッと調べた感じだと、一般的にはタイヤサイズが同じでもロードインデックス(荷重指数)が高くなると見た目が若干太くなるらしいよ。
これはロードインデックスは空気圧と密接な関係があって、空気圧が高くなるほどロードインデックスは高まるので、構造的にその空気圧に耐える強度が必要になるから。
ちなみにロードインデックスが指定のものより低いタイヤを使った場合、二人乗車時のコーナーリングでタイヤ剛性が足りずにふらついたりすることがあるから要注意だね。。 俺はNSRのレースタイヤおさがり はめてるから、そんな細かい違いは全く気にならん。 どうも >>476 です
2人乗りはしないけど 1万キロ以上使うだろうし なんだかモヤモヤが残るなぁ
NSRなら12インチでも80で細くはなさそうだね
純正サイズより少し細くて貧弱に見えるのが たまにキズ tempランプが着くのにファンが回らないってどういうことなんでしょうか....ファンは交換しました クラッチジャダーが酷くなったからアウターの洗浄とヤスリでクラッチシュースリスリして対処したけど、やっぱ交換したほうがいいのかな
シューはバネが怖いんだよなぁ…… アウターは金属だし、クラッチシューも見た目まだ有るから、そういう考えだよね。清掃だけでジャダーが消えるから、自分で駆動系を開ける事が出来るならば、それで良いんでねぇの(^ω^) >>480
どこかでファンの配線抜けてるか断線してるのかな
>>482
クラッチシューがまだ残ってるなら交換しなくていいでしょう シューの交換とかはしてるんだろうけどジャダー出ないってのはいいのに当たったんだなぁ
手間かけるのは楽しいんだけどたまに億劫にもなるわ ギヤケース開けてみたら3軸のうち2軸のベアリングがゴロゴロしてて
センスタ上げて後輪回すと手放しやっと1回転ぐらいなんですが
ベアリング替えると具合良くなりますかね? >>487
念のためリアブレーキ引きずってないことを確認し、それが正常ならリア周りのベアリング総取っ替え URLはれんかったけど同じような症状でベアリング交換だけじゃ直らなかったって記事を見つけた
ベアリング破損による二次災害で歯車が欠けてたそうだ
一応歯車も念入りにチェックするほうがいいと思う
火曜水曜どうでしょうってブログの2014年後半の記事だから探してみて 冷却水タンクのあの小さいホースの代用品って何かあるってわかる方いますか 安く済ませたいなら、ホームセンターで切り売りのホースでいいんじゃね。 そろそろタイヤ交換しないとなんだけど
ガソリンスタンドでもサイズあるかな? >>495
GS店長だが、基本無いぞ。
部品屋挟めば取れるが、チェンジャーが対応しないからするところはかなり少ないぞ。 リム幅120〜130の12インチチューブレスだから軽トラスタッドレス履かせると面白いかも 事故にあいました。。
フォルツァに行きたいと思います。
フォルツァに比べるとコマジェのメットインは苦行だった・・・ コマジェの新型が出るぞ〜。
トリシティとエンジン同じだそう。 >>500
マジで?
どこに載ってました?
ソースを教えて貰えると助かります。 >>500
この子マジに乗り続けるから割とどうでもいい リアのLEDは大丈夫なのにフロントLEDだけハザード状態になってしまう...いい解決法ありますか? わからん
電装系イジったんなら配列ミスだと思う
でも文章から読み取るに情報伝達能力が極端に低い俗に言う馬鹿っぽいからLEDに変えたら電圧変わって光量強すぎてやべぇって程度の話だと思う
抵抗かませば解決じゃね? インジゲーターランプが悪さしてるっぽいのが判明しました....抵抗付きLED付けて様子見て見ます 東京なんだけどこの季節になると水冷でエンジンが冷えすぎて普通はエンストしないのに信号待ちでエンストしてしまう
これって普通にアイドリングをちょっとあげればいいだけの話なの? 1,2年乗ればエンストしないように手が無意識に動くようになる。 水温下がるとアイドリング上がらない?
巡航後停止するとアイドルアップしていることがよくある。 バイパスバルブってパーツリスト見ても無さそうだけどどうすりゃいいの? >>515
キャブレターのバイクなんで水温下がってもアイドリングが上がりません >>515
自分のはエンジン始動後は上がるけど5分くらい走れば落ちつく。
というか下がりすぎてエンスト起きる。 >>515
自分のはエンジン始動後は上がるけど5分くらい走れば落ちつく。
というか下がりすぎてエンスト起きる。 >>516
バイパスバルブはスロットルボディのアッセンブリ わからない奴が聞いたらパルスのファルシのルシがコクーンでパージって言ってるのと同じような感覚を味わうだろうな シグナスXの強化セルモーターはつかえますか?
KN企画のモーターは事例あるみたいだけど 今のところ走行中だけ気になるくらいだけど、鍵が抜ける様になったので捜してたらAmazonでとんでもない買い物出来たゾ
FI用のコンピューターが2655円、鍵セットが5908円送料込み。もちろん新品!
たまにAmazonは中々売れないと急に値段下がり始めるから皆んなもこまじぇにチェックしよう!! ちなみに今のAmazonの販売価格は26100円コンピューター、19241円鍵セットとスクーター台湾という小売業者よりも遥かに高い値段だから買ったらいけないゾ 俺も鍵抜けてソレ買うかどうか迷ってたけど、結局コンビニ袋ホルダーにキーホルダー引っ掛けて脱落防止で妥協したわ 自分の買えたから、また激安になってたらここで紹介しますね まだまだ高いけど値段が下がり始めましたのでウォッチされてはいかがでしょうか?
キーセット 15615円です。
CDIは変わらず高いままですね。。。 >>536
それはスクーター台湾というところではないですか?
現状スクーター台湾のほうが安いのですが、この小売業者は値下げ等もないんです。
Amazon直のウォッチですよ。 見てみましたがスクーター台湾の価格をやはりおっしゃっているようです。ここはこの値段で固定されてます。 ウォッチしてますか?
キーセットは10306円まで下がりましたよ〜 先輩方はじめまして。
先々週に11000km走行のコマジェfiを中古で購入したはいいが一週間後に信号待ちでエンストして再始動出来たから目的地まではなんとか着いたんだけどそこから帰ろうとしたらセル回してもエンジンかからなくなってしまいました。
購入した時に前のオーナーが動かしてない期間が長かったってバイク屋から説明受けてたからカーボン詰まりなのかなぁ。
今は購入したバイク屋に預けてる状態なんだけどどうなることやら… >>541
返信ありがとうございます。
バイク屋が閉まっているので明日にでも連絡してみます。
症状としてはイグニッションオンにするとポンプの動作音はしてセルも動作するがエンジンがかからない状態ですね。
バイク屋に持ち込む前に点火プラグは自分で確認しましたが点火はしてたので他に原因がありそうです。 11000kmしか走ってない準放置車両だと突然エンジンかからなくなる原因なんて挙げればキリがないな >>542
なかなか香ばしい奴だなw
中古で買う貧乏人か バイク屋購入でまだ2週間ならラッキーじゃん
遠慮なく治してもらおう 11000キロって貴重だな。
生産中止になってからもう何年目だっけ? >>547
おれもキャブ輸出仕様で7000km。
当時買ったkosoのクリアヘッドライトとかエンジンハンガーってもう売ってないの?
スタイリングが大好きで買ったバイクだからとりあえず大事に取っておくよ。 四年前でも探すの苦労したからなぁ
オクで中古探すとか
ただkosoのマルチリフレクターは照射範囲がやたら狭いから夜走るのが危ないのでオススメはしない うちのはFIで16k
去年買ってから、近所で二台増えたwやっぱり見た目良いんだよなぁ。1人はピカピカのPCXから乗り換えだし ちょっと判ったら教えて欲しい。
先日外出先から戻って来て自宅近くで走りっている最中に
イグニッションoff。
惰性で家の前まで来た迄はよかったが、次からエンジンがかからなくなってしまった。
セルは回るがかからない。
念の為バッテリー変えるが、やっぱりエンジンはかからないがセルは回る。
一体どーしたらいい?
どこが故障してるんだ? >>551
542の人?
車体情報がなさすぎなので何とも言えんが、キックは軽くないか、
プラグに火は飛んでるか、
タンクからガソリンが出ているか、
これまで異音等なにか異常はなかったか、
まずはこの辺から確認だろう 車体はマジェスティ125FI。
走行距離が7万キロ
今まではとても元気に走っていたよ >>553
まずは焼き付き防止でオイル量確認
その後、点火は取り敢えず調べたら?
プラグ外して、プラグコード繋いだまま金属部分に接触させて火花飛ぶかどうか
違うなら、次は燃料系 >>554
交換はだいたい推奨通りの1000k前後で行っているよ。
>>555
今のまま問題なしだったからなぁ。
プラグは3ヶ月前位に交換してるし、燃料は満タンではないが、そこそこ入ってるよ。
勝手な考えで、バッテリーが怪しかったので交換したんだけど。
これが違ってしまいヒューズ辺りはでは?とは考えでいるんだが、
ちなみに電圧計が高くても12.3程度しか上がってこない。バッテリー交換してもこの程度、これだと推測している。がどうだろう? >>553
今のまま問題なしだったからなぁ。
プラグは3ヶ月前位に交換してるし、燃料は満タンではないが、そこそこ入ってるよ。
↑答えになってないけど!
火は飛ぶのか?ポンプは動いてるのか?
分からんならバイク屋行けよ! 551『コマジェのエンジンがかからないの…』
男『あらら?しかし情報が少ないな?プラグに火は飛んでる?』
551『FIの7マンコキロ。今まではとても元気に走っていたのに』
男『トラブルって怖いよね。で、オイル交換はどれくらいの頻度なの?』
551『推奨どおり交換してるよ』
男『それは困ったね。どう?プラグの火花は飛ぶ?』
女『前に乗ってたバイクはこんな事無かったのに。こんなのに買い替えなきゃよかった。』
男『…火花は飛ぶ?燃料系は?』
551『バッテリー交換したけど、電圧が低いから怪しい。燃料は入ってるわよ』
男『わからんならバイク屋行けよ!』
女『え?ごめんよく聞こえなかった』
男『え??』
ここまで読んだ >>558
まさしくそれを貼ろうとしてたw
問題の切り分けを行ってるのにコレ言われるとイラッとくるw >>556
いや、交換したかどうかじゃなくて火が飛ぶかどうか確認したら? プラグってそんな頻繁に交換しないよね
@プラグに“火花は飛んでるか”
Aオイル“量”は適正か
Bポンプは回ってるか
Cキックは下りるか
明るいうちに確認してこい >>548
ごめんよく見たらもう1万 km 走っていたよ。
でも走行距離は似たようなもんだね!
絶好調? >>551
説明から、バカなの?
何も分からん奴に、修理の仕方教えても無駄! 最近、知り合いのバイクであったのがプラグの締め込み不足、回転安定しなかったんだよね
なんか、信号待ちとかじゃなくて変な時にエンストするって感じ
プラグ外して火が飛ぶの確認して戻したら、グッて手応えがあったから、
クラッシュワッシャー潰れてなかったんだろうなー >>556
12あればとりあえずかかるでしょ、
案外プラグコード、プラグギャップ怪しい。
プラグ事態はそうそうこわれないけど↑ので火とんでないとか、わりとある。
火花チェック 556です。
みんなが書いてくれたことは、既にチェック済みなんだ。
だから悩んでいる。
プラグ調べたけど、問題なかったよ。
ガソリンが行ってないのか?燃料ポンプも交換してみようと考えたが
でもスイッチ入れると、Fiだからウィィンて音がするから燃料ポンプが壊れているって事でもないのか?
エンジンかからない理由が全く判らん 火は飛んでるのか?
556 プラグは調べた。
↑バイク屋行きなさい。 じゃあどっかわからんけどぶっ壊れたんだな
バイク屋持ってくか買い換えろ
文字のみの場所で質問に対して適正な回答してくれないなら原因を推理出来ないよ
まぁ推理したところで当たってるかは別としてな >>566
ウイーンはバタフライバルブチェックじゃないの?
知ったかしないでバイク屋に行け ヤマハの燃ポンは鬼門ではあるが、間違いなくそうだという限定は出来ない >>573
インジェクション車はキーを回した時
燃料ポンプ初動とバルブの全閉/全開、
センサーチェックをしてる
俺は自分で修理する前提で、コマジェはキャブ車
2000年以降のインジェクション車もあるけど、そっちは外車って事もあってディーラー任せ
Fiの挙動は分からんから、火が来てて他に思い当たるとこなければ、燃料ポンプかもね
絶対とは言えないけど ポンプ動いてるだけじゃなくてセル回してガソリンの匂いした?
ガソリン来てて点火okなら後は圧縮
圧縮測ってみて。
エンジンは燃料 圧縮 点火あればかかるはず。 Europe仕様乗りだがね。IBS経由で入手した。
型式が5DSのcarburetor、125ccだな。前期がcarburetor、後期がEFI。
エンジンは、イタリアのミナレリ製。エンジン仕様は、台湾仕様と全く同じで、製造工場が違うだけ。完成車は、欧州ヤマハのスペイン工場。
排気量展開は、125が欧州全域。150がフランス仕様前期のみ。180がフランス仕様後期のみ。その他は、後期から後輪が油圧ディスクブレーキを採用。
180が早々生産終了となり、その後125が生産終了した。後継モデルは、存在しない。以上 尚、マロッシのコマジェ向け部品は、欧州ヤマハ製をベースに開発されている。基本的に互換性問題無し。 たまに誰も聞いてないのにヨーロッパ仕様の自慢さんがいらっしゃるのは何故 半角句読点多くて読みにくいわりに内容薄い文章を書けるってある意味才能だな さっきコマジェのロンホイ馬鹿を発見!
派手なピンク色に煩いオーディオって気違いか?推定30〜40cmロング仕様ってありえん。
コマジェは、馬鹿を呼ぶ乗り物なんやな。 エンジンハンガー自作すればいくらでもできる
そんな個体ももう減った
それより、馬鹿はお前だってレスつくのがオチって想像できんのか 最近、雨の日に乗るとエンジン止まる
プラグ周りは問題無い
濡れでも無いのになぁ >>584
とにかく否定と馬鹿にするコメ返しに情熱を注ぐ無職低能ニート‼ >>584
返しコメが煽り一辺倒
たまには論理的なコメ返しをしやがれ
あっ!すまん。考える能力が最初から無かったのを忘れてた。( ^∀^( ^∀^)^∀^) 持ってる人が少ない子マジェで、みんな仲間じゃないかよ 知識のレベルの差はあるかもしれないけどもっと仲良くしようよ なんでこんなに言い合わないとやっていけないのか悲しくなるよ ちょっとの燃料で即反応あるんでなんだかんだ人はいるんだろうね 今日から君らの仲間になったよ、よろしくね
ホワイトのFi、中古です 暖気中にパーキングロックしてたのに後輪回ってこかしちゃった
リアブレーキシュー引いて応急処置してるんだけど、他に何か出来ることないかな?
近々クラッチシュー交換する予定だったから、ついでにウエイトローラーも変えたほうがいい? リヤブレーキレバーのロックだよね。
説明よくわかんないけど。 ブレーキしていて動くって暖気だとしてもアイドリング高過ぎない? ついでにウエイトローラーもよくわかんない。
またシッタカ君かい? 2万キロでベルト交換時にウエイトローラーも交換したけど ローラーは全然すり減ってなかったな
まだまだ使えそうだった
JOGの時は1万走ったら かなりすり減ってたから意外だった
エンジン回転数の問題かな〜 >>542の人です
551の人と同じ症状でバイク屋に預けてるけど三週間経っても原因不明で未だに戻らずです キルスイッチ!?
コマジェにキルスイッチなんてあるのか?
あるなら、どこに付いてるんだ コマジェ買ったはいいけどキャブ車なのに外装はFIのつけて売られたからマジで最初困惑した >>594
センタースタンドで暖機しろ。そもそも論で。 >>604
Fiだと思って買ったの?
それだとかなりグレーな商売だね。
コマジェ乗りならメーター見て一発でわかるけど、そんなの普通はわからないもんね。
俺が買った所はキャブ車は扱わないって言ってた。 キーセットの方だけどまた値が下がってきて8895円ですね キャブ車、たぶん2002年式
始動直後から数分間だけやたら煙吐くんでオイル下がりか?と思ったけど、2年前にヘッドOHしてるしなと
試しにオイル抜いたらオイルがガソリン臭かった
たぶんオーバーフロー
あの煙はオイルでなくガソリンだったか
この5年くらいは年1、2でどこかOHしてる
おかげで外装以外は新品パーツばかり
これで最後にして欲しい 今朝シート開けようとキーを左に回してもスカスカでなんの手応えもなかったんで
ワイヤー切れちゃったのかと思ったんだけど、昼に試したらちゃんと手応えがあって
開きました。これって原因とか対策とか知ってる人いますか? ワイヤーの状態を確かめる
カウル外すの面倒だけどまた開かなくなる心配をずっとするよりマシでしょ よくある症状なのかなと思って質問してみたんですが、やっぱり実際見てみないとわからないですよね
ありがとうございました >>608
シリンダーかピストンかピストンリングに問題があってオイル上がりじゃねえの? それかヘッドガスケット抜けかシリンダーヘッドボルトの緩み。 外装ボロ、マフラー穴空きのFI車を安く買った。
自動車免許はあるけど原2免許無いからレストアしつつ免許習得予定。
早く乗りたいなー そっか、原二って当たり前に乗れるものだと思ってたけど、普通は免許取って乗るもんなんだよなぁ。
でも、そのうち法改正でAT限定の原二は普免に付いてくるようになりそう。 >>616
マヌケでもとれる普通免許では中型トラックが運転できなくなったように
普通免許はむしろ運転可能な範囲が小さくなってきているので、
それなりに安全知識と技量が必要な自動二輪免許を普通免許にベタ付けすることは無い。
せっかく減った交通事故死者がまた増えてしまう。 むしろ、通勤時間帯の国道を通ると
お前本当にそのスクーターに乗れる免許持ってんのか?
ってくらい人生捨てた自殺志願者みたいな運転のヘタクソな奴らが暴走してるよね。 >>614
一昨年から昨年、腰上関係はカムとヘッド以外はほぼ純正新品に交換、シリンダーは問題なかったので適当にホーニング
なのでオイル上がり下がりはないと思ってるんだが
ま、何が起こってるかわからないから開けたほうがよさそうだね >>617
いや、自動二輪をそのまま付けるんじゃなく、普通自動二輪(AT小型限定)みたいな使えない免許の付き方するんじゃないかなって。
50ccは排ガス規制で淘汰されていくんじゃないかなってさ。
ま、でも、誰でもコマジェとか乗れるってのも怖い話ではあるよね。
確か大島優子がトリシティのCM関係で『AT小型限定普通自動二輪免許』を取ってたはず。 急にセルでエンジン掛からなくなったけどキックだとエンジンかかるのってセルモーターかバッテリー原因なんかなぁ? >>621
コロナで仕事ヒマなのでいいネタ提供に感謝
セルが回って異音するならワンウェイクラッチ
セルが回らないならバッテリーかセルモーター
どちらにせよキックでエンジンかかるならそんなたいした故障じゃない >>622
レスサンクス
セル押してもウィーンってしか音しないんよね
明日バイク屋にでも行ってみますわ ウィーンって表現だとセル回ってるのか回ってないのかどっちか微妙なとこだが、どちらでも工賃込みで1.5万円かな 615だけどのんびり少しづつメンテナンスと言うかレストアしてる。
穴あきマフラーはヤフオクにて中古買って付け変えたから庭でエンジン掛けて調子見れる様にやっとなったよ。
2008年式で走行13000キロ、サビ多くて樹脂パーツはラップ塗装みたいな感じで劣化しててシートはビニテグルグル巻き、どんだけ放置してたんだコレ?
後数万だしてまともな中古買った方がマシだったのはわかってるけど次はどこメンテするか考えてニヤニヤしてる
チラ裏 屋外放置歴あり5万キロのFIだぜ
マフラーは外板に穴開くと洩れるけどエキパイは二重だから洩れないんだよね、純正
外装は尼で中華セット買うのもよし
シート皮も2千円しないし
黒無塗装部はタワシで磨いてポリメイト漬け
車体もパーツも安くてレストアごっこに最適だと思うわ 615だけど外装は意外に(他に比べたら)マシなのよガンメタで。
ただ樹脂パーツがあまりにも酷いからなるべく簡単に外して洗ってパーツクリーナーかけてシャーシブラックで塗装をやってる。
耐久性?シャーシとかのだから大丈夫だろ、と。
白灰マダラよりは100倍マシに見えるからいいかな、外すのに手間かかり過ぎる場所は樹脂復活剤にするか程度見る意味含めて全バラするか悩み中。 染めQ高くない?
アーマオールやシリコンスプレーは長持ちしないし
バーナーで焼くのもちょっと
中々、良い方法がないね
俺はウレタンのマットブラックで塗装したけど、4年で鍵周りとか当たるとこが剥げて来た 10年前くらいに乗ってたけど現役なんだなあ
デカくて軽くていい下駄だった
ヤフオクでゴミ買ってレストアして遊ぼうかな
台湾製のストロボカラーのカウルセットはもう売ってないのね ヨーロッパ仕様のキャブ車がまだ1万キロしか乗ってないよ 現役バリバリで色は黒なんだけどデザインも古臭くない
まだまだ全然乗れてるよ 615です。
色んな合間に少しづつやってビリビリなシートを張り替え、ってもいきなりは心配だったから破れ無しシートをヤフオクにて買って運転席バックレストだけ張り替えてみる。
意外に(綺麗にとはいってない)上手く出来たのでシートも張り替えようと表皮外して今乾燥中、それに合わせて休日時間取れたらインナーカウル外す予定。
ところで、エンジン切るとエンジン付近?から金属が擦れる様なギャッって音が鳴るんですがこれの原因って何が考えられますか? マフラー交換しようと思ったらスタッドボルトが折れたぞ(;´Д`)POSHのやつ注文した フロントブレーキのパッドを交換しようとしたら
ピンのとこの蓋状のネジが硬く閉まりすぎてたか固着してたかで全く動かず
悪戦苦闘してるうちに山を潰してしまったので破壊して取り外そうと思うんだけど、このネジのサイズわかる人います?
ネットでパーツリストで調べてみてもこのネジの部分はどうも詳細不明だったんで、
互換品を探して付けようかなと… >>638
よく分からんけど、アッセンブリーなんじゃないの?
パーツ番号振られてない3のとこはアッセンブリーみたいだけど
https://i.imgur.com/Kfn53RY.jpg ああなるほどキャリパー本体とピンで1つの部品扱いなのか
参ったなぁ
もうキャリパーまるごと社外品に換えた方が早いか… >>639
ありがとう
ちょっとキャリパー探してみるよ エンジンオイルドレンボルトナメてしまったどうしよう外す方法ありますか?! >>642
ストレーナー側のをあきらめるのであればクランクケース横にもドレンボルトがあるでしょ。
オイルストレーナーの清掃を横着したいときはそちらから抜いてる。 >>641
パーツ番号は
5CA-F580U-00
一応、国内で新品パーツ取れるみたいね
高いけど >>633
セルだったかキックのワンウェイクラッチの滑りが悪くなるとそこから音が出る
部品で買うと高価だったので洗浄してグリスアップして誤魔化した >>638
今更かもだけどマイナス溝の蓋だよね?
他メーカーでもよくあるサイズで共通だと思う
試しに手元のホンダ車の蓋と替えてみたけど問題なくついた
こっちは単品で取り寄せ可能 45203-MG3-006 >>637
メーター自体が死んでた。
途中から上がらなくなり、下がらない
メ交換した >>647
オレはちょうど今朝デジタルのスピードメーターがいくらスピード出しても0km/hのままになってしまった 質問いいですか?
06年式(シート裏のラベルで確認、青いヘッドライトっぽいのがついてる)
30000キロ弱の車体を譲り受けたのですが
他のスレでリコールがでてると聞き及びましたので、その確認をしたいと思っています
買ったところではない押して行ける範囲のバイクショップでリコールが出来ているとか
予備整備ができるとかあるのでしょうか?
また、ナニも知らない素人さんがいきなり持ち込んでバイクショップに迷惑にはならないでしょうか?
後、そういう整備にはいくらぐらいかかるのか調べる方法はあるのでしょうか? ブレストで買ってないとリコール受けられないんじゃないかな
リコールの内容は燃料ポンプの交換だから自分で社外亀ポンプに交換しちゃうのがいいかもね 訳あって二年乗ったNMAXを手放さなきゃならんようになり…何かアシ探さんと…と思ってる時に若い時気になってたコマジェを思い出しふと購入。 正直後悔するのかと思ってたが…楽しい…。ひたすら楽しい。実際遅いし何もかも違うんだけど…比較にならない。
同じ125 だけど別の乗り物。
ひたすら楽しい。 何だろ?昔乗ってた親マジェ思い出すからかな?ひたすら楽しい。
NMAXは所詮原チャで…コマジェはバイクなんだよな…。例えるならこんな感じの表現なんだ。NMAXのまえはPCXだったけど…今の現行車は何かを忘れてるよ…なんだろ? キャブでもFIでもどっちでもいいよ…コマジェは楽しい…ひたすら楽しい。今迄数十台のバイクに乗ってきたけど…楽しい…て感じるバイクは本当に少ない。いや~楽しい。
車まで売ってしまった。 そりゃコマジェより良いのも速いのもいくらでも有るよ…機械的に優れたのはいくらでもあるさ…ブルーコアには全くかなわんよ…。
でも…何か…独特の味があるんだ 理屈じゃないんだ…コイツの前ではもうスペックなんて無意味なんだ。
なんか楽しい。おっさんに言わせるとなんか昔の同級生とか…昔の女と再会した様な感じ…ていうか
ここの板の若い人達にはわからんと思うけど…オヤジの落書き失礼! ダウンタウンとコマジェ持ってるけど皆から言われるのは邪魔じゃね?と。
因みに小さいのもあるけどジョーカー。
持ち主が言うのもあれだが場所取り過ぎだわ。 ジョーカーもかなりでかいねw
邪魔扱いも仕方なしですね 先日故障した。諦めて廃車しようと考えた。古いバイクだからね
でも修理したら直って、シートにまたがり走り出すと
やっぱり、まだ乗り続けようと。不思議なバイクだよ ノーマルより10cmは長いスクリーンが欲しいのだが…やはりもう他車流用しかないのか?
グラマジェ、4HCマジェ、スカイウェブ43用とかの流用はネットで見るが一番加工楽なのはどれなんだろ?
他にはないのかな? 2016年9月にMICHELINのCITY GRIPに変えて約3年半で15,000kmくらいなんだけど、
最近空気の減りが早い気がしています。エアバルブだけ変えるとしても工賃は
タイヤ交換と同じみたいなんで、まだ溝はあるんだけどタイヤごと変えるか、バイクにも
使える空気入れ買うか悩み中。
https://www.amazon.co.jp/Oasser/dp/B07S9W1F7V/
こんな感じの小型のコンプレッサーって使い勝手とかおすすめのやつとか知ってる人います? 原因は本当にエアバルブなのか?
タイヤに穴は空いてないか?
出来るならまずは石鹸水とか使ってどっから空気漏れてるか調べてみたらいいと思うよ
わかんないならバイク屋かGSで相談しな
あと空気が抜けやすいという状態が分かってるなら変に足掻くよりも原因の解消をしたほうが早く安くつくよ
空気入れとかは日常点検、応急処置用に持ってていいと思うけど応急処置で乗り続けるのは良くないよ 普通の足踏みポンプで十分間に合うのに。。あとニップルのムシが緩んでたり劣化しててもエア抜けるから、その辺も要チェックかな。。。 今まで2〜3ヶ月に1回くらいスタンドで空気見てもらってたんだけど、ここのところ
1ヶ月弱くらいで空気減った感じになるんでエアバルブかなと思ったんだけど
パンクの可能性もあるのか
もうちょっと考えます、ありがとうございました >>671
取り敢えずバルブ周りに石鹸水くらい塗ってみたら? 見た目に関しては個人の主観だから同意はいらないけど
当時並行しかなかったコマジェを初めて見た時からこのデザインにぞっこん状態で
今見ても眺めてられる。特に右斜め後ろからのアングル。
買ってからもう16年目。走行は7000キロでほとんど乗ってないけど。 俺もつくづくそう思うよ…当時のマジェスティシリーズ中でも一番だと思う。あのデザイン良さはバランスなのか?…今でも見とれる。 俺もつくづくそう思うよ…当時のマジェスティシリーズ中でも一番だと思う。あのデザイン良さはバランスなのか?…今でも見とれる。 俺もつくづくそう思うよ…当時のマジェスティシリーズ中でも一番だと思う。あのデザイン良さはバランスなのか?…今でも見とれる。 でも、確かにその通りだよね。
PCXとかも完成されたバイクだとは思うけど、コマジェを見た時の衝撃には到底及ばないよね。
今は法規制的な面で無理なのかな?
原付が排ガス規制で淘汰されつつある時代で、これだけPCXが売れる今ならコマジェの新型出しても売れると思うんだけどなぁ。 でも、確かにその通りだよね。
PCXとかも完成されたバイクだとは思うけど、コマジェを見た時の衝撃には到底及ばないよね。
今は法規制的な面で無理なのかな?
原付が排ガス規制で淘汰されつつある時代で、これだけPCXが売れる今ならコマジェの新型出しても売れると思うんだけどなぁ。
大事なので2回言いました。 大きなRで作った面とリヤ周り等小さなRで作ったエッジの組み合わせが良い
TOTOの便器みたいだ それでいてステップボードがフラットじゃないから
実用車臭さがないのもいい。 乗り味に関しても…いつからだろねスクーターにまでやたら剛性…剛性…とメーカーが気にしだしたのは…。正直スクーターはほどほどにしなる所はしなり…剛性もそこそこの方が曲がりやすくて扱いやすい。
昔流行ったエンジンハンガーの強化がいい例 高速で飛ばす人にはかっちりした剛性感はいるかも知れないけど…街中でダラダラ走る時のマジェ特有の優しい乗り心地はなくなる。適度に柔らかい低剛性こそスクーターの良さと俺は思う。
そこをなくしたスクーターがNMAX。 俺にはあわなかったな…何しても跳ねる感じがして落ち着かなかった。 カッチリ剛性感が好きな人には良いだろけどね…。 剛性は意見色々あるかもね
普通に走ってても、コーナリングでグニュってヨレる感じはあんまり好きじゃないけど、ハンガー変える程じゃないってとこかな >>684
殆ど街乗りだからね、俺はツーリングに使うけど、ノーマルでも何の問題も無い
そもそも100キロ位しか出ない物に、求める物かと 信号で止まるとなんだかゴム臭いというか
ちょっと焼けてる臭いがするんだよねぇ。
何か焦げてるのかな 615のボロマジェスティ、段々と形になってきた。
インナーカウル全外ししてシャーシブラック塗装、ついでに外した外装はピカール磨きしてワックス。
ヘッドライトを格安LEDバルブにして点灯確認、USB電源取り付けて、と夕方だから今日はここまで。
まだまだ外装やインナーカウルは取り付け始めで時間かかりそうだしタイヤも替えなきゃだけど、どっちみちコロナで教習所やってないからちょうどいいかな。
チラ裏 なんかそういう時が一番楽しいだよね…。
あとゴム臭い…てクーラントの蒸発臭とは違う? ウチに来て5年のキャブ車、インナーカウルは最初にウレタンで塗ったけど、角から剥げてきてる
又、外して塗るの面倒だなー クーラント蒸発臭とすれば…多いのがサーモスタット付近からの液漏れがヘッド付近でジュ…か?エキパイ根元あたりでジュ…か?ウォーターポンプ付近からクーラントが滲んて漏れてさっきの辺りてわジュ…がコマジェでは多いパターンだね あとホントにゴム臭なら…まじでベルトかも…。
すぐに停まらなきゃ。 雨上がりにエンジンかけるとマフラー穴空いてるからやばいほど湯気出て視線が痛い 中古で2007年式を買おうと考えてます。
週末に見に行くんだけど、ここはチェックしておけという箇所があれば、是非アドバイスください。
よろしくお願いいたします。 あと、バイクカバーはみなさんどこのを使ってる?
サイズはLLでよいのかしら? >>694
2007年式と言う事はFIですかね?
それなら燃ポン対策済みかを見ればいいんじゃないですか?
未対策の場合は亀の燃ポンに交換すれば問題無いかと。
あとどんな事が考えられますかねぇ? >>696
あなた優しい(´;ω;`)、、、
でも言葉がわからない、初心者にもわかるように教えて(´;ω;`)、、、 >>694
どこで買っても同じ品質の新車と違って、
中古車を買う時は車両じゃなくて売ってる人を見るんだよ。
ゴミ車をつかまされたら、それはバイクを見る目じゃなくて人を見る目がないってこと。
よく聞くだろ?買う前はニコニコペラペラ、買ったら一切面倒見ない、みたいな話し。 つまり、新車の品質保証はメーカーが行ってくれるし
中古車の目利きと品質保証は中古車屋が行うわけで、どちらも
どこ見りゃわかりますかって聞くような普通の素人にはどのみち目利きできない。
だから新車を買う場合はメーカーの信頼度、中古車の場合は中古車屋の信頼度や人柄を見るんだ。 >>698
ごめんなさい。
FIはフューエルインジェクションの事で、ようはキャブレター車じゃなくインジェクションって事。
亀の燃ポンはカメレオンファクトリーって所の燃料ポンプです。
コマジェ(子マジェスティからきてるのかな?)は燃料ポンプが確かリコール掛かってたはずで、カメレオンファクトリーの燃料ポンプ入れれば大丈夫って意味です。 >>698
追記として、キャブレター車じゃダメって事はないんですが、キャブレターのセッティングが台湾向けなので、寒い冬なんかはキツいって聞きます。
また、コマジェは総じてハッピーメーター(実速度より10〜15km/h程度高めに表示されるから実際よりウヒョー感が強いって事)です。 >>694
1. エンジンかけ、特に車体左側のクランクケースから異音がないかは確認必須ですね
よくメンテされてた車体は原付スクーター並みに静か
もし断続的に何か異音したり、どこからか大きめのジャーって音がするなら駆動系もしくはクランクが傷んでる
2. 地面に手ついて車体右側下からエンジンのぞいてオイルが漏れた跡がないか確認
ベースガスケット、ジェネレレーター、オイルドレンボルト周辺は特に確認
湿ってたりして漏れた跡あったり、逆にやたら綺麗だったりしたらオイル漏れしてる センタースタンドかけて誰かにリヤシート押し下げてもらって前輪浮かせる
ハンドルをゆっくり左右に切って、中心付近で「コクン」と止まらないか確認
新車から締め付け過ぎで症状でてる個体がすごく多いけどベアリング交換調整で治る
治さないで乗ってたとしたら他のウイークポイントも放置されてる可能性が高い みんな超優しい、ありがと(´;ω;`)、、、
15年くらい前に、当時乗ってたvmaxのスレでこんなの聞いたらボロっカスに叩かれたので本気でありがたい。
買ったらまた相談させてください。 今やコマジェ乗りは年齢層高めだからね
寛容な人が多い気がする
15年ほど前はシグナスの方がおじさんばかりだったが今は逆転してるかも 面倒見てくれるバイク屋が少ないからね
助けあわないとw 今更ながらだけどダイアグツール 買っちまったー
先輩方にお聞きしたいんですが燃調設定はどうしてますか?
じぶんのは2007年式FIポンプ交換済みでBeamsマフラー装着していて+6にしていますがいまだにエンスト+アフターファイヤーします。
まだ上げて様子見するしかないのでしょうか?… 10万貰ったら前後のタイヤ交換とベルト交換しようかと思っとる。
05年モデルを35000キロ乗ってるけど持つ持つ言われてるけどやっぱりベルト交換した方がいいんかな。 >>710
俺は2万キロ超えて交換したけど、余裕だったよ。
問題はウエイトローラーの方が偏減りしていたので、交換して安心したよ 確かに一般にスクーターの駆動系の摩耗てベルト摩耗がマシなのはウエイトローラーが…ローラー摩耗がマシなのはベルトが…て感じで相反する減り方するのが多かったな >>704
昔YAMAHAの販売店で働いてたときコマジェ何台も見たけど
すべての車両がステムベアリング死んでたな
走行1万キロ未満のヤツでも死んでた >>711
>>712
やっぱり交換した方がよさそうですね。
まだ乗るつもりなら。
アドバイスありがとう 俺は今だに半信半疑だが…昔自称バイクに詳しい奴に言わせるとステムベアリング死亡はコマジェに限らず猫も杓子も勝手に素人が行うバーハン化が理由だと言う奴がいた。 何か?その時に理由も聞いたが…忘れた。ソイツも以前はプロらしくて店にステムベアリング死亡で駆け込む客のほぼ殆どがスクーターだったらしい… フロントが小径のスクーターは勝手にバーハン化の軽量化により…振動がどうのこうの…でその時は納得してしまい…だからメーカーはバーハン化しないのか?と変に納得してしまった。 でも…その後相次いでメーカーが発売するバーハンモデルが出てきたんで再度質問攻めすると…メーカーバーハンは重量まで計算して…と最もらしい言い訳をしていたが… 結局説得力も欠けてるんで…記憶してないんだが…別に信用もしてないが…俺もバーハン化をその後の車両ではしなくなったが…不思議と 確かにそれ以後所有した車両ではステムベアリングが逝く車両はなくなった気がする。
ホントなのかなぁ…と今も思う。 カギのプラスチック部分がパキンと音を立てて割れちゃって、
その後エンジンが掛からないからあせったけど、イモビライザーのせいなのね。
とりあえずボンドとビニールテープで応急処置したけど、
みなさん、割れたカギとイモビライザーのチップは、どのように管理されてますか? >>721
そもそも自分はまだ割れて無いので…
割れたらどうするかなぁ。
チップの大きさにもよりますが、鍵を合鍵作って、チップはキーホルダーみたいにして付けておくかもしれません。
それじゃ反応しないんですかね? >>722
即レスありがとうございます。
まさにそれを聞きたかったんですよ。
チップはホント小さいです。長さ1cm、幅が5mmとかそんなレベル。 レッドバロンで買ったが鍵のプラスティック部分のつなぎ目は接着剤が塗ってあったな 俺社外チップ持ってる。
鍵屋に知り合いがいて作ってもらった。
鍵無しでキーホルダータイプ。 >>726
キーホルダー程度の距離なら読み取ってくれるのですね!
貴重な情報、ありがとうございました! しっかし…どうして?スクーターのフロントマスクの市販品て揃いも揃って皆あの悪役レスラーマスク風というか…ブタの鼻風というか…きまってあのデザインなんだろね?…俺はちっともあれがカッコ良く見えない…。特にコマジェはアレすると馬鹿っぽく見える。 >>729
そういうのを好む人が乗ってたバイクだからよ
残念ながらね そういう層に人気なおかけで
現行機種にヒケとらない水冷インジェクションの原二が5万で買える
しかも消耗パーツは安くいくらでも手に入る
絶版原二オフ考えると天国ですわ >>731
オフはタマが無いのか、値段がねー
ついうっかりKTM DUKE買っちまったよ そうだな…確かにインジェクション…イモビ装備でタンデム得意なんてスクが5万円…なんて日本だけかもな?最近のタマ不足でだんだんまた上昇傾向だが…。 タイヤどこがいいですかね?
スピードも制限速度プラス10しか出さない。
雨の日も基本乗らないです。
安いみたいなのでircというところの買おうと思ったけどもう売ってないみたいなので。ダンロップが無難ですかね。
ブリジストンのHOOP使ってたけど今度は他のタイヤがいいかなと。
性能よりコストパフォーマンスと安定を求めます。 >>735
値段だけならDURO
台湾?のダンロップ D307というのが無難かと思いまして。
そのDUROっていいですかね?
高性能は求めません IRCないかと思ったらモビシティってのはサイズあるんですね。 >>737
前後1万有れば買えるし、通販で扱ってる所が多い
雨の日は厳しい フロントにピレリのANGEL履いたけど安くて具合いいわ ピレリのスクーター用って確かに良いね。
値段もそんなに高くないし重量級他車種だったけど…雨の日でもそんなに差が出る訳でもなく癖もなかった…減りが遅かったんで…持ちの良さ考えるとひょっとしたらhoopなんかよりずっとお買い得かも知れない。 ふ~今日半日がかりで…ボディ殆ど外して時間をかけて冷却関係&ホース&キャップ&クーラント交換&サーモからウオポンやらを点検した。 エンジン音も静かになって…何より冷却してる循環してる…て感覚が気持ちいい。これから暑くなるしクーラントが緑色。ていうのは何より精神衛生上にも気分が良い。 結構細かい所までガシガシやれば…出るわ出るわ不気味な色した変な物…。ここまでやってこの夏焼き付いたりランプ点灯したなら…もう心置きなく転売しようと思った。 結構細かい所までガシガシやれば…出るわ出るわ不気味な色した変な物…。ここまでやってこの夏焼き付いたりランプ点灯したなら…もう心置きなく転売しようと思った。 なんか真っ黒とか茶色いワカメみたいな物も出てきてた。
あとは真っ赤なサビ水の連続で…
あのちっこいラジエターやヘッド廻りやホースにこんだけ入ってると…そりゃ水も廻らんわな…て感じ 逆にサブタンクは干からびかけてたんで…正直ウオポンはもうダメかと思ってたが…補水してエア抜きしたら動きだしたんでホッとした。 コマジェ乗ってる人チラホラ見かけるようになったなぁ
今の状況だから中古で買って乗り出した人増えたのかね? 中古買いたくてグーバイク見てたら、エグゼって店でたくさん在庫あるみたい。戸田と葛飾。
ここって有名店?
他に都内近郊で有名な店はあるのかな? 俺は足立区のB-st○pって店で買った。
良かったよ。 >>751
奇遇だな
オレもそこで買った
金払うまではペコペコ
金払ってからはあっさり系 ふたりともありがと。
あっさりなほうがむしろいいんだけど、困ったときは相談に乗ってくれる感じですか? ハンドルをバーハン化したいんだけど、
今までのバイクでは、ハンドルにドリルで穴を空ける必要がなく、単純に締め込めば問題なく固定されておりました。
このバイクではどうですか? >>754
俺のはドリルで穴開けした記憶は無いなぁ。だからハンドルポストをキツく閉めても少し力を掛けるとハンドルが動くよ。 >>754
他のバイクでスイッチボックス以外にドリル使うのってあるの? レスありがとうございます。
今まで2台乗ってきましたが、
スイッチボックスの突起を気にせず締め込んだら、特に問題なく使えてたので、このバイクではどうなんだろうと思って質問しました。
特に問題なさそうですね。一度やってみます。 フェンダーレスにした後、リフレクターどうしてます? 今弄ってるけど
このバイクって回転数上げたら電圧落ちるのがデフォルトなの?
ジェネレーター配線レギュレータのテスターでの数値は正常でアイドリングで13.5くらいは出てるが
エンジン始動から数分でケーブルカプラーレギュレータにダメな感じの熱を持ち始める
元々の構造自体に問題が有って
アースなのかな?と考えてるが
いろいろ試した人いる? >>754
穴開けた方が良いけど嫌なら
隠れる部分に絶縁テープ巻いとけば摩擦力上がってほぼ動かなくなるよ >>694
絶対発電系
問題無く動くと言われて買ったが
そこで今めっちゃ悩んでる >>761
センタースタンド立ててエンジン回してテスターでバッテリーの電圧を測るってこと? >>762
そう
それで回転数上げて電圧上がらない様なら止めた方が良い
価格ドットコムのレビューにもそんな書き込みいくつか有ったから
年式次第かも知れないが構造的な欠陥が有ると思う
出来る事なら買わん方が良い ああ…それで納得した。デフォなのかも知れない55WのHIDのバーナー先週からたて続けに2個ダメにした。ひょっとしてあまり負荷のかかる電装はバッ直する以外ないのかも 電装系はデイトナのD-UNITにドラレコ、携帯のワイヤレス充電台とグリップヒーター付けて使ってるけど安定はしてるけどエンストはたまーにするなぁ
クラッチの繋がりが怪しいと思うんだけどそう思うのは俺だけかなぁ? 同じくデイトナで電源取ってる グリップヒーター シートヒーター USB電源 タコメーター ウィンカーポジションキット この時期ヒーターは使わないけど問題無し 電球は全てLEDです。 教えて欲しい。
ギアオイルを交換した。130cc新しいミッションオイルをいれ
試しに近所走ったらエンストで止まってしまう。
すぐにエンストはかかるがすぐにエンスト状態
何でかな?
ギアオイル量間違いないよね? ギヤオイル交換がエンストに関係あるか? なら関係ないだろうな >>770
関係ないかぁ。
エンストは仕様はわかるけど、尋常じゃないエンストだったので
かなり驚いている。 >>760
今さらだけど、ありがとう!
そういえば20年前に絶縁テープ貼ったの思い出しました!感謝! >>768
クランクケース開けてみないと結論出ないが変速ができてないんじゃないか?
センスタ立ててエンジンオフ時にリアタイヤ回る?
抵抗あるなら怪しい
とりあえずクランクケース開けて観察
工具あるならクラッチ、トルクカム、ギアボックス内のギアとベアリングを確認だな >>774
返答ありがと。
抵抗なく後輪は回ります。
それ以上は工具がないのです。
仕方ない。バイク屋・・・持っていくかぁ・・ シングルのホーンに変えてる方、
ダブルにしとけば良かった的な後悔とかありますか? 純正の情けないホーンを換える換えない悩みならわかるが…シングルかダブルかで悩む理由がわからん…なぜに?… >>759
面倒くさかったけど不安残すよりはと思って
ジェネレーターのコイルからレギュレータまでの配線全部作り変えて
ボディアース1箇所追加とバッテリーアース強化したわ
回転数上げたら電圧落ちるのは解決しないが
ケーブルやカプラーの熱は解決したし
アイドリング14.2vでエンジンふかしても14vキープしてるし
レギュレータの熱もアイドリングとふかしを繰り返して1時間様子見たが許容範囲かな
って事で終わり >>759
ヤマハのレギュレーターは鬼門なので、壊れたら換える。
深く考えたり原因を追究せずその一点のみ。 >>780
簡単に交換出来るとからと言うか
それ以上先に踏み込みたく無いからと言う理由で戦犯扱いされて交換されてるが
レギュレータってそうそう壊れる物じゃ無いよ
原因はだいたいジェネレーターと配線に有る
あれ車種関係無いからジャンクコーナーに転がってる100円とか200円のレギュレータ買って
10個付けたけど全部大丈夫だった
ビラーゴとかに付いてたカロリーメイトみたいな形した小さいのはダメだろうけどな フロントフォークのオイル漏れはみんな通る道なのかこれは.... 蛇腹ブーツが破れたらそうなる運命
親マジェのカバーに交換するのもセットで >>780
ネット知識で偉そうにドヤ顔とかやめた方がええよ
構造が同じなのにレギュレータをメーカー独自開発なんて無駄意外の何物でも無いやろ
どこのレギュレータがどうこうとか無いんやで >>781
>>785
実際に出先でパンクされればそんな下らん意見は出なくなるよ。 最近乗り始めた新参だけど乗り始めて少ししたら電圧落ちるのは自分だけじゃないの分かってよかった ネット知識であろうが…なんだろうが情報として俺はありだと思う皆が思う事書けばええんじゃない?…。
確かにレギュの突然死は恐怖。親マジェのツリには必需品だったなぜか田舎でパンクが多い。 自分で経験したことしか書くなってことなんかね
例えネットで仕入れた情報でもそれを信じるかは受け取る側の責任なので、自由に発言していいと俺も思うけどな どこのスレでもこんな感じのトラブルがあるよね。
ようは、同じ趣味をもった人達が缶コーヒーでも飲みながら喋ってるくらいのものがネット掲示板なんだから、誰がどんな事言おうが、玉石混淆の情報が入り乱れてても全く構わないと俺は思うけどなぁ。
パチンコやってて、鍵穴に指を触れてたら当たったと言うオヤジがいたとして、「そんなガセネタ言うな!」って言ったら殴り合いになりそうなもんだよね。そんなの聞き流せばいい。 そ~だよね でもダラダラ書き込むとすぐにここは日記帳じゃない…云々と書き込む奴て一体何なんだろね?そういう俺もこうやって書き込んでる1人だが…自由に書こうや >>791
テメーは1レスで済むことを5連投も10連投もするからだろボケが >>791
>>741-745←コレお前だろ
流石に擁護しようがないくらいキモいから己のTwitterかブログでやってくれ >>794
バイク市場はこれからどんどん苦しくなるんだろうな。
若者は俺らの時代に比べればあまりバイクに興味無いし。
俺の時代は中三になった頃にはMr.Bikeやモトチャンプなんか見ながら憧れたもんだけどなぁ。
合宿で中免取りに行って…
俺も歳をとったものだ…
チラ裏すまん ミツバのダブルホーン買ったんだけど、
純正から配線分岐してポン付けできるものですか? >>795
アメリカでは30年も昔からバイク乗ってる奴は変わり者扱いだからね
事故したら簡単に死んじゃうのが良くない
むかしむかしのイージーライダーなんかもそれを描写してるよな バイク乗ってる奴はさっさと死ねってね 中古で買ったのですが、ミラーの取付穴がバカになってて走行中にミラーがグニャッとまわってしまいます。
ミラーホルダーってのがあるみたいなんですけど、特に右には付けるスペースが厳しいなと。
さらに調べたら、スイッチボックスに10mm穴を空ける方法があるみたいなんですけど、これって近所のバイク屋に行けばやってもらえるものなんですか?
どこに行けばよいのか調べることができなかったので、是非アドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。 右ならマスターシリンダーのミラー穴につければよくね? マスターシリンダーに穴あるね
あと右は逆ネジだからそこらへんも確認かな >>800-801
確かに!その発想はなかったです!
今バイクが手元にないけど、先日撮った写真見ると「本来ミラーが着けられる穴」が、「おそらく黒いフタされてる状態」でありますね!
そのフタ取れるのかな?マイナスドライバーでこじってみます。
ま、それがダメならマスターシリンダーを締めるボルト側のパーツ買えばそれで済みそうですね。
ありがとうございました! 今更だが…聞きたい。
よくネットとかで色んなレバーが売ってるけど あれってやっぱり専用品しか換えられないもん?ワイヤー用…油圧用の違いは解るが…汎用性や互換性は他車とはないもんなの? >>802
まあ、普通にミラーネジの穴をメクラ栓でフタしてあるだけだよ。
おれはそこにナビとかのホルダーをつけてるけど。 >>803
レバーは意外と種類が多いから互換性はしっかり調べたほうがいい
汎用品ってのは加工する事を覚悟して買うものだと思う ありがとう…やっぱ値段貼ってでも専用品買った方が良さそうだな。 >>804
10mmの穴が空いてました。
ヤマハだから逆ネジですかね?わかれば教えていただきたいです。 >>808
コマジェのミラーって8mmだったと思う >>809
ありがと!
>>810
左は8mmだからガバガバで試せないんですよね
>>811
いやそれがマスターシリンダーのメクラ栓とったら、こっちは10mmなんですよ
だから逆ネジなのか正ネジなのかわかんなくて >>812
多分だけど、8mmのネジ潰したからタップで10mmに切り直したんだろーと予想
切り直したんだったら、正ネジの可能性が高そう >>813
スイッチボックスの穴は両方8mmだったんで、
なんでマスターシリンダーの穴だけ10mmなんだろうと思ってたんですよ。
なるほど、空け直した可能性ありますね。
となると、逆ネジなのか正ネジなのか、どっちなんだろ?またこのループ>< もしかしてコマジェの時代が再来するのか
【3密避け】バイク通勤が人気、死亡事故も増加か 中古の原付きバイク 在庫少なく ★2 [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590832211/1 >>814
車体のどこかの10ミリネジかボルトを外して試してみるとか >>814
いや、マスターの所は始めから10ミリ正ネジだよ。
貫通穴じゃないからタップで切りなおすくらいなら新品の方が早いし
マスターシリンダーはアルミなのでそんなところ修理しない。 そこに10ミリボルトを使ってナビホルダーを付けてる。 >>815
最近よく見かけるけど関係ありそうやなぁ モーターサイクルの輸送距離あたり死亡率はヘリコプターと同程度なんだけど
モペッドとかスクーターも含まれてたかは忘れた。
ヘリのような航空機と違うところが、自己所有物のため乗り出すまでにエリミネートされないので、
防衛運転のセンスのない人は乗り始めてから淘汰される。
乗り手次第でここまで淘汰されるのはモーターサイクルのみ。 >>821
すぐ上へのレスにイチイチメンドクセエよ。
認知機能の無いバカとかネットオタクじゃあるまいし。 質問させてください。
中古で買ったマジェスティ125にHIDが付いてたのですが、色がアンバーというか紫色で、どうやらバーナーが寿命間近とのこと。
これ、
@バーナー交換ってできるものなんですか?
Aできる場合、バイク屋とかバイク用品店でできるものなんですか?
BHIDに付いてたH4のカプラに、新しく買ってきたH4のバルブを付けても点かなかったんですが、バッ直で付いてたHIDのユニット?を外さないとダメなんですかね?
推測でかまいませんので、アドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。 >>823
基本的には出来るぞ。
中華でよくあるコネクタならバルブのみ購入して交換出来る。
バラストの電力見て35Wか55Wを買えばいいよ。 >>823
すまん、Aはフロントマスク外せば自分で出来る。プラスドライバーと10mmソケット(12mmだったかも)があればライトにアクセス出来る。
メーター左右のプラスねじとマスク下部のプラスねじの4本外してマスク取ってヘッドライトユニットの上左右の10mm外してユニット下部のプラスねじを外すだけ。
Bに関してはヘッドライトのヒューズ見て切れてないか確認。
後は前オーナーがハーネスぶった切ってないか確認だね。 >>825
10ミリですよー
オレだったら面倒なので安いLEDに変えちゃいます >>824-826
レスありがとう!
H4のヘッドライトなら何度も変えたことがあるレベルなんですけど、
HIDにつながってるH4のカプラに新品のH4のヘッドライトをつなげても点灯しないんですよね。
考えられる原因って何がありますかね?憶測でいいのでアドバイスいただきたいです。 >>827
カギがONになってないか、ライトスイッチがONになってない。 >>828
レスありがとうございます。
それがエンジンかけてライトもオンにしてるんです。
結果、HIDは点灯するのに、新品のH4ライトは点灯しないんですよね。
ヘッドライトにつなげるなんて言うんでしょう、3穴のコンセントみたいなやつ。あれをHIDから外して接続してるんですけど、何か根本的に間違えてますかね? >>829
そこまで来てるなら、コネクタにテスター当てるしかなくない? >>830-831
レスありがとうございます。
H4の電球は新品とはいえ、確かにロービームが壊れてる可能性もありますね。
そしてテスター、Amazonで買ったので週末に再チャレンジしてみます。
またわかんなくなったら、相談させてください。 外装がボロいから先週Amazonで新品注文して明日届くけど日に日にやる気が無くなっていく
もう何かの手違いで届かねぇでくれねぇかなぁ…… >>833
外装交換は俺はもう二度とやりたくない。
でも、やった甲斐はあるよ。
中国(台湾)クオリティの外装だから細部が合わなかったりで加工しながら付けたから。
でも、ガンメタの純正からブラックメタリックに変えたから、乗り換えしたような感覚だったよ。
辛くても頑張って! >>830
ハイビーム、パッシングなら点灯しました!ありがとうございます。
しかしロービームに戻すと点灯しません。。。
推測でかまいませんので、みなさま改めてアドバイスいただきたいです。よろしくお願いいたします。 >>835
ならH4コネクタのLOW側端子の緩みか配線切れ、もしくはバルブが不良品じゃね?
他のH4バルブも試した? >>834
ネジ無くしたり穴空け直したりしたけど無事にピッカピカになったよ
今日はもう乗れねぇくらい疲労が半端ないけど変えてよかった! >>837
それは良かった。
外装交換は苦労の甲斐があるし、費用も中華製を使えばたいした事無いし、おすすめだよね。
ただ、最初考えてたほど簡単には終わらなかった記憶はある。
本当にご苦労様。 コマジェ降りてGN125買いました....ここで質問に答えてくださった有志さん方ありがとうございました。 ご質問させて下さい。
他車種で流用の為
キャブ車のレギュレーター5AG- H1960-00を購入しました。4ピンなんですが、左上は何の配線用なのでしょうか?
右上、左下がAC入力で右下がバッテリー接続なのは確認できたのですが、左上が分かりません。宜しくお願い致します。 >>842
うーん、コマジェへの流用情報は嬉しいけど
コマジェは旧車になりつつあるからコマジェのパーツの無駄使いはやめてほしいな。
何に流用するのか教えてくれたらこっちも教えるけど、急いでるとかわいそうなのでヒントだけ。
ヒントは、三相交流ですよ。 >>843
ありがとうございます。
台湾から純正部品を輸入したため後に退けない状態なんです。3ヶ所AC入力で1ヶ所DCバッテリーにつなぐ感じなんですね。アースはボディアースになると思いますがレギュレータでボディアースって珍しいですよね フロントサスって純正以外でいいのないですかね?
リアサス変更して堅くなったけどフロントがフニャフニャだから気になってしまって… >>845
もう無いだろうけど無難なところではDCRのフロントフォークだと思う。 フォークオイルを硬めにするだけでも結構違うからとりあえず交換してみる >>845
フロントスプリングの上に10円玉のせてプリロードを上げなさい。
俺のセッティングは、リヤのキタコカヤバがプリ最弱で、フロントのプリは片側30円×2でオイルは15番。
それでもまだ弱いので、オイル20番のプリは片側40円か50円にしようと思ってる。 >>848 参考になります。
ありがとうございました このバイクにアーシングしたらどうなんでしょうね?
やった人います?あるいはそんなサイトあれば教えてください。 >>850
スクーターはフレーム錆びる可能性がまだ低いしと思ってやってない
アーシングが流行った頃はみんなやってた勢いだったけど今はどうなんだろう セルモーター付近とイグニッションコイル付近にいろんな車種やってる。
取付後、セルの回りが変わる車種もある。
新しい車両には効果は無いと思うが アーシングって、本当に効果有るのは、サビサビとかの古いバイクだしね、確りと導電してるなら無意味 最近乗り始めた新参だけどDCRのエンジンハンガーってもう手に入らないのね DCRのエンジンハンガーとノーマルハンガーの違いもわからん。
峠攻めるのか? いやいや、ぜんぜん別のバイクに変わるよ。
アスファルトが下がって、出っ張り気味のマンホールをかすめないといけない時なんか
ノーマルはどこに飛ばされるかわかんないって感覚で身構えるけど
エンジンハンガーが入ってると普通にいなして終わり。この差はめちゃくちゃ大きい。 ハンガー変えるとしっかりは走るようになるけど…なぜかロングツーリングには行きたくなくなる。
マジェのキャラからすると俺はノーマルで充分。
あと交換作業が1人ではホント大変…今の季節はやりたくない絶対。
やるなら涼しくなった秋か冬。 ハンガー交換はクルマが2台あるとかでパンタジャッキが2個あれば簡単。
サイドスタンドの状態で、フレームに一つ、クランクケースに一つ掛ければハンガーを外しても
位置関係が変わらないので一人で交換できる。 >>860
割増料金でDCRキャリア買ったよ…
しかし、台湾クオリティ炸裂で噂通りボルト穴合わなくて苦労したw 電装の猛者に聞きたい。ウインカーをLED化して対応のICリレーに換装。ウインカーは前後4個共正常点滅するが… なぜかメーターパネル内のウインカーインジケーター左右共点滅ではなくウインカー作動時に常時点灯になってしまった。 FIのメーターパネルなんでキャブアナログメーターの様に配線加工はメーター内では無理。原因は何だろ? ウインカー自体は特にハイフラにもならずICリレーは効いてる模様。なぜなんだろ?前だけウイポジつけてるからなのかな?猛者おられませんか? 要はウインカー自体は正常点滅メーター内インジケーターは点灯状態でリンクしてないハザード時もリンクしない感じ…電装は本当にわからん >>861
レビュー通りの品物なんすねw
どこで買えましたか?
ヤフオク小まめにチェックするしかないんですかね?
>>866
自分のも前後LED化フロントポジション化しましたけど同じ症状でずっと乗ってますよ
諦めてウィンカー着けたら消すしかないかと… >>867
俺は楽○で買ったよ。
以前は8千円位で買えたと思うけど買ったのは1.2万円位だったよ。
確実なのは中古でヤフオクとメルカリなど個人出品を狙うしかないと思う。
もし、買えたらゴムハンマーかパンタジャッキ必須なw >>866
配線系の漏れ電流のせいだと思われ。
晴れてたらキチンとなるけど、洗車後など濡れると付きっぱなしになる。 デジタルとアナログのみたいなもんでしょ。
両方混ぜてうまく作動するわけがない。 LED化の件…やはり仕方ないんですね慣れるしかないか…ありがとう >>868
小まめにチェックして探してみます。
情報ありがとうございます。 >>868
872です。
キャリア探してたらwiruswinからも似た様なの出てたんですね…値段高すぎだけどポチってしまいました(´ω`)
これでフニャフニャキャリアから離脱できるかな… >>874
言われて思い出したけどそーいえばウィルズウィンあったなw
懐かしいw
純正の細い鉄棒よりはマシ!
ただ、あの形状は溶接が折れないか心配なんだよね… >>862-866
1レスにまとめろよ
お前本当に池沼なんじゃないのか? >>875
今更の返事
今日たまたまアップガレージ行ったらDCRのキャリアが売りに出てて速攻で買ってしまったよw
たしかに嵌め込むの大変だったけどガッチリで大満足です!
取り付けてた純正キャリア外したら根本の螺子が折れてました…どうやって外そうか(´ω`)
https://imgur.com/qPdBcyQ >>877 まずラスペネ吹いて、
ネジの真ん中に細い鉄鋼ドリルで穴を開けてから、逆タップ出すかね >>879
いや、もともと金属疲労起こしてて、ちょっとの負荷で折れたのなら望みはあるかも。 878です。いきなり逆タップで、タップが折れた絶望感とその後のリカバリーの大変だった事を体験すると >>877 近所だったら、ネタで外してあげるわwww 土浦から >>877
アンギラスで何とか摘んで回せそうじゃない?
俺もボルトの頭飛びまくったよ
キャリアの厚みだけネジが出てたから回せたけどね
ボルトをステンに変えたけどそれでも飛んだ
ボックスをできるだけ後ろに付けてる、重い物を載せる、そんな条件で折れるみたい
ずっと上下にブレてるからね、キャリアの剛性が低すぎなんだよ
ハンドルも手を離したらブレない?俺のはキャリア(BOX)外したら治った >>877です。遅くなりすんません(´ω`)
外すときに折れたのではなく外す前から既に金属疲労起こして折れてました。
写真奥のは職場の人がネジザウルス持ってたので無事取れましたが手前側はみなさんの助言通り穴あけからの逆ネジで事なきを得ました。
情報ありがとうございました!
>>884
純正キャリアの時はブレブレで酷かったですね…あれじゃ螺子も折れるのは何となく分かります(´ω`)
DCRのキャリアに変えてからは今まであった振動も無くなりましたね。 10年前と比べるとバイクの輸送代めっちゃ安くなってんね
東京-大阪が1万円で発送できるからヤフオクで安い子マジェ欲しくなってきた >>887
2012年にコマジェを東京から大阪に陸送したがたしか2万円だったと思う
今もっと安くなってんの? >>888
1万どころか最安値が8000円
https://i-line8.com/
ヤフオクでも結構メジャーになってる運送屋、基本的にデポ止めだけどね
あと東京じゃなくて埼玉-大阪だったわw
まぁコロナ禍の今だけどサービス価格かもしれないけど ブレーキパッドの交換タイミングなんだけど現在1万キロ走行した どれくらいでブレーキパッドって交換時期になるの? >>891
使ってるパッドによる&覗くだけで残量わかる
次晴れた日に覗いてみろ
1万走ってたら残りギリギリかもしれんぞ >>838
私は燃料ポンプをカメにする時に替えました
ただ、ヤフオクで中古の純正カウル買って塗装したやつだからハメ合わせが楽だったのかもしれませんけど
ステップとかも染めQで塗ったらピカピカで気持ち良いです >>893
どこのか忘れたけど、スリットは良かったですよ
数ヶ月毎に締めないとすぐ緩くなります
シューの方がフロントディスクより寿命短そう >>897 893ですが、「NK企画」のやつだったかな? >>898
履歴見たらKITACOのSY-90Nでした
外したシューは薄くなってるし表面ツルツルでした
ドラムは交換する事は無さげですね
車もリアがドラムなのですが、20万キロ越えて使えそうだけど替えた感じです。シューは4年に1度替えてます 買って15年目で初めてエンジンが止まったあ
なんか走っててアクセルあげたらすこって抜ける感じがして止まった
それから1,2回セル回してもかからなかったけど3回目でかかっても止まる。
あーと思って4回目かかったらアクセルガンガンふかしてたら止まらなくなったけど。
こえー。なんかまた急に止まりそうで。
バッテリーがヘタってる
前回大雨の中乗ったぐらいしか思いつかないんだが。 >>901 リアギアオイルのシールが傷んで、ギアオイルがブレーキの方に漏れて、リアブレーキが効かなくなる事も有るので、注意して下さい。 ギアオイルのSEALが駄目になると、ブレーキにまわる前にオイルが漏れると思う。 DCR製品ってもう本国でも生産終わって流通もしてないんでしょうか?
国内だと全然無いので本国から輸入しようと思ってebayとか検索しても全然出てきませんね >>906
流石にもうしてないでしょ…オークションや中古店で探すしか無いんじゃないかな?
自分はDCRのキャリアが欲しくてアップガレージで見つけて即買いした口だけど DUROってタイヤ安いみたいだけど、無難な問題のないタイヤですよね?
安物には高性能は求めないので。
初めについてるタイヤよりマシならそれで充分です >>909
溝は十分残ってるのにノコギリ状に減って振動凄いから捨てた 俺のマジェなんでか?シートが
反り返っててなんか浮いてて…
車体との間の隙間が凄い。
乗車して座れば治るが、何でかな?
シート外してベースにクセつけても翌日には元に戻ってパカパカに… タイヤは有名メーカー以外ほんとやめとけ
頻繁に替えるもんでもないのにケチると雨の度に後悔する羽目になるから 今までHOOP使ってたけど違うのと思って。
DUROはやめてIRCとかいうところにするか。 ヘルメットやブレーキやタイヤなどの保安品に安さを求めるのって
普通の物との差のたった何千円レベルでも出すのが惜しい安い命の人なんだなって思う。 ん〜
止まるタイヤなら多少高くてもしれてるから買うべき レッドバロンで見積もりとってきたあ。
安いタイヤでと言ったら、韓国のケンダとかいうのだったけどそれは辞めて次に安い、ダンロップのスクートスマートになった。
前後で11580円。
2年点検と組み合わせて取り付けは少し安くなるみたいだが。
点検でFクルード 交換 (これはする)
窒素再充填とかいうのは断っていいんかな?500円取られるけど しなくていいですといえばいいんですね。
無料と思ってたけどタイヤ交換時は有料なんですね。 タイヤ安いな。アマゾンでタイヤだけ買ったとしてもそのぐらいする。 ナップスで工賃込みの一番安いので前後1万6千円くらいかかったわ… ここの情報でDUROってのが安いと聞いたからそれにしようと思ったけど
韓国製のタイヤの次はこのタイヤが安いと。
ちゃんとDUROとかIRCの値段も教えてもらえばよかった 駆動系、吸排気系弄ってる方に質問なのですが
私のはインジェクション車で
排気beams ss400 吸気 純正(浅倉パワーフィルター導入予定+あわせてBLRコントローラー)
駆動系 ベリアルGPプーリー&クラッチキット ベリアル7%アップセンタースプリング クラッチスプリングは元からの青色
WRはキットについてた12g×3と11g?13g?×3です。
ベルトはKNの強化ベルトです。シムワッシャーはキットについてたのを二枚とも入れてます。
現状ゼロ発進が終わってて、まわしても10数キロしか出ない時間が数秒くらいあります。その後まわり出したら3,40あたりから結構な速さでメーター読み80以上までは上がります。
理想は最高速はメーター90くらいまででいいので、低中速の加速をあげたいです。
とりあえずで組み上げたのが今日なので、とりあえずWRを変えようと思っているのですがセンタースプリングを強化しているとWRは重い方が加速がいいというカスタムブログをみました。
しかし私と同じようなカスタムを検索していて
PCXですが二輪館のブログで抜けのいいマフラーの場合ベリアルプーリー、クラッチキットにベリアルセンスプ7%、WRを8g×6(PCX純正はコマジェよりも重く15g?辺りでした)にするとほぼほぼOKという記事も見つけました。通勤快速仕様の記事でしたのでこちらも加速仕様と思われます。
WRを購入するに際して私の場合、重くするのか軽くするのかどちらが正しいのでしょうか?
コマジェの場合、駆動系カスタムの記事があまり見つからなかった為、こちらでご教示頂きたいです。 >>923
駆動系のそれらの社外品は同じ日に同時交換?
駆動系は純正を一つずつ社外に交換して様子見というのが個人的意見
一気に社外品に交換したとしても、トライアンドエラーでまたいろいろ交換することになって結局時間がかかる
自分だったらまずクラッチとセンタースプリングを純正に戻す
それでダメだったらプーリーを純正に戻してWRだけ変えた状態にする
それをベースにいろんな組み合わせを試しながら味付け
さすがにベルトは社外のままでOKかと
ノーマルエンジンで、吸気は純正、排気だけ社外ならそうは異常は起こらないので吸排気はそのまま >>923
メーカーは違えど俺は+トルクカム、ボアアップでそんな感じで乗ってる
ノーマルエンジンならセンスプ戻してWR10g6個くらいがいいんじゃない? 7.80`で巡航するなら8gとかやめた方がいいよ あとマフラーはノーマルが一番 >>923
個人的な感想では、駆動系はフルノーマルが最もよくできてると思う。
だからガチャガチャいじくりまわすより全部ノーマルに戻すのがいいと思う。 ありがとうございます。
実は中古でクランク異音のある不動車両を譲り受けたのですが
クランク開けたらプーリーはランププレート固着 プーリー内のシール無し WR割れ クラッチシュー破損 ガスケット類一切なし Vベルトダルダル の状態だったので
どうせ買うなら社外の、それも実力あるメーカーのものにしようと思い現状に至ります。
なので、純正が無いんですよね。。
センスプは一応まだ使えそうな感じですが、この状態のクランクについてたのを考えるとあまり使う気になれません。
しかし、センスプ7%は回転数も高く乗ってて疲れるのでオークションなどで探してみます。 久しぶりに乗ったらエンストしまくりなんだが。
バッテリーは新品にしたんだけど。 >>927
別の中古エンジン買って、そっちをベースにした方がトータル安くて楽なやつだな
クランク交換は必須に加えて、いくつかのギアとギアボックスのベアリングがダメになってる可能性がある
さらにクランク逝ってるってことは、駆動系以外にもウォーターポンプもオイルポンプも怪しい
となると、信頼して使える部品はどれよ?と
純正部品の値段上がってるのでフルOHは一昔前よりコストかかる
純正クラッチないならせめてクラッチスプリングだけ純正、センスプも純正に替えてみるべきかな
プーリーとWRは使える純正ないなら社外のまま
それで低速に加速しない現象はなくなるかマシになると予想 全部純正無改造の方がよっぽど早くない?メーター読み116km出るし
信号ダッシュでも車には勝つでしょ、アドレス、シグナス?には負けるけど >>930
メーター読み116km出るし
公道では違法
書くなら ぬぬおkm 子マジェってジャイロとかピザのデリバリーバイクが使ってるクソデカいBOXつけられる?
ウーバーやろうかと思ってんだけど、幅50高さ60くらいあるBOXをつけたいんだが無理そうかな >>932
キャリアさえ用意できれば可能だがホイールベース長くしないとウィリーするかも
そもそも自作しないとそんなでかいキャリアはないんじゃないかな >>932
DCRキャリアが手に入ればそれでいいんでない? どーもレスさんくす、こういう大きめのキャリアがあるんだな
https://i.imgur.com/GA8OD1y.jpg
このままBOX上においてグリップの所にクランプか何かで固定してやればデカイ配達BOXつけれそう >>935
こんな重心の高い位置に重たいデリバリーボックスか。
配達に行った高級マンションの駐車場Uターンでバランス崩して住人の高級車の上に倒れこみ
高級車のキズ修理代70万円で半年分のバイト代が飛ぶ、という姿を想像してしまった。 Amazonで1000円ちょいで売ってるマジェスティ125用レギュレーター買って取り付けたけど異常発熱起こして電圧急激に低下して使い物にならんや(´;ω;`)
外れ引いたのこれで2回目…純正買った方が無難なのかな?
みなさんどこのやつ取り付けてますか? >>935
後ろのなんか懐かしい感じの車が気になる >>935
サイドスタンド結構寝てるから駐車はセンタースタンドになると思うけど、重量によっては前輪浮かないかな? デカイ箱つけるならキジマかr-spaceのスライドキャリアが出てる車種にしときなよ >>937
俺は純正を買った。
粗悪品を何度も買うってのは安物買いの銭失いっていう典型的な貧乏スパイラルだよ。 KNからDCRシート復刻出てるけど、値段が強気すぎるな。 フロントでボディアースとりたいんですけど、レギュレータ?留めてる左右のプラスネジでアースとっても問題ないですか?
ホーンなのですが、端子が1つしかなくマイナスはホーンについてるステーがそのままマイナスアースになってるタイプです。
どうでしょうか? また、市販のステー(アルミ、ステン等)を、車両側フレームのどこかのネジに取り付けて、その後付けのステーをアースにするのって可能ですよね?
電気の通りが悪くなったりしてあまりよくないとかはありますか? すみません 教えてください。
外装の塗装をタッチペンなどで補修しようと考えています。
FI-Black なのですが、
黒色にも微妙な違いがあるようです。
また、カーペイントには、トヨタ/ニッサン等の違いもあるようです。
どなたか詳しい方いないでしょうか?よろしくお願いします。
5CA−900101番台のコマジェです。 エンジンがかからなくなった
かぶったかと思ってプラグをみたら黒く湿った感じだったのでバーナーで焼いたあと取り付けて始動したら一発でかかって普通に走る
でプラグを新品にしたのだがかからない
考えられるトラブルの原因分かる方いますか? Vベルトとか距離年数交換時期でも、開けてみてまだ全然摩耗してなかったら交換する必要ねえぞ
ベルトは下手にイジったり、自分で交換してギチギチに締め付けて数か月で断裂させたりする奴多いからな
やたら素人はベルトがっちり締め付けたがるよな、加速上がるとか言って >>947
イリジウム使ってたとき同じ症状になったからやめた とくに梅雨時期や大雨の後 >>946ですが皆んなサンクス
取り敢えずこのクソ雨の中の出来事なんでプラグを外してスパークとかはやってません
日曜にでも色々試してみます >>946
塗料会社のバイクのカラーコード表はないので調色すら色合わせしてやっています
売っているタッチペンなどでは存在しません
近い色か、全塗しましょう
https://www.bikebros.co.jp/vb/feat/okajima2/
ここに相談すれば良いかも >>946
黒にほんの少しラメ入ってるんじゃなかったっけ? 部分的ならとりあえず黒買っとけば目立たないと思うけど 完全に同色は無理よ そうだね。
完全に同色にする労力や金額をかけるなら外装を中華製で全取り替えしたほうがいいかもね。
それか、自分で入手できる色に全塗装するか。 746です。
ホルツのカラータッチ トヨタBlack を買って、補修完了しました。
みなさんの親切に感謝します。ありがとうございました。 社外マフラーで抜けいいやつ入れててiconミニ入れてる人ってゲージどれにしてるの?
ヨシムラ入れてるんだけど9が1番安定感はあれど時たまマフラーからパンってなる
吸気も買えないとダメなのか でもコマジェってパワーフィルターしかないよね ターボフィルターみたいなのがない >>946
鋼金屋さんさんが言ってたけど、黒は色味が関係ないから何でも一緒って言ってた。
厳密にはメタリックの場合フレークによって色味はあるけど、ソリッドの黒を塗っておけば問題ない。 >>964
これ
中古の格安スクーター買うときは外装補修考えて黒狙いになってしまう >>946
小傷はマジックでやってしまうという雑な手も >>964
そうなんだ。それは知らなかった。
俺なんかは逆に濃色車はタッチアップや部分塗装がし辛いイメージだったから、逆に白のソリッドを選んでた。
ようはベースの黒は黒しかなくて、そこにメタリックなどを施して違いを出してるだけって事なんだ。
勉強になりました。ありがとう。 >>964
>鋼金屋さん
なんかすごい武器とか作ってくれそう お値打ちな中古車多いから買おうかと思ったけど台湾製で修理が大変だからオススメしないと言われたわ なんで台湾製だと修理が大変なのか判らんが
水冷FIでタンデム余裕で5万円から買えて
外装も駆動系もボアアップキットも尼で安く買えてこんな維持しやすいバイクは無いわ しらん、部品をいちいち台湾から取り寄せないといけないからお勧めしないとバイク屋が言ってた >>972
共通パーツ多いと思うけどね
外装は中華で新品買えるし おととしから去年にかけて、キャブ車のエンジンをバラしてレストアしたがwebikeで買えなかった純正部品ないぞ
中古ならヤフオクで豊富に出品されてる
むしろ手に入りやすい方だと思う
車体の安さ、ネットで入手できる整備情報の多さ、部品の安さと手に入りやすさ、これらが今一番いい感じじゃないかな
あくまで自分でメンテと修理する人にとっては、かなりおすすめなバイク 俺も普通にウェビックの純正部品オーダーで買ってるけど困ったことない。
共用品が多いのかも知らんけど国内在庫豊富で即納の部類じゃないの? マジェ125って日本でも相当出回ってるから部品で困る事はねえだろ
新品のボアアップキットまで簡単に手に入るのに何の部品で困るんだよw バイク屋でキャブはやめときなとは言われたが。
後は持病のエンストをどこまで我慢出来るかじゃない? 新車からステムナット締めすぎだったり
ヘッドガスケット洩れたり燃ポン壊れたり
弱点が多いのは確かだけど治せないものはない
ただ車体の相場が安いのでバイク屋が直しても採算が合わないってことはあるかも知れないな
台湾どうこうは方便 >>978
Fiよりもキャブの方が燃調が手軽に出来るからエンスト病の対応は楽かな
バイク屋は新規の客には売りたがらないだろーね
在庫があるならともかく
安い割に手が掛かる 買って15年だって未だベルト交換してないけど(35000キロ)、まだ純正のベルトは売ってるのかな。
まだまだ乗る気満々なんだが。 バイクなんていじったことないけど暇だしYouTubeみながらやってみようかな 要するに、利益がないのにエンストするだの、何回修理しても直らないだの
文句言われるのがメンドクサイからな。毎回金も取りにくいだろうし。
俺だって個人売買で見ず知らずの素人の人に売ろうとは思わない。
ただ、自分で維持するにはデザインも大きさもメンテのことに関しても気に入ってる。 979 名前:774RR (ワッチョイ 16ee-MUPN)[sage] 投稿日:2020/08/03(月) 05:33:41.63 ID:P4TJBxVW0
そろそろ次のスレ立てないの? >>982
わりと初心者がイジるバイクとしてはマジェ125は最適だと思うぞ
USBキットつけたり、HID化LED化、バッテリー交換、Vベルト交換
パーツが豊富だからエンジンOH以外は素人でも余裕で出来る >>986
エンジン周りの部品交換とかは有るけど、エンジン自体は壊れたってまず聞かないしね ベースガスケットが貧弱すぎるのでシリンダーからオイル漏れはザラにある
前スレかで書いたけど俺は1.5万キロでクランクベアリングが死亡
オイル管理はしてたんだけど準放置期間が約2年あったからなのかな
カムチェーンが切れ、バルブとピストンが接触してバルブぐにゃりで圧縮ゼロ
さらにクランク逝ったため、オイルポンプとプーリー側のオイルシールが破損して、オイルダダ漏れ
直しながらなんだかんだ所有エンジン3基になってしまったけど今は元気
メインは4年周期で買い替えてるが、セカンドのこいつだけはなかなか手放せず17年目
こいつがメインだったのかもと15年目くらいで気づいた
ってなこともあり、愛着湧くいいバイクだと最近よく思う お前らを信じて適当に買ったダイハツ車用のパールブラックのペンで傷を補修したら全然色が違うじゃねーか ソリッドの黒って言ったじゃん。
ダイハツの黒メタだけでも青系のやつとか赤系のやつとか銀のみのやつとか
メタリックが荒いのや細かいのや何種類もあるよ。
もっとも合わせたところで塗っただけじゃ目立つけどね。
タッチペンのコーナーに上手に塗るコツ的なチラシあっただろ?もらってこなかったの? 色な話は置いといて、タッチペンで塗るなら盛り気味に塗って、平らになるまで磨きまくるといいよ
手磨きなら相当大変だけど
スプレーならボカシ剤とウレタンクリアー2液かなラッカークリアーだと上手くいけてもすぐ痛む https://www.youtube.com/watch?v=uBmhX0PVL0w
ぱるっく
悪いがくっそダサいぞ。恥ずかしい。w
ぱるっく
え、マグナ50っすかー!www
スティード?何それ?あー!ハーレーの偽物ですか!w
乗れない奴は黙ってろw
なんかほざいてるけど結局乗れてない奴は黙ってろw
いや、乗ってねぇー奴は黙ってろよw
アホ発見wwwwwwwww https://www.youtube.com/watch?v=y7W7ezOg4C4
ぱるっく
クソだせぇーwww
これがカッコいいとか手帳持ちかいな
なんや?そんな事も知らんのかw
なんで説明せなあかんの?お前のために人生の時間使いとうないわwドアホ
世の中そんな甘ないで
しょうがくせいかな?「正確悪い」ではなくて「性格(せいかく)悪い(わるい」だよ。かんじどりるをしっかりやろうね!
直接話す勇気もねぇークソガキは黙ってろや
名古屋、最寄りは名駅。日にちと時間決めて話すか?お前がびびってこれねぇーならこっちから行ったるで最寄り教えろ。
ぶつぶつうるさいんや。さっさと教えろや。行ったるわ。
言い訳して逃げるキッズかよ。てか地理弱すぎだろ。名古屋から大阪とか近いわw
自粛って言葉使って逃げようとしてんじゃんかよ。まぁええわ。いつ空いてんの?時間もお前に合わせるわ。
大いつでもええの?5月17日で12?14時ぐらいに大日駅な。俺身長が187ぐらいあるですぐ気づくわw
返事が無いと言うことはやはりネットでしかイキれないインキャって事ね。よくわかったよ。おつかれ
返事は?
12な。
てめぇー嘘は良くないぞ?お前って本当に終わっとんな。こなかったのはてめぇーだろうが。それか来たけどビビって話しかけれなかったのか?チー牛野郎。
全く話にならないな。お前どこにいた?
とんだ腰抜けチー牛野郎だったわ。雑魚にも程がある。
最後の最後までクソ雑魚だったわチー牛野郎。おつかれさん。 このスレッドは1000を超えました。
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