【HONDA】フュージョン FUSION Part30【MF02】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
社外のハンドルポストがついててその下の穴から
熱風が吹き出てきてクソ暑い
これはノーマルでもこういうものなんでしょうか
この穴塞いだら冷却トラブルなるかな 再販だけどノーマルじゃそんな事は無い
06のハンドルポストごと流用すれば? どこの社外ですか?
隙間テープである程度塞いだらましにはなったけどカッコ悪い、、
あと別件でノーマルサスでちょっとした段差を通過するとゴトッ バコッて音がするのはデフォでしょうか
車載するようになって気になる 10年前にへリックスを手離してこの夏、またフュージョンに乗りたくなったよ。あの乗り心地は他のバイクにはないよなぁ。オススメのショップがあったら教えてください。 無音ということは無いけどやかましさを
感じる音はしない
Ride and seekはドライブフェイスを電動インパクトで
適当に締めて走行中に脱落して、自走不能になった
客のブログを見たことがある
店主はモトランド時代の店舗ブログにデビルアイ加工の写真を
堂々と載せていたし、ハズレ感しか無いわ 妻が妊娠したから降りる事にした
学生時代に乗ってた思い出で最近買い直した直後だから喜び半分悲しさ半分だから少し複雑な気持ちだ 良いタマがあったら買おうと思っても中古で出てるのろくなもんねえな・・・
クソ社外ホイールにクソ社外マフラーにローダウンとベースにするには厳しいものばかりだ 一見物置で放置みたいな車両もフル中華外装だったりするからね
社外品で純正以上なものはこの車両では消耗品くらいか 中華外装ぐらいだったら手直しでなんとかなるけど足回りと排気はねぇ・・・
ホイールは1年でガタガタになるし安物社外マフラーで排気口ガタガタになってたりと見た目以上に悪い車体が多いからなぁ・・・
後バ◯クパーツセ◯ターのシート装着車もウゼェ
すぐヘタるから乗り心地悪い・・・ 純正部品を大量にヤフオクに出してる人がいるから直すのに苦労せんよ。
てかあのひと何者なんだろ。結構程度のいいのが無限在庫の如く出てくるし。 DIY整備に長けていらっしゃる諸先輩方に質問。
160番台に200番台以降のステーターコイルを積むと何か不具合があるのでしょうか?
ステーターと繋がってる黒/赤は社外CDIで使ってない状態なので、旧型のコイルでなくても問題はないと思うのですが…。 ステータコイルはまだ交換してないから分からない
再販の発電容量は250w/5000rpm、分かるのはそれだけ
放置してた中華外装を組んだ、二度目だけどマジ最低、
加工してチリ合わせたけど次は純正がいい
でもホントにまともな車体が減ったね、寒い時期だと増えるけど >>44
情報あざっす!
旧型と新型で発電容量変わってたら、ちょっと危ないんですかね?
ステーターコイルの1個がお亡くなりになり、発電に不安を覚えており…。
他の方で情報お持ちの方…頂けたら嬉しいです。 >>45 プレコミモーターってところで社外品の前期と後期のコイルを売ってるんだけど、どちらにも違うのに使うと、配線加工が必要になるから保証出来ないと案内されてるんだよね。
だから、ポン付けの互換性は無いと思います。
あとCDIも型事に互換性が無いから、結構、電装系は違うんじゃないかな? 危ないってことは無いけど、手っ取り早く
差異があるか分かるかと思って書いた
ブルース&シャークの中華レギュ、2年車庫保管したら
壊れてたので使ってる人がいたら注意ね
1年はまともに使えたけどさ CN250 service manualで検索して1発目で出るところで
1型の配線確認して、再販後は起きたら上げる スタートでおもっきりアクセル開けたらベルト?プーリー?が空回りしやがる
修理出したらいくらぐらいだろ? >>46
情報ありがとうございます!
新型と旧型のステーターコイルからの配線の違いが、写真を比べる限りCDIにつながる黒/赤配線があるか無いかだけなんですよね。
配線図的に、今自分が使ってるCDI(プレコミの2型対応直流)は、その黒/赤は必要ないし行けるかな〜なんて思っていたのですが…
人柱覚悟で交換してみるかなぁ〜… >>49 どこまで交換するかによるが、
何キロ走ってる? >>51
中古で去年の6月位に4万キロくらいで買って今5万キロちょい
頻繁じゃないからそんな気にならないけどたまーに空回りする
お高くつく? >>49
ベルトが切れかかってるんじゃないの?
もしベルトなら そのうち動けなくなる 日本はアジアの国々の人達とは戦っていないんだけどね。
そこを占領した白人と戦っただけ。
歴史を学べよ!
>>52
たまーに空回りって事は、クラッチでは無さそう。
中古で4万キロだと、今までノーメンテかも。
ベルト交換とフロントのプーリー周りのOHだけなら、2.3万円じゃないの? >>54 前半はクリップボードに何故か残ってたテキストが・・誤爆orz まぁクランク開けてみるだけなら簡単だから開けてみなされ >>53
>>54
>>56
ひまなとき開けてみようかな
ありがとー あちこち手を入れて、なんとか、低中速は良くなってきて、先日、高速道路を走ったら全開時に息継ぎが出て「あとはメインジェットを換えれば完璧だな!」となりました。
んで、早速、メインジェットを換えてみたら、なぜか全域でダメに(涙)。
もう、ノーマルが恋しいほど、沼にハマってますね(苦笑)。やれやれです たまにエンジンがかからないことがある
せるが回らなくて時計の時刻がリセットされちゃう でも数秒後にセルを回すと何ごともなかったようにエンジンがかかる
バッテリーかな。セルの故障かな。 走行6万近い老体。 スターターリレーとアースポイントじゃないの
バッテリーケースを外すと見える 6万km走っててメンテ不明ならセルモーターもO/Hだね
バッテリー端子緩んでるなんてこともある 事故った(右直・低速当てられ)
外装いくつか逝っただけだけど全損判定。
古いバイクだとしょうがないのかね。。
フル・純正の貴重な存在だと思ってたんだけどなぁ。 安いからニコイチで復活は?
現行車のレギュレーター流用したらアイドリングから
電圧が安定する、良いわこれ >>62 お怪我はありませんか?無事なら幸いです。
外装だけなら、手間隙とお金を掛ければ治りそうですよね。
そこは、全損扱いの保険金をもらって、直すのが良いのでは?
純正の外装は程度はともかく、オークションとかで手に入りそうですし。 これで全損ってんだぜ〜。
機関は無傷。マフラーは少し傷ついてるけど。
長野〜愛知までこの状態で自走で走って帰ってきた。
https://i.imgur.com/eG6YOsU_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
https://i.imgur.com/qFW2Qfr_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium >>65 これなら全損の保険金をもらって直すが得策かと。
保険屋が全損って言っても廃車にする必要はないわけで。 保険屋の全損の定義は修理費と車体の査定価格を比べて
修理費のほうが高い場合だからでしょ。
壊れてるかじゃないよ。
要するにフュージョンの査定価格が相当低いのが原因。
査定価格200万の車で10万の修理費は出せるが、
査定価格5万の車には10万は出せんから買い換えろ。ってこと。 振込先を自分にして修理で見積り取る、
見積り作成費用は最初に聞くこと 自己レス
テスターで測定したら結局原因はバッテリーの劣化だった
尼でポチってサクっと交換
レスいただいた方々サンクス 中華は走行距離計のところをリューターで削らないと
電球の光がまともに当たらないから暗いよ 中華パネル使ってるけど数字はちゃんと読めるし
3年経ったが曇りもなく良好。
だがゴムが適当なので時計合わせで反応がシビアなのと
切込みがなくてオイルインジケータがリセットできなくて焦ったw あれこれ弄ったせいでセッティングが出なくて苦労してたけど、やっと調子良くなったので、調子に乗ってスパークプラグをイリジウムにしたら、見事にアフターファイヤー復活(泣)!
バイクって本当に難しいね。 このくらい古いバイクだと、セッティングする前にキャブのボディ新品にしないとドツボにハマるよ。
ジェット以外も摩耗してるから、ジェット変えてもなんかおかしいとかよくある。
キャブって消耗品だから。
キャブってまだ新品ASSY出るんだっけ? わざわざいじってノーマルのバランス崩して何が楽しいのか >>77です。 あのあとプラグの当たりが出てないだけでは?と思いちょっと走ってみました。
しばらくすると絶好調に!
確かに純正のバランスを弄るのは得策ではないかも知れませんが、やはりバイク乗りなら、自分で弄って自分のバイクにしたいじゃないですか。
まあ、私のフュージョンはサイドカーなので、純正のバランスも糞も無いですけどね。
セッティングが出たので、そろそろキャブレターサポートステーを取り付けようかな。
ウエイトローラーのセッティングも更に煮詰めたいですしね。
手間で面倒だけど、それも楽しいのがバイクかと。 >>81 まあそう言うなって
過疎スレだし、チラシの裏もおk >>80ヤフオクに出品されてるのと同タイプかな?それともクラウザーかな? 調子の良い燃調ってちょっと濃い目だから、
イリジウムのマックスファイヤーは煤けてしまって
本領発揮出来たのは最初の100km程度だった。
そこから先は違いがわからんので普通の7番プラグに戻した。
ツルシの燃調と駆動系なんて眠すぎて苦痛 >>83 サクマさんの、カッパーですね。
確かにクラウザードゥマーニに似てますね。
>>85 私のフュージョン(2型)は強化イグニッションコイルと進角CDIにしたら、全開域で失火するようになって、もしやと標準の6番手から7番手にしたら調子が良くなりました。
今はNGKのイリジウムの7番手にしてます。
ちなみに弄ったのは、ウエイトローラーが30gを三個と35gを三個、K&Nのエアクリ、進角CDI、強化イグニッションコイル、イリジウムプラグ7番手、スロージェット42でエアスクリュー2.5回転戻し、メインジェット115番手、ニードルジェットに3mmワッシャー1枚
ですね。
次はウエイトローラーを、フュージョン(2型)32g三個とフォーサイト27g三個にしてみようかと思います。 MF08点火コイル、コードはデイトナ7mmで
プラグキャップはNGKの90度
DCPR7EA-9、プラグギャップ1.08mm
ベテラプーリー デイトナ29g6個、純正ベルト
クラッチ総重量10%軽量化
センタースプリングベアリング化
純正エアフィルタースポンジ化
純正インテークチャンバーに50mm茶こし追加
キタコライトスロットルバルブスプリング、
バキュームピストン1.3mm穴追加
MJ112バクダン加工、SJ45 中華ニードル3段目ワッシャ1枚、
戻し2 1/4回転
ZETA ZE45-8102で34mmハイスロ化
進角CDIってDC-CDIのGY6用か何か? フュージョンの
スイングアームベアリングから音が出てきたんで変えたいんだけれど
中華のギランギラのスイングアームごとが安いんで、心揺らいでるんだけど
付けた人いる?
ベアリングも中華品質なんだろうけどw安いんで、1万キロくらい持てば良いかな?とは思ってるんだけれど ふむ、確かに足回りは生死に係るな
気が変わった
安全を買うのなら日本製ベアリングで、取り替えるわ あんなのスライドハンマー使えば30秒で打ち替えられる、
中古のスイングアーム買って打ち替えとけばいいじゃん >>88
何回か間に合わせで使ったけど当たり外れがあるわ >>87 詳しくは分からないですが、ヤフオクで2型用の進角CDIとして売られていた物です。
純正より少しトルクがで出るような気がします。
あと、結構弄られてるようですが、燃費はどうですか?
私のはサイドカーということもあり、ノーマルで20〜23キロくらいで、弄ってからは15キロ後半〜17キロ前半くらいです。
かなり悪くなってます(苦笑) >>94
吸排気ポート3mmほど拡げてるけど
リッター26から28だなぁ
マフラー再販後ノーマルで二次エアキャンセルもしてる、
たけどフルノーマル時と燃費変わらないや
あのCDIか、GY6用の汎用ぽいんだよな
アメリカじゃバギーでヘリックスのエンジンが
よく使われたからあの界隈からかなと >>95 燃費は良いですね、羨ましいです。
私のは、社外マフラーにしてるせいかな?ねんぴは悪化ですね。
マフラーはオークションの中古で、メーカーは分からないですが、ビームスに良く似ていて、エキパイが長く作ってあったので、低速や脈動を考えて購入しました。
セッティングが出てなかった時は、軽く空吹かしすると音は「パタパタン」とか「バタバタン」って情けない感じでしたが、今は「ドルルン」って感じで、単気筒の良い感じになってます。
GY6って中華製のエンジンですよね? 楽天でCDIを見てみたら、確かにオレンジ色でそっくりですが、刻印等は無く確認する方法はないですね。
あのエンジンとフュージョンのエンジンって部品の流用ってできるんですか?
そうそう以前、聞いた話ですが、形が似てるからと、キタコのスーパーレブ2を買ってきて使ったら、セルは回るけどエンジンは火が入らなくてどぶ銭だったって言ってました。 スクーターならそんなに点火時期に違いは無いから
使えるかもなって程度、ベルトを社外にすると
リッター2キロくらい下がるよ
CDIも国産で流用出来ないか試してみるか 最終型フュージョンなんだけど、30~40kmぐらいでボコついてて不快だったんだよね
キャブばらしてみたらメインジェット125番入ってた >>97 その試みは面白いですね。
個人的には、進角CDIはお気に入りで、どちらかと言うとジェントルなフュージョンのエンジンが、少し荒々しくなる感じが乗っていて楽しいです。
>>98 それは濃いですよね。標準は110ですが、全てがノーマルだったらお勧めは112ですね。
高速域で良い感じですね 社外マフラー付いてる中古はMJ125とか付いてる、
パワフィル仕様だとMJ135とかなので
キャブや車体を買ったときは要確認
XR250はフリーウェイのCDI流用がメジャーだったらしい、
点火時期9度/1400rpmと12度?(フュージョンしか知らん、多分同じ)で
開きがあるけど問題なく使えて、最近は15度のGY6用すら使ってる。
BTDCはフライホイールのポッチ位置次第なので
CDIの違いは点火出力と、〇〇回転から何度進角させるかって所かな >>100 かなりバイクにお詳しいようですね。
車もバイクも他車流用はロマンでもあると思います。
そういえば、エアクリボックスについてる通称「ブタ鼻」は取ったらダメになりますね。
私は吸気を良くしようと外したら、燃調がめちゃくちゃになってひどい目にあいました。元に戻したら良くなりました。
やるならパワーフィルターかユニフィルターにしないと、中途半端はダメですね。 外すと吹けなくなる、伸ばしてみたいと思ってそのまんま。
パワーフィルター化は無意味だと思う、
中身のフィルターだけ変えるしか方法無いと思う スクーターは走行中の回転域を自分でコントロールできんから、
ひたすらキャブと駆動系バラす手間と
セッティング用のローラーやジェット類を惜しみなく買える位じゃないと
なんやかんや純正が一番だった、になるのがよくあるパターン。
ましてや市場にはうんこみたいなスカスカ爆音マフラーしかほぼないし。 キタコのパワーレブが使えなかったのはAC-CDIだから。
バッテリーから12v入力するDC-CDIなら使える >>104 やはり純正は良くできているということですね。
スーパーレブの話は本人いわく、「コネクターの形が同じだからイケると思った」だそうです(笑)。そりゃ交流と直立がでは無理ですよね。 >>106 前後の工賃が8000円くらいで、あとはタイヤの値段次第って感じでしょうね。
ダンロップのスクーター用が良いって話を聞いたことがあります。
こちらには、もっと詳しく方々のがおられるので、もっと具体的な話が聞けると思いますよ。 >>107
>>108
なるほどー近々交換しに行ってみるありがとー >>106
私は自分でかえてるわ
海外の安いのは滑るし危ないわ >>110ちゃんはどうしてなんでもない質問レスに突っかかっていってしまうん 久しぶりの晴れの休みだからと、ロングツーリングに行こうと思ってたら、昨夜、フロントブレーキスイッチな働いて無いことに気付いて中止に。
バラして、スイッチを無水アルコールで洗って、接点復活剤をかけて、あとはひたすらスイッチをカチカチして、接点グリスを注して取り付けたらスイッチ復活。
買わなくてもなんとかなりますね(笑) 1000円程度の部品で整備不良切られたり
保険の過失割合で不利になるのがアホらしいので交換、
10年は平気で持つし
俺の人生じゃないんでお好きにどうぞ 台風が来るからバイクカバーは外してきた
倒れませんよーに >>115 あれそんなに安いんですね。ウイングで注文してこようかな。 あの手のスイッチは汎用品なんで安いし交換も簡単だから
不具合出たらサクッと交換するものだよ。 エンジンハンガーブッシュの辺りに、うっすら錆び色が・・・
バラしてグリスUPするか・・・メンドいなw
ココのグリスは、エンジンの熱の影響もあってか、直ぐに乾いてしまうけど
シリコングリスとか、ちょっと奮発してフッ素グリスとかの方が良いのかなぁ?
ゴムのOリングの潤いを切らさなければ、メンテサイクルが延びるのに・・・
グリス溜まり溝にも、Oリング入れてためしに3本仕様にしてみるかな >>120
穴掘ってタップ立ててグリスニップル付けるんだ! NTBの互換品は作りがしょぼ過ぎるから純正使え、
ALPS刻印の純正はやっぱり違う
あそこのグリスはステムベアリング用の
ウレア昭和シェルスタミナEP2と建機用の
モリFM-Lリチウム使ったけど使用温度180℃で固形化した。
固形化が嫌なら400℃対応のグリスなのかな pcxから乗り換え考えてんだが年間維持費どんなもん?
使用用途は9割通勤 >>125
フュージョンは最高だが通勤にならPCXの方が絶対いい >>125
125から?150から?
前者なら保険も変わるからなんとも言えん。
後者なら走行距離による。
大きいのはタイヤ代とオイル代くらいじゃね?
駆動系は変えるとなれば高いけど
エンジンカチ回さないから意外と持つので
いじってセッティング出さなきゃ、
なんてやらなければそこまで高くない。
最大の問題は通勤に耐えうるまともな個体が残っているかだよ… 自分で整備を楽しめるなら壊れないし、壊れるところも分かるからいいけどね
どうせ乗り換えても整備からやし… >>125 燃費や今後の部品供給を考えるなら、難しい選択かな?
シートの座り心地の良さは圧倒的にフュージョンだとおもうけど。
あとメットインが無いから、通勤ならリアボックスとキャリアは要るだろうし。
私は通勤にも使ってるけど、快適か?ということなら、申し分無しで快適と言えるかな?
ただ、他のビクスクに乗ったこと無いから、他車との比較はできないんだけどね。 いまPCXに乗ってるなら乗り続けるのが良いだろ
純正部品がこの2年で倍まで値上がりしてるのも
出てきたし まぁでもバイク遺産であるフュージョンには一度は乗ってもらいたい気がしないでもない。 >>132
それはあるな
他とは違う
新しいもの好きなら進めないが
すごーーーーく良いバイク メットインスペースがもう少し高さがあって、
ちゃんとメットインとして機能してたらなー…
それ以外に不満ない。 >>134
ホントそれ!
半ボウしか入らん
フットブレーキ嫌だからハンドに変えたらそりゃー乗りやすくなった 昔、神奈川のバイク屋でへリックスの中古買ったらバイク屋のおっさんが言うにはこのバイクは米兵が下取りに出したそうで空母の甲板移動で使ってたもんだと言ってた。そんなことってあるんだろか… 夜中の山道で緩やかなカーブで70キロくらいで縁石にぶつかってブチこけたわ
痛いしバイクボロボロになったし最悪だわ中華カバー買うかな >>137 お怪我は大丈夫ですか?大事ないと良いのですが >>136
良いじゃん
七つの海を旅したなんて ロマンのある話だね >>138
Tシャツだったから両ひじが悲惨なことになったけどお陰様でなんとか。
心配してくれる人もいるのね5chって >>140 何か出来るわけでは無いですが、心配ぐらいはしますよ。
そういうのは普通の話ですよ。 ホットワイヤー貰ったんで半信半疑で交換してみたら全域トルクアップ体感できたわ
パワフィルキャブセッティングより費用対効果あるのは間違いないね
ちなみに装着前はFORZA用コイル&コード プラセボなだけなような…
あと、古い車種はアース線腐りかけてたりするから、
性能がアップしたんじゃなくてもとに戻っただけってのはよくある。 涼しくなってきたからメーターカバー交換と中華外装を取り付けるかなぁ >>144
糞マフラーにパワフィルキャブセッティングこそ音だけのプラセボっていう
トルクスカスカで最高時速5km伸びてもね >>147
最高速特化で乗りにくいセッティングになっても
音だけは元気だから気分的に全域スゲーと洗脳されるんだよ。 >>151
たぶんそんなに長くはもたないぞ
切れたら次はRK位は入れとこう 都会の街乗り、ロクにメンテしてなかった感じな
クラッチ側の写真魅せてみ >>159
ありがとー
>>160
もう閉じてクラッチの写真ないけど想像通り?摩耗してました
気が向いたら交換します 変換コネクター使ってGY6のDC-CDIをタイプXに付けたけど
始動しない、4年物だからコンデンサーが死んだのか
そもそも本当にDC-CDIなのか疑う必要すらあるけど リアタイアだけ工賃込みで12000円って普通なの? ベルトやらクラッチョと一緒にヤってもらったからわかんねーな 国産タイヤ7k脱着処分工賃4k+taxって感じか
フロントなら工賃も安いんだろうけどね いつも手組みしてて用品店で工賃見たら、
アンダーとマフラー外すだけなのに5000円で???となった
純正マフラーをクランクケースにまともに
組める気がしない、用品店じゃ >>163
それが嫌で、オクで9分山のタイヤとホイールを5000円で買って、今日自分で付けた。
しかし、素人なんで、3時間もかかったわ >>162 と言う事は、私がヤフオクで買った進角CDIは別物のようですね。 今からスタンド寄ってから峠へ
山で売ってる漬物買いに
一人ツーリングがてら行くんだが
空気圧はいくつがオススメ? 冷感でフロント2.9 リア2.8入れてる
2.5程度だとたわんで怖い >>171
今だとナスがうまそうだな
空気圧は独りなら2.2位じゃないか 前後アホみたいに高い空気圧にしてるけど
これで北海道ツーリングも行ったし1万キロ問題無い
タイヤ変えてもやっぱりこの空気圧じゃないと安定しない マジかw
俺もどちらかと言うと、
空気圧は指定より高めなのが、ハンドリングがキビキビして好きだけど
スクーターは、リア加重だからリアはともかく、
フロントは高過ぎてて、何かの拍子にスパンとグリップ失いそうで怖いよ 確かに空気圧高いと、直線〜ある程度のカーブまではシャッキリしてフィーリング良くなったように感じるよね。
けど、深めカーブが続くワインディングとかでマジでフロントからリカバリする間も無く転ぶから、高めが好きでもほどほどにしといた方がいい。
でも北海道のツーリングなら俺も高くするかなー。直線+@しか無いし、低めでトラブったらマジ命に関わるからね。 >>175
ナスは売ってなかったよ
シャクシナと、ミョウガの漬物買った。
あれ、居酒屋のナスの一本漬け
うまいよなー >>172
フロント高めの高気圧ですな、スゲエ
つか、みんな指定より高めに入れてるのが、わかったよ。 110/90/12で外径525→505で少し前下りにしてるのと
クネクネ道は茂木周辺と北海道のでかい峠くらいだから
箱根とかでどうなるか分からん
飛ばしても旋回中に80越えてないしな、
高速は青森まで700キロ105キロで走ったけど
問題無かった >>184
なるほど…
モテギは、行ったことないけど、先月、奥多摩有料で大型SSにくっついていって80くらいでコーナー入ったら、ぶっ飛びそうになったよ、テンション上がって乗ってるのフュージョンって忘れてたわ、
つか、青森まで高速700キロって、変態じゃん! 首都高くらいのコーナーなら三桁でも何ともないけど
キツめのコーナーで80過ぎるとフレームが暴れて
ぶっ飛びそうになる、これはシート前から
補強バー通さないと解決しないと思う
俺のは70くらいなら問題ないよ、90で死んだと思ったわ >>163
スクーターのリアは割とめんどくさいからそんなもん。
もう一つの理由はろくな整備もしてない個体持ち込まれると難儀するから
クレーマー避けって理由もある。
カウル割れやエキパイスダッドボルトとか罠がいっぱい。 さっき、ホムセンの駐車場で
オイル交換したったぜ! エキパイ差し込んであるとこで外すでしょ?なんでスタッドから外すん?エアプなの? >>190 社外マフラーならスタンドからになる場合もあるんじゃないかな? 自分が業者ならうんこマフラーの脱着はお断りだな。ろくなことがない >>190
あれね、固着してるとスタッドボルトごと抜けるんだよ… フォルツァのコンデンサを付けてから、色々試した結果、
ノーマルコード、ノーマルプラグキャップ、抵抗無しプラグに落ち着き!ここまでは、調子良くなった。
特に学はないが、抵抗無しがいいのかと思って、最後に、キタコの抵抗無しプラグキャップを付けたら、上が2ストのチャンバーのパワーバンドに入る直前みたいな感じで引っかかってからフケあがるようになっちまった、なんだこりゃ、
因みに、低回転のつきは、良くなった。
上げ >>195 点火系って良く分からないですよね。
私は、進角CDIと強化イグニッションコイルで標準プラグの時、低中速時は良かったのに、やアクセル全開の高回転時に息継ぎみたいな症状が出て「これは高回転時の燃料不足だな」と思いメインジェットの番手を上げたらカブってしまい、プラグは煤だらけに。
点火系を強化したのでもしやと思い、メインジェットを戻してプラグをノーマルで一番手上げたら絶好調に。
更に向上をと、同じ番手のイリジウムに換えたらアフターファイヤーが出てしまう始末。
あれこれと弄るのは楽しいですが、色々と試さなくてはならなくなり根気がいりますね。
これから涼しくなるから、またキャブレターのセッティングをし直さないといけなくなるかもと戦々恐々です(笑) 進角どのくらい(そもそも調整できるのかな)させているのか分からないが、オクタン価上げないと単にノッキングしてしまうのでは >>197 アフターファイヤー対策にハイオクを入れていたので問題ないと思います。
ただ何度進角しているかは分からないです。 中華製のボリュームで調整できるようなのではないんですね
最近のSP忠男エキパイみたいに排気サブチャンバーあると中低速トルク増体感できそうですが、やはり純正のバランスには敵わないのかな >>196
そうそう、息継ぎみたいになってる、
プラグを1番上げるといいのかぁ、
とりあえずやってみますわ、
つか、フュージョンにイリジウムは、合わないよね、なんか、フィルターかかったかんじになってさ、 >>200 イグニッションコイルやCDIを強化すると、熱を持ちすぎてダメになるみたいですよ。
だから標準の6から冷却型の7や8すると良いみたいです。 プラグキャップ抵抗無し付けたら、
更に、ホーンの音量が低下
走行中にメーターがリセットする
怖いから、NGKの赤キャップにもどしたら
治った、 MF08点火コイルにデイトナ7mmコードと
NGKプラグキャップを刺してレジスタープラグだけど
おかしな事は起きないよ、起きる訳無いけど NOSぶち込んでウイリーするマジェ1型の動画見たけどフュージョンもウイリーするのかな? 電気系は目に見えないから、どこでどうなるか分からないから難しいですよね。
昔、MTX50Rを弄って乗ってるときに、カセットのポータブルレコーダーをイヤホンで聞いていたら、急に壊れてしまい、電気屋に修理に出したら、「バイクは電気のノイズが凄いから、使ったら壊れるからダメだよ」って言われたな。
抵抗なしでの異常は、そうい物じゃないかな?
まあ、全部の車両に不具合がでる訳じゃないと思うけどね。
そうそう、今日は休みだったので、オイル交換とウエイトローラーの交換をしたよ。
オイルにはAZの有機モリブデン(廃盤)を入れたよ。これ入れると調子が良いんですよ。
ウエイトローラーは、30gと35gを三個づつ(前期型の102%)から、フォーサイト用27gとフュージョン前期型32gを三個づつ(前期型の92%)へ換えました。
明らかに出だしが良くなりました。アクセルあけるとズバッと出ていく感じですね
ただ70から上の加速は前の方が、ギューンと伸びる感じでした。
好みによりますが、個人的にはどちらも純正の32g6個よりは、面白いと思います。 モリブデンっていいらしいね
オカルトの類だと思ってたけど某旧車屋さんのYouTubeで絶賛してたから試してみたくなった >>208 ただバイクのMTはエンジンオイルとクラッチのオイルが共通でクラッチが滑るからダメみたいですよ
でも、フュージョンには関係無いから安心して、エンジンオイルとギアオイルに使えますよ。 タイヤがそろそろ交換時期なんだけど、オススメの銘柄ってあります? >>209
車用使えるけど車とバイクでは回転数が違うから早目の交換でね スクートスマートが減りにくくて良いんじゃない?
IRCはミシュランとかピレリより旋回性能が良いけど
持ちが悪い >>211 フュージョンはオイル交換のインジケータが付いてるから、オイルの管理はしやすいですよね。
あれは地味に便利です >>207
やっぱり…そんな具合かぁ
もう、メーターが111から999まで
ぐるんぐるん、回っちゃってあせっちゃったよ、
ウェイトローラーは、俺も29と32
3-3仕様いいよね。 >>214 三個の仕様は面白いですよね。
総重量を6個と同じにしても、重さを分けることで、違った特性になりますもんね。
私の27gと32gは、ホンダ純正にしたくて、フォーサイト後期とフュージョン前期にしました。
なんせ通販で社外を買うより安いですし、信頼性も高そうですから。
乗り味は、MT車でいうスプロケットを一丁少なくした感じです。
町乗りやワインディングなどは凄くいい感じですが、高速だと最高速の伸びが少し無くなった感じですね >>215
あればこの時代話題になってるだろし、テンプレに載せてもいいくらい
そういうことだ 純正プーリーのときは32gと29gにしてた、
上をそんなに犠牲にせずに加速良くなるし
外装は白が塗装の荒やらパネルの反りが目立たずおすすめ
塗りっぱなしで売ってるから細目コンパウンドで磨くんだぞ >>218
おれも、アンダーつけてるけど、
ナンバーのビスのところが折れた
穴開けてダイソーのタイラップで解決。 俺も折れたけど0.5mmのアルミ板を裏に当てて
グルーガンで固定して直した。
黒アンダーだと折れたのが分からなくなるし
二度と折れなくなる もう新品交換したから無い
ハサミで切ってL字に曲げて、アンダーの折れた部分に
押し当てながら11mmのグルーガンで上から覆うだけ。
ダイソーとかで買える7mmだと量が少ないなら無理 外装がプラ製なら、接着剤のアクリサンデーや、プラリペアでも補修や補強ができそうだね。
プラリペアは今は粉末だけじゃなく、シート状のもあるしね。
ちなみに強度なんだけど、スズキエブリィワゴのリアスポイラーに、トヨタのヴィッツのリアスポイラーをその2つを使って取り付けたんだけど、洗車機や車が揺れるくらいリアスポイラーを掴んで動かしても全く壊れない強さ。
部品が無い旧車にはお勧めの補修剤をです。 私がフュージョンを弄る際に、参考にしてきたみんカラの人が5年ぶりに書いてて嬉しかったな。
あの人のブログに出会わなければ、「キャブを弄ろう」、「ウエイトローラーを換えよう」なんて思いもしなかったろうな。 あっちで書いてないだけでこっちは書き込み続けてるよ >>226 あちらは見ても足跡とかアクセス数とか出ないし、いいね!やコメントもアカウントを取らないと書けないから、お礼も言えないですよね。
他のフュージョンのブログやサイトにも、みんカラのデータを丸々書いてあったりしますしね。
ここはスレが流れて消えてしまいますが、あちらはずっと残るので、私のような後発のユーザーには本当にありがたいですね。
もし、ここを見られているなら、「たいへん助かり、勉強になりました。本当にありがとうございます」とお礼を言わせて頂きます。 >>225
>>226
>>227
確かに、あのみんからのやつ見て、やる気になったし、真似した部分もあった、
しかし、俺はかなり素人なので、バクダン加工したいが、出来なそう…
今日は素人なりに、ハンドル交換するぜ、
中々しっくり来るやつなくて、3本目
ロータス514.ハリケーンプルバックナロー1
余ってる… あと、プラグ1万走ったから、
交換するんだけど、まえのやつ、磨耗してるのか、老眼で全然見えん! 単気筒の回らないエンジンだからプラグなんてろくに消耗しないよ! >>230
まじで?
じゃあ交換時期ってどのくらいなんだろう?
3万キロくらいいけんのか、 整備出すと毎年替えるバイクやさんもあるけど外したんなら取り替えるか程度でいいかと >>231普通のプラグなら、500円もしない安いものだから、毎年換えても良いくらいだと思うな。
1万キロと決めたなら、それで良いと思います。
要は本人が満足するかどうかですから。 他人に感謝してもらう為に書いた訳じゃないから、
まぁ読んで楽しむなり実践して楽しむなり好きにしてよ
あなたの実践データをネットの何処かに残してくれるのが
一番嬉しいけど
俺は5000kmで交換してる、ギャップ調整するけど
同じ値にしてもレスポンスが落ちるから。
1本300円の物を粘っても意味無いし >>236 先人が道を造ってくれるので、後から行く者は安心してやれるんですよ。ですから感謝します。
私はブログやTwitterなどをしていないので、ここへ書いたりしてます。 これからもよろしく
現行車のレギュレーターがほぼポン付け出来た、
低回転から電圧高くて良さそうだけど
電流値が分からんから確認する必要ある
ぶん回しても純正のMAX14.8vから14.4vに下がる事が
メリットなのかどうか調べないとな >>238
まさに今これを聞きに来た
やっぱり外したほうがいいの? >>240
カバー外すのは風対策の基本。
サイドスタンドにして下に板敷いて、
そっち側に荷重かけてなおかつサイドスタンドも戻らないようにしとくのがベスト。
リアのパーキングだけでなくフロントもタイラップで強制ブレーキも。
いっそ毛布敷いて最初から倒しておくのも有効。 倒れないように建物に寄せて置くのもいいが弊害もある
込み入った住宅街だと風より飛来物の方が怖い フュージョンサイドカーの私には横転する心配は無かった。
だがカバーは飛ばないようにロープでぐるぐる巻きに!まるで亀甲縛りのようになってます(笑) サイドカーの方がふっ飛ばされそうと思ってしまった・・・ >>241>>242
ありがとう
言われた通り対策してきた ウエイトローラーを27と32にしてから初の山の方へのツーリングをしてきました。
登坂力は少し良くなった程度ですが、コーナーの立ち上がりは格段に良いですね。
意外だったのは燃費が良かった事ですね。
良く考えてみると、前の30と35だとスタートやコーナーの立ち上がりでガバッとアクセルを開ける感じでしたが、今はそんなに開けなくても加速していくのでカーブが続くワインディングで燃費の差が出たのかも知れませんね。
ただ今回のツーリングは下道オンリーだったので、高速道路ではどうなるかは分かりませんけどね。 クラッチに例のスラストベアリング入れると立ち上がりもっと気持ち良くなるよ 田舎道と北海道ツーリングに使って8000キロで
ガタガタになるし、ベルトのテンション上がるから社外だと
1万キロでヤバそうな雰囲気になるので、
WRとボスの
グリスアップをマメにやる人だけどうぞ。
夏場に渋滞すり抜けしても熱ダレしなくなるのが
一番のメリットかな、再加速時にベルトが空回る感覚とか
クラッチが食い付いてない感覚が無くなる。 NTBの純正互換ベルトは純正比長い細いだったからたいして影響なさげ ウインカーのプッシュキャンセルがきかなくなった・・・
オートキャンセルユニット故障かなOTL >>256
給排気は変えてるの?
このくらいなら特に問題なけりゃそのままでいいにもするけどを >>257
キャブもマフラーもドノーマル
2万キロほったらかしだったからもう新品に変えたけどエンジンは絶好調 >>246
いいですねー
試運転ツーリング
楽しい♪ >>247-248 そういうのがあるんですね。
ググったけど良く分かりませんでした。
ただ、通勤にもツーリングにも使うので、6月に購入してから今日までで、7000Kmくらい走ってるので、ちょっと面倒が見れないかもしれないから難しいですね。
さて、今日は400Kmくらい走ったのですが燃費が、行きは「高速道路+上り坂多め」で17.8Km/Lで、途中が「平坦+下り坂」で20.1Km/Lでしたね。
走りも良くて、ウエイトローラーとキャブレターのセッティングも決まったようです。
ただ既に「28g+33gならキャブレターはそのままで、出足はあんまり変わらずに最高速が少し延びないかな?」 とか考えて出してます(笑)
まさに沼ですな(苦笑) >>256 お節介かもしれまんせんが、この状態ならメインジェットをノーマルの110番から112番に換えてみたら面白いかもしれませんよ。 >>262 私のフュージョンはサイドカーで重いし、マフラーやキャブレターを弄っているので燃費は悪いですよ。
ノーマルでも20キロそこそこでしたから。 >>254 どこから臭うかが問題ですね。
キャブレターのオーバーフローや、燃料ホースの劣化による漏れなど色々と考えられますから。 みんな、ラジエーターファンって、水温計がどの位置になったら回る?
俺のは夏で気温が35℃とかなときと、ゆっくり急坂の峠の林道登ったときぐらいにならないと、回らない、勿論、水温計は一番上。 そんなもんだった気がするけど。
回るならファンとサーモスイッチは問題ないんとちゃうけ?
水温上がり気味な時はサーモスタットが劣化して固着してる時に多い。
あとはキャップの劣化。
気になるならその2つをサクッと変える。冷却水も変える。 ファン回るならラジエーターのサーモスイッチは問題無いんだ、そうすると、
やっぱりサーモスタットの固着なのかなぁ
四年前にラジエーター液、交換してから、
リザーブがちょっと減ってたから水足してみたけど…
どうだか、
雨やんだから、走ってこようっと 水は止めとけ、不純物が多いから錆びたり腐ったりするぞ 4年も経ってるなら冷却水は変えなさいな。
サーモも触りやすいとこにあるから変えとけ。 あんがと、
ラジエーター液とサーモスタット交換するわ、
今日あらためて走ってみて、しっかり表示を、見てみたら
8割レッド、下がって1〜2メモリだった。
20分走ってみてアイドリングで、ファン始動、
メモリ1下がるみたいな…
Region: [JP]
QUERY:[106.154.131.194] (アウアウウー) Sab3-RuDZ
HOST NAME: KD106154131194.au-net.ne.jp.
IP: 106.154.131.194
-- Results
NONE
-- End of job.
User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SC-02H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Mobile Safari/537.36 前まで100キロくらいしか出なかったけどベルトとプーリーとクラッチ新品にしたら120キロ出るようになった
こんなに変わるんだね 先日フュージョンを個人売買で格安で買いました。(わからないならバイク屋で買えって話だとは思うのですが)初心者に教えて頂きたく。
走っててエンジン等には問題は感じないのですが
水温計が信号待ち等の少しの停車時間でレッドゾーンになり、走り出すの真ん中のメモリくらいまで落ちます。
ファンが回ってるのかも分からず、まず試すのは冷却水の交換からですかね? >>275
年式わからんが液体は全部交換が納車時すぐの必須事項。
オイル、冷却水、ブレーキフルード。
個人的にはゴム系も基本全交換だと思うよ。
ブレーキ周りのキャリパ、マスタ、クーラントパイプ、インシュレーターあたり。
あとはエンジンマウントのグリスアップもしときたい。
とまぁ最終型さえ旧車に足突っ込んでるからしっかり手を入れないと
格安個人売買個体は手がかかることもあるよ。 エンジンマウントばらすなら交換前提で部品揃えておきたいね
インシュレーターとキャブ配管含めo/hすれば大抵快調 >>275
お金かけたくなきゃだけど、走り出すと真ん中まで落ちるならそのままでも、平気。
ラジエーターファンはサイドスタンド出してエンジン切るか、キルスイッチでエンジン切れば回ってる音が前からするよ。 >>277
そうですよね、、、
1度ライド&シークさん?(有名みたいなので)辺りのショップでフル点検・メンテも考えてみます。ただ予算的には嫁と財布と相談です。。。 >>279
一旦は大丈夫ということで少し安心しました。最寄りのバイク屋さんでも10キロ程あったのでもう走らない方が良いと言われたらどうしようかと。。。
走り出してメモリが下がればとりあえず大丈夫ということであれば、冬のうちは恐る恐る乗りながら暖かくなる前にショップに依頼しようと思います。
ありがとうございます。 >>280
プーリーを適当にインパクトで締めて
走行中に脱落する店やぞ、ドリームかモトランドにしとけ
>>277のように一気にやるのが最安かつ最短ルート、
チビチビやる方が面倒 >>275 サーモは交換した方が良いと思います。
クーラントは必然的に交換ですね。 >>282
確かに…
ザ.シーク 行くなら
2りんかんのほうが、いい
あそこは、なんであんなにGoogleマップの評価高いんだ? >>282
そこまで酷くはないぞ
たまたまだよ
たまたま ライド〜はもともとモトランドの従業員だったんだね。ブログみて初めて知ったわ。ってかブログがけっこう好きだわ。面白い。 >>286
俺も毎日ブログ見てる
一度行ってミラーとショートスタンド買った
ツーリング参加したいが中華満載フュージョンじゃ恥ずかしい >>288
俺も中華満載+凹んでる自作マフラーで恥ずかしい。 どこかエンジンマウントベアリング化キット発売しないかねぇ アイドリング状態から
軽くアクセル吹かした時だけ
エンジン付近から、キンって金属音がするんだけど、これやばい?
最近気付いた。 >>295
まぁ仏壇のおりんみたいなもんだからね、クラッチハウジングは >>295
>>296
そういえば、1万キロ前にバイク屋で、ベルト交換してもらった時、クラッチアウターの焼けが気になるって言われた。
そのあと、出ていたジャダーも無くなったんで忘れていたけど、次回、ベルトとセットでクラッチassy交換すれば、いいかな?
二人ともバイク屋さんみたいな知識でありがとう♪ ホンダのスクーター全般に言えるんだけど、
発進時の半クラ率が長いのか、走行距離の割にクラッチの磨耗多いよね
スズキのスクーターとか整備してると、クラッチは廃車するまで持ちそうwな勢いだけれど
駆動系の設計思想が違うんだろうなぁ、
トルクカムの形状とかへの字型と、直線形状で全然違うし フュージョンのリヤ回りから、んゴー と変な音が出始めたんで
スイングアームベアリングか?と思いながらマフラーを外して
ボルトにレンチを掛けるとー、すっ ぽろりw
エンジンとスイングアーム止めてるボルトにクラック入っててレンチ掛けただけで折れたわorz
折れたボルトの軸はエンジン側に残ってるし・・・最悪だわ
ベアリングは予想通り少しガタ有り、
峠で、ビモータを追い掛け回してた無理が祟ったのか フュージョン2型のユーログレーに乗ってます。
経年劣化のせいかシートの縫い目が切れてしまい、自分で縫って修理したつもりが、縫った所から裂けてしまいました。
ユーログレ−のシートの色は黒ではなく、濃いめのグレーだから、市販のシート補修剤は黒や茶色や白ばかりで途方にくれてました。
んで、何か無いかと楽天で探してたら、貼るレザーの濃グレー色と言うのがあり早速注文
これが少し色は薄いけど、質感は良くていい感じです。
やっぱり純正シートの座り心地は良いですから、修理しても使いたいですね。
そうそう、サービスで注文より大きめが来て、シートを丸ごと二つ分位の大きさが来てシートびっくりしました(笑) フュージョンの調子が、キャブをOHしてから悪いです。
プラグを新品に交換すると、しばらくは調子よく走りますが1000kmくらいで
出だしがボコつくようになって、2000kmくらいで始動性が非常に悪くなります。
まだガソリンが薄いんでしょうか。 >>302 あとはオートチョークその物の不良か、ダイヤフラムやフロートバルブの劣化とか。
キャブをOHした際に、ダイヤフラムの組み付けミスなども考えられますね。ち
なみに、どこまで弄ってあって、SJやMJは何番手くらいでしょうか? すげー簡単な話でオーバーホールした気になっていじり壊しただけだ。
オーバーホール前からなら直ってないから何が悪いかは切り分けが必要。
オーバーホールしてから顕著になったらどっかおかしい。
ちなみにその症状はオートチョーク死んで濃いときに出がち。 o/hといってもジェット類外して終わりなひとも多いだろうしね >>299
俺も最近折れた、でも3山ネジ入るから新しい短いボルト入れてある、乗るたびに、ボルトチェックw
シートは10cmくらい縦に切れてきて、
ネットで見た、シューズドクターをぶっこんで表面は丁寧に塗ったら簡単でかなりいい、
これは、オススメできる、すごいぜ、シューズドクター。 ソファーシートも経年劣化で裂けたので素直にシート屋で作って貰ったけど座面はタンデムまで1枚革にしないとケツの合わせ目の部分でほつれてくるから市販のシートは駄目なんだよな。ちなみに5千円で出来るから通販より良いぞ 中華外装に取り替え
雨が降ってきたのでリア周りでおしまい
フロントはまた来週… コンパウンド入りワックスで磨くと良い感じになる
塗ったまんま出荷してるので 足元に風が舞い込むので、ワイドなサイドバイザーを着けようと、色々と探したけど見つからなかった。
オートバックスで、ウレタンゴムの汎用スポイラーを見つけたので、購入してサイドバイザーに貼ってみたらよい感じのディフレクダーになったよ。
これで冬場はいくらかマシになるかな。 >>314 写真のアップの仕方が分からないんですよね(苦笑) >>314 写真のアップの仕方が分からないんですよね(苦笑) LEDウインカーとLED対応リレー付けたけど、プッシュキャンセルとオートキャンセルが機能しなくなった。
点滅は純正とタイミングは変わらないんだけどいちいちウインカースイッチを押した方向と反対に入れないとキャンセル出来ない仕様になっちゃつた。
やはり安物のリレーが原因かな? じゃないの多分
それが面倒だからLED化してない
消費電力考えるとLEDにしたいけど バイクってヘッドライトが点きっぱだから、LEDにすると恩恵大きいよね。
テールランプもLEDにしたいけどどれを選べば良いか分からなくて困る テールは武川の球にしてるけど問題ない
ヘッドライトは放熱の問題があるのでハロゲンのまま アマゾンの安物LED使ってるけど全然大丈夫だよ
リレーはデイトナだかポッシュだかのやつ >>320 お店で購入したのを数ヶ月使ってるけど全く問題ないよ。
最初は色目の違いから戸惑ったけど、間違いなくハロゲンより明るいし、消費電力も少ないからバッテリーの負担も軽くなる。
ただ、色が白っぽいから、夜間に霧が出ると見辛かったよ 俺もアマゾンで車用の買って付けてる
全然大丈夫
もうひとつは125に付けてるけど大丈夫
もう三年使ってるかな 125は全波整流か確認しないとヤバイんじゃ無いかな? >>324
マジか?
最近のバイクでなく20年前のスペイシーだから大丈夫なのか? キーONでヘッドライト点灯すれば問題ない
エンジン始動で点くのはそのうち壊れる 俺は知らずに1万3千円の液晶メーター付けたら半年も保たずに壊れたwww >>326
スペイシーはハロゲンと変わらずキーON点灯セル回る時消灯かかると点灯だから大丈夫かな >>311です
中華外装に変え終わりました
意外とフィッティングが良かったです
ネジ穴が合わなかったのは2〜3カ所でした
新車みたいになったし恐れずチャレンジしてみる事をオススメします >>329 お疲れ様でした。よい感じに仕上がったみたいですね。
ところで、タイヤの話なんですが、意外と減るのが早くて驚いてます。
そこで、質問なんですが、今はダンロップのスマートスクートなんですが、他にライフの良いタイヤとかありますか?
今は分かってる銘柄は、ダンロップとブリジストンのバトラックスSCくらいです >>329
お疲れ様
俺も中華外装
外装当たりを引いたみたいですね >>330
俺もスマートスクートだなぁ
安くて長持ちするのは無いだろうか? >>331
ダメだったらすぐにホットガンとリーマーを用意する予定でした
自分は運が良かったようです >>332 IRCのが長持ちと言われてるみたいなんですけどね。 チャリのタイヤだけどIRCのタイヤ
空気圧管理ちゃんとしてたのに
半年経たずにヒビ沢山入ったから
あんまりイメージよくないな
ダンロップもヒビ入りやすいって
某バイク屋ユーチューバーが言ってた タイヤは日光(紫外線)が当たる所に置いていると劣化しやすいよ >>337
同じ場所に止めてるチャリのWTB
シックスリックてタイヤは4年経つ
けどヒビ全く入ってないのよ Ircは20年前以上に大垂水攻めてたときに確かMB27っていうタイヤをはいてて、タイヤサイドも溶けるし、5000キロは持った。(50cc)
今は、そのようなグリップ良くて長持ちのタイヤはフュージョンに合うようなのはおれはしらないけど、
あなたが、軽く峠道も攻めるなら、スクートスマートが簡単にコーナリング出来ていいと思う。
リヤはサイドギリギリまで使えて、
東京都都内在住でなければ
信号ダッシュ気にしないで加速しても4.5千キロ持つよ。
(フロントは7.8千キロ持つ) 昨日、タイヤが届いたので、さっき交換しました。
今日は11日ぶりの休みだから、朝からウキウキでしたが、店の都合で交換は昼過ぎからでした。
タイヤはダンロップのスクートスマートから、IRCのモビシティにしました。
まあ、乗り心地サイドカーなので正直分かりづらいですね(苦笑)。
グリップ力も、やはりサイドカーなので正直分かりづらいです(笑)。
スクートスマートは8000でダメになったので、モビシティはどれくらいか楽しみです。
とりあえず、次の休日は峠などを走り回るつもりです。 >>343
MAC-MRDのやつ
思ってたよりうるさくなくていい感じよ >>344です。あれから100Kmほど走ってきました。
IRCのモビシティの感触ですが、まず直進安定性が良いですね。サイドカー特有のシミーが出にくくなりました。
コーナーでの感じは、良くグリップしていて良い感じでした。
あと乗り心地なんですが、はサイドカーだからエアーの圧は高めにしてるんですが、ゴツゴツせず良いですね。
あと、スクートスマートは強めにブレーキかけるとロックしやすい感じでしたが、モビシティでは少ないですね。
ライフに関してはこれからですね。
今のところは好感触のタイヤです。
フュージョンで使えるタイヤは調べてみると色々ありますね。
モビシティを気にったのですが、他にも試したくなりますね(苦笑) バンクしないサイドカーで8000kmもてば十分だね
切り刻むとわかるけど、ピレリミシュランは国産よりしっかりしてるから硬めだね >>345
おおっ、高級マフラーじゃないの!
バンク角深そうだし
いいなぁー >>341
一本目中華
二本目アメクラ
三本目ウイルズウィーーン >>349
ウィーーンの2本出しつけたことあるけど、
音質いいけど、音量が少し大きいな、 マフラーと言えばHOTLAPがインスタで受け付けてたいい感じマフラーがめっちゃ気になってた
10万は高いよなぁ... >>352
見てきたけどすごいね、
ジェネレーターカバーも交換して
エキパイが当たらないようにして、バンク角?
ローダウン?用だね、 フュージョンの四角いヘッドライトの寸法わかる人いませんか?
どこ検索しても見つからんです。
寸法合えば流用考えてるんだけど・・・。 >>354
それって、フュージョンの角目2灯のやつ?
それとも、純正のフュージョンのライトの寸法? リアスポイラーって社外と純正の見分け方ありますか? >>356
釣りですか?
LEDが透けたら中華ですけど >>355
純正のフュージョンのライトの寸法です。 フュージョン 乗ってるならフロントカウル外して自分で測れば?? >>363
送料込みで4kくらい
クリアがおすすめ スクリーンあると全然違うよね。
私は中古のZRX1100のを加工して着けたよ。なんせ値段が880円!他の材料を含めても1500円くらい。
他に無い形だし、作って付けるのは楽しかったよ。 >>366 前に書いたサイドバイザーもアップしたいんだけど、使ってた「ピクト」って言うアップローダーが無くなって、他に知らないから困ってます。 純正ロングスクリーンも2種類あるんだよね
通常とスリムタイプで >>369
もう、雨にも濡れないし、
冬でもオテテ以外は暖かそう、
PS、ボディカラーが気になった >>370 スクリーンはそれでも短めですよ。長さ的にはミドルスクリーンってところかな?
実は取り付け部に少し隙間があり、風が少しだけ入るんですよ。
夏にあまり暑くないようにとか、スクリーンが曇らないようにとか、考えていたら偶然隙間が出来ました(笑)。
ロングスクリーンなら雨も怖くないでしょうね。
サイドバイザーはたったあれだけでかなり防風効果があります。
爪先が寒くなくなりました。
あとは、雨避けと寒さ避けにハンドガードを思案してます。
カバー付きのハンドルだから、なかなか良いのが見つかりません。
ちなみに2型で色はユーログレイで、渋くてお気に入りなんです。 >>371
ほほぅ、2型のユーログレイでしたか、
写真的にグレイのソリッドメタリックオールペンに見えた。
ちょっと、飲んでるから勝手に私的にまとめちゃうけど、
フュージョンっていうのは
一言で、いうと…
手のかけがいのある、 あれっ、プロフェッショナル的に言おうとおもったけど、書き込みボタン押しちゃったからもういいや、ゴメン! >>372 そうですね。旧車故に手をかけたくなるって感じですね。
今の至れり尽くせりのビクスクとは違う、まだ手探り状態の時代のビクスクですもんね。 みんなタイヤ何履いてる?
いい加減ヒビがひどいから交換する参考にさせてください >>375
ヤフオクで栃木の人から9部山
あたらしめのホイール付き
スクートスマート前後で9000円
パッド変えてもリヤブレーキ効かないひとは
リヤホイールの内側が減っているん >>375 前にも書いたけど、IRCのモビシティです。
ダンロップのはカーブで内に食い込んで行く感じでした。
攻め気味に走るのが好きな人には良い感じです。
IRCのは直進安定性が良くて、ツーリングや通勤に良い感じです。 今日、地元で対向車からフュージョン来たので見てたら、フュージョンの兄さん、手上げてくれたんで俺もギリ返した
なんか、非常にうれしい気持ちになったよ♪ 東京か神奈川で、中華カウル組んでくれるバイク屋知りませんか?
自分で交換できる環境にありません。 工賃払って組んでもらう物じゃない、
純正再塗装しなよ 工賃込でまともな中古純正カウルあたりが買えるくらいかかりそうな予感…
着脱から加工、チリ合わせ丸一日仕事だとしたら
時間工賃8000円×8くらいなもんだし… >>378 ツーリングの楽しみの一つにヤエーがあるからね。
返してくれない人も多いんだけどさ(苦笑) 10000円くらいで組んでくれるものかと思ってたわ
あきらめてボロいまま乗るよ >>383
ヤエーって道志みち以外だとすくなくない? >>385 ヤエーは自分がやりたくてやるものだから、相手にしてもらえなくても仕方ないよ。
返して貰えたらハッピーくらいでね 信号待ちで気付いたら水温計が6ぐらいになってた
少し走るといつもの2に戻ったり、この時期の走行中にはない3になったり、5になったり
メーターが壊れているんでしょうか?
なんとなく止まると上がって走ると下がる傾向にあるようにも見えますが、
急に上がったり下がったりでよくわからない状態になってしまいました あと、電動ファンを回す為のサーモスイッチが故障してる可能性もありますね。
長く乗るなら、両方換えてみてはいかがでしょうか?
ついでにラジエターキャプを換えるのもオヌヌメ ホース類も変えてなけりゃついでに全交換もセットで。
水回りは全てサクッと交換したほうが安心だよ。 ラジエターキャップはスズキ純正の
ワゴンR用でOK、設定圧と弁形状が同じで
1000円安い830円くらい サーモスタットがアカンならどうせケースもサビサビだ。
サーモスタットケース(っていうのか?)も交換するか、外して磨こう。 >>392 それはナイスな情報ですね。そのラジエターキャプって、どの年式のワゴンRでも良いのかな?
あと、この前ツーリングに行ったら、マフラーを止める、スタッドボルトがゆるんで無かったよ。
パンパンとアフターファイヤーが出るから変だな〜と覗きこんだら無くなってた。
そのまま帰ったら、残ってたもう片方のマフラーを止めるキャップナットも無くなってた。
少し前にタイヤを替えた時に、マフラーを外したから、取り付けるときに、閉めかたが悪かったかな?
とにかく帰り道は珍走団みたいな音で恥ずかしかったよ。
今はホンダに部品を注文して納品を待ってるんだけど、ホンダの部品の発注のシステムがバイクも車もダウンしていて、納品が遅れてます。
北朝鮮のサイバー攻撃かな〜(笑) >>388
リザーバータンクは減ってないけど、
ラジエーター本体の冷却水が、かなり減ってるんじゃない?
ホムセンで同じ色のラジエーター液買ってきて
コップ一杯以上入るなら
ひとつの原因としてだけど
メーターの上下はそれでナオルかも 水温異常でサーモスタット取り寄せてクーラント買いに水温見ながら走ってきたけど、
リアブレーキをかけたときに水温上がってるぽい
パッドがないのかな?
感触に違和感はない
ただ前からリアブレーキ周りは熱くなりがちだったな
霧雨の時エンジン周りから水蒸気出るし
これはなんなんでしょうか リアブレーキ使わずに走っても水温異常出た
さっきのはなかったことで
サーモスタット変えますスレ汚しすまそ 雨の中転けてぶっ壊しちまったわ。フォークを軽くぶつけたからか、極低速でふらつくように。
治すか買い替えるか。 >>394です。無事に愛車は復活しました。
乗れなくてちょっと禁断症状でてました(笑) 水温異常はクーラントが減ってました
250ccぐらい
継ぎ足して走ったら水温上がり出す距離を越えても上がらず、直ったようです
何故減ったのかが気になるけど未整備車で買ってから二年15000キロ、こんなもんですかね
ラジエターに付着してるクーラントみる限りは汚れはないようでした >>410
今まで水温計が動いてたのが、安定して動かなくなったから、つまらないかもw
直ってよかったね。
原因はホースの劣化で小さい亀裂からかなぁ? 未整備をそれだけ乗り回したら当たり前では?
そもそも最初から入ってた?
たまにはクーラントレベルくらいチェックしようよ。
自分でやらんのなら店に任せてでも、定期点検は必須だよ。
クーラントは今時の車やバイクでなければ汚れ云々ではなく定期的に変えるもんだ。
減る原因は、蒸発、エンジンが食ってる、パイプが劣化して継ぎ目からにじむetcでいくらでもある。 >>413 もう定番商品の一つで、悪く書かれてる事が無いマフラーだと思います。
音や特性の評価は好みで変わるからね。 >>413
右コーナーそこそこ攻めるとガリガリ擦るよん
インナーサイレンサーがきつきつで、スライドハンマーとか使わないと抜けずらいよん
付属のインナーサイレンサー穴大に変えて音質、音量は中の上だよん 今、アメクラマフラーの中の網はがしてる
どんないい音になるか楽しみ(笑) 10年前に乗ってて、今はカブいじいじしてるけどまたフュージョン欲しくなってきてる。
名古屋でええ玉がない‥ >>419
せやねんけど、現物みたいとかあるやん?
埼玉、千葉が多いのはなんか理由あるんかな? いまあえてフュージョンを買おうと言うのはDQNを疑われてもしゃーない 40のおっさんです。フルノーマル好きなので
DQNではないはず‥ 転職してフュージョン通勤しなくなったのでうちの売りたいくらいだわw
外装ボロボロ最初期型、内部は最終エンジン載せ替えほぼフルレストア仕様
そのうちバイク通勤に戻そうかと思ったらマンション変わってバイクが置けない…(´・ω・`) >>417
バリバリはないない
うるさい低音めざす
ダメなら今付いてるのに戻すよ 自分で初のオイル交換をしてみようとおもっています。オススメのじょうごお願いします。それとトルクレンチはなくとも大丈夫ですか? >>427
https://i.imgur.com/7Vv2lim.jpg
ホムセンでオイル買うとこういうのタダでくれるからこれ使えば良いよ
ちなみにトルクレンチは使った事ない
締めすぎなければ良いんじゃね >>428
ありがとうございます。
ちなみに量は0.8Lだと缶に少し残せば良いくらいで目分量でよいですか? >>429
軽量カップか何かで
200ml抜いてからのこりを入れれば良いのでは?
オイル入れるジョウロみたいなの安いし買えば良いと思うよ。目盛りついてる オイルゲージあるだろw
半分入れてゲージに着くまでちょびちょび足して毛 >>429
俺も1リットル缶にちょっと残す位でいれてるよ
足りないよりいいだろぐらいでOK エンジンオイルは100均のお好み焼きにつかうようなマヨネーズ容器がいい
300ccぐらいの口が細過ぎないやつ
注ぎやすいし量分かるし補充しやすい 又々質問はかりでスミマセン。
長らく使っていたバッテリーとうとう逝ったので交換したのですが1発でかかるようになり最初のうちは元気でも暖気してしばらく放置していると段々と弱くなり止まってしまいます。原因は何が考えられますか? キャブだろ。スロー。
冷間時はオートチョークで燃料送られて動いてるのでは? >>435
入れすぎはヘッド周りオイルにじむからな
ゲージのギザギザ越えないレベルにな >>437
緊急措置として、キャブ外さずに
キャブの上蓋開けて、ダイヤフラム抜いて
キャブクリーナーを穴という穴に吹きまくったら直るかも、それでだめならオートチョークも怪しい。 念願の星野設計のプーリーを購入したよ。
ただ師走攻勢で忙しくて交換する暇がない(泣)。 >>441
いいなぁー
0-100q 何秒出るか知りたい!
ちなみにオレのはノーマルプーリー
ウェイトローラーセッティング
ワンオフマフラー
キャブセッティングで15秒ですわ 星野は純正加工だからドッカンとくるわけじゃないよ
クラッチもやった方が良いぞ 俺はマロッシのバリエーターが欲しいけどあれはどうなの? また 中華アンダーのサイドスタンドのところの
やつ折れた(;つД`) >>444
マロッシはクラッチもマロッシにかえないともったいないよ とりあえず星野設計のプーリーに交換しました。
ウエイトローラーは、23gと27gです。
出だしや加速が良くなりましたね。
極端にバイクの性格が変わらずに扱い易いパーツだと思います。何と言うか少し動力を上乗せした感じですね。
高速や峠はキャブレターのセッティングを合わせてからの後日になりますね。
とりあえず購入予定していた、フュージョンの動力アップ系の最後のパーツになります。
サイドカーだから、皆さんの参考にはならないですね。
あと星野設計の方の対応はたいへん丁寧で、購入前からの相談もメールで丁寧でした。 純正ミラーをショート加工したやつって後ろ見えるん? >>447
贅沢なサイドカーフュージョンですね。
ところで、サイドカーフュージョンは3人のれるんですか? >>449 はい、ちゃんと側車付軽二輪登録なので、三人乗りになります。
ただ、フュージョンですから、全然走らなくなりますよ(笑)
下道をトコトコと走るくらいですね。
これに乗りたくなって、50歳で免許を取りにいきました。
年寄りの冷水と笑ってください(苦笑) >>450
頑張れ爺!
俺も40代だ
残り短いバイク人生楽しもうぜ! おおよそで良いのでお願いします。
ウェイトローラー、vベルト、ブレーキシュー、プラグ、オイル交換ですと持ち込みで工賃どの位になりますかね? ピナスコのプーリー入れてるけどクラッチは純正改、
端っこ削って1割軽量化でミート回転が良い感じ ヤフオクで手に入れたフュージョンを週末2ヶ月かけて直しました。
来たときはシャコタン、絞りハンドル、エナメルシート、ボロボロワインレッドの中華外装と
おじさんにはキツイ仕様だったので、おとなしめに仕上げました。
諸先輩方、これから宜しくお願いします。
http://s.kota2.net/1576936073.jpg >>456
綺麗!
直すの大変だったでしょう
スライドしたら手をふりますよ >>450
逆に横に乗ってみたい!
サイドカーみたいなやつ駅伝で何故か目が行く。
おれも、肩が上がらないおっさんデスヨ♪ >>457
ありがとうございます!
カウル外したらスタッドボルトが1本折れてるの発見してヘッド交換とか
リアタイヤのボルトが外れないとか泣きそうになりましたw
ついでにリアブレーキハンド化してます フロントサスがガタガタ言うのは仕様
そのフロントブレーキホース大丈夫? 純正ディスクローター14000円もするんだね
1980円とかの中華じゃなくてグロンドマンとかKN企画みたいな一応名のあるメーカーにしたら少しはましですか?
純正高すぎる モノタロウ扱いの中華は普通に使う分には問題なかった
飛ばすならBRAKINGが良いけどね、4000円しないで
買えたけどめっちゃ効く ディスクは中華だから効かないっていうのはないね
使い古しのパッドだろうが同時に新品に交換しようが、しばらくは効きいまいちだからね 中華を避けようとしてるのは、バイク屋が取り付けたものが
一年で歪んできたと話していて、それでも付けた自分の中華が
一年でシャリシャリ言い出したからです
不安なので交換検討していて、今後も気にしながら走るのもアレだということで
他のチョイスを探していました 歪んだのではなくキャリパーピストンシールの劣化では?
毎年OHしてるわ1000円ちょいで出来るから。
戻りが悪くなる。 値段以上の効果はあるが安く済ませたいなら中華で文句言うな パッドシューならともかくブレーキディスクなら中華でもok
浮いたお金でボルトは純正交換だね。こっちのほうが高いか 全国10万人のフュージョン党員の皆さん
今晩はww
年の瀬、差し迫る寒さの中、乗っていますか?
名車フュージョンに… 昨日は夜勤明けで、朝を遅めにスタートして岐阜までツーリングしたけど、昼過ぎに土砂降りにやられたよ。
道の駅に逃げ込んで、帰宅が一時間遅くなった。
31日まで仕事だから走り納めかな〜 年末の休みに備えてリアボックス買っちゃった
先日ようやく手に入れた純正キャリアの出番だ 475です
今日GIVIのリアボックス届いて早速取り付けたよ
ベースの取り付けが純正キャリアの最初から空いてる穴にピッタリでなんか感動した ごめんね、テンション上がってて間違えちゃった
良いお年をー 今日はフュージョンを3台も見たよ、
(サイドカーも見た)
まだまだフュージョンの時代は続いているね
よいお年を! あけおめこ
アメクラ直管なかなか低音
しばらくこれでいきますわ 太平洋側の人はいいなぁ…
新潟は天気悪くて乗れやしねぇ >>487
関越トンネル抜けた時の群馬の青空を見ると、やり場の無い殺意が沸くよね。
関東から赴任すると何割かノイローゼになるとかならないとか。 天気予報見ればわかる。新潟から上の日本海側の冬の天気の悪さは異常。裏日本とはよく言ったもんだ。 >>486
スゴいなぁ、直管でなんか住宅街なんで、走れない。
因みに低音の音質まで追及するなら、燃調で音質変わるよ♪
あとは、アイドリングを低くするとまた、違った味わいが、出る。
マフラーいれてる人はやってみてちょ >>490
神奈川寄りの東京だけどかなりの住宅街
大型も小型もほぼ直管みたいな感じだけど今まで苦情ないよ
ふかしたりしないし、挨拶もしてるから大丈夫かな >>491
挨拶で20db減だね-w
ラーメンがおいしい地域だね
いつか会うかもね >>492
ラーメン屋の数は半端ない(笑)
つや消し黒のアメクラ付いてるの見かけたらヤエーして(^O^)/ 了解ラジャー♪壱発、練間、吾衛門。
でも、これを機会にフュージョンに会ったら
ヤエーする事にするよー ボロいフュージョン持ってて放置してるけど直して乗ろうかなぁ
おじさん仕様にしてダサカッコイイ感じでw >>499
中に網が3枚入ってるから2枚綺麗にぶち抜くといいよ 着座した時にゴムが擦れてる様なキュルキュル音がするのってエンジンマウントブッシュだよね? >>501
もし、エンジンマウントなら、応急処置で、
左右アンダーカウルを外してスプレーのグリスで
直るかも。位置はネットで調べてね 鉄ホイール1型でドライブフェイスのナットの品番を教えてください。2型とピッチが違うみたいで >>505
90201-KM1-000 スペシヤルナツト14MMかなー。
再販だと94031-14200 ナツト6カク14MM 低中速域でレスポンスが悪いからキャブ見てみたら、バキュームピストンのニードルが斜めっていて、ニードルを外してみたらピストンのニードル入れる穴のセンターが1mmくらいずれて穴が空いてるんだよ、
こんなことってよくあるのかな? 穴径はぴったしでは無いよ、そんなもん
本体洗浄とエアフィルター交換後にパイロット
エアスクリューの戻し回転を見れば? >>510
分かりやすく言えば、
ピストン内部の穴が、
50円玉の穴がずれているレアなコインと同じ感じで空いている。
そのせいで、ニードルが斜めに固定され、
ピストンの上下が、スムーズではない。 ヤフオクとかキャブ清掃のブログとか見たら画像あるかも >>511 それは珍しい不良ですね。
実は中華製のパーツに換わってたりして。
もうそれは部品交換するしかないですよ。
あとニードルの反対側の穴も斜めに削れてるはずだから交換した方が良いと思います。 リアタイヤ交換しました
タイヤ店で聞いたら「ダンロップのスクートスマート、なら在庫がある」と言われました。
現状も同じ銘柄を履いていたので、迷わずそれで交換してもらいましたが
他のメーカー(ブリジストンやDURO)ってどんな感じなんだろう
ちな純正サイズでの話ね >>515 個人的には、IRCのモビシティはダンロップのスマートスクートより良いかな。
IRCは直進安定性が良いよ。
ただコーナリングは、ダンロップが着れ込む感じで攻めて走る人には良いかも。
私はフュージョンのサイドカーだから、シミー(低速時のハンドルのブレ)が少ないのと、直進安定性良いを鑑みてモビシティが上だと感じてます。 ツーリングで指先が寒いからナックルバイザーを購入。
2型でハンドルカバーが着いてるから、取り付け方が難しく、バーエンドを利用する製品をチョイス。
左側はハンドルのゴムに穴を開けて取り付けるんだけど、カバーの反対側は、フュージョンにはミラーの穴とか無いから取り付けに苦労したよ。
右側は、ゴムだけじゃなくスロットのプラスチックにも穴を開けなきゃいけないから一苦労、ただ反対側は付属のステーがハンドルのスイッチのボルトに届いてとも締めで楽勝。
見た目も良くて安かったから、お値段以上(byニトリ)です。
さて、ツーリングして効果を確かめようかな。 ハンドルに共締めするやつを付けた、だいぶ削って
付いたけどステー形状次第じゃ絶対に付かない コミネの高い方のハンドルカバーはマジックテープ簡単取り付けで暖かで楽だぞ 電熱グローブがアマゾンで3000円ぐらいで買えるよ そういえば、YouTubeでキャブへーって人が、全身電熱装備の動画をあげてたな。なんか凄かったよ。
フュージョンはスクリーン次第であんまり寒く無いけど、手だけは普通に寒いね(バイクだから当たり前だけどね)。
ナックルバイザーなら少しなら雨も防げるしね。 俺のはGIVIスクリーンに絞りハンだから全然風当たらんよ
近場ならグローブじゃなくて軍手で大丈夫 ハンカバグリヒが最強コンビ。
やってることは手専用こたつだし。
冬用グローブと違って操作性も損なわないし。
欠点は圧倒的なダサさw 12V 60/55W HD 品名H4 明るさ(W)100/90クラス
ってフュージョンに付くの? 今朝は何か「みんなオレを見るぜ」と思ったらトランク開けたまま走ってたわ >>527 それよりLEDにした方が良いと思います。
消費電力がかなり減ってバッテリーへの負担も少なくなりますよ ヘッドライトをLEDにするならケツが小さいのを選ばないといろいろ干渉するから気をつけてね >>529
イエローバルブにしたいんだよねw
なんかめっちゃイエローな奴出てたの見つけたから。 >>531 バイク用に耐震設計されたバルブじゃないと、直ぐに球切れおこすから気をつけてね。
あとイエローは夜間にむっちゃ虫が飛んできます(笑) H4タイプでイエローのLEDもあるしね。
ネットで探すと色々出てくるよね。 そういや某専門店がヘッドライトに色切り替えLEDお勧めしてるけど、あれはハイビームは捨ててるのかな? 100/55wのH4ハイワッテージ使ってるけど最高、
配向で困らないし 今つけてるイエローバルブは球切れおこさずそこは優秀でライト見るとイエローで中々良いけど、照らす光はノーマル球な感じで暗いんだよねw >>536
なんでここで聞く?直接「某専門店」に聞けばいいのでは? ハザードつけたいなと思って配線図見たら吐き気してきた
さっぱりわからん 再販06年式に乗っています。
バーハンで、ミラーがハンドルマウントのタイプなのですが
純正ショートスクリーンから、GIVI等のロングスクリーンに交換する場合
ミラーはボディーマウントに変更必須でしょうか? >>542
わたしも06年式のってましてロングスクリーンに変えました
注意点はハンドルロックを掛ける時に右か左にハンドルを曲げてロック掛けると思うのですがその時に
純正バーハンドルはスクリーンに干渉する為に注意が必要です。
ハンドルは他のちょっと絞ったやつに変えるか、純正なら高さを少し下げる等の工夫が必要です。
ミラーは必須ではないので好みですね
因みにわたしはショート加工したものをフロントボディーに付けました >>543
なるほど。ハンドルバーが当たるのですね。
参考になりました。ありがとうございました。 すごくダサいけど、純正ボディマウントミラーを上下逆に付けてる。
この位置だと体や腕と視界が干渉しないのですごく見やすい。 >>545
写真見せて。
単純にどんな感じか見てみたいよそれ。 ETC付けようと思うんだけどアンテナ一体型本体をグローブボックスに入れたままでゲート通過できるかしらね? 547>>充分反応するよ。ヒューズボックスから12vと5vのシガーソケットを取り付けてETCと携帯充電に使ってるよ GIVIのスクリーンつけたら後ろから首筋あたりに風がくるけどみんなそうなん?首筋寒過ぎるわ >>550 ロングスクリーンだよね?
なら風の巻き込みが起こってるんだよ。
ネックウォーマーを使うと良いよ。 エーモンから電源取り出し付きのヒューズがでてます
ヒューズをこれに変えるだけで電源とれるから便利 >>552 フュージョンにはオプションにオーディオがあって、それ用に3ピンコネクターがあります。
そこから、常時12VとACCが取れるんですよ。
私はそこからスマホ用の電源を取ってます。 >>553
それってフロントウィンカーのそばにあるやつ? >>554 ハンドルの左側のマルチコネクターの隣にあります。
http://imepic.jp/20200222/436460
年式で色に違いがあるそうですが、私のフュージョンは、赤が常時12Vで、黒がACCでした。
実際には、繋いで確認した方が良いと思います。
皆さんの参考になれば幸いです。 >>555
おーやっぱそれなのね
有り難う
てか綺麗にしてるね( ゚∀゚)o彡° >>556 あれは拾い画なんですよ。
電源の引き回しを調べていたときに、見つけて保存したものです。
私はそこに、デイトナの2ポート電源を繋いで、グローブボックスの左側に電源ユニットを取り付けてます。
>>557 ハンドルの左側になるケーブルを探ると意外と簡単に写真のコネクターが見つかりますよ。 あれ?
ヒューズとか入ってる、箱?の中かと思っちゃったやで… ワコーズいれたらオイルにじんでますわパッキンかな、なんぼかかるんやろ こないだ修理に出したらメーターの傷防止のカバーが取られていた
探してもフュージョン用のカバーはなさそうだしノートPC用のものを使おうと思ってるけどなにか良いものかいい方法はないだろうか? 過去に何回も出てたらすいません。
アイドリング時にリア周りからキュルキュル音が鳴るようになりました。
23000キロ程走ってますので、エンジンマウントカラー?の交換時期なのかなと思うのですが、交換された方、工賃等はどの程度かかりましたか?
お世話になってるバイク屋が無いので、参考にさせて欲しいです。 その状態だとインナーだけ替えてもダメ、
アウターも変えないと音が出続ける
自分でやったから工賃は分からんけど
2万と言われても納得な感じではあった 環七沿いのあの店で聞いたら概算で3万くらいって言われた マウントのラバーに潤滑剤吹くとその場しのぎになるよ
俺もキュルキュル音出るようになったから部品は注文してあるんだけど面倒でねぇ...。 自分でできるようになると1万kmごとのOリング交換&グリスアップで異音ともおさらば LLCは溢れて無くなったわ俺のw
KARAで乗ってる スライディングハンマーあれば簡単な作業だと思う。やるまで面倒だけど意外と時間もかからんよ マウントカラー交換オフ会やろうぜ
共同出費で貸しガレージ借りて、みんなでカラー持ち寄ってみんなで交代で交換する
ガレージ代も安くて人手も足りてノウハウもも共有できる めんどくささが和らぐ
東京開催 メンテもしてない、技術がなくて道具もない、
リカバリもできない素人が集まるだけで終わりそうな予感…
そして交換できずに積むという結末… メンテのメの字もないクズしか来ないから論外
ヒートガンとスラハンとジャッキあれば出来る、
それでも自分でやらないし店に出さないんだから ステムアンダーブラケットって言うのかな?
ふージョンは鉄ですか? タペット調整して、キャブレターセッティングし直して、いざ知り合いとツーリングと思ったら、加速しなくなってた、知り合いに誤ってツーリングを断り、調べてみたら原因は、キャブのバキュームピストンの動きを良くしようと塗ったシリコングリスが硬かった為と判明。
グリスを拭き取ったあとは快調になりました。
あと先日、ブレーキパッドがお亡くなり、デイトナの金に交換しました。
私のフュージョンはサイドカーで重いから、金パッドに換えて正解でした。 セルモーターが逝ったみたいで朝エンジンがウンともスンとも言わなくなりました。交換は純正が1番なのはわかっていますが社外の3千円位のでも大丈夫なんでしょうか? >>583
この前社外のに交換したよ
うちのは問題なかったけど
配線と合わないからちょっと曲げて取り付けしたぐらいだね 自分で脱着できるならブラシ交換したほうがいいね
中華購入取り付けで、取り外したものをブラシ交換してスペアか >>584
>>585
>>586
ありがとうございます。
そのもの交換ではなく純正のブラシ交換だけで良いんですね?
その場合ブラシのパーツ代と工賃でどの位かかりますか?
近くの店では純正セルモーターが3万5千と工賃1万円といわれました。 ブラシが3000円しなくて2時間くらいで終わったよ、
自分でやったから分からん 実動純正中古セルに交換でも問題ない気はするが、
ブラシ交換はセル外せるならヌルゲーな工程だからなー。
セル周りの死亡は高確率でブレーキスイッチか
スターターリレーかセルのブラシのどれか。
セル周り以外は確認したのか? >>588
>>590
なるほどですね。
ヒューズは正常でした。症状としてはブレーキ踏んでセル押すたびにセルモーターからカチっカチっと音がするだけでエンジンがかからない状態です。 そのときにドライバーとかでセル叩いたら
始動できるならブラシ劣化すね >>590
>>592
なるほどですね
バイク屋てきいたらブラシが4千円、工賃が2万でしたがこんなもんですかね? >>593
作業時間の見積もりにもよるが、PL記載のブラシ交換の工数は1.0だ。
部品代はパッキン類も入ってるなら部品代は値上がり考慮だとそんなもんなんかなー。
まぁ正直ちと高いけど、古いバイクで固着だ何だと苦戦しそうだと考えるとそんなもんかなー感はある。
これが工賃1万の部品代はきちんと積み上げ請求ならお安い、もしくは納得レベルなんだけどね。 自分でできない人が他人にやってもらってしばらく保障もあるんだから、高いか安いか判断できないのかね ネットで調べて、一通り弄ったけど無かったと思うけど ネットの説明見ながら自分で社外品代えたけど問題なかったよ
エンジンとのシールだけ純正シール有ったら良いかも
ただ這いつくばっての作業で辛かったからもうやりたくない 2003年式はエンジンハンガー 不良でリコール出てるね 94年式 SE 2万5千キロくらい そこそこ綺麗
レッドバロンで買取2万円って云われた、、、 ベルト交換してるんですけど新しいベルトはクラッチも外さないと入らないですか?
宜しくお願いしますします。 >>604 外さなくても、プーリー外し利用して、閉じてるクラッチ側のベルトが通る溝を広げれば出来ますよ。
プーリー外しが無くても、とにかくベルトが通る溝を、握力なり、他の道具なりで広げれば出来ますよ >>605
ありがとうございます。
教えていただいた方法でやってみます。 クラッチプーリーを両手でこじあける
リアタイヤに左足押し付ければ簡単 久しぶりに動かしたら、80キロくらいから、ミスファイアを起こして加速しない、プラグをみたら真っ黒にカブってた。
どうやらCDIが逝ってしまったらしい。
やれやれです >>608
CDIがそんな中途半端な壊れ方する?
キャブ死んでない? >>608
俺もそれなった事ある
社外マフラー割れたよ
CDIと何か変えたらなおった 車用のカーナビをヒューズからシガーソケット接続してんけど、走行中に普通に終了します。の案内でて電源落ちるのなんでかわかる人おる?やっぱりバッ直かもしくはメーター裏あけて、線にちゃんとつなげんとあかんの >>609 何かしらの拍子で、高い電圧がかかると、中のコンデンサが壊れて、正確な点火時期が出来なくなってミスファイアになるようです。
>>610 マフラーが割れるのは痛いですね。
私のマフラーは無事です。
>>611 それはシュガーライターの差し込み部の接触不良では?若しくはアースの不良とか。
車でもシュガーライターのコネクター次第ではそういう症状がでますね。 ちょいと愚痴、、
つい最近購入したタイプX
あちこちからビビリ音するから、今日外装分解してみたら、、、
爪折れ、ねじ穴ズレ、歪み、そもそもネジが付いてないetc
フロントカウルもメンテナンスカバーもそりゃ嵌まりませんよね、て具合でボロボロ
アンダーカウルも酷い有様だった
納車整備でアンダーカウル外したのに、ネジ取り付け穴がぶっ壊れてるの気付かないわけないよね笑
(なんのギャグか、ネジだけ締め込まれて、カウルは止まってない)
giviロングスクリーンも、取り付け部分が割れてるのはガーニッシュ外して初めてわかった、、
皆さんご存知、都内の専門店で購入、、
まだ300kmしか走ってないのに、、、 ちょいと愚痴、、
つい最近購入したタイプX
あちこちからビビリ音するから、今日外装分解してみたら、、、
爪折れ、ねじ穴ズレ、歪み、そもそもネジが付いてないetc
フロントカウルもメンテナンスカバーもそりゃ嵌まりませんよね、て具合でボロボロ
アンダーカウルも酷い有様だった
納車整備でアンダーカウル外したのに、ネジ取り付け穴がぶっ壊れてるの気付かないわけないよね笑
(なんのギャグか、ネジだけ締め込まれて、カウルは止まってない)
giviロングスクリーンも、取り付け部分が割れてるのはガーニッシュ外して初めてわかった、、
皆さんご存知、都内の専門店で購入、、
まだ300kmしか走ってないのに、、、 バッテリーなんだけど、台湾ユアサとかの2000円しないので大丈夫? 自分も台湾ユアサ3年で逝った。次はacデルコ買ってみる >>615
ボロを直せばそのままなのは当たり前よ。
何年前のバイクだと思っとんねん。
もう13年くらい前が最終型なんだぞ。
プラ部品なんてボロボロがデフォ。
そもそもこんな旧車レベルのバイクなのに
買う前にちゃんと試乗したんか?
専門店でも所詮バイク屋なんてそのレベル当たり前よ。 店の名前書かない奴は放っておけ、かまってちゃんだから 純正のサイドパイザーって、まだ新品入手可能ですか? おいくら? ベージュってカウルに傷つくと傷が目立つなぁ。白にしときゃ良かったわ。まぁ傷も歴史を感じさせるなんていって自分を納得させてるんだけども… >>607
ありがとうございます。
無事にベルト交換とハイスピードプーリーを交換できました。 その2つ変えるならセンタースプリングも
変えた方が良いけど何キロ使ってるの
俺は8000kmで替えてる、低中速のピックアップ重視なんで
上伸ばしたいならヘタったので構わない、
交換したバネはその用途で俺は保管してるし グリップ交換したいのですが、最適長はどのくらいでしょうか? 多分の回答は不要です。
形状的にきっちりはかれないので質問しました。
経験値的な寸法も知りたかったので。 きっちり測るもんでもないだろグリップなんて
好きなやつ買って必要ならスイッチボックスずらせばいいじゃん 経験値が知りたい?
写真上げても良いけど俺のは105mm 初動時?アクセルあけて発進するほんの数メートルの間だけガタガタ振動してその後何ともないのですが原因は何が考えられますか? >>639
と思いどちらも交換してみましたが改善しませんね泣
クラッチセンタースプリングは考えられますかね? エンジンマウントですか?
それですとどういった修理が必要ですか? テールランプのゴムで覆われたカプラ?みたいなのがプラーンとしてて点かんから直そうと思ってテールランプ外そうとしたら、固すぎて外れんかった、、
ブレーキ握れば付くから乗っては居るんだけど。
困ったやで ここ2ヶ月くらい、加速が鈍くなったり、高回転時に失火して80キロくらいから加速しなくったり、燃費が酷く悪くなったりで困っていました。
イグニッションコイルを換えたり、CDIを換えたり、プラグを換えたりしたけどダメでした。
んで、キャブを見てみようとバラしたら、キャブに繋がってるホース(クーラント?が通っていた)の内の2本に穴が開いていました。
それを直して、念のためにキャブを組み直したら、直りました。
こんな故障もあるのかと、驚きました。
穴の空いたホースは、冷却系のホースクランプと干渉していました。
古いフュージョンの方は一度点検をおすすめします >>649 まあそうなんだけどね(苦笑)
「古いからもうダメかな?」なんて諦めかけていたから、直って本当に嬉しいです。
まだまだ頑張ってもらいます。 水分周りと燃料周りはホース関係なんて全交換したほうが良いぞ。
燃料フィルターも。 >>648です。実は星野設計さんのハイプリに換えていたんですが、始めは正直、「ネットの評判と違うな。あんまりノーマルと変わらないなぁ」と思っていたんですが、キャブを整備して絶好調になったら、実はノーマルの時とは別物のように走るようになりました。
ハイプリを換えた時には、実はホースに穴が開き始めていて、不調になっていたのかもしれません。
「あんまり変わらないなぁ」なんて、星野設計さんに失礼でした。
峠の上り坂をぐんぐん走るようになったし、コーナーの立ち上がりが段違いですね。
さらにフュージョンが楽しくなりました。 さっきフュージョンとすれ違った。
ちょっと嬉しいw あっついあっついになってファンが回るとお漏らしするわw
KARAの時は寒い夜でもあっついあっついになってた。
んで冷却水入れたらメモリ2で大体安定してて
あっついあっついまで放置してたらお漏らししてる。
直さんとだなー フュージョンは古いビクスクですから、暑くなると水温上がりやすいですよね。
私のはフルカバーのサイドカーですから、特に上がりやすいです。
今日、タイヤとブレーキシューを交換しました。
タイヤは前回と同じIRCのモビシティです。やっぱり良いタイヤですね。
ブレーキシューは、フロントに使ったデイトナのゴールドパッドが良かったので、同じデイトナのプロブレーキシューにしました。
純正より止まりますね。
フュージョンのリアブレーキは効きが良くないので、ちょっと頼もしいです。
これで、峠をもう少し攻めれるかな(笑)。 DENSOのイリジウムプラグがかなり良い感じです。
エンジンのかかりは良いし、低速時のトルク、高回転ののびとか、ノーマルプラグよりちょっといい感じなんですよね。 ロングスクリーンに変えようと思ってるんですが中華製でも問題ないですか? やっぱり暑さに弱いってことですかね?
giviも考えたんですが夜見えにくそうで この17番が亀裂というより破けてるんだけど、走る。もちろん直すつもりですが、ここはどういった機能なのでしょうか、わかる方よろしくお願い致します。
https://i.imgur.com/dLcGwbs.jpg エアカットバルブ作動に必要、アクセルオフで
アフターファイアするでしょ?
中華スクリーンは車体カバー使うとアホみたいに傷が入る >>663
おぉ、ありがとうございます。
正にです。
ノーマルマフラーでアフターファイアしてます。
マフラーのガスケットやインマニを交換してもアフターファイアが直りませんでした。
亀裂が入ったのは分からず破けてやっと気付きました。
交換したいとおもいます。
ありがとうございます。 >>661さんに便乗
私もGIVIスクリーンか純正スクリーンかで悩んでいます
実際にGIVIスクリーン使ってる方は夜間や雨の日は見難くないでしょうか? >>664
キャブ清掃後に繋ぎ忘れた事があるから分かった
こことインマニから繋ぐホースは何かに接触せず、
角度がついて破れないようピッタシな長さにする必要がある >>666
ホームセンターに売ってる4π耐圧ホースで変えが効くようなので数10センチ買ってきてカットしようと思ってました。
シビアなんですね。ゴムホース何気にカットが難しいんですよね…。
ありがとうございました! >>665
GIVIつけてるけどそこまで暗くないよ
気になるならセクデムのスクリーンはどう?クリアかブラウンか選べた筈 純正でもミドルサイズのスクリーンあるよね
最近のバイクっぽいカットのやつでGIVIと純正の中間くらいの高さで >>668 >>669
ありがとうございます
ちなみにこれはおそらく純正だと思うのですがロングとミドルのどちらでしょうか?
https://i.imgur.com/nS6Ek38.jpg >>670
これはロング。ミドルはサイドがスリムに絞ってあって少々低い >>671
値段のことも考えてGIVIにします
ご親切にありがとうございました これアマゾンで売ってる中華のポリカーボネートのじゃないかな?
自分はそれ付けてるけど見た目一緒だわ >>666
アフターファイアが完全になりおました。
フューエルホースをバイク屋で購入し、無事ぴったりにホースカットもできました。
教えて下さりありがとうございました。 ストレートのミニホースカッター 19-267みたいな
やつを使うと断面が直角で綺麗だから買いなよ
すげえ便利 ウィルズウィンのシートって今でも新品で手に入りますか?状態良ければ中古でも構いません。宜しくお願いします。 >>677
ありがとうございます。探しておいてください。 エンジン切ってから1分後にピッと鳴って点滅するのが今日はピッと鳴らずに警報音になってしまったのですが何が異常なんでしょうか? ウェイトローラーのグリスって薄くつけるだけでいいのですか?適量がわからんです グリスはみっちり充填するのが原則
乾式で薄く塗るだけの人とか自分みたいに半端にべっとりの人もいる
自分は一年以上問題なく快調に走ってる オイル入り過ぎってヤバイ?
多分上までゲージに付いてる
特に違和感なく走ってるけどw >>682
素直に規定量にしなさいよ
まぁ白煙出てなきゃ大丈夫だとは思う >>684
最後にちゃんとオイルゲージのとこに鍵つっこどけよ。 3年間乗らすのアニバーサリーフュージョンを頂いて
まず、バッテリー交換から行うも、シート下のボルトが癒着していて外せないorz
錆もあると思うけど、先輩方、おすすめの工具や潤滑油、外し方の紹介をお願いしますm(_ _)m 露出した10mmのボルトでお手上げだと先がおもいやられるわ 人
∧_∧ ( 0 )
< `∀´> л シュボッ
 ̄ \ ( E)
フ /ヽ ヽ_// 2003年式現状渡し10万でゲット。エンジンマウント、プーリーのローラ、ベルト、ブレーキメンテ交換。基本ノーマル設定で快適です。
フュージョン楽チン。カッコよいー
大事に乗っていきたいと思います。 メーターパネルが傷だらけで見えないので交換しようと思うんですが中華製でも大丈夫ですかね? 距離計の照明を加工しないと夜間に見えないけど使える >>692
340番から始めて、1000番ぐらいまで水研ぎすると見えるようになるよ。
純正が一番!ぐぐると先人のメンテナンス記録が出てくるよ 2000番までやって最後にコンパウンドでピカピカ
まぁ純正新品でも10年は余裕だから高くはない ここ3年くらいで純正は倍くらいに上がった
ヘリックス用が安かったけどどっちも万超えのはず >>693.694.695
ありがとうございます
一度水研ぎにチャレンジして失敗したら純正か中華購入します
ちなみに中華製が夜間見えなくなるというのは距離計だけでしょうか? 2005年位に新車購入で現在走行37000km.今までにウェイトローラー2度交換、スライドピース交換なし。
スライドピースって使い回し効きます?
自身で初めてウェイトローラー交換しようと思うのだが。 高いもんじゃないので替えてる
俺のバイクじゃないので壊れようと関係ないしな クーラントとエンジンオイルが混ざって乳化してカフェオレみたいな色の泥が出たことある方いらっしゃいますか? 外装を綺麗にしたいのですが社外外装でお勧めはありますか?
純正で全部揃えると高いので。。。
社外はフュージョン乗りからしたら邪道なのでしょうか? >>703
ウォーターポンプのメカニカルシールを交換
>>704
どこで買っても出元は多分同じ
ホワイトが色ムラやゆず肌などの塗装不良が
一番目立たないとは思う、黒や赤は分かりやすいよ
送料の安い所で買えば良い、リューターとヤスリ必須 >>705
サーモでなおらずオーバーヒート気味で走っていたので、ウォーターポンプあたりで何か起こってるのかとは思っておりました。
エンジン、シリンダーヘッドに歪みが起こってないことを祈ります。
解答頂きありがとうございました。 エンジンオイルにだとヘッドかな
エンジンオイルがだとウォーポンシール >>707
工具は大抵あるので自身でやってみようかと思っておりましたがやはり水回りは自分でやるのはやめとこうと思います。
いくらかかるか全くの未知なので店と見積もり相談し買い替えにするか考えてみようと思います。
>>708
LLC側に混入していると思われます。
ちょうど1週間前にエンジンオイル交換しましたが特に目視で異変はわかりませんでした。
勉強になります。
お二方、ありがとうございました。 ウォーターポンプのオイルシール不良はエンジン下側の穴から
クーラント滲むから見てみれば >>703
一回であまり距離乗ってないなら乳化になるかも
1時間くらいしっかりまわして水分とばして乗れば
もちろんOIL交換してからね 25000円でフュージョン買ってきた
見た目クソボロで走りはボロい割に調子は悪くない
先ずはタイヤやら消耗品交換して、外装は北米仕様にして楽しむぜ >>713
購入おめ
俺のも安かったけど、その半値以下とは恐れ入りましたw
フュージョンはエンジンが丈夫なので、オイル交換さえちゃんとしてれば、そう簡単には壊れないからね >>713
おめでとー。
カバーハンドル、外装、シート、キャリア、タイヤ、どれも高騰で揃えると軽く10万くらい行きますね。 >>713
おめでとう。俺もこの前3万で買ってきた。純正戻ししてるんだけど既に車体代余裕で越えてる。テールランプとかウインカーも社外だったからちょっと泣きたい。 >>716
だよね。俺も10万でかったけど、純正戻しに10万くらいかかった。純正の玉が20万なら今ではありと思ってる。 某オークションに、状態のいいノーマルが安く出てるね。書なしだけどw >>714−716
どうもありがとうございます
バイク屋の裏にボロボロのままひっそりと放置してあったのを現状で売ってもらいましたw
外装品の値段上がってるんですねぇ
自分はeBayでヘリックスの外装何点か買いました
あとメーターがなんかチカチカしてバグってるんでどうにかしたいです それと、フュージョンの弱い所ってどんなところですかね
インシュレーターが割れやすいぐらいかな?
久々のバイクだけど任意保険が高くてびっくり
見積もり出したら年間6万ちょっと.... 年齢にもよるけどチューリッヒが安いよ。俺は15000円/年だった >>721
エンジンマウントとキャブのインシュレーターかなー
40歳ゴールドで年12000円やったよ。6等級始まりでも。ちなみに、チューリッヒ。 保険は保証内容で金額変わるから
死んでも嫁と子供が困らない掛け金と
死んでも誰かに金行かなくても良い人ととでは。。 30歳以上でゴールドだと安いよね。逆に等級進んでもあんまり安くなんなくて若い時の感動がない。 いい加減車両単位じゃなくて人間単位で契約させてくれんかね
リスクは大して変わらんだろうに バイクはゴールド関係ないでしょ
33歳20等級で1.4万、あいおいで >>727
関係ないのか‥恥ずかしい、しらんやった。 逆にアクサ、チューリッヒぐらいしか割引ないから勘違いしてもしゃーない。損してるだけだし。 もう何年も前にフュージョンスレで2万キロの中古の購入報告したことを思い出した
先日引越しを期に手放してしまったよ
メータはゼロに戻っての1000キロくらいだったかな
通学も通勤も雨の日も風の日も元気に走ってくれた
こまめにオイル交換、駆動系ブレーキ系と吸気系は手入れしたけどエンジンはノーメンテ
まだまだ走れたはず
手元においておけばよかったかな
ありがとうフュージョンまた会う日まで >>721ですけどスレチな話題なのに色々ありがとうございます
今日車庫で暖気しながら軽く掃除してたらオイルの垂れた跡があって、まだまだ本格的に乗れそうにないので、バラして整備してから保険関係もう少し見直してみます >>734
SUPAREE H4 LEDヘッドライト HI/LO切替 ファンレス 車/バイク用 CREEチップ搭載 DC9-32V 6500K ホワイト 一体型 ledバルブ 2個セット 三年保証
半年問題なし。光量十分。ガラスのリフレクターにつかってます。カットラインもちゃんと出てる。参考までに。 >>735
ありがとうございます。
2個セットなんですね。
これにしてみますね。 シリンダーヘッドガッスケット交換、ウォーターポンプのシール交換自分をやったことある方いらっしゃいますか?
工具はある程度ある前提です。
気をつけること、これはやった方がいい等ありましたら経験者の方、教えて下さればとても助かります。
よろしくお願いします。 >>736
爆光ではないのですが、ファンレスでにこ4000円ならコスパ良いかと思います! ledヘッドライトはH4であればワット数とか関係なくなんでも良いのね? >>739
コネクタ後ろ側の大きさは気をつけとかないと
干渉して入らない。
ワット数は高すぎるとヒューズ飛ぶんじゃない? >>739
コネクタ後ろ側の大きさは気をつけとかないと
干渉して入らない。
ワット数は高すぎるとヒューズ飛ぶんじゃない? >>737
ピストンリングとピン、ステムシールとバルブスプリング、
カムチェーンテンショナーも替えれば?
二次エア外してDR-Z用のフタで塞いだりさ 3万kmですがサスがヘタってるのか後ろに重めの人乗せて走る時だけブレーキなんだか分かりませんが引きずってる様な音がサーサーとなりますが何か異常ですかね? テールランプのノーマル電球が暗いのでLEDにしてみたいんですがバルブの型番教えてください。 車手放したから普段の足でこのバイク買おうと思ってるんだけど、中古車みにいくときここはチェックしとけって部分ある? >>745
最低限10万を整備代に充てる覚悟で選べばよいよ。
改造車は更に10万覚悟しとけば良い。
探すならほぼないと思うが最終型フルノーマル。
それ以外まともな個体はほぼ無いから。
外装とかメーターで中華を使ってるなら
中身の整備状況もやばかったりする事が多い。 >>745
全部と言えば全部かな。
ガキがファッション感覚でメンテもせずにシャコタンで乗り潰した玉が多いから、現車確認はマスト。
フュージョンの外装は純正以外に社外中華製のものもあるんだけど、中華製は信じられない位組み合わせし辛いから、純正かどうかもチェック。店が外装が純正かどうか分からないというなら外装外してまともにメンテもしてない可能性が高いから購入は控えた方が良い。 外装が中華か解らんバイク屋はアウト
一応フュージョンに強い店で探したほうがいいぞ ちょっと前にこちらでLEDオススメして頂き取り付けたんですが走行中アクセル上げるとチカチカしたりたまに消灯したり不安定なんですが何が原因でしょうか? 処分するか直すかで悩むけどここ見てると直そうかなとか思うよね… >>750です。
今見たらコネクターが外れてました。右にハンドルきるとケーブルと干渉してました。ちなみに電球側の3つの突起とソケットはカチッとはまるものですか?それとも押したらその分入るだけですか?なんかユルいようで振動でまたとれそうです。 ハマるよ。LED球とハロゲンのサイズが違うから干渉するんでしょ。
ケツからコードが出てコントローラー別体になってるやつか、
全長がハロゲンと同サイズじゃないと付かないのでは? フュージョンに乗って2年
ずっとハンドブレーキのスクーターに乗っていたからか、どうにもフットブレーキに慣れません
フュージョン自体はとても気に入っているので乗り続けたいのですが、急制動が必要な場面で、どうしてもリアを使えない自分がいます
どこかで、フュージョンをハンドブレーキ化改造した記事を見た記憶があるのですが、どなたか詳しい情報をご存知でしたらご教示ください。 俺は逆にスクーター長かったから、パニック時にクラッチ切っちゃう癖が抜けなくて死にそうになるw >>755
サワダサイクルで検索してみてください。
ノーマルハンドル向けですが、ハンドブレーキボルトオンキット売ってます。 >>755
カスタムハンドル向けキットも売ってました。 >>757
ありがとうございます こんなのがあるんですな
自分で交換するのは厳しいので、バイク屋さんにやってもらうと、工賃どれくらいかかりますかね? 俺もフットが駄目だったから変えた
初期型のマジェスティのがつくよ
サイドブレーキも手元にあるから使いやすい
オクとかで数千円でてにはいる
効きは足よりきかないけどなれるし乗りやすい 中古車みてきた
隣県の2店舗、最初の店はスクーターたくさん扱ってるところで、96年式、外装は社外だけどチリも合わせて補強も入れて純正より耐久性アップとか言ってたが信用していいものかどうか
足回りとメーターとスクリーンは純正
距離49000km、値段乗り出し29.5万円
2件目も主にスクーター扱ってるとこ、03年式、外装は社外、みた感じ特にフェンダーズレてるとかチリがあってないとかはない
ペイントショップでオールペンしたとかで外装はピッカピカ
外装以外は純正、消耗品の交換はしていて購入するならドライブベルトやらプーリーも整備して渡すとか
距離28900km、値段乗り出し32万
どっちも派手な改造車とかではなく、見た目はストックな車両
実際見たときなくて跨ったりしたかったから試しに見に行ったけど、本当フルノーマルの純正車両ってないっすね
どっちの店もフォルツァとかマジェスティの方がいいってススメてきた
フュージョン以外のスクーターに乗る気はないので買うつもりではいるけど、他のバイクより車両選びが難しいっす >>763
あそこのブログ見るけどいい感じだよね
かなり勉強になるよ
俺もあそこはおすすめかな 俺はモトランドで買ってライドアンドシークでカスタムパーツを買ってる 古いとゴム系全て交換、位には思っといたほうがいい。
インシュレーターもだけど、サーモスタットやホース類も全交換しときたい。
自分でできないならそのぶんの工賃と部品代の見積もりもとったほうがいい。
同じくエンジンマウントも。
外装なんてなんとかなるのよ。判断基準でしかないから。 >>750
バッテリー充電されてる?
あとはコネクタがちゃんと入ってないとか。
俺のやつは、チカチカとか消えたりはしてないです >>752
解決してましたね。すみませんでした。
コネクタは抑えのバネがあって、あれつけてるとそう外れないと思うが。 >>768
今の所なんとかついてます。
ですがledライトの三点の接続端子とコネクターの差し込み口がどうしてもユルい感じでカチッといきませんね。 そんな値段出したらホンダドリームで07年式とか買える
ドリーム→モトランドで選ぶのが間違い無いし早いし安い
そんな代物ならオクで10万が関の山
社外かどうかなんて車体番号をお客様相談センターに言えば
年式と色が分かるから確実 >>762
勝手な想像で申し訳ないが、地方にお住まいの方かと。
そんな車両に大金を払うなら、東京あたりの有名店で通販で買ったほうが、ちゃんとした車体が手に入ると思うよ。通販が心配なら、実際に足を運んでも失敗しないと思う。 自分で治せるなら、オクで10万以下の車体を買って、弄った方がまだましかと。 マジでそれ、8年前にモバオク10万で買って直したけど
ドリーム認定中古より高くついた、そろそろ箱替えしたい >>682 遅レスだが、オイルの入れすぎは良くない
油面にクランクが当たって、攪拌による無駄な油温上昇の原因になるよ。
久しぶりにこのスレ来たけど皆まだ乗ってるんだね。
うちの’86初期型もまだまだ調子良いよ!
出没場所:新宿 秋葉原 第三京浜 西湘バイパス 箱根 道志みち どこかで出会ったらヨロ! サイドスタンドの警告灯を生かしたまま、
サイドスタンドによる点火カットをキャンセルしたいんだけど
先輩方、教えてください 環七高円寺あたりの有名店
土曜日定休だと一般的に店に行けない客が多いと思うんだが
普通バイク屋って水曜日休みだよな >>778
それで飯食えてるならそれでいいだろ。
自分が不便と思うなら行かなきゃいい。
それだけだと思うけど。 フュージョンオクで値上がりしてんな
またちょっと人気出てきたのか? 何でも値上がりしてるって話
フュージョンはゴミしか無くなってきたな アメクラって曲がる時する
非常にストレス
ウイルズウィンに戻すか(-_-) >>789
艶消し黒だからパッと見バレないよ(笑) 俺のポンコツフュージョンを5万で買ってくれる人いないかなーw
ボロくクタびれてるけど調子はまずまず。 ライドアンドシークかモトランドだったらどっちにフュージョン見てもらった方がいいんですかね? なんとかアンドシークで整備ミス喰らった
客のブログが酷かった、あれが本当か知りたいから
なんとかアンドシークに入庫して☆
ドライブプーリーはインパクトで適当に
締めると高速道路上で脱落すると教えてくれた優良店やで〜 オドメーターが動かなくなったんだけど、これって何か交換したら動くようになるかな?
ちなみにスピードメーターとトリップメーターは正常に動きます。 俺はメーター半バラして、オドのところのプラのピニオン?ベベル?ギアにグリス塗ってやったら直った。
症状はちょっと違うが。
俺はプラギアが滑って異音とともに動かなくなった。
ギアの嵌合がずれてるだけかもね。 ありがとうございます。
オドメーターの清掃とグリスアップしてみて、ダメなら新しいオドメーターを入手するか新しいメーター買ってみます。 >>800
因みに純正新品オドメーターは廃盤で在庫無いから探すなら中古で。 ダメ元で見積りしてみたら
スピードメーターASSY ¥103,840-
オドメーターASSY ¥13,350-
やっぱ当時より値上がりしてるね >>802
お、在庫あった?
かなり値上がりしてるね。量産時より二倍近い値段になってる。 セル回す時にジジジジと鳴ったからバッテリー交換の時期かな
せっかくの連休がパーになった(T . T) >>804
ジャンプスタートしてバイク屋まで止まらないツーリングすれば良し! アマゾンで買った中華バッテリー
3年経ったけど無問題 >>794
俺は整備修理はモトランド世田谷、カスタムはRIDE&SEEK 強制ファンスイッチが作動しなくなって10キロくらい走ると赤まで行く。
強制ファンの配線不良などが無く作動しない場合サーモスタットでいいのかな? >>808
ファンのサーモスイッチということであればそのとおりだが、
普通サーモスタットといえばエンジンの近くにある弁のこと。
冷却水の状態は確認した?? >>809
冷却水はほんの少し減ってた。
水温センサーとサーモ変えなきゃダメかね? サーモスタットは水が流れるかどうか制御する機械的なものだからファンが動かないことには直接の関係はないだろ
ファンモーターのヒューズは見たんか? あたしのフュージョン
真夏でも目盛り3つ目までしかいかない
もちろんファンスイッチなんて付いてない 当たり個体かしらね >>811
それは見てなかったなぁ。。。
ファンモーターのヒューズってどこだろ... 夏の街中走ると4か5行く
70以上だし続ければ2のままだけど オイル交換ついでにストレーナー掃除しようとしたらキャップがなめちゃって面倒なことになった >>816
俺もこの前ダメにして交換した
締め過ぎ注意だ ストレーナーの外すの何使ってる?
位置が微妙でメガネとかだとなめちゃってモトランドで新品交換したわ。 固いボルトにメガネ使うとなめやすくなるみたいやね。六角ソケットで均等に力かけてあげるのが正解みたいよ。ちなみになめたボルトはナットツイスターを使えば外しやすい。 普通にメガネで開け締めしてるけど
舐めそうになった事なんて無い
定期的にOリング交換しない&馬鹿力で締めてるだろお前ら トランクが閉めても開いてしまうようになった...フレーム歪んでんのかね。 >>822
作りが単純だから調整でなおりそうだけど 閉まりが悪いのはヒンジのネジ緩めて
上下左右出せば直るけど、閉まらないのは分からん >>824
閉まるんだけど鍵掛けても開いてしまう。。。
その方法で試してみるわありがと。 リアタイヤ交換したんだけど、タイヤを取り付けて空回しするとサーッていう音がして抵抗があるんだけどこんなもんですか? すまん上手くいかなかったから「二輪エコオイルJET」で検索してくれ フュージョンもっとガッツリ止まれるようにしたいです
先輩達のオススメのシューとパッド教えて戴けませんか? タイヤ&サスの全能力使ったらまあまあ止まる。
ガツンと効かせてもタイヤが負けるんじゃないかなー 普通に赤パッド&デイトナシューでいいでしょ
ブレンボとか入れても大して変わらんよ 右手足でフルブレーキ&左手でつるはしを思いっきり地面に叩き込むとかはどうかね? https://i.imgur.com/Y0ujOnu.jpg
https://i.imgur.com/AjE0n6H.jpg
直ぐにグリス効果が切れるハンガーブッシュに、
フッ素グリスを奢ってやったわ(´・ω・`)
100gで一万円w
さて、どの位持つか・・・ ディスクをBRAKING HO20FI、パッドをプロミューのBP-101K、マスターを1/2にする。
1150mmくらいのまとなメーカーのステンメッシュホース入れる。
どんだけ飛ばしてても不満ない。 そこは極圧でシャバったところに熱でダメになるから
オメガ77辺りで十分というか、諦めるべきでは? >>833
フロントに関してはデイトナ赤&メッシュホースにマスター径変更で不満はなくなった。
リアはちゃんとメンテしてりゃそこまで不満ないし。 すまん教えて欲しい
今日いきなり出先でエンジンかからず
5ボルトだったのでジャンプしてかけるとアイドリング13ボルト位でアイドリング安定
走ってる時電圧5ボルト7ボルト10ボルト14ボルトとバラつく、そしてガス欠みたいに止まる
これってバッテリーが完全に死ぬとなる?
それともレギュレーター?
解る人いたら教えて下さい >>842です
違うバッテリー付けてみたら、たぶんだけど普通に戻った感じ
付いてたバッテリー電圧14ボルトあった バッテリー、レギュ、オルタのどれかだろうけどエスパーできないのでバイク屋行け >>844
バッテリーだったわ
付いてたバッテリー充電出来ない
お騒がせしました https://i.imgur.com/i1mdB6j.jpg
フュージョン のタイプXのパッドってこの形で合ってますか?
よろしくお願いします。 多分それだけど気になるならヤフオクの
中古キャリパーとかの写真見れば >>848
パッドを外して見てから買うよりも外す際にもう手元にあった方がそのまま交換できるので助かりました。
ありがとうございました。 >>851
はじめてなので時間がかかることを見越して丸一日休みがある日にやろうと思ってます。
一応、ウォーターポンプとキャリパー付近のパーツリストを店で見て最低限の純正部品も購入し終わってます。
フルード窓もHONDAのもので交換するつもりです。
赤パッドもアマゾンに頼むのみ。
あとはフロント持ち上げるジャッキ購入くらいです。 がんばってくれよ
ちなみに赤パッドはノーマルとあまり変わらんぞ
その上を買えば効くパッドって思えるぞ フルード窓は部品が出ない金属パーツを抜くのが大変
パッドピン新品にした方が良いよ、手前のねじも交換で
ディスクローターが波打ってるなら中華新品に、
パッドは効かせたいなら金パッドかメガアロイ >>853
純正パッドセットをバイク屋で買っても5000円近くするんで赤パッドを半値で買えて効果が並ぶのであれば十分です^ ^後は持ちの問題くらいですね。
色々ご説明ありがとうございました^ ^ >>854
パッドピンは購入してなかったですね。
一応スペアで買っといてもいいなと思いました。
その手前のネジ?どれのことでしょうか??
よければ教えて下さい^ ^
https://i.imgur.com/5UX8c6B.jpg >>856
19じゃないかい?
マイナスで外すネジ >>857
ありがとうございます。
被さるようにあるやつですね。
買い足します! キャリパー固着した為中古品のキャリパーに交換しました。
そのキャリパーは固着してる感じも無く手で押せばピストンが戻る感じ。
マスターの方は新品(中華製?)に交換しました。
いざ取り付けしようと思って試しにホース繋いでブレーキ握ったんですがピストンがピクリともしません。
レバーは空握りしてる感じです。
これはキャリパーがダメなんでしょうか? 抜きましたがいくら握っても当たりが無いです。
エアーもちゃんと抜けてます。 ああ、マスターは中華新品か
ブレーキフルードが圧送されてりゃあピストンが動くなりブレーキフルードが漏れるなりするだろうと思うからマスターが不良品だっただけだろう
ご愁傷さまです スカスカなのにエアがちゃんと抜けるってのもおかしい話だが…
命かける部品に怪しい中華を使うほど安い命か? ニップルから強制的に外部ポンプで抜いたんじゃね?
エアーは抜けたけどもマスター不良でブレーキフルードの流動が全く無い状態を作り出してしまった感じ マスターは確かパーツがもう出ないんじゃなかったっけ?
でも懇意のバイク屋はフォルツァのが使えるとか何とか言ってた気はする(おぼろげ レバーがスカスカするんやったら、エア抜きが完全に出来てないんやろ。
ブレーキレバーを結束バンドとかで固定して一晩中置いたりとか時間かけてみた? キャリパー装着時にピストンを最後まで手で押し込んでおかないと
永遠にエア抜けない、何やっても無理
キャリパー外してピストン押し込みな 新品中華マスターが不良品で使えなかった事があったから多分それかな? 過去ログ見たら中華プーリーのボスが微妙という
書き込み見たけど、どんな感じだった?
純正より0.4mm短いみたいで気になる >>878
過去に変えたがボスは純正使った
純正の方がはるかにいい >>881
見た目とヤバそうな感じだった
プーリー自体もかなりヤバイよ
ウエイトローラーは薄くモリブデン塗る
ゴムパッキン無いから仕方ない
後は元々シルバーで塗装されてるからそれをシンナーなどではがす、そして耐水ペーパーで研がないとベルト切れそうなくらいバリがある
手間かかって良いなら中華でどうぞ
クラッチは絶対買うなよ 中華のボスは若干短いからテストしたかっただけ
薄々分かってたけどやっぱ出来はクソか ポジションが接触悪くてウインカーのレバー左右ちょこちょこやらないとつかない。
ウインカーは問題無く点滅
スイッチボックスバラした人居るかな
掃除とグリスアップしたいんだけどグリスってどこに塗るの? >>890
ありがとうございます。
パーツクリーナーとかで掃除するだけでいいですかね?
接点復活剤も使おうと思ってます レバー部分はねじ外して清掃した、
擦れる部分はシリコングリス塗った 06年式のグリップ交換しようと思って剥がす時スロットルスリーブ割ってしまった。
購入しようと思ったら06年3月まで対応のものはあるけど、06年で仕様変わったの?? >>892
RIDE&のブログでバラしたら大変て書いてあったからどうしようか悩んでます >>894
あそこの店長なんか感じ悪くない?
接客態度とブログのイメージとえらい違うんだが 開けて無理そうならスプレー&エアブローすれば良い
大体ドライブプーリーを94Nmで締めずに
インパクトで適当に締めて走行中に脱落させる店の
何を信じるの? あとスターターリレーのカプラーも見た方が良いよ、
えらい腐食してたので端子打ち替えた
マルチカプラーは10年毎に交換した方が良い、
1000円しないし >>895
そお?
遠いから2回くらいしか行ってないけどぜんぜんいい人だったよ
いろいろ教えてくれたし聞いてもくれた >>896
素人がエアーブローできないよ
コンプレッサー持ってないし 座高の高いビグスクからフュージョンに乗りかえたけど
フュージョン乗りやすくて軽くて泣きそう。
幸せのビグスク。 >>898
まぁどっちかと言うと明るい人ではないよね
業務的、職人的な感じというか >>895
俺も一度行ったけどイメージ違うよね
きっとシャイなんだな
悪い人じゃない >>902
フォルツァとかも乗ってたけどフュージョン乗っちゃうと他乗れないなぁ
足付きいいし軽いしイジるのも簡単だし
フォルツァとかカウル外すのに一苦労だったよ マスターシリンダーの中の丸い穴の空いた金属この方向でいいですか?わかる方教えて下さい。
無事に小窓は圧入できたえど、小窓叩いてる際にこの部品が外れててどんな感じでくっついていたのかを見てなかったです。
よろしくお願い致します。https://i.imgur.com/XBS2lGY.jpg 塞いでどうするんだよw
穴が空いてる方を穴の中に入れる
穴が空いてない方は外に出す >>911
写真までつけて下さりありがとうございました!!
無知なものですいません笑
逆と言われ爆笑でした笑 1年ぶりにオイル交換した
800キロ走った(笑)
また来年交換だな 現在3万kmです。右左折時にシャリシャリ擦れ音がしますが原因何でしょうか?あと最近近場しか乗りませんが燃費が非常に悪いです。 少し前にブラシ摩耗でエンジンかからなくて交換した際にバッテリーも古河に変え1発でかかり調子良きだったのに最近はエンジンかけても暖気ですぐに弱い感じになりとまってしまいます。なので軽くアクセルまわしたまま安定するまで暖気しばらくすると無問題なんですが単純に今寒いからが原因なんですかね? オートバイスターター(オートチョーク)の不具合ですな 異音はキャリパーピストンの戻りが悪いんじゃないの
燃費が悪いのはオートチョーク寿命なんでしょ
エンジン止まるのタペット調整じゃないの >>917
>>918
ありがとうございます。それぞれ修理代にはどのくらいかかりますかね? 直しても直しても次から次へと壊れる
古いアメ車に乗ってる気分だ
頑張って直すぞー! そらそうやろあの店構えなら
ドライブフェイスをトルクレンチ使わずに
インパクトで締める店に整備させたくないけど もう、20万以上カスタムで使ってる
ネットでパーツあり過ぎだろ
楽し過ぎだろw リアブレーキシューの交換サイクル早くなったけどホイール交換しないとだめかな リアブレーキ弱くして使うから俺は問題ないけど
摩耗限界越えてるのでホイール買った
x万キロ超えると皆アウトだけど誰も気にしてないから
中古安くて助かる ディスクローターは中華でも大丈夫かね?オススメお願いします。ロングスクリーンもお願いします。 >>930
友達のだけど、フロントがシャンシャンするというので見たら中華ディスクが歪んでた。
交換したばかりだと言うから、運が悪かったねwって新しい中華ディスク買ったらまた歪んでた。
純正買ったら治った。 レコード盤な純正中古よりは断然良い
モノタロウ中華は歪みとか無く使えたけど
効きを求めてBRAKINGにしたら別物 サイドバイザー、タンデムバー、アルミステップ、ミラーがいまだにメッキなんでこれをブラックアウトカスタム?にしたいのですが上記パーツは純正戻しで良いのでしょうか?それと黒ハンドルのオススメとロングスクリーンとリアボックスは安い中華物でも問題ありませんかね? うんそれでOK
リアタイヤを130/90-10にして外径デカくしたいけど
130ってクランクケースか何か擦るんでしたっけ? >>940
ありがとうございます。その位で良いんですね。 ファーストカルム風の安いミラーってない?ビタローニ風なのはレビューあまり良くないけどどうなんですか? 純正ミラーのショート化がミラーピッチと
鏡面の揺れから現実的みたいだな
タナックスのフェアリングミラーはポン付け
出来そうだけど廃盤 今ヤフオクでタナックスのフェアリングミラー出てるけど中古で12k円は高いな🤔 カルムミラー自体安物っぽい作りだよね、使ってるけど キャブレターにつながってるホースで前からきてる長いクーラント運ぶホース、破れてるな付け根が。
これ半バラしになるだろうなぁ。
店に任せるか自分でやるか…迷うなぁ。 タイヤはいつもスクートスマートなんですが今回は安価にしてみたいので中華、台湾か韓国製など安くて良いオススメありましたらお願いします。 IRCのSCT-001で良いじゃんって値段ばかりじゃね、
中華と台湾のタイヤは。大して安くない ベルトはやっぱり純正が1番ですよね?そろそろ交換時期なんで探してます。ウェイトのお勧めあったら教えてほしいです。ずーっとノーマルなので少しだけ弄りたくなりました。 デイトナは伸びないのか若干短いのか燃費と最高速落ちるからKN
1万払えるなら純正 >>951
ありがとうございました。ドキドキするの嫌なので純正にします。 >>954
初期のMAJESTYのワイヤー使うと良いよ
ほぼポン付け
ブレーキシューも効くやつに変えるとなおよろし ディスクローターは中華でも1年保証付きのなら大丈夫かね? オレンジと赤のリフレクターled無しのダミーって安価でないもんかね? モノタロウかカスタムジャパンで買えば
変なのは来ないんじゃないの
リフレクターの安いのは無い、中華のクリアレンズを
自分で染めれば安く済むかもだけど オプティマムってとこのダウンサスが安く出てるんだけど中華?止めといたほうがいい? よくつけてる中華リアボックスの強度どう?後ろの人が背もたれに強く寄りかかっててもキャリアの羽とか折れたりしないの? 後ろ乗ってても直立して乗るようなポジションだから強くもたれかかる事は不可能だろ
それより後ろに男乗せると腰にグイグイちんこ押し付けてくる感があって不快だ >>958
>>959
ヤフオクに赤黄それぞれの新品1300円位中華だろうけどでてるね。ちゃんとつくねかね? 純正リフレクターでも1個1380円、4個必要だけど
5000円ちょいで済む話 中華のリフレクターはとりあえずちゃんと固定できるけど、反射板が一回り小さいんだよね
純正がやっぱ良いよ >>965
赤黄のリフレクター純正でもそんなに安いんだ?なら純正にしるありがとうございます。 417ハンドルってしぼりきつくて乗りにくいですか?それとmskのs1だとしぼりがなく見た目あまりかわりませんかね? エンジンハンガー 周りのゴムやピボット注文入れたけど欠品中で3週間待ち。
絶盤車になって15年ソロソロ生産中止かな? 後ろに重めの人乗せてる時だけ発進時にブレーキが擦れる音がでますが原因何でしょうか? >>969ですがパーツ入手しました。質問なんですが、エンジンとエンジンハンガー のピボット部分のパーツなんですが、溝が3つに掘ってあってパーツリストではゴムリングが2つで取り付ける様になってるのですが、3つともゴムリング入れた方が長持ちすると思うんですが皆さんはどうしてますか? >>972ありがとうございます。そうなんですね。サービスマニュアル持ってないので助かりました。
ノーメンテの自分としては、溝をもう2本増やしてグリス溜まりを増やせばもっと長持ちしそうですね 再販の最終型を買った。
今まで乗ったビクスクの中で最高の乗り心地に大満足。
オートキャンセルのウィンカーも楽。
シルバーウィングやスカイウェイブよりも軽くて足付きも良し。
こんな良いスクーターだったんだな。 凡用の安価なビタローニ風ショートミラーって普通に使えますか?ボディマウントミラーの取り付けピッチは40mmですか? >>976
風はやめた方がいいよ。タレがつけてたけど、ガタガタガクガクで使い物にならなかった。 >>978
うまく加工すればいけると思います!
頑張ってみてください。
連れは諦めてた‥ ピッチは合わなかったと思います(多分35mm)ボルト隠しがプラスチックのはめ込み式だから長持ちしない上に見た目が貧弱です。ターボミラーはゴムで隠れるのとかなりの違いがあります >>979
>>980
ありがとうございます。やはり素直にモノタロウで純正買ってみます。ちなみにusdmのようなカスタムに絞りハンドルでも大丈夫ですかね?見るとノーマルハンドルが多いような。 >>976
前に付けたよ
振動で全く見えないよ
増し締めとかしてあまり動かない様にしたけど駄目だね
ライドあんどシークのチビミラー付けてるけどそっちの方がよくみえるよ 鏡面の中心がハンドル中心から280mmより
外側にあれば合法だけどギリギリダメだと思う。
誰か測って 解らんがチビミラー付けてて止められた事ないな
止められるとしたらマフラーの方がヤバい
ある程度の安全運転してれば止められないよ
大型のほぼ直管にも乗るけど白バイ後ろついても止められた事ない
安全運転してれば大丈夫って事だな このスレッドは1000を超えました。
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