NSR50 NSR80 その40
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
848が業者かどうかは分からんが30マンなら業者にその日のうちに売れるだろね
ちょっともったいないな 業者じゃないけど、中古屋だと普通に整備されている奴なら50万以上はするよな もし全波整流加工してある車体を買うとしたらラッキーと思う?それとも警戒する? ラッキーだけど予備の純正形状ハーネスは手に入れておく どのみち年式的に配線朽ちてるの多いから引き直すだろうしそうすると直流レクチ用意しないで良いとこだけだけどラッキーかな? >>858
猛省(強く反省すること)して次からは気をつけなさい 50にminiのキャブを付けてて交換用にもう一個ほしいのですが純正キャブが廃版なので互換性のあるキャブってありますか? miniのは50のにピストンとジェットが違うだけだな。
互換キャブは純正エアクリBOX使うのなら無い。使わないのならインマニと共にお好きなのどうぞ。 互換性?NS-1とNS50Fがある
ついでにNSR80も
あぁ、CRM50/80もあったか
当たり前だけどジェットやニードルとか細かい部品が違う
チョークノブも違ってたような? それにしてもレースはどうするんだろう
今は2ストが厳しいというよりは20年前の旧車が厳しいように見える >>863
純正が廃番って書いてあるんだからNS系やN8,CRMのキャブ指摘しても駄目だろ >>865
それをわかった上で書いた
彼がどうするかまでは知らんよ >>866
何言ってんだこの人
>>861
廃盤で諦めるってことは新品じゃなきゃ嫌なんだよね?
中古が嫌なら汎用のキャブ使うしかない
ケーヒンのキャブでもMJしか使い回しできないけどね、あとアクセルワイヤーも交換のたびに調整する
気温と湿度で番数メモしたほうが楽だと思う うーむ・・今日乗ったらロー側のライトが切れてた
四月に切れたのを交換して、それほど走ってないんだが・・・
こりゃ電気系になんか異常あるんかな、でも原因調べるのも面倒なので
社外品の激安をバルブを切れたら交換の作戦にしようかなw その症状ならレギュレータ壊れてるんが8割位やと思う
だれかサーモキャップのねじ経、ピッチわかる人いない?
砂利道に落として見事に潰れた >>870
バッテリーの配線抜けててもなるな。
昨年、バッテリーのギボシが緩々で外れてて、電圧が異常に上昇
水温計が過電圧で逝ったわ >>872
別人やね
上レス見てみたけど解決してないしなんとか自分でサイズ測ってみるわ、ありがとう キャブの件ありがとうございます。
運良く2連休になりOHできて走れるようにはなったのでぼちぼちオクで新品か汎用品を漁っていこうと思います。 バルブが切れる件、指摘された通りレギュが怪しいので注文してきた
激安の中華品にするかと思ったが、レビュー見るとやっぱり怪しいので武川のにした
純正品にしようかとも思ったのだが、やっぱ純正は結構高いのね・・・そもそも欠品かもしれんがw
実はこのレギュは予備で持ってた純正に替えた物だったんだが、こっちもダメだったのかな・・・ >>875
もう買ってしまったものは仕方ないので、PCパーツみたいにレギュにヒートシンクくっつけておくとよい。 エンジンオーバーホールしたら、M8のワッシャーが余りました。クラッチカバー周辺から出てきたのですが。
パーツリスト見てもそれらしいのはありません。わかる方いたら教えてください。 nsr50のサーモスタッドの蓋を開けるのは36mmソケット買って、タイヤ交換とかのごっついレバーに差し込んで力いっぱい回す。
パイプレンチとかモンキーで一切ダメで、結局はソケットで回さないと固着したのは動かんわ 再度バラしてチェックしたら?
困るのは君であって私ではないからな こういうのってばらし直せよってアドバイスが一番的確なのに
質問する奴は、一向に聞き入れないよな >>887
そこですぐバラして直す奴はそもそも質問しない。 オーバーホール「した」んだったら自分でバラせるんだから早くやればいい
てか、どこのワッシャーか分かった時点で結局バラすんだから、やるしかないよね M8くらいじゃミッションのサイドワッシャーじゃないの?
あとは厚みわからんとわかんね アナログ水温計を付けたいのですがセンサー部分の長さって短小じゃないと刺さらないのでしょうか?
見てると大体長いやつで定番のデジタルのなんかは短小なので気になりました。 >>892
アナログ水温計のセンサーは長いとか以前にネジが太いので入りません
大体M16が多いんじゃないかな
どうしても付けたいならアタッチメントを別に取り付ける必要があります
ホースを切って割り込ませるだけだから簡単ですよ ありがとうございます。
ネジ部分は全車一緒の経だと思ってました。
アタッチメントで繋ごうと思います。 リップスのボアアップキットかいたいのだが、
65と63でなぜか63の方が高いのはなんでやろ?
街乗りメインなら63ccの方がいいのかな? >>896
charmo加工した方が安いしパワー出るよ
68.8と63ではある程度耐久性が変わるけど(でもちゃんと加工してるなら気にならんくらい)それいがいの違いはブラックゾーン越えて15000位までパワーバンドにする場合回りやすいくらいかな
ぶっちゃけ加工するしパワーは誤差レベルだからどっちでもいいでしょって感じ
ただリップスはまじお勧めしない、オートボーイとかより多少はましだけど(アホみたいな加工してる) まあ63のがボーリングの余地あるしそういう意味では長持ちはするかな 63の方が高いのは使ってるピストンが高いくらいしか考えられないけど
たしか62ccのピストンがもう絶版になってるのは10年以上前に知ったかなってくらい 明日N8でツーリング行こうと思ってるが、2時間ぐらい走れば、もうお尻痛いのよねw
別のバイクにするかメチャ悩んでるわw
サーキット行かないなら、プレミアムフカフカシート仕様にした方がよさそうだなw レーシングスポンジシートおすすめ
あとしっかり減衰が効いてるけど柔らかいリアサス 自転車用のケトゥにスポンジが入っているパンツお勧め なんか一部でリップスはあかんみたいな情報目にするけどなんでなんやろな。
大陸安物は研磨もポート加工もされてないから加工用とは聞くけど、リップスならポート加工料金もあるから素人はこれでもええんかな?
デイトナは廃盤やし、キタコはピストンピン一本やし、その他はクソ高いし 余裕があるならN8をボアアップする方向がいいよトルクがあって乗りやすい キタコはピストンピンが抵抗の少ない1本タイプで、使い捨て覚悟のレース向けらしい
街乗りならピストンピン2本のデイトナがいいらしいけど、もう廃盤 >>903
897だけどただ単に変な加工しててパワーが出んから値段と釣り合わん感じかな 加工といえばダイレクトポートは賛否両論あるね
やまっちはダイレクトポートを作らない
ヒデハルはダイレクトポートを作る >>910
ダイレクトは加工の仕方次第だからね
ダイレクトでも開け方によって低、中トルクあげるものもあればパワーバンドに極振りもある
ぶっちゃけ開けた方が有利やってのは言える
デメリットで言えば電装系が弱って点火弱い場合は濃くしやんとアイドルから開けてくときもたつく位かな(健康でもレスポンスは多少犠牲になる) >ぶっちゃけ開けた方が有利やってのは言える
有利とは言えない
ダイレクトポートはスロットル全開の時間が長い人だけが恩恵
ダイレクトポートにしたからローギアードにして全開時間を長くするなど本末転等
モトクロの東福寺が大昔に言及していたと思うよ >>912
東福寺が誰か知らんけどDPの開け方によるやろ ま、合っていると思いたいならそれで正解じゃないw?
ダイレクトポートとインチャンの話は何十年も前から定期的に話題になるけど
結局はポジティブシンキングチューニングだからね
ホットイナズマとかアーシングとか、古いおっちゃんだとガンスパークだとか あんた病気だろ
そもそもその東福寺が言うてただけで否定してくるな
しかもアーシングさえ疑うとか、アーシングが有効なんはちょっと考えたら分かることでしょ 1行目で人それぞれの考えがあると思わせといて
2行目以降で自分の考えをゴリ押しすな ダイレクトポートはここまで荒れるような話なんだっけ? ホットイナズマとかアーシングとかガンスパークとかのインチキ商品と
効果が高い低いはともかくしっかりとした理論のあり効果が出るダイレクトポートを一緒にするなよ アーシングは新しい車両ならともかく古い車両ではそこそこ効果あるよ NSR250Rにやってたけど今は使ってないなアーシングは
意味があるとしたら70年代や80年代のバイクだろう DPは信じるけどアーシングはカルト!
DPもアーシングも理論的!
早くも2分派して笑う
オイラはDPもアーシングもバカのマスカキとしか思えないwww アーシング、古い車両は効果有ると言うのは単にメインハーネスの銅線が劣化してるかアースポイント不良しているだけ
アーシング自体が効果有るんじゃなくて、メインハーネスのアースを補っているだけ。
アーシングなんてゴミ付けるよりも、メインハーネスをリフレッシュしろと言いたい。 押し付けるな!
↑このコメントも押し付けだろ
心の中で留めておけよ「おしつけるな!おしつけるな!おしつけるな!」
それでも辛抱たまらんならチラシの裏に書いておけばいいよ
自治クルセイダーや理論風似非理論こそ尤も荒れる 尼に売ってる直流交流兼用LEDヘッドライト使ってる人居ますか?
ノーマルよりはっきりわかるくらい明るいなら買いたいんですが。 >>933
ながすぎて先端がヘッドライトのレンズにぶつかりそうで、最悪レンズが熱で溶けそうで怖いのですぐに外しました。
あとnsr50は発電量少ないので、ライトがアイドリングだとチラチラでアクセル回すとしっかり点灯しますが、LEDにするとそのチラチラがさらにひどくなります。 LEDヘッドライト使ってたけどレギュパンの頻度上がったなぁ
レギュパンしてることに気付かないで走ったらLEDのコンデンサーが爆発して怪我した ipfのled加工したら明るさダンチやで
直流必須やけど ありがとうございます。
溶けそうだったり爆発したりしそうなのでやめときます。でもあまりに暗いので何とかはしたいですが あと少しで自演活動終わるなガンガレ
どうせ次スレは建たないだろう
最近のサーバーの仕様は次スレ建てるの結構面倒だから
スレ建て失敗したらもしかしたら俺が建てるかも知れないけどあまり期待しないように マルチリフレクターに白系のハロゲン良かったような
あとは全波整流化しかないか
交流でLEDはマジでレギュに負担かける DP
アーシング
LED
次は何の話題かな?ドラえもんヘルメット? ツイッターでNSR50を検索して見ると、俺昔走り屋でした!って感じの多いよね nsr50egターボ付き作ってるんだけどアンチラグ制御入れたらリードバルブボロボロになったわ
2ストターボとか初めて作るからアンチラグしただけでエンジン始動不能になるとは思わんだわ
アンチラグ=極端な遅角だからちょっと遅角しすぎた説あるけど、とりあえず明日リードバルブ買ってきて再挑戦する
同じことやってる先輩いたらアドバイス下さい そもそもバルブが実質無いようなものなんだから当たり前では?
掃気から火が逆流してリードバルブに悪影響与えてるし
下手したらクランク即死だろ ロータリーディスクは吸気ディレーションが決めやすいメリットあったんだけどね、吹き返しもシャッターになるわけだし
ピストンリードの場合はリードやめてピストンバルブ化して、排気タイミングを遅らせるとか
どっちにしろ補助インジェクター打たない程度の0.3程度の超低ブーストなんでしょ? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。