スズキ レッツ4 新型レッツ Part 2
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新型レッツ/G JBH-CA4AA UZ50GL5 とレッツ4との違い
・騒音の減少
レッツ4よりも、騒音が小さくなっている。
始動直後の「ムロロロロ」「ズタタズタタタ」といった騒がしさは相変わらずだが、暖機を終えた後のアイドリング音や、走行中の機関音は、大人しめの印象へと変わっている。
・騒音の変化
回転を上げようとすると、こもるような乾いた音が、エンジンから聞こえる。例えるならば、吸気音に似たものなのだが、エンジン本体からの騒音が減っているだけに、気になる人にとっては気になる音かも知れない。
・エンジンブレーキの変化
機械ロスの減少と変速比の変更により、スロットルを閉じた際の減速がレッツ4シリーズよりも穏やかなものへと変化している。アクセルを閉じても、そこそこの惰性が残る。
・穏やかな発進加速
(※慣らし中なので全開走行は未経験。そのため、全開時の加速を知らない前提で記述)
新しいエンジンは、低い回転数で変速をしていくため、発進加速時の機関音が低い(≒静か)で、加速感も穏やかなものとなっている。 ・乗り心地の変化
レッツ4よりも、地面の段差から生じる突き上げ感が柔らかく抑えられるている。新型レッツは、前輪を支えているスプリングが新しいものへと変更されているため、乗り心地の変化は恐らく、その効果によるもの。
・ウインカースイッチの感触の変化
ガヂリと噛み込むような旧型の感触は払拭され、こにゅこにゅとした柔らかい操作感へと改善されている。プッシュキャンセル時のスムーズな手応えは、ワンランク上のスクーターに通じる。 ・前後ブレーキレバーの握り心地の変化
手の小さな女性でもレバーが握りやすい、使い勝手の良いブレーキとなった。
レバーの感触も柔らかくなっており、更に、従来型のもつ「ブレーキレバーを深く握りこまないとブレーキランプが点灯しない」という仕様も改善されている(浅い握りこみでもブレーキランプが点灯する)。
・滑り難さが向上したステップボード
雨の日に機能性を実感。あるのと無いのとでは、大違い。
おうとつ(凹凸)が増えた分、少し掃除が面倒になったのは、ご愛嬌。
・とうとう採用された後輪L字型エアバルブ ・従来比10%以上向上の低燃費
片道数百メートル&寒冷期という悪条件の中でも45km/L近い記録が連続して出ている事から、よほど乱暴な運転をしても、40km/L以上の数字は確保されるのではないかと考える。
ちなみに、似たような事をレッツ4で行うと、35km/L〜40km/L程度にまで燃費は悪化する( → 単純に考えると、4AA・新型レッツの実用燃費は、従来型よりも10%〜向上している事になる)。 大きく変化した車体デザインの影響でまったく違う印象を受ける乗車シートだが、座面自体は、レッツ4のそれを踏襲。
そのため、シートカバーは既存のレッツ4向けのものが使用可能となっている(画像は、新純正オプションのシートバカー・シルバーステッチ装着)。座り心地の良さは、レッツ4譲り。 ・新造形のガソリン給油口
メディアが紹介していない変更点のひとつが、この、ガソリンタンクの給油口の新造形。ガソリンタンクの給油口の奥に、格子がはめられている。
また、この格子が燃料給油量の上限を意味しており、「この高さよりもガソリンを注がないでください」という目安になっている。
もしかすると、燃料添加剤の蓋などが燃料タンク内に落下する事を防ぐ異物除けの意味もあるのかも知れないが、正式なところは、分からない。 レッツ4k9もう34000kmオーバーしたけどまだ調子がいい エンジンかかる日とかからない日がほぼ交互にきてしんどい。 そんなにふてくされるバイクじゃないだろ
故障車か? メンカリで買った中古。
最近になって調子悪くなってしまった。 バイクの問題じゃなくボロいバイクに乗り続けてるのが問題なだけだろ
原スクなんて使い捨てバイクなのに 調子悪くなったら乗り換えろや
レッツL5だけどエンジン掛からんとか異世界の話だわ よくあるバルブのカーボンかみじゃないの?
ググると色々対応策有るけどそれで治るんじゃないかな? コンディショナー注入するやつかな?
それはやりましたよ。
F1ランプも点かないので原因特定出来ないです。 > コンディショナー注入するやつかな?
これは方法であって=解決方法ではないので確認が必要と思います。 頑固なカーボンであれば分解してバルブのカーボン除去が必要になります
コンプレッションゲージがあればそれである程度わかりますが何も無いと判断は難しいですね。
またカーボン落としの他の方法としては全開で走り回るとカーボンが飛ぶという事もありますね。
他にはFUEL1をしばらく使い続けるとか。 腰上OHするかエンジンスワップするか乗り換えるか どれかに決めろ エンジンオイルてセンタースタンドかけた状態でレベルゲージ見ればいいんてすか?
あと、みなさんは何kmくらいで交換してますか? センスタ立てた状態で計ってます。サイクルは500km毎です。 通常(指定)は2000kmですよね、メーターの数値が2000km毎に赤くなってるのが目安です。
500kmは短いね、まあ年間走行が500kmなら1年毎なので妥当だろうけど。
うちも年間2000km走らないので暖かくなった頃に年一交換で1000km〜1500kmかな。 まだ交換してない
ギヤオイルは一万キロ毎でいいよね
まだそこまで走ってないから 距離は目安。
極端な走り方(クリスマスツーリング・サーキットなど)は、
数時間走ればオイル寿命。 >>42
自転車程度の速度でノロノロ運転は、
エンジンオイル寿命が早い・・・
並走してるリッター水冷バイクですら、
ラジエーターファン回る。 クリスマスツーリングは、
自転車以下の速度だったわ・・・ >>39
駆動系のカバー開けてみたくてついでに
新車から3000km位で交換してみた。 ギアオイルって10年間で1回も交換した
事ないけど必要?現在3万キロ以上。 >>47
スクーターのギアオイルはミッション車と違って完全別部分だからエンジンオイルとは関係ないよ、
まあ3万キロくらいしか乗らないつもりなら交換不要とは思うけど自分は1万キロくらいでは交換してる、
まあ他で使ったギアオイルの使い道がないので消費のつもりでやってるだけなんだけどね。 スズキのスクーターの場合、
ギア(ミッション)オイルはエンジンオイル指定。 ホンダも確かそうだったような気がする、10w-40だっけ?
個人的には専用品使いたいのでヤマルーブ使ってる。
まあチョイ乗り等だと全く関係ないだろうけど。 ヤマハのギヤオイル1Lはちょっと多いから500缶の出して欲しい 新車のスクーター買ったらまずエンジンオイルとギヤオイル交換するね
結構ギラギラしてる
慣らし終わったらもう一度交換して削れカス出してやるとその後は当面なめらかに動いてくれる >>52
> 結構ギラギラしてる
それ古い都市伝説を真に受けてない?
自分は3台(ホンダ2台、レッツ1台)しかやってないけど、2000,5000km位で交換して全然鉄粉なんか無かったけどな。
自動車だって今は昔の1000kmとかの初回交換が特に指定されてないしね。 初回だと結構ギラついてるよ
何でも初期馴染みってあるからな >>54
ギアオイルを初回で変える人って凄く稀だと思うけど、
統計が取れるくらいスクーターを乗り継いでるって事?
まあ自分もスズキ車1台なので言えるほどの情報はないんだけどね。 ギヤオイル交換するのにいちいち開けなきゃならないのがちょっと面倒 開けると言ってもベルトカバーでしょ、
わざわざやらなくていいギアオイル交換しようって人ならそんな苦にならないと思う。
ホンダは面倒だよ、ドレン無いのでギアカバー開けないといけないし、ガスケット張り付いてたらはがすの大変だし交換ガスケットも手に入れないといけないし、10倍手間がかかる
自分はギア組み換え時々するのでaliで200円位のガスケットセットを沢山ストックしてますけど。 >>55
整備専門の店にいたけどスクーターのギヤオイル交換の依頼は少なくないよ
驚くのは自賠責切れの多さだけど、自主的に整備依頼に来る人でも1割位は切れてるからなw 3万キロ無交換でもいいんでね
で、一般的に3万キロ前に乗り換える 自賠責切れの人って税金も払ってないのかな?
でも自賠責切れはかなり重いペナだよね。 >>61
自賠責って切れますよって通知来ないからなぁ。
必ず目に入る窓に貼る車と違ってナンバーに貼ってるから気付かない人多いんでない 俺の場合半径3km以内の買い物のみ 自転車代わりに使うだけだから問題ないけどな それ自賠責の事言ってんなら、アウトだぞ。シールでバレるからな。
あと自賠責切れてるやつはチクれる
事故らないからとかそんな話じゃない
オイルについてなら失礼 もうすぐ切れる自賠責の更新案内のはがきはきた
違反6点で即免停か
今まで更新していた店が閉店したのでその店の別の支店か
全く違う店で更新するか迷い中 レッツはDENSOののプラグも使用可とあるけど
行ける範囲のバイク用品店にはイリジウムのしか置いてないなと 自賠責はネットから更新出来るし即日ならバイク屋かな
コンビニでも一度使ったけど 自分はDIY整備でショップと関わりないからセブンイレブン自賠責だな。
どこでも同じ金額だし一番便利。 >>60
交換してない個体だと1万キロでもう異音でてるよ
まぁ粉砕まで行くのはもっと先だけど コンビニだと殆どの店員は熟知してないからかなり時間かかる
コンビニも年々やることが増えて覚えること10倍くらいになって大変そうだから文句はないが
密にならないという意味ではバイク屋がいいな、よくも悪くも人が居ないw >>71
7-11だけど、ネットで予め詳細入力して後行って金払って書類とシール貰うだけだよ。
家みたいな地方でもすぐ終わったから大丈夫じゃないかな?
まあ外国人新人バイトだったらわかんないけど、普通バイトリーダー一人は居るでしょ。 東京のセブン2店で更新したことあるけど混んでる時間にやったら恨まれるくらいもたもたしてたな
シールの場所もベテランか店長しか知らないようだった セルでエンジンがかかりにくい
アクセルを回してもガクガクしてスピードが出ない(出にくい)
信号待ちでエンスト
キックがスカスカ
これ全部カーボン噛みの症状で間違いないですか
とりあえずフューエルワンぶちこみました >>75
それは物理現象だからカーボンかみの可能性高いね
FUEL1は即効性じゃないので改善までにはかなり時間や距離が必要だと思う、
基本的には怪しい時の症状悪化防止予防薬程度だと考えてる。
既に症状が明確なら自分はエンジンコンディショナーをプラグ穴から注入してを繰り返すかな、
で暫らく全開走行しまくる。
それで200km位のって改善見られない様ならヘッド開けるかな。 プラグにプラグレンチエンジンコンディショナーまで用意したのに
フューエルワンを入れて2日で症状が大幅に緩和された
WAKO'Sに一生ついていきます 燃焼室にエンジンコンディショナーぶちこむときははちゃんとクランキングで排出してからプラグつけてね 今日はギヤオイル交換とエンジンコンディショナーでスロットルバルブの掃除したよ。 現行レッツで100km走行位で燃料メーターが下の方になるので大体2.5リットル給油しているけど
他の人はどれ位の距離で給油しているんだろう 2.5リットルじゃスタンド的にはふざけるなと思ってるだろうけど現実的には半分以下にしないほうが安全だよね
いつ災害が起きて給油困難になるかわからんし セルフだってすべて見てて店内から給油機操作してるんだぞ レッツ4ですが、勾配のきつい上り坂でエンジンの息継ぎが頻繁にあってエンストしそうなくらいなんですが何が原因でしょうかね? >>84
着眼点が違うと思うよ、
セルフスタンドなら別に1Lでも「ふざけんな」とは思われないでしょ、
非セルフだと200円程の給油に「俺の手間とらせんな、セルフ行け!」って思わケースもあるだろうけど。 >>85
体重
あとは駆動系の不調で負荷が掛ったときにロー側にシフトできてないとかかな。 >>86
セルフでも頻繁に来られたら大変だよ
ボタンだけ押してればいいってもんじゃない、電話対応や受けつけやったりトイレに行きたいときだってあるしレシートだってただじゃないんだぜ
ちゃんとカメラで見てガンを給油口に入れ他の確認してから給油機起動させて、給油が終わるまで事故がないか全台監視してるんだわ セルフは人が介入してない自販機だと思ってる人多すぎ
毎日来て100円給油する人とか邪魔だからわざと給油遅らせて他の店に行くように仕向けたりするよ
1リットルの粗利なんて5円もないのにレシートで経費1円使ってしまったらボランティアじゃん
まあ生理現象には抗えないから本気でトイレ行きたい時は仕事を放棄してトイレ行くからと入れ終わるまでは誰も給油できないんだが
たまに夜中きて車で交尾始める人もいたな…
それはまた別の話… 原付だって補給は必要なんだから例え3リットルしか買わんと言ってもそれしかタンク容量ないんだからどーにもこーにもならぬ 上の人の言い分によると3Lでも利益は10円ちょっとだから来るなということになりますな それなら5L以下とか1000円以下はお断りにすれば良いと思うよ
経営方針としちゃアリでしょ経営者ならね バイトだったらただの愚痴 そんなもんは無視すりゃいい つか、バイトはそこまで利益率とか意識してないと思うぞ
それは経営者の考えること、バイトはバイト代さえ貰えればいいこと
経営者はそういった評判も含めて全体での利益を考えてる、
88,89みたいな経営者の店は悪評たって逆に売り上げへるんじゃない?
家はバイク3代車3台だけどバイクでそんな対応されたら全部店変えるよ。
ちなみに自分の言ってるセルフGSはポイントカードもやってるので数名が店頭にいるけどみんな愛そう良くて親切だよ
バイクの空気入れだって喜んでやってくれる、だから客も多い。 空気入れ頼んだらいつまでも終わらないなーと思ったら『空気入れ壊れたわ』という返事でずっこけた事はある。 灯油もリッター2円しか利益分ないそうだし昔のハイソカーの時代みたいにリッター5キロしか走らん車ばかりの頃のように大量給油する車も無いしGSスタンドに就職しなくてよかったとは思う。
レッツと関係ないね、スマン レッツ5G走行中11000キロ車ですが走行中によくガボーって吸気音だけ聞こえてエンジン止まります。息継ぎする感じです。
プラグ外して見ても火花は普通にバチバチ点火してました。
最近ソレノイドバルブは分解して掃除してあります。
エンストするとセルではなかなか始動せずキック20回くらいでやっと再始動する→また息継ぎしてはエンストする事が多いです。
昔のキャブレター不調車みたいな感じと言うか…。
どの辺が故障してるか見当付かないのですのですが見当つく方いらっしゃいますか? 持病のバルブカーボン咬みじゃないのかな?
復活方法はネットに沢山あるよ。 GS夜勤は警察の通報が仕事みたいなとこがある
携行缶は禁止だと言っても詰め寄ってくる輩は普通だし携行缶どころか空き缶に入れようとしたり
ヤンキーが集まってきて給油せずに集会始めようとしたり
洗車機使った人用に置いてあるタオルの山を高そうな真新しいデカイBMWの人が丸ごと盗んでいったり(これは防犯カメラ映像で次来た時に捕まえたら、どうか警察だけは!と言って万券握らせてきたが拒否した) >>88
俺が行っとるとこめっちゃ手抜きだわ。
ベルが鳴る→ダッシュで事務所→また作業に戻る
給油出来るまで1分以上待たされたりザラ。
安いから我慢しとるけど。 >>98
そんな症状なのですか。色々やってみます。 >>100
全然手抜きじゃないよ
ちゃんとボタン押してるじゃん
ワンオペだと他にやりようがない最善策だ
それじゃ大変だからと最近はタブレットから許可出せるように新しい機械がでてきてる
それ以前は許可出さなくても勝手にガソリンが出るように開放(違法)してる店が多かった そんな感じなのか、
俺だったらM5Stack等の電子工作でボタン押す小さなリモコン作っちゃうかな。
つか、普通にそういうのが有りそうだけど法的に問題なのかな? >>105
法律を厳密に適応すると監視員は監視カメラのモニター(もしくは直接目視)の前から1秒も離れず
常に監視しながら給油許可、緊急停止、消火装置の操作、場内放送までやる必要がある
つまりワンオペはトイレに行っただけで違法となり現実的ではない
現実的に人件費の関係でワンオペさせたり、どうせ暇だろ?と各種雑用をやらせる店があって問題
監視しながら1人でリフト8台あるピットの掃除、客の空気入れ、10レーンある場内の掃除、従業員の分の洗濯にレンタカーまでやらせる店もある
どこが安全監視員なんだと危険非監視業務だろう
これで客が事故起こしたら乙4持ってる監視員1人に責任押し付けるんだぜ
腹が痛くてトイレ行って許可ボタン押すのが30秒遅れただけで文句言われてさw 一度エンストするとなかなか再始動しなくなったのでやはりメルカリ中古はダメか ダメに決まってるだろ あんな所ゴミ溜めだ
原スクくらいサクッと新車で買えや >>110
カーボン噛みしてるだけなんじゃないの? >>110
112が言ってるようにカーボンかみの可能性が大、
ダメというか逆にねらい目なんだよね、
ちょっとDIY出来る人なら簡単に直せるし明らかにカーボンかみって奴を安く買うのが通 俺も上り坂で息継ぎしてエンストしそうになるからエンジンコンディショナーでスロットルバルブ、プラグホール、インジェクションやったけど効果なかった 別車種だけどエアクリーナーを15,000km交換しなかったら、アイドリングが不安定になったり、たまにエンストするようになった。
バイク屋さんに、バイクはオイルとプラグとエアクリーナーを定期的に交換しないといけないよと言われた。
プラグとオイルはちゃんと交換してたけど、エアクリーナーはすっかり忘れてた。 >>114,115
不調原因が他にあるなら効果は無くて当然なんだけど、
用法が間違ってても効果が得られないよ
基本的に良くあるカーボンかみは排気バルブの傘にカーボン片が付着して密着度が下がり気密が悪くなる症状
その部分をクリアしないと意味ないよ、
スロットルやインジェクション等は通常は関係ない、
プラグの穴からやっても排気バルブが開いてる状態で吹付・浸透させないと効果は薄いよ、
またある程度の時間のつけおき&複数回が必要 あとエンジンコンディショナーという物も種類が有って汚れを落とす目的の物、カーボンデポジットを分解する物がある
キャブに吹いてるキャブクリーナー系は洗浄目的なので固着したカーボン落としには効果がないよ
これ一緒にしてる人が結構いると思う。 よく不調相談でカーボン噛みとは聞くけど始動性よくて60キロ出るならあまりカーボンは原因じゃないよね? そうだよね。スピードもアイドリングも正常なのに登り坂で調子悪いのは他が原因かもね。もしかしらギヤの変速とかかなあ 坂道遅いのはデブだからじゃね?
坂道は降りて押してください。 負荷が掛った時にパワーダウン感が大きいのはトルクカム(変速部分)やローラがスムースに動いてない可能性がある
1万km位ノーメンテだとだんだん悪くなってくるので整備やグリスアップなどするとよいかも
ただトルクカム分解とかは安いけど特殊工具もいるのでDIYやる気ないならハードル高めかも。
もちろん122の原因もある。 121だけど体重69kg
今朝の通勤でドライブベルトが切れた。
123さん、もう中古で買って12000km
走った。やったことと言えば
5000km前にウエイトローラー、スライドピース、ベルト交換
あとは度々フューエル1 純正ベルトなら5000kmで切れるとは思えないけどもしかして激安社外品?
だとすればローラー等も粗悪品で変形してる可能性もあるかも。
自身でやったのであればもう一回開けてみると良いね。 >>125
そう、激安社外品
たしかにローラーも見ようかと思ったけど加速は普通だし、最高速も変わってないし。ベルト換えたならちょっとプーリー引っ張って分解すればよかったんだけどね 5000キロ保っただけマシかも知れない
まあベルトは純正が1番良いとは思うよ そう、ベルトは純正が一番
純正相当の強化品ってのも何本か使ったけど結局純正の足元にも及ばなかった
2stだと激安品は70kmで切れたしキタコの強化タイプってやつでも5000kmでヒビ割れが、
純正品は10年物でもこれより耐久性がある。
この手のパーツのぜんぜん強化じゃない「強化品」詐欺には要注意。 いや、強度そのものが純正の方が上、
まあ俺個人の数本の経験だけどね。 >>131
最近買ったパレットちゃんのベルト交換したくてバイク屋に問い合わせたら純正が最強って言われたよ。 と言うか、何が強化されてるの?耐摩耗性?摩擦力?認識違いや誤った理解が独り歩きしてる気がする >>134
ほぼ何も強化されてないよ、売るための名前だけ
まあ有名メーカーとかは心材を工夫してると書いてあるけど・・・
>>135
弾性も疑問、キタコなんかは硬いがゆえにゴムのひび割れが早く起こる
純正は強度としなやかさを備え持ってる
原付パーツって改造少年向けのプラシーボ誇大広告製品多いよね、 強化ベルトは引張強度だけでしょ多分
ボアアップや強化クラッチみたいにノーマルの比じゃない瞬間的な負荷に対して切れにくいと言うだけで通常使用での耐久性が高いわけじゃない(むしろ低い) ベルトとローラー交換したら加速よくなった。
フューエルワン入れきったらオイル交換してくる。 >>139
現行へ乗り換えっすか
現行レッツええぞ〜エンストとは無縁じゃ 確かに先代とは別物だなw
ちーとエンブレが強すぎるのはスズキの癖かな 現行レッツ(2018年式)で7000km走行だけど3回エンストした
最後に起こった時はセルでかからないままバッテリーも切れ押して帰る
5300km位で改善対策でECU交換後はエンストしてない >>146
その日はセルもキックのどっちも起動しなかった >>141
いえ、アドレス125を注文しました。
これで車に脇からびゅんびゅん追い越されることもなさそうです 今更だけどレッツ4に前カゴつけようと思うんですが、
ウインカー隠れない汎用品ないですかね? だから
バスケット買うべき
前サスは油圧にしてくれ だから
バスケット買うべき
前サスは油圧にしてくれ 現行レッツに籠つけてるけど取付位置は同じだよね、かご自体でライトは隠れないよ、
上にかさばる物を入れれば当然隠れるけどね。
メットインもあるしフロアにもぶら下げられるから運用方法で回避出来るんじゃないかな? >>152
ライトじゃなくてウインカーなんですよ。
検索した範囲だと、汎用品付けてるレッツ4、ウインカーの大半隠れてるようにしか見えないんで。 バスケットとギアとベンリー
が最適な設計
他のウインカーの位置は
バーハンにして縦パイプ上部に設置が
正解だったね。 >>153
ごめん間違ってたウインカーか、
そうだね現行はハンドル位置だから隠れない
4のウインカーを回避できるサイズの籠だと小さすぎて役に立ちそうにないし
俺ならどうしても籠の利便性が欲しいと思ったら市販の適当なウインカーをハンドル位置に付けちゃうかな。 >>155
純正カゴみたいに、下側のボルトすぐ下がカゴの底になってる汎用品があればいいんですけどね〜
純正カゴいい値段するし。
後カゴにする事も考えます。ありがとうございました >>140
オイル交換なんか自分でやれよ。
いいオイル好きなように入れれるぞ。
バイク屋のは糞安い奴だぞ だな、車は多少面倒だけどバイクは底面のボルト1本外すだけだからね、
全くの素人でも100均レンチ1本と空きペットボトル位が有ればできるしね。
バイク屋の工賃分で良質オイルにするか交換頻度をあげた方が良い。 2りんかんみたいに100cc単位で好きなオイル選べる店もあるし自分でやるメリットはあんまりないと思う
オイル会員は年に1000円で回数無制限工賃無料だし 2○んかんみたいな 資格を持ってるかも怪しいバイク好き学生みたいなバイトメカか
どっかのバイク屋をクビになった臭いメカに愛車触られたくないんだわ
優秀なメカなら独立するか大手のバイク屋か有名ショップでキャリアアップするっしょ 夢見てるとこ悪いがバイク屋のメカニックなんてほとんど無資格か四輪資格で代用してるから二輪の専門教育なんて受けてないぞ
そもそも学力があったら整備士なんてやらずにメーカーで開発でもやるわ
てかレッツ4で愛車とかちょっと面白かったw
どのくらい二輪整備士が少ないかというと東京で二級ガソリンが17万人程度、二級二輪が4000人程度しか居ない
もちろん有資格者数であって現職じゃない人が大半だが >>159
2輪はショップでやったことないので知らなかったんだけど
>100cc単位で好きなオイル選べる
これは店頭で売ってるものがどれでもなの?
モチュールやwakosとかのちょっと良いのが100cc単位で選べるなら試してみたいかも
ちなみにそもそもオイルがボッタ価格てことは無いんだよね?
> オイル会員は年に1000円で回数無制限工賃無料だし
一台だとせいぜい年2回だから割高だけど、複数台持ってるならお得かもね。 旧型レッツ4にハイスピードプーリーを組んだら劇的に速くなってワロタ
下り坂だとスピードメーターを余裕で振り切るし、平地でも結構スピードが伸びる様になったわ
もっと早く交換したらよかった ヘッドライトの電球交換の時レッツ4はサイドミラ―外していたけど
今のレッツだとそのままでいいのでサイドミラーのつけ方とか外し方を忘れていた >>165
そんなの言わなくても100人が100人知ってるよ。
163だって知ってて書いてるんだし何が目的なの? せめてタイヤは
100/90-10
前がロックしやすい サイズより銘柄じゃないかな?
一度一番安っすいの付けたら全然グリップしなかった
とりあえずダンロップのD307(これでも2000円強)くらいにしておけばそう簡単には滑らないよ そりゃもちろんだけどレッツの運用範囲だとノーマルサイズでも問題ないよ。
前後D307で特にルベル路面でなければまずロックしないよ。
意図的にフロント掛けずにリアだけ滑らすとかチューニングとかでスピードが出てる場合は別だけど。 あと中古とか買って経年でタイヤがカッチカチの場合も有るかもね。 ワンサイズアップでハンドリングが良くなったというコメントは見た事ある 中古買ったらスペアキー無しだったんたけどどこに注文すればいいのかな キー番号が書いてあるプレートが付いていれば注文しやすいだろうけど ボアアップキット出ないね?
空冷だから開発も簡単なのに このエンジンで
モレ と ジャイロ
出せばデリバリーで売れるぞ >>180
インジェクション車は基本的にボアアップキットでないよ、
ノーマルだと燃調に問題あるし、燃調ノーマル前提なら+5ccとか微妙なボアアップしか出来ないし
大型なんかは制御ユニット込みで出てるけどね。
まあ本気でやりたいなら50ccでも社外コンピューター有るから適当なピストンにあわせてシリンダボーリングして組み込めば良い。 シリンダーとピストンとマップ書き換えで可能じゃない
70CC位までなら > マップ書き換えで
凄く簡単そうに言ってるけど出来るの?
具体的な方法教えて。
自分はエニグマ使うくらいしか思いつかないが。 @d
6月19日
熊がかわいそう。という気持ちはわかる。実際にかわいそうだと思う。しかしながら、
殺すしか方法がないのが現実。いちばん残念な気持ちになってるのは猟友会の人かも知れないよね。と思うどしてる。(やはり1番つおいのは核だな…という顔で
@250
6月19日
熊の事を考えるのでお金ください。
@d
6月19日
このツイートを出発点にして、どういう理屈で金の無心にたどり着くんですか?
@250
6月19日
熊可哀想→お金欲しい
@d
6月19日
バカのお手本みたいなクソリプありがとうございます!!w
@250
6月19日
スズキ純正プーリーとドクタープーリー買いたいのでお願いします。
@d
自分で買え!www >>188
エニグマ等サブコンはv125用を流用出来ると思うが、知識が必要
電源、アース、インジェクター、ピックアップコイル、スロットルセンサー等
個別に調べて接続する必要が有る。O2センサー付きからCDI点火からフルトラ
に替わってるので、v125用サブコンもk9以前は(CDI)以後(フルトラ)用を選ばない
といけない 今年最新のレッツ買ったんだから
3.7馬力しかない、
これって2015年式の4.1馬力仕様に変更できる?
調べたんだけど変更点わからないのよ
知ってる人いたらよろしく 大幅に排気量変更するなら直感で扱える分キャブのほうがお手軽ではある
EFIのほうが細かい制御ができるけど色々お金もかかるしね
排気量変えずにいじるならEFI2サブコンのほうが楽、スマホで簡単に変更できる >>192
今の原付ってそんななのか。
7.2psあったり比較的簡単にそれ以上にできたのになぁ…… >>192
気にすんなサーキット走らせてもタイム変わらんよ 馬力なんて調べずに買ったけど4.1馬力って書き込みで知ったw15年式乗り
そんなもんなんだ そりゃ昔乗ってたボロい6代目タクトと比べてもクソ遅い訳だ
上で言われてる通り3.7ps→4.1psにしたとこで目くそ鼻くそだと思う 最近4ストスクーターのレースが人口増やしてるみたいだけどレッツの年式差による数値上の差はタイムに関係ないとのこと
自分が5キロ痩せたほうが遥かに速くなるよ
体重差が10キロとかになると2ストと4ストの差をひっくり返すくらい違うし >>192
急な上り坂や時速60km制限道路を避けるとかしている レッツ5だけど4.5PSあってものろいからな。。。 簡単なデチューンなら
いじりたいと思ったが
2021年モデルのパーツリスト見ても
書いてないのよね
2015年のパーツリスト買って見比べるしかないか >>208
そのままでも入らなさそうだけど、走ると遠心力でタイヤ外径が大きく成るので
当たるだろう >>208
接触は無いけどセンタースタンド立てた時リヤタイヤが接地する。 専用シートカバーすげーな。被せるだけでピッタリ違和感なし。買って良かったわ。お手軽イメチェン成功。 ピレリの
100/90-10
外径がかなり小さい
これお勧めで安定する 息継ぎするようにガボーって失火する感じでエンストしちゃう。
始動性は良いのに。 キャブ車かFI車かで状況違うだろうし車種いわないとね。 15年式レッツ乗っててとくにガタが来てるわけではないんだが交換しといたほうがいいパーツって何がある?
走行距離は8800くらい、タイヤは2年前に変えてからまだ1000km走ってないくらい。
オイルは年に1回変えてる。
ヘッドライトは1度切れて交換した。 純正ベルトならそれはない、
Dio等でボアアップしてるのでも純正で切れたことはない、まあ最大で3万キロだけど
逆に社外は格安は100km以下で切れたし、メジャー社外品でも1万kmでひびが入ってる。 換える(メンテする)とすればウエイトローラーじゃないかな?
8000なら編摩耗してる可能性は多少あるし、ばらしてグリスアップ等すれば調子よくなるし。 連投御免
グリスアップはローラーじゃなく駆動関係ね、ローラーのグリスは人それぞれなので スズキのHPには燃料ホース交換を4年を目安にをと
バイク屋に相談をと >>218
ギヤオイル替えても良い頃だけど別に替えなくても良いので何とも 1年に500キロしか乗らないならなんもしなくてもあと20年乗れる
タイヤくらいは10年に一度交換しとけ それ俺、15年式でまだ3300kmだわ
そろそろタイヤ交換しといた方がいいかな 新品の美味しい状態とと半年は変わるけど、それ以降は5年でも大して変わんないぞ。
溝がしっかりあって原付速度運用なら10年でも大してかわんない。(ただし激安中華製とかは別) 定期的に練習してるとわかるけど屋外駐車で3年とか経ってると制動距離が全然違う
D307なら1300円〜アマゾンで買えるから通常そんなタイヤは使わないけど
急な飛び出しとかであと10センチ手前で止まれてたら人身じゃなかったのにという時に1300円ケチったの後悔しても遅いしなぁ まあね、タイヤ自体は安いからね、自分で変えられるなら変えればいいとおもう。
で2か月前にアマでD307買ったけど2000円位だったぞ、1300円なんて時があるの?
そんな美味しい情報有るなら教えてほしい。
ちなみにDIY出来ない人はショップでやれば大抵は持ち込み不可(もしくは加算料金)で工賃も結構かかるから8000〜12000円位だよ。 あと10cmを全然違うというのも個人的にはかなり違和感ある、
たしかに新品に近い方が有利なのは確かだけどそこまでいくと極論だよね。
個人的には半年ぐらいで硬さもなじんでくるから、10cmを気にするなら
皮むき終わった20km〜半年くらいまでで交換を勧めるって話になるよね。
あくまで個人的間隔だけど新品直後の最高の状態で5mと仮定すると
半年で5.3m、3年で5.5m 5年で6m、10年で6.6mって感じじゃないかな?
5mが10mになるなら危険だけど、原付運用で1m程度の差をどう考えるかだよね。 3月ころIRC MB90がビックカメラで1560円だった(今はもっと値上げ)のでDIYで交換したけど
工具代がかかったので次にやる時はタイヤ代だけで済む 寸止め、接触、接触死亡で違反点数がぜんぜん違うからな
寸止めでセーフ→0点、寸止めで相手がビビって転んだ→人身で加点
接触は人身で加点
死亡事故は13点加点で免停3ヶ月(前歴なし+累積1点まで、落ち度がない場合はだいたい9割が不起訴) 言い争うつもりはないけど、個人的には
何メートルだろうが何センチだろうが、ぶつかるリスクは可能な限り減らしたいと思うわ。
大型の方は車検前に必ず交換してる。
125は3年目安。
レッツは嫁が乗ってるんだけど、「溝まだあるのになんで替えるの?もったいない」なんて言うんだよなあ。 心理的安心感も乗る上では重要だからね、それは有りだと思う。
>>234
が書いてるのも事実ではあるけど、・・・
そこまで書くならそういう状況がどの程度の割合で発生しているかもデーターで欲しい所。
結構な割合でそういうケースがあるなら重要視すべきだし、宝くじ割合ならまあ・・・
個人的にはタイヤのわずかな制動力差でのリスクは宝くじ割合と思ってるので・・・
こういうこと書くと原理主義者の人には安全軽視の最低野郎って言われるんだろうね。 タイヤ小さいとハンドルロックする
前後
110/90-11
にして欲しいな
前はせめてモンキー用のディトナのロングサス フルブレーキングで滑らなきゃまだ大丈夫
あと空気圧舐めてる人多いけど基準値じゃないとグリップ落ちるので女は特に無整備ばかりなのでその辺注意かな 絶対的な空気量が少ないから直ぐ空気圧下がるよな
1週間に1回は必ず空気圧チェックしてる さすがに一週間じゃ目に見えて下がらないな、
タイヤ組む時ビードにゴミ咬んだとかバルブから微妙に漏れてるとか?
まあ定期チェックはやるのは良いことだと思うけど。 ちゃうで、シール面に対してタイヤの容積が小さいからなんやで 80/100-10
これはヤリスギ
せめて
前後
110/90-10
前後ズーマーのタイヤでもいい
安定感抜群だぞ >>239
GS行くのも面倒なので、
ツインシリンダー空気入れ 足踏み式でメモリーは適当に毎月1回くらいのペースで補充している
それでタイヤ交換後の空気もいれたが >>241
物理的要因はわかってるよ、
それを踏まえたうえで1週間で減るのはちょっと異常というか不具合あるのでは? と思ったわけ。
243の人も書いてるけど自分の場合も月一で問題ないレベルだな。 以前空気圧測ろうとしたら、ほぼ全抜けしてしまいあわててGS行ったけど
それで安いのでいいのでと空気入れ購入した エンストひどくなったなーと思ってたらイグニッションコイルがダメになったみたい >>224が言ってた燃料ホース交換をバイク屋からスズキに問い合わせてもらった結果、
漏れてるとか不具合が無いようならば気にしないで大丈夫とのこと。
またスズキHPでブレーキ・ケーブルを初回3年、以降2年に1回交換って書いてあるが、こっちも同様とのこと。
っつーことでひとまずギヤオイルとエンジンオイルのみ交換することになった。
あとなんとな〜く気になったのでエアクリーナーを交換してみたら55までしか出なかったのが57くらいまで出るようになった。
おまいらありがとよ あとバルブのカーボン噛み対策として定期的に燃料添加剤入れといた方が良いよ マフラー交換したら加速が良くなった気がする。
ついでにオイル交換したんだけど、前のオーナーがアホなのかめちゃくちゃオイル入ってた。
2ストじゃないんだから抜けよな。 間違えて900ml入れてしまったが抜く方法が無かった。 オイル投入口にホース付きシリンジで抜くか
ドレン外して少し抜くのは面倒なので全抜きして入れなおすか レベルゲージみるとギリギリ範囲内だからそのままにしてる オイル入れすぎたらオイルハンマー起こすんじゃないの 楽天の期限ポイントいっぱいあったからリアボックスつけたった。
コロンとしてかわいいな。荷物も詰めるし快適快適。 約10年位前にレッツ4買ったときにGIVIのリアボックスをつけて
乗り換えたレッツにそのままつけているけど、赤い部分のねじの裏のプラが両方折れて
両面テープでつけているけど、ついBOX開ける時につかんで外れそうになる >>260
カゴは気軽にものが出し入れできるとこがいいよな。
雨に弱いのと、飛びそうなものには気を使わんといかんけど。
俺は安いボックスつけてるけど、こないだキャンプ用品無理矢理詰めたら変形したみたいで、カラの状態でフタ閉めても気持ちよくロックされなくなってしまった。 コーナンの箱なら安いぞ
なかなか大きいし
GIVIのコピーだなあれは >>264
この前店に行ったらバイク駐輪場で、客が新しいBOXをバイクにつけて
店員が古いのを店に持ち帰っていたけど、そこまで店員付き合うのとか思った sh26って容量少ないからその上だとらsh29があるみたいなので 51Lの買ったけど、ジムに行く鞄がすっぽり入って便利。
ジムの後買い物行くのに荷物持ったままで不便だったんだよね。 >>269
そのまんまだったか。
容量が大きい方を選んだお!本当の話ね 走行中にアクセルをあけるとガックンガックン失速するのは何が原因だろう(加速失速を繰り返す)
アイドリングも止まる事がある
点火系吸気燃料タンクに水あたりかな
カーボン噛みではないよね? >>272
吸入系カーボンの体積が多いよ、ヒューエル1等洗浄剤で1000k〜2000kほど給油時に入れ続ける
スタンドを立てて大きく吹かし込むと黒煙が出る、プラグの焼けを確認すると全周白く焼けてない
場合燃調が濃く成ってて、不調に成る場合が多い
症状が酷いとインジェクションを調整して薄く修正する >>273
イグニッションコイル不調だったサンキュー あの防水性なしのイグニッションコイルはダメだと思うね
うちのも故障したし 防水テープで簡易的に対策してるけどあんま効果なさげ
しないよりマシかもしれないけど
イグニッションコイルは中古品なら1000円あれば買えるからな。。。 766 名前:774RR (ワッチョイ)[sage] 投稿日:2021/10/07(木) 13:42:41.70 ID:vE5VA1Fi0 [5/5]
軽く面取り完了しました。
研磨剤残ってたら嫌なので
エアコンプレッサーでエア吹きした後
パーツクリーナーで洗浄して組み始めました。
消耗品ぽいのは全部新品です。
YouTube見ながら組んでるんですが
バルブ軸にナスカルブとかいうの
塗ってたんですが、
基本的にグリスか
何か塗るものなんでしょうか?
後、車体の年式は調べたんですが
適合するフレームナンバーが
ないように思うんですが…
サービスマニュアルは何故か高騰してて
24000円ぐらいしたので今回は
ネット情報だけでやらせてもらってます。
アドバイス頂きありがとうございます。
https://pbs.twimg.com/media/FBEfERwUcAAxoVP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FBEfESsVgAAJ7lG.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FBEfEUhVgAYzdxw.jpg 767 名前:774RR (ワッチョイ)[sage] 投稿日:2021/10/07(木) 13:48:30.13 ID:vE5VA1Fi0 [6/6]
すいません、バルブ軸には
モリブデングリスをエンジンオイルで
溶いたものを塗ります。
検索不足ですいませんでした。 769 名前:xlh1200 (アウアウウー)[sage] 投稿日:2021/10/07(木) 13:53:36.91 ID:0gmgF1dua [6/6]
バルブ軸は使うエンジンオイルで良いよ。
ホンダのマニュアルではモリブデンをオイルで溶くとか書いてるけど、モリブデンを単体で買えるのか?って話だし。
ナスカルブとかゾイルスプレー、ワコーズのアッセンブリールブなどは宗教のレベルだよ。
宗教なのでお布施は個人の自由だがね。 現行レッツに車用カストロ ウルトラクリーン(旧DC-TUBO)5Wー30入れたった 必要ないのはわかってるけど高回転使うから10-40wばかり入れてる イリジウムプラグにしたらアイドリングで止まるようになったから普通のプラグに戻したわ コロナがなきゃ北海道いってひと夏で1.5万キロくらいはしれたんだが 逆にそれだけ歩いたり自転車乗ってるなら健康的だわな 元々オカンのなんよ
オカンが免許返納して処分するのも勿体ないから引き継いだ
4年前に1500kmくらいだったけどたまに半径5km以内の買い物にしか使わないから距離延びんわ 要らないんならうちのレッツ5と交換してほしいくらいだ マジで短距離までバイク乗るようになったらデブまっしぐらだと思う
乗らないならウーバーやってるやつに売りつけて現金化しちゃおうぜ(それでデブ飯くおう) 田舎の人だと15メートル以上は車とか言うよねw
そりゃ地方の人ほど肥満率高いわ 坂道ばかりなので自転車使いもんにならないし歩道も街灯もないのでバイク無いと普通の買物もムズいんよ 田舎行くと歩道があっても草に覆われてて使えないとかよく見るけど
刈るのに予算が使えないなら車で除草剤撒いてしまえばいいのにそれすらしないって怠慢だよな でも融雪剤の予算が無くなると中国産の岩塩撒いたり最後は海水撒くよね
融通聞かないのに役所の独断で自由にやりやがる
塩カルより岩塩のほうがすごく車が錆びるから裏で何か企んでる人いるかもw 0−30Wオイルに換えた現行乗りだけど
流石に体感出来るほど加速が速くなった 当たり前か
耐久性は バイク屋の人が言ってたけど原スクはFIになってからエンジンか持たなくなったとさ
だからこそ保護性の高いオイルを入れるって考えもあるけど 俺は消耗品と割り切るよ 指定外の粘度は保証がなくなるからまだ新車保証が残ってる間はもったいないと思う バイク屋にオイルの粘度が分かるほどのやつがいるとは思えないが・・・
ちなみに自分も車用の入れてる、
粘度は低いけどオイル性能的には原付の純正オイルより高性能なので良いのではないかと思ってる。 保証修理は場合によってメーカー送りだからな
改造した時点で保証は放棄するのが基本
その改造と因果関係のない故障でも保証は受けられなくなる
JMCAプレートついてるヨシムラのマフラー付けてるだけで一切の保証が受けられなくすべて有償対応でブチギレてる人も居たがしょうがない そりゃマフラーなんて明らかに改造とわかるのはダメでしょ、
オイルの粘度違いとは雲泥の差だろ。
つか原付の保障でメーカー送り返しなんて聞いたことがないんだが、
有ったとしても重大な欠陥が考えられるとか特殊な場合じゃないの?
そもそもマフラーの公認なんて騒音規制とかそれをクリアしてるだけの話、
エンジンとのマッチングなんて関係ないんだから公認だから不具合がないなんてことは無いよ、
マフラー替えれば燃調だって変わる事も有るんだから保証適用しなくて当然。
これでブチ切れてるのは単なる知識のないDQN メーカー指定外の粘度のオイルだって同じだろ
普通に使っててエンジントラブル起こしたなんて場合はメーカーで調査が入るよ
場合によってはリコール対応しなきゃいけないんだから改造の有無は厳密に調査する >>307
> 普通に使っててエンジントラブル起こしたなんて場合はメーカーで調査が入るよ
マジでそんなこと思ってる?
この前のレッツのリコール・サービスキャンペーンだって世間では問題が言われてたのに
メーカー送りなんて聞いたことないぞ。
むしろメーカーが認めるまでは販売店では頑として全て固有の現象で終わりだったはず。
メーカーが認めて、ほら俺らの言ってたことが正しかったじゃないか、って流れでしょ。 ホンダのオイルはあまり良いイメージがないな
ホンダって変にエンジン部品の精度や耐久性に自信があって
どんなオイル入れてもうちのエンジンは正常に動作する と思ってるフシがある
オイルに頼らないってかオイルにそこまで力を入れてないイメージ 過去10年にあんだけ不評だったホンダ安物オイル使う気になれないよ。
G2も使い物にならなかったし。
別に壊れる訳じゃないのでとめないけど。 ないない
バイク見たいな乗り物でイチイチ調査なんてしてたら事業にならんわ 素人が思ってるほど自動車メーカーは甘くないよ
カーボン噛み程度でもリコールや改善対策してるじゃん
変な壊れ方したのは全部メーカーに情報が入って場合によっては回収調査される
あぁこりゃヤバいなと成ったら国土交通省にリコール等届け出て予算組んで部品調達してGO モレを復活
荷台と大きな前キャリア装備で
フードデリバリーで売れる
フットブレーキ装備で 中古で買ったレッツ4の UZ50DL CA45A
なんだが、オイルが月の3周目になった途端一瞬で消える。1〜2週間目は満タンに入ってるんだが…
何が原因なんだろ 徐々にでなく一瞬か、、、、妖怪の仕業としか・・・ もしくは誰かのいたずらか >>324
オイルは1500k位で劣化が進み粘度が急激に落ちるから、飛ばしているとオイル消費がかなり増えるで オイル警告って油圧が無くなったら点灯するわけであまり意味がない警告だよ いや、油圧落ちてスグに気づけば大事にはならないよ、
大抵はそのまま異常が出るまで乗り続けるから致命的な事になるので。
ゲージだと少し面倒なのでせめて確認窓が有ればね。 自分も同じこと書こうとしてた 自分が昔乗ってた車の話だけど 油圧警告灯が点灯してから高速走行60km程度走り切る乗り方してたけど 走行距離は15万kmまでノントラブルだった つまり油圧警告灯は給油の目安として使える車種もあるということが言いたい 一部の例外持ち出してもしゃーない
一般論として油圧警告出たらエンジンブローとほぼ同じ意味
多くの人はそんな警告自体知らないし >>334
> 一般論として油圧警告出たらエンジンブローとほぼ同じ意味
それは無いよ
「警告」の意味理解してる? 油圧が無いと言う事はオイルが足らないと言う事だから、危険性が高く直ぐに停止させた方がいいよ
飛ばしてると直ぐにブローする、飛ばしてなくてもヘッドから遣られる 警告は警告だから、完全に油圧落ちる前に点灯するでしょ、
体温で言えば38度くらい。
警告なんだからその時点で善処すれば問題なって意味でメーカーは付けてるんだよ、
まあ「警告付いたら終了!」ってのもスリルがあって面白いかもしれないけど、実際にそんな仕様だったら苦情来るよ。 >>338
油圧ランプと言うのは、エンジンのオイルラインにオイルプレッシャースイッチと言うセンサーが付いていて
オイルの圧力を検知してメーターに信号を送るものだから、圧力をを検知出来ないのは各部にオイルを送れない >>339
プレシャースイッチは0/1ではないんだよね、
一定の閾値を切った場合に作動するんだよ。
だからSW-ON=油圧0ではないんです。 まあ一般的に油圧警告付いたらそのエンジンはアウトだろうね
本当は別途感度の良い油圧系付けたほうがいいけど
激しく走ると一瞬油圧が抜けることがあるけど油量をクランクで叩かない程度に増やすと解決できることもある
それで駄目なら改造が必要になるから難しいが、こういうのは特に四輪である二輪はバンクするからね 水冷のJOGとかタクトだと油温上がらなくて90度以下とかザラだけど空冷のレッツは100度超えるしな >>343
現行のレッツの前用のウインカーにT10のLED買ったら暗くて不採用にして、それをメーター球と差し替えた このバイク、初めてレンタルで乗ったんだけど2~30q位の定速維持しにくくない?特に緩い下り坂とか平坦地だとどんどん加速していっちゃう感じがする。 空冷はいいけど
グリスサスはもう止めよう
空冷70で新設計しよう 原二が欲しければスズキにはアドレスという庶民の味方が有るよ。
70だと色々中途半端でしょ。 俺も50の車体で30キロ縛りから解放される70ccバージョンは欲しいな
アドレス125はデブ過ぎだし110は旋回性に欠ける >>354
30q制限の原付なのに30q以下は安定しないバイクw >>355
滅多に乗らないから定かでないけど、スマホGPSで計測したらメーター読み35km/hがGPS30km/hだった、というオチではないか? 大型だとメ110km/hで実測100km/hだし。いわゆるハッピーメーター。 >>356
大型はもちろん量産車出してるメーカーならまず冒険しないからハッピーメーターだね 昔どっかのアホが実車に近い再現が売りのゲームメーカーに対して「実車より遅い」とイチャモンつけたという伝説があったんだが、結果ゲームの数値が絶対的に正確な数値だったという恥ずかしい逸話があったね そりゃ速度なんて単純な理論値の通りになるんだから、法に従う必要がある実車では 速度超過に対する安全マージンがっぽり設けるわけ 結果ハッピーメーターの出来上がり 2スト時代なんて最低でも45キロは出さないとかぶってたからかなりマシになった
機械を動かしてる感はすごくあったけど ユーロ5があるから
70か80に法改正すればいいのに
普通免許で運転は不可にして技能講習はいるわな
70〜90ならクランク ピストンピン インジェクターの改良で済むかな
大径ブレーキーシュー タイヤは110/90-10 太巻きサス テレスコ 発電機が80CCが汎用なような
80が造り易いのだろうか? 車の免許があれば教習2日で小型AT限定取れるようにしたんだからこれ以上はないだろ なんか最近右グリップみたら5mm位の隙間がある事に気付いたんだけどこれって元からだっけ?
新型レッツね。 レッツのヘッドライトとウインカーのLEDはヤフオクで何度も買って試して
とりあえずこれでいいかと1年使用している
ブレーキランプは表示灯のダブル灯に適した手ごろな値段のLEDを見つけられず(候補に出たのは5000円位と試すにもなあと)、
普通の電球でいいやと諦めた 安いヤツ買って頑張ってつけても、今度は光軸で悩むことになる事が多い気がする。 レッツ4、ついに廃車することになった
9年5万キロ
まだまだ快調だけど中身は結構ヤバそうだし
でも悲しいわ
父が死んだ翌日に買ったんだわ
死後の手続きのために
車で役場回りは金かかるからって
車体残そうかな・・・ 乗れるなら乗ればいいのに
原付はナンバー切って残せないから持ってる限り使わなくても税金はかかり続けるよ いや不動になるまで使い倒そうよ。
足怪我したとき原付あると通院も楽だよ LEAD125注文しちゃったのよ
庭に置いとくことはできるけど
誰かのためになってもらったほうがいいかなとも思う このエンジンで70CCが出たらいいな
究極のエコエンジン >>371
そのリードが不調になったときに取っておくのだ
売っても金にならないし 残すなら残すでまんべんなく乗らないと調子悪くなるしな >>373
新型だよ
>>374-375
乗らないと思うんだわ
125の快適さに慣れたら
やっぱ店に引き取ってもらう
使えるとこあったら使ってもらって 5万キロ走行だと、駆動系(ベルト、トルクカム等)とか何回交換したのですか? Vベルトはリコール含めて2回
ウエイトローラー、エアクリ、バルブ、バッテリその他は1回
エンジンオイルは大体半年ごと
50km/hは出さず、乗らないときは常時バイクカバー スリップサインが出たらところで早めに交換するか、
バイク屋動画でたまにみるつるつるの限界ぎりぎりまで待つかは
持ち主のバイクにかけるお金次第ということで スリップサインがツライチになったらその時点でいつ切符切られてもおかしくないから早めに交換
銘柄によって5000キロくらいしか持たないのから1万キロもつのまでいろいろ >>380
海外の安物
新品ですでにカチカチ
老婆の肌のような油分のなさ
耐久性はダンチ 最初についてた純正は7000くらいでスリップサイン出て交換したな 冬はスリップサイン出る手前のころには、路面が滑ってテール流れドリフトするから
さっさと交換してる
道路の接地面も大きくなるんで、スピードと燃費も落ちる 2年前のレッツを雨の滑りが我慢できず6000kmで前後交換した。
次は8000q走行したら交換予定 加減速を気持ちワントーンゆっくりにすると長持ちするよ
あと体重と空気圧 レッツの駆動系の部品ってベルトとかの消耗品でなくて
プーリーとかトルクカム自体の交換って何km位走行したらした方がいいの? 見て変形してたら交換でいいよ
2万キロ過ぎたら要注意という感じかな ベルトを換えずに過走行すると、ドライブプーリーが偏摩耗したり
2次側プーリーが割れたり良い事無いからな 現行レッツのヘッドライトを
LEDかHID化して明るくしたいんですが
ライトバルブの規格はなんですか?
出来たら55WのHIDにして爆光にしたいんですが
何か注意すべき事はありますか? HIDって禁止になったか需要が減ったとか、どこかでも見た気もするけど
PH7 LEDヘッドライトで色んな種類あると思うので検索すればと
スフィアライト(1万円位)のかアマゾンやヤフオクで直流交流対応のがついている3000円位のか
一体型の1000円(つけたけどハイロウ逆とか暗い)のとか 規格はPH7なんですね それが分かっただけでも凄く助かります
55Wは半分冗談ですけどHIDはハロゲンより消費電力が少ないから大丈夫じゃないかと
現実的には25WのHIDが第一希望ですかね LEDもよく調べてみます。 >>397
とんでもない」HID程電気を食うライトはないぞ
低発電のアクシスZならLED一択 >>398
ごめん間違った、でもレッツ4でもLEDで同じ う〜ん HIDは起動時は電気食うって知ってますけど
エンジン掛かった後でもそうなんですかね 25WHIDでも厳しい?
エンジン掛ける時はキックでと考えもしたけど
最近の原スクはキック始動を余り配慮してなくて
キックばかりしてると壊れるとも聞くし やはりLEDが無難か アンプが食うんだよ、高額だけどICアンプ付きのにしたらいけるかも 今はLED1択な気がするよ
キックは壊せるもんなら壊してみてほしいが部品代もたかが知れてるから消耗品として考えて良いと思う
少なくともうちの15年選手はキック主体だけどキックが壊れたことはないな
キック使う理由は単にバッテリーが古いのとキックは使わないと固着するから→ならキックだけでいいじゃんとw 一応大丈夫なやーつもあるけど、そこまでしてHID入れたいのか?
HIDはもう5年前で終わったイメージ >>404
400です
メインバイクでHID使ってましてバラストの故障を機にスフィアのLEDにしたんです
でもHIDに比べるとやはり暗い 暗いってか光に力がなく感じてしまう
それにメインバイクは夜間乗る事はないけど レッツは用事で夜間乗る事も多いんですよね
割りと田舎道を それでLEDの時代って事は承知してるけど出来るならHIDが良いなと 1週回ってLEDにするのがオチなんだし安物LEDでええやろ 最低でも全パ発電に改造するかレクチに行く線を殺すかだな
(この場合はどこかをOFFにすると電圧が高すぎて他が飛びやすい) 通勤用に知り合いから譲り受けて2年。エンジンオイルは2000キロ毎に交換してきたが、ギアオイルを昨日初めて代えてみた。正確には代えていないが……一滴も入っていなかった。どこから漏れたのだろうか。知っている方いらしたら、教えてください。 漏れて無くなったのならもう患部から滴ってるんじゃね >>410
ギアオイルのドレンの場所を良く解って無くて注入側を観てるとか?8oのボルトやで
それが間違って無いとしたらタイヤ側のオイルシール >>411 ええ、おっしゃる通りですね。で、どこを確認すれば良いかと思いこちらに来たのです。
>>412 両方開けてかくにんしました。で、ドレンから注入しました。注入後はかなり静かになりました。タイや側のオイルシールっていうのは、どのあたりでしょうか。よろしくお願いします。 100cc程度入るわけだから漏れてたらギトギトになってるはず
何処から漏れたかわからないという綺麗さなら入れ忘れじゃないかな?よく焼き付かなかったね
フラッシングがてらもう一度交換したらきったないのが出てくるかも >>413
注入時は少し上に有る12o角のボルトを外して、穴から溢れるまで入れる
シールはマフラー、タイヤを外した車軸の所のシール
空に成る位だとドラム部の隙間から垂れてるはずだが >>414 まったくの一滴も出てきませんでした。確かによく動いていたものだと思います。
>>415 3ヶ月前にリアタイヤ交換したけれど、全く気づきませんでした。414さんの仰るとおり、しばらくしたら再度交換をしてみようと思います。
ありがとうございました。 ほんとにオイルレスで走ってたなら鉄粉だらけだろうからキラキラしたのが出なくなるまで何度も交換したいとこ
何処まで大事にするか次第だけど
ファイナルのギヤが壊れることはないだろうけどベアリングは稀に粉砕するからな
オイル交換してても2万キロ〜3万キロの走ってるとシャーシャー言い出すし ヤマハは2万でシャリシャリ音が出てしまった。マメに交換してたのに。 最近の原スクのエンジンって
本当耐久性がなくなったって
バイク屋の人がボヤいてたもんな >>418
乗り方に左右されるよ、エンジン掛けてそのまま急発進する人はギアオイル
もオイルが直ぐ汚れるし、トラブルの可能性が高い
最初の数メートルゆっくり走ってオイルを行き渡らせないと 出来れば4万キロ乗りたいけどオイル交換だけじゃ保たないんだろうな。。。 >>421
オイルを常にゲージ内にとどまらせ2000k以内にオイル交換すれば余裕
但しちょい乗り等は、結露で水が溜まり水で潤滑するのでエンジン内が
各部以上摩耗、カムチェーンテンショナーも錆て壊れたりするので >>421
4万キロ乗るなら下記のものを1度は交換
・Vベルト
・ウエイトローラー
・エンジンバルブ
・エアクリーナー
オイルは5000kmごとでいい >>421
何回かタイヤ交換と
自分でしないのであればたまに12か月点検にだすとか >>424
近所の人から譲り受けたやつは、ローラー一個砕けててローラーのカバーにダメージあったわ。
ほぼノーメンテでメーター一周してるとか言ってたなあ。 5000kまで引っ張るんはやめとき、30k以上で走るならオイルが減るし
5000kはオイルがゲージに付かなくなるで、エンジン壊すだけや 410 です
ギアオイルを補填してから、体感できる(と、思う)変化がありました。
@最高速度が、メーター読み50km/hいかず→50km/h越え
A巡航時が静かに
プラシーボかもしれませんが、自分的には確実に変化していると思っています。
通勤は国道1号線(第二京浜)です。で、原付@種では怖いので……ナンバーチューンの原2甲種に変更しております。
気持ちよく走れるようになりました。 >>428
オイル交換まで点検しないわけ無いじゃん HONDAは6000km毎を推奨してるのに
未だ頑なに3000kmを主張する自称バイク通が多すぎる ホンダは水冷6000km、空冷3000kmだぞ
このスレならば3000kmで間違いあるまい オイル交換の距離とか期間ってそれぞれのバイクの取説の数字の範囲内でないの? >>431
元々のメーカー推奨は原付は1000k〜2000k、それ以上は3000k、車は5000k
98年頃の京都議定書温暖ガスの会議で、廃油処理を半分にする目的で
倍の距離に成った
翌年から排気ガス規制も始まった、だから老舗のバイク屋は本来の距離を薦めてくる コノバイク
70tで出せば売れるだろ
サスはテレスコ リアサス2本 130mmブレーキシューにしてね >>431
推奨じゃなくてこの距離までに交換しておけよって意味だよ
もちろん毎回乗車前点検で量を確認して減ってたら補充 すぐマウント取りたくなる人いるね
実生活でストレスマッハなんかな? >>429
そんな速度で巡行してたら、今度はエンジンオイルが直ぐ無くなるぞ >>429 オイル消費量と巡航速度って関係あるのでしょうか? 因果関係がわかりません。 >>441
例えば最高速では9千回転付近まで回る
50k付近でも7千位回ってるだろう、高回転では消費が増える 時間当たりの回転数が多くなると、燃料消費が多くなるっていうのは何故なんでしょうか。劣化が早くなるというのならわかるのですが。
総回転数=走行距離が多くなるとクリアランスの変化で、エンジンオイル消費が進むというのであれば何となく、素人の私でも理解ができます。
どうなのでしょうか。 ピストンにはピストン各部の隙間が有ってその範囲でピストンが負荷によって踊る
ピストンリング周囲から漏れにも合い口隙間が有ってそこからもも漏れる
高回転もそうだが坂道の様な負荷が掛かるとピストンが壁側に偏って漏れやすい
構造を知ってれば減らない方がおかしい、ゴムシール程の気密性も無いし
オイルの粘着で減りにくいだけで粘度が下がるだけで消費が増える
1回転x7000回当然1分辺りの消費も増える >>447 それは、直ぐにエンジンオイルが無くなる程のものなのでしょうか。だとすると、怖くてバイクに乗れません。 >>446
”時間当たりの回転数が多くなると、燃料消費が多くなるっていうのは何故なんでしょうか”
え?そんな事聞くの、そら回転数が高い程、ガスを吸入する回数が多い訳だから
ガソリンも減る
ただ最大トルク発生付近では回転数の割には消費率が少ない
>>448
オイルメンテ、慣らしが悪いとシリンダーに傷が入ったりするが
そうなるとオイルが上がる通路が出来て良くオイルが減る様に成る
傷さえ無ければ極端に早く減ったりしない
オイルゲージに付かない状態まで放っといたマジェ250の人、毎日オイルを足してな
こうなったらおしまい 坂道でピストンが偏るとは斬新だな
だったらエンジンは全て縦型になるはずだしそもそも加減速で偏っちゃうぞ >>451
有るぞ、スバルの水平対向エンジンの初期の頃オイル減りが課題だったが
ピストンの偏りで、片側バンクのシリンダーが摩耗しやすい、傷が入り易いが
有ったらしい
とかでコーティングやら設計変更やらで対策したらしいから
クランク軸の回転の慣性力から考えたら、排気側シリンダーの偏りが大きいだろう
エンジンレイアウトなんか車体側の都合重視で決まってるし >>447 壁側っていうのが、何を指しているのかがわかりません。シリンダーを指しているのかなぁ。 当然シリンダー壁、ばらしたエンジンもEX側に傷が多いよ 今どきのエンジンは10万キロ走ってもシリンダーに傷なんか付きませんよ
何処で聞きかじったか知らないけど変な知識ひけらかすとこいつ素人だなとバレるからもっと上手く立ち回ったほうがいいかと 何で逮捕されるのはスズキ海苔が多いのか
スズキはマニアックだと思うんだけどな
https://youtu.be/aczqm_ypcq4?t=55 >>455
お前も”傷なんか付きませんよ”キリ!観たいな感じだが、ばらした事有るのか?
俺のv125エンジン位かなバラした中で10万k超えてたのは、オイル交換1500k毎だから
傷どころか摩耗も殆ど無かった(ホーニングのクロスハッチもくっきり)
ばらすとしたら、むしろオイル管理の悪いバイクだろう、その辺りは傷が有っても
珍しくしく無い >>454 EX側に多いのはなぜなのでしょうか。例えば、ほとんどのパラエンジンはEX側にシリンダーが傾斜しているせいでしょうか。 >>449 446です。燃料消費→オイル消費の間違えでした。 >>450
レッツ4のエンジンはピストンピン径10oで極端に細いからな
こんなピン径のエンジンは他に無いから、流用ピストンも使え無いし 中国か台湾あたりで56CCピストンとシリンダー製造すれば売れる 小排気量車のピストンピン細くしちゃうのは昔からだからなあ。
モンキーなんかは簡単にピストン流用でボアアップできたけど、GAGはできなかったし。 >>456
にーちゃん
なぜすずきたいほされてしまうん? 新車で乗り始めたんだけど、前輪サスあるのか分からないほど、サスが効かない
手首を骨折しそうなレベル、2ストレッツ乗ってた時のがマシだった
車体は軽すぎで向かい風でハンドル取られるし、選んで失敗
タクト&ジョグで迷って、こっちが安いから3万ケチって大損こいたよw ピストンとコンロッド持参で加工に出せば良いんじゃね
車のエンジンだと割とやるぞ
EN07にゼファー550のピストンとか お前ら喜べ
20oのピストンピン他に無いと言ったが
気に成って、新型スーパーカブのマニュアル見せて貰ったら20oに変ってた
エンジンデーターブックのデーターが古かったんだろうな
だとすると、武川の新型用のボアップピストンが使えるかも知れない
ピストンセットを売って貰えるなら、スリーブ入れてサブコンで調整すれば79t位か >>466
インジェクターは50用で十分、アドv改220tでも使ってるから
ノーマルの様にメッキシリンダーと狭いピストンクリアランスで成り立ってるから
アドv改220tの様な鍛造ピストン、鋳鉄シリンダー、広めのクリアランスでは
吹き抜けが多くて、低速では空気も十分に吸わないエンジンは、当たり付くまでは
これ以上大きく出来ないくらい EFIだとエアクリにかなり大きいファンネル付きダクトでラムエア加給したら面白いかも
キャブよりセッティング出しやすいだろうし
いうて100キロで3%パワーが上がるかなくらいだろうが
昔は強制空冷の風を直接ダクトでエアクリに入れる変態もいたな、キャブだったからセッティング超難しそうだった タイヤが細いからハンドルぶれる
テレスコ リアサス太巻2本
タイヤ前後110/90-10 130ミリブレーキシュー
空冷80CC
これなら60キロでも問題ない 換装なら同じインジェクションが使える、定番のアドvのエンジンだろう 51CCピストンを誰かワンオフしてくれ
これで二種登録可能 >>474 ナンバーチューンできない地域? 私の地域では、申請書一発でナンバーチューン完了で黄色ナンバーゲットでした。 正規で手法でボアアップするなら純正のボアが39ミリ
ベンリイが39.5→51.2cc
コンロッドと一緒に内燃機屋に加工に出して使えるようにしてもらえば? >>475
そんな地域あるんだ?
税金多く払ってやる!言うてるのにねえ >>479
そうか、増税されて一緒の2000円になったんだな。
前は50は1000円、一つ上は1200円だったね。 武川の形式aa041カブ新型用のピストンで77tが現実的
要は加工費、取り付け費、サブコンとか金が無ければ諦めるしかない >>481
違った形式aa041カブ>形式aa004カブ レッツ4のピストンピン径が20o、TODAY、旧カブが13oでまったく合わない
3oも差が有るので、コンロッドの小端部を広げて使う事も不可
v125の1mm拡大加工を内燃機屋に出しても、強度が不足するので保証出来ない
と言われる位余裕が無い、2Lクラスの4輪車で行けるかどうかの加工だから
武川新型カブ用のピストンセット出してたね16000円弱で、リングセットも出てた >>484
レッツ4のピストンピン径は20oじゃないわ10o >>483
ごめんなさいTODAYのピストンピンも10oですね
TODAYは前見た記事で120t前後にされてた方がモンキーのボアアップアップ
ピストンをされてたので除外してました
友人にマニュアルで調べて貰った所ホンダの50のスクーターは全部10oでした
TODAYが使えるとなったら、ピン上の寸法の比較が出来るチャンスが有るかもかも
バイク屋で転がってるかも知れないから
レッツ4の詳細な寸法は解っているので トゥデイピストンのコンプレッションハイト(ピン上)が16oで約1,2o低いので
問題無しに組めそうだ
トゥデイ用なら94tのピストンが有るので、レッツ4に組めれば89tに出来そう 410です。昨日、再度ギアオイルを交換してみました。今回は、しっかりと出てきました。意外にもきれいな状態でした。
オイルはわからないので、エンジンオイルを入れていますが……大丈夫ですよね。 >>488
乗り方で全然変ってくる、セルで掛けて直ぐダッシュする人はダメージが大きいので
オイルの汚れが極端に速い、長時間置くとオイルが下に落ちて表面のオイルが
余り付いてないので、初め数十メートルは徐行が良い 2015年式レッツを個人売買で買ったけど、マフラーの音結構うるさいね…
元々こんなもんなのか、マフラー抜けちゃってるのか…
2ストかと思うくらい勇ましい音する
あとスピード上げていくとキーンって金属音がするのは何だろ あと、女性が乗ってたフルノーマルなのに
やたらと速くてすぐ60までいってしまう
前車のトゥデイと変わらないのかと思っていたのに
まるで違う速さにびっくり… 15年式レッツ新車で買ったけど結構うるさい
16年式CBR250Rのが音は気にならないくらい
最初はメーター読み60行ったけど今は55くらいしかでない
もちろんフルノーマル >>495
やっぱりうるさい方なのね…
シートも擦れて穴あきそうだから張り替えかシートカバーか、中古のシート買うか
シートカバーって昔アドレスで使ってたとき、メットインの開閉が若干やりにくくなったんだよなあ
ちなみにシートはレッツ4もレッツ5も現行レッツも同じという認識で大丈夫? >>493
キーンはスズキの伝統だろ
あれが好きって人も多いんだわ 伝統なんだ知らなかった
しかしレッツは小さくて軽くて良いな〜
最近のスクーターってみんなデカくて重いから 最高速50kmくらいまで落ちてきたわ。
いい加減メンテしないとなー。
ウエイトローラーは6個にしてた方がいいのかね。 >>501
普通にベルト、ローラーが減っているんだろう
もちろん6ヶ方が持ちは良いぞ 最高速が58になった時点で我慢できずにメンテしちゃうわ
ベルト延命させるためにちょびっとプーリー削って最高速5キロ位伸ばしてる 体重差20キロ有ると2ストと4ストの差がひっくり返るからな
小排気量は軽さが正義 ローラー6個にするなら、何グラムのがいいのかな?
5gか5.5gぐらい? トータル重量は同じにするのが基本だけど少し軽くしたほうがいい場合が多い
できればタコメーター付けて全開で加速した時の回転数を見たいところ
最高出力回転より低いとこで加速してたらトータルで3gくらい軽くすると良いと思う NTBのベルトが長いな
最高速度伸びて加速が鈍いかも ゾイル入れたら静かになった
モリブデンは伸びが良くなった オイル交換って自分でする?
廃油処理とか考えると2りんかんとかでやっても金額に大差ないかなぁ 手間考えたら店に丸投げしたほうが圧倒的に安いよ
自分でやる人は作業も趣味なんだぜ しかもそれがショップ存続に繋がる
あーあ
あと10日で廃車ですよ
お世話になったなあ 現行レッツのマフラーのエンジン排気のガスケットで接続する部分の止めナットって
ホームセンターとかバイク用品店で応急でも使えるのって置いてあるかな?
純正品をwibikeで注文するにしても休み明けになるし 現行レッツって部品探してもほとんど出て来ないね・・・レッツ2とレッツ4ばかり
外装類以外はアドレスV50やレッツ4と大体共通と考えて良いの? >>514
基本的なベースは同じだが、同じ部品は半分位、特に吸気系は全然違う 週明けに純正品頼むことにします
タイヤ交換でマフラー外したらナットが両方ついて無く、3か月前につけ直した時の締めがあまかったかなと >>517
応急で取り付けたいなら、6mm径、ピッチ1.0、10o頭で代用可 レッツ4(4.5ps)からTODAYのAF67(3.8PSか?)に乗り換えたんだけど動力性能が全然違うな
レッツ4の圧勝だわ
ここまで違うと思わなくてちょっと後悔したけどTODAYとのんびりやってくよ >>519
それがスズキとホンダの差
でもトゥデイもインジェクションに成って少し良く成った(トルク感が出た) >>515
ハイスピードプーリーに興味あるけど現行レッツってタケガワだけかな?
アマゾンの評価見ると品質に難ありっぽいからデイトナあたりがいいんだけど・・・
ノーマルでも60km/h以上出ない事以外にそんなに不満はないし、もしかしてノーマルが総合的にベストなんかな? 時計つけたいけどスズキのバイク用ミニクロックって今はもう売ってないんだなぁ・・・
100均の時計でもマジックテープで付けるか・・・
あとウインカーインジケーターが無いのが気になってたけど
カチカチ音が大きいし、そもそも光ってるのが見えるから消し忘れは無いか >>521
自分で色々出来る人なら、ローラー替えたり、プーリー削ったっり、ランププレートカバー
加工したり、外したり、ボス削って短くしたり、トゥデイ用プーリーを使ったり
色々出来て80k位狙えるかも知れない 排ガス規制で50ccパワーダウンしてるのに数字上馬力の無いレッツのほうが速い TODAYは前乗ってたけど、ちょっと身の危険を感じる位遅かった記憶
レッツも4スト50だし覚悟してたけど結構マトモにクルマの流れに乗れてうれしい誤算
流れの速いバイパスとかは通らないようにしてるけど・・・そういうバイパスはV125ですら怖くて厳しいけど WRのセッティングだけでも改善の余地があるよ
それだけじゃないってのは承知の上でざっくり言うと最高出力回転で加速しないようになってる車種は多い
おそらくは燃費や騒音の配慮だろう
https://youtu.be/_PgSXxhOMoE タイヤを110/90-10
にするだけで馬力規制になる
安定した走行が可能
大径ブレーキも必須 グリスサスは
止めて欲しいです
どうしてもと言うなら
あと30ミリ長くして下さい 規制強化は現実的じゃないから2年猶予期間として延長されたけど、また猶予されるんじゃね
もう一旦開き直って5万円くらい上げていいからちゃんとしたの作って欲しいな
リッタークラスは価格ガンガン上げてるけど金かけられる分しっかり進化してるわけで 現行レッツ中古車で初めて遠出したけど、舗装が荒れた道でメチャクチャ乗り心地が悪い…
元々こんなもんなのか、サスがヘタってるのか…
フロントはバネだけでオイル入ってるわけじゃないみたいなので、リアショック交換したら良くなるかな?
リアショックってレッツ4やレッツ5と共通? >>536
どおせ空気圧を間違っていれてるんだろ、前が1.25後ろが1.75だぞ
空気圧は乗り心地に影響大だから 大型に比べると空気の体積が小さいから
気を抜くとすぐ下がってるよな
2週間に一回は補充してるわ レッツシリーズ全部ハンドリングはウンコだろう。
リヤサスをデイトナに替えたりタイヤをサイズアップして改善してる人も居るようだから効果はあるのでしょう タイヤは新品に交換したばかりで空気圧は店任せだったので確認してみる
あとはリアサスそのうち変えてみようかな
フロントはバネのみでオイルショックでは無いみたいだからどうしようもないか あまり派手過ぎないオススメのシートカバー教えてください レッツ4は空気圧が他より低くて、知らずに大概2,0kとか前後入れちゃう所が多いからな 原付全般に定期メンテする人なんてほぼ居ないから少し高めにする整備士が多いと思う
3キロとか入れるともあるがそれは流石に接地感無くてヤバいw
空気圧は月に5%抜けちゃうからズボラな人は1割多く入れて2ヶ月に一度補充しよう 排ガス規制をクリアするなら
70か80に法改正が必要
軽自動車も800にする ディオに
前
100/90-10
入った
ハンドルがブレないから良かったな
後ろは入らないかも 知ってらっしゃる方、教えてください。13000キロ走ったのですが、最近……走り出しに違和感があります。
ゼロスタートでクラッチが急激につながるような感じなのです。4000キロほどで譲ってもらった車両ですが、自分は発進時はゆっくり開けています。ナンバーチューンしているので、ゆっくり開けてはいますが徐々に全開にしています。
クラッチの寿命なのでしょうか。 クラッチシューとアウターをサンドペーパーで軽く磨いてやれば直ると思う
わからなかったらバイク屋に出しな、カバー開けるついでにベルトとギヤオイル交換してもらうと良いよ
まだ早いけどお金に余裕があるならスライドピースとウエイトローラーも交換しちゃえばしばらく調子良く乗れる >>550
それはクラッチが減って来て、端から端までベタ当たりに成ってエッジが引っ掛かり
ジャターを起こしてるぞ(新品はひ掛からない様に中央部の高さが高く両側は接触しない)
画像例v125、すり減って来て両端が角張ってる(ココが引っ掛かる)
https://i.imgur.com/NxtoOHa.jpg
この場合両側の角を大きく削ってジャターを防止
https://i.imgur.com/1pdF105.jpg 皆さんありがとうございます。やはり、クラッチ系ですね。GWにクラッチ駆動系をリフレッシュしてみようと思います。
駆動系は自分でやったことありませんが、ネットなどを参考にやってみようと思います。 レッツ4の取説見たら「1000kmまでは25km/h以下で走行しましょう」
無茶言うわw 買って受け取ったその足で家まで全開
家で速攻オイル交換して慣らし半分終わり、そんな感じで問題ないw
完成検査で回されてるしな 陽気がいいんで今日3ヶ月ぶりに乗った
乗る前にタイヤ空気圧測ったら
指定圧の6割くらいに減ってた >>559
自転車とタイヤの空気容量余り変わらないから、3か月毎位に補充した方が良いね 368=512
本日廃車です
スレのみなさん、今までどうも
相棒と最後の会話を楽しんできます 本当に廃車したってば
昨日リード125の納車
確かに速いけど重い・・・
レッツの軽さは正義だわ よくカブがチャリンコみたいに気軽に乗り出せるとかいうけど、レッツの方がはるかに気軽に乗り出せる そりゃカブと比べれば50ccのスクーター軽いし小さいからね カブは50でも100キロ近いしな
レッツ並に数十キロ軽量化出来たらなにげに結構速いかもな スズキにはチョイノリ125でも出してもらわんとな…… 新車で乗り始めたけど、追い風で65キロ出るとは驚いた
車体が軽いだけある
ただ、向かい風だと50しか出ないwパワー不足 登りだと途端に登らんくなるよな
大昔にオカンの乗ってたロードパルのが力強く登ってたような
スピードは50km/hがやっとだったけどね 腐っても2ストのトルクって事か 現行レッツで、60km/hリミッター?を解除するには
多少の加工は必要にしてもレッツ4/5用の社外プーリーに換えればいいのかな?
(現行レッツ用というのは出てないので) >>572
ランプレートカバーを外せば?これがリミッターやから >>573
ランプレート外して全開走行しても問題何も起きない? 現行レッツはパーツリスト見る限りランプレートカバーは付いてないっぽいです でも明らかに60km/hでリミッター効いてる感じはします
下り坂とか >>579
エンジンを守る為に8000回転〜9000回転での回転リミッターはどのバイク
でも付いてるよ、駆動セッティングを換えない限りそこで頭打ち 加速は悪く成るけどリアタイヤを大きくする、又はプーリーボスを1〜2o削って
短くする 昔原付馬力規制したけど
あれは本質を間違えていた
タイヤ幅110 外径460以上
テレスコ リアサス太巻き
ブレーキシューは130ミリ以に法規制すれば
自然に馬力落ちて足回りも安定する
レッツが
テレスコ 太巻きリアサス
ズーマーのタイヤ SR400のブレーキシュー
にすれば抵抗と重量でかなり遅くなるぞ
その代わりに手離しても進むぞ
そこで原付80tにすれば相殺されて普通に走れるしユーロ5もクリア可能 >>581
プーリーボス削るってサンドペーパーの上に置いてひたすら何時間も削るしかないのかな
鉄やすりだと斜めに削れそうだし >>588
サンドペーパーでは日が暮れるぞ、まあ0,5o以上削るとスプラインが
締め付け面に飛び出して、ナットを締めても抑えられ無くて遊ぶので
削った分だけ、アウタープーリーとキッククラッチの間に、ボスと同じ内径
のカラーかワッシャで調整しないと、閉まり切らないから注意 >>588
続き
削るならサンダーで削った方が効率的、削った面をランププレート側に向けないと
アウタープーリーが面の精度の問題でぶれるので
イメージとしてはこれに近い
https://www.yodobashi.com/product/100000001005226974/ そのサイズかは知らないけど、空気無しでタイヤをバイクにつけてから空気入れるみたいな メーターケーブルメーターギア交換お願いしたら費用どのくらいかかるだろ
2万円でいけますか? >>593
4月から部品の値上げ有るらしいし、バイク屋に頼むならバイク屋に聞け 後輪3,00-10付けたらセンタースタンド掛けても着地してたw 最高速あげたかったらプーリー削ってハイプリ化するといいよ >>598
3.00−10の方が少し外径が大きいから大丈夫 幅80はヤリスギ君
ハンドルがブレる
100は欲しい >>601から
短距離走行は5キロでも水が混じる、中途半端な温度が結露させる
させないようにするには、連続で30分以上走るか、又は全開で15分以上走ると
エンジン熱で水分が抜ける マニュアルみたいだね
理論的だけど実行不能てことで >>604
50ccのスクーターで60キロ超えとか喜んでるやつばっかりだし、面取りも近いだろ レッツのプーリーって専用工具なくても32mmのソケットがあれば外せるよね? 現行レッツ(CA4AA)なら
プーリーロック ナットレンチ 32mmで固定して、17mmのソケットをつけたスピンナ―ハンドルとかで外す
右の方も外さないと付ける時うまくいかない気もするが プーリーロックナットレンチの代わりに32mmのソケットレンチじゃダメなの? 1000キロ越えで各部品に当たりが付いてきたのか、乗りやすくなった
当初はエンジンがガクンガクンなって、滑らかじゃなかったし
春の交通安全運動パトが出まくってるから、止まれ標識に注意な クラッチやトルクカム周りバラすならザグリのないレンチが欲しい CA4AAにデイトナのプーリー(品番37393)とWR4.5g3個5g3個を装着
出だしも犠牲にならず最高速が平地70出るようになった
無加工ポン付け出来た
WRは純正5.5gが6個で、ランプレートカバーは付いてなかった
WRを色々試したいけどお金が… >>614
70k出るなら及第点だね、後は上り坂がどうか これから夏に向けて10キロくらいダイエットしたら完璧よ WRはグリス薄く塗ったほうがいい
70出すならオイル交換もマメにやること そりゃ早く交換するほど機関には良いけど2000キロで交換すれば十分だと思うよ レッツ4を数台分解したけどバルブ折れやピストン割れで不動の車体によく遭遇する。こんなに耐久性ないの? >>621
オイルが足らなくても平気で走る奴がざらに居るからな >>624
乗用車で付いてるのが有るがBMWとかベンツ=コストが掛かる
レベルゲージで解るんだから習慣付ければ良いだけ 初代レッツ4は20年くらい前だしね
「4スト=ガソリンにオイル混ぜなくて良い」と思い込んでノーメンテでブッ壊されたエンジンが山のように存在してもおかしくない >>629
オイルランプ有ると走行中でもその場で気付くので。 >>631
どんだけ長距離走る前提なんだよマメにゲージ診てれば解るだろ
ドイツはアウトバーンとか有るから、長距離高速走行では大幅に消費の可能性が有るからな >>633
エンジンオイル交換の時以外まったくレベルゲージチェックしてねえわ
4輪乗ってたときはマメにチェックしてたんだが… 点検窓式にしてほしいな、点検方式もセンタースタンドでさ 点検窓もオイル交換頻度が長い人は窓に汚れがこびり付いて窓が見えなく成るぞ >>633
可能性ではなく必ず起こり得ることです。 高回転でオイル減るよな
80CCにすれば多少は違うのに
130/90-10のタイヤ テレスコ 太巻きサス
SRのブレーキシューの重量でパワーを抑えればいい ホイールベアリングのあたり触ってグラグラしてたらヤバいですか >>643
何回譫言の様に同じ事書いてるんだお前は 80の幅のタイヤとグリスサスと小径ブレーキシューは危険だろ
60キロは出るバイクだし ボアアップしたところで直接関係ない速度アップは駆動系 プラグをイリジウムにすれば多少は上がるかもしれん
加速よくなるのは間違いなし イリジウムに替えてもカーボンが付いたら差が無くなる 漢はレッツⅡよ
Uberで使用するのに6000キロ走行した
中古で5万で買った 14000キロでベルト交換をしたのですが、ベルトはまだまだ使える感じでした。ただ、ウエイトローラーは偏摩耗で角張っていました。
外したベルトは、ストックしておきます。ベルトってこんなに持つものなのですね。びっくりです。 使えるけど摩耗で最高速は落ちてるはず
急な交換の予備には使える 切れるか切れないかじゃなくて8000キロも走ったら最高速が落ちるから交換だな
たった2000円で5キロも速度が回復するから我慢するのはコスパが悪い 657です 交換後はウエイトローラーの交換による効果なのか、加速がなめらかになりました。
そして、最高速が圧倒的に上がりました。 いじって良かったですね。 このバイクは
テレスコ
タイヤは120/90-10にすべき
ブレーキは大径の130ミリブレーキシュー
リアサスは太巻
危ないです 80/90
標準リム幅(inch) 2.15
許容リム幅(inch) 1.85-2.15
幅(mm) 81
外径(mm) 398
90/90
標準リム幅(inch) 2.15
許容リム幅(inch) 2.15-2.50
幅(mm) 93
外径(mm) 420 ウェイトローラーはなるべく専用グリスを、薄~く塗っておいたほうがいい
経験上、ローラー劣化が遅いからね あと、スピード重視の人はサス変えないと事故るよ
ガラクタみたいな安物サスで新車からカッチカチだから >>666 657です。ウエイトローラーへのグリース塗布ですが、ばらした時の様子を見たらグリスにベルトのかすがついてドロドロになっていたので、ない方がいいのかと判断しました。グリスは準備しておいたのですが。塗布した方が良かったのでしょうか。 >>669
特に必要無いと思うけど、最高速近くで良く走る人は外周壁に直接当たって
ローラーが偏摩耗するので、間にグリスがたっぷり在ると外周壁に直接当た難くローラーが減り難い 国は50CCと言う規制をそのままにしているが
コンビブレーキも必要ない
やるのはブレーキとタイヤとサスの規制をするべきである
排気量は80t
サスのストローク テレスコ リアサスのバネは125tクラスと同等以上
タイヤの幅は120 外径は470以上
ブレーキシューは130ミリ以上
これで60キロでも大丈夫 原付乗るのなんて貧乏人以外は学生とか若くて体重が軽い人ばかりだから問題ないな >
>>675
貧乏人とか君の思い込みだけだと思うよ?バイクって大きいのは大きいなり小さいのは小さいなりに楽しみ方があるのだよ? 貧乏人はデブってこと
若者や趣味で乗ってる人は体重が軽い健康な人が多い >>675
原付スレ見ているって事は貧乏人なんだな笑 >>675 非常に狭い私見を言い放つ君。 そうだ、その通り。問題ないよ! 若い人は単純で肥満が少ない、これは正解
趣味で乗ってる人は楽しく走るために体重管理してるから肥満が少ない、これは正解
貧乏人は質の悪いものばっか食ってるからだいたいデブ、これは正解
食って掛かるやつ図星で激おこ、これも正解 丸形バックミラー右側に後続が映らなくて、爆速で抜かしていく馬鹿ミニバンとプリウスに
当たりそうになる
レッツは、ジョグみたいにスパナですぐ外せないボディ一体型なんで困ってる
ライト回りをネジ開けて、角型ミラーに交換出来るのか知りたい 給油口はV100みたいにしてくれ
レッツバスケットはあそこに大きな前キャリア装備すればいい ノーマルレッツなんだけど給油口からあふれて、あーやっちまったな
と思ったら小さい穴から下に落ちていった
ちゃんとタンクにガソリン落ちるようになってるんだなと感心w >>684
正ネジ逆ネジでホンダと同じで簡単に交換できるよ テレスコに130ミリブレーキシューに改良してくれよ >>693
見た目からしてゴムカバー上に上がらないと思ってたw
ふつーの原チャと一緒だったとは
サンクス オイルフィラーキャップを社外にしたいんだけど、サイズは20ーP1.5でOKですか?
識者、人柱、えらい人教えて貰えませんか 2009年からレッツ4乗ってるが、さすがに飽きてきたなあ 最新型に乗ってるけどもう飽きたわ
軽くて取り回し利くけど、軽い以外に取り柄なし
前に乗ってたヤマハ製ジョグのがマシだった
車体小さいから、ミニバンにすぐ捲くられて怖い思いはしょっちゅう、ジョグは捲くられなかったな スクーターレースではそこそこ使われてるようだよ
別段パワーがあるわけでも燃費がいいわけでもないが軽いからな 50キロ以上出してたらあまり煽られない
俺もフルスロットルで走ってる原チャ見ると、お巡りさんに気をつけろよという優しい感情になるし 後ろから見たら一瞬ハヤブサに見えるからあおられないかな?と思ったが甘かった…
まあアドレスV125やカブ110も同じくらい煽られるからなぁ
PCXやNMAXはデカいから煽られにくいらしいけど グリスサスは簡単にインナー交換可能にして
50mm延長しないと駄目だ タイヤは
90/90-10にしましょう
入るなら100/90-10か3.5-10 ピレリがやや小さいそうです 空冷80で新型出して欲しい
売れるぞ
50でユーロ5のクリアはきついでしょ
小さい二種は貴重 うむ
原二は東南アジアの需要次第
日本の需要なんてガン無視よ
あっちじゃ2人乗り3人乗り前提だから
小さい二種なんて好まれないからな 50でユーロ5をクリアするの大変だから
80でクリアさせる
法改正が必須
レッツに125の空冷搭載すればいいのですね
テレスコとリアサスをアドレス125から移植
タイヤは120/90-10 抵抗で馬力ダウンで丁度いいし 足回り安定
シートレールチョイ延長でタンデム化 利幅はなくても初めてバイクに触れるきっかけが原付という人は多いから将来的な客を逃すおそれがある
あと学生や低所得者の救済制度としての位置づけだから撤退するといい出したら政府は慌てるだろうなw 本来なら2018年の3年後の2021年に次の規制強化に対応したのを出さないといけなかったけど
対応無理ってことで今回は無しだったけど、次の3年後も対応無理だろうし 無理なら再度延長でしょ
国としては50cc維持したいから まだま小さい原付は需要はある
グリスサスは50mm延長 インナー交換簡単にする
リアサスは300mm
前後110/90-10
130mmブレーキシュー
バーハンドル
レッツバスケットのカゴをウーバーのバックが入るようにする
70ccボアアップ
給油口はV100と同じにする 適合するプラグキャップはNGK VD05F-Rでよかったですよね? デイトナプーリーにウェイトローラー5.5×6でなんかもたつく
4g×3 6g×3とかにしたほうがいいんかな タコメーター付けてパワーバンドで加速する重量に合わせれば良いんじゃね 同じくデイトナプーリーにWRは4.5gを3つに5gを3つ
最高速は70くらいでもたつきもノーマル比で特に感じないかなあ 4.5と5.5で加速は凄く好みだけど頭打ちするようになった
この場合5.0の5.5にした方がいいのか4.5の6にした方がいいのか
それとも4の6の方がいいのか…もうよくわからなくなってきた
6個全部5.5の時は頭打ち無し 中古の4スト スクーターはオイル管理させてないから
状態悪いの多いね
2ストの古いモデルの方がいい物があったりする 部品が出ないからギャンブルするのは怖い
友達が乗らなくなったバイクならまだいいけど 「オイル管理させてない」って意味が分からない
「4スト原付は4輪同様にエンジンオイル交換が必要」なのを無視してる奴のことは知らない 2ストだとガソリンと一緒にオイル入れるからまだマシだが
4ストだとオイル交換を全くされなかったハズレを引くことがある
ってことかな?
エスパーし過ぎかもだけど 4ストはオイル減らないと思っている人が多い
だから下限を下まわったまま走行が多数 そこまでズボラに2スト時代から乗ってたような中高年が、今でも原付一種維持しているかねえ
ガソリン代掛からない電動アシスト付き自転車に移行してないかね おれは約15年前にレギュラーガソリン180円/L超えたときに中古レッツ4G買って今も維持してるが、15年前の時点で既に2ストは絶滅危惧種といえるくらい、道からも市場からも姿を消してた
※個人の感想です そんなことないでしょ
レッツ2の最終型が07年だから、流通在庫はその後2年位は比較的容易に買えた >>736
それは「2スト新車欲しい人が買えたかどうか」の問題であって普及率の話ではない
実際、レッツ4シリーズが2004年以降、アドレスV50が2006年発売で、価格面含めて販売の軸足は4ストに移行してる やっちまったプーリーボス焼付きでランププレートとボスが取れない
プーラーでランププレートこじったらいけるかな >>738
ボスとランププレートをバーナーかヒーターガンで炙って熱膨張させて抜いたら? オートリメッサのサイドスタンド付けた
これどのくらいのトルクで締め付けたらいいんだ
説明書にも書いてないからとりあえず力いっぱい締め付けたけど… 小さい原付は需要あるけど50tとブレーキと足回りが残念
原付が70tに法改正すればまだまだ行ける
レッツにアドレス110のエンジンを移植すればいいね
前はV125の足回り
リアはV125のリアショック
130mmのブレーキシュー
タイヤは前後110/90-10 クソどもは電動キックボードはあっさり認可しただろ。
中国様から買えってことなんだよ。
50ccはこのまま消えるしかない運命なんだよ キックボードはタイヤは12インチ以上で無いとダメとか言ってる奴には信じられない乗り物だよね 太さが違うでしょ
とは言え12インチZZ乗ると全然安定感も安心感も違ってビビる 気のせいだよ大してスピードも出ないのに、10インチでもワンサイズ太いのを履けば似た感じ 12インチは全然別もんだよ
あまりにも安定しちゃって寝てくれないから11インチがあれば良いのにと思った
11インチタイヤ自体はあるけどすごくマイナーだし国産で採用してる車種は知らない 太くして同じ安定性出せるならみんなやってるわ
2種になると10インチなんてほぼ採用されてない 100/90-10
にしたら滑らないよ
110/90-11に原付はすべき 年々肥満が増えてるから10インチじゃブレーキサイズ的に不利なんだよね
バイクブームのときは60キロ想定で作ってたバイクも今は70キロ想定で作ってるとか >>754
それ以前にドラムブレーキが問題、125が100/90が多いのでタイヤは前後それで ドラムブレーキは効き自体は問題ないから放熱フィン付けてほしいな
二輪でバックはしないからフロントはツーリーディングで良いと思う 経験上、ダンロップのミゾが真っ直ぐになってるやつは雨でドリフトする
IRCみたくギザギザうねってるタイプは滑りにくい いやいや、ギザギザならば滑りにくいって話しよ
寝かせなくてもブレーキかけると路面状況しだいでは滑るぞ ランププレートやプーリーボスが固着すると走行に悪影響あったりしますか? >>761
素直にバイク屋に診てもらえよ…
リモート対応してるバイク屋が存在するかどうかは知らない それを人に聞かないとわからないレベルなら普通に乗っときなよ。
壊れたり調子が悪いんなら乗り換えだ。 まあ基本的にレッツ4なんていじるバイクじゃないからな
不人気車でパーツも無い
車体軽いからそこを活かした改造はやりがいあるかもしれない >>761
ランププレートやプーリーボスよりも不具合で多いのは、ウェイトローラーの摩耗によりローラー溝から
外れて不具合を起こしたり、ランププレートやプーリーボスを痛めるる事も有る 中古でレッツ4かいました。
消耗品交換時期おしえてください。
エンジンオイル 1000km
エアフィルター 1万km
ギヤオイル 1万km
プラグ 1万km
こんな感じで大丈夫でしょうか?
あと駆動系はわかりません。
ビクスク乗ってたときは
ドライブベルト 2万km
ウェイトローラ 2万km
クラッチシュー 4万km
レッツはどのくらいがいいでしょうか? >>768
上記と違うのはウェイトローラーが3個しか無いので、飛ばすなら減りやすく1万k位で点検 エンジンオイルはよほど過酷に乗らないなら2000キロでいいと思う
プラグは逆に5000キロが理想かな
ベルトは1万キロも使うと切れるとか以前に速度が伸びなくなるから交換で
ローラーは開た時に摩耗具合見て
シューは多分無交換で行ける(崩壊したら交換して) 初期レッツ4Gだがエンジンオイルを年1回しか交換してねえわ…
チョイ乗り多いからシビア寄りのコンディションだろうけど、どうにかなってる
25,000km余り 770と771で合ってる
スクーター50はレッツだろうが、ジョグ、ディオでも基本は同じ
オイルは3000超えたら変える
自分で交換すると、オイル真っ黒でドロドロになってるのが分かる 中古で3000k交換は危ないぞ、俺のは1000kでも飛ばすとゲージの下
ウェイトローラーも直ぐすり減るし >>770
>>771
ありがとうございます。参考に整備していきます。 今日の夜 走ってたら十字路で左折するときに急にエンジン止まって 路肩に止めてスターターボタンとキック両方試したけどエンジンがすぐにはかからず
キーオフにしてからまたオンにしてスターターボタン20秒位キュルキュルやりながらスロットル回してたら治ったんだけど どんな症状でしょうか? その後はウーバーで3時間くらい配達してましたが不具合はありませんでした。
2週間くらい前に中古でかってウーバーで使っていました 1000km走ったので昨日エンジンオイル変えてみました。
エンジンオイルは10w-40 ヤマハのヤマルーブです。ちゃんとキャップの棒で量は軽量棒の線の真んくらいに入れてあります。 レッツ4 エンストでユーチューブとかHPとか探すと色々解説や対処方法があるけど
中古だとそれ以前の乗り方や整備状況も影響あるだろうし、カーボン噛身だとエンジンコンディショナー入れるってのは簡易的で
分解してカーボン削るとかだと費用かかるし >>775
10年前に乗ってたジョグで、停止中のアイドリング状態時にエンストした
普段からエンジンのかかり悪かったから点火プラグを新品に変えてみたら直った
あとはフューエルワンをガソリンタンクに少量入れてカーボンを吐き出すといいかもしれんよ まずはフューエルワン入れてみます。
>>778
ハイオク 、 イリジウムプラグ ってそういう効果あるんですか? >>780
プラグホールからアストロプロダクツのエンジンコンディショナーぶち込んだれ
再発繰り返すようだと腰上分解清掃逝ってヨシッ! ワコーズのエンジンコンディショナー入れてみろ飛ぶぞ >>775
ウーバーなんてクソ底辺な迷惑走行してた罰が降ったんじゃね? >>780
ちょっと拘るならZOILのヒューエルチューナーオススメするよ >>781
プラグさす穴に液体流し込んでも大丈夫なんですか?
ちょっとしらべてみます
フューエルチューナーってフューエルワンとは違うのですか >>786
荒業だからエンジン始動不可とかじゃなかったらあまりおすすめしないかな
そういう掃除の仕方もあるよってだけ >>786
液体ではないよスプレータイプ。エンジンチューンアップとかの名称かもしれない。店員に聞いてくれ。
エアクリ外してエンジンかけたまま吸気側から吸引させ洗浄するパターンもある。この場合一般的には白煙が出てきて「効いてるw効いてるw」と使用者は悦ぶが甘い。
プラグホールからぶち込みはバルブ付近の患部に直接クリーンヒットを狙う、上にもあるが荒行。
ま、腰上分解の手間に比べれば時計の電池交換程度の手軽さだしエンスト頻発するならやってみる価値はある >>773
確かに真っ黒
しばらく9ヶ月に1度くらいか、レベルゲージ次第にしてみるかな
なお、今は毎回ワコーズFuel 1を1%混ぜてる
乗らないで2週間くらい放置したときは充電してる
めんどくさいときはキックで始動して時間の余裕でき次第充電で問題なし
台湾ユアサのバッテリーをヨドバシで定期的に買ってる >>780
ハイオクもイリジウムプラグも要らん、普通は みなさんありがとうございます。
今回はフューエルワンで様子みてみます
安かったけど真面目そうなバイク屋さんで勝ったものなのなので悪いものじゃないはずなんで。
たまたまの1回の不調だっつたと思います。雨も降っていたのでなにか影響があるかも、、、
最初の不調がでてその後150kmは乗っていますが症状はないです。
配達の時に坂道に止めて配達した後とかも何か影響があるかもです。
ビクスク乗っていたときも坂道で止めてた後にエンジンかかりうらいときあったので。 ヒューエルワンて大きめのホムセンにあったりする、カインズホームとか
まあバイクショップなら必ず在庫ある
動き悪くなったら、オレはまずヒューエルワン入れてるな、だいたい直る >>791
ガソリンタンクに雨が入り込んだとかの場合もある
水抜き剤をタンクに入れるといいかもしれない、なんともいえないけど
ヒューエル、プラグ交換、エアフィルター交換でだいたい直るけど
それでもダメならバイク屋へ相談 https://www.z400ltd.net/fuel-one-contents
バイクの場合は年最大2回というのを年2本に読みかえるのが良いと思う
3L給油したら30ml
百均軽量カップで測ればok
IPAで水抜きも出来るけどワコーズFuel1との併用・比較のことは分からん Fuel1投入後使用がオススメとされているプレミアムパワーなんていうケミカルもある
※使用するかどうかの判断には個人差があります エンジンかからないとセルかけまくって、バッテリー上がった時の為に
充電器か予備バッテリー持っていると便利かな 4輪だとaz fcr-062使ってる人も多いな
2輪なら、100mlのを買って、濃度は2ストなら同じくらい、4ストは0.3%って所か 容量の管理さえできる人なら完全にfcr062>フューエルワン
フューエルワンと違って入れすぎるとエンジン止まるけど 4スト原付だと満タンで小さじ2杯半程度…
めんどくさければ大さじ1杯弱でも良いんかなあ レッツバスケット新車成約しました。
仕事の都合で取りに行くの水曜か木曜になるけど死ぬほど楽しみです。 よく「3万くらいで原付無い?車種とか何でもいいから」とか言う奴に
レッツ4を紹介すると「これは嫌だ」と言う・・・3万の原付とかレッツ4しか無いっての! トウディ安いけど遅すぎて危険なレベルだよ・・・レッツも遅いけどあそこまでじゃない >>805
多走行のとか消耗品を自分で変えるとかで金額浮かせるかとか トゥデイは世の中でチョイノリの次くらいに遅いバイク レッツは圧縮高めにして薄い燃料でパワー出してる無理矢理なエンジンだから高回転ぶん回すと熱でエンジン終わりやすくなる。マフラー朽ち果ててる個体が多いのも熱で錆の進行が早まるせい。 軽さ特化型でホンダと棲み分け出来てるのが良いね
ホンダは静粛性と燃費がいいけど10キロ重い、これって結構体感できるよ いやいや、作りが全く違うだろ
ウインカーのスイッチやアクセルのグリップからして全く違う
1万円の包丁とダイソーの包丁くらい違う
でもそれがいいんだよ
これぞレッツという感じ みなさんこだわってますね。通勤用の足として…知人より譲ってもって1万5000キロ
走行しました。オイルを2000キロごとに交換して、ベルトとウエイトローラーの交換を1回して、あとは2種登録だけしています。
私の場合は、なくてはならない通勤の足なので故障なくできるだけたくさん走ってくれるのが一番です。 ウインカーのタッチが悪くて、硬いから結構に運転に支障ある
この点以外は値段なりだし、まあいいかな >>815
量販できる品質価格でホンダより10キロ軽くするってとんでもない技術だよ 空冷なのは素晴らしい
これで大径ブレーキシューと100/90-10のタイヤ
グリスサス40mm延長なら素晴らしいバイク
ついでに70CCなら神 脳みその軽量化に成功した人がいるみたいね。
知能を犠牲にしたようだ。 原付乗る人の適正体重は55キロ程度だと思うよ
強化ブレーキは必要ないと思うが
現59キロでMAX70キロあった自分でも特にブレーキに不満はない(タッチはともかく効きに関しては) 新車のレッツバスケット買ったんだけど10万キロ乗れる?
副業でウーバーやってて一日50km走ってる
メンテはド素人だからオイルだけ自分で変えて、半年か一年ごとに欠かさず店に持っていくつもりっす プーリーとウエイトローラーとタイヤをマメに交換
プラグとエアクリは言われるままに交換
必ず12ヶ月点検を実施して、ブレーキパッドも言われるままに交換…
するくらいなら日本郵便の外注で初期費用無料or格安の軽1BOX運送屋の方がマシかもな >>827
5万キロは狙えるけど10万キロなら買い替えたほうがトータルコスト安いと思う
急のつく操作厳禁で体重も50キロ台まで絞ってベテランのバイク便ライダー並みに扱えば10万夢じゃないかもしれんが 50ccクラスで10万kmって1日何kmくらい走ることになるのかね
ヤマハ等の電動原付では、スペア携行しても全然バッテリー足りない位なんだろうかね 原付じゃないけど北海道遠征したときは99%下道で1日250キロ~500キロ走って35日で1万キロくらい走ったな
学生みたいに年に数回まとまった連休がある人は1年で日常使い含めて5万キロくらい走れそうだよ 827だけど、そんなにシビアなのか
メンテしてれば10万は普通に乗れると思ってた
毎日50km、休みも考えると年間15,000km
5万で寿命なら4年持たないってことになるな そりゃメンテしたら10万キロ乗れるけどコストが新車もう一台分以上かかるって話
50ccって60キロで走ってる時に8000回転以上回ってるんだぜ >>833
小排気量は金属負担が大きいからね、回して乗るとその分エンジンに負担がいき寿命も早く迎える
6000ccのトラックやら200万キロくらい楽に行くのは常時3000rpm以下の走り方で エンジンに負担の少ない乗り方だからなんだよ
常に全開走行のレーシングカーは毎レースでエンジンオーバーホールw
俺は無理だが原付の場合絶対30km/h以上出さない乗り方だと10万キロくらい行けると思うけどな
あと1000km毎のオイル交換は必須。イケるイケる頑張れ 距離持たせたいならジャイロキャノピーとかをメンテしながらでないのかな Uberやるなら燃費でホンダの水冷じゃね
スズキは軽くて扱いやすいけど燃費というランニングコストとパワーで負けてるで
場合によっちゃ電チャリの方が違反切符切られないから安いかもよ
完全な土地勘があるとこだけ走るわけじゃなかろう レッツとタクトで比較してみた場合、タクトのが10%くらい燃費が優秀
同じ距離を走る場合、ガソリンが170円/Lとすると17円/Lほとタクトのが安い
価格差13200円を燃費だけで取り返すとすると776L=4万キロ以上走らなきゃいけない
水冷のメンテ費用を考えるとランニングコストはあまり変わらんような気がする
でもそうなったら結局パワーがあるタクトのがいいってことになるな 規制緩い頃で軽量な初期レッツ4 ... はピンキリか
タクトってリッター何km行く? 現行モデルのカタログスペックはレッツ52.8km/L、タクト58.4km/L(WMTC)
自分のは15年式レッツだが実測で40km台/L プーリー交換か加工で70は十分狙えると思う
パワー上げるのは寿命に関わってくるからあまりおすすめしないけど純正の一番いいオイル以上を500キロとか1000キロで交換できるならサブコン入れて燃調いじったりレブを500回転くらい上げても良いんじゃないかな >>841
返答ありがとう
カタログスペックで1割以上の差になっているんだね
4輪のe燃費みたいなサイトが見付けられない… 公道では30キロ制限の50ccで70キロ?サーキットかな? 車はほぼ電スロになって燃費も結構安定してるけどバイクはまだまだワイヤー引きだから運転者の技量で燃費の差がすごい
ワイヤー引き時代の車もひどく落差があるけど、自分の車はe燃費だとリッター11だけど自分が乗ると18走るから全然信用ならんw 燃費は腕ではなく
体重 40キロ以上で出さない
これだけ 40キロじゃ変速しきらないから低速ギヤで走ってるようなもん
こういう古い作りのバイクは腕も相当効いてくる
体重は加速こそ影響するが巡航中の燃費にはほぼ影響がなかったりする
むしろウエアの空気抵抗のほうが大きくてフルフェイスに革のジャケットにするだけでリッター2キロ位伸びる
チャリダーがあんなピチピチの恥ずかしい格好してるのはそれだけで巡航速度も上がるし疲労が激減するから 都市部は常に加減速しっぱなしだからな~、メタボの50cc海苔は燃費悪いだろうね
空力も悪くバイクの機械的負担も大きいので筐体の寿命も短い
最悪だ タイヤの転がり抵抗を気にするより安いのをマメに交換した方が良いのか、スリップサイン・溝・ヒビ・挙動等に問題がない間は使い続けるべきなのか分からん…
燃費に限った話じゃないけど問答無用で5年前のタイヤはGW前に交換、とか…? 2輪では手動変速車を運転したことが無い人だって居るんですよ!
AT限定免許なのにビデオで見た松田優作に影響されてMTのベスパ買ってエンストさせまくったバカも居たなあ カブは遠心クラッチだしAT限定免許で乗れる車種だし1週間も乗れば慣れるべ。スレチなんでもう言わないが
マジレスすると、レッツで10万㎞乗りたいならカーボン噛み予防と駆動系の定期メンテとオイル管理とブレーキダスト清掃さえ定期的にやってれば乗れる。ただそこまでする車体かと聞かれると微妙。 身内からメンテしたとレッツ4譲り受けたんですけど、乗ってみると40-45kmで頭打ちで回転数だけ上がってる感じ。
症状ググったんですけど、それっぽかったのがベルトやウェイトローラーの劣化?でしょうか ベルトじゃないだろうけど
ケース開けて変速具合見りゃ特定出来るのでは? >>855
カーボン噛み予防って、年1,500km以内の走行距離の場合、Fuel-1だけでは不十分? >>856
回転数上がるだけってのはベルトとWR調整が良いって聞いた
手を付けるなら、定評ある互換品か純正品を試すのも手かも知れない
※個人の感想でふ >>857,859
ありがとうございます
部品の値段も高くないので試してみます! 「メンテした」
↓
オイルとタイヤとバッテリーは交換。座面の合皮も見栄えのため交換。エアクリーナー・プラグはそのまま。駆動系はノータッチ。ブレーキ系もノータッチ。Fuel1って何?
あとなんだろう カーボン噛むって誰が思い付いた表現か知らんけどダジャレだよな オイルて1番安い鉱物油でいいのん?
部分合成油じゃなくても調子変わらないかな??? 鉱物油を1,000kmまたは半年で交換すれば良い
下手な部分合成油より良いだろう >>852
大体4年目からブレーキングで怖くなるから3年過ぎたら交換しちゃうな 48リットルのリアボックス付けた helbox48アマゾンで3980円。
レッツのキャリアには余裕でつけられたが本体デカいっす でも大は小を兼ねるのよ。
同様なものをアドレス110に付けてるけど 今回のはさらに優れていた。
よくこの値段で出せると思う 食料品買い出しバイクなのでリアかご必須です。 知り合いが新車でいい色買ったのでオメと言うことでアマゾンの48リットル
リアボックスをおごった。
写真入りでカスタマーレビューに送ったらレビューデビューした。 helbox48 検索用 helbox48rだとググる先生が反応
helbox48だと何も知らないという謎 FIで圧縮高いから
ハイオクとイリジウムプラグでカーボンを燃やせ このエンジン80CCにするだけで化けるからもったいない サブコン突っ込んで燃料濃くすれば耐久性上がるけどわざわざ2万もするサブコン買うのがもったいないジレンマ こうゆうヤグいバイクの改造はイジって遊ぶだけ
高いと感じたら端っから90や125乗ればいいしね
イリジウムとフューエルで充分だと思ってる
軽すぎて70とか出したら強風でふっ飛ばされるw 軽量コンパクトにハイパワーだったらV125のエンジン載せちゃうほうが現実的じゃね
キットがないエンジンのボアアップはなかなかハードルが フィーリングはともかく特に制動力に不満を感じたことはないけどな
より良くするならフォークをZZ並のにしてほしい グリスサスでもいいけど
ストロークあとと40ミリ欲しいね
ブレーキーは130ミリ大径ブレーキシュー
リアサスは太巻きにして欲しい
タイヤは前後110/90-10 ボアアップキットが出ればな
燃料噴射系から変えないと駄目か 50㏄買うのがやっとの奴は諦めろ、インジクションの場合は一式買えばプラス10万以上 インジェクターの能力次第だけど排気量が上がった分レブを下げてしまってもいいと思う
下が実用的に使えるだけでも相当快適だよ アドレスV125どころかアドレス125も廃盤だし重量差30キロ位ないか? 一ミリオーバーサイズピストンでも無理かな
41mm? フレーム陳腐で軽いから直進安定性が不安定
ボアアップするなら真面目な話し、事故も覚悟で乗らないと
やるならタイヤのグリップ強化とサスはしっかりやらないとな タイヤは
110/90-10にするだけでも安定する 新品時センタースタンドで後輪着地するけどね
まあ問題ない ミラーに写らないところから急に捲られたり後ろに煽られるから怖いわ
BOX付けると煽られ防止に効果あるらしいけどどうか
車体バランス変わるから載せたくないな >>895
ボックス着けてもアルファード、ベルファイアに乗ってるDQNは煽って来るでしょアイツら馬鹿だから ちゃんとプロテクター付けておけば体が大きく見えて警戒されるよ
ドラレコと撮影中のステッカーもかなり効く 「違反点数残なし」ステッカーに効き目あるかどうか定かではないけど、4輪に比べてエゲツナイ煽りを喰らわない気がする 下手くそほど煽る
ただ一番疲れるのは抜きもせず同一車線の右後ろを近い車間でついてくる原二
抜くか左側走ってくれよ疲れる 3.00−10のタイヤはハンドルフラフラ
滑りまくりだわ スクーターの生産供給が元通りになったら90買うかな
レッツはふらつき危なくてやっぱり走りづらいわ
コンビニとか駅乗り用しか使えん 肥満じゃなくて?
レッツのフレームが硬いという印象はないけどふにゃふにゃという印象もないけどな メット収納できる所に砂袋突っ込んで重心下げたら挙動改善したりして
初代レッツ4で、リアサスを汎用品で硬めにする人は居るようだが リアサスはスピード出してちょっとした段差に突っ込んだだけで
あっさり底突きする 60センチ冠水路に突っ込んだらエンジン停止に陥った
今は現場近くに駐車させてもらっているのだが、果たして容易に復旧できるかのぉ >>909
電装系の全てのコードを交換するだけで直ったらラッキー、なんじゃね
エンジンはオクで調達できなくもない
当然、バッテリーは要交換
動くことが確認されてる個体をオクで買った方が早くて安いかも知れんけど
※判断・評価には個人差があります >>909
あとFIや、レギュレータ / レクチファイア含め電子部品がどれだけ無事かも要確認
ホビーとしては面白いかもね 情報サンクス
さっき当事者に状況聞いてみたら 飛び込んで10秒くらいはエンジンかかっていたらしい エンジン停止後はキック連発してみたけどダメだったんだって とりあえず今から現車見てくるわ ココから壮絶なレッツ4 復活へのオーバーホールが始まるのであった
https://youtu.be/v2SlpjCz7uE 今後の教訓:「水没したら電装系全滅」
※足元にバッテリーある原付は一層弱い と言うか吸気口が多くのスクーターでかなり低いとこにあるから水吸ってウォーターハンマーで一発よ 特に部品交換することもなく復旧できました
キー回したらFIランプ点灯したしポンプの動作音も聞こえた
エアクリボックスのリッド開けたらスポンジが1/3ほど濡れていた アミアミ外したら若干白濁したオイルが見えた プラグ外してみたけど濡れてる様子はなかった オイルゲージからもケースに水の侵入はなさそうだった 思ったよりダメージなさそうだったからキックしてみたら案の定火花は飛んだ だが指摘通りキックは軽く圧縮はイマイチだった しかしもともとカーボンガミする車両だったから キック連発してたら徐々に圧縮回復した セル回しながらアクセル煽ったらエンジンかかったよ 適当につらつら書いたけど 結論的にエアフィルが湿ったことでエンジンが早期に停止したんじゃ無いかと 結果水の混入が極小だったと考える 運が良かったってことだね 現車見に行った時はすでに水は引いてたから予想になってしまうのだが、道路脇側に結構傾斜してる道路だったから、歩道との境目の狭い範囲での水深が60センチくらいあったのかなと思ったら 多分進行方向に対してちょっと左右ズレたところは対して深くなかったのだろう 当初は水深が60センチ川に落ちたようなイメージをしたのだが、実際はかなり違っったようだね ただステップよりかなり上まで水に浸かったんだってさ うそくさい
ステップより上まで水没してバッテリー生きてるケースって…
水抜き穴があるから逆流して浸水するだろ エアクリより上に水面がきたらアウト
マフラー出口が浸かってもエンジンふかし続ければセーフ
車体が全部浸かっても全バラオーバーホールすればおk >>921
バッテリーに関してだけは知見ありますよ
逆に短時間の浸水でバッテリーがお亡くなりになる可能性の方が低いかと 実はホースで水かけした場合でも水圧を定量的に見ればそこそこあるんですよ 「ホースで水かけ」と60cm水没を同列に並べるのか
どんどん話が破綻して行くな バッテリーは水かけても壊れんよ
汚れたら丸洗いするし、開放型の時代でも結晶がついたら夜間のお湯ぶっかけてたさ
整備工場でな ホースの水と水深60センチを一一緒に考えちゃいかんだろう
このスクーターはバッテリー搭載位置はどこだっけ?
ステップ埋め込みタイプならその分受ける水圧は大したことはない おまけにバッテリーなら確実にIPx5以上あると考えるのが妥当 つまり短時間なら全く影響が出ない可能性もあるわけだ もちろんど素人の考えだから異論は認めるが、決して嘘話ではないのよ それだけ言わせてくれ なんでレッツ2みたいなカプラーオンのバッテリーが普及しないんだろうな レッツじゃないヤマハに以前は乗ってたが
そのスクーター、配線とネジとバッテリー本体の接点部分にサビ出てたから
雨か湿気でサビ付きがついたと思う
水で洗うとどうなるかは詳しくないから知らない 腐食防止にターミナルにグリス塗るやり方もあるね
個人的には好きじゃないからやらないけど塩害地域はやったほうがいいかも 熱の出ない部位の場合、防錆スプレー吹く人も居るかもね コレとはどれでしょうか?
気合いと根性さえ有れば楽勝です。 自分のもそれくらい掛かる、メーター読みで62kmリミット
車がピタ付けで追ってこないから、結構ダッシュは効いてるはず(プリウスは例外w) 4輪すべてをモーターで駆動するクルマが最近あるから
プリウスよりも加速が。。 プリウスなんて別に早くも無いだろう(0〜400タイム19秒台)
ドライバーがイキりかどうかだけ 新型レッツは重くてショボいとか何とか言われてるけど、実際どうよ
※モータースポーツの話ではない レッツ便利すぎる!電動チャリによってこういうバイク無くなってくの寂しいよなぁ >>943
現販売スクーターで最軽量だけど、中身はショボすぎる
小っちゃいから、マンション駐車場の狭い所に止められるメリットはある
あと構造が単純でメンテは楽 ありがとう
電動アシスト自転車に押されて原付一種は衰退の一途だけど、スズキには内燃機関も頑張って欲しいね ネジ一本までこだわったマツダ…という話がある
真偽のほどは知らんがな 自転車だと体重制限値が明記されてるけどバイクはそう言うのないから
120キロのデブが乗って60キロでキャッツアイ踏んでもフレームが折れたりしない強度が必要なんだよな >>950
120kgじゃオレが2ケツしてノートパソコン3台積むより重いわ 先代の隼はアメリカでのみタンデムするとシートフレームが折れる恐れがあるとリコールになったw
アメリカンデブ恐るべし それ問題はリコールより重量制限やないか・・・
自制なく食いまくったピザに頭下げるとかメーカーも大変やな 日本の道路運送車両法では1人は55キロとされてるけどバイク自体は1人60~70キロ位を想定して作ってるとか レッツ4ってレブリミッターありますか?
もらった車体がどうもカブってる様な音がしてそれ以上回転数が上がらなくなる。
音的に6000〜7000rpmくらい >>957
プラグに原因がある場合あるから、ダメ元でイリジウムプラグに変えてみたら?
それでもカブりがあるならバイク屋に相談 レッツ4のプラグは気軽にはイジりにくいからなあ
※素人が触れないとまでは言ってない
・プラスドライバー
・内装をはがすテコかマイナスドライバー
・16mmプラグレンチの長めのもの、または、ソケット+エクステンションバー
最低限必要な工具は、こんな感じか
1回締めたことがあるプラグは、止まった段階から1/12回転(30°)させるのがNGKの規定なので守りましょう、さもなくば11Nmの規定トルクを確認しましょう、と。 それよりも手である程度いれないとネジ山を痛めて駄目になるから注意 イリジウムは要らんから点検するなら交換しちゃった方が良いよ
外したプラグをまた装着すると言うのは手間考えると基本やらない >>963
人間の手だと「手である程度入れる」のは不可能だと思いますが 色んな車種のプラグ交換してきたけど、レッツ4以降は慣れないと交換は無理だよ
バイク店に頼んだほうがいい
さっき交換したらネジ山なめそうになった、スペースが狭すぎて難易度高い
レッツ専用工具でもあればいいのに 【3行】
固着してなけらば素人でもok
バイク屋にプラグ交換して貰った直後なら、固着してないの確実
面倒ならMotoDX入れ8,000km放置
>>966
「固着して外れない」ケース以外は、難易度高めだけど出来ると個人的には思います。
スピナーハンドルで回すだけで済む固着もあるでしょうし、そうでもないケースもあるでしょう。業者に交換作業を依頼して、その直後にプラグ自力脱着を試みるのも良いかと。
面倒ならMotoDXに交換して放置してしまうのが楽かも。メーカー指定の交換周期は8,000kmから10,000kmとなってる。二度目の交換を自分でやりたければ、日常点検として練習しておくのも良いかと。 >>964
> 外したプラグをまた装着すると言うのは手間考えると基本やらない
コレ、レッツ4限定で、5年程度で乗り換える前提なら、間違いないと言う余地はあります
実際、インジェクションの4輪だと殆どの人やりません
しかし法定点検と車検のある4輪と50ccだと違う面もあります。定期的にバイク屋に点検してもらわないならプラグは点検しても良いのではないでしょうか。やらないと決めたなら、MotoDXに交換して8,000km完全放置する等、メーカーの規定通りの交換が大前提かと。
キャブ車なら逆にプラグ点検しない人はすぐ壊しそうですがスレチ。。。 初期型のパレットのフェンダーてまだ純正部品出るんだろうか?
嫁がスーパーで買い物してたら横のチャリが転けたのか当てたのか器用にフェンダーだけ割れとった。。 レッツにヤマハのオートルーブ入れたら問題あるかな
入れたんだけど、排気ガスが甘ったるいニオイがする
ずっとこの状態なら、スズキのオイルに入れ替えるつもり >>969
品番変わってなきゃギリ出るんじゃないかな
>>970
全く問題ないけど純正のほうが良いよ
粘度がメーカー純正のに最適化されてるから流量が丁度良くなる >>970
ヤマハのHPの写真見た限り、オートルーブって2スト用オイルの名前な気もするけど
今のレッツには使えないのでは 正直スズキ、ヤマハ、カワサキのオイルは変化を感じない
ホンダのはウンコ扱いだが >>971>>972
間違えたヤマルーブだったわ、2ストがオートルーブ
説明書には純正を使ってくれみたいなこと記載があって、それオイル売りたいから書いてあるかと思ってた
自社オイルのセッティング合わせてエンジン作ってあるんだな 自社のオイルでエンジンの開発やテストしてるからそれが無難ではある
オイルは規格物だから他社のでも壊れることはない エクスター R5000 10W-40 MA2はバイク用品店やホームセンターにだいたい置いてあるけど
R5000MBは置いてある店が無く、通販だよりになるのが面倒 タイヤが細すぎで簡単に切れ込む
だからみな転ぶ
前サスはストロークは60mmは欲しいな レッツ5Gのライトバルブてどう交換するんや。。。。
HS5とかヨクわからん バイク屋に任せた方が良いぞ
爪の位置把握してないと折っちゃうから(折れてもあまり問題ないが) >>984に同意、一体型で上手く外れないからライト交換はバイク屋へ
下回りも全部一体型で全然メンテ出来ず断念したから ライトレンズの曇りはコンパウンドでゴシゴシしていいのかなあ 虫除けスプレーが効くとか見たことあるけどどうなんだろ 表面の劣化はピカールなんかで磨けばきれいになるけど中身の問題なら丸ごと交換しちゃった方が良いかもね
表面も一度黄ばむとコーティングがなくなるから磨いても数ヶ月ですぐ曇るし 983のHS5バルブなんだけど
LEDのは15mm長いって言うんだけどこれレンズ内に入るかな? チラ裏だが。
この前鍵なくして焦ったがその店にすぐ届けられてて感動。ほんの30分程。
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