【2スト】 YAMAHA SDR 2TV 【シングル】 その10 [転載禁止]©2ch.net
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>>194
なるほど、ありがとう！
2次エア吸入かぁ、特定すんの苦労しそうだわぁ。
パーシャルでガクガクするから、カーブがめっちゃ怖いんだよね。
早く直るといいな。 一度も替えていないなら左右のクランクシールとマニホは無条件で交換 左側は簡単にクランクシールにまでたどりつけるけど
右側はバラす物が多くてシロートの俺には敷居が高い でもやってみなきゃいつまで経っても出来るようにならないぞ〜 勉強用にエンジン確保してあるけどまだ腰上までしか開けてない。
腰下だけに腰が重い これからSDR買いたいと思ってるけどなかなか良い出物が無いねー >>203
どの程度の状態の車両を、どのくらいの金額で
希望しているのかを教えてください。 >>206
実働でそこそこ綺麗なものを15万以内くらいで、乗りながら悪くなったら手をかけてみたいな感じです。
レストアベースなら一桁万円ですかねー 安いの買うのが正解かもね。
エンジンの中は見れないからなぁ。
俺、40万越えの極上車っての店で買ったけど、何か調子悪くて。
エンジン開けてもらったらダメダメだったよw 腰下とシリンダとフレームさえ生きていれば
後は大抵なんとかなる >>203
>>207
ご希望の状態とは異なりますが、
以下の状態の車両の売却を考えています。
当方希望は40万円ですけど検討対象になりますか?
http://s1.gazo.cc/up/180689.jpg
http://s1.gazo.cc/up/180690.jpg
・メルティンググリーン、ほぼフルノーマル
・走行4800km
・当方含めてツーオーナー
・車載工具、オーナーズマニュアル、パーツリスト、サービスマニュアルあり
・ノンレストア車
・知る限りで転倒歴なし
・新車装着のチェーン(少し錆あり)
・タンク錆、キズなし
(コーションステッカー2枚とも正常、タンクパッドははがせます)
・販売当時の純正オプションのハーフカウルあり
つづく つづき
ノーマルでないところ
・デイトナの回転計
・メーターステーのTURN/NEUTRAL/HIGH BEAM/SPEEDの文字消え
・スペアキーがコピーキー
・タイヤは純正サイズのミシュラン
・シートカウルはリペイント
(色味はあっているが若干メタリック感がたりない。
ぱっと見では判別しにくい程度)
いかがでしょうか? さすがにSDRの個人売買で40はないわー
本人を知ってて相当手を入れてたら（カスタムでなく整備で）考えるけど 純正ライトケースでマルチリフレクター化したいんだけど
社外や流用出来るのとかあるかな >>212
すいません、モノは魅力的ですがだいぶ予算オーバーでして。
むしろボロいのを自分でコツコツ仕上げる方向で検討してみます。
わざわざ写真や詳細をありがとうございました。
すごく程度が良くて昔に戻ったような感じでした。 十五万くらいのが、レストア最低レベルだと思うぞ。それ以下はフレームが厳しい。 自分も2年ぐらい前に個人売買で購入して調子いいけど他と比べたことないから本当に良いのかわからん >>214
純正ケースじゃないと配線が収まるのが見つからないんだよね。
うちは無理矢理収めたけど元に戻すか悩んでる >>215
了解いたしました。
私も215さんと同じで、直す前提でほどほどの値段の
ベース車両をずっと探していました。
しかし自分の性格上、動くようになればいいのではなく、
機関・外装ともにパリッときれいな状態までもっていきたいと思っているのに
きづきました。
そうなると、"大切にされていた個体の管理を引き継ぐ"
というようなスタンスで手に入れたほうが
私にとってもさらに次のオーナーにとっても良いのかな、
と考えがかわって今の車両を手に入れた次第です。
ちなみに私がSDRを好きになった理由は、
モトジロ(ビンテージイタリアン小排気量車のラリー)に出場している
かっこいいおじさん(ジジイ)の日本版を夢想したからです。w
215さんがいいベース車両を手に入れることができましたら、
ぜひbefore/afterをこのスレで教えてください。 >>218
ACEWELLのメーター付けたせいで配線が増えて
ライトの中が既に充填率120％
純正より小さいのはマジ無理 RZVからSDRへ買い替えるつもりなんですが、
SDRのハンドリングってどんな感じですか？
リアステアでオーバー気味とか？
先輩方教えてください(^^) 初めまして。このたびSDR入手しました。
稼働状態ですが、始動性がよくありません。
冷えた状態からの始動で盛大に白煙を吐きます。
バッファイアも起きます。
一度あったまってしまえば何もなかったようになりますが。
アドバイスをお願いします。 始動時に白煙吐くのはデフォだよー。寒い時は水蒸気って可能性もある。でもとりあえずオイルポンプ調整とキャブのチェックかな >>229,230
ありがとうございます。
若い頃のなじみのバイク屋は「音が悪い、ピストン廻りがどうかな」とのこと。
若い頃乗ってた、37F,3ET,3XPとそう変わらん気はするんですけど。なにせ25年くらい前のことだし。
とりあえず、キャブのオーバーホール、オイルポンプ調整、ピストン交換やってみます。
奥さんや娘も乗ると思うので、始動性は重大問題です。今のままでは苦戦しそう。 ブレーキディスクの使用限界がサービスマニュアルでは4.5mmになってますけど、実測ではF：4.5mm R：4.2mmです。交換必要ですか。
未来は奥さん娘たちと5人でSDR並べてツーリングに行きたいな。 >>232
気になるとこは出るなら新品にして、ないならSDR200.comでかって交換しとけ。
ゴム類は当然交換な。
それで最低でも十年は安心できる。 体重は60kgです。
コーナリングマシンだと
嬉しいんですけどね そんなにキャブ取るの面倒だっけ？？
わりとサクッと取れる車両だと思うんだけど 1.ホース類全部外してマニホのバンドを緩める
2.シートとタンク外す
3.エアクリBOXをフレームに留めてる2本のボルトを上側は緩めて、下側は抜く
4.シートフレームを上に跳ね上げて、その隙に車体左側から抜く
2ストオイルが満タンじゃなければこれでいける ジェネレータ側外せばそのまま隙間から抜けるのは知ってるけどね
セッティングするときいちいち組み付けめんどい タンク外したら電装載ってる鉄板のボルト2本抜いてちょっとずらせばいい シートフレームを上に跳ねあげてってところが未だにトラウマなんだよな。
リアサス交換時に脳天直撃して悶絶した リチウムイオンバッテリーは適合サイズ見あたらないね セカンドに使ってて長期に乗らないことが多く、バッテリー上がり起こすのでショウライに替えたよ。今はバッテリー上がり知らず。 キャブをキック側から見たら、何のスクリューか知らないが、ネジを切ってある穴があいてます。。
この穴には何かスクリューが入っていたのでしょうか？
部品リスト見ても、この穴に入るべきパーツは見あたりません。 >>256
最初から特に何かついているわけではない
気にしなくてもよし アドバイスもらってたので、いらんと思うが報告。
色々調べたら圧縮が抜けていたみたいで、腰上オーバーホールでかなり改善されました。
しかし、4000近辺のパーシャルのギクシャクはマシになったけどあまり改善されず…
マニホも交換してみたけど、ダメ。
ダメ元でさぶちゃん入れてみたけど、何も変わらず。
クランクシールやっても変わらない気がしてるから、額を考えると躊躇ってしまう…
なんか、こんなもんかと思い始めて来たよw うちのは4000あたりのパーシャルはギクシャクはしないけど振動は大きいな さぶちゃんいれてギクシャクは…
腰下のサイドぬけてね？ ジェネレータ側は俺程度の低スキルでもDIY交換が出来そうな気がするけど
クラッチ側はバラすものが多くて出来そうな気がしない
店に丸投げだとどの程度の工賃がかかるのかな？ >>263
冷却水抜いてキックアーム外すだけで特に難しくはなかった気がする
プラスを舐めないように気をつければパコンと外すだけだったような >>264
クラッチもプライマリドライブギヤも全部外さねばならないのでしょう？ それが面倒なら、
エンジン降ろしてクランク割ればいいんじゃね？ 人にやらせりゃいいんじゃね？
金払えばやってくれんじゃね？ >>265
ん？真ん中で割る気？なら外さないとダメだけど エンジン降ろさないでも交換出来るん？
でも、店に頼むと腰下OHじゃないと受付出来ないって言われそうだなぁ。
整備スキルもそうだが、ガレージが欲しいよ。 左は簡単だよね
・ロータープーラー（純正がお勧め）
・ローターホルダー（汎用でおｋ
二つ揃えても5000円しないし
ド素人の俺でも1時間かからなかった
右はギアオイル抜いて冷却水抜いてキック外して
カバー外してプライマリギア外してで
面倒そうだけどエンジン下ろす必要はないでしょ 右はオイルシールの抜け止め部品を固定してるプラスネジが硬くて抜くのに苦労した気がする 右はそれなりにスキルが必要かと思う
オイルシールが凄くぬきづらい 右サイドシール交換、ググってみたけど
俺のスキルでは無理だということがよくわかった 俺も右も左みたいに簡単だと勘違いして手を付けて苦労したよ 実はクランクケース割って内側から叩いて抜くほうが確実で早かったりするのかも
急がばショートカットが基本だと思うけど時たま急がば回れの場合があるね
その見極めが俺程度の低スキルには難しい フロント80、リア100より細いタイヤを履いている人います？
リムの許容サイズを無視してでもこれより細いタイヤ履けるかな。 >>280
履けるかもだけどビードあげるのに苦労しそう
あと細くなると設定荷重も下がるからメリットはなさそう
100のタイヤはどれも腰砕けだからな〜
興味はあるから履いたらレポよろ R純正標準ホイールにBS BT-39SSの100/80-17を履かせたけど
コンプレッサーも持たず、整備スキルも低い俺ではビードが上がらなかった
爆上げなんぞする度胸も無かったし リアのウインカーが壊れてハイフラになってたから、社外に交換したら、何故か点灯しっぱなしになってしまった。
一応W数合わせて、10Wの付けたんだけど。
球がウェッジ球なんだけど、それがマズイんかしら？
ウインカーリレーをLED用に変えれば点滅するかな？ バッテリー死んでるだけかと
キーオンでYPVS動いてる？ >>283
俺もその症状なったな
W数変えたような気がするけど10年近く前だから記憶が曖昧 バッテリーは替えたばっかでニャーニャー言ってるよ。
アースも大丈夫だと思うんだが…
何かダメダメそうでちょっとゲンナリ。
でも、純正にするとちゃんと動くんだよなぁ。
なんだろ。 >>283
普通のウェッジ球 ？それとも ウェッジ球の端子形状のLED球？ 普通のウェッジ球だよ
ttp://www.webike.net/sd/21803582/
オフ車乗ってたから、ワレンズ愛用してて付けたいんだけどなぁ 純正で問題ないなら適当な半固定抵抗でもつけて調整すれば？
純正が古くてどこかの抵抗値が高くなってたところに新品のまともなのが入って低くなったんじゃないの？ どうやら消費電力が低いと点灯になるっぽいです。
ハイフラになってるかと思ったらそうじゃなかったみたい。
右後のウインカーが付かないと右前は点灯しっぱなし、逆にしても然りだったので。
アース不良にしてみたら点きすらしなかった。
とりあえず、LED用リレー買ってどうなるか試してみます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
