【2st】R1-Zのスレ その28【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
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形式 3XC
原動機種類 2サイクル・水冷
気筒数配列 パラレルツイン
総排気量 249(cc)
最高出力 45/9500(ps/rpm)
最大トルク 3.7/8500(kg-m/rpm)
33.5/8500(Nm/rpm)
燃費 34.0(km/L)
全長/全幅/全高 2005/700/1040(mm)
ホイールベース 1380(mm)
乾燥重量 134(kg)
さすがにもう旧車です。ガツガツしないでのんびり行きましょ。
＊１型、２型（３型は４０馬力規制）
＊フレームその他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
＊年式が古い事もありあちこちが弱点。
＊基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。
＊八王子のガチホモニートたなかの自演荒らしはスルーで 。
前スレ
【2st】R1-Zのスレ その27【パラツイン】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1458195678/ >>72
リアサスだろうね
オーバーホールもしくは、社外サス
チェーンやタイヤなんてのは使い方次第だからわからんよ
キャブはセッティングしなくて大丈夫なのかな？ 72です。
リアサスかぁ～～(；´_ゝ`)全然考えて無かった。
タイヤは死んでるから、タイヤ前後だけ先にやるかな
チェーンとスプロケは見た目的に変えたかった
検討しますね。 >>75
そりゃー
前やってんのに後ろやらないわけにいかないでしょ シム全抜きしても0.3㍉シックネスゲージがスカスカ(´・ω・`) 家出て30分位走ったところでレギュレータパンクが発覚して本日のツーリング終了ｗ
家に戻る頃にはバッテリー放電しきってて水温計も動かなくなってた
コマジェのレギュレータ流用出来るみたいだけど使ってる人いる？ >>82
俺はXJR400の使ってる
コネクタは自作 >>82
コマジェ用 5AG-H1960-00 6,718円も使えるけど
俺は 5WG-H1960-00 3,542円 を約2年使ってて問題無し
どちらを使うにしろフィンが付いてる分厚みが増すんで
M6 X 30mmのネジが2本必要になるよ
ハーネスはレギュレーターステーの下側を通すと邪魔にならない
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1422187035823.jpg 俺も先日パンクしたんで、安いからって理由で5WGの物に変えた。
ボディーアース取るためステーの塗膜落とせって言われてるけど
ウチの車両も>>85氏と同じく近くにアース配線来てるんだが、年式に
依るんかね？（1型） 皆さんこんばんはです。
前スレから色々アドバイス頂いてる者です。
ようやくすべて組み終わり、エンジンもキック1発始動で快調！
よーし試走だー！と意気込んだものの一速に入れた瞬間エンスト。
とりあえずクラッチワイヤーの遊びゼロにしたのにやはりエンストでクラッチが切れてない…？
半クラの状態です。
以前相談した際にケースカバーのロッドが噛み合ってないと指摘を受けたので組み直して、間違いなく今は噛み合っています。
軽く吹かしながら一速に入れると前に進むのでおそらくクラッチレバーを握りこんでも半クラの状態までしか切れてないんだと思われます。
SM通りにケースに書いてあるⅡ←のマークの中にプッシュレバーの先端を合わせ、クラッチワイヤーのタイコをセットしています。
クラッチ板は厚みが規定値以上だったので再利用しています。
ワイヤーもまだまだ調整幅はあるんですが…
考えられる原因は何がありますでしょうか？m(_ _)m >>90
サイドスタンドスイッチは疑いました。
が、そうなると前に進まないですよね。
エンジンふかしてシフトを一速に入れると前に進むのでクラッチ側だとは思うんですが… >>89
クラッチの遊びゼロってのはハンドルレバー側の調整ネジでしょ？
クランク側のワイヤー先端にステーに締結させるダブルナットが
有ると思うけど、そこを調整してもっとクランク側のワイヤーを
引き絞りなされ。（その上でクランクの「Ⅱ」範囲内に合わせる）
誤認も有るかもしれんがワイヤー式クラッチはハンドルレバー側で
遊び調整、クランク側でクラッチのミート位置を任意調整できる
便利な機構。 ちな、クラッチの確認でエンジン掛けるなんて危ねぇから
エンジン停止状態で一速入れて、車体押して確認しなっせ。 >>92 93
ありがとうございます。
クランク側でもちろん調整しております。
エンジン停止時に一速いれて押し歩きの際、半クラ状態なので抵抗はあるものの押し引きは出来ます。
調整の仕方の解釈がおかしいんですかね…
切りきれてない
→ワイヤーの引きが甘い。
クラッチ右側ケースを正面に見てワイヤーダブルナット部分の右側のナットを締め込んでいく。
で合っていますかね？
限界までしてみた所、かなりの握力が必要になったのですが(；・∀・)
もしや逆ですか？ 合ってるんだけどコレ（限界まで調整）で解消しないとすれば
どういう状況か分からなくなってきた(；´Д｀)
クランク側のレバーは指で押せる所まで押して「Ⅱ」の間に先端が
来てるんですよね？
この状態でワイヤー組んでれば本来ダブルナットは味付け程度の範囲で
動かせば済む筈なんだが…。 >>95
あとはクラッチ板の歪みかハウジングの段付きとかですかね。。
最後の最後でほんと困りもんです(´；ω；｀) >>97
クラッチワイヤー、純正の長さのモノ？
10ｃｍロングとか15ｃｍロングとかの社外品とかじゃないよね？ >>97 98
ありがとうございます。
ワイヤーは純正のものです。
本日再度調整して挑戦しましたが結果は変わらず。
1.一速に入れてクラッチレバー握らず
→動かすとガッと止まる…正常
2.一速に入れてクラッチレバー握る
→前後動くことは動くが、動かすと重たい。
3.ギアオイルキャップを開けてクラッチ板確認
→クラッチ握った状態で１枚目~三枚目まではマイナスドライバーで軽くこじるとスカスカ動くそれ以上は角度的に見えない。
4.サイドスタンドスイッチ確認
クラッチ握って一速に入れた瞬間前に進もうとするガッという動きがあるため、電気的なものではないのではと推測しています。
簡単な診断方法ググり中です。
クラッチ組み込みをミスっているのか…もう1度開けてみるしか無さそうです… >>99
サイドスタンドスイッチはスタンド上げた状態で1速に入れて
クラッチ握ったままキックしてプラグから火が飛べば正常 ホントに何なんでしょうねぇ(´・ω・`)
板は離れてるみたいだし、あと考えられるとしたら
1,クラッチを引く軸のスラストベアリングが喰ってる。
2,カバー側が歪んでてクラッチが切りきれてない。
3,クラッチ強化のためスプリングのレート稼ごうとワッシャー組み込 んじゃった？ >>100
ありがとうございます！
早速チェックした所正常のようです。
>>101
1→クラッチ板組み込み後、カバー(プレート？)へ、プッシュロッド、ベアリング、ワッシャーを挟んで組み付けています。特に動きに問題は無さそうでしたが…
2→判断出来ないですね…もうこれは最終手段です
3→特には手を加えていません。
もしやフリクションプレートとクラッチプレートの順番間違えたとかなのか＼( ‘ω’)／ウオオアアアアアアアーッッッ！！
…とりあえずまたクラッチを1度バラしてみます… >>102
ハウジングのクラッチプレートのツメが嵌まる切り欠きに段付き摩耗があるんじゃね >>103
はい、その可能性を疑ってます。むしろそれだったら嬉しいです 笑
症状的にクラッチ板がきちんと剥がれて動くのに半クラ状態ということは、クラッチのボスとハウジングの組み付けが何かしら間違って組んでしまっていて空回りせずに動力が伝達してしまうのか、歪みが発生してるのかのどっちかなのかなと…
どちらにせよ時間ある時にまた開けてみます！ >>106
オイルもったいないけどがんばれーｗ
そもそもの始まり「謎の高回転」は解決したの？
以前はまともだったのかな。
それとも今回入手して初めての始動だったんだっけ？
俺のはYPVSバルブ連結とか見直して組み直したら
今まで7000回転くらいからのボコツキがウソみたいに消えて絶好調！
一番いい季節だし本当に気持ちよかったぞ！
だからあんたもがんばれー！ クラッチで相談した者です。
なおりました!!
原因はボスの側面ではなく溝の部分にホルダーの傷が入っていて、それが悪さしてた様です！
恐らくは締め付けの時に緩んだ状態で閉めてしまったのかなと…
あとは微調整のみ！
アドバイス頂いた皆様ありがとうございました！ >>109
それってかなりガッツリとした傷なの？
そんなこともあるんですねぇ。
まあとにかくお疲れ様でした。
これで経験値がアップした！
そしておめでとう！安全にいっぱい楽しみましょう！ >>110
111さんもありがとうございます！
爪が引っかかるレベルで結構深いえぐれた感じの縦傷が入ってました…
多分浅く掛かってた+固定が緩かったのダブルで締め上げの際に変に突っ張っちゃったのかなと。。
ほんといい経験になりました 笑
お陰であやふやだったクラッチの仕組みから勉強出来たので結果オーライです！
来週中には仕上げて皆さんの仲間入りしますのでよろしくです！ 春の交通安全なので、気を付けて乗るよぉ～(*´∀｀)ノ 90年式を買おうと思うのですが、多分現状渡しになります。ワイヤー類、ブレーキホース、ブレーキパッド、タイヤ等は交換しますが後ここは見とけ、換えとけみたいな箇所はありますか？因みに3年眠っていた子です。
タンク内は画像での判断ですが、錆びはなかったです。 >>116
見てもわからんから。
とりあえず買って乗って、ボチボチ直していけば？！
私は、そんな感じでこの車種を買ったら
購入額の倍は修理代で溶けてますがね【泣】 >>116
タンクの錆はみてない縁からくる
逆に給油口から見えたらおわっとる
タンクのコーティングは絶対やりなさい
あとは、ステムベアリングとリアサスリンクの点検
フロントホークとリアサスのオーバーホール レスありがとうございます。
フロント、リアとステム、スイングアームベアリング辺りどうかな？と考えていました。
距離的に3万弱ですが交換も視野に入れてみます。フロントフォークOHもダストシールのひび割れ具合から、一度もやってないと思われます。リアサスはOH可能なんですか？
最悪YSSと考えていたので安く上がれば有難いです。早く皆さんの仲間になれるよう頑張ってみます。ありがとうございました。 >>119
リアサスはOH可能ですよ。
最初はガス注入用のバルブ設置でプラス5000円で2万ちょいだったかな。
2回目以降はロッドのキズとか再メッキとかが必要じゃなければそれ以下。
YSSのは手ごろな価格で、純正OH3回分でおつりがでるくらい？
一時導入を考えたけどこれも結局OHが必要だしなぁ。
フルアジャスタブルじゃないなら中途半端だし耐久性とか考えて純正OHで
気付けば3回目・・・ >>116
全て自分自身で面倒を見る覚悟はあるか？
誰かに聞けばいい程度の気概なら、手を出すべきじゃないな。
まぁ、既に2chで聞いてる訳だが。
なんでもかんでも聞くだけだと、何も身に付かないぞ。
ま、湯水の如く金が使えるならバイク屋なりに丸投げすりゃいいんだが。
オレからのアドバイス。
とりあえずサービスマニュアルだけ買っとけ。 >>121
いつも思うんだが
全部自分でやる必要なんてないし
そういう考えは極端だわ
金がないならその期間は乗らなきゃいいだけだわ
○○の作業の仕方教えてくれならまだしも
抑えとくところを聞いている段階でなにいってんだ
エンジンのオーバーホールなんてしたら4ストの方が明らかに金かかるし
R1-Zは車検ないんだから湯水の如く維持費なんてかからん
R1-Zで湯水とか思うならバイクなんて乗らなきゃいい 「貴様それでも軍人かあぁぁ！」を何故か連想したｗ
ここの皆さんはご存じのとおり
ごく一般的な知能の持ち主なら、ネットでこのﾊﾞｲｸのかなりの部分を学べる。
さらに一般的な常識とコミュニケーションスキルがあれば
ネットで得た、あるいは得られなかった情報をここで尋ねることもできる。
あとは各々の経済状況、整備・メンテナンス的環境、使える時間によるけど
思っているよりかなりの部分、自分でできるよね。
このﾊﾞｲｸに関してはいうほど維持管理のハードルは高くないよね。
上の人が言うように、資金が尽きたりしたら一時中断もありだと思うし。
ショップに丸投げして完調にするのも当然ありだとも思う。
極論だけど、金がぁー時間がぁーとかなるのなら、バイクを趣味にするなんて
止めておいた方が良いよねｗこのﾊﾞｲｸに限らず。 初めて(今乗ってるR1Zも過去のバイクを含めても)腰上OH中。シリンダーは0.5ほどボーリングしないとダメっぽいです。バルブ類も交換する予定です。あとついでのプラスα的なポイントはありますか？m(__)m >>124
コンロッドの横方向の振れチェックですかね >>125
ありがとうございます。チェックしてみます。 >>127
オイルポンプは一度OHしたものと交換してます。ありがとうございます！ 回転高い、クラッチ切れないといろいろ相談したものです。
本日ナンバー取得して試走に出ました！
いやー軽いし速い！
CBからの乗り換えなので6000ぐらいの谷が気にはなりますが楽しさが勝ってます 笑
ひとまずはなんとかなりました！本当にアドバイス頂いた皆さんありがとうございました。
前に1度絡んでいただけた島根の方いらっしゃいますかー？
鳥取住みなので良かったら今度プチツー行きませんか？ >>133
おー、おめでとうございます。永く楽しんでね。
5000ちょっとの谷はお約束です。慣れましょうｗ
数少ない山陰のバイク乗り、しかも同じバイクなんて
恐らく今後であうことないでしょうから（笑）タイミングが合えば
ぜひ一度お会いできたらいいですね！
おっさんですけど！
捨てアドおいておきますねー。 >>134
捨てアドありがとうございました！
他にも中国地方あたりで乗られてる方っていらっしゃるんですかね？
なんかイメージでは愛知とか多そうです 笑 アドレス交換したならもうここに書く必要無いよな？
なんだこのバレバレの自作自演劇はｗｗｗ こんにちは、R1-Zの二型に乗ってます
今回、ドリブルシャフトとオイルポンプからのオイル漏れとで悩まされています。
ドリブルシャフトのシール、カラー等交換したのですが、結局直らずで、バイク屋さん曰く、ミッションのベアリングからのオイル漏れとの事です。
ミッションのベアリング交換するには、エンジンを割らなければいけないのですが、お金がかかるとの事。
そこで、いっその事、TZR250 1ktのエンジンに載せ方の方が安上がりなのではと、思いました。
皆さんなら載せ替えと割るのとどっちがいいと思いますか？ >>140
僕だったらTZRのエンジンの状態によるかな。
最低でもそのエンジンの履歴が判っていて（可能性は低い？）とりあえず
今すぐ乗りたいと思っていれば乗せかえる。
TZRエンジンがOH済みだったら文句なしだけどだとしたらここで聞くまでも無いだろうし
多分違いますよね？ｗ
上記に当てはまらないのなら、僕なら迷わず今のエンジンOHするかな…
だけど、資金の都合のメドがたつまでとりあえずTZRエンジン載せて
っていうのが現実的？今がベストシーズンだしねぇ。
幸いTZRエンジンの判断してくれそうなバイク屋さんもいるようだし。 >>140
このバイクOHサイクル短いから俺なら
1KTのエンジン載せ替える前にOHしてから積む >>140
なんでわさわざ1KTなの？
86年のエンジンだよ？
安物買いの銭失いにならないように良く考えよう
載せ替えてすぐピストン割れるとか嫌でしょ？
最低でもR1-Zのエンジンの方がいいよ
電装が予備になるし
エンジンだって黒だったりで色あわないし >>140
ミッションベアリングからオイル漏れとな？？
普通、ミッションベアリングはミッションオイルで浸ってて、
オイルまみれなのが普通なんだが。
そのバイク屋ってのも、かな～り怪しいなw
ドリブルシャフトとは、まぁエスパーだが、
ドライブアクスルシャフト(ドライブスプロケット)側オイルシールの事だろう。
コイツは、素人じゃ敷居が高いかもしれんが、
旧オイルシールを破壊する勢いで取り外せば、交換は十分可能。
1KT系エンジンは、純正状態でオイルシールにクランクケースから外れないように全周にリブがあるんで、
新車から一度もエンジンO/Hした事が無いなら、
このリブで後からのオイルシール交換がしにくい。
あまりにも交換しにくいんで、
純正部品設定でサークリップ式のリブ無しオイルシールの設定があるくらい。
それから、オイルポンプのオイル漏れは、
原因を突き止めないとエスパーしようが無いなぁ。
オイルポンプ本体なのか、それともクランクケース側からなのか。 >>144
ドリブンシャフトのオイルシール交換、磨耗したカラーも交換しまたが、やはり少し漏れてしまう様で、原因はベアリングとの事です。 >>147
記入忘れで追記です
何故ベアリングかと言いますと、手でシャフトを回した時、凄いガラガラ言ってるので、怪しいとの事です。 >>147
あ～なるほどね、そういう事だったか。
その感じだとベアリングがイッてるっぽいね。
エンジン載せ換えも手段の一つ、ベアリングさえ交換すれば復活するなら、
とりあえず載せ換えして復活、下ろしたエンジンをO/Hするのもいいかもね。
すぐ乗らないのであれば今のエンジンをバラして直した方が現実的かなぁ。
懐と都合との相談だね。 てか、どんな1Ktエンジンなのよ？
そのエンジンはもうあるの？
仮にヤフオクで中古買うとすると
大体3万～5万
載せ替え工賃など約2万
で5万～7万かかるわけ
それでエンジンの調子とか
実際の走行とか解らないんだよ？
博打だと思った方がいい。
何が起きても泣かないならそういう方法もありだよ？
俺自身そうしてきた
今エンジン４機目
四機目はクランク新品にして組み直した
なんでかというと、本当に調子いいのがどんなのが知りたかったかし
ニードルベアリング百烈拳とか、ピストン割れたりとかで
シリンダーやヘッドまでゴミになるのが無駄に思ったから
リスキーだし エンジン２機目の時点で泥沼だろ 載せ替えも自分でするようになるし 1KTをとりあえずで乗りながら自分で納得いくようにOHでもなんでもするがよろし 楽しいぞw オイルポンプ替えてからいたるところが調子いいっす
新品出るうちは新品に替えておきましょう わからないｗ
なんとなくエンジンから醸し出す違和感が無くなって
安心感がでた
吹けあがりもスムーズになった まぁ、調子悪いのをだましだまし乗るより断然いいわな。
金かけた分、手にかけた分、愛着も湧くってもん。 ttps://blogs.yahoo.co.jp/rsm930gt/29054421.html
このキャリアが気になる。バイク本体に加工が必要なのかな？ >>160
ぱっと見た感じシートカウルとテールカウル止めてる部分の
ネジ2本だけで固定するみたいだから多分強度足りないと思う
ヘタしたらカウル割りそう 念願のラジアルマスターに交換した
純正クラッチホルダーだとミラーの取り付け位置が変わるんで
クラッチレバーホルダーassyも交換。どうせならって事でアジャスター付に
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1493984054157.jpg
そして今日チャンバーが折れた
http://sylphys.org/upld2nd/bike2/src/1493984506540.jpg
色々買っちゃって懐が寂しいんだが・・・中古品探すか >>166
近所の鉄工所持ってって溶接させろよ
千円かそこらでやってくれるだろ 案外銀ロウ溶接も使えるよ。社外チャンバーに巣穴が出てたから
試しにロウ付けで埋めてみたが問題無く塞がってくれた。
ただバーナーとか1から揃えるなら中古の1kt純正チャンバー買えるし
結構性能も良いんだず(´・ω・`) >>166
ラジポンいいでしょー。
コントロールが段違いだよね。ブレーキングが上手くなった（と錯覚するｗ）
アジャスター付のクラッチホルダーいいですねー。
よかったらどこのか教えて。 どこのラジポン？
あとピストンサイズとレバー比も教えて欲しいな。
ゲイルスピードのVRCとクラッチホルダーを買うかずっと迷ってるんだ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
