【ベトカブ】 SUPER DREAM 3 【キャブ車】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>205~207
色は黒にしたよ(^^)
ハイにしすぎると、とにかくアクセル開けてる運転になって燃費ガタ落ち
F15R33だと、2速フルスロじゃないと坂道のぼらなそうで、やはり燃費悪くなりそうなんだが、ベトカブは別なのか？
通勤で半分以上、急坂区間あるもんで。 フロント試しに替えたらいい
アマゾンで1000円ほど
交換時間初めてでも1時間掛からん16tまで入る。俺は16
いずれタイヤ替えた時前後替える >>208
別に悪くはならないよ
エンジンは回転をあげてもそんなに燃費は悪くならないよ 急坂が多いって、毎日峠越えして通勤してるの？
坂道で急加速せにゃならん時以外はは2速は使わず3速でいける
2次減速比を小さくすることで3速の守備範囲が広くなり扱い易いバイクになる >>211
まったく信じられない
回転上げたほうがガソリン多く使うでしょ
それと、毎日峠越えです 大変です
そんなハイギアでも3速で坂道行けんのはすごいな
とりあえず1Tあげて、ならし終わったらそれぞれで燃費くらべたりしてみるわ
ガソリンタンク増槽したいな、通勤経路にGSないのよ >>210
前16丁って無理栗でしょ
JA10やJA07でも前は15丁でやめてる人が多いのは何故かを考えれば分かる
F16R37はF15R35に相当、結局物足りずリアを弄ることになるので無理にF16入れる事ないと思う >>213
ハイギア＝回転上げるじゃないよ
ベトカブのエンジン特性は最大トルクは2500回転ってことをお忘れ？ >>215
3500回転じゃね？
いまいち論理が分からん、ベトカブならかなりハイギアでも回転上げずにシフトup出来るって事かな？ 中華カブや熊本カブのリアドリブンは34丁、それを前だけひとつ上げの定番の15丁にした場合、ベトカブだとかなりハイギヤに見えるが、
トルクの太い美味しい3500-4000部分でギヤ繋げば、4速でも時速40を越えれるので中華や熊本よりも余裕で坂も登れる。
更に15-34にしたことでバイパスみたいな流れの速い道で回転数を抑えて走行でき良いことづくめ。 >>216
トルクバンドの守備範囲を外さず適応したギア選択していれば最もパワフルな状態なので加速や登坂も楽勝 >>217
なるほど、他と比べるとたしかにそれほどハイってわけではないね
最終的には15-34にして乗ってみる
あとは、燃費走行(ふんわりアクセルや低回転走行)を出来るときはやって、燃費稼ぐわ ベトナムでは未舗装、3人乗り過積載が当たり前。
そんな過酷な環境で走らせるのにギアを極端に低くしてるので、
舗装路で2人乗りの日本なら、14-37なんてギアは扱いづらいだけ。 同じギア比のクロスカブが変態
オフロード用といいつつブロックタイヤでなくスーパーカブと同じビジネスタイヤ
最低地上高も厳密に言えばクロスカブはスーパーカブより低い
かっこうだけのなんちゃってオフロードに高い金出してまで買うの人の気が知れん >>216
買ってから書け
持ってないのがバレバレなんだよ
買う気なんかないだろ >>222
「厳密に言えば」ってのはどういうこと？ >>224
カタログにない数値だが、実測だと１ｃｍくらいクロスカブの最低地上高が低い
可倒式ステップのバーをノーマルカブ（中華やベトカブ）に取り付けて計ればわかる。 クロスカブ本体と同じで、可倒式ステップもなんちゃって装備
高い金出してこんなん買うならオクで中華のステップ買って1/3くらいぶった切った方が良い
左だけでもステップを短くするとすり抜け時に縁石を気にせず楽
峠でステップ擦るまで寝かして走るなら、スッテプよりもタイヤ換えなきゃ 峠の下りって後ろブレーキかけながら下るじゃん
そうすると右カーブのときにステップより先にブレーキペダルが路面に接触して怖い ブレーキかけながらコーナーリング？、車でもバイクのMTでこれをやるのは素人か下手くそ
ブレーキはコナー進入前に終了、コナー途中では少しだけスロットル開けて後輪にトラクション与えて曲がる
カブはMTなので、シフトダウンとブレーキで速度落としてコーナーに進入し、ブレーキ開放して曲がらなきゃだめ
下り坂のコーナーでブレーキ引きずってたら、長い下りの九十九折れでフェードして死ぬぞ 力学的に後ろブレーキかけると車体を倒しやすくなるんだよ
覚えておいてね おはようございます
赤注文しました、レッグシールド黒いの着けたいんですがJA10と互換性ありますか？ JA10やクロスカブのカウルは付くけど穴の位置が違うからチョーク使えなくなる >>234
自分は真冬にチョーク引いてる時は信号待ちでバイク降りないで左手でチョーク戻してる。
カウルの下から手を突っ込めばチョークいじれるので、一旦降車でチョーク戻しをするのを覚悟ならカウルの色変えで雰囲気変えるのもアリ。 >>235
ありがとうございます
実車が来たら職場の知り合いのカブと比較してみます ジャイロ効果でスロットル開けると勝手に起き上がのがバイクでスローinファストoutが基本。
コーナー手前で十分減速し、寝かしてコーナー抜けたらスロットル一気に開けて加速するもんでしょ。
制動かけながらトラクション無しでコーナー回るなんて車でもしない。 コーナーノーブレーキで突っ込んで後ろの車を引き離すのが好き シフトダウンで減速して立ち上がり加速する場合ノーマルだと１速まで落とせない
となると２速でコーナー曲がって立ち上がるわけだが、それだと加速がだるい
スプロケ替えて１速の守備範囲を広げ１速までシフトダウンできる様にすると峠道が楽しくなる ノーマルのギア比で乗ったことないけど１５−３４で特に問題なかった >>240
15-34なら１速で３０km/h前後は守備範囲なので２速から１速に落とす時ちょっとスロットル煽って回転合わせればイケルね。
ノーマルだと回転合わせるとかの次元ではない程１速がローギア過ぎて走行中には怖くて入れられない。 ７５キロまで出したけど手がちょっと痺れる。６０は安定して走れる感じかな。ノーマルだと６０で振動すごいのかな 15-34の後ろをもう少し小さくすれば、振動も騒音も解消
そのギア比だと、おおよそ時速60km時で5200回転だから、75km/hだと6000rpm以上は回してるから振動するだろうね たまにバイパスとかで90km/hぐらいまで加速するんだけど、これってレッドゾーン
入ってるよね？ちなどノーマル。 ベトカブは外車なのでリミッターカットないから回し過ぎ注意、ぶん回すならノーマルのメインジェットじゃ薄過ぎ、プラグも番手上げないと電極溶ける。
これらを考慮してやらないとエンジンブローへまっしぐら。 >>346
4速だと無理だろうが、他のギヤだとカタログ数値の9000は回るんじゃないの。
ただ9000回転なんて、うなるエンジン、振動で普通は本能的にそこまで回せない。
カブの実効回転は6000または頑張っても7000がせいぜいでしょ。 エンジンとミッションに関してはオイルさえ点検しておけばこの車は大丈夫です。
そんなやわなエンジンじゃないから心配無用。 >>245のレスの者ですが、>>247のレスのとおり４速ギアの話ではないです。
車だって５速ギアではレッドゾーンまで回らない。、カブで8000rpm以上で巡行したなら、エンジン寿命縮むか壊れます。
振動やエンジン音のけたたましさからカブだと>>247の言う回転数が目一杯で、7000rpmだと乗ってって疲れる。
ちなみに15-33にした場合は60km/hで約4000rpmちょいです。
複数の車線あるバイパスで車の流れにのるなら15-34または15-33がベストチョイスかなー >>248
オイルを壊れるよ
新聞配達が証明してる 5月6日にベージュのスーパードリームを購入しました。
販売店から軽ワンボックスに乗せて、自宅まで運んで
きました。その関係でバックミラーの取り付けを自分
で行ったのですが、バックミラーは逆ねじになってい
て、正ねじに変換するアダプターを介して取り付けま
した。風防を付けるのには助かりそうですが、皆さん
のも逆ねじでしたか？ 新聞屋とか郵便は低速、STOP＆GOが多いから、カーボン溜まるしオイルの劣化は激しい。
こういう使い方だとオイルは直ぐに乳化するのでオイル交換はこまめにやってる。
乳化さえ防げればオイル交換時期の延びるが、駅まで通勤や近所の買い物だけでの使用だとオイルはすぐ乳化してしまう。
カタログデータのMAX9500rpmは、瞬間的にそこまで回してもバルブがサージングしないってこと。実効回転数とは違う。 >>352
ベトカブは中華と違い左右とも10mmの逆ネジです。
取り付けネジが鉄でなくアルミなのでキツク締めると直ぐナメます。
手ど締めて、最後にスパナ掛けて、クイってちょっとだけ締めるのがコツ。 >>247といい>>254といいここは未来予知レスが多いな。 >>247
回るんなら回すだろ
どれだけびびりなんだよ 車でも低いギアでREDゾーンまで引っ張ってシフトアップするバカはいない
エンジン特性曲線見れば分かるが回転数と馬力やトルクはREDゾーン2/3くらいで頭打ちになる
RSDゾーンを常用すればエンジン寿命は確実に短くなる
最高回転数はそこまで回せますけよってことで これはシフトダウンの際にここまで大丈夫ということ
決して速度が高くびにってるわけでない 連休中にハイカム入れてタコメーターも取り付けた
ハイカムの威力はすげーよ、燃費は無視するとして、10000回転は楽に回ってくれる
スプロケは前後既に交換済みだけどメーター読みで1速ギアで時速50くらいまで引っ張れる >>259
車でも全開まで回すよ
丼だけ、駄目人間なんだよ >>260
そんだけイジれる人がうらやましいわホント ガソリン３リットルぐらいしか入らないけどカタログだと３.８だけど入りませんよね？ >>262
250本人だけど、バラシや組み立ては写真や動画撮っておけば、初心者でも安心。
カブごときの改造にノウハウは不要、お目当ての部品出てくるまで邪魔なものから外して、その逆手順で組み付けるだけ。
必要なのは時間(屋外作業の場合はその日の内に完了させる)と基本的な工具。
道具はホムセン激安ソケットレンチset、100均スパナ＆メガネ（馬鹿力が必要な部分は安物工具では不安かも）。
結構値段はるがトルクレンチは必須。これだけ揃えてもショップ依頼よりかなり安いし、次回も色々と使えるのでお得。 >>266
それでもやらかしちゃうのが素人なのです >>266
そもそもそれができないから素人なのですｗ エンジン関係はバラシ始めたら途中で断念してバイク屋に頼れなくなり最後まで完遂させねばならない。
頼れるのは自分と工具と天気。外なら急な夕立があったらやばいし冬は日が短く日没サドンデットが怖い。
このあたりのハードルが高いので、金で安心と時間を買う方を選んでもありかも。 まずスプリング効いてる所は外せても戻らんよ。
ショックアブソーバーのスプリングが見本。
写真あっても戻せん時も有るよ。 >>271
それやってしまう人は完全な機械音痴なので、そもそも自分でやろうとしないでしょ。
ショックのスプリング外すにはスプリングコンプレッサーという特殊工具が必要。
でも買わずに知恵を使えば工具無しで出来る。スプリングを外す前に太い針金でキツキツに縛るだけ。 >>272
そんな危険なことしてなんの意味がある
工具を買えないなら触らない 金は無いが改造はしたいって人は、ショップに頼れないし、価格の高い専用ツールも買いたくない（買えない）。
そういう人は工夫や知恵でカバーするしかない。
昭和の時代の学生は貧乏だったので、あらゆる手段を駆使して4輪を改造してた。当時の言葉で「丸貧チューン」ｗ >>274
そして失敗するからな、金をかけないと速くはならない まぁ目的が性能アップより自分で弄るって方向にチェンジするからね
ネットが無い時代に見よう見まねで自分でやってた人達は尊敬するわ このバイク、ガソリン３リットルしか入らないんだなｗ >>277
そんなことないよ
昨日年燃料計でＥのラインより完全に下がってって暫らくGS行ってないなーと思い、
キャップ締めたらあふれる程（実際あふれた）入れたら、３．６３Ｌ入ったよ ギリギリまで入れようと頑張りすぎると
ドレンで車体の下からガソリンがドバドバ出て来るで >>278
あれそうなの。自分は赤いところになって給油したら２,３ぐらいで満タンだった。やっぱ燃料計おかしいのかな え普通なの。２７７の人と１リットル近くも違うのになにがなんだか 針が赤い所に差し掛かっても0.9リッター位タンクの中にガソリンが有る感じ
E の文字に張り付いた後でも結構残ってて15キロは走れるな 燃料計の最低値はＥ線を振り切って、針が機械的にこれ以上下がらない所だよ >>261
君は車に乗ったことないでしょ。オーバートップ5速でレッドゾーンまで回せる車なんて、数千万のスーパーカーか国産ならフルチューン仕様でないと無理 ノーマルのＧＴＲ、ランエボとかリミッターカット５速で８０００rpm以上回って250km/hオーバー出るわけない パワーカーブの上まで回しても速くないんだよね
エンジン痛めるだけw >>390
軽トラに後付のタコメーター付けてるなんて聞いたことも見たこともないわｗｗｗ >>293
今はスマホに飛ばせるよ
2000円ぐらいで売ってるから、やってる奴そこそこいると思う 昔昔の大昔「Ｆ」って漫画で「なん人たれどオレの前は走らせねぇ」って有名な台詞ある軽トラが存在するのか。
タコまで付けてエンジン回転意識するってことは、信号でボボボボボ」ってエキゾースト鳴らしてる車と並ぶとシグナルグランプリしかけるような軽トラがいて、
後輪鳴らして発進ｎするのね。にわかに信じがたい。 >>288だけど、会社の軽トラはハイゼットで、ミラのメーターが付いてるらしい。
見た目は違和感なかったから今日まで標準装備だと思ってたよ。 >>298
タコメーターがあったら神ほど走るんだろ
アホはタコメーター好きだから >>229ぐ
オーレブブ気にしない走りなら、スピードメータで、おおよその回転数がわかる。
おれはキャブのセッテング用に安物の電気的のその時だけタオイメーターを付ける。
リアのスロケを一段変え15-34にしたら約5000回転なのが約1000回下がリ4000に下がる。
こうやってタコ見なくても、速度計見てればいい。メジャーと小学生程度の計算で何何回転か。
それにカブにタコメーター付けるのには場所的に苦労する。自分はセッテング以外は外してる。 昨日500km越えたので、初めてオイル交換した。オイル満タンでｔった800ccしかないので、100、200ccくらいがゲージ幅と思う。
普通エンジンを温めてやるか走って帰り着いたらやるでしょ。そこでオイル抜いてゲージの上限まで入れると、入れすぎになる。
２日乗らないで内部のオイルが全部下がりきったとこでゲージ抜いたら、その上限を遥かに超えてて250ccくらい抜いた。
エンジンが熱い時にオイル交換するならゲージの下限くらいにして、エンジンが完全に冷えきったとこでもう一度確認した方が良い。 フロントのスプロケ15にしてるけど16に変えようかな。
125にボアアップしてpc20付けてるから16でもいけそうな気がしてきた。 >>303
おれもPC20付けたいが、エアクリどういうの付けてる?
差障りないなら、おしえて。 エアクリは純正のままでボアアップはエンデュランス、ハイカムは武川です。
PC20はジュンインターのです。 304だけど、自分もボアアップはエディランス、カムはタケガワ。
タケガワのボアアップキットは圧縮比が高過ぎと聞いたからやめた。
吸排気系はノーマでチューンアップしたいけど、試しにノーマルキャブに毒キノコ付けたら燃料薄過ぎで中止
PC2Oは純正インマニを流用すればエンジン側は問題ないが、エアクリとの接続って難アリじゃなかった？ >>306
逆だったと思うよ〜
エアクリーナー側は35mmで一緒で、インマニ側はボルト間の距離が違ったんじゃないかな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
