【残暑】アドレスV125/G 233台目【鰯雲】
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原ニスクーターと言えば アドレスV125/G！を語るスレです
V125Sは専用スレへどうぞ
規制前も規制後もみんな仲良く
◆前スレ
【花見】アドレスV125/G 233台目【行楽】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1491899349/
テンプレ
http://web.archive.org/web/20150924143634/http://www.bikewiki.jp/index.php/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9V125 >>259
ブレーキレバーはk5とk7違うはず
ブレーキワイヤーのタイコ径が違うからだったけかな？ 突風で倒れて左レバー折れて
安いの買って交換したけど
K○用とか気にしなかったな https://xn--bnq35iwd30u.com/entry270.html
年式別の感想が面白かった
K5はフレームの錆びやすさと燃費の悪さ以外はとても良さそう 259ですが社外品ポン付けでした。でもウインカーはスモークだしレバーも太くてデザインもだいぶ違うから、なんかいじってます感出てちょっと嫌だな >>264
マフラーがクソうるさくない限りは他人の原付なんて気にしてないから考えすぎ
ウインカーはともかくレバーなんて尚更見ないし >>265
クルマにアタックされてフロントカウルガリガリ
ファンカバー砕け散ったけど
ファンカバーだけ替えたな
一応フロントカウルも純正品買ってあるけど >>266
本人がいくら拘っててもよっぽど見た目イジってないと原付なんて所詮は日常のアシだからなｗ
機能的な部分さえしっかり直しとけば問題ないと思うわ むしろカスタムだとか言って部品を社外品に換えたりしない方が良いな
ノーマルのままで乗って、整備が必要になったら自分でやるみたいな
オイル交換なんかも妙に短いサイクル（2000kmやら3000km毎とか）でやるのはカッコ悪い >>268
オイル交換宗教は病気だから
それやってりゃ安心するって潔癖症みたいな類
不安障害の一種 >>268は教訓というか願望
ノーマルで乗る人はカスタムしないが整備もしない
カスタムする人は整備に関心強くなるが過剰に弄り過ぎる
オイル交換はメーカー指定の「年1回か6000km毎」でも充分余裕を持たせてある筈
有限な資源を自己満足で短いサイクルにて消費するのは如何なものか
まぁ枯渇して困るのは100年後か200年後か分らんけど 修理に出した代車がＧだったので、少し乗ってみたが…ウィンカーインジケーター付いてないのか。
初期型だけ…とかなのかな。それが一番気になった。
規制きつくない昔のだけに、出足～60km/hぐらいは元気なエンジンだった。
あと思っていたよりも安定性、悪くなかった。まあまあＯＫな感じ。 K5かK6だったんだろうな
インジケーターはK7からだし >>277
なるほど。K7から付いたのか。サンクス ワイのk5ついてない。古くなってきてキャンセルボタンが甘くなってきてキャンセルできてない時がある。リレーの音で分かるっちゃー分かるけど、フルフェスだと聞こえづらい。 前からのネタだが5-56を吹き込んでやれば治る。
毎度だがこれを書くと接点がーー、樹脂がーーなどとクレームを付ける奴がいるが、少なくとも俺は７、８年前にそれをやって治って、それ以降問題なく動いている。 >>280
他の原付だったけどそれやったことあるわ
その時は劇的に改善したけどまぁそこまで効果あるかどうかは個体差あるだろうな
でもやらないより全然マシ ちょっと妄想したのが左右のハンドルにそれぞれのウィンカースイッチを取りつけて（ロッカースイッチとか）
左右のスイッチを入れればハザードランプに・・ 教えて下さい。
V125新車で購入して13000km乗ってますが、最近フロントブレーキディスクから引きずってるような音がするんで、見てみたら片側のパッドが完全にすり減っていて、もう片側は2mmくらいあったんですが、こういう減り方が普通なのでしょうか？ 普通ってか片押しポッドだから完全に両側が同じ摩耗にならなくてもおかしくは無い。残量が2ミリならどのみち替え時でしょうな うちの整備記録見たら11000㎞で一回パッド外してキャリパー周りを清掃したけど
パッドは左右均等に残り2mmだったな
キャリパーのピストンがカスで汚れて戻りが悪くなりピストン側のパッドだけ常にディスクに接触してたとか？ >>284
レスありがとうございました。
了解いたしました。 >>285
メンテナンスまったくしてないんでその可能性あるかもです。
早急に対処します。 バイク屋って整備してくれないよな
車ならやってくれるのにな
フロントフォークのオーバーホール頼む電話したら断られた
結局自分でやることにした
特殊工具のソケットAって置いてないよな
整備初心者だが頑張るわ
難易度の高いk7だけれど スクーターのフォークなんてOHじゃなくASSY交換だろって考えじゃない？手間時間考えたらそりゃやりたくないだろうな。 現状車入手したって言ってた者だけど、ナンバーは取ったもののなかなか乗れずにしばらくは短距離しか移動出来なかった
昨日ようやく片道30kmほど田舎道を走ってみた
Fフォークは見た目でも特に問題なかったが、実際それなりのスピードで走ってたら手を放してもそんなにブレないぐらい安定してる
まぁ道が悪かったら多少は震えてるが問題無い
特に突き上げられるような感触も無し
最高速はギリ100に届かない程度
キツい登りだと80まで出るまで時間がかかる
下手すると70ぐらい
ちょっとした登りなら平地と大して変わらんぐらいの加速はする
これはベルトやウェイトローラーはまだ大丈夫と思って良いんだろうか？
外装ボロのまま走ってみたが、機能的にはまぁ許容範囲かと
メーターの曇りはしばらく晴れが続いたおかげですっかり忘れてたｗ
梅雨入りしたら邪魔くさいかもしれんが、実際トップスピード気にして街中走るわけでもないだろうから今は放置の方向でいいかもしれんｗ
ちょっと驚いたのはガソリンのメーター
Eに近いけどまだ２目盛り分ぐらいはあるから大丈夫か、と思いながら走ってたがちょっと減りが早い気がした
スタンドに寄って給油したら４リッターも入った
給油したらメーターはFに貼り付いてる状態
まぁ登り下りの走行中のメーターなんてアテにならないとはいえ、ちょっと意外
ついでに言うと走ってる間にケツの下でいかにもエンジン回ってます、的な振動がそこそこあって気になると言えば気になる
まぁ今まで乗ってた125のMT車が高回転型でスムーズに1万回転まで回るエンジンだったから、それと比較してしまうのかもしれん
とりあえず見た目を改善しないとボロすぎるｗ
ポンコツレビューしてみた ついでに
セル死んでるのは知ってて購入したが、キックが重い
たまに戻りが悪い
これはバラしてグリスアップの必要がある
ついでだからベルト交換も一緒にしてもいいかもしれんが、つべで交換作業でも見てモチベ次第ｗ 現状車で駆動系も確認せず最高速アタックしてんのか
コロナでタヒるより確率高いぞ 走行距離4万kmのK7の人か
ベルトに関してはその走行距離なら1回は交換されてるだろうけど
キックの整備したついでにデジカメでベルトの状態撮ってみて確認だけでもした方がいいだろうね
仮に交換されてなければ目視でもベルトの異常に気付くと思う、ベルトの内側の山がひび割れてたりベルトの側面が擦り切れてたり あと、燃費も何回か調べておくと何かトラブルあった時に判断材料となる
この時期だとリッター36、37kmとかかな、乗り方で変わってくるけど ガソリンタンクの容量は6Lで無理やり入れれば6.5L入る
フューエルメーターはEに近づいてきて
Eでメータの針が振り切って動かなくなった時点でタンク内に1Lくらい残ってるという感じ >>292
街乗りの間は特に問題なかったから調子乗った
確かに危険だったかも
>>293
その現状のヤツです
色々詳しくありがとう
ベルトの目視確認はするつもり
キック周りバラしは確定だから
ただYouTubeで見た限りだとキックのとこに蓋？があったりして割りと面倒くさそうな作りしてるな、と思ったｗ
燃費は車と比べれば全然良いからそこまで悪くない限り気にしない方だけど、あのタンク6リッターも入るのか
しかもEになっても1リッターあるとか割りと余裕あるんだな
まぁホントにカツカツで表示されるよりは安心できるな
今更K7買うとか乗り遅れてる感ハンパないけど、このサイズのスクーターって他に選べない感じだし、壊れるまで乗るつもり
まぁガチの人は多少のエンジントラブルも乗り越えるんだろうけど出来るだけ末長くお付き合いしたい
書きながら思い出したけどエンジンコンディショナー入れるの忘れてた
現状でも大丈夫だとは思うけど一応カーボン除去の助けになればいいな すんませ～ん現状K7の者ですけど～(淫夢スレ民)
今日FIランプ点灯しなくなって参りましたねぇ
ウインカーはまとも動作するしイモビも点灯して音もしたし、最終的には無駄だと思いながらキック繰り返してたらエンジンかかったゾ
コレってやっぱり接点不良ですかね？
セル死んでるから分かりにくいです
ちなみに外装止めてるネジは錆びまくってたゾ… FＩランプはエラーコードのマニュアルがあったはず。
「アドレスＶ125Ｇ ＦＩランプ エラーコード」で
ググってみよう >>298
キーオンにした時に数秒ジーッって鳴る？
FIランプが全く点かないなら単にバルブ切れとか
あとバッテリー弱ってるか FIコードどころか全く点灯しなかったので謎です
バッテリーかな？とは思ったけどウインカーは普通に点灯して特にバッテリー弱ってる感覚は無かったけど、これは要確認です
そもそもFIランプ点灯しなくてもキックでかかるもんなのか？ってのが分からないので
今積んでるバッテリーが何年モノか分からないのでさっさと交換しろ、って言われてもおかしくないとは思ってます…
こういうときは2stの頃はバッテリー多少弱っても突然エンジンかからなくなったりしなかっただけ良かったなぁ、と思う >>301
その音は確認しました
アレってバルブなのかな？
ていうか先日は普通に点灯してたんですけど
点灯しないのとエンジンかからないのは同時だったから、どっかの接点不良か何かかな？と素人判断で
最後にはランプ点灯しないままキックでエンジンかかったのもよく分からない… F IのランプはT10のよくあるバルブ、切れる事は考えられる。カバーの前がわ外すだけでメーター裏にはアクセスできるから見るのがよかろ レスThx
さすがにLED使ってる世代じゃないか
接点不良にしてもメーターの裏覗くにしてもフロントカウルのネジ錆びすぎｗ
実は昨日の時点ですぐ近くにあった百均で大きめのドライバー買って応急処置しようかと思ったけど、ビクともしなくてこれはCRCでも吹かないと無理だな、て思った
ラスペネは持ってないし買ってない…
てか田舎過ぎてラスペネ売ってる店が無いｗ
尼かな… >>305
ライトが付いてる部分のカウルだけを外せる
フロントウィンカー付いてるカウルを外した方がライト部分のカウルは外しやすいけど
3ヵ所の大きめのプラスネジは自分もえらい固いなと思ったわ >>306
あー、アレかｗ
すっかり忘れてたｗ
ライト周り単品なら外れそうだと思う
フロントカウルのネジってどこのメーカーもガッツリ閉めるもんなんだろうか
前にホンダの原付のフロントカウル外した時もクソ固かった記憶がある
見た目が塗装ハゲてみすぼらしいからカウルの塗装か交換なんてのも考えてたんだけど、心を折るぐらいネジが固いｗ
錆びてるのは一番上の一つだけで下二つは特に錆びてないけど固さは変わらん… >>303
あの音はディスチャ－ポンプがパージしてる音らしい
キーオンした時に行われて同時にＦＩランプが点灯する
ＦＩランプだけの問題っぽいね
自己満だけどメーターバルブを白色のLEDに換えると見た目がおしゃれっぽくなる
https://www.youtube.com/watch?v=KuYvgEQ04Sk
ただ、K7のメーターバルブには交流の配線がきてるので
LEDはACとか無極性タイプというのを選ぶ必要がある、普通の直流タイプを付けるとチラつくらしい
FIバルブ、メーターバルブの電球のサイズは両方ともT10ね ちなみに再現性低いからバルブ切れはどうかな、と思ってたけど、いよいよFIランプ点灯しなくなった
けどキーオンにして数秒後（ジー音鳴った後）にはキックで普通にエンジンかかる
いつ再発するかわからんけどｗ
もしかしたらまたランプ点灯する事もあるのかもしれんけど現状不明 >>308
メーター球を高輝度の白色LEDにしたら明るすぎて夜の視界の妨げになったわ。程々のやつにせんといかんな。 >>308
おー、詳しい説明ありがとう
T10のLED探してみようかな
バッテリーに少しでも優しい方がいいと思うし
まぁあんまり省電力にしてもレギュレータに負担かけるだけなんだろうけど
見た目改善はしたいから カウル外しあるあるがカウルのツメ部が折れてしまう事なので慎重に
ライトが付いてる部分のカウルも地味にてごわい えぇ…
ライトカウルの爪って他の場所と比べたら簡単に外れるのが普通じゃないのか
事前に爪の場所調べてから外します
そういえば前にメーター結露してたってのもあるから内部でショートしてたりする可能性もある？
まぁこれは本当に適当言ってるし、まずバルブ交換してから考える メーター内は完全密閉って訳ではないので内部で結露する事もあるだろうな
何度か開けたけどシール（密閉）は黒いもしゃっとしたスポンジっぽい材質の帯みたいなのでされていた
一応、メーター球の端子はゴム性のブーツ？で密閉っぽくなってたような気がする
K7だとフューエルメーターの針が固着するとか聞くけど問題ない？ メーターは前に見た時は曇るどころか完全に結露してた
バルブは一応防水処理されてるのかな？
外装ボロい割りにはメーターは一時的にでも固着したりしてた事はないですね
スピード、ガソリンのメーター共に普通に動いてる
セル死んでるけど、回そうとしてる音すら聞こえないから今度時間あるときに直結で回るかどうか確認しようと思う
そっちも接点不良なら、メーター周りとそれ直すだけで不具合はほぼ解消される事になるから
まぁ希望的観測ってヤツだし見た目のボロさはフォロー出来ないんだけどｗ >>1のテンプレ3.4 セル不発原因あれこれ の中で確認するのが簡単で金もかからない順で原因候補を一つ図潰していけばいいと思う
あと、多分だけど直結なら回る気がするかな
スターターモーター本体がダメになるのって結構珍しい気がするので Wiki一読してたのにすっかり忘れてた…
テンプレ再読します
セルは回そうとしてる音すらしないから直結はその原因を探す為ってのもある
リレー変える前にボタン側の接触不良の可能性もあるから
メーター結露、FIランプバルブ、セルのボタン側の接触不良ならバラすのはライトカウル周りだけで解消できるからありがたいんだけど セルスイッチを押した時にスタータリレーが
パコンパコン鳴ってるか確認。鳴らない時は
スタータリレーの固着を確認
次に配線が断線してないか確認と、セルスイッチが
接触不良を起こしてないか分解清掃
それでも駄目ならスタータリレーを直結して
セルが回るかどうか確認。火花が散るから注意 >>321
個人的には先にセルモーターがちゃんと動くのを確認してからリレー云々の確認、っていう順番にしたい
モーターまで死んでたらモチベ下がるしキックでエンジンかかるからいいかな、と思ってしまう
ちなみに青空整備なのでこっちは今日雨だから電装関係の整備は厳しいです…
環境音があるからリレーの音が聞こえにくいってのはあるんだけど、多分音も鳴ってない
でももう一度確認します
詳しく教えてくれてありがとう セルモーターの配線の手前がスターターリレーなのに
メンテよくわからないなら教えてもらった順番に点検しろよ >>323
リレー修理は動画探したからだいたい分かったけど、配線は辿ってないからまだ把握してないから
すまんね >>322
スタータリレーはバッテリーの近くにあるから
ネジ1本で蓋を開けるだけでしょ。
そこでスタータリレーの直結も出来る。
パコンパコン鳴らないなら、配線が途中で
断線してる可能性が高いかもね アース線の断線とかね
アーシングは自己満っぽい感じだが、アース線の断線に備える目的ならやる意味はあるよな 現状K7の者です…
今日ちょっと梅雨の晴れ間っていうか曇りぐらいだったから、なんとなくセルスイッチ、ウインカースイッチ、ホーン、ハイロービーム切り替えのスイッチに隙間からちょいCRC吹いてみた
結果FIランプ復活しました
えぇ…
CRCに接点復活剤の意味もあるとは知っててやった事ではあるけど簡単すぎないですかね
結局理由がわからないまま解決してしまった
セル死んでるのは変わらないからいずれその辺バラすとは思うけど
一応報告まで
色々アドバイスくれた人ありがとう バルブと端子（と言うほどの物じゃないけど）の接点不良という事か >>328
全くバラさずに隙間からスプレーしただけなんでバルブの方までオイルが回ったとも思えないから、なおさらよく分からない…
セルスターターのスイッチの方から影響があったのかも
ちなみにキーシリンダー周りはCRC吹いてない
まぁメーターはまた曇ってたんだけどｗ
ほんの数分しか走ってないけど、時間開けて二回テストして二回ともFIランプ点灯したから直ったっぽいのは確か スイッチ類のすき間からCRC吹いてFIランプ復活とかないわーｗ アドVに10年乗り保険が切れたので
PCX.NMAX.スウィッシュと悩んだ末
人気No.1のPCXに乗り換えた
ただ、なんか遅くなった
キビキビ感がない・・・
NMAXかスウィッシュの方が良かったのか？
それともアドVの様なバイクはもう無いのか？ PCXって3代目のやつか
アドより最高出力が0.6PS上回ってるけど
最大トルクは同じでPCXはV125Gより36～32kg重いから出足は鈍くなるよな
燃費や安定性はPCXの方がかなり勝ってるよね 重いのに燃費が良いとかやるなー
最近は普通車でも30㌔位走ったりするから、二輪ももっと頑張って欲しいけど 車重が違いすぎるのに！ >>331
v125からPCXに乗り換えて非常に後悔してます、との書き込みたまに有るけど
カタログデーターを簡単に信じ込む人はこれからも失敗すると思うよ
実際乗ったら全てにもっさりだからね、12ps有ると言っても実際の法定内加速はずーと
低い回転で7pｓほどで走ってるから、燃費の事考えたらパワーの有る高回転では変速出来ない
速く成ってくるのは80k以上だから 目玉つり上げて加速する150スクとか125スクの横を涼しい顔してブチ抜くのがTMAX560
246で速いとかいう例のTMAXキラーとか言うかなり盛った125スクもこの間、後ろからブチ抜いてやった。
挑戦的で舐めた態度だったから、頭に来て。
冷静になれない俺もまだまだ子供、修行が足りないと感じた。
TMAX560を見ると挑戦的に来る125・150の変なスク乗りがいてホント困る。 125のオートマは普通に走ってもそこそこ速いから、普通に加速しているのを挑戦していると勘違いしているんじゃないかな？
250ccクラスでも本気で加速したら125ccより速いからね。
実際にはセッティングの問題が大きい。 うーん
やっぱりFIランプ復活してる…
手元に来てから付かなくなるまでが早かったから分からんけど雨の後の今日でも普通に点灯したしホントに意味分からんな
まぁいいか
今度は戻りの悪いキック周りバラさないと
雨の中で整備するのはキツいからとりあえずシートの新品交換が先かな 中古で買ったがシートに座るとツルツル滑って帰り道怖かった 確かにシートちょっと滑るよな
急ブレーキすると体が前に持っていかれる
タンデムステップに足載せてニーグリップしてれば防げるんだろうが、そんな乗り方も疲れるだろうし 【LINE友だちクーポン発行中】SUZUKI アドレスV125台湾スズキ純正パイピングシート
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これかな
わたしも張り替えるよりこれにした 滑るかもしれんけど俺ならヤフオクで叩き売りされてるコレで十分だわｗ
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q374517453 新品 ベース付 シート ノーマルタイプ アドレスV125/G CF46A CE4EA 台湾パーツの劣化の早さは、隣で見ていてもわかるけどな。 K5とK6では結構部品が変わっててインナーカウルなどの精度も違ってる、なんて話も聞くけど
K6乗りなので実際のとこは自分には分らん そしてどうせ再塗装するなら黒、グレー以外にした方がいいと思う
アルミシルバーとか、後はカウルに合わせて映えるような色で エアクリーナーキノコむき出しタイプにかえて
吸気温度センサーを外した為FIランプがつきっぱなし
だれか対処方法教えて キノコｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
バカ丸出しｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
センサーはずすからだろバカｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ あるいはノーマルに戻す
エアクリってエアクリボックスの中で一定環境だから
外気温湿度変化に緩やかに対応出来るんだよね
ファンネルとかラムフィルタは外気温湿度にモロ影響されるから エアクリーナーボックスを外してファンネルに付け替えるメリットって何があるんだろう
デメリットは増えるが軽量化にはなるだろうけど、他にも燃費を犠牲にする代わりにエンジンの出力が上昇でもするんだろうか？ 音が大きくなって
周りから注目されるイェーってことかいな？ 馬力、トルク、燃費全て落ちるでしょ間違いなく。メリットは音が大きくなって周りの車にアピール出来ること位じゃないかな。本格的に金かけて1からセッティングするなら話は全然違って来るだろうけどw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
