【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其70 【天剣】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
●中国ヤマハHP http://www.yamaha-motor.com.cn/homepage.html
重慶建設ヤマハHP ttp://www.jym.com.cn/
天剣（YBR：標準・YBR-G(越野版)：オフ仕様）
天剣07（YBR：チューブレス仕様）
天剣09（YBR：キャブレタ変更）
天剣K（YBR：YBR-KG(越野版)：オフ仕様）
勁悍（YBR-SP（カスタム）：アメリカン）
天戟（YB：商用）
天俊（YB-SP：商用）
天戟2（YB-S：商用）
天戟Z（YB-Z：廉価） ●YBR(主に中国)の歴史
2000年 ブラジルで中南米向け(5HH)YBRの生産を開始。
2003年 中国向け(5VL)YBR天剣・YBR-G越野版（オフ仕様）・YB天棋（商用）の生産を開始
EU-1対応 12PS
2004年 EU-2対応 12PS
2005年 欧州向けYBRの供給開始、EU-3対応 9.6PS
2006年 YBR125SP勁悍（アメリカンスタイル）デビュー
2007年 チューブレス化
2009年 YBR250日本上陸（別スレ有り）
2010年 YBR125Kデビュー
2011年 2011年モデルYBR125/YBR125K/YBR125KG 、 YSPがKのFI版を発売
2012年 YB125Z／YB125SP日本上陸 （YB125SPは別スレ有り）
2013年 10周年モデルYBR125SP発売と同時に他車もエンジン・電装関係で若干の仕様変更。
なお記念モデルは過去に発売されたアメリカンモデルと同名のため、検索時に混乱するので注意が必要。
YBRシリーズは世界戦略車として日本を除く諸外国に展開中ですが生産国によって仕様が異なる。
2014年 FIがモデルチェンジでセミカウル一体型ヘッドライトを採用、価格改訂し\262,000(税込\282,960)
2015年 15年モデルが中国ヤマハのHPに登場。なおYBR125ESD（中国生産・南米向け仕様）も日本国内に流通してるが、一時的な輸入物である。 ●その他FAQ
1.最大出力は？
9.6PS（←2006モデル以降の値、2005モデル以前は12PS）
2.慣らし運転はどうすればいいの？
150kmまでアクセル1/4（4000rpm）空ぶかし禁止、
500kmまで1/2(5000rpm)、1000kmまで3/4(6000rpm)、
1000km以上で全開(8500rpm)
K/KG以降では変更されているので以下参照のこと。
0～1000kmの慣らし期間がエンジンの寿命に大きく影響しますので、新車の状態で
最初の1000kmまでは過負荷を与えないでください。
エンジンの中の様々な部分を磨いて慣らすためです。
この期間、スロットル全開やエンジンを不必要に過熱させる行為を避けてください。
・0～500km（空ぶかし禁止）
6000rpm以上の長時間運転を避けてください。
1時間ごとにエンジンを止めて、5～10分間冷却させてください。
時々エンジン・スピードを変えてください。
同じスロットル位置でエンジンを操作しないでください。
・500～1000km
7500rpm以上の長期運転を回避してください。
各ギヤーを使い自由にエンジンの回転を増減してください。
ただし、フルスロットルは使用しないでください。
・1000km運転後
エンジンオイルを必ず交換してください。
1000kmを越せば通常操作することができます。
注意事項として、タコメーターのレッドゾーンに入れないようにしてください。
レッドゾーンは赤警告です。
万一エンジントラブルが慣らし期間中に生じた場合、直ちに購入店で点検を受けて下さい。
掲示板に質問しても解決にはなりません。 3.シフトペダルの形状は？
変速方式はリターン式（1-N-2-3-4-5）ですが、無印/KGのペダルはシーソー型をしています。シフトアップは通常のバイクと同じ蹴り上げと、かかと踏み込みの両方対応です。
シフト操作にはクラッチレバー操作が必要ですから運転にはMT免許が必要です。
4.燃費は？
45～50km/lとの報告あり。40km/l前後は期待していいでしょう。
5.スピードはどのくらい出るの？
車両のコンディションにもよりますが最高110km/h前後と見ていいでしょう。
80～90km/hくらいまではスムーズに加速できますので、国道巡航にも十分適応できます。
6.加速はどんな感じ？
道路の勾配やライダーのシフト技術に依存されるが法定内・安全走行時には
支障が出ない程度の加速は可能です。
ただし、125ccMT車なので法定速度内で規制前の2スト車や人気の125ccAT車、250cc以上の他車種と同等あるいはそれ以上の加速を求めるのは困難です。
また二人乗りでの登坂は50cc並に落ちます。
レーシーな走り、すごい性能を期待するのは禁物です。まったり楽しみましょう。
7.冬季始動性は大丈夫？
YSP販売のFIモデルは安定してるとの報告多数。
またアイシング対策のキャブヒーター装備のKやKGも湿度の高い低温条件（降雪時や川霧地域）で有利です。
これ以外のキャブモデルはライダーの始動手順の違いやその日の気温、未走行期間のによってさまざまですが、アイシング対策でキャブヒーターを追加改造するオーナーも存在する。
始動はするけど安定するまでに時間がかかるのは冬季ならではのことなので、これを受容できない人は
ＦＩまたは他車種を強くお勧めします。
ただし、どのモデルも経年劣化した車体、整備不足車、長期未走行車は冬季前に整備しておきましょう。 部品輸入参考用URL 中国のオークションサイト「タオバオ」
http://search8.taobao.com/search?q=YBR125&;;pid=mm_14507416_2297358_8935934
改造用部品などの輸入参考用（YBR125改装）
http://search8.taobao.com/search?q=ybr125%B8%C4%D7%B0&;;pid=mm_14507416_2297358_8935934
日本国内での輸入代理店経由検索例（YBR125）
http://chinamart.jp/search?q=YBR125&;;lang=jp&catid=0&nick=
日本国内での輸入代理店経由改造部品検索例（YBR125改装）
http://chinamart.jp/search?q=YBR125%E6%94%B9%E8%A3%85&;;lang=cn&catid=0&nick=
輸入代理店経由の場合、為替相場、現地国内送料、日本向け送料やサービス形態によって総額が変動
するので十分に吟味してから注文するとよい。
重量物、大型品は特に送料がかかるので送料に注意を向けること。
なお、商習慣の違いで“だまし”“類似コピー品”も混在してるので高額品や大量注文には覚悟が必要。
各地のオーナーによる冷間始動の実態が動画として集まっているので、始動性については実車の様子を見て
各自判断すると良い。
強制開閉式キャブ
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3005.3gp.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1625.wmv.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3007.avi.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3009.mp4.html
負圧式キャブ車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3004.mp4.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3006.mp4.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1626.wmv.html
FI車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3008.3gp.html KやKGのキャブヒーターは雪の日に効果を発揮するという検証例
ttp://blog.goo.ne.jp/maruhasia/e/7e741ca9d764e70bfa255085dcac7ec3
キャブヒーター無し車へのヒーター取り付け方法案
ttp://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/c0db3b8981ddcdfd6b3443e4a3da5609
簡易的なヒーターの代替方法例（アイシング完全対策ではないがお試しに）
ttp://ameblo.jp/nonomgpm/entry-11416345618.html
YBR等の部品リスト（パーツカタログ）はダウンロードができるので修理や改造、比較検討
や購入の参考に。（全ての年式を網羅しておらず、そのつど最新版に更新されてる模様）
各車種の「査看」をクリックするとpdfファイルがＤＬできる。
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/mc/serverandparts/index.html
サービスマニュアルは海外の有志のリークに頼ってる現状だが、この2005年版が今のところ
一番見やすくて共通部分（基本的な整備項目）が今現在でも通用するので参考に。
なお、Ｋ、ＫＧ、Ｆｉ、2013年モデル以降に関してはキャブ・Ｆｉ関係、電装系統が違うため鵜呑み
にせずに個々の判断で読み替えて利用すると良いだろう。
ttp://ybrclub.com/_files/books/yamaha/YBR125ED-3D9-E0.pdf
★ 発売されてから既に10年以上経過し、様々な年式と型式、構造や電装の違いなどが存在するようになりました。
なにか部品や改造、不具合などについての質問を投稿される時には、自分で分かる範囲で最初に型式と年式を明記すれば、あなたの車種に最適な助言を得られるかもしれません。
回答者は目の前に実機が無く、手も足も出ない状態なので数行程度のやりとりでは解決できない事柄もあります。
そんな時は販売店へ持ち込んでください。 バッテリー管理について
年式問わずバッテリーがあがる原因はあるものです。
以下の実例も参考にして単に弱ったバッテリーは充電、寿命が来たバッテリーは交換してあげてください。
１・開放型バッテリーの液不足（補充液で補水しましょう。MFバッテリーに交換すると起きなくなるが寿命はある）
２・一度液不足および完全放電させて死亡したバッテリーをソンビ復活させてる（復活機能付き充電器は完全ではない）
３・買い物など短距離ばかりで週一乗るか乗らないか（走行充電不足。安い充電器でも使えば起きにくくなる）
４・電装アクセサリーを無駄に沢山追加してる（バイクは無限発電所じゃない。追加はほどほどに）
５・USB電源機能をバッテリー直接配線しててメインスイッチを切っても使えるようにしてる（USB回路で待機電力発生。
ACC連動配線に変更する）
６・中古車購入でバッテリーがすでに寿命または安物バッテリーで寿命が短い（運もあるから仕方ない）
７・ハイワッテージヘッドランプに替えてると同時にグリップヒーターまで使ってる （他の燈火類をLED化してバランスを保つ
とよいかも）
８・運悪くジェネレーターとメインハーネス間の配線コネクターが湿気で腐食して接点抵抗が高くなって発熱し、コネクターが
溶けて断線した（雨ざらし保管は要注意。充電されなくなるのでバッテリーあがりを起こす。コネクターと端子を新品交換
修理）
９・単に経年劣化でバッテリーの寿命が訪れた（充電器使ってもすぐダメになるなら新品交換推奨）
10・車体が魔の11年式配線になってる（暗電流発生だけど毎日乗ってる人は気づきにくい。一部ロットなので目視とテスター
で確認し対策する）
寿命が来たバッテリーのままキックスタートや押しがけで長期間過ごすとバッテリーが弱い分レギュレーターの負担が
増加します。
最悪時にはレギュレーターが故障して過電圧が発生しCDI点火ユニット内部が燃える場合もあるのでバッテリーは早く
新品交換するのが一番です。 20レス未達スレにおいて、一時間以上書き込みがなかった時点でdat落ち 走った後マフラーからガスコンロみたいなカンカン音がするんだけど大丈夫なのかね ジャンプスターターって常備してる人います？
今のところ購入して一年経ってないのでまだ必要ないかなぁと思ってるんですが
たまに安売りしてるの見ると買っといた方が良いのかなとも思って迷ってしまいます ジャンプスターターは所詮単なる充電池にすぎないので
アマゾンで安く売ってる中華製でも普通に使えてしまう。
よって、必要になってからアマゾンで買って
翌日配達してもらえば十分。必要ない時点で買い置きしておく
ほどのものではない 通勤通学買い物程度なら持たなくてもいいけどそこそこの距離とか出掛けるなら持ってて損はないよ
単独で対応出来るのはデカい >>32
>>33
安いの買って常備させとくのでも良いかもですね
基本的に休日のツーリングにしか使ってないので、少し期間が空いた後の始動に不安が… ジャンプスターター準備する間に押し掛け出来るんですが… >>30
そんなもんか
冬場に思いのほかカンカン鳴ってビビった セールで安かったのでついHF329を複数買ってしまった。
前後に使うが使い切るのは何年後かなあ？ フロントに入れるときはスタビ切断な。
あと固いから入れるとき頑張れ。 フロントフォークサビだらけのまま乗ったらオイルがにじんできた。
ガソリンも変色してきた。タンクでかすぎなんだよw
オーバーホールするか買い替えるか悩むなあ。 YS125買えば？
今フロントがk527の3.00-18で何もせずに入ってるので、素で大丈夫な気がするんだけどなあ。 自分で整備出来るならいいけど店に丸投げするならコスパや気分的に新車にするのもいいよね 安いバイクは乗らないとすぐ錆びたりして劣化するからなあ。 タイヤを純正チェンシンから前後ともHF329の90/90に交換してみました
フロントはフェンダーの補強板（前述のスタビ？）と干渉したので取っ払いました
乗り心地は、リーンから復帰させるときにチェンシンより抵抗を感じました
その代わり、直進安定性が向上
これがブログとかでよく見かける、「ヒラヒラ感がなくなる」ってやつですかね >>45
タイヤの重さが全然違うよね。
太さよりジャイロ効果で向きが変えづらくなるんだよな。
HF329の特徴だね。 >>46
確かに持った感じからして、中身が詰まってるって重さでしたね
60～70キロ巡航したときの安定感が段違いでした HF329は溝が深い。前に使うと２万キロ位は余裕で持ちそう。 本日車体を購入しました！ これからよろしく！
乗るのが楽しみだ ハッピーメーターでなく実際の速度が知りたくてGPS速度計をスマホに入れてみようと思うんですけどおススメあります？
どれも同じですかね？ >>52
どれでも同じだと思うけどGPS Status & Toolboxってやつ使ってる >>51 今までYBRの車体番号の判別法は公私ともに公開されていない。
自分の車体写真をここに公開すれば年式、型式くらいは教えてもみらえるだろう。 今日納車しました。今日からybr125乗りです。みんなよろしく！
バイク自体10年ぶりだから恐る恐る乗りました。 初歩的なことだけどチョークのレバーをどっちがどうなのか分からなかった。。 ふつうに走れたから多分間違ってないんだろうけど 納車の瞬間！納車警察24時
日本の納車を守るため最前線で奮闘する納車警察官たちの姿に密着する大人気ドキュメンタリーシリーズ。
『追跡！沖縄の危ない納車 南国リゾートで事件多発』『宮城県警史上最大級の納車作戦』『女子高生を守れ！ 集団痴漢を取り締まる納車警察隊』
など、今回も手に汗握るシチュエーションが満載。 顧客からすると納車はなんて言うんだろ？
引き取り？ 納車したって言う人は
スマホゲームに金使うことを
課金するって言っちゃう人かな？
課金するのは運営会社であって
ユーザーがするのは納金。
税金払うことは納税であって
課税では無いだろ？
納車したって言っちゃう人は
ロクな教育受けてないのかな？ >>66
ユーザーが金落とすのは納金だよ。
小学校出てる？ >>70
じゃあ他の言い方は？
頭悪いからって逃げんなよ。 55だけど、私のせいでなんか荒れてる。。 低脳でごめんなさい。
早速乗ってみたけどいいバイクだねこれ。バイクの楽しさ充分に味わえるし。バイク素人だけどまずはオイル交換を自分でやってみるつもり！ >>75
俺おま
一部頭のおかしいのが住み着いてるけどそっとあぼんすれば良い
同じく半年前に免許とって予算の都合でYBR買ったけど、その時の選択は間違ってなかったと思ってる
まずはこのバイクで色々練習してこう >>75
オメ！
安全第一で楽しいバイク生活をな。 >>77
リンクありがとう。 参考にして今日なんとかオイル交換できました。ネジ山潰さないようにかなり気をつけたよ。
4l缶の開け方分からず5分くらい苦戦したw
次はタイヤも交換したいけど難易度上がりすぎ？ タイヤ交換は難易度上げすぎｗ 自転車のタイヤ交換と違ってオートバイはそう簡単ではない。
オートバイのタイヤ交換に慣れた経験者と一緒にやるならやってごらん。 だよねぇ。でも周りに経験者がいないんだ。。まぁ弄るのを目的にヤフオクで安く買った車体だから、調べながら頑張ってみる。 死なないようにだけ気をつけます。 >>82
手頃な大きさだから弄り入門用にちょうど良いよ！楽しんでね >>82
タイヤ交換、もしチューブレスならコンプレッサーが無いとビード上げの難易度高いから素直にお店に頼んだ方が良いよ
つい最近同じ轍を踏んだお兄さんとの約束だ！ >>84
そもそもビードってなんや？ってレベルだったけど、
調べたらビード上げ大変そうだね。
Ybrくらいならガソリンスタンドの空気入れでいける という報告もチラホラあるけど、やっぱり難しいか
な？
爆発ビード上げなんていう荒技もあるみたいだけど、さすがに怖い。 ＞爆発ビード上げ
ググった動画のサムネからしてヤバそうなんで見てないw 新しいタイヤはビードに詰め物を入れて広げ癖をつけておくんだよ。
3日～1週間でOK。
上げるのは最初に端が密着してしまえば自転車のフロアーポンプでも可能。 IRCの110/80はなかなかビードが溝にはまらなくて参った
コンプレッサーでどうこうなるまでの問題だもん >>90
おれもおれも。
一度完全に落としなおしてからやり直すのがコツかな。 DURO、一本目は奇跡的に上手く行ったんだけど進行方向と逆に取り付けててやり直し
2回目は上手くいかずバイク屋に泣きついた
自分の力では無理だということが証明できてスッキリした 引っ張りタイヤの裏技を使ってみる方法があるよ。
水道用の一番安いツルツルしたホースをビードとホイールの間に一周巻く（挟み込む）。
ビードにはしっかりビードクリームを塗り、ホースの合口は互いに密着させるかラップを少し巻いて輪にする。
Oリングをイメージすればわかるかな？ｗ
空気を入れてビードがハンプを越えたらホースを外して追い空気入れ。
要はハンプ越えまでの空気漏れを無くせば自転車ポンプでも問題なしって事よ。 >>88
ゲイバーの人が似たような話をしていたな・・・ｗ 5速5000～6000rpm辺りで
タコメーターが引っ掛かるような動きするんだけど
同じ症状の人いる？
ちなみに12年式KGで新車の頃からです。 うちも5速でメーター80キロ出しても6000回転くらいで頭打ちなのでタコメーターが元から仕事してないんじゃないかと思っとります
2015年製キャブ無印 4速以下なら引っ掛からないのが不思議なんだよね。
ちゃんと10000rpmまで回る。 エンジン側じゃなくてメーターギアの不調だったりして 本来の回転数が知りたかったら電気式タコメーターとか買ったら良いのかな？ 純正も電気式なんだけどね
ワイヤーなんて死滅したんじゃ
ステッピングモーターのことなら確かに正確だと思う >>92
タイヤ交換とかしてるガソスタに行く→バルブコア抜く→エアチャックでなくエアーガンで空気入れてビード嵌める ビードハマったら空気抜けてもビード落ちないのでコア入れて空気入れる。 フォークオイルとインナーチューブとオイルシールとダストシール交換したら力尽きた
万力固定かインパクト使用しないと底のボルト緩めるのきついな
既に買ってあるチェーンとハブダンパーとリアタイヤの交換はいつになるやら エアコンプレッサーはタンク小さくてもいいから買っておくべき。 フォークボトムボルトは治具作ってダンパーのとこに嵌めれば回り止めになってすぐ外せる
スタッドボルトと長ナットだったかな？サイズ忘れた タイヤのビード上げに必須だぞ。
クルマ持ってない人だとスタンドとかにホイールごと持ってくの面倒だろ。 YBR125を新車販売してるとこほとんどないし在庫分なくなったら本格的にフェザーに移行かな
そうなった場合乗り出し25万は行きそうな高いだけのフェザーに乗るなら数万足してGSX-S125かデザインが嫌いなYB125しか選択肢無いな 買える選択肢が多くなった昨今は、好きなのを買えばいい。
数万円足すなんか好きなら貯められるし払える。 購入から4年目だけどネジとかシリンダー周りの錆が目立ってきたなぁ
屋外屋根なしカバーだけの人は気を使ってる部分あれば教えてほしい 洗車した時や雨後は、目立つネジへAZの水置換スプレーオイルを少し吹いてから軽くウエスで拭くだけで錆知らず。
錆びちゃ困るフロントフォークのインナーチューブは水置換スプレーを吹いたウエスで撫でるように掃除。 >>113
早速スプレーオイル買いました
情報ありがとうございます！ フォーク周りは水置換オイルはシール痛めるからやめた方がいいかと
シリコンスプレー+ドライファストルブ+ラバープロテクタント併用してる
ちなみに洗車は農薬噴霧器で水洗い&ガラコ&フクピカ AZの水痴漢スプレーって評判良さそうだね。俺も注文した。 >>115 AZ水置換オイルがシール（ゴム）を痛める理由がわからないので、その情報元を教えてください。
それと数種類の油種を兼用すると化学的な組成は崩れないのかな？
農薬噴霧器は便利そうなので真似させていただきます。 AZのCKM-001水置換スプレーはゴムを膨潤しないとある
普通にフォーク回りにも使えるんでないの 前問い合わせたらゴムへのダメージは少ないけど念のため拭き取ってシリコンスプレー等の攻撃性が無い物の使用をオススメすると来たよ 直接ビチャビチャ吹き掛けないでウエスに吹いてから拭けば問題は起きないよ フロントのアクスルにゴムのカバーが付いてるのもFIの特徴 フロントフォークサイドにリフレクターが付いていないのが見た目上最大の特徴。
２番目はバックミラーの根元が可動式になっているが、そのミラーが付いてないですね。 安物中華MFバッテリが半年足らずで逝った
2～3年は持ってくれないと安物買いの銭失いやんけ…
素直にユアサ5年使った方がいいのかな 台湾ユアサが半年で逝った俺が通ります。
一年保証がショップに付いてたんで交換してもらえますたが、
そもそも全てが模造品の可能性がああるのが中華なのでは？ バッテリーに模倣品もくそもないだろ
品質管理してるかしてないかの差だろ ユアサはレビュー見たら分かるけどリサイクル品使ってたりするらしいから怪しい
最初から新品送ってくるとこのほうが安心 YBR125KG買っちゃった
ハンドルブレースついてるのカッコいいな
キックもキャブヒーターもついてるし結構いいね
手元に来るのが楽しみ てかうちもＫＧなんだけどＧ型の人はタイヤ交換の時に何履いてますか？ KGはハンドルガード・キャブヒーター・キック・シーソーペダル・キャリアステー
オプション全部ついた欲張りセットだね
タイヤとチェーン替えてハンドルガード取ってヘッドLEDにするだけで凄く便利なアシになる
純正タイヤは本当にツルツル滑ったからすぐ前後TT100gpに替えた どうも停車するために減速してる最中のシフトダウンで、なかなかギア入らなくなってきた
オイル変えれば多少はましになるかな TT100GPは性能良いけど減りが早すぎるんでK527で落ち着いてるよ フロント K527
リア DURO HF329
同じくTT100GPはライフが短いので遠慮 hf329を前後に履かせれば軽いダートも走破出来るかな？
k527では無理だった。 近々前後タイヤ換えようと思ってるんだけどパイロットストリート付けてる人いる?
第一候補にしてるのでいたら是非インプレが聞きたい 大型からの乗り換え
GIVIのモノキートップケース移植したいけど無理っぽい？ >>145
GIVIの品番42179を65884で取り付けて、V46をYBR125KGに付けてるよ。YBRでキャンプ行くときだけ普段はリッターに付けてるTRK52に付け替える運用 >>143
オンロード８割ダート２割ぐらいのタイヤなんで、まぁ、それなり程度ですよｗ >>152
チューブレスとして扱っても大丈夫大丈夫、ヘーキヘーキ
失敗しても死ぬだけ 雨の日、ブレーキの効きがめちゃ悪いんたが、雨の日でも安心なパッド、オススメありますか？
今のはタオバオで頼んだ純正をうたってるが多分粗悪品 ベスラのSD-282をお勧めしますが、雨の日は晴れの日よりも効きが悪くなる事に変わりない。
水の膜がパッドとディスク間に出来るしタイヤも滑りやすいから。 >>154
カーボンロレーヌとか？
有名メーカーの街乗り向けが良いよ
効き重視のパッドは雨の日全然効かないから注意な ありがとうございます。
カーボロレーヌ、ベスラ調べてみます！ キタコのSBSとかプロジェクトμとかデイトナ赤パッドとか
NMAXのリア用で探すと出てくるよ SBSはコスパいいぞ
パッドが冷えてても効くし、ウェットも強い
ブレーキダストが多いのとバックプレートが錆びやすいのが難点 パッドでそんなに差が出るか？
尼で千円位の使ってるが違いがまったく判らん。 >>160
154だけど、急な雨であまりにも効かなくなったんで危機感をもちました。
他のバイクではこんなに効きが落ちた事は無かったから、たまたま買ったパッド固有の特性だと思います。 そう言われると雨の走行ってほとんどないからどれだけやばいのか全然わからないわ
覚えておくよ グロムかこれかで悩んでます。
キャリアは初期から付いてますか？ 過去のモデルで初期型YBR125Kだけは付いていませんでしたが、他のモデルは年式関係なく付いています グロムはキャリアを付けても耐荷重が原付スクーター程度しか無く、荷物を積んでツーリングに行くならYBRのほうが使える。 横スレだが馬力はほぼ同じだね。
ギヤはあっち4速だから最高速は伸びないだろな。
加速はタイヤとギヤの差であちらが良いかな。
それとYBR125は新車ならキャブしか無い事をどう考えるかだな。 YBRのエンジンは60000km～100000kmの耐久性あるんだろう。バルブクリアランスくらいはやるんだろうけど。ぐろむはどうなんだろうね。 フェーザー125も仲間やろ？
現行インジェクション買えるやろ ys125の走行6000キロ無事故無転倒
ノーメンテっぽい中古が11万で
売ってたんだけど買い？
エンジンも異音無しでフツーにかかる
チェーンが要清掃注油 フォークが錆びてなきゃいいんじゃないの？
メンテは自分でやらなきゃ割高になるな
乗り出し価格も見ないと結局高くつくかもしれんぞ フェザー125って新車価格変わらんけど実質上位互換なん？ 現状販売なので11万で
そのまま譲ってくれるとのこと
その代わり保証なし
自賠責も自腹
なので、乗り出しは11万プラス自賠責だね 乗り倒した感ナシ。ライト裏のフォークにサビナシ。エンジン静かに回るなら(処女信仰ないなら)買いかも。ながく乗るなら新車でイイと思うし、ちょっと頑張ればそれが可能なのが中華バイクなんだけどね、、、 キャリヤ以外は上位互換だね。BLUECOREエンジンだし。
それと日本に入って来てるのは欧州モデルじゃなくて中国並行輸入物だから
2011～のYBR125FIとかとはカラーリングが異なる事を許容出来るなら良いんじゃないかと。 >>177
古いYBRとは別系列だぞ
インドのFZ16系列のエンジンに変わって
セロー225とセロー250くらい違う ys125のエンジンってYBR並に耐久性あるのかな？？
また、発売されて期間が短いだけに
エンジンの耐久性については誰もわからないよね 耐久性なんかメーカーで十分に検証してるから個人があーだこーだ言う必要も筋合いも無いだろ。
新しい物が良いのは必然であり当たり前。
こういう話には必ずステマショップが出て来るよな。前にもFIは信頼性が不安だとか言ってたし。 専用スレで住み分けしたんだからフェザーは向こうで聞くがよろし >>182
本当です
乗り方ですけど
ツーリングなら50も可能 俺のは35くらいしか走らないんだが、
どこか壊れてるんだろうな、、 ワインディングを時速50～60キロでトコトコ走った時とバイパスを70～80キロでかっ飛ばした時で10km/L近く差が出るね たぶん燃費出ないひとは濃い。gn125のモトブログの人、アクセル固定で登坂していて足元に熱さを感じてしまいにはシリンダーからパンダの名前が連呼されて、慌ててエンジン止めたというのがあってな。
余り薄いのも怖いなと思った。パンダの名前はシャンシャンだったらしい。 動画をザックリでも説明するのは不得意なんで貼っておくわ。
https://youtu.be/j9ixbMrf5LE >>188
この人2stと4stの違い分かってないな
4stのシリンダが焼き付くことはまずない
2stは燃料で潤滑してるから焼き付くのであって…
音の原因はオーバーヒートによるノッキングだね
そのまま走るとピストンやらヘッドが溶けてエンジンブローだな
普通は熱ダレ起こしておかしいと感じるはずたんだけどな… モトブロガーってとんでも理論を展開する人も居るから言ってる事を鵜呑みしちゃダメだよな なんの根拠もないのに、それっぽく言う奴居るよね。
気をつけよう ホントのこと知りたかったら自分で勉強するしかないよ
ネットは嘘にまみれてるから注意な 究極的にヤバイ状態だったのは間違いないよね。察知してエンジンは切ったんだし上出来だと思いますよ。たぶんあり得ないほど油温上昇したんだろうな。その辺はちょっと興味あるけど追体験はしたくない事象だなー。 もうちょい出したら台湾ユアサのMFタイプが買えたのに… >>196
値段よりはチャレンジャー精神のほうが強かったですよｗ
もう普通の部品では物足りない！ >>195
小さいバッテリー？
冬場エンジンかからなくなるぞ >>199
少し小さいね。
容量はYB5L-Bとほぼおなじ4.75Ah(10hr)
MFのユアサ7L-BSが6Ahなので、ワンランクダウンだね。
ただ、こいつはカルシウム添加されているので、長期保管にめっぽう強い。
冬季のエンジン上がりって、放置状態でなることがおおいから、案外心配いらんかもしれん。
まぁテストしてみるよ。 >>200
秋月？
この前中華7L-BS に交換して、試しにCCA計ったら140もあってびびったわ
たぶん湯浅とか公称100くらいのはず ybr125のオイルフィラーキャップを紛失しました
代用可能な商品を調べるもよく解らず･･･
どなたかお教えください＞＜ >>203
モンキー用の使えるよ
油温計付きの安いから使ってる >>203
ttr125用がそのまま使える
オイルレベルの寸法も全くおなじ
頭にYAMAHAの文字が入ってて少し見栄えも良い >>204 >>205 教えてくれてホントありがとう！
M20×P2.5の品なら合うって考えていいんでしょうか？ >>206
ハマるだけなら虹形が合っているならハマる
だけど、レベルゲージの長さが違うかもしれないので、そこは注意しなよ
TTR125のやつはそのまま気にせず使える ちょっと質問なんだけどこのシリンダーヘッドから伸びてる配管及び負圧バルブって何の意味があるの？
エンジンかけてエアクリに入ってた方抑えると吸ってるんだけどYB125SPみたく塞いでも大丈夫なのかな？
https://i.imgur.com/g8zbR49.jpg パワフィル付けるくらいなら、純正エアフィルターの方がいいのに…ただのファッションアイテムだぜ？
その負圧バルブはAIシステムの導入口
濃いめの排ガスを清浄化する装置
エアクリーナーボックス外すなら、塞がないとダメ >>210
回答ありがとう
ファッションアイテムなのはわかってるんだけど純正のラバーが割れたのを機に吸気音アップとスカチューンしたくなって
なるほど。塞いでも支障ないのね
所詮125単気筒だしパワーどうこうより楽しんだもん勝ちかなと AI機構を排除するなら排気ポートに繋がる管は塞がなきゃダメ。
管を外して代わりに自作のガスケットとアルミ板で蓋をしてもイイ。 ありがとう。
早速SP用蓋とガスケット、ボルトをウェビックでポチった。
今後参考になる人いるかも知れないから一応品番置いておきます。
11、12でプレートとガスケット。13でボルトなのでこれは2本です。
https://i.imgur.com/Ax1aciH.jpg ボルトは元から付いてる物か入手が簡単なM6×15のボルトでイイだろｗ とツッコミいれても新品の方が気分がイイよな。 >>209
パワーフィルターでもいいけど、もっと大型の吸気抵抗少なそうなのが良いかもね GN動画にあったけど異常温度の状態って乗ってて分かるものなの？
そういった経験が無いから分からないわ アイドリング状態で2500～3000回転になってる時はちょっと不安になる >>216 わかるよ。
いつもと違う低いパワー感や音になって、停車した時にエンジンが五月蠅いか聞きなれない音が混じる。
日陰で15～30分くらい休むと元通りになったら熱ダレ。
休むついでにオイル量を点検すると良い。
減ってる場合があるし異常高温になったオイルは劣化している場合がある。
心配なら帰ってから交換すればいい。 >>218
おぉ詳しくありがとう
今度長距離走るんで色々気を付けてみます 高負荷で熱ダレしやすいのは上り坂を長時間アクセル一定で高回転維持する走り方。
適当にアクセルを上げ下げしたり瞬間的に開けると混合気が一瞬濃くなって気化熱で
少し冷やされる。
単なる長距離なら上記が自然に行われるから、あまり気にしなくていい。
それより真夏はライダーもばてるので、せめて1時間に一回休憩と水分補給して
バイクと一緒に休むといいよ。
ご安全に楽しいツーリングを！ ツーリング中、ケツが痛くなってきたのでタンデムシートに座れるかやってみたらできた。
ついでにタンデムステップ出して足おいて楽しんだ。 ナンバープレートの取り付けボルトにL字ステーで台作ってそこに付けたらどうかなって前から画策してるけどまだやってない
前に付ける場合も設置場所に悩む >>223
やろうとしてることがまったく想像できなくてﾜﾛﾀ ドラレコ必需品になったよね
もうメーカーが純正付けてくれたらいいのに >>227
GoProなんか付けちゃった日にはその日のうちに盗まれそう 30000kmのYBR125を4万円で買ったったw
よろしくお願いします 10万キロの耐久性があると仮定すれば、3万はまだまだこれから。自分が買った(契約した)あとにウジウジ考えるのは一切得がないってことで。
おめ色！ 前のオーナーが1500km毎にオイル交換してたしワンオーナーだからいいかなと思って
ところで、インジケータランプ暗くない？昼間だと光ってるのか分からない 鹿児島市と霧島市の全域に避難指示出たし
雨の日に強いタイヤの話でもしましょうか フロントフォークアッシーって両方でいくらくらいかな？ 10万キロはムリだろ
1万キロでエンジンから異音してきた
多分タペットクリアランスがおかしくなっただけだと思うが、中国人にトルク管理は求めてない 12万走ったよ
クラッチ交換とスプロケチェーン交換ぐらいしかしてないが
暖機せずに乗ってたとかそういうのじゃない？
夏場だろうが暖機せず回すとすぐ壊れるぞ タペット調整って店に頼むと預かりになるの？
テンショナーは交換したけどタペット音消えないんだよね タペット調整とチェーンは別の話だし発生する音も違うよ コインドライバーとシックネスゲージほしいなー。
いくらなんだろ？ 素人が適当な思い込みでいじった半壊状態の中古車が多そう 天剣09(2009年式）の中古車を購入しました。
夏なのにチョークをひかないとエンジンがかかりません。
なのでプラグとエアクリーナーの交換とキャブレターのオーバーホールをする予定です。
フロート部分のガスケット（パッキン）も新品に交換します。
後期型のＹＢＲキャブの型番であれば、5HK-14147-00なのですが、この型番でも天剣09に付けられるのでしょうか?
いろいろblogなども参考にしているんですが、どうもキャブレター種類が違うように見えて悩んでいます。 >>248
俺の2008年式もチョークひかないとかからないよ。 15年式購入18年のやつ乗ってるけどエンジンかけても吹かさずほっとくとエンジン止まる
まるで手のかかる子供みたいなやつだ >>248
前期型と後期型はキャブの形も部品も違うよ。
09式ならミクニVM22用の部品を使え。 >>252
早速の返信ありがとうございます。
同じYBR125でも仕様が違うと部品調達がやっかいですね。
意外と車体が綺麗な状態(走行1万km未満)だったので、まさか購入したのが10年落ちとは思ってもいませんでした。
エンジンオイルもブレーキ液も真っ黒w
タイヤもツルツルと・・・これからいろいろ整備しなければ・・・ 中古とはいえ個人ショップでも最低限オイル交換くらいサービスしてもらえるもんだと思うが現状販売とかあるもんなのか ヤフオクで買ったのかもしれんし
年式確認しないで店で買わないでしょ オイルのパッキンは、車用の24mm✕12mm✕2mmmのノンアスベスト製が柔軟性があるからバッチリ締まる ドレンパッキンなんて内径さえ合ってれば何使っても一緒だよ パワーケーブルとイリジウムプラグで始動性が改善したってblogを見たけど、そんなに変わるもんかな？
新品の普通のNGKプラグ交換で十分な気がする。
夏に外でバイクいじると汗かいて大変だ。春か秋に整備する方がいいわ。 変わらない。
プラグが劣化してるなら新品プラグ交換で変わる。 >>261
良くなる方向になるのは間違いない
体感できるかは条件次第
失火寸前の薄い状態なら効果を大きく感じるだろうし、濃いめだったら変化ないだろう イリジウムプラグに変えました。
始動性は若干良くなりました。冬季でもチョーク無しで辛うじて始動するようになりました。
まぁ、始動性はバッテリー状態の方が影響大きいですがね。 うちもその手のブログ読んでイリジウムに替えたけどあまり効果は感じなかったなぁ
どっちかというと耐久性がノーマルのより高いとか 調子良けりゃ分からんよ
セッティングが出てなかったり、始動直後の不安定な状態だからこそ多少分かるのであってさ
効果はあるが、それを体感できる条件で使用して、感じられるほど敏感じゃなきゃ変わらん
公道乗る位じゃ誰も分からないね 個人的には始動性はむしろ普通のニッケル合金のやつの方が良く感じた ウィンカー球が切れたのですべてLEDに交換した
明るくなったのはいいけど、点滅しなくなった
どうやらメーターにある方向指示器の「左」「右」電球も変えないといけないらしい・・トホホ
https://tirechange55.com/2018/08/06/bike/213/bike-indicator-led-trouble/ >>271
違うと思う。
リレーをICリレーに変えればいいよ。 ヘッドライトが常にハイになって唯一ハイのパッシングを押したときだけローになるんだけどなんで？ >>272
もう少し調べて見たら、LED対応のウィンカーリレー交換でいけそうです
これを機会にブザー音付きのリレーに交換したいと思います >>274
配線間違えてるんだろ
ハイビームにしたらローになるんじゃない？ >>276
ハイビームにしただけだとハイのままでハイビームでパッシングで始めてローになるんですわ
ロー→ハイ
ロー×パッシング→ハイ
ハイ→ハイ
ハイ×パッシング→ロー
正規のバルブだとちゃんとロー→ローのスイッチ通りなんだけど中華LEDにしたら謎の設定になった >>277
それだったら中華LEDの不具合しかないだろ >>274
ハイビームインジケータへの配線を間違えて繋いでるのかも。H4なら変換コネクタで結線変えてみたら？ H4BS仕様のチャイナ製LEDヘッドライドは快調だけど、謎仕様のLED球もあるんかね メーター回りが暗いからLEDにした者だけどなんかヘッドライトがちらついたりウィンカーも安定したリズムで光らなくなってしまった。
ウィンカーもヘッドライトも変えてないのにちらつくのは電圧の供給が安定しないことが原因らしいんだがリレーというものをバッテリーから噛ませれば解決するんですかね？リレーって検索しても色々ありすぎて分からないのでオススメあれば教えてくださいな 陰毛が白髪だらけボケ爺徳永
嘘つきで知ったかばかりの徳永
尿洩れ悪臭が漂う徳永
人間のクズ徳永
ジジイなのにオナニーばかりしている徳永
変態キモジジイ徳永、氏ね >>283
2005-2009年式のものと思われます。キャブです。最近、セルも回らなくなって押しがけしていますorz セル回らないとき、ライトを消す、クラッチを握るで改善するかもよ。
クラッチのスイッチが別回路で電流流すため。
それでダメならバッテリーかスターターリレーかな。 回転数でライトの明るさが変わる…
まずバッテリ何年目なんだかね、不明なら論外だけど3年超えてるなら真っ先に交換してみよう
それで改善されない場合は年式によってはレギュレーターの不具合もあるみたいだし、そもそも低年式だから発電系も疑わしくなってくるね セルモーターが回らないほどバッテリーが古いなら新品に交換だな。
そのまま無理して走らせてるとステーターコイルやレクチファイアレギュレータや関係の配線の損傷を
起こす可能性が出てきて、レクチファイアレギュレータが壊れた時は電圧制御不能になり、高電圧
でCDIの焼損にいたる。 購入して来月で1年
初の猛暑体験なんですが注意すべき事ってあります ライダーがバイクより先にばてる。（休む）
バッテリー液がいつの間にか低くなる（バッテリー用補水液で補充） バッテリーは問題ないとは思うんだよなぁ。メーターランプLEDにしたらセル回らないって言うか、キーオンにしたら普通ヘッドライトとか点くはずだけどそれが点かなくなったわけ。明日バルブ戻して様子見てみるね、おまいらありがとう >>297
まともな回答を貰いたいのなら、どの年式の車両で、どの部品をどのように改造した(交換した)のか細かく書きましょう
足が痛くて医者にかかる時、心当たりありますか？って言われるだろ？ >>248
＞バッテリーは問題ないとは思うんだよなぁ。
テスター当てて確認するだけで除外できるんだから何故それをしないのか テスターないお.あと,2009年式だと思われる.貰い物だからいつ交換したバッテリーかは不明.メーターランプ純正からLEDに変えただけなんだけどな こういうグダグダ抜かして他人を当てにする奴には近寄りたくない オススメのカスタムないですか？
タイヤ交換 チェーン交換 ステップ交換 シガソケ追加 エンジンガード+GoPro追加 全灯火LED化 MFバッテリー化 スクリーン設置まではやったのですが >>302
フォークのチューニングとか、リアサス交換かな？
フォークオイルの粘土変度えたり、スラストベアリング入れると結構変わる
ライダーのチューニングが1番費用対効果が高いね あリアサスはYSSにしてあります
フォークオイルはノータッチですが街乗りなら粘度はどの程度がいいんですね？ >>306
粘度なんて好みによる
俺は#20位(動粘度40？)が好きかな
まずはワッシャ足してプリロードかけたり、オイルを色々変えて好みの方向性を決めたら？
フォークのグレードアップしたいなら、PMCとかのバルブ組み込んだら自分好みのサスにできるぞ
セッティング能力ないと無用の長物だけど >>302
ロケットカウル、三段シート、z IIテール >>307
#20のオイルって、動粘度60cStだったわ 2011年FI新車で買って2,8万キロ
未だにバッテリ変えてないけど大丈夫かな？
セル1発で掛かるからヘタってても変える気にならないんだよね。
それと燃費が良い中型大型出てるから目移りするな。
タイヤ高いけど静岡の国一走るのに欲しい。 中華だからってわけじゃないが中華バッテリーは突然死する
俺はフェリーの中でお亡くなりになって大変なツーリング旅行になった その足でホームセンターでも行ってバッテリー買えばいいだろ てかYBRの車重・車高なら平地でも押し掛け余裕なのだが ＦＩでバッテリー死んだら燃料ポンプが動かなくて燃料噴射できないから押しがけしても
エンジンかからなくない？キックでも同じく燃ポン動かないと一緒
押しがけ出来るのってキャブで点火系がバッテリ依存してない形式だけ 少し長い下り坂で2速くらいで押し掛けすれば発電して燃圧かかってFIでもエンジンかかるぞ 押しがけの事忘れてたワイ、ジャンプスターターを買ってニッコリ FI乗りですが、先日ツーリング中にエンジン警告灯が点灯してバッテリーが上がった。バッテリーはセルが回せない状態だったが、キーONし燃料ポンプ動作できて、押し掛けできた。
燃料ポンプは意外と低電圧でも動くみたい。
バッテリー上がりの原因はレギュレーター故障でした。 ポンプが低電力でも動くんじゃなく、セルの負担が大きすぎるが正解 山道全然登らないね、10馬力じゃしょうがないけど。
回し過ぎてエンジンチェックランプが点灯して一時的に止まっちゃった。
それからパワーが若干下がった気がする。 ガリでもなあ、、、
まあ仕方ないね。回しても意味ないエンジンだし諦めてゆっくり上るしかない。 GSX-R125なら結構上るんじゃないかな？
古いけどCB125Tとか。
（2ストは別ジャンルとして除外） 2000円/L以上のいいオイル入れれば多少マシになる
オイルがダメになったんだろうね いつもバイパスでGPS105km/hで走ってるけど問題ないがなあ
強制開閉キャブにするだけで随分印象が変わるよ 平坦な道と急坂ではエンジンの負担が全然違うしパワーウェイトレシオの差がモロに出るよ。 >>329
連休中1000ｋｍ位(合計3000ｋｍ弱)走って帰ってエンジンオイル交換したら全合成オイルが
水みたいになってた。こういうのシャバシャバって言うんだろうね。
帰路を普通に走る分には特には問題無かったけど。 >>332
油温が高すぎてチェックランプ点灯したんだろうね
そうなると安いオイルは死んでるのでパワーダウン、振動増加してるはず
厳しい使い方するなら、そこそこの値段の全合成使わないとすぐダメになっちゃうね
REDFOXの全合成か、hirokoのexpertspecial位が手頃で良いよ
通販で買えば2000円/L位だ ヘッドの温度計だっけ？
FIモデルは温度センサーがあったはず ヘッドの温度までみてるエンジンって四輪でも聞いたことないけど ヤマハの125エンジンすげえな >>337
イキってる所悪いけど、ヘッドに温度センサーがあるのは、クグればすぐ出てくるからな？
今どきの自動車は水冷なんだから、ヘッドに温度センサーなんてあるわけないじゃん
水冷なら冷却回路のあるポイントだけ見ておけば、全体の温度が把握できるようにデータを取ってるからね >>338
ぐぐりました 吸気のサーミスタでした
しねかす ツーリング先でバッテリーが上がり、冷や汗ものでなんとか押しがけで帰ってきた
帰ってからバッテリーを充電しようと思い、外して充電器につなぐと「FUL」の表示になった
説明書ではフル充電で「PUL」表示なので、「FUL」は故障の意味だった
型番を見てわかったが、標準が7L-BSなのに前オーナーが5L-BSを入れていた
そりゃバッテリー容量少なくて旅先で上がるわトホホ FIで吸気温度センサが無かったら冬場にエンジン掛からんやろ
チョークの代わりや、一つ勉強になったな！ >>339
ヘッドの温度センサーであって、吸気温度センサーじゃないぞ、良く見なさい
吸気温度は推測できるだけであってなw
空気に触れさせない吸気温度センサーってありえないだろ…
そもそも吸気温度を推測してるのかすら怪しいけどな
ほんとに必要なら、ちゃんとしたセンサーつけるし
>>341
FIだからって吸気温度は必要ないぞ
暖機が終わってるか判断すればいいだけなんだから、ヘッドや水温測るだけで十分
実際初期のFI車には吸気温度センサーなんて無かった >>340
5L-BS も標準だった時期あったから、只の寿命じゃないの？ >>345
AZのオイル、リッターSSとレーサーモタードで毎回使用しているが安いグレードでもなんにも問題起きてないぞ。
むしろ熱に強い >>347
厳しい使い方すると即死するイメージなんだけど
使い道はツーリングのみ？ AZのMEO-012に入れ替えて1000キロくらい走ったけど今のところ問題ないなぁ
ほとんどが一日150キロくらいのツーリングで
最近の猛暑になり始めてからは600キロくらいかな AZの全合成はほんとの全合成じゃないからなあ
法的には問題ないんだけどね >>348
モタードはサーキット使用でazの10w50、SSは一般道使用で10w40使ってるけど問題なし。YBRのオイルは余った方だったりミックスだけど普通に使える。 AZオイル4リッターの買っちゃったからしばらく安物オイルしか味わえない
3000キロ走るのに一年かかるくらいの乗車頻度だから半年ごとに入れ替えるしかねぇなこれは！ AZオイルは、ロングツーリンに行くと、すごくサラサラになるのが実感できる
だからと言って、エンジン音に異常がするとか、ギアが入りにくいとかはない
評判通りの品質を誇る良品オイル
ただ純正オイルより、1.5万kmを目安に交換時期を早めた方がいいと思う >>353
空冷エンジンでオイルがサラサラになるのは宜しくないぞ
それに、耐久性が劣っているのも良品とは言えないが…
オイルの善し悪しなんて官能性能が大部分を占めるので人によって評価は違うけど、そんなにいいオイルか？ 値段の割にはいいオイルだと思うよ
今時のオイルで熱ダレからの焼き付きはそうそう無いぞ
怖いならホンダのG1入れとけ。間違いないし安い 4stで焼き付くなんて普通ありえないから、壊れる心配じゃない
ピストンクリアランスが広めだから、吹き抜けも多いし音や振動も大きくなりがち
安易にホンダのG1入れるのは良くないぞ
粘度が低くてAZ入れるのと変わらない AZの安い全合成は1000kmあたりでシャバシャバになるね
汚れはよく落ちるけど熱にとにかく弱いから空冷との相性が悪いように思う
ただの鉱物油のVHVIを合成油と表記できるシステムが問題だからメーカーに非はないけどさ
粘度測定したブログによると
公称10W-40（実測9W-35）で2000km走行後5W-24になってた そんなにオイルにこだわってどうすんの？
AZにもMA2規格のオイルあるし、熱入るとシャバるのはある程度はそういうもんだろ。
G1で柔いって普段どんなオイル使ってるの？とても気になる。
大陸製のビジネスバイクエンジンなんだからオイル入ってりゃいいんよ 安いから頻繁に交換できて新品の感覚を味わえるんだやったね！
ってポジティブに考えよう フィラーキャップ開けたまま飯食ってたら雨降ってきた。orz
多分水入ったけどどうしたら >>363
エンジンはかけずに、オイル抜いて新しいオイル入れれば？
しばらく様子見すればいいと思うが、心配なら少し走った時点でまた交換すればいい >>360
想定されるオイル粘度があるんだよ
何でもいいならハイブリッド車用オイルでも入れときゃ良いさ
大陸製だからこそ、固めのオイルが必要なんだがなぁ… そうかそうか大変だな。
年中余り物オイルとかホムセンオイルとか特に何にも気にしてないが元気だよ。
何を恐れて固めのオイルが入れたいの？
エンジン開けたことある？知識だけで喋ってない？
今夏余った5w-30のオイル使ったけど何にも問題ないぞ。今までも多分これからも。 >>366
車のエンジンなら普通の人が見る一生分は見たよ
クリアランスで必要なオイル粘度が決まるし、オイル変えたことで壊れない例を体感してるからさ
硬すぎるのも考えものだけどね
あなたは何も知らないから無責任に言えるのだと思う
俺もG1入れることで壊れる(痛む)ことはないと思ってるが、意味があってメーカーが指定している訳だから、自己責任の範囲を人には勧められない とりあえず鉱物油か部分合成の10W-40入れとけばいいよ
俺のオススメはカストロパワー1 クリアランスが～とかエンジン何度も開けてるけど～とか言う人に限って
ピストン径、シリンダー径精密測定なんてしてないやつ 色々試したが空冷にAZはやめたほうがいいぞ
あれは洗浄用と割り切るべき
MA2のも恐ろしく柔らかいしすぐシャバシャバになる
あと全化学合成ってただの鉱物油（VHVI）でも名乗れるからね >>372
勘違いしてるみたいだけど、趣味でやってた訳じゃないよ？ オイル選んでメリットのある様なバイクじゃあないよなあ Youtuberの空波鳥さんは、YBR125Gに車のエンジンオイル使ってる（手放したから過去になるけど）
https://m.youtube.com/watch?v=-57oBgQHbn4 >>374
君が何をやっていようが誰も興味ないから出て行けよ。
どうせ零細整備工かなんかだろ。どうでもいいわ >>372
する必要あるか
過走行車じゃないとまず測定なんかせんけど オイル適当なのでいいって話の流れで、
クリアランスがどうのって話は無意味ってこと AZはもちろん最高じゃないけど、コストパフォーマンスから見ると悪くないと思ったけどね AZよりカストロールの方がいいと思うよ（個人の感想）
何度も言うがあそこの全化学合成はVHVIだから鉱物油なんだよ
部分合成と同じもの 別に部分合成とか鉱物油でいいじゃん。昔のバイクとか今で見てグレードの低い鉱物油入れてたんだから。 先生！
カストロールはウンコ臭い気がするから嫌です！！ でぇじょうぶだ
日本は下水垂れ流しの海でトライアスロンやるから汚物の臭いは悪じゃない >>359
オイルの粘度って、U字曲線だけど
底の部分に合わせて調整してるんであって
新品のオイルが一番いいわけじゃないんだが？ このスレにもいるけど、すぐにシャバシャバになるからだめとか言ってるアホ
の意見は一切聞く必要がない。バイクにとっての一番美味しいところがその部分で
あるというのはバイク屋なら誰でも知ってるアタリマエのこと。
その底辺部分に合わせてバイクのオイル粘度指定は決まってるのであって
U字の底の部分をどれだけ広くできるかがオイルの品質の目安 オイルがシャバシャバになったとして。
乗っていて分かるのかな？ >>390
劣化した後の粘度が、バイク側が求めてる粘度にマッチしてるの？
その話は正しいのかもしれないが、それはオイル側の設計であって、機械側はそんなに気にしないよ
関係ある様で関係ないと思うんだが…ほんとに粘度低すぎると、多気筒のエンジンは壊れるぞ 春先に前後ともDuroのHF329に履き替えたけど良いよ
純正以外はこれしか履いたことないけど高速安定性は良かった
あと多少のダートもいける ピレリのシティデーモンかなかなか安くてパターンがスポーティーでいいよ。
めったに置いてないんだけど、こないだ偶然見つけて買ったら
サイズが合わなかったんだけどね。 ヤフオクで見かけるこのタイプのマフラーを装着してる人いる?
7000円程度で格安で最高速は伸びるけど、3000回転付近で吹き抜けが悪く一時的にパワーが下がってからグーンと伸びる癖があるらしい
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c766696786 それdb的にも100%違法だし迷惑になるからやめとけ
認定マフラーにしとけや >>395
>>396
まだ後輪しか減ってきてないけど交換するなら前後同じタイアにしたほうが
よいかしら >>399
そこまで気にしなくてもいいと思う
自分は純正のチェンシンタイヤ気に入らないから同時に交換したけど
あとYBRは前後のタイヤの幅が違うから同じタイヤ履かせる時は注意ね タイヤは耐久性重視かなぁ
10000キロは走りたい なんかエンジンオイルの効用を勘違いしてる人がいるな
エンジンオイルの効用は、カーボンスラッジを常に洗い流すことによって
シリンダーとピストンの間にカーボンが挟まってシリンダーに傷がつかないようにすること
あとは、エンジンオイルを吹き付けることによるエンジン内部の冷却。
この2つがメインで焼き付きを防止してる
素人は、シリンダーとピストンの間が常に油膜で保護されてて、その油膜が切れると
エンジンが焼き付くと思ってるから、無意味にエンジンオイルの粘度にこだわる。
そういうレベルで走ってるのは数万回転回るようなレース用のバイクだけで
普通のバイクは油膜なんてしょっちゅう切れてるし、それですぐにエンジン焼き付くとかないから >>405
エンジンオイルでシリンダー冷やすなんて聞いたことないw
冷やしたいのはデッキ面付近とヘッドだけ
ジクサー250の説明動画を見ればよく分かるし、水冷でも似たような構造にしてる
油膜切れても問題ないらしいが、60km/hで強く金属同士を押し付けて、なんで大丈夫だと思うんだ？
燃焼圧を受けて、かなりの力で押し付けられるのは当然だよね？
油膜が切れるってことは削れるはずなのに、そのまま放置しても問題ないのはなぜ？
何も知らない素人なんで、是非教えて欲しいなw >>406
どこをどう読めばエンジンオイルでシリンダーを
冷却してると書いてあるんだ？
日本語読めないガイジはお呼びじゃないからレスつけんな まともな日本語読解能力のないガイジに限って
他人に論争ふっかけようとするよな。
まず相手の文章きちんと読めてない時点で、自分が他人と議論する能力がないことを
すでに証明してるようなもんなのに オイルジェット見たこと無いんだろうねね
ていうか今時ピストン裏冷却してないバイクなんてあるの？ 雨だ
湿気のせいかいつもより始動性悪いよ
純正タイヤの滑りとブレーキの効きが悪くなるぞ
職場や学校へ安全運転で行こう 今日マスターシリンダーの交換依頼したら
工賃のみで4320円だった
こんなもん？ エア抜き代2000円交換工賃2000円と思ったら安いんじゃない？
俺なら自分でやるけど >>401
フロントに使ってるけどオールマイティーでかなり良いよ
前後純正サイズで揃うし
近々リアにも入れる予定 メーター裏のシートが剥がれたのと
球切れたんで交換しようと思うんだが難易度はどの程度？
球交換は簡単でもメーター内部へのアクセスは難しい？ 見えてるねじ外すだけだからアクセスは難しくない
でも>>418が言うようにめんどくさい >>415
そっかよかった！
最初、別のバイク屋でマスターシリンダー取り寄せから取り付けまで全部お任せだと25000円くらいかかると言われて高すぎてありえねーと思ったのね。
なので自分で個人輸入でマスターシリンダー買ってから持ち込みで他のバイク屋に頼んでみた。
合計で7000円ほどで済んだ。
最初のバイク屋の部品込みとはいえ
25000円提示がマジでボッタクリだと思ったわ。。 >>413
時間単価が1h6000円ぐらいだったらそんなもんじゃね ピストン径的にデイトナ(NISSIN oem?)だと思うけどマスター自体は1万位だから確かに高いかもな
もしかしたらその金額にメッシュホース代も含まれてるかもね。純正ホース付かない車種とかあったりするし。 >>418-419
あーやっぱめんどいのね
メーター裏のシートってなんのためにあるんだろう
予備メーター買ってじっくり作業するかな >>417
球交換は簡単
シート張替えはエアタッカーか電動タッカーならそんなに難しくはない モリグリーンって名前のクーラントみたいな色のオイル使ってるけど、ホンダのG2よりフィーリング良かったでげす エアスポンジフィルターは外した方が吹き上がりはよくなるらしいが、デメリットはなんだろう >>430
バッテリーマン バイクバッテリー BMX7L-BS YTX7L-BS互換用 >>429
強制開閉キャブだとスポンジ外すとおっ付かなくなる頻度が上がる。 >>431
5L-Bのサイズではないのか。サイズが大きい方が長持ちするんかな。 >>429
取り外すだけなら海抜1500ｍ以上で吹け上がりが改善されるって話から、信州に行った時に
途中で外してみたら効果は出た。
平地だとトルクが下がってあたかも吹け上がりが伸びるような錯覚になるけど結局遅くなる。
メインジェットを2.5～5.0上げないと効果は出ない。 >>433
大丈夫7Lで入るよ
ゴムバンドが少しきつくなるけど
容量が大きくなる分長持ちする というか台湾ユアサの7LのMFでも普通に安いじゃない 台湾YUASAのクチコミ見ると、中古が送られてきたとかネガティブなことが書かれてて手が出ない。 尼の台湾ユアサ特に問題ないけどね、寿命はまだ1年くらいだから何とも言えないけど マケプレによっては再充填リサイクル品（電極は新品）とか売ってるからな そこでバッテリーパルス機能付充電器で頑張るんですよ。 片道2時間半のツーリングをしてきた。
ちょうど家に帰る頃にタンクがほぼ空になったので、ガソリン給油して、エンジンをかけるがセルが回らない。
ライトやホーンが鳴るので、バッテリーは問題なさそう。
熱ダレっぽいので、ガソリンスタンドで3速に入れて押しがけしたらエンジンかかった。
長時間乗るときはちょくちょく休憩しないといけないね。
給油量が12.01Lで前回の給油から528km走ったから、約44km/Lとまずまずの燃費だった。
バイパスを飛ばすよりも下道をトコトコ50km/hぐらいで走る方が燃費が良さそう。 俺のはキャブohしようが35付近。
圧縮は12キロあるがどこか悪いんかな？ >>443
yahooカーナビのアプリに運転適性診断ができる機能があるから、一度診断してみたら?
急発進や急加速の評価が低いと、運転が原因だと思う。
後はタイヤの空気圧低いとか。
ＹＢＲを普通に乗れば、街乗りでも燃費が40km/L切ることないと思う。 >>443
調整出来てないんじゃないの？
低速トルク出そうとすると濃いめになるよ 普段からハイオクとか使ってたらカーボン体積も軽減できるのかな？ >>448
ハイオク使うくらいなら洗浄剤使った方が効果ある >>451
PEAは燃えずオイルに混入してシール痛めるからダメよ 電飾でイカ釣り漁船にしたいんだけど
電源どこから取ろう？
ポジションからはUSB-PDの30W充電器接続してるからギリギリだし >>452
ハイオクに混ざってるのもPEAらしいがそっちは良いのか？
オイルに混ざるって言っても極々少量なのに、影響与えるってどれだけ攻撃性高いの？
オイルシールってどこのオイルシール？ステムシールとか？ >>455
詳しいふりしてるだけで素人しかいないよ
自信満々にそれっぽい事を書いて、他の意見を認めずにレッテル張りすれば凄そうに見えるからね
本当に詳しくなりたきゃ専門書読まなきゃダメよ >>455
補足
整備士は分解、組み立てをする人だから特別詳しいわけじゃない、知識に関しては素人と大差ない
ピンからキリまで居るのであんまり信頼しちゃダメよ
いくら嘘でも、当人が信じればそれは当人にとって真実だからね
レースやって成績を上げてる所なら多少まともじゃないかな？
実際使おうとしないと穴だらけの知識ってことに気づけないから 台風でYBRがぶっ倒れて車のリアゲートが凹んだ
出勤前だからYBRはカバーが掛けたまま起こして来た
ミラーは折れてたカバー外さないとYBRのダメージはわからないけど
車の修理代は20万ぐらいしそう
サイドスタンドにしてたんだけどスタンドじゃないまさかの右側にぶっ倒れてた
センタースタンドよりサイドスタンドが倒れにくいは都市伝説でした >>460
今までの台風ではは倒れたことなかったんです 都市伝説もなにも二点支持より三点支持の方が安定するのは事実だし
バイクが倒れるレベルの風が吹いただけじゃん
しかも台風でカバーかけたまんまじゃ・・・
残念だけど左右に倒れたら車に当たる可能性のある位置に
バイクを置いた昨日の自分を恨むしかないなぁ >>461
昨日は特別強かったからな
その話でその結論に至るのが一番ヤバイ気がする 大阪住みだけど去年の台風を経験するまでは自分も同じ考えしてたと思う
毎年こんな台風来るようになったら嫌だなぁ >>462
センスタもサイドスタンドも3点支持なのでは？ 台風の日は悪いと思いながらいつもと違う駐輪スペース（右側に支柱）に停めさせてもらってたな ys125の方が全てにおいて性能が上なのに敢えてybr125に、乗ってる君たちはなにか理由があるの？？
もち昔からybrに乗ってる人達は乗ってて当然だからスルーしてね そんなもん、まさにどんぐりの背比べだろ
性能気にして乗るバイクじゃない そりゃ性能欲しかったら大型乗るし
125限定ならDUKEとかの15ps買うわ
それ以外大差ない >>468
YBRのFIに乗ってるけど
悪いがys125が欲しいと思わない
YBRの純正部品は割と入手しやすいし >>431
パッケージデザインが怪しいが、おすすめ通り買ってみた。
1年以上持てば良しとする。 あくまで値段がそこまで変わらない
土俵での比較ね
中華製のバイクってカテゴリの範囲内って意味でも
そりゃCB125rやDUKEの方が性能いいのは当たり前
ただ値段が倍以上で現実的ではないから
黃比較対象にならない
あくまで値段帯がそこまで変わらないちょっと高い程度のYS125の方が性能はかなり高いのに
なんであえてYBRなの？ってのが素朴な疑問
煽りでもなんでもなくね 自分で答えでてるじゃん
YSの方が高いからだよ
というかYSってYBRの後継機種みたいなもんだろ
あと性能が上ってどこのソース？色々比較してみたけど環境規制でエンジンは似たようなもんだし、タイヤサイズがリアだけワンサイズ上がった割に車重は12kg増えてるしホイールベース30mm伸びちゃってるし、YBRより多分つまらないぞ YSは見た目（特にデカールとヘッドライト）がダサくて辛い
パーツも無いしカスタムしにくい >>476
その重量は違う状態じゃないの？
装備重量も半乾燥、乾燥重量と色々あるぞ
ホイールベースだけて特性が変わるわけでもなし…いくらなんでも浅過ぎない？ >>478
YSってこんなのだぞ？
丸目YBRの方がよほどマシだしカスタムや流用部品の情報が豊富
そもそも125MTをノーマルで乗る人は少ないんじゃないか？
車体価格軽く超えるぐらいカスタムしてる人も結構いるし
https://i.imgur.com/iS4RUO8.jpg YSのエンジンはちょっと興味あるな
ブルーコアはどんなんやろ ヤル気になればYSだってカスタムできるぞ。
真似ばかりの人じゃ先人の例がなきゃできるないだろうしやらない。ｗ
YSは現代風でもあるから旧車感が好きとかビッグキャブやボアアップなどおもちゃ的改造もしたい
人にはYBRの方が情報の多さも含めて有利だね。 >>479
ナニコレ！？
めっちゃ新しい感じのデザインだし
イケメンじゃん！！！
一目惚れしたわ！ >>478
こんなちっさな空冷エンジン乾燥してようがちょっと湿ってようが大して変わらない定期
ホイールベースだけでも特性変わる定期 >>479
タンクとヘッドライト周りを弄ればなんとかなるかな？
黒いエンジンはいいね。 これから買うんならysの方が良いかもしれんが買い替える程の意味は見いだせ無いな、FIなら尚更 YSも異形YBRもとにかくライトがダサすぎる…
GSR250的なダサさを感じる >>483
ガソリンなどの液体類とバッテリーの有無が違いだから、乾燥と装備で10kg位は簡単に変わる
水だと勘違いしてた？w
ホイールベースだけで決まるわけじゃないんだから、ひとつのスペック見ただけでどうこう言えないでしょ
ZRX1200なんかホイールベース長いのにクルクル回れるし そう言えばYBR…っていうかこのクラスのバイクってなんでこんなにタイヤ径がデカいんだ？
素人からしたら非力なら15～16インチくらいの径にした方がよさそうに思ってしまう 悪路走破性が高いから
元々未舗装路走るためのバイクだしこれ
エンジンもオフ車 >>492
ギア比変えればタイヤの外径なんて関係ない
1次、2次減速で簡単に変えられる
操安性、乗り越え易さ、周辺隙で決めてるんだと思うよ
よくよく調べたら、YS125の方がYBR125よりも装備重量で6kg軽いじゃねーか
カタログも読めない人ばかりなのか… 中国生産のYBR125って購買層が中国や東南アジアとか道路の舗装状況が良くない国向けだっけ
ネジの錆びやすさに目を瞑れば割と質実剛健寄りな気がする >>493
ああそうだった…
中国や東南アジアの未舗装路を走破するバイクだったなこれ 値段も性能もそんなに変わらないなら好きなデザインの物を買います。
最近のバイク、ネイキッドはライト周辺が虫の頭みたいだし、フルカウルは前方がカウルで膨らんでいるのに後ろは短く細くなっていてマグロにまたがっているみたいに見えるのはもう歳なんだろうな。 >>489
年式的に乾燥と装備の比較なわけないでしょ。
んなこと言い出したら逆もあるでしょ。
ホイールベースでだいぶ変わるよ。
ZRX1200に乗ってるのか知らんけど普通のネイキッドだからハンドルキレ角多いだけ。
そんなにYSが性能いい事を自慢したいの？
単純比較で見るとYBRの方が楽しそうって言ってるだけだろ どうせ乗り換えるならGSX-S125にしたいわ。15馬力ガチで出てるからな。
ヘッドライト周り弄れば好みになりそう。 >>500
>>476
車重が12kg増えてる＆ホイールベースが30mm伸びてるからYBRよりつまらないって事への反論のつもりだったんだけども
車重が重いのは表記の違いによるもの(と思われる)
ホイールベース長いZRX1200でも、軽快感のあるハンドリングを実現出来るよって言いたい
俺はジムカーナで速いからクルクル回れると表現したが、皆ハンドル切れ角減らす改造するので切れ角は影響ないかな？
俺もYBR乗っててYSには興味無いけど、思い込みの嘘はいかんだろ… >>502
ハンドルキレ角に関してはそうだね。キレ角と言うよりアップハンなのが大きいかもね。
ZRX1200って大型の中でも相当ホイールベース短いの知ってる？CB400SFとかDRZ400SMと変わらないんだよ。つまりそういう事。嘘でも何でもない。 >>503
CB400SF:1410mm
DRZ400SM:1460mm
ZRX1200:1465mm
大型では相当短いってのは間違いだな
ライバル(CB1300など)に比べると短いが正しいね
1400mm切ると短いと思うけど、1450mm前後なら中間レベルだと思うよ
GSX-S1000が1460mmってのもあるし
確かにDRZ400SMとは近しいけど、オフ車ベースで求める所違うしなぁ…
と言うかホイールベースだけで面白くないと語るのがおかしいと思うんだが、違う？ YBR乗っててYS125に嫉妬してるやつだろ
なんとか嘘ついてでもYSを貶めたかったというw
虐めるのはそこまでにしてやれw >>504
近い排気量の中で相当短いのは確かだぞ
401-750合わせると普通くらいか
オフ車ベースと比べるのはどうやらこうやら行ってるみたいだけどGSX-S750とキャスター角トレール、ホイールベースが近いってところからどれだけ短いかよくわかるはず。
CB400SFの現行は見てなかったけど初代nc31は1450だから間違いではない。
まあホイールベースだけですべてが決まるとは一言も言ってないよ。
単純比較してホイールベース伸びてるし他が同一条件なら残念だと言ってるだけ もういいわ
どうしてもYS125の方が高性能だと信じたい奴がこのスレ来たんだろ
数値から正論言っても感情で喋ってるから無駄 後続機って理由で前居座ってたやつじゃねーの？
ysスレあるんだからそっち行けばいいのにな そりゃ新型だからYS が良く出来てるだろ
ここはYBRのスレだから出てってねー YBRのインマニって金属とゴムあるけど、年式で別れてるの？
初期の方のVMキャブ用の金属マニからゴムのに変えてキャブかえたいんだが流用できたりする？ というかこのクラスってサブバイクにする人が殆どなんだから性能云々意識してるのは少ないでしょ
カタログスペック好きのガキみたいなこと書くなよ
125のオモチャに性能求めるな >>510 流用できる。
エアクリーナーとのコネクティングチューブもVM22キャブ時代の物に交換すれば口径も変更できる。
どんなキャブに換装するかで口径と入出力間の距離が決まるんだから、あとは自分で判断と工夫で。 >>514
国内メーカー開発車だよ？
スペック気にしないと書く人居るが、スペックの話題がでると大騒ぎするのは引け目感じてるの？ >>515
YSって高回転まで気持ち良く回るの？
なら羨ましいな。
GSX-SかRにこころひかれてるんだがソレに匹敵するのかな。
大昔未成年のとき乗ってた2スト125にまた乗りたい気もするが、燃費わるいのはメインバイクだけにしとくわw
しかし日本で設計開発してるの？ほんとに？眉唾w YBRに関しては元がTT-R125のエンジンだし、むかし開催された磐田でのYBRミーティングでも広報と開発者との懇談会まで開かれてたぞ。 >>516
ほぼ日本で設計、開発してる
後はMBK位だったな
開発拠点がいくつもあったら面倒だろうよ
自動車メーカーでもそんなにないぞ >>519
ほぼというのは、ほぼ全ての車種の意味な >>518
YBRのエンジンは大体TT-Rってのはわかる。
でも車体はブラジルだよね。 >>519
へー、日本で売らなくても設計はしてるんだ。 TT-Rも含めたルーツはインドだぞ
ブラジルなんて後発もいい所だ
ヨーロッパで設計(デザイン)したのがXSR700、トレーサー700、テネレ700とか
言えばいうほど、訳の分からない誤解をしそうな人だな… >>523
わけわかんないわw
ヤマハは国産車の純正パーツ頼んでも
製造国が色々でグローバル化されてるな。 というか今時グローバル車は海外設計よくあるよ
責任者が日本人なだけで
優秀な若い人材が海外の方が多いからね
YZFシリーズなんかも東南アジア系技術者がかなり関わってたような？ 8月下旬にバッテリーを交換したばかりなのに、もう12.6vに弱ってセルが回らない。
主要な電球をLEDに変えてるから、早々減ることはないはずなのにな。
心当たりとしては、週1回程度しか乗らず、先日長距離ツーリングに出掛けて長時間走り、渋滞に巻き込まれたぐらいしかない。
まさか発電系のトラブルだろうか？
ジェネレーターの故障ならタンク取らないといけないから嫌だな。
とりあえずバッテリー充電中。 >>526
レギュレターじゃね？
もしくはバッテリー不良 >>526
エンジン停止で12.6有れば正常だと思う。
ライト消したらセル回らね？
スターたーリレーの起動電流が足らないんだと思う。
クラッチ握ると別回路からも電流流れるからセル回りそうだけど。 >>526
小技を一つ教えてあげよう
ギアを入れてクラッチ繋いでから、車体を後ろに動かした後に始動してみ
死にかけの時だったら掛かる可能性がある
YBRだったら黙って押しがけだな >>526
ジェネレーターコイルの被覆が破れてあぼーんしたかな >>526
セルスイッチの接点を磨いてみたら？
効果あったよ。 適当なスレがないのでここで質問します
AJSのCadwell 125を検討してます
エンジンはYBR125SPのOEMらしいのですが、中華エンジンなので耐久性や補修部品の精度が気になります
腰上OHくらいは自分でできますが腰下の耐久性などいかがでしょうか？ 壊すような使い方をしなければ大丈夫だと思うぞ。
昨夜、このスレでも有名なYBR乗りがついに20万㎞を越えたらしい。 >>533-534
ありがとうございます
メンテはそんなに大変じゃなさそうですね
安心しました 知ってるひといたら教えてください。
YBR125のEuroⅡ アクセルワイヤーが一本のキャブがVMタイプとEuroⅢ アクセルワイヤーが二本のキャブがCVタイプって、エアクリーナーとのジョイントは同一でしょうか？
パーツリストがCVタイプしか見つからず悩んでます。 >>536
エアクリのゴムは少し違うよ
YBR ダイアリーに詳しく載ってた気がス >>537
ありがとうございます。
違い把握しました、助かりました！ プラグはオイル交換に合わせてるから3000～4000キロペースだな >>195
なんでこんなに配線がごちゃごちゃしてんだよｗ
本来もっとスッキリしてるだろ リレーとか付いてるし、バッ直で電装品取ってるんだろうよ エアクリもプラグも8000km無交換だけどいいのかな？ >>545
始動性が悪い、燃費が悪い、アクセル一定でもがくつく時があるとじゃない？
燃やせれば良いけど、出来なくなったら交換しないと >>546
ようは火花が飛びづらくなるのかな
ありがとう 耐久性は車と違うし壊れてもすぐ交換出来るように予備持っておけば間違いない プラグはギャップが広がったら失火しやすくなる。
ギャップ調整して復活するから、
調整出来なくなったら換え時。 プラグ、ヘッドライト、テールランプ、ウィンカーは、もしもの時に備えて非常用工具のとこに予備を入れてる。 キャブ調整したら36km/L→47km/Lまで改善したわ どのタイプのキャブをどうしたら？簡単に詳しくたのむ！ 俺のFAZER125はいつも燃費60越えるんだがな
YBRは燃費悪いんだな 昔のFAZERは燃費そんなに良くなかったがな。
4気筒250のやつ。 高回転まで回すと苦しそうなんで、
ハイカムに興味津々なんだが、
入れたら低回転スカスカになるかな？ >>565
ハイカムの前にビックキャブをどうぞ
ハイカムは下は細るし、燃費悪くなるよ
そもそもポート形状がハズレだと馬力が出ない >>566
そうなんだ、もっと気持ち良く回ってくれるといいなと思ったんだが。 >>567
よく回るようになるけど、パワーが上がるとは限らない
KのCDIだと8000rpm以降は遅角するから尚更回らないね
8000rpm以下は無印と特性同じだから、低速は変わらんよ
どのモデルに乗ってるか知らないけどさ あれって壊さないために頭を抑えてるんでしょ？
元々メカ自体が高回転型設計じゃないしな。
吹け上がりだけ改善させる程度の改造にとどめておいた方が良いんでは？ 無印だよ。
バルブサージング起こすほどじゃなければ壊れないんじゃないかな？
今は8000まで回すとかわいそうになる。 >>569
壊さないためじゃなく、回させないために抑えてる
レッド超えて回した人が居るんだろうね
ノック限界じゃなくバルブ追従性で限界決めてるだろうから、ハイカム入れるのが1番危ない キャブレターとエアクリーナーのジョイントが裂けたんだが
Webikeとかで普通には買えないよねえ？ >>574
キャブがVM22なら5VLーE4453-10でググれば通販で買える みんな国内の通販どこ使ってるの？
チャイマで事足りてるけど気になる 国内からは基本買わないなあ
タオバオでまとめ買いしてストックさしたり転売したり
利益まで出るよ 商売する程じゃ無いのでAliexpressだなー。基本偽物しか来ないが Aliで届かなかったことは一回だけあるが、申し立てしたらすぐ通って返金されたよ。 すぐに潰れたとか安っちいのが来たとか間違えて送って来たとか有るけど愉しみのひとつ？Aliexpress中華通販。２ヶ月掛かったり２週間できたり。 納期はタオバオも掛かるからなあ。
国内業者は納期早いしと品質も検品で安心だから割高でも安心料として納得出来るよ。
まあ私はAliでドキドキ感を楽しんでるけどね。 >>564
無性にチープな中華原二に乗りたくなっていまさらKGの中古買ったけど、すでに情報が
集めにくくなってるね。 整備は買ったとこに丸投げするからいいけど。 KGだと言われたが、ありゃGな気がしてきた…
現物見るまでわからんなこれは。 解像度が荒いプリントをちらっと眺めただけで決めたから細かいとこは覚えてないのだ。
ライトガードとスクリーンが着いてなくて、その時はたんに欠品だと考えてたんだが…
タンクシュラウドを見ればはっきりするから明後日確認しに行く。 うまく行けば現物が来てるかもしれん。 タオバオは船便対応しない所は利用しない方が良い。
EMSでぼってくるから ちゃんとKGだった。
で、乗ってみて中華原二の退潮の理由が分かった気がする。
つくりがチープなのも遅いのも値段なりと納得できるけど、スポーツバイクの体でありながら
本質がビジネスバイクなのは致命的だわ。
海外生産のオンロードスポーツの原二が入ってきたら売れ行きも落ちるわなあ。
とはいえこれはこれで適度に非力で街中では実に乗り易いし流れに乗れるだけの速度も出る。
乗り出すのに気合が要らないので普段使い用には結構よい。 見た目も好みだしね。
安いトップボックスとメットホルダーとスマホホルダーを付けたらもう便利で150km程度の
工程ならもうこっちでいいかって気になるわ。 ヤマハ ビジネス ロードだからな。
カブの親戚と思って買ったよ。 寒い季節に入ったから、暖気をよくしないとエンストするようになるね。
こないだキャブレターを清掃して吹け上がりと伸びが改善したが、アイドリングが不安定になってしまった。
時々、信号待ちで回転数が3,000回転を上回ることがある。
チョークで始動したら、回転数が以前は3,000回転ぐらいだったのに6,000回転まで上がる。
二次エア吸ってるのか原因が分からない。
運転はできるので、とりあえずそのまま乗ってる。 >>591
いや、それ以上なら大型出すってことよ。 >>596
その文字、余りにもダサくて真っ先に剥がしたわ。
俺的にはYBったら、ヤマハビジネスだわ。 ステップがあと10cmほど後ろにあれば安いスポーツモデルとして生き延びれたかもしれんなあ。 >>594
アイドリングスクリューを、始動時に1200回転ほどに合わせると暖気後には回転数が3000回転まで高くなるし、暖気後に1200回転に合わせると始動時にエンストする。
なお、エアスクリューは1回半。
少しガソリン濃くした方がいいのかな。
だから工具をボディーバックにいつも入れて、信号待ちの時に調整しながら乗ってます。
もうPZ20
とかキャブレター変えようかなｗ >>600
暖気後に燃調は調整してるの？
アイドリングが1番高くなる戻し回転数にしてからだと思うが
始動時はチョーク使ってるんだよね？
冷えてればチョーク使わないとエンストするのが正常だよ >>600
YBRシリーズでエアスクリューなんてあったっけ？
パイロットスクリューじゃない？
エアとパイロットで動作逆になるから気をつけな VM22式キャブの古い年式だとスロー系が薄いから
真冬の始動時にエンストしやすい。
パイロットジェットを17.5番に変えると改善する。
交換が面倒なら冬だけパイロットスクリューをもう
1/4回転、緩み方向に開けてみるといいよ。 トコトコ走ってたら突然鈴の鳴るような音がエンジンからちょっと聞こえてヤバイな～と思ってたらエンスト…その後沈黙で今レッカー待ちなんですけど、同じような症状とかでエンジン逝った人とかいます？
走行距離は20000km手前でオイルも3ヶ月に1回くらいは変えてたんだけどなぁ…こんなすぐ死ぬものか エンジンバラしてみれば？
案外つまらない原因だったりする とりあえずバイク屋に預けてきたが…最悪エンジン載せ替えたほうが安くつくと言われたがそれなら車体ごと変えかえたほうがいい気がしてきた YBR125はエンジンブックはすべて共通かな？
キャブとFI含めて。 壊れるのは大体何かやってたってパターン
中古か新車かも分からないからなんとも 距離伸びるとカムチェーンやテンショナー交換や調整が必要だけど自分でやる人居る？ テンショナーは自動調整式だから調整の必要は無い。
一度リセットするつもりで縮めて解放してみたけど変化無しだった。
カムチェーン交換のためのロータープーラーはアマゾンで購入。
調べたら伸びてないので出番はまだない。 カムチェーンが伸びる事はよほど無茶な運転しない限りそうそう無いと思う チェーンは伸びないんだけどテンショナーがバカになるんだよな。YBRに限った事じゃ無くて他メーカーでも車でも カムチェーンの交換って難易度高くね。お前らすごいな 回した時チャラチャラ異音がするんだがテンショナー交換で様子見てみたいが効果有るかな？ ないかも知れないけど交換自体は簡単だからやるだけやってみたら？ >>614
車でチェーンテンショナ壊れるの？
スラッジで閉塞しない限り壊れないと思ってた
バイクと車構造違うはずよ
>>616
まずは点検窓から覗いて、タイミングが酷くズレてないか見たら？
スプロケットが減ってたり、明らかに浮いたりしなきゃ平気だと思うけど
5万キロ以上走ってたり、ハイカムに変えて1万付近常用してるなら考えても良いんじゃない？ ヘッド外せる奴はタペット調整が難しいかとか聞かないだろ！ 走行3万超え。たまに山道の急坂でブン回しまくったりしての異音です。
テンショナー交換には早いでしょうかね？ ヘッド外したらガスケット再利用できないから新しいの準備必要だな。 タペット調整とカムチェーンテンショナー交換、ヘッドを外さなくてもできるぞ。
とマジメレスしたところで、これが分からないなら失敗する。 よくわからないんだけど死点調整って点検窓見てカムチェーンを手で回せば良いの？ >>628
点検窓とカムスプロケットを見て上死点を確認するんだ
変にいじるとバルブ折れて全損するから気をつけてな ウインカーリレーの横に空きスペースがあるけと、あれ本来はなんのためにあるんだろ＠KG
アクセサリ電源用のリレー押し込んでるけど問題ないよね？ とにかく明るいH4タイプのLED球かハロゲン球を教えてー。
色々試したけど暗くて危ない。
特に雨の日はだめだった。 ハロゲンならゼネラル・エレクトリックの120％が明るい
LEDなら3000円以上のやつならかなり明るい
雨を走るならハロゲンだな >>633
GE ハロゲンランプ 高輝度H4 60/55W 12Vバルブ「メガライトウルトラ+120」(純正より120%照射範囲UP) E1マーク認証付き
ってやつだね >>632
ヤフオクでこれ。
改良型！とにかく明るいバイク用LED バルブ H4BS(BA20D)規格に適合 GN125 EN125 YBR125 CBF125 CBR125R
↑検索 走ったことが無い街灯のない農道でライトの暗さを実感したわ。
今までは通いなれた道だからこのライトでも困ってなかったんだな。
これはさっさと買い替えねば。 寒くなってエンジンがかかりくい
チョーク引いてかかったと思ったら、ひいたままでもプスンとエンスト >>633-634
ありがとう。
雨でも乗るから最近はハロゲンに付け替えてる。
ハロゲンの商品説明にも120W相当の明るさって書いていても、あまり明るくないからリフレクタにも問題があるのかな。
レンズも少しだけ曇ってる。。。 丸目も虫目もリフレクター形状があんまりよろしくないみたい
そんなわけで虫目はプロジェクターライト仕込むと幸せになれるよ スピードメーターのバックライトが切れたんだけどどうやって直せば良いかな？ 秋葉原とかでLED自作取り付けかメーター一式全交換か一部社外メーター交換か 各メーカーが全うな125の国内販売を始めたから、今さら中華125はお呼びではないのかもね。
修理出来るところも限られてるし。
でも乗り潰しても惜しくない安いバイクと言う立ち位置は無くすには惜しい。 いうてスズキくらいでしょちゃんと125正規販売してるの
ヤマハはスクーターくらいしかない 止まってるのでバカな話題を振ってみる。
YBRにTWとかセローの225エンジンって載るかな？
系統的には同じっぽいけど。 TT-R125系列だから載らないよ
昔のwikiにもそんな質問があるじゃん
どこら辺が同じだと思った？ ポン付けは期待してないが、
多少のフレーム加工（溶接含む）で
載るならやってみたい。
マウント位置が一つでも合えばいい。
昔、ポッケにRZ50のエンジン乗っけるときにやったみたいに。 >>652
ボルトで止まってるんだからひとつくらいは合うよw
チェーンラインだったり、他の穴が合わないのは当然だから、全部合わない方が楽じゃない？
金かけてゴミ作るくらいなら、素直に250の中古買った方が安いよ
そもそも公道走る気ならまともな登録できなくて事故った時に相手に迷惑かけるからやめな >>653
一つでも合わないと基準がなくて
面倒なんだよ。
スプロケ位置は合わせないとダメだし。
チェーンラインは何とかなるけどね。
250でピンとくるベース車がなくてね。
まあ、一個も合わないならこだわる必要無いな。 126cc以上のエンジンに載せ替えるメリットは無いな。保険にしても税金にしても。
高校生のガキの興味本位程度にレベル低い。
出来るかどうかは抜きにして換えるとしたらYZF-R125かCBR125Rのエンジンとミッションだな。
これなら軽い車体に安いタイヤで楽しそう。2台目に欲しい。 ボアダウンして50ccとして売ったら売れるんじゃね（適当） 素直に250増車かな。
大型を出すのがかったるくなったのと燃費の良さでツーリングがYBRばかりになったがロンツーでは自動車専用道走れず面倒なので。
YBRは振動の少なさ、ゆっくり走ってもストレス無くて気に入ってる。 増車ならCBR400RもNC750も燃費良い。
ただし排気量増えるたびにタイヤ代が高くなるからなあ。
ちなみに一番タイヤ代安いのはアクシストリート。 バイク屋に（弄り過ぎてたので）自分でもってけと言われてからずっとユーザー車検だが、さすがに二台はかったるいw
燃費良くても取り回し悪いと嫌だな。
YBRの軽さと驚異的なハンドル切れ角は凄く良い。 SSじゃなきゃ大型でもそんなに変わらんだろ
勾配があると加速鈍いから逆に疲れない？ 細かい峠道走るのも好きだから、
やっぱりデカすぎるのはイヤだな。
ロングツーリング先の駐車場で疲れてタチゴケかましそうだしw
YBR乗って楽さに目覚めたよ。 楽だよねえ>原二
装備重量160kg程度の軽量級650だがそれでも買い物程度に出すのがかったるくて最近はYBRばっかだわ。
軽いし割と小さ目だからスーパーの駐輪場に止めやすい。
往復400km程度ならむしろこっちの方が疲れないしな。
これでステップがあと10cm後ろだったら言うことはない。 高速も一人分だと移動費として高くつくしな。
無駄にクネクネして距離長いし。
急いでいる時はしょうがないから使うけど。 高速は料金がなー、、
でもね、西湘BP、箱根新道は乗りたいわ。 FZ25とKLX250に乗り換えた
こいつは息子にやろうと思う 二台にしたとは豪勢だなw
YBRは林道もトコトコペースなら走れるのも利点だな。
250ならTW、グラトラもそういう用途に良さそう。 FZ25はセローの圧縮比上げてオイルクーラー付けたブルーコアエンジンだからYBR250の親戚みたいなもんだね 毎年恒例のクリスマスのパーツカタログプレゼントですが、
何か希望があれば、探してみますので。 Ｇのフロントフォークで反射板のないのがあるって聞いたんだけど、そのパーツ番号を知りたいです YBR125G のフロントフォークにリフレクターが
付いていないのは、フィリピン向けの 1CL2 です。
フィリピン向けはあまり出回ってないようなので、
フィリピンで発売された YBR125 系エンジンの
パーツカタログをまとめてあげました。
http://www.ybr.jp/christmas2019/
毎年のように、ロボットが来る前に消します。 サンタさん、毎年ありがとうございます！！
コレクション保存して色々参考にします。 今年も降雪シーズンに入り走りおさめです、納車から８年で１７万ｋｍ走行となりました。
あとどのくらい走れるのか興味深い車両です。 地球4周越えかよ、すごい。
何人も10万kmを越えてるのを見てると次の伝説は20万㎞越えだな。
10万越えの記録を2人公開してるので見たら、やっぱり基本整備の大切さが良く分かる。 みなさん、タイヤの空気圧管理はしてますか？
純正チェンシンタイヤですが、半年前に空気圧を前輪175kPa、後輪200kPaにしました。（バルブコア交換共）
そして、今日空気圧を確認すると前輪後輪共に100kPa程度まで抜けていました。
この空気圧抜けは普通ではない気がしますが、中華クオリティでは標準でしょうか？ 上記、言葉足らずでしたので追記します。
半年前も気がつくと空気圧が100kPaを割り込んでいて、慌てて空気を入れました。
その時、空気漏れを疑っていたため、バルブコアも交換しています。
空気圧調整後、一週間程度は毎日空気圧チェックをしました。
気温・タイヤの温度で多少変動はありましたが、抜けているようには思えませんでした。
そして半年後の本日の空気圧低下に至ります。 夏入れた空気そのままで冬に測ればそんなことになるよ
多少抜けてそうな気もするけども
逆に冬入れた空気、夏に測るとビックリするよ 寒暖の差激しい季節はひと月でも減ってるなと感じるのに半年て・・・>>674-675 新車か中古か知らんけどホイールの歪みでも抜けたりする
その場合はバルブ交換しようが意味ない タイヤ嵌めるときに台所用洗剤の原液塗ったら抜けなくなったよ。 フロントにDUROのHF329の90/90-18入れた。
スタビライザー外したので若干安定性が無くなったかな？って気がする何となく。
でもこれで前後HF329になったから今度軽いダート走ってみるかな。
それとタイヤサイズが大きく重量も増えたので燃費下がるかも。 中華GN125乗りが集まるGN倶楽部の主催者がYB倶楽部を発足してる。
これでメンテナンスや部品情報の情報源が増えたわ。ありがたい！
http://ybclub.gnclub.org/ YB125spの話題もここでいいのかな？ YB125spのスレはとっくに落ちてるみたいだし >>689
ありがとう
なんで探せなかったんだろう？ バイク車種ﾒｰｶｰ板とバイク板の違いで見つからなかったんだろう。
ここはバイク車種メーカー板、あっちはバイク板。
では元気でな～！ そろそろチャイマしようと思ったけど一部店舗でコロナによる制限掛かってるんだな 反論が無いと静かなもんだ。
来てもマウントするだけだけど。 なにもしてないのにスピードメーターにヒビが入ってきてしまった 俺のYBR125Kはヒビと思ったら内側の薄い曇り止めコーティング膜の剥がれだった。
分解して膜を全部剥がしたら問題なくなった。
曇りも起きず。
やってごらん。 3万キロでフロントタイヤの回転が悪くなったんだがベアリング交換した方が良いかな？
念の為前後共。 ブレーキキャリパーとスピードメーターのケーブルを仮に外してから
フロントタイヤを回してみて、それでも回転が悪いのなら交換でしょう。
大丈夫ならブレーキの引きずりの可能性が高い。 >>697
中古のタンクを購入すれば？
YB125SPのタンクと互換性があるようで、付け替えてサイドカウルを外すと見栄えがSRっぽくなるよ。
そのまま使うなら、外側のサビなら塗装落として、防錆塗料と好きなカラーで再塗装。
内側ならサビ落としのはなさかじいさん、金がないならサンポール洗浄して、防錆加工。 前後K527でタイヤ交換見積もり出したらバルブやらリサイクル料コミコミ2万1000円と言われました
これは妥当な価格でしょうか？ タイヤ交換だけで俺がこいつ購入した半額も払ってて草 ネットで買って自分で交換すれば安いに決まってるよそりゃ。
どこのショップでもバイクのタイヤ交換は工賃含めると片方だけでも1万は掛かる。
高いか安いかは人それぞれだけど自分で交換出来ないならどこかに頼むしかない。
そういった当たり前の問答が、ここではたまに展開されてる。 そういう俺はHF329を4Kで3本送料込みで買ったから当分お腹一杯 クソ重たくて硬いタイヤか。
俺も付けてるが早く減って欲しい。
他のに換えるから。 リヤは1万4千以上
フロントなら2万は余裕で持ちそう。 YBRホイールのリムサイズは前後共1.85なんだぜ？
使えて本人が満足なら何も言わんけど。 転倒してから前輪から常時シャリシャリ音がするだけどディスクローターに歪み出ちゃったのかな >>711
歪んだら車両押すの重くなるからパッドの角を削って当たり取ればいい フォークが捩れてパッドの当たりが変わったんだよ
二本並行になるようにすれば直る ヤフオクでエンジンガードを落とし損ねたんでいろいろ探してたらアマゾンに落札価格+送料の値段で純正品が売ってたw どうみてもYBRと同じエンジンのオフロードが駅の駐輪場に止まってるんだが魔改造か何かだろうか？
KGとかじゃなくガチのシート高い125オフロード車 >>717
ああこれだ
存在知ってたら買ってたかもしれん 来月中旬頃に届きます
初バイクです
新参者ですがよろしくお願いします カブのラバーステップに変えてから割れる事はなくなったよ バイク届いたよ！
嬉しすぎて頭クラクラしそう
シフトアップの踵蹴りが慣れない･･･ >>724
チャイナマートでシフトペダル購入すればおk >>724
チャイナマートでシフトペダル購入すればおk 要らないなら切ればいいよ。
切らなくてもスプライン一つずらして前をちょっと上げれば普通のペダルとして使いやすくなるよ。 SR400のシフトペダルがポン付けでお勧め。
少し長さも長くなってつま先をくぐらせるのが楽だ。 むしろ自分は前を下げてかかと蹴りをしやすくした。
あれはあれで楽しいぞ＞シーソー 2012年式の中古を買ったんだが
時々エンジンがかからない
調べて見たらスパークプラグに火が飛んでない
それが原因を調べようとしてたら
時間が経つとかかる
何が原因なんでしょう 2012年式の中古を買ったんだが
時々エンジンがかからない
調べて見たらスパークプラグに火が飛んでない
それが原因を調べようとしてたら
時間が経つとかかる
何が原因なんでしょう >>731
プラグキャップ
プラグコード
イグナイター
かな 自賠責証書どこに保管しようかとググってみたらサイドカバーの中にちょっとだけ収納スペースあんだね
時間出来たら開けてみよう サイドカバーの鍵の蓋、引っ張って壊すなよ。スライド式だぞ。
カバー自体を外す時も引っ張る場所の順番と方向があるので壊すなよ。 >>732
ありがとうございます
次になったら見て見ます >>735
プラグキャップとコードは変えた方がいいよ うちのはキーシリンダーの接触が微妙に悪くて走行中に電源切れることある
ONまで回してから気持ち左にすると大丈夫 経年劣化によるイグニッションコイルのアース不良が原因の時もあるよ。
一度固定ボルト2本を緩めてまた締め直す。
ついでにイグニッションコイルに繋がってるオレンジ色の線も抜き刺しして接触不良改善。 タンクキャップが閉まりにくい
開けるのは普通に出来るんだけどなあ 鍵を右にひねってから給油口に押し込んむ。
キャップ全体をグっと押して鍵を離す。 >>742－743
㌧、>>743やってみてダメならシリコンスプレー買うよ >>729
シーソーは靴が痛まないのが嬉しい。
何故実用車以外のバイクはシーソーじゃないのかと疑うレベル。 爪先と踵で踏み込むほうが爪先をペダルの下に潜らせたり抜いて踏み込むより楽で早いと思ってたけどレースマシンはそうなってないって事はやっぱりシーソーじゃない方が効率的なのかもしれない。
でも俺は断然シーソー派だぜ! 初歩的な質問なんだけど
1速から2速に上げる時に
ペダルをしっかり上げても上手く入らない事があったり
クラッチをしっかり切っていてもシフトショック？が出たりして
中々スムーズに走れないんですが
慣らしが終わるまで我慢するしかないですかね >>752
慣らしが済めばチェンジの渋さはかなり解消されるよ
今までの報告見たら安心できると思うよ >>752
クラッチワイヤーが緩々で、クラッチが切れてないとか。。。
新車で購入したバイクで実際にあった話です。 吸気系のキャブレターを交換して、坂道でもグングン登れるようにしたい。
キャブレター本体のポン付け交換でビッグキャブ化してる人いるのかな？
インマニやワイヤーなども交換しないと付けられないのだろうか？ >>755
山ほどいるやろ
YBRダイアリーさんとこでも熟読してこい 150キットつけてバイパス走ってるが100km/hで流れてるから結構キツいな SPの新車ってお前らどこで買ったんだ？
YSP行ったら取り扱ってないみたいな事言ってたんだが そらYB125SPにきまってんじゃん
てか中国でもう生産してねーんだな、そら取り扱ってるわけねーわ ジャメリカンっぽいYBR125SPや無印YBRとKの10周年モデルでロゴにYBR125SPって書いてあるのも存在はしたぞｗ
どれも新車なんかあるわけないけわない。YB125SPだってどこかで売れ残りがあればいいけど、もうないだろう。 >>755
インマニは無理矢理でもいけたけどワイヤーは形状が違うからハイスロ付けて誤魔化した
キャブはVM26でトルクは増えたがハイカムをアリババから買ってCDIも2型仕様にしたけどセッティングだけがちょーメンドー 一冬ほったらかしにしてたけど無事に動いてよかったわ
今年は何回乗れるだろうか ウインカーのカチカチブザー付けた人います？
カブのを流用してる人のブログ読んだけど、フルヘルメットでも聞こえるなら付けたいなあ ぼちぼちヒビが入ってきて交換したいんだがオフロード寄りのタイヤってある？チューブでもチューブレスでも可
できれば前後同じブランドがいいのですが 3.50-18でブロックパターンが見つかんねえな。 >>770
お金に余裕があるならYB125SPの17インチホイールに換装して、ブロックタイプのチューブタイヤを履いた方がいいと思う。 >>772
やっぱりホイール換装かー。検討してみます、ありがとう 13万km走っててノートラブルだな
メンテは
・定期的な消耗品交換
・チェーン定期調整（購入後即EK交換済）
・カムチェーン調整
・タペット調整
・クラッチ交換
・キャブOH&調整
エンジンは丈夫だと思うよ
強いて言うならクラッチが弱いかな
あと当然ながらしっかり暖機して乗らないと寿命は短くなるぞ シリンダー焼付きならまだ安く済んでたけどヘッドまで巻き込んでたから中古エンジンにするか新品ヘッド買うか迷う、シリンダー本体はホーニングすればなんとかなるけど >>781
焼き付いてないよシリンダーは軽度の傷ができただけ
シリンダーヘッドの本体は全損 違った
バルブがサージング起きたか知らんがインレットバルブがピストンにヒットした、ハイカムにしてたのも原因 後だしでハイカムにしてるはサージング臭いわ
はい、解散～ リセスとの距離を粘土で確認しなかったポン付けだろうね。
ちょっと掘っておけばよかったのにな。 保証1年付で20万の新品出てるけど買おうか悩む
この中古10万で買うくらいなら20万で新車買う方が絶対良いだろうし yb125spなんだがカムカバーのOリングって国内部品の代替品もしくは規格わかる人いませんか？
純正の 93210-79802 だと海外通販でしか手に入らないっぽい >>789
直径、線径調べてNOKのOリング買いな
ただのNBRだから >>789 同型系エンジンのTT-R125のが使える、買える。
93210-44889 >>791
見てる部品も違うし、TT-R125とは直径違うから付かない(YBRの方が大きい)
ついでに言うと、YBR系はカムチェーンがサイレントチェーンになってるのでその辺も共用不可
>>789
S-80とかがつくかもね
径も少し違うし、少し太いので保証はしない 素朴な疑問だがあそこのOリング駄目になるか？
普通に開けて再利用してるけどなんの問題も起きてない >>787
サージングやバルブジャンプ起こしたら、クリアランス取ってても無意味だよ
純正ってハズレを引いた場合ギリギリの設定で作ってる
リフト量を大きく変える場合は、スプリングを定期的に交換しないとな
負担大きいからヘタりやすくて、ヘタったらエンジンブローする
>>793
カバー装着する時に失敗すると千切れる
何十回と開け閉めしてたら1回千切れた事がある タペットカバーなんか脱脂して液体パッキン塗って締めときゃいい
めったに開けるところじゃないし 今更だが、>>789が求めてるのはベッドサイド側のカバーに使うOリング
>>791や>>795が言ってるのはタペットカバーのOリング
話してる部品が違うぞ それ以前にYBスレで聞いた方がいいだろ
スレ検索でもすぐ出るのに何でこっちにわざわざくんの？ >>790-794,>>796
ありがとうございます。径、厚さみて合うもの探してみます。
探してる理由は最近エンジンからちいさいけどチッチッチみたいな高い音がするのでタペット調整、カムチェーン調整を何回もしてカムカバーを開け閉めしたのでヘタってないか気になったからです。
異音は結局解決しなかった。。。 ガソリンを満タンにしたあとサイドスタンドでバイクを停めてるとキャブレターの上
燃料タンクの右下にある黒いタンクの下側のホースからガソリンが漏れてきます
これって正常じゃないですよね
車体は2012年式のキャブヒーターが付いてる奴です
そもそもあの黒いタンクは何？ >>799
色々ググって自己解決しました
ガソリンを入れすぎてたみたいです 満タン法でタンクギリギリまで入れると漏れやすいね。 >>801
ありがとうございます
どうも給油口いっぱい近くまでガソリンを入れたせいだったようです
今はセンタースタンドで停めているので漏れは止まりました タンク満タンにすると掛かり悪くなるから給油中ストップしたらそれ以上入れないようになったな 平地でアクセル全開にしても7000回転を超えないから、よくて時速90kmぐらいしか出ない。
3速でめいいっぱい引っ張っても、エンジンがブルブルし出して壊れそう。
Youtube動画だと純正ノーマル状態でメーター表示9000回転時速120kmほど出てるのがあるが、どうやったら出るんだろ？ キャブ詰まってんじゃないの
GPSで110km/hぐらいは出たよ うちのも平地だとGPS読みで90km/hかなあ。 メーターはぴったりその1割増し。
回転数は覚えてないけど8000くらいだったように思う＠2013年式K型。
街中ではこの非力さが乗り易いことこの上ないんだが、流れの良いバイパスだと
もう少し余裕が欲しくなる。 こないだ流れの良い国道で軽く100km/hは出てるであろうYBR見かけたけどノーマルなんかな
うちのもそれくらい出るけどその速度域でずっと巡航は無理だわ 有料一般道でメーター読み110出てることはたまにある エアクリのフィルター手前にあるスポンジ抜いて、
ニードルのクリップに0.5mmのワッシャー追加したら伸びが変わった。
AISの配管塞ぐと更に加速が良くなるよ。 出るよ、本来エンジンにいく空気が多少なりともマフラーに持ってかれる機構だから YBR125Kの2012年式に乗っていて、前後スプロケとチェーンの交換を考えているのですがチェーンはDIDかEKに変えるとして、スプロケットでかなり悩んでいます
パーツリストによれば前が93822-14813で後ろが5VL-F5445-01ですが、できればもう少し寿命の長い社外品があればそれが良いなと考えていまして…
ここの住人の方でオススメとかあったら教えてもらえないでしょうか 鉄のスプロケにシールチェーン使うのが1番寿命長い
もちろん定期的にメンテする前提な
スコットオイラーとか使えばもっと寿命は伸びるはず >>813
ありがとうございます
純正は鉄系材料っぽいので大人しく純正のスプロケとDIDのチェーン買いました
スコットオイラーは初めて聞きましたが便利そうですね！値段がアレなので自作してみようかなと思いました 昔はバイク板に自作オイラーのスレあったけどなくなっちゃったな
過去ログ漁れば少しは情報得られるかも スコットオイラーもどき作る金があるなら、メンテ用品を充実させた方がいいと思うがね
こまめに洗浄して注油すれば、チェーンなんてそんなに摩耗するもんじゃない 最近坂道上るのが苦痛になりつつある。
250じゃ駄目だ。ああninja650欲しい。
しかしこの燃費を捨てる事が出来ないので堂々巡りの繰り返し。 燃費を気にするならそもそもバイクの買い替えなんて、でかい金払う方が気になるんじゃないのか？ NC750もええなあ。面白味は欠けるけど排気量の分だけ余裕有るもんね。 ヤマハでいくならMT-07あたりか
燃費はともかくのんびり走れそう 峠の登り坂は、カーブが緩やかでも勾配のせいで、2速まで落とさないといけない所もある。
後ろの車から見たら、モタモタしてると思われてるんだろうと思う。 ブレーキパッドにたっぷりフォークオイルかかってギトギトになってしまい、
ブレーキが効かなくなっちゃったから
パッドとブレーキディスクを台所洗剤で
洗って400番で擦ったんだけどイマイチ効きが戻らない。
どうしたら？ バーナーでオイル分が飛ぶまで焼くとか？
そんな手間かけるならパッド交換した方が確実だなw >>828
キャリバーにオイルが残っているんだろ。キャリバーを外して全体洗え。 >>833
ライニングにオイルが染み込んでるんだよ
粉末焼結材だから油なんて簡単に染み込むので、1度油を吸い込んだら交換しないとダメ
キャリパー洗ったって無駄よ 結局こうなる
誰が正しい事言ってるかなんてわかりゃしないんだから最初からバイク屋行っとけ YBRのブレーキパッドなんてヤフオクで1000円もしない値段で買えるから、交換しよう。 パッドは2万キロ位で替えたけどキャリパー本体は何年位持つのかね？
オーバーホールキットは部品で買える？ 結局ブレーキディスクとパッドをセットで注文したわ
ありがとう YBR125のキャブ仕様も平均45km/Lぐらいいきますか？ パッドは赤パッドにしとけ
あと個人的にはステンメッシュホースはオススメしない
ゴムで国内正規品の方がコントロールしやすいよ
純正中華は柔らかすぎだけど >>839
片道10キロくらいの通勤に使って燃費はコンスタントに45弱くらいですね 今日地元で黒のYBR乗ってる人居たな、草木でも行ってたのかな 坂道でブン回すとすぐ油膜切れっぽい異音出すな。
今度高いオイル入れてみよ。
車用だけど 油膜切れっぽい異音ってどんなのだ？
油膜切れたら即焼き付くと思うが… ガーだかシャーとか金属同士が擦れ合う音。
具体的な場所は解らん。クランク辺り？
エステルベースオイルなら良いかなだけどREDFOXはエンジンかかりにくかったな。 それオイル云々じゃない気が
ちゃんと整備してるか？ ごめんすぐじゃなかった山道とかで登り下りを回しまくってるとたまにだ。
しばらく回転数落とすと解消する。 そのうち突然ぶっ壊れそうだな
過去にも下りで1速か2速に入れてオーバーレブしてご臨終したのがいたような ベアリング回りの異音っぽいな
回しまくって音が出たあと、しばらく大人しく走るとなくなるとするとエンジン温度が関係してそうね
詳しい状況や音を聞いてみないとなんとま
真面目に解消したいなら、現物持ってバイク屋行くのをオススメする
オイルが気になるってどんなオイル使ってるんだ？
車用は減摩材混ざってる可能性あるからオススメせんぞ
バイク用で1000～2000円程度のを選んだ方が良い そういえばバイパスとかで高速運転を強いられた直後は何となくエンジン音が
変な気がするなあ。
YSとYBRってエンジン違うらしいけど乗り味が違ってたりするんかねえ。 今はもう正規2年保証付きのGSX-R125をコミコミ30万で買った方がいい気がする
デジタルメーターにFIとABS、前後デイスクブレーキの15ps 6MTだから安いと思うよ 買って10年経った人も多いだろうしなあ。
大型なら扱い切れ無いからまだいいが、
燃費良いのやパワーのある他の原二MTが出てるから目移りするな。
今のにそれほど不満が有る訳では無いが。 箱付けて毎日のお買い物バイク兼ちょっとその辺100kmほど走る時用に重宝しているのだけど
GSXはちょっとガチすぎててその用途にはなあ。 楽しそうなんだけどね。
ジクサー150なら合致するんだが150でその使い道もなんか違う感じがするんだよな。
いろんな不出来は目につくけど緩く乗るには良いバイクだよ＞YBR
今敢えて買う必要もないのはその通り。 色々考えた挙句、最後には今のを廃車まで乗っていこうって結論になるんだよないつも。 いかんせんエンジンが丈夫すぎて乗り潰すのが難しいんだよなぁ。あと10年はよろしく頼むわ YBR125が欲しいなぁと思っていて、
地元(けど1時間位)の関西にある中古を直接購入するのとと、
遠くの新車をネットで購入(新車の方が微妙に安い)のとでは、
どちらがおすすめですか？
ネットで新車購入して修理は近所のバイク屋がいいかと思うのですが
この場合は新車補償を捨てるしかないですよねぇ >>860
近所のバイク屋は基本輸入バイクはお断りのスタンスなので、自分で自力で部品輸入し治す人のみお薦めです
素直に国内バイク買ったほうが無難 この手のバイクを今から買うにしてもfazer125が良いんで無いかな。 >>861
近所のバイク屋のHPに「他店で購入したバイクでも修理いたします！」
という文章があったので安心していたのですが、輸入車はダメかもですね
直接聞けばいいのですが、バイク素人には敷居が高くて。
>>862
丸目が好みなので..お勧め頂いたのにすみません
3年前位からバイクの値段が上がっているのですね。タイミングを逃した！ 部品を取るルートがね。 普通にヤマハに発注しても出てこないと聞くし。
自分はその辺勘案して高いの承知でバロンで買った。
直接そのバイク屋に可否を聞いてみるのが早いんじゃないかと思うけど、
多少の高い安いは目をつぶって近くで面倒見てくれるとこを選ぶべきだと思うよ。 YBR125はもう新車ならキャブ車しか無いな。
ちょいと面倒なだけだけど。中古FIも球数僅か。
丸目に拘るなら250から選んだ方が良いかもよ？CB250Rとか ジクサーの丸目カスタムでもいいかも。
割と安いし。 異形ヘッドライトは嫌だと言う向きもあるからその辺りは好みだろうな。
>>869
手放さなくても良かったかもよ。自分も650と二台持ちだし。 700クラスの2発は燃費良い車種が揃ってるが、空冷125MTと比べてしまったら流石に半分程度だからな。
街乗りも燃費落ちるし。残して使い分けしたいよなあ。 Gなのにフロントがノーマルタイヤなんだが。TT100GPかな？
キャブ車だけど好きならどうぞって感じかな。個人的には高い。 考えてみるとバイク屋って大変だな。
ああいうのを一通り部品交換して整備して売る訳だから。
部品代はともかく工賃で10万位には成りそう。 >>361
そやで、安く下取りして高く売るんやで
俺もグラントアクシスをヤフオクで買ったことあるけど
ウェイトローラーのセッティングは合ってなかったし
マフラーつけてメインジェットを上げて無かったから
プラグは真っ白だったし
それから個人売買は辞めた
素人は怖い 買うときはバイク屋、売るときは個人売買が最強ってことでFA? 整備スキルと車種と本人の愛着によるからなんとも。
ただ一つ言える事は、それなりのスキル無いと金掛かってしゃーない バイクのリセール自体あんまり期待出来ないのに更に125なんか、
よっぽどレアな車種でもない限り、状態がどんなものでも０でしょ。
だからしっかり整備して、知り合いにあげるとかした方がよっぽど
有用なんじゃないかな。 KLX125は8年落ち14000kmでも28万で売れたな なんかエンジンあたりからクラッチ切って惰性で動くとカラカラ音が鳴るんだけど、これは一体…
高回転からラフにクラッチ繋げたからからかな チェーンは調整したからおそらく違うかも
過去スレ見てみるとたどうもクラッチ板の耐久が弱いらしい。今度オイル交換するときに開けてみよう >>882
自分も某店でタイヤ交換してからそういう事がありましたが、自分で調べて直しました。
①チェーンが少し張り過ぎ
②スプロケットとチェーンの芯が出ていなくて、チェーンが左右に寄っていた。
自分の車体は張り調整目盛りの精度が悪く、左右同じ目盛り位置で締め付けてもごく僅か芯が出ていないのが原因でした。 >>882
チェーンアライメントが狂うとそんな感じになるよ。高回転でクラッチつないだらハブダンパーが傷んでるかも。どっちもエンジンバラシより手軽にチェックできるからみてみたら？
チェーンアジャスタの目盛りはアテにならないからチェーンアライメントツールを使ってる。 >>885
あの目盛りの精度本当に低いよね
俺のもツール使わずに目盛りで合わせると全然ダメだわ 回すとカムチェーン辺りの異音してたのを、テンショナー交換して
様子見してしばらく経ったら異音無くなったんだけど。
こういう事ってあり得る話？ 何というか異音の解消が交換してすぐじゃ無くて、
数百キロ走ってる間に消えてたんだけど。
それでいいのかな？と思って。 もう今更面倒だからそのまま。
次の3万㌔迄に同じ異音したらタペット調整とか考えるよ。
それ以上ならまたテンショナー交換して様子見する。 >>887
ツール無くても調整できましたよ。
センタースタンドを立てて、前スプロケットカバーを外し、ホイールを手回ししたときに、前スプロケットの歯がチェーンの中央を通るようにリヤアクスルシャフトを調整すればOKです。 ここまで誰もただしいチェーンの調整方法を説明しないしない件 チューブタイプのTT100GPが前後手に入ったのでチューブ化しようと思うんだけどチューブ化してる人居ます？ 前に他のバイクから移して付けてたけどわざわざやる必要ある？
チューブレスあるからそっちのほうが色々楽だと思うよ 左側のフロントフォークからオイル漏れしてるから、オイルシールを交換しなきゃいけない。
MENOさんとダイアリーさんの情報を参考にしているが、フォークボトムのトルク締め付け圧がわからない。
みんなは適当に締め付けてるのだろうか。 うちもフロントフォークからおもらしはじまりましたわ
中華部品だとまた劣化早そうなので代替品ありましたらおしえてくださいませ
m(_ _)m ヤフオクでフロントフォーク新品が送料込み１万２千円位で売られとる。
失敗のリスク考えたらお得かも。 俺はインナーがさびてたから
1万2000のやつに変えた
今の所不具合はない >>902
うちのKGなんですけどフロントフォークの長さて同じなんでしたっけ？
G型は少し長かったような気もします 2012年式だけど未だにダストシールにヒビさえ入ってないからフォークは何もいじってないな よう知らんけどGとかのフォークはインナーの部品番号が違うね。
買った店やショップに依頼するか自分で交換するかヤフオク出品者に問い合わせしてみたら？ KGとGはフォーク長いよ
サイドスタンドの類も長かったはず やっぱりＧがたは長いて気がしてました
ちなみにフロントフォークのオイルシールで互換性のある車種とかありますかねヤフオクで純正はあるけど中国産はヘタリが早そうなので アマゾンにヤマハ車汎用のオイルシールとダストシールの2本分セットが千円以下で出品されている。評価5段階の1だったけど(ただし評価した人が1人しかいない)。 >>910
見つけましたありがとう
m(_ _)m さっき気が付いたんだけどスタータを押しただけじゃセルが回らないのは仕様だっけか？
スタータを押しながらアクセルを軽く開けるとセルが回るんだけど、こんな動作だったかなあ＠KG スロットルとスターターは一切関係ないはず
単に接点不良とかじゃ？ たぶんそうだ＞接点不良
ブレーキランプが光りっぱなしになるけどハーネスをタイラップでハンドルに
括り付けるとちゃんと動作するから、右のスイッチボックスの中で配線が
緩んでるのかも。 あとで開けてみよう。 140cc ボアアップキットを組むとどれぐらいの馬力アップになるんだろう？
さすがに5馬力アップはないだろうし、2～3馬力ってあたりか。 キャブやヘッドやカムがノーマルなら最高馬力はぶっちゃけほとんど伸びない
給排気が追いつかなくなるからね
中回転までのトルクは排気量分は上がる 毎回思うがボアアップの必要性が全く理解出来ない。
原ニのメリット無くなるし燃費悪くなるし大して馬力上がらないし。
原ニ登録のまま脱税して乗るってのも話にならないし。 グーバイクで検索したけどもう新車では買えないんだね
良く似たYX125DXならまだ売ってそうだからそちらを検討しよう
ベースはYBRなのかな？ キャブ車のYX125よりFI車のYS125fazarが良いよ。
水冷ならGSXとかもあるから探してみ？
後、今から選ぶならキャブ車は無いよ。 一昔前とは違って国内販売の125増えてきてるからわざわざ逆車のコイツを選ぶ必要もないんだよな ザ昭和バイクのCGL125の方が国産パーツ流用できるし、軽いし、最高速、取り回し、燃費もYBR125よりもいい。
見た目とタンク容量、華奢な車体は残念だけど。 GSX-R125が正規2年保証 15ps 6MTで30万だからなあ 自賠責込みだと37万位するのを30万とは言わないだろ YBR125とGSX125は比較するようなもんじゃない。
敢えて並べるならジクサー150だろう。 150買う位なら中古700クラス2発も選択肢になるでしょ。
キャリヤ付けられて同じ原ニMTならGSXも充分選択肢として有りかもよ？
この様に新しく買う場合、人の考え方や状況によって違うからなんとも言えんな。
一つ言える事は、今買うならYBR125を選ぶ必要無いし、今敢えてYBR125から買い替える必要も無いって事かな。 AJSがラインナップするCadwell 125もYBRの兄弟車とみなしていいのかな？
エンジンが同じだし 新車のYBR150良さげだけど部品供給が心配だ
ヤマハ正規店で扱って欲しいがダメだろうなぁ 気温が上がってオイルの油温も高くなるせいか、ギアの戻りが悪くなってきた。
特に下り坂で停まって信号待ちの度に、ギアをガチャガチャして一旦上のギアに入れたり前後揺すったり、半クラにして1速に落としてる。
硬めのオイル入れて改善する方法もあるようだが、どうしたものか。 エーゼットとか安いのでいいから10W-50入れてみるとか 夏場は20w-40でいいけど
チェーンの張りとか他にも見たほうが良かったりして YBR125にTT100ＧＰはかしてるんだが、減りが早すぎて困ってる。他にいいタイヤある？ 非力なYBR125の性能を100%引き出したいならpilot streetだな前後共純正サイズだし。
ぶっちゃけ他にするのは各自好みの問題 まあ俺も前後DURO HF329だけどな。
ベストの選択肢が有ってもそれを選ぶかは別問題という好例とも言える。
安くて持ちが良くて不整地にも割と強いから。 話変わるけどYBR125のイグニッションコイルは全部共通？
安くて強化版のおすすめは何かない？ CDIが18ピンでした。
どこで販売してますか？
6ピンしかでてないんですが。 部品番号は違っても中身は変わってるかな？
汎用品も色々出てるし使えるものが有っても不思議は無いが最近情報無いな。 ヤフオクでYBR 125 FI2014YSPの1300kmをポチり。
自分でフロントフォークとリアを交換。ヘッドライトLED、オイル交換をして総額105000円。
これから色々いじっていこうと思います。
よろしくお願いします。 >>953
1300kmでフロントフォーク交換って事故車を直したのかな。
次はフロントスプロケ1丁増しとマフラー交換ですかね。
YSP販売車だから、系列店での修理や備品調達も安心だ。 >>954
慣らし終わって海辺での放置やったみたく。メッキに錆が。
エンジン関係は全然問題無しです。 一ヶ月近く書き込みないね
俺のYBR125が15周年なので
改めて燃費確認
2005年式 euro2モデル
446kmでリザーブ
481kmで給油 12Lぴったし。
燃費は今も40km/Lで異常なし。 グリップエンドぶつけて割れたのでヘビーウェイトのに交換した
したら5,000rpm～で感じてたハンドルの振動がほとんど無くなってすこぶる快適
もっと早く替えとけば良かった 段差を乗り越える時ステムがコツコツ言う
ベアリングは少し締め込んだけど治らない
ベアリングを交換しないとダメかな 先日Gの中古を買ってブレーキパッドとタイヤを交換予定なんだけど、2りんかんとかのバイク用品店に在庫ってある？
それとも取り寄せ？ >>961,962
ありがとう
2りんかん行ってみる
あとリアタイヤっていくつまで太くできるかな？
バイク薄すぎない？ 先日20000kmキャブ車G納車しました。昨日朝乗ろうと思ったら、クラッチレバーがゆるゆる。ワイヤー切れたと思いながら暖気したら、通常の引き具合に戻った。クラッチの張り付き？ バイク屋に行くのが正解
20000キロも走ってるなら
色々ガタガタだよ >>966
15000kmしか走ってないけど直近5年ほど乗らなかった(腐らない程度に数ヶ月に一回エンジンはかけてた)
再始動の15年目の節目はこんな感じ。
あと10年は維持したい。
変えなくてもいいものもあるけど気分的に変えたのもある。
・新品交換
チェーン、クラッチケーブル、アクセルケーブル、スピードメータケーブル、エアクリ、ブレーキシュー、タイヤ前後、バッテリ、ゴム類(ホース類、ステップ、CDI止め、車載工具止め、エアクリジョイント)、舐めてしまったボルト類、ブレーキパッドのクリップ、ブレーキホース
・OH
ブレーキキャリパ、マスタシリンダー
フロントサス
・そのまま
タンク(全く問題なし)、スプロケ前後、電装類、リアサス、シート、ブレーキパッド
・修理(プラリペア)
リアフェンダー割れ
サイドエアスコープ割れ
サイドカバー割れ アンカー間違えた。
まぁいいや。969は単なる整備記録です。 >>970
キャブ清掃
ガソリンホース交換
ホイールベアリング、ステムベアリング、スイングアームブッシュ給脂
も推奨 >>971
すまん書いてないけど、それもやってるわw
エンジン本体以外ははずして、1ヶ月地殻かけてメンテした
これだけやってwebike(yamaha国内パーツセンター)になかったもの書いておく
・エアスコープ左(右はあったが、結局プラリペアで直したので買わなかった)
・クラッチケーブル 楽天のアトラス(YBR輸入してた販社) 2000円
これだけ。あとはキャブレタのガスケットを含めなんとかなったわ。 大事な事なので二度言うがワッチョイもＩＰ表示も何も無しで建てちゃ遺憾でしょ。 新スレで出てる２速で10000回転60km/h出るのかという話
さっき試してみたけど確かにそのくらいだったよ
ただ回転数はメーターが追いついてないのかもしれんけど9500回転くらいでレブ打つ感じはしたから件のYBRは本当にハイカム入ってたりするのかな
ちなみに俺のは13年式なんだけどCDIは新旧どっちなんだっけ あれ見てそこまで回していいんだとやってみたら9000回転越えたから驚いた。
でもやっぱり回してて力を感じるのは6～7000回転くらいなんだなあ。
7000以上にパワーバンドがあるようなことを言ってたけどうちのKGとはちょっと違う感じがする。 梅がてら…
YBRのメーターの追従性の悪さは何からくるもんなんだ？
特に速度計がめっちゃモッサリ >>979
機械式の速度計の宿命だと思う
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