【MD30】XR250/モタードBAJA/XR400M 40【ND08】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
スキッドプレート着けてる人は純正のガードは外してる?
中古で購入した時から着いてるスキッドプレートが純正ガードの上からついてるんだけど メイヤーとかサイクラの樹脂の奴なら純正に重ねて着けるタイプだけどね >>24
被せるタイプのもあるんですね、自分のはアルミのプレートなんで他の車種のを無理矢理着けてるのかも知れません みんな季節や気温でマメにパイロットスクリュー調整してる? 06年式XR250なんだけど停車時の傾きが深くすぎるから長めのスタンドに交換しようと思ってる
CRM250ARのスタンドなら互換性あって30ミリ長いらしいけどキックオンリーの車種の中古スタンドは不安(たまにスタンド立てたままキックする人がいるから)
調べたらCRF250ラリーのスタンドがCRM250ARの−10ミリ長だとわかった
ラリーのスタンドに交換してる人や、他にも何かしらの傾き対策してる人がいたら使用感とか教えてほしい >>28
傾きが浅い方が色々と弊害が多いから、まあ熟慮してから行動した方がいいかと
現行CRF250ラリーとか、浅すぎてはんのちょっとの逆傾斜でも停められなかったり風で倒れやすくなったりしてるから、むしろ深い方がメリット多かったり
それでも替えたいなら、一気に10mmとか伸ばすのはギャンブルだと思う
例えばスタンド足にスペーサー的な物をかますとか(例えば単車屋のワイドスタンドみたいなやつ)、それでも結構変わると思う >>28
ラリーと同じ?crf250lのスタンドXRにつけてるけど、バネの自由長が合わないからバネ探しとスタンドスイッチキャンセルかスタンド根本に穴あけ加工が必用
新品でるからME08か400Rのをつけた方がたぶんうまくいく >>28
俺も傾きの深さが気になったんで、溶接屋に頼んで延長処理してもらったが、結局使いづらくてパーツ取り寄せて元に戻したよ。 >>29
ワイドスタンド調べてみた
6〜8ミリ延長できるのね
これで足りるかなぁ
でも確かに傾きが浅すぎる方がキケンだな
>>30
CRF250L系統はポン付け無理なのか
さっき自分のXRのスタンド長を測ったらプレートの底から軸までが335ミリだった
XRオーナーのブログ見てたら
XR250=360ミリ/XR250モタード=330ミリ
とあった
俺のXR、もしかして元ローダウン車とかで
モタードのスタンドが付いてるのかな?
https://i.imgur.com/JKhDNgQ.jpg モタード用の可能性高いかもな
それだったら確かに深すぎて気になるだろうな
ノーマルのスタンドってパーツ欠品(廃盤)なんだよなあ いろんな部品が廃盤なんだな…もう12年も前に生産終了してるから仕方ないか 立ててあるところの写真を後ろから撮ってみてよ
(ナンバー隠してね)
オフ車は足回り柔らかいから立ちすぎると怖いよね
車庫のスペース問題についてはそこだけなにか台を置けばいいんだけど >>32
元はモタードだったのかもしれませんよ。
エンジンハンガーとスイングアームのチェーンカバーステーを見ればどちらかわかります。わかったところで意味はないですけど。 ME08、400R乗りの方いらっしゃるようならサイドスタンドの地面からスタンドボルトまでの長さ教えていただけませんか? 最近レギュレーターやイグニッションコイルとプラグを新品にしたんだけど、アーシングもやった方がいい? >>36
その可能性もあったので車台番号で調べてみた
モタードではなかったよ
感覚的にはあと20〜25ミリ長ければちょうどいい感じ
後ろからの写真は週末にでも撮ってみる
>>37は俺じゃないけどわかる人いたら俺も教えてほしいな >>39
21インチもモタードも車体番号は同じ範囲じゃなかった?
2006年式は違うのだろうか? >>41
そうなの?ら
メーカーに問い合わせたら「XR250モタードではなくXR250です」と回答されたんだ >>35
写真見返してたらちょうどいいのがあった
荷物積んでこれだから空荷だともうちょい寝る感じ
https://i.imgur.com/x2hkbY2.jpg 倒立フォークを半年間で2台OH(シールとオイル交換まで)したのですが、毎回規定量入れても油面を測ったら2〜30cc抜くことになってしまいます。
これって、エアがちゃんと抜けてなくて、実際は少なめになってるのかなあ? って、誰が興味あんねん? >>45
そんなもんじゃないかな?という気もするし、
確かにちょっと倒れ過ぎな気もするし、
という微妙な線だな。 久留米ラーメンが気になるけどスタンドの付け根が広がってるとかじゃない? >>49
根元のガタつきはないからそれは多分ないと思う
久留米ラーメンは生まれて初めて食べた
うまかった >>49
九州に来てたのかな?
早く言ってくれたら福岡の美味しいラーメン屋か餃子屋教えたのにw 中古なら前のオーナーがモタード仕様にしていて、売る時にスタンド交換だけ戻し忘れた可能性はあるね 結局スタンドはモタードのものじゃなかった
近所のバイク屋にXRモタードとオフの両方が置いてあったのでお店の人に事情を話して指採寸させてもらった
ついでにCRM250Rもあったので見てみた
自分のXR250基準でプラス約35ミリ
ちなみに上の方で400Rのスタンド交換を勧めてくれた人がいたので
これも調べてみたらプラス35ミリだった
なのでおそらくCRM250RとXR400Rは同じ長さ
ME08は不明
35ミリの板をスタンドの下に敷いてみたけど
チョイ立ちすぎ
理想はプラス20ミリくらい
なので20ミリの板をスタンドプレートに溶接するつもり
これで多分いけるはず!
アドバイスくれた人ありがとう!
毎回長文でごめんなさいなのら
>>51
九州はまた行きたいので
ラーメンと餃子の店教えてくださいね XR250
低速粘り、思ったほどないぞ。
ガレ好きならセロー買うべし。特にセロー225推し。 >>55
※注 意外と周りの人は、本人が思うほど見てない。 XR250(MD30)の良い所は慣れたらME08パーツで簡単に強化できる事だから
どノーマルセロー(笑)だから その人にとってベストのオフ車は個々人の体格にもよるのだが、セローおじさんはそういうの無視して「セローが最高!」だからな
セローが良いバイクなのは認めるが、万人にとっての絶対的なものではないと認識してもらわんと 体格に恵まれなくても乗れるオフ車として唯一無二だからな
そういう人たちにとってはセローは至高なんだろう
そういった制約無しに車種を選べる体格の人たちは忘れがちだが、バイクの仕様書で真っ先にシート高を見る人も世の中には多いのですよ >>59
ふつうに乗ってるとき足が窮屈なのと、オフで足がつかないのではどっちが切実な悩みですか?
足が窮屈言ったらモンキーとか乗れんでしょwwww
身長180cm超えの人でもモンキー乗ってますよ。 アスファルトの平らな道とオフロードでは全く状況が違う。
オフロードで足を出した時20cm低い穴凹とかザラでしょ。
そこでハイシート入れて調子こいでる奴らは転倒するんです。 ハイハイ足こぎしてるような短足でどんくさいオッサンにはオススメですねw >>61
乗れる乗れないの話は物理的な話じゃなく、心情的なはなし。 6速登りで回転数低めからずぼらにスロットルガバ開けしたらノッキングするようになったわw 以前は無かった気がするがヒート気味なのかしら? XR250はその汎用性が美点なんだよなー
セローと違って高速でも安定してるしスピードも出る。
林道も速度域が高いとXRのほうが懐が深いし走りやすい。
個人的に車体の大きさ・剛性・パワーはXR250ぐらいないと困る。 >>61
足着いているよりステップに載せてる時間の方が長いしな…
それにモンキーの方が足つきが良いならセローよりもモンキーに乗れば良いのでは? 必死で走ってきた荒れた林道を地元のおっちゃんがカブで平然と走ってたとかあるよね(´・ω・`) こうしてセローのイメージがどんどん悪くなるんですね セローが良いバイクなのは確かだけど、適応体格とか無視して勧めてくる盲目的信者がイメージ悪くしてるな まぁ新車で買えるし、街乗りも林道遊びも出来るからね 25セローぐらいのパワーでXRサイズのオフ車出してくれりゃ買うで! スズキさん >>53で「XR250 低速粘り、思ったほどない、セロー225推し」 と書いただけで何故か急に「足短いオジサン」という流れになってしまうのは何故?
低速域の粘りがないことについては認めた形になってるよね?
懐かしいなw例のセローおじさん?
町乗りで走りやすい設定のノーマルMD30の乗って低速トルクがぁーって言ってるならニワカとしか
XR250って言ってもME08やME06愛用者も結構おるわけで、一番走っとるMD30もセロー並みに最高速殺す設定にしたらかなり別物になるよ。
AIキャンセルやらME08から部品持ってきたり弄らないと行けない所多いけど自分好みに弄りやすい汎用性の高いバイクだと思うけどねぇ セローにもXRにもそれぞれ良し悪しあるんだし、自分に合う方を乗ればいいよ
足着きはシートなりリンクなりで調整すれば一緒よ 俺の10万キロ越えモタード。フロントスプロケ1丁落としにもかかわらず、先日の下道ツーリングでリッター32km叩き出してくれたわw まだまだ乗りますわ AIキャンセルだってwwwww
何も変わらんってwww >>78
Alキャンセルで変わると思ってたの?
頭悪すぎww
セッティングだす為の下準備に過ぎないんだが >>77
燃費そんなにいくの?フルノーマルのXR250だけど、リッター27くらいしかないわ
航続距離の短さがホントに困ったものだわ 初期型はリッター30越えなかなかしないぞ
キャブセッティングの違いか? >>81
何年式ですか?
自分は95年式ですが、キャブ一式を98年式に交換したら、ツーリングでコンサタントにリッター30以上行くようになりました 燃費に関しては住んでる場所でも影響でるからな
田舎なら伸びるだろうし例えば23区内とかだったら最悪になる >>83
2003年式だよ。キャブセッティングなのかな?23区とかじゃないしロンツーも含めた燃費なんだが
リッター30は安定して出してほしいよなー みんなの凄く燃費いいね。
自分のはOHでついでにハイオク仕様にして18〜24
ヴァイタルのキット買ったからキャブの中身は多分95の奴か キャブのニードルにワッシャー咬ませば咬ます程燃費悪くなるよね。当たり前かw 純正キャブでも何十回とセッティング繰り返し季節で微調整しながら乗ってる人って今となっては少ないのかな?
フルノーマル派が多い? ノーマルセッティングって、結局は色々と最適解なんだよ
極めるなら他に選択肢があるんだろうけど、そこまで突き詰めないユーザーにとってはわざわざ調整する必要性がないんじゃないんかな 昔は、キャブ開けてMJを冬142夏140に変えてたけど面倒になって間の入れてPSの調整位
規制後のモデル新車で買ったけど排ガス規制通す為か例の装置とセッティング薄過ぎて冬にアフターファイヤーヤバかったな 自分は規制後モデルならノーマルセッティング大反対ですわ フルエキやダクト、エアクリ交換したらノーマルセッティングって訳にはいかないでしょう? キャブからエアクリからマフラーまでフルノーマルに戻した俺、参上。
いろんな煩わしさから解放されて幸せよ。
面白味は無くなるが、道具としては最高だね。 すえながく
のろうおもたら
のーまるがいちばんやわ
せろーやのうて
crmほすぃーわ 最近、、改めて250の非力さがちときつく感じ始めた。
今調布住みだが、秩父やら奥多摩行って帰るだけでめっちゃ疲れるようになっちまった。
かと言って現状はトランポは買えねえし。
ケツの痛さなんかな。ポジション変えてるんやが痛え 俺の知る限りだが、250オフを経たバイク乗りは、結局いつかは250オフに戻ってきているな 250オフを経られる人スゴイよね
中毒性ありすぎてそもそも離れられないんだけど >>97
やっぱキツいシチュはあるよ。
ドカのスクランブラーとかの取り回しのいい中型でピューっと流したくなる
あとやっぱ都内やと信号で止まるたびに6速→1速→Nの繰り返しはちと面倒い。
田舎でトコトコのんびり走りてえなあ ちなみに俺は、cl400-ダブロク(イーハトーブ2台持ち)-バハ98(乗って6年)だが、
今まで乗ったバイクで1番気に入ってるのは間違いなくバハだよ
シートのウレタンへたってんのかな まぁ正直、都内なら林道とか田舎の楽しむ道走には、
そこまでの道中きついわね。
そもそもxr250が低速と〜60kmちょいくらいまでの速度帯重視の設計だからそれ以上出すとバイクが無理してるなーってのは感じるからな
高速も乗れなくはないが、俺は乗らないなあ >>101
00年以降?うちの96年型は80km/hくらいまではストレスなく加速する。
ツーリング用にゲルザブ装着済み。400km /日くらいは平気だな。 まあでも80Km/hまでは、たいていの単車は普通に走るわな 信号スタートから80kmまで軽く加速巡航できてそこからいつでもすぐに100km位まで出せれば今の俺には十分だわ >>103
同じく96 よー。
おれもストレスなしで加速はできるんだ
でもだいたい65〜73付近でバイクが落ち着きなくすんだよね
エンジンの振動や音的に気持ち良くはないんだよね。
でも不思議と80付近でエンジンも安定した感じにはなるんだけどね。
前に友人の98と03に乗ったが同じ印象だった
70→85加速のトルク感は気持ちいいよね笑
400kmは無理だわ >>106
400kmを6日間続けると帰宅後も1週間はケツに打撲のような痛みが残る。 走り始めて1時間でケツ痛くなる日もあれば
400km走っても降りれば別に痛くない日もあるから不思議 >>110
オイルライン強化ボルトでヘッド潤滑を確実にして少しでも不安減らしてる。あとオイル量はゲージ最上部まで入れる。キャブセッティングは若干濃いめにする。位かな?突き詰めるとオイルクーラー欲しくなったりするんだろうけど >>111
オイルラインのボルトはつけたしオイル交換も頻繁にしてる。
夏は暑いから山に遊びに行こう 林道とたまに街乗りしかしないからフルノーマルだけど、オイルライン強化ボルトくらい入れようかな オイルラインボルト強化って、結局どうなの?
一時期、バランスが崩れるから善し悪しみたいな話もあって有耶無耶になってた気がするが こんな圧がかからない検証でなんにも言えないと思うけどね〜
ヘッド側は回転するカムから吐出するから背圧は低め(穴が丸出し)
クランクシャフトは密着しているから背圧高め
だったと思うんで、接続時の流量は全然違うと思うんだが。
まあこんなところの穴の径で実際のところは変わらない(効果も怪しい)
というのはあるかもね。
潤滑や油温が不安な人は硬くて高温耐性の高いオイルを入れるべきだね 15W-50 とか。 >>117
販売元の検証じゃ良い結果しか言わない気がする >>120
自分なりに考えたり
他人の反論意見参考にして納得したら買えばいい
個人的には要らんとは思う。 まぁ高い品物でも無いし、おまじない的な意味でも使ってるw 実際ヘッド周りの音静かになったし、暖気時間も以前より掛かるようになったんで少なくとも悪い効果は出てないと思う アーシングとかアルミテープとか、これやるだけでお手軽にフィーリングアップ!ってのは、割と叩かれやすい傾向にあるが……。
悪い効果が出ないなら、自己満足のプラセボ効果でもいいんではなかろうか。 点火時期進角ウッドラフキーってどうなの?お手軽じゃない割りにフィーリングアップ体感できない? >>124
単発で進角だけしても、デメリットはあってもメリットはなさそうな。 XR230スレで知ったけどモトショップストラーダ閉店らしい ヴァイタルのホームページって20世紀臭がするよなぁw ストラーダの事は、実際に影響ある人は既に知っているだろうし、ここで話題にするまでもないかな…という感じでスルーしてたけど、
まあ、XRシリーズのオーナーも良い歳の御仁が多いのか、これを機にバイクを降りるという方も知っている
ひとつの時代が終わったという実感はあるね 3月の末に顔出した時は何にも言って無かったんだけどな
まさかそれから一ヶ月チョイで閉店するとは… md30って当時どのぐらい台数出て残存数どのぐらいなんだろうね 海外だと未だ人気高いから沢山生き残ってそう。国内中古も輸出が多いって以前聞いたよ >>132
体調悪化でドクターストップって事らしいから、本人はまだまだやる気だったんだろうね するってえと、関東でこういうの得意なショップってどっかある?
ヴァイタルって関西だよね リアサスがお漏らししてきてる
アセンブリでいくらするんだよ(泣) ヤフオクで¥8000位でOHしてくれる業者あるよ。俺はそこでリビルド品¥30000位で買った >>139
往復の送料含めても\20,000でOHできるよ。 >>141-142
ありがとう
取り外しはともかく、オーバーホール先探すわ
ちなみにリアサスペンション、部品で9満載超えるってw デジタルメーターとリアショック交換で15万円コースかよ(´・ω・`) デジメーターの新品はもう出ないよ
それに新品交換してもどうせ同じ症状でダメになる
リアサスオーバーホールをヤフオク業者、メーターをACEWELL等の社外品に交換で、計2万ちょっとで済む
まさに俺が行ったパターンだが、ヤフオクの業者、なかなか悪くないよ BAJAのメーター変えた人ってどんなモデルをどーやってつけてるん? エースウエルの一番安いデジメーターをもう5年使ってるけど防水もしっかりしているし故障もなくていいわ。
これでボタンが押しやすくて、時計が常時表示ならいいんだけどな(´・ω・`) あのデジタルメーターは駄目だったね。
新型のアナログ化しちまう手もあるよ。
マウントだけ自作せんといかんけど。 後期アナログダサいやん。買って即刻エースウェルに変えたわ バハに違和感なく社外のメーターをつけるのは結構難しいね。 なんだかんだ言ってデジタルメーターのデザインと使い勝手は良かったんだよ
ツイントリップだし時刻も同時に表示できるし 中古で購入した時から使ってるけど時間と給油時期が同時に表示されてるのは便利だよね。 車検証自賠責証等の書類って皆さん車体に収納されてますか?XR400モタードなのですが
おすすめ場所あれば教えて頂けると幸いです。 >>155
頻繁に使用したり提示したりするものでもないから
なにか袋にでも入れてシート裏にベロクロで固定でもして置くとか? 袋に入れて小さく畳んでエアクリ押さえるやつで挟んでた(XR250) >>155
ハンドルのバーパッドのカバーの下に巻いてる。 シート下の場合、六角レンチがないと出せないんだよね。
だから六角レンチをどこかに装備したくなる。
(ツールバッグを純正同様につけてたら別だけど) 前期の正立フォークって調整式じゃないんだね。知らなかったよ リアサスからお漏らしの件
MD30でもME08でも変わらないっぽい?
いっそのことYSSのでも入れてみるかと思案中。誰か使ってる方いません?
あと、MD30純正でも1999年までがKYB、2000年からショーワらしい感じに見えたけど実際どうなんだろう >>162
うちのは'98でKYB
初年度登録97年10月 今更だけど
RMX250S が欲しくなった
高いけど久々に2at乗りたくなった KTM 125/250EXC TPIが標準公道仕様きたら考えるかw フレームをタッチアップしたいんだが後期シルバーフレームの近似色ってなんかないですか? >>167
カラーコード分からないかな?
社外でスプレー出てたりする。 値上げしてもいいから主要パーツだけでも再生産してくれー
フロントのブレーキホースとかそんなに難しくないだろうに 昔のレーサーCRFのシュラウドってXRに取り付けできるか知ってる人いますか?
2004〜2009あたりは形状的に行けそうな気がするのだが、、 >>170
んー、ブレーキホースとかこそ純正に拘らなくて汎用でいいのでは? >>173
その、安心して選べる汎用品というのが、メッシュ一択になってるのがなあ…
メッシュ嫌いやねん XRのリアサス、今部品が出るのは013とJ71
どっちも、あと5本だってさ
9.5万するけどね bajaって変な形してるのなあ
おもろぱいくやね
最近見ねえけど 95年式で今4万キロ、異音もなくオイルの減りも問題ないし、快調ではあるのだが、
よく言われるテンショナーの伸び?とやらが頭の隅にあって気になる
変調の体感は無くても、突然壊れることってあるのだろうか カムチェーンテンショナーが調整幅一杯まで押しきってるみたいなら交換した方が幸せになれるかと。 タペットキャップ外して確認できるよ フレームがあちこち錆びが目立ってきたんで全バラして塗り直したいわ。なんかもうレストアって言葉が普通に使える年式になってきたよねXRも 最近バイクに乗ってる夢を見るんだけど、今持ってるヤツじゃないんだよね
なぜかエクスワイフのXRなんだよ〜 ドリームでMD30の部品の在庫を確認してもらったらデジタルメーターがまだあった。金額を聞いて購入を見送った。 先月だったか先々月頃オクで未使用品が5万位で出てたよ。 7.5kだとオレなら買うな、と思ったが75kかあ… 欲しいけど手が出ない人が多いから
結果的に売れ残ってるんだろねw >>190
それ、昨年末に見た。当時は中古美品を35kくらいで落札できていたから残ったのかな。 デジメーターass パーツリスト1版での値段、速度警告灯(笑)無しで37k円
75kで済んでるならマシじゃない? 新品にしてもどうせまたダメになるから、社外品に変えた方がいい
5万とか7万とか今出すのは無駄だわ ホンダは老害養うためにコストカットしてるからな、部品値上げしまくり、切りまくり >>195
だよな。大枚叩いて純正に拘るより社外で個性出しつつカスタムするのが好き。センス無いと無理だけど 純正新品つっても10年以上の長期在庫品だろ
もともと壊れやすい欠陥メーター、すぐにダメになるかもしれんし、ヤフオクのやつなんて保証もきかん
大枚はたいて、また壊れるかもと気にしながら使うよりは、安い社外品の方がいいわな >>198
「タビノトビラ デジタルメーター交換」
で検索 >>199
最近のデジタルメーターと比較するとびっくりするくらい重たいしねえ サイクルメーターではあかんのかな?
バックライトがないのが難点だし、何を表示させたいかにもよるけど。 エースウエルのデジタルメーター付けているけど
表示の見やすさやボタンの押しやすさは純正の方が
やっぱり使いやすいんだよなぁ。 デジメーター、劣化のない綺麗なカバーだけなら、現状で生きてるメーターにはリフレッシュとして意味があると思うけど、
まるごと新品は博打だよなあ
長持ちしてる個体はそれが奇跡であって、今未使用品買ってももともと欠陥品だからすぐ壊れたとも不思議じゃない デジメーターって壊れやすいの?
初期型のリセット病とカバーのひび割れだけかと思ってた 俺も初期型のリセットしか不具合は聞いたことがなかったが色々あるんだなぁ。
カバーのひび割れはクリアー塗装だけだから400〜2000位まで順番に
ペーパーをかけて、模型用のコンパウンドで仕上げればスッキリ。 カバーのヒビ割れとか劣化ならまだしも、本体がダメになって表示が消える故障がよくあるからどうにもならんのよ 防水のためのボタンのゴムのカバーがひび割れたりもするしな。 ところで、bajaないし2000年型のデジメーターのオーナーって
こんなに居たの? どーせ、知ったかで妄想で語ってんだろ
95BAJA乗りだが、リセット病、劣化はあれどそこまで酷くはない >>211
95〜00までの6年間は全部デジメーターなんだから、相当な数だろ
>>212
運がいいだけ 劣化で数字が見えなくなっているメーターの画像とかは探せばすぐにでてきそうだけど >>209 よくある表示が消える故障
>>214 探せばすぐにでてきそうな劣化で数字が見えなくなっているメーター
運が良く平気なんだが、流石に四半世紀オチ
後学のために実例を多数示してよ >>216
ヤフーで「md30 デジタルメーター 画像」で検索したらボロボロのメーター一杯出てくるよ >>216
ヤフオクやメルカリで、XR250メーターでウォッチしてれば故障品がよく出てくるよ
メルカリはある程度過去の取引済のものが見られるから調べてごらんよ、表示が消えて壊れたやつがいくつも出てくるから 98のバハだが表面の劣化以外は問題なし。
マイナー前のリセット病以外は聞いたことがなかったが。 デジメーターに関してはもう20年近く前から、突然消えちまった、って話はよく聞いているんだがな
最近中古で買ったユーザーさんが増えたからかもしれないけど、何を今更…、って感じ >>216
うちのも平気だったが、冬になると表示が消えるようになったので、シュラウドのアナログに替えた。
日があたってるとガビガビになるね。
リセット病は対策をしようと開けてみたけど、ネットで見つけた方法と基板が違うみたいで出来なかった。 パネルガビガビでリセット病でボタンのグロメットが破れてて、最近バックライト切れたから交換した
何よりスタンディングでメーター読めないのが一番の不満 オイル何キロで変えたら良いの?
純正以外で空冷エンジンにオススメのオイルあったら教えてエロい人 >>228
そんな高級オイルSSにすら入れきらんぞ ペール缶で3缶目使ってるけど良い感じだよ。デイトナのオイルはここのOEMらしい WAKO'S タフツーリング 25W-50
おすすめ。
これを1000km-1500kmで交換するのだ。
2300,00km問題なし。 95年式、純正G2の10W-40をずっと入れてるんだけど、ネット見るともっと固いオイルのほうがいいという情報が多い…
実際どうなんやろか
今のところ問題なさそうやけど、15Wとか20Wに変えたほうが良いんやろかね 音、シフトチェンジに違和感が無ければなんでもいいと思うけど
長距離乗ってG2だと、シフトチェンジがグニョって感じになるんで完全合成系を試してるがG3でいいや感が無い訳でもない
高いけどMOTUL 300Vの音消しは凄い
次はAZか、ヤマルーブプレミアムでも入れてみる予定 >>234
Wの方変えても冷間時しか関係ないんじゃないの? >>236
そうだね。
ただ冷間時の数字と高温側の数字の開きが大きい
オイルは添加剤でもたせてるから劣化が 純正指定オイルを2000kmで交換したら水のようだったんだけど… ちょっと前、夢にXRが出るとか言ってた者ですがBAJA最終型を買いました。
買ってしまえと言ってくれた方ありがとう。 結構厳しいのかな
無論、厳しいと思って買いはしたんですが... えー。初期型bajaだけど、なんとかなってるよー。メーター、外装関係は流石に厳しいけど
https://imgur.com/a/mtClYF2 やすいG1でじゅうぶん
MD22、MD30ともに
10まんきろこえてるわ
えんじんぜっこうちょうすぎ
ぶひんのけっぴんが
ちめいてき
CRFにしようか
けんとうちゅう とりあえずMD30維持して、どうしようもなくなってから次考えれば良いんでちゃう? MD30乗り潰すつもりだけど、致命的な故障で怪我とか事故するのが怖い。
メンテナンスは特にどこに注意しといたら良いですか? 過去、エンジンオーバーホールの話になると必ず、「オーバーサイズピストンは必須、でも純正は欠品だから云々」という奴が必ず湧いてたけど、結局そいつ業者なんだよな xr250のスリップオンとエキパイの接続部の外径わかる方いませんか?
xl125r にxr250のスリップオンが流用できるか知りたくて、、、、 反対にxl125rの外径はかって「いけますか?」と聞けば? ノーマルエキパイとバレル4の組み合わせでキタコのJPH-4を使ってる。ガスケットのサイズはφ41.1×φ35.0×25.7mm >>256
欠品云々よりも在庫が合ってもメーカが出さなくなった。 ウエビックで、普通にME08のオーバーサイズピストンをリングと一緒に買えたよ。 ストラーダ閉店してたのかよ!!
誰か都内で親切なバイクショップ知りませんか?
ドリーム行くしかねえのかな >>265
なんで?ストラーダのメカニックさんがドリ八に移ったの? XR前期型のフェンダーレスってキットとかあるの?
検索してもモタードばっかり出てきてよく分からん! マジで泣きそう。マジでありがとう。手塚さん泣。
また来年行かせてもらいます泣 >>268
あの頃はあんまり製品としてのフェンダーレスって考え方がなかったからなあ。
みんなホームセンターで汎用のプレート買ってステーを作ってた。 >>270
ありがとう
テキトーに工夫してやってみるよ 軽くしたいのでやろうと思ってます。
CRFよりは効果薄そうだけど 前期型はそもそも尻下がりだから見た目ではほとんど意味なさそうだよね。
フェンダーの上にナンバーつければともかく。
軽くしたいならもっと他に効果のあるカスタムあるだろうし。
ちなみに後期型はマッドガード取るだけでそれっぽくなるらしい。 アルミフェンダーレスキットって遅かれ早かれ根元からポッキリ逝くんだよなぁ。特にナンバーフレーム付けてたりすると重さも負担になるし。
散々試行錯誤したあげくステンレスのアングルで自作+カーボンナンバーフレームで解決した ちなみに後期ね アルミは割れて、もげるから長いこと使う物じゃないよ MD30を正立にから倒立に変えようと思い倒立フォーク、ステム仕入れたんですがベアリングの交換で
正立のホイール流用出来ますか? >>277
アクスルシャフトのπが違うからホイール側のカラーを倒立用に変更
それより、ステムのハンドルストッパーの高さが正立と倒立では違うからフレーム側にハンドルストッパー受けを溶接しないといけない。ステムはアルミの鋳物だから溶接は無理。フレームの改造が必用 倒立になってからはフレームのネック部分に補強プレート入って溶接増ししてあるんだよね 277です。
情報ありがとうございます。
フレームにストッパー溶接ですか、ストッパーの事はは考えなかったな〜 >>280
ステムベアリングも打ちかえしないとベアリングのメーカーがDACHIとNTNで混在しててベアリングレースの形状が違うから混ざるとシミーおこす
97の正立はDACHI
04の倒立はNTN
だった BAJAのライトフレームって何mm厚ですか?
MD30のバハ... >>281
ありがとうございます。そこは見落としていたんで情報助かりました! >>283
崖落ちして折ったのを補修してあるんで、今見てきたんだが
目測で1.2~3mmってトコだな。
でも、それを知ってどーするんだ? スピード検知装置のプラがポロポロと崩れ落ちてきた...
このままだとまずいかなぁ 新車から10万km以上オイルタンク下のストレーナー掃除した事無いんだけど…一度見た方が良いよね? まぁ意外に全然綺麗だったりする例がほとんどみたいだけど >>293
そのストレーナーがあるし気にせず濾し網使わずオイル入れてたから結構汚かった
それよりオイルタンクの内壁が劣化したオイルで真っ黒のドロドロだった オイル交換ついでに掃除してみた。06モタード11万4000km未清掃
http://imepic.jp/20190814/501960
綿状になった繊維とかこびりついててなかなかの有り様でしたw
綺麗に清掃して精神衛生上も気持ち良くなりました >>296
定期的にきちんとオイル交換してれば必要無いと思うよ。ちなみに>>295は新車時からずっと2000km毎交換車 バハ乗りさんまだ多いですね。じゃあパリダカ乗りさんもいますか?
あれカッケー! MD30のサスってフロントもカヤバなの?
倒立はショーワ? みんなハンドガードってどうしてますか?
バーマウントだとパッドやケーブル類と干渉して取り付け角度の自由が無いし、フォークマウントだと転倒時にフォークにダメージがくると聞いて…
教えて下さい。 純正のオープンタイプ
走り方で違うのだろうけど、ガチガチ固定して何処かしわ寄せで重大な壊れ方するよりは、シンプルにオープンとショートレバーにして折れた時の為に予備を常備してる >>303
ZETAのアドベンチャーはどう?あれならかなり余裕出来そう
ちょっと横に出てしまうが アチェルビスのバーマウントキットはワイヤー避けられるように鉤爪状になってるよ
転倒時を考えるとたしかに純正オープンが一番いいかもね
狭い林道で木の枝にパンチ喰らわせたくないのならクローズドエンドかな ちと質問ですバハ96乗りですが
手首の靭帯ちと痛めて振動押さえたいからハンドル変えようとおもてます。
レンサルの7/8の中のどれか、又はzetaのcompのどちらかになると思いおます。資金の問題でファットバーは考えてません。
普段は街乗り、たまにちょっとした林道走ってる程度ですが、おすすめとかありますでしょうか?
実際握れるような店舗がない地域のため、参考にしたいです。なるべく手首が内転しない角度のものが理想ですが。
身長178。これまでは純正で問題ありませんでした。(理想を言えばもう少しフラット寄りのものがいいですが)
かなり漠然とした質問なので、スルーしていただいても構いません。 >>307
私は身長184cmです。
ハンドルバーは、
レンサル
スチュワート・レプリカ
RCレプリカ
にしています。 >>308
流石に高さと幅ありすぎやない? 使ってるんですか?
ありがとう!
想定外のものだったのでかなり気になります
>>309
ありがとうございます!
手が長いとちょうど良さそうですが俺は手足短orz。 ジータ使ってる。
純正に一番近いやつ。
特に不満梨。 ジータすぐ曲がるからやめとけ安物買いの銭失いの典型や
ボテゴケで曲がる >>311
かれこれ二十年以上、ずっと使ってる。
幅は適宜詰めればいいし、高さはおなじく身長178だが
とても馴染んでいる。
>手首が内転しない角度
を実現するには、ピータ・フォンダみたいなバンンザイ姿勢は論外だが
肘から先が水平かそれ以上ならばいい訳だ。
このバーなら肘先はほぼ水平、背筋は真っ直ぐな殿様姿勢でとにかく楽だ。 身長高い人多いな...
おすすめのハイシートとかないかな?
膝下の窮屈さとコーナリングのしづらさを解消したくて導入検討してます
特に後者は地面から生えてる岩に蹴り入れちゃって怖いんですよね... >>315
自分もノーマルだと窮屈なんでハイシート使ってる
今はデイトナから出てたコージーシート使ってる
一時期SDGのハイシートも使っていたが、長距離とかツーリング用途だとコージーシートの方が疲れにくい気がする
問題は、コージーシートはとっくに廃盤なのと、SDGも一応カタログ落ちはしてないにせよ注文しても延々と入荷せず実質入手不可な状況であること
現状、ヤフオクなどで程度の良いものを探すか、もしくは高額なれど野口シート等にオーダーするしかないです >>317
そうなんですか...
所持してるもう一台のバイクがシート高たかいんで交互に乗ると足出す感覚が狂うんですよね
野口シート憧れるけど踏み出す勇気が出ない! ZETA15年近く使ってるけど街乗りのみでコケた事も1度も無いんで問題無し >>321
それじゃ正立モデルに倒立の外装を移植した方が簡単そうしゃない? 正立モデルに倒立外装で乗ってます、倒立にしたくてオクで一式そろえたけど
やっぱ正立のほうが乗りやすい気がする。
MD30乗りの中では正立は評価高いのね、乗って見てわかったわ! >>308
ていねいにありがたう。
身長の割に腕が長くないので、結構マッチするかも。
頼んでみる! >>323
倒立の外装って、加工しなくても付くの?
俺もやりたいなあ。 バハmd30の97ノリやが、
フロントスプロケのカバーと車体間の金属(鶏のあばら骨みたいな10cmくらいの曲がった金属)
がイカれちまった。チェーンスライダの破損とチェーンのたるみ(ロンツーの時にやらかしてそのまま自走で帰ってきた)で破損させてしまった。
あの金属部分なんて名前なのか?
純正はまだあるのか?
代替品はあるか?
を調べてるんやが、イマイチヒットしない。親切な人おせーてください >>328
部品番号 11352-KCZ-000
部品名 ガイドCOMP.,ドライブチェン
お値段 春にwebikに注文した時は¥727でした。 >>329
マジでありがとうございます泣
早速ポチリした! >>330
柔らかく曲がり易いから組むとき気をつけなねー(泣) >>327
どこー?どこー?ちょっと上ってどこー?
このスレを外装で検索してもでてこないよー。
答えも書かれてないよー。
ねえどこなのー? シュラウドを固定するステーのフレーム側の台座がないくらいで
あとはほぼポン付けできそうだけど。 と、思ったけどリア周りはサブフレーム交換するなりしないと電装系がつかないか 倒立外装はタンクとシュラウド、左右のシュラウドを連結するステーがあれば
とりあえずは着いたよ、ダート走ったけど特に問題はなし。
リヤフェンダーは特に加工しなくて着いた。 上のフロントスプロケに便乗して。
フロントスプロケ13→14丁にした人います?
街乗りが主なので、自分の乗り方だと使えない1速をどうにかしたいなと思い今考案中なのです
その場合、そのままポンと交換できるのですか?(あのスペースにそんな余裕なさそうだ)
また、間の金属(>>329)やカバーの削り等必要ですかね?
迷うう、、、 フロント14丁とか出だしメッチャかったるくなる予感… 前スプロケ変えるメリットとしては、チェーン長をいじらなくても何とかなるかな、くらいだな かったるくなる可能性はあるけど笑
やって見たいんだよなぁ。。。。
>>338
そんな14tあかんのか?
ゲロもせんし、林道も年数回やから、街乗りの用途にはええかもなぁおもたんだが、、 >>339
すまん、もの凄く変な書き方してしまったが、やるなら前スプロケ交換の方がチェーンもいじらんでいいし、お手軽でいいよ!って意味です
ちょっと変えてみたい、ダメならまた元に戻したい、なら、前スプロケ交換は有りだと思います、費用もリアより安いですし >>340
ありがとうございます^^
そうなんですよね。リアは大掛かりになるから、前で遊んでみようと思ってました。
ちょっと試してみますわ!ポチりました/ みなさま、MD30にME06の強制開閉キャブに交換したいのですが
ME08のコネクティングチューブが生廃になってしまって困ってます、、、
中古でも出てこないし、ME06のコネクティングチューブとか他車流用は出来ませんか?
教えてエラい人
それか、予備持ちの人売ってください >>342
流用はパッと見が似ててもほぼ無理。
予備は先ず自分の為だから、ゴメンね。 >>343
回答ありがとうございます!
e-beyで海外中古を探すか、ガイツーで探してみます、、、 ヤフオクのAIキャンセルキャブ強化キットって排気系フルノーマルでも説明書どおりのキャブセッティングでいいのかな? >>348
社外フルエキ装着車で検証した〜と書いてあったので気になりまして...
モアパワーを求めなければAIキャンセルと規制前ジェット入れるだけが良いのかな >>349
うん。それが正解。あとはお好みで0.5mmワッシャーを1〜2枚ニードルに挟むと良いよ >>350
ありがとうございます
ニードルとワッシャーを用意します だけど、一番欲しい97,98モデルのニードルはもう手に入らないんだよなあ 規制前ニードルよりも規制後ニードルにワッシャー使った方が良いセッティング出るって聞いたよ みんなの燃費と排気系セット教えて
ワシ95年式MD30フルノーマル約25km/l 96年式baja K&Nフィルター+fcr33+ME08エキパイ&サイレンサー 22~28km 97BAJA
ノーマルエキパイ+スリップオンマフラー(BEAMS SS300 セミレーシングバッフル)
ヴァイタルのMD30用インテークダクトCAPセット
ノーマルキャブ(MJ#150)
ME08カム
25km/l 〜 28kml 95年式XR250、キャブのみ98年式に換装、他はフルノーマル、28〜31km/L MD22だと35km/L前後走ったのに負圧キャブのMD30はこの程度ってなんでなんだろ?
ポンプ付き強制のほうが燃料いるイメージなんだが… 95年から乗り継いでるMD30、現在18000km。
先日、久しぶりに乗って、再度セル回したらメーターが消灯・・・・・・・・
オプションのキックでエンジン掛けたが、ライトは暗いし、バッテリー電圧は11v
デジタルテスターで測ってもダイナモからの電圧は5〜6v
レギュレター不良と自己判断し、14000円の純正部品取り寄せてエンジン掛けるも改善されず。
8000円出して、新品バッテリー購入
結果、batteryが死んでたものと判明wwwwwww
レギュレターは故障してませんでした。
一時は、ダイナモの修理まで考えて、廃車も考えました。
思えば、バッテリーは5年経過wwwww
調子も戻ったので、エアクリーナーとエンジンオイル、フイルターも交換しますた。 06モタード ME08エキパイにデイトナスリップオンマフラー K&NエアフィルターにME08ダクト MJ140 ニードルに0.5mmワッシャー3枚 バキュームピストン負圧穴を3.2mmに拡大 走行11万kmのカムチェーン&テンショナーのみ交換エンジン。 以上で 28〜32km/l 俺のXR250、24年前の価格479000円
現在のCRF250Ⅼ、タイ製で461000円
エンジンがドライサンプ、かたやCBR250と共用のウエットサンプ
手前味噌ではあるが、ホンダのオフロード車への意気込みを感じるバイクです。 いまだとCRF250F(空冷正立)という選択肢も
それでも修理不可能になるまではXR乗り続けるけどね 2000年式のシート張り替え用の皮の純正部品は購入出来るのかな?
最近、オーダーした方って居ますか? >>366
Webike純正部品見積
ttps://www.webike.net/wbs/genuine-estimate-input.html >>350
351ですが、ニードル無いとのことなのでAI切ってキタコのジェット♯138だけ入れてみました
フィーリングは良好でこれで燃費良ければ万々歳って感じです ありがとうございました! シートへたってきてるなあ。
座るだけでシート固定のナットが尻両サイドに当たるわ。
ウレタンやら削って自作しようかしらん。 そこまでへたることってあるんだ
そいや社外シートは出てるのかな? >>366です。
コメントしてくださった方、ありがとうございます。 パワートルクに関しては初期95?98?が最強なのかな? >>376
パワーは95,96が最強、燃費も含めたバランスだと97,98が最強 台風で少し濡れたから、さっき少し走ってきたんだが、
キュルキュルって鳴り始めた。一昨日くらいから、うっすらとキュるってたが。。。
ひとり押しながらだから明確に場所の判断ができん。多分フロント
メーターギアとかかね? 95年に、今のMD30買ったとき、BACK OFFを愛読してたが、最近本屋で見かけんと思ったが、
2010年に休刊になってたんだwww ヤングマシンの別冊見たいのが各月で出てるみたいだね…
GARRRRみたいなロゴだったけどなんつったかな…
トレールバイクに勢いが無くなって次々廃刊休刊したからな… >>379
教わりたいのなら態度を改めたまえ
>メーターギアとかかね?
これが質問する態度かね?ん? >>379
メーター付近から「チュンチュンチュン」って小鳥の鳴き声みたいな音がし出した時
メーターのギアとワイヤーに注油したら治った。 >>381
Go Rideですね
元ガルルのスタッフが作ってるらしいです 前、フロントスプロケ14tに変えようか迷っていたものですが、
実際変えてみての感想
.フロントスプロケカバー、チェーンガイド(金属)は削らなければならない(保留)。
(試運転時は両方外して、フロント剥き出しで乗ってる)
.街乗りでは断然こちらの方が楽。オンのロンツーなら[圧倒的]に14tの方がいい。多少エンジンに余裕ができたため70~80km巡行での手の痺れや振動が少なくなった。
.急勾配の発進は結構シビア(まぁ多少多めにふかせばいいんだけど)
.感覚的には、ちょうど1.5速という感じ。
.個人的には14tでは林道には絶対行きたくない。
チェーンガイド、フロントスプロケカバーの削り等、どうしようか思案中です泣
カバーは中の見える社外品に変えれば問題なさそうだが、チェンガイドのどうしようかな。これ必ずいるんですかね。。 一応脱落防止だし、当たらなくなるまで削れは良いんじゃないか? >>388
チェーンガイドが無いと、ニュートラルスイッチの配線やらその辺りズタズタになりまっせ 削るしかないですよねぇ。(金属の削りは面倒で。。笑)
現段階ではニュートラルスイッチの配線はむき出しだだものね
まぁなんとか対策するしかないですね。 モタならリア140タイヤにF12丁R40丁が街乗りは楽しい シリンダーヘッドカバーに繋がってるブリーザチューブってなんの為になるの? そうなんだ
走行中オイルタンクから溢れるくらい入れたからエンジンが重く感じたんだ >>371
勝手に370宛てだと思って回答しますが、高速→林道→高速のコースで約28km/lぐらいです
逆さ向けてガソリンぶちまけた日でも27ありました
AIジェット変更前燃費と変わんない感じです(変わってても1lぐらいかと) md30きゃぶのりだが、いまだにとのくらいだんきすればいいのかわからない。。
皆さんどうしてますか? チョーク引いて始動して、即座にチンタラ走り出す。
で、走りながらチョーク戻してトコトコ走る。
信号三つ過ぎたらソコソコで走る。
大通りに出たらもうフツーに走る。
このプロセスを夏は短め、冬は長めにやっている。
出勤前の朝の時間にのんびり暖気なんかやったことがない。 イキナリ全開とかで高回転まで引っ張らなければ特に問題ないと思うよ。
車でもエンジン以外の摺動部が温まる様にゆったりと走り出して全体的な暖気を心がければ良い。 上のレス読んで、試しにチョークかけて一速に入れたら、アクセルヒネラナクテモちょうどいい感じのスピードで大通りまでいけるわ笑
今までチョーク入れても手押しで大通りまで歩いてたから、新鮮だった。これ泣楽
教えてくれた一ありがたう >>401
それ俺もたまにやって、チョークレバーが戻せず突っ込みしそうになった >>401
ん、ワシんことか?
冬は突然止まるリスクがあるんでクラッチレバーから手ぇ放したらアカンぞ。 >>403
もちのろんや。マジでらくちんぽ。朝バイク引きずる面倒からの解放や!!! このバイクてブリッピングむずくない?
普通の400ネイキッドからの移行だが、6−5−4はすんなりいけるんやが、
3ー2ー1のブリッピングはなかなかうまくいかない。マジでむずい
これはxr250特有なのか、オフ特有なのか
そもそもこのバイクでブリッピングはやるべきじゃないのか。。。。 >>405
3ー2ー1(特に2ー1)は思ってる以上にスロットル煽らないとスムーズにいかないよ。ノーマルは特にロースロだし…
ハイスロ化してれば楽 リアショックって、md30なら年代関係なく互換性あるのかな?
予備持っときたいなぁと思ってるんですが >>407
社外品で区別されては無かったハズので多分あるだろう
ただ、初めKYB、2000年以降ショーワなんで
その周り、コネクションロットとサブアームは一応確認したほうが良いかも >>409
ありがとうございます。
ヤフオクかメルカリで安いのでたら確保しておこっかな。
田舎住みで通勤で使ってるので、デフォのショックoh出して乗れない期間あるのはきつい身ですので。 xr bajaが欲しくて今探しています。都内近郊のバイク屋なので見かけたとかの情報など頂けると助かります。宜しくお願いします。 >>411
仲良いバイクに業者オクやらでの仕入れお願いするか、ネットで調べてネットで買うか。
早く欲しいなら俺は後者おすすめするかも。
俺が今買うなら
好みは人それぞれだけど、まずネットで97~99を探す。
写真である程度精査して、業者に状態確認の連絡を取る。走行距離の信頼度、キャブ、キャリパー、前後サス(サビやオイル漏れ)等あなたが気になるところは全て質問する。
ある程度目星がついたら、現地に旅行がてら赴き現車をチェック。ほんで状態いいなら購入する。
同時進行で、近くの信頼できるバイク屋かオフ系の強いショップに事前に相談しておく。
バイクが決まったら、近所のこれからお世話になるバイク屋に「今後お世話になりますし、ネット購入で心配なので乗り出しのためのチェックと整備をお願いできますか」と承諾を得て、直接バイク屋に送ってもらう(乗って持っていってもいいし)。
。
自分で整備できるなら、こういうことはいいんだけど。
近郊縛りでbajaで状態がいいのは今はなかなかきついんじゃないですかね?関東ならんんとかなるのかな >>412
ありがとうございます。
仰る通り都内近郊のバイク屋に何十軒と問い合わせしましたが在庫は無しでした。
赤男爵に相談したところ全て遠方の店舗にしか在庫はなく購入前提での取り寄せになり
キャンセルすると数万円の陸送費だけ支払う感じなので、バイクを実際にみても僕のような素人に判断出来るのか?と思い躊躇してしまいます。
現車確認の際に抑えておくポイントなどあれば教えて頂きたいです。
また97.98の年式のおすすめの理由も聞かせてもらえると嬉しいです、無知で申し訳ないですが初めて125cc以上の物を購入するのでアドバイス頂けると助かります。宜しくお願いします >>413
95,96年式 初期型。エンジンパワー重視のため燃費悪し。ディメンションもレーサー的で少し安定性に欠けるともいわれる。
97,98年式 エンジンセッティングは燃費も含めたバランス型へ。他細かな部分(ライト、ギア比、スタンド、オイルポンプ、ホイールベース等ディメンションの変更 等々)の改良もされた。
99年式以降 エンジンは環境対策のためAI(エアインジェクション)が装着され少し骨抜きになる。
99年式以降は車両としての完成度は高いが、主にAIの評判が良くないため、バランスの良い97,98年式の人気が高いとされる ↑すまん間違えた。
AIが装着されたのは00年式以降です。 >>414
ありがとうございます、たしかに97.98あたりが良さそうですね!今すぐ欲しい気持ちを抑えて暫く探してみます。ちなみにbajaにもaiが付いているんですか?他のバイク屋はバハにaiはないと言われたもので… >>416
Bajaも、00年式以降はAIが装着されていますよ。 ただ、Bajaは00年式以降の落ち着いたカラーリングが好きな人も多いようですし、見た目の好みも含めて選べば良いのではないでしょうか。
AIは少し面倒ですがキャンセルする事も出来ますし。 本当に有難うございます、無知ですみません。
過去の記事などを読んでもう少し勉強させてもらいながら、気長に探してみます有難うございました! >>411
自分の以外でbaja全然見なかったけど最近やたら
見かけるけどなあ。最近だと川越のバイク屋で見た。
あとは赤男爵でよければ先週伊勢崎と佐野にあったよ。最近やたら見る印象。 00年って今19年…だよな
XLR Baja乗りだけどさ…時が流れるのは早い そもそも、なぜbaja?
かくいう私も顔に並々ならぬ愛らしさを感じ購入したクチですが笑
おそらく、サスの状態、キャブ、エンジン、状態のいい97~99bajaに出会えたとしても乗り出しは40前後でしょう。
しかも、買った後にもタイヤ交換済みの販売でなければ、タイヤを変えることになるでしょうし
リアショックロッドに錆でもあれば、大体OH15000円+再メッキ12000円等、
オイル漏れやメーターや電装系のアレコレ、この年代のバイクには、諸々覚悟していなければならないことがいくつもあります。
脅しみたいになりましたが、このバイクはメンテ、手入れ、しさえすれば、ながーく乗れるのも事実ですが。
どうしてもbajaでなければという思いであれば、絶対今買うべきですが(おそらくこの先もうなかなか出ないため)、
他の選択肢も視野に入れてもいいと思います。
正直執着に近いような感情がなければ、bajaの後継機(っぽい)のcrfラリーでもいいと思いますが。。。
まぁ用途にもよりますが。
いいバイクに出会えるといいですね! 確かにカラーは後期の方が落ち着いててかっこいいよね笑 >>421
情報有難うございます!場所調べて週末にでも行ってみます! >>424
アドバイスありがとうございます。
僕も最初はあの独特な可愛らしいスタイルに一目惚れしただけですし、
先日バイク屋さんにも同じような事を言われました。
純正パーツの廃盤も多く、本当に好きで乗っている人が多いから手放す人も少ないし、出てきても過走行だったり物がいいものが少ないって聞きました。
でもそれだけいいバイクなんだろうなーって思って更に欲しくなって今必死になって探してますw
仕事の休憩中にもいろんなスマホのマップで付近のバイク屋さん調べては電話してました。
CRFラリーも良いバハが見つからなかったら次の候補になっていますが、出来ればバハが良いなとおもっています。予算的にも少しきついですし。
お恥ずかしい話ですがローンを組む予定なので、その金利も含め頭の中では45万位を上限予算としています。
危うく赤男爵で現車確認せずに買う所でした、ここで相談させてもらってよかったです!有難うございます! ウィンドプロテクションと燃費(航続距離ではない)、直進安定性以外は全てバハが優れてると言っていい
ラリーもよいバイクだけど同一列上にある上位互換車ではない
見た目も気に入ってるんであれば、ぜひバハを探して買うべきだと思いますよ。 あまり知識がない時点でも簡単にわかると思うのは、
車体の下見てハードな傷の多いもの(ゲロやオフ使用)は避ける
フロントーリアのショックに錆やオイル漏れが見られるものは避ける
社外品付けてるものは基本なるべく避ける
純正ブレーキディスクの減りやタイヤ年式のチェック(走行距離の信憑性がちょっと想像できる)
走行距離4〜5万以下なら許容範囲
外見はもうこんなもんかな。もちろん慣れてれば他各部の状態は見るけど。
ネットブログでいくらでも車体や整備の写真見られるからそれと照らし合わせながらね
あとはエンジンの音。コレは実写や動画で聞いていXr250の普通の音をなんとなく覚えるしかない。
正直こう行った類のバイクはもうギャンブルだから、
最終的にはエンジン以外の各部OHの覚悟で「エイっ!」て買うしかない。
吟味する期間設定して見つからないなら、その時点で一番ピンとくるもの買っちゃえ。
上でも言われてるが97~99はやっぱ優先して探していいかも。このバイクエンジンは丈夫だからまぁなんとかなる。
もう思い切りだよ思い切り。欲しい時に買っちゃえ 皆さま本当ありがとうございます。
そうですね、この手の買い物には勢いも大事ですね!
現車確認の時の見方もとても参考になります。
とりあえずもう少し探してみます、また情報などがあれば教えて頂けると有り難いです! 皆さま本当ありがとうございます。
そうですね、この手の買い物には勢いも大事ですね!
現車確認の時の見方もとても参考になります。
とりあえずもう少し探してみます、また情報などがあれば教えて頂けると有り難いです! >>435
すみません、なんか連続で投稿しちゃってますね、
落ち着きました うちの最寄りのバロンにバハあっけどな
XLRだけどw ツイッターとかで売り手募集とかどうなのかね
売ろうか迷ってるけど店で叩き売りさりるのはって人はいくら居そう 先月だったかな
ホワイトベースに中古のBAJAが入荷した動画がアップされてたな
もう売れてるかも >>437
実際のところxlrはxr bajaよりも部品供給の少なさなど維持するのは難しいのでしょうか?
>>438
そうなんですよね、ツイッターは登録はしてますが、やったことないんですw一応フリマ系アプリも有名どころは一通り毎日チェックさせてもらってますが、なかなか出ないですねー >>439
有難うございます、僕も同じのを見て数日前に電話しましたが既に売れていました。
情報助かります! >>440
単純に年式の古さゆえの各部ヤレ具合がXRより大きいのが当然だし
何よりセルがないのは面倒臭い XLRのほうが台数出てる分、部品供給まだあると乗ってる人に聞いたな
ホントのとこどうなのかわかんないけど xlrも部品供給あるんですね!でも110cc以上のバイクを買うことが初めてなので確かに年代的にも新しいxrの方が僕には良さそうですね。
メルカリのもチェックしてました >>443
ヤフオクで中古出てくるし
汎用品多いからね〜
タペットカバーの所のOリングがカブと共用とか。
今時セル無いけどバッテリーも無いから上がらないのよね〜 水を差す気は無いが、旧車も結構やが
せっかくの空冷単気筒の新型車があるんやから
そっちを盛り上げるのも有りかと 消費者(消費しないけど)の望むモノと一致しないと売れないだけじゃね?
世の中好景気とか言って日本の人件費上がってもいないのに海外生産でバンバン値段上がった割に排ガス規制とかで骨抜きとかね。
若いのが買えないような値段付けて若者の〇〇離れとか…
ジジイはボロバイク乗ってるわw ここまでの流れ見てふと思ったんだがこのスレに常駐してる人で97〜99のBAJA持ってる人ってどれくらいいるの?
売る売らないは別として… >>450
ノシ
99年にバロンで97年の在庫品を42万で購入。
現在230,000km。
フレームはどこまで保つのだろうか? >>450
97年式、走行距離5000弱、経費込みで38万で購入。
一度エンジンOHして現在10万5000キロ走行。
CRFラリーが欲しいけど、BAJAは愛着沸いて手放せない。
ジレンマしてる。 俺は大型とbaja97所有だが、無理してバハ乗らなくても他のxr250crf系とかジェベルとかdrzとかでいいと思うけどね。
>>454
普通のXR250の方が人気あるでしょ。bajaの見た目が??な人もいるし笑
どちらにせよmd30は丈夫でとても優秀なエンジンだよ。 >>455
基本設計が古くて、いい意味で枯れてるエンジンだからね。
俺はMD22だけど、四半世紀乗ってても飽きない、いいバイクです。 >>454
95年式を大事に乗ってるが、良いバイクだぜ。
軽いしトルクあるし。
燃費があまりにも悪かったから、キャブの中身は97年以降のに組み替えたけど。 先日情報提供して頂いた者です。
本日こちらで教えて頂いた店舗に足を運び、とても状態が良さそうだったので先程98年式のbajaを契約してきました!421さんや皆様のおかげで良さそうな車体に巡り会えました。本当に感謝しています、有難うございました! いい色買ったな!
「えいっ!」て具合にがんばったか!!!!
よう思い切った! 全てここにいる皆様のお陰です。
情報、現車確認の簡単な仕方、後押しなど色々教えてくださりありがとうございました!
納車されましたらまた報告させて頂きます、ご興味ないかもしれませんがまた皆さんとお話出来れば嬉しいです! 97とか98あたりのシルバーにオレンジとかシルバーに
オレンジグラデーションのタンクカラー好きだな。
いいなあうらやましい 初書き込みの97baja乗りだが、97~98案外多いなびっくり。見たことないわ。
自分のバイクが一番可愛いのは確かだが、俺的にはノーマルxr系の控えめさはやっぱ渋いなぁと街で見かけるたびに思う。
bajaはちょっと斜め上系のキッチュさが出てしまうから尚更王道xrの渋さは感心する。 規制前キャブはパイロットスクリュー位置が回しづらいんだよなぁ >>466
XLRキャブから引き継がれてきた伝統の証だよね 今7万キロなんだがいつまで乗れるのか。これまで無事故なのは救いだったが。
これまでエンジンに致命的なダメ無いから逆に心配なってきた。
エンジンのOHした人て異常来してから開けた感じですか?
それとも10万走ったし、そろそろやっとくか的に開けたのか。
経験者おせーてくだされ >>468
そろそろ派。
10万で腰上開けたが何も問題なかった。
まだ開ける必要なかったね、と言われたよ。
オイルは新車から1000km〜1500kmで交換してた。 >>468
10万km弱でカムチェーンジャージャー音
が酷くなりだしたんで意を決して腰
上開けてみたが特に致命的なダメージも見当たら無かったんで(予算の都合もあるがw)カムチェーンとカムチェーンテンショナーだけ強化品に交換して異音は解消。現在12万kmだけど至って快調。自分もオイルは新車時から1500〜2000km毎交換厳守してきた。
吸排気はダクト交換 K&Nエアクリにフルエキ。ノーマルキャブMJ140 ニードルに0.5ミリワッシャー3枚 468だが
>>469
凄い頻度でオイル変えてますのね。偉いわ。
さすがに街乗りたまさか林道だから4000〜5000前後かな。
俺のは中古入手やから念のため10万キロで考えとこかな。
それまではフューエルワンとかイークリンでもしてみようかな。話では効果ありそうだし。 >>471
ワッシャ3枚だとピストン内のホルダー加工が必要ですか? >>469
スゴいな、5万k毎にピストンとリングOHしてるわ
オイルは2000k目安で変えてます >>473
ホルダー内のポッチをスプリングが最低限刺さる状態位までカットしてやればOKです 私はホンダ党。xrシリーズの長男坊?のxrv750とバハの二台所有してた。
今はバハのみの所持(150000km弱)。
かつては愛らしかったアフリカツインが現行の姿を変えて久しいが
あのダサさを通り越した見た目とオーバースペックさに全く興味が持てなかった。コロコロコミックのキャラのような次のモデルも同じく。
バハは乗れる状態で死ぬまで大事に所有したいので、普段使いもできそうな大型〜750のツアラー、オフ、エンデューロを物色していた。
ホンダはパーツ供給の不安、ドリームへの移行問題で真っ先に除外した。
長年お世話になっていた近所のホンダのバイク屋が店を畳んだから。その際内情を色々訊いてちょっと引いた。
川崎もディーラー移行しそうなのと、壊れやすい(経験)ので除外。
ヤマハはテネレ興味あるがクッソ高そうなのと近所のyspが嫌いなので保留。
怒火のデザートスレッドはかなり興味あるがアフターのこと考えると怖いので保留。
残るはスズキ。正直、特に今のスズキはデザインヤバすぎるほどダサいが、
パーツ流用やアフターに関しては一番安心できるメーカー。
ラインナップ見てもいつものクソみたいなデザインやカラーばかりでいくら性能が良くても買えない。
さっき、たまたま開いたバイクサイトで「スズキがエンデューロモデルを出す!」と発見。
しかも「スズキ」の「あのvツイン650cc」。俺は今心踊っている。
デザイン予想は恐ろしくカッコいいが、スズキのことだからどうなるのかわからない。
でも、ありがとうスズキ。 経営やブランディング上しょうがなかったのかもしれないが、さようならホンダ。 新テネレとドカスクのオフ仕様は確かに良いよな。
俺ももうホンダの新車を買うことはないかな。 >>476
>その際内情を色々訊いてちょっと引いた。
kwsk! >>478
ktmが390Adventureを出すならソレでも良いんだよな、とは思ってる ホンダ戦略は時代の流れや仕方ないだろ。国内売れねえし。まあ流石にもうホンダは買わんけど
まぁ壊れたらまた中古xr乗るかな。 >>487
まぁかっこいいけどね。
でもこのバイクに40万後半てアホすぎるだろ。
結局焼き直しでしか商売できないんだろうねホンダは。 だが、現在のバイクも買ってもらわんと、将来的に乗り換える中古のタマがなくて困るから、みんな俺のためにガンガン買ってくれ >>488
懐古爺乙
100万あれば大型は何でも選びたい放題の時代はとっくに終わってるよ リアサスOHしてくれる店知ってたら教えて下さい
関東在住です まず「xr250 リアショック oh 関東」
で検索しなよ。その上で気になったら
『〇〇』という店はどうですかとか
そういう聞き方しなよ。 >>492
ヤフオクの業者使ったことあるけど悪くなかったよ ヤフオクのは海老名のちゃんとしたショップが出品してるから仕事は問題ない 自分はヤフオクの宮崎の業者に頼んだわ。リザーバータンク容量アップ加工も一緒にやってもらって良い感じ 最終型のやつだよね
わしはノーマルXRのフロリダブルーが欲しくてたまらん よくわからないんですが2003年式の回転リミッターはCDIを規制前に差し替えすれば取れるんですか? >>502
エンジンそのものがかからなくなると思う。 フライホイールも変えないとダメ。規制前の車体に規制後エンジン積んだときには、フライホイールを規制前のに変えた。 CDIだけ替えてもちゃんと走ってくれないんですね
みなさんありがとうございます 皆様こんにちわ、先日バハの購入の件でアドバイスして頂いた者です。二週間ほど前に納車され、通勤などに使い始めています、とても気に入りました!
写真を載せたかったのですがやり方がわからず断念しました。
一つ気になる点があるのですが朝一などでエンジンの暖気や走り始めにエンジンの稼働音に合わせてコトコトお湯が湧き始めのような音がうっすら聞こえているのですが、
空冷エンジンはこう言ったものですか?減速時にもヒューンとゆうような風切り音みたいな音もしているような気がして気になってます。
カチカチとかタペット音の様な物とは違うような気がしていて、暫く走ってると気にしなければ聞こえないレベルなので気にし過ぎなのかなとも思うのですが、なんせ古いバイク&単車自体が初めてなので、皆様のご意見が聞けたら嬉しいです、宜しくお願いします はっきりわからないけど今のバイクから比較したら空冷RFVCはかちゃかちゃうるさいもんなぁ >>506
オイルタンクのゲージが緩んでるんじゃない? >>506
ここで聞くより、バイク屋で聞いた方がいいよ。
今後のケアや修理は買ったところにお願いするの? >>506
年式は何でしたっけ?
AI付きモデルならヒューンというかシューンというような音がしないでもないです 皆様有難う御座います!98年式です!そうですね、これが普通ならいいんですが、やはり購入系列店に行ってきます、その時にオイルゲージタンク確認してもらうようにします! >>513
俺なら、腕が良くて親切そうなバイク屋をどうにかして近所で探すよ。つーかそれをお勧めする。
近所に系列店あって対応良さそうならそれで良いかもだが。 そうですよね、自分で可能な限りメンテナンスとかしてみたいと思っています。サービスマニュアルを買おうと思います!第○版や追補版など色々ありますが、あれは年式の違いで良かったですか?車台番号と照らし合わせれば良いのでしょうか? 仕方がないけど最近のバイクと比較するとメカノイズが大きいよね。 CRF買ったときはXRのほうが静かに感じた
XRの音は大きめなんだけど種類が少ない感じ
CRFは個々は小さいんだが種類が多い
ノイズの正体もよくわからん雰囲気 そうですね、古いバイクなのである程度は仕方ないですよね!一応保証期間に気になるところは無いかと目を尖らせすぎたかもしれませんw
コトコトとヒューンの異音を自分なりに辿っていったところ、どうやらエアクリーナーボックスから聞こえてるっぽかったので外してみたのですが、関係あるかは分かりませんがボックスとクリーナーの接地面のスポンジ状のところが少し破けとメクレがありました。
しかしエアクリーナー自体は綺麗でしたし、もしかしたら引き抜く時に知恵の輪のような感じで半ば無理やり外した感じでしたので自分で破いてしまったのかもしれません。
あれ外し方、はめ方にコツとかありますか? なら、ヒューンは吸気音かな。
始動してエアクリの蓋を開け閉めすれば、すぐに判るはず。 >>519
まあ、もっとおおらかに、細かい事は気にしない方が幸せになれるぞ MD30にポン付けできる他車のタンクってあります? あと海外サイトでよく目にするXR250Lの正体が知りたい コツってか、要領が必要なのはキャブの取り出しかな。 >>519
空冷なんで、メカノイズは大きめ。
あんまり気にすんな。 >>523
知りたいなら自分で調べれば?
いい大人が口開けて餌待ってる雛鳥みたいな真似恥ずかしいぜ そうですね、あまり気にしすぎないように気を付けます!皆様ありがとうございました! バキュームピストンのピストン径、長さ、ダイヤフラム部の径がわかる方教えていただけますか?
16111-KCZ-940です >>528
手持ちの計ってみたら径29mm 長さ46mm ダイヤフラム径65mm だったよ。他車流用とかかな? >>529
おっしゃる通り、二十数年前の他車への流用を考えておりました。
ご親切にありがとうございました。 ケーヒン、ショウワ、ニッシンの経営統合って、旧車部品供給にも影響でるかもな USB電源を取りたくて色々調べていたのですが、xr250には後付けの機材の電源用にオプションコネクターと言うどこにも繋がっていないコネクターがバッテリーの辺りから出ているそうなのですが、
バハ見当たらないのですが仕様が違うのでしょうか?
皆さんは各機材の電源はどうやって取っていますか?
バッ直以外でお勧めの方法があったら教えてください。 >>532
ワイの95年式XR250にはオプションコネクターなどというものは付いてないから、年式で違うのでは
自分は、エーモンの平型ヒューズ電源を使って、ヒューズボックスから電源とってます トイレで和風便器を見て、どこに座ってどうするのかと聞いてきた甥っ子を思い出したよ。 >>532
バッテリーボックスの右側に遊んでいる防水カプラーがあるはず >>532
メーター照明あたりから分岐したらどうか。 有難うございます、やはりオプションコネクターは無さそうでした。ヒューズボックス付近から分岐させリレーをつけて今のところ無事に装着できました!ありがとうございました 部品供給の観点からすると今からMD30乗ろうとするのは無謀ですか?好きなら乗るべきとか気に入ったバイクが一番とかじゃなくて、今後の整備の事もちゃんと視野に入れて考えるとどうなんだろうと思いまして >>538
今後の整備の事を考えたらやめた方がいいよ 今後が心配ならやめた方がいいけど、なんとかなると言えばなんとかなる、と昨年手に入れてフルオーバーホールした自分が言ってみる
でもまあ、これから参入するには今がギリギリかなあ、という気もする 新車みたいにガシガシ行くわけには行かんわな…
部品探すのも趣味なら今が楽しい盛りかね。
現行のEFIのバイクが部品流用とかで延命出来るのか知らんけど
昔のバイクは汎用品とか同メーカーの流用品とか有るから意外となんとかなるけどね。 >>542
> 部品探すのも趣味なら
あー確かに、それは自分にも当てはまるかも
融通効かないパーツをなんとかするのも楽しくて、レストアに嵌った
ヤフオクやメルカリで常に網張ってるんだけど、なんか日に日に良いモノが出てこなくなって来てるんだよねえ…
中古に頼ろうにも、そっちの方も枯れてきてるような気配を感じてちょっと心細い >>540
>>541
>>542
んーやっぱり微妙なとこですかー
程度良いMD30もなかなか見つからないしあっても今後を考えて微妙なら、諦めて新しいモデルいった方が精神衛生上いいかもですね。ありがとうございました 2003BAJA
街乗りでリッター30以下になったことは無いんだけど
林道とか行くと低速で走るから悪くなるの? いや、ダートだろうがトコトコ走ってる分にはそう変わるまい。
要は開け方だよ。 2000年モデルに乗ってるんだけど街中で15、6km/l前後しかはしらないんだけど…
中古で購入当時からキャブとエアクリは替わってました。それだけでそんなに変わるものなのかな? 都会か田舎かだけでも相当変わるよ
それにしても15〜16は少し悪すぎる気はするけど ブレーキ引き摺ってるとか、ベアリングやチェーンが油切れで抵抗になってるとか? >>547です
都市部に住んでいて通勤メインで使用してます。
車体を浮かせてブレーキ、ベアリンク、チェーンなどを確認しましたが特に問題はありませんでした。
>>546さんの言うように開け方の問題何ですかね?0から制限速度+αまでは思い切り開けてるし気持ち高回転気味で走ってます。 そりゃ何かおかしいわ
前まで乗ってたMD22はME06と殆ど同じのポンプ付きキャブだけど、ぶん回してもリッター35は走ったぜ 体重は69kg前後です。
真冬でも始動時にチョークを使うだけで掛かった後はチョークを戻してアクセルを軽く保持するだけで安定しちゃうのでかなり濃いセッティングなのかな?
明日はプラグを点検してみます。 プラグを点検したけど正常でした。
メーターは純正です。 やっぱアクセルの開け方じゃ……ないよね?ひょっとして。 あとはキャブか。
ノーマルを探して戻した方が良いかも。
前のオーナーは何故ME06のキャブなんか入れたのか。
純正デジタルは時間が経つと壊れるから早めの対策を。冬にリセット病と表示が怪しくなりだす。 そりゃダイレクト感が違うからな
ME06キャブ自体はいいキャブなんだけど、MD30に合うかは付けた事ないからわからん >>562
デジタルメーターの対策なんてあるんですか まさかとは思うが無印の21inのFタイヤを小径化したりしてないだろうな
>>562
その症状が出るのは初期型だけだよ
最初のMCで対策された >>547です。
Fタイヤは21でRは18です。
リセット病は今年の1月2月くらいの寒い朝に出てました。バッテリーも弱ってたので交換したら出なくなったような気がします。
中古車買うならノーマルが一番ですね (^^ゞ 2000年モデルでリセット病はないのでは?
実は1995-6年モデルでは? リセット病は97年の初めまでは出でた
か、その後は改修されたハズ >>564
ググったら出てくるよ。MD30 リセット病で。
>>565
うちのは冬に表示出来なくなったから、諦めて後期のアナログメーターをヤフオクで落として取り付けた。 壊れないのが一番。
速度が確認出来たらそれで良いから。 せっかく変えるんだからカッコ良くてプラスαの機能もあるエースウエル3803にした。タコ付いてると整備にも便利 >>572
それ言いたかったんやな
可愛いやつだ(幼児的な 最近のデジタルメーターの軽さを知ってしまうと純正メーターのずっしり感は時代を感じちゃうね、 メーターの表面の劣化には何か対処法ありますか?前はメーターのカバーだけの販売があったそうですが、交換するしか綺麗にする方法はないですか? メーターカバーの透明な部分は新車で購入した時に
透明なシールを貼りつけておいたら綺麗な状態は保たれていたな。
ただ黒い部分の塗装のひび割れやボタンのゴムカバーの亀裂はどうしようななかったけど。 >>576
いまでも部品で出ると思うけど、もうないの? >>577
新車時に手を打たないとだめですかー、磨いてみます。
>>578
まだカバーだけの部品ってでます? ホンダ単気筒あるあるかもだけど、アイドリングの鼓動に合わせて
ポンポンとアクセルを吹かしてやるとエンストしませんか?なにこれ?
以前に他人の50でもあったような記憶が >>579
バイク屋行ったら調べてみるわ。
アナログでいいの? >>581
すみません、まさかバイク屋に言って聞いてもらえる展開は予想していませんでした。デジタルなのですがこないだカバー買ったよーとかの情報があればと思っただけですので、もう少し自分で調べてみます有難うございます。 デジタルメーターはアッシーもカバー単品もとっくに廃盤だよ 2000番ペーパーからのコンパウンド磨き→ウレタンクリア塗装で復活 >>583
え?別にかまわんぜ。
端末調べりゃすぐ解るし。どうせ我が部品も頼みに行くしさ。
てか、>>584さんが答え書いてくれてた。
ありがとう。 >>585
文字が消えるのは覚悟の上ですなぁ(´・ω・`) アナログメーターは下のベースもカバーも新品出てくるね。
最近中古を買ったらベースが割れてたのでセットで交換した。 10年13万km使ってるエースウェルのデジタルメーター、最近液晶表示が薄くなり始めてきたんでそろそろ買い換え?なんて思いながらメーカー問い合わせたら無償で液晶交換修理してくれた! これでメーターだけは車体以上に寿命が延びたと思うw モタードに異様な夢をもってるんだけど
通常の21インチにダンロップD604ロード用タイヤはかすのと
モタードの17インチとでスラロームした感じは全然ちがうのかな。 オフロードモデルとモタードモデルで
フロントジオメトリーって違うの?
それとも輪っか変えるだけで同じになるの? 車種によるとしか
XRだとフロントはモノは同じで油面変えただけじゃね 強化クラッチスプリング使ってる人どこの入れてる? 純正部品でクラッチ板とスプリング交換したんだけど、もうちょっと繋ぎ始めからガッツガツ繋がって欲しいんだけど…
スプリングだけじゃ無理かな? いや、半クラ使わないで繋いだ時でももう少しダイレクト感が欲しいんだ すみません、変なこと聞いていいですか?
冬季の保管中、今更ながらリアサスのことを考えて、タイチのスタンドでリアを上げて保管しようと考えてます
その時に、フロントのハンドルロックは使わないで、真っ直ぐにして置いたほうがいいのでしょうか
ロックしないと泥棒さんが簡単に持っていきそうな不安もあるのでロックはしておきたいのですが、ハンドル切った状態でリアが浮いているとバランス悪くて倒れやすくなるのかなと思いまして… 旧車、特にカワサキ車の盆栽が気にするレベルかも知れないが
サイドスタンドの場合、接地して荷重の掛かる左側からヤレる、漏れることは有る 神経質なヤツラだなぁ
前に乗ってた30年以上前のオフで、新車時からショック交換なんてしてないが、オイル漏れなんてしてねーよ
細けーことやりたいんなら、他人に聞かずに自分で考えてやれよ
他人にゃその神経質は理解されんから >>606
>前に乗ってた30年以上前のオフで、新車時からショック交換なんてしてないが、オイル漏れなんてしてねーよ
メンテしなさすぎてオイル全部抜け切ってたんじゃね?w
で、その30年ノーメンテでオイル漏れしないオフ車って、車種はなんなの?
そんなの聞いたことないから教えてよ ノーメンテ?
足廻りをバラしてグリスアップも当たり前やけど、エンジンも二回程開けてるが、それでもノーメンテになるんか?
汚れで漏れてりゃ分かるのに、そんな当たり前のこと理解できんのは、メンテしない奴だからなんやろうな >>608
ふーん、で?足回りは部品交換もしてないの?
あ、言葉遊びはいいから えっ、なんでお前の質問に答えなあんの?
なんか俺にメリットあんの?
それでも教えてほしけりゃ、それなりの聞き方があるやろ >>605
自分は98年式MD30ですが、実際にフロントサスは左側が先にオイル漏れしましたね
あと、リアのスイングアームを交換した時に、左側のカラーにニードルベアリングの食い込みが見られたので交換しました
やはり左側のほうが負荷がかかっていたようです
>>608
すみません
以上のように、主に保管時の体勢によるものと思われる劣化がいくつか見られたので、それを軽減するためにスタンドでの保管を思いついた次第です
メンテ時に気付いたことがあったので、漏れてから治すのではなく、その前に対策出来ることはやりたいと思ったので、メンテスタンドで保管している方がいらっしゃったら参考までにお話を伺いたいと思っただけです サイドスタンドで立ててても、たいしてサスなんて縮んでないんで
リアタイヤ浮かしたところで大差ないと思うが。
それにハンドルロックなんかに頼るよりきちんとU字ロックとか
かけたほうが効果高いと思うが(できれば建物等と固定したほうがいい)。 いろんな考え方があるよな。
伸びてると圧が低くなって抜けにくいという考え方もあるが
シャフトのうち外気にさらされる部分が長くなるから
錆びやすいという考え方もある。 どうせならオフロードスタンドで前後とも持ち上げとけば 林道なんて行ったらダメだよね
サイドスタンドで保管してるより遥かに負担かかるからね >>617
林道で良い状態で思い切り走りたいから、保管時にコンディションを無駄に落としたくないってことだろ >>616
フォークトップのエアブリーダー緩めてる? シート破れてきたから社外品でも入れようかと思ったんだが...選択肢ないね >>621
部品で純正の表皮出ないか?
昔はあったんだがなあ。 >昔はあったんだがなあ
何当たり前のこと言ってんだろ… ZETAコピーの中華ピボットレバー使ってる人いる? ガタつきとか精度どう? >>626
XR乗りではないがとにかく重くて握力を要する。
引きしろが少ない為、引いた時にクラッチが完全に離れる位置にするためには
最初からクラッチワイヤを張った状態に調整しなければならず、
そうすると引き始めが重すぎる。スイッチドグも位置が合わず外している。
純正は知らないがおそらく精度の違い位の差しか無いのではないかね。 オリジナルと寸法などほぼ変わらないと思うけど
ピボット部分に入ってるバネが相対的に弱い
ものによるけど復帰位置への固定がゆるい可能性あり なるほど。当たりハズレあるって事か…
調整機能が欲しくて検討してるんだけど、加工前提で考えた方が良さげだねぇ >>624
格好いいですね ホンダロゴは塗装ですか?
黒とかシルバーがあればよかったんだけど... 尼で¥2780の買ってみたんですが、
1度分解してグリスアップ、締め具合
調整しながら組み直したらバネの戻りもスムーズになりました。ブレーキランプが純正状態より深く握らないと点灯しないのはスイッチ押してる部品を2mm程削って解決。ホルダー取り付けピボット部がカラー無しなのも気になったので、ベアリングも仕込んでみました。
確かにポン付け前提だと色々アラがあるかもしれませんねw
明日の乗り納めで調整したいと思います 初期型から03BAJA に乗り換えたら本当にリセット病発症しなくて感動してる 95年の、MD30だが、現在18000km、去年の8月にバッテリー替えたが、暮にスイッチ入れても
デジタルメーターが消えてる \(◎o◎)/!
またバッテリーかと、セル回したら一発始動??? だが、デジタルメーターは消えたまま
次の日、外気10℃、スイッチ入れると、デジタル復活、オド点滅
翌々日、外気5℃、デジ消滅wwwwwww
大体7℃が限界みたい さっさとメーター換装しなよ。ACEWELL最高だぜ? 自分はジェベル200だったかな?の
スズキのアナログメーターに変えた 純正リムのEXCELステッカーってまだ部品出ますか? EXILEじゃイヤなんでebayでイギリスに注文してみました モタードのDIDダートスターって黄色いステッカーは普通に出たよ ebayやaliexpressでパーツ買い漁ってる人います? パーツは買わないかな...ジャージとかなら買うけど 今日本中で買い漁られているマスクの多くが中国製ですし…
在庫品ならまだしも、これから入荷してくる中国製マスクは買いたくないなあ Aliで買ったXR刻印入りレバーはかなりいい
てかアマゾンの安いバイクパーツは全部中華でアリのが安く買える BAJAのライトフレームぶっ壊れたんで無印XR化を試みてるんだがハーネス類絶対に収まらんだろコレ >>648
俺もフロント周りをバハから変更したけど
ハーネスのヘッドライト内に収納されていた部分は現物あわせでちょうどいい長さにカットしてカプラーつけ直さないとダメだしそれ以外でも結構大変だよ。 フレーム修正後戻せるようにしたかったんだけど無理そうですね >>648
ライトフレームの取付部分を削るかライトカウルを前方に移動させないとH4バルブのコネクターが干渉する バッテリー、台湾ユアサのATX5L-BS買おうと思うが、大丈夫なの?品質的に。
頑張って国内品かったほうがいいのかな? >>652
自分の台湾ユアサは丁度丸2年使ってるけど全く問題無いなぁ >>652
それ、台湾ユアサの商品名じゃないような気が。
YTXじやないか? 冬になってから朝イチはウインカーの点き始めまでにタイムラグが酷いわ。
スイッチ内接点清掃&グリスアップで良いんだっけ? >>658
現在台湾ユアサなんですw
LEDウインカーで電流も喰わないんでバッテリー関係無くスイッチだけの問題でした
>>659
メンテで無事に復活したよ。ありがとう 先日林道ツーリング中、突然セルが回らなくなって困っています。下記より何かピンとくる方いらっしゃいましたら知恵をお貸し下さい。
車種:95年式バハ
症状:林道藪漕ぎでエンスト→再始動を繰り返していたところ、突如セルが回らなくなる。押しがけは出来たため、何とか自走して帰宅。
備考:スタータースイッチを押してもうんともすんともいわず(リレーのカチカチ音がしない。)、ヘッドライトが不灯。ハイビームも不灯(インジケータも点かない)しかしその他の灯火は光る。
改造箇所 後付けヘッドライトスイッチ有り
宜しくお願いします。 >>661
スターターのヒューズ切れかもね
後付けスイッチは自作? >>662
ヒューズ関係は確認しましたが、不良はありませんでした…
スイッチはデイトナ製の物です。(購入時から付いていたので詳細不明ですが…) >>661
最初にバッテリーの確認。何年使ってるの?
一度充電し直して、再度始動確認を。
あとはスターターリレーのチェック。
バッテリー電圧が下がり過ぎたら作動しなくなる。
そのライトスイッチの配線も辿って不良箇所が無いか確認。 >>661
レギュレーターのパンクから来るメインヒューズ断(別なところに付いてたような記憶
この状態でも押しがけは出来る 皆さんありがとうございます
バッテリーは今年新品にした物ですが、念のため充電してみます。とりあえずスターターリレー取り寄せたので交換して様子見てみます。あとは配線周りの再点検ですね。 念の為聞きたいんだけどヘッドライト点かないのはセル押してるときだけってわけじゃないんだよね?
セル押してるときだけならモーターぶん殴れば動くかもしれない... スターターリレー交換してみましたが変化なし…
ヘッドライトは常に点かないですね
ハイビームインジケータから点灯しない感じです。 >>671
スターターリレーのヒューズのことてすね ヒューズヒューズとしつけぇーな!!
ヒューズのようにキレてみた スターターリレー含むヒューズ類は最初に点検しています
セルモーターはスターター押しながらプラハンで叩く感じでいいですかね? >>669
メーター裏のコネクタ抜けてねえか?
>>679
それも捨てきれんな。 >>675
それでいいよ
もしくはブーツのかかとで蹴る 散々アドバイス募っといといて結果報告もしない奴とか最悪やな 改善がなかったとしても結果教えてくれたらアドバイスした方もスキルが上がって嬉しいけどな。質問して終わりじゃそのうち誰も答えてくれなくなるよ 同感だね
別にお礼とかはどうでもいいけど、結果はぐらいと思うわ
知人でも聞くだけの人には次から「知らない」と答えてる 所謂「教えて君」って、そう言うスタンスだよ。
俺らにしたら当たり前レベルの礼儀さえすっ飛ばす方々。 ばたばたしており検証と報告が出来ず、大変失礼致しました。みなさまアドバイス頂きありがとうございました。
配線図見ながらテスター当ててった結果、スタータースイッチが原因ということが分かりました。(直結させたら回りました)
接点復活剤やら試しても良くならんので、スイッチ交換かなと… ギアを入れた状態でもセルを回せるようにしたいです
上りでスタック&エンストしたとき
再始動で毎回Nに入れるのが面倒
つまり1速や2速でクラッチ握って
セルを回せるようにしたいってことです
06年式XR250ですが
N以外ではセルが回らない仕様になっているようで…
これをキャンセルする方法を知っている方がいたら
教えていただけないでしょうか? >>691
クラッチレバーホルダー内のスイッチを外して短絡する >>692
分かってないのに教えたがりな人
つまりシッタカさん ニュートラルでしかしかセルが回らないのはそういう仕様じゃなく電気系のどこかがおかしくなっているのだと思うけど。 レスくれた方ありがとうございます
>>692
クラッチホルダーのスイッチの短絡は以前試しましたが
結果は同じでした
自分はホルダーから出ている2本の配線を直結しました
やり方が違ってたのでしょうか
>>695
年式によるかもですが仕様のようです
知人の07年式も同じでした
ギヤが入った状態でクラッチ握らずセルを回すと
意図せずバイクが前進して危険だから…
というメーカーの配慮みたいです
この機構はXRだけでなく他車種にも採用されていますね ギアはどこの位置でも、クラッチ握ればセル回ると思うんだけどな
クラッチスイッチの接触不良か故障と思われるが
それとも年式によってはそんなおかしな仕様になってるの? ニュートラルでしかセルが回らないなら、クラッチのスイッチ要らないような気が… ニュートラルじゃないとセル回らないなんて、自動遠心クラッチじゃあるまいし、明らかな不具合でしょ
クラッチ切りきれてないとそういう状態になるから、やっぱクラッチのスイッチに問題あるんじゃね? >>696
自分のは05だけど、クラッチさえ握ってればギアはどれでもかかるね。
ひょっとしてサイドスタンドを立ててるとかある?
スタンドを立てると、クラッチを握ってもニュートラルしかかからんよ >>700
03だがそうだわ、
サイドスタンドは短絡してるが 両方持ってるが
オレのCRFはXRよりオフ走破性高いな ちなみに自分のは、サイドスタンドスイッチが馬鹿になっているのか、 スタンドを立ててるとセルは回るけどエンジンがかからない。
ちょうどキルスイッチを入れたままセルを回してる感じで、ひたすらセルを回すといつかはかかるので気付くのがかなり遅れた。
1回かかるとスタンドを立ててもエンジンは止まらないんだけど、そこから止めてエンジンをかけるとまたかからない。
スタンドを上げると一発始動なんだよね。 >>700
上り坂でスタック&エンスト→再始動で気付いたので
さすがにサイドスタンドが原因ではないと思います
クラッチスイッチを調べてみます
知人の07も故障していたのかもしれません
ちなみに仕様云々についてはショップ情報です
店員が勘違いしていたのかな…
レスくれた方ありがとうございました! クラッチスイッチに異常がなくても、例えばヒーター仕込んでグリップ太くしたり、レバー変えてストローク不足になった時にも、クラッチ切りきれなくてそうなる事あるからね >>707
ウチの’03も全く同じ。
中古で買って気付くまで、調子悪いなあと思ってた。
サイドスタンドスイッチ弄ろうかと思ったけど、盗難防止になるかもと放置。 >>710
新車購入?
クラッチの配線を弄ったって書いてあったけど、通常でマイクロスイッチとかは(導通ON OFF)問題無し?
A接点かB接点なのかで変わってくるよ。 ニュートラルでしかエンジンかけられないなんてカブのエンジンのような自働遠心クラッチのバイクくらいなんじゃないの? >>712
中古です…
購入時はワンオーナーのフルノーマル車だったみたいです
一応自分がオーナーになってからも無改造です
>>713
>>699
そうみたいですね 自分の95もギア入れててもスタンド払ってればかかるよ XR250BAJAをトランポ運用してるんだけどタイダウンしたときにフォークが縮まないようにするいいツールないかな?
UFOのは長すぎて入らんかった むしろ縮ませた方が良いんじゃない?プッシュ式のエアブリーダーキャップとか着けて 移動時だけならまだしも、トランポ保管だと圧かけるのは避けたいわな
友人はサランラップの芯を加工してストッパー作ってたっけなあ リヤホイールのオイルシール(スプロケ側)ってこの画像みたくツライチになるのが普通?
https://i.imgur.com/51wgPzn.jpg
俺のホイールはツライチの状態から
3ミリくらい押し込めてしまう
つまり3ミリ押し込んでやっとベアリングに当たる状態
今はわざとベアリングから3ミリ離して
ツライチで組んでるけどこれで正解なのかな >>720
ワイが新車購入後に初めてオーバーホール(レストアともいう)する前に記録として撮っておいた写真があったのでご参考までに
https://i.imgur.com/n6uSQQa.jpg
メーカー出荷ノーマル状態でこうだったから、ツライチで正しいと思われ >>721
ありがとう!安心した!
でもなんでオイルシールとベアリングの間に
3ミリも隙間があるんだろなぁ >>722
まあ、ベアリングといってもシールドだしなあ、隙間の根拠はよくわからんね
ここに限らず、バラした後で悩みそうなところが多かったんで、レストアする前に写真撮りまくったけど、本当役に立ったよ
スマホで写真見ながら作業できるってのは便利!な時代になったもんだ ハブ自体は汎用品でスペーサーで各車種のエンド幅に合うように調節しているのでは? >>725
ブレーキ側のシールは最後まで
(ベアリングに当たるまで)押し込むと
ちょうどツライチになるのよ
だからスプロケ側のシールが浮いてしまうのは何でかなって疑問に思ったんだ チェーンスライダーが走行中に切れてしまい、
その衝撃で左クランクケースのスプロケカバー取り付け部にクラックが入ってしまいました
内部まで亀裂が進行してないのでこのまま放置しても大丈夫ですよね?
https://i.imgur.com/NiYsBfg.jpg >>727
リブ部分だし大丈夫だと思うけど、気になるならアルミパテ(ジーナス8300メチャおすすめ)盛って修正しとくと良いかと カバー留めネジの入ってる部分だから、其処が緩みやすくなりそう。
しょっちゅう外すトコじゃないからネジロック剤で凌げるかな。 ネジロックすると振動が逃げないから被害が拡散するよ カムチェーンテンショナーと思わしき音が...
交換するか買い換えるか...悩ましいなぁ >>731
他に不具合無いんなら強化テンショナーとチェーン、カムスプロケのセットに交換したら? なんか音うるさくなってきたなあと思ったから、パペットクリアランス調整して硬めのオイルに替えたら気にならなくなったんでそのままだわ K&Nの純正交換タイプエアクリ使ってる人、洗浄メンテはどの位でやってる? ギアを入れた状態で
クラッチを握ってもセルが回らない
と質問させてもらった>>691です
皆さんのご指摘のとおり原因はクラッチスイッチでした
スイッチボックスの一部に
押しつぶされたような亀裂があり、端子(ツメ)がおかしな方向を向いていました
https://i.imgur.com/Y4wN6B2.jpg
↑かなり簡略化していますが構造を周知している方なら何とか分かってもらえるかと思います
押しつぶされた亀裂部分のズレを直してやるとうまく接触するようになりました
なぜこんな場所に亀裂があったのかは不明ですが
無事解決しました…
教えてくださった方どうもありがとうございました >>741
でも最初に配線短絡させても始動出来ないとかが本当だったらスイッチ換えても直らないけど >>737
自分は1万kmごと位かな?メーカーは純正交換タイプなら3万kmは大丈夫とか言ってるけど、さすがにね… >>743
「本当だったら」って…
本当ですよ
こんな嘘ついても仕方ないですし
やり方が間違っていたのかもしれません
お騒がせしました アイドルから鋭くアクセルオンするとつんのめったみたいにストールする
チョイ開けしてやってからだと問題ないみたい
パイロットスクリューの調整だけで済むだろうか... >>746
MD22は加速ポンプ付きキャブだから、前閉からカバ開けするとストールする。
MD30も同じなんかな? >>747
そのストールを防止するための加速ポンプなんだが… >>747
一応言っとくが、それは加速ポンプ付きだからじゃないよ。 >>749
>>751
そうなんや。無知ですんません。 初期の車両に、後期のシュラウドありの外装ってごっそりそのまま載るかな? >>746に質問するけど
加速ポンプ付きのキャブじゃないよね?
車両の年式は?キャブは純正?
アンタの一言がないと答えも出ないまま
加速ポンプの話題だけがずっと続くぜ >>755
ヨコなんだが、年式とか聞くのはわかるけど、そこに加速ポンプ関係ないでしょ?
加速ポンプ話続けるのは別にかまわんけど。 >>756
関係ないことはわかってるよ
加速ポンプ付きのキャブじゃないよね?と聞いたのは
加速ポンプの話題になってたから念のために聞いただけ
ひとこと余計だったなスマン >>755
MD30 最終BAJAです
純正キャブなのでもち加速ポンプありません MEのキャブってMDと比べてそんなにレスポンスが変わるの? >>753
ライトカウルとフロントフェンダーはわからんけどそれ以外の外装は特に加工なしで装着できる。
だけどリア周りのウインカーやテールランプ、ナンバープレートとかをどうするのかは考えないといけないけど >>761
ありがとう。
そのまま新型のを移植するかだよねえ。 キャブ調整しようとタンク外したらスロットルセンサーのカプラが抜けてた
アイドルは普通にしてたんだけど加速時に息つき症状が発生してた
これのせいかね? AI有りと無しのキャブではこのノズルの長さが違うんだけど、セッティング時にどんな影響があるの?
https://i.imgur.com/68E87n7.jpg >>767
そのノズルの下にあるニードルジェットホルダーとセットで使うものだし、基本それ単体ではセッティングに影響しないよ >>768
実際ジェットニードルが刺さった状態だと数ミリの長短でテーパーに影響するのかな?
なんて想像してました。
https://i.imgur.com/kjN7Dl7.jpg >>769
ニードルもセットになってるからねぇ…
試しにそこだけAI無しで組んでみたらどうだろう? >>770
ネット検索してたら流量の抵抗差が生まれ最高速とレスポンスの違いらしい キャブオーバーホールしてみました
開けはじめのストールはなくなりました
が、アイドリングがハーレー状態です
アイドリングアジャスタ、パイロットいじってみましだが直らないです
走り出すと良好です >>765
このセンサーはメーターで処理してるんでしたっけ
コース走行ということでメーター類取り外していたので刺さっていなくても関係なかったのかもしれません(汗) >>773
いや、違うんじゃない?
うちもメーターをアナログに変えたけど、特に不具合無いよ。 >>773
SM持ってる?
自分で触るなら買いなよ >>774
情報ありがとうございます
メーターは関係なさそうですね
>>775
サービスマニュアルでしょうか
持ってます スロットルポジションセンサーて、キャブ車の場合点火時期の最適化にしか使えない
だからCDIだかイグナイターだかPGMだかの点火ユニットに繋がってる
進角するためには基本は回転数の情報さえ有れば良いんだが、補助的にスロットル開度も参考にしてる
回転の上がり方より急にガバ開けした時とか、一瞬遅角させたりする バイク側はなんかあれこれ制御しているけど乗り手にはあってもなくても体感できない程度の話ということですね(´・ω・`) カプラー抜き差しして乗り比べると体感できるよ。殺すと吹けは良く感じるがトルク感無く燃費も悪い 中古購入した03年倒立にスロットルポジションセンサーが付いてなくて、ハーネスの取り出しからぶった切ってあった。
中古ハーネスに取っ替えて、中古キャブから付け替えたけど、信号待ちからスタートする時たまに起きてたエンストがなくなった。燃費はそれほど変わってないと思う。 走行12万kmにしてサイドスタンドのスプリング引っ掛け部分(車体側)が折れたわw ボルトでも溶接するしか無いかなぁ… ボルト溶接するぐらいなら引っ掛け部分溶接すればいいのでは? 俺は予備のスタンド確保してあるけど、車体側がポッキリ逝ったらキツイなあ… 今日の昼休みに職場の溶接機でキャップボルトの頭を溶接して修理完了。細かい部分だし理想はTIG溶接したかったけど、アーク溶接しか職場に無いんであんまり綺麗とは言えない出来栄えw
たまにしか溶接機使わないんで緊張した >>781
俺は残った軸に穴開けて、ワッシャーと割ピンでスプリング止めを作ったよ こんな時勢じゃ近所の目もあって乗れないし、収入減って修理も後回しにしてる
このままじゃ部品取り車になってしまうわ 三密にあたらないし普通に乗るけど…
整備なんて車庫の中でやれば近所の目もへったくれもないと思うのだが? 「収入減って」見逃してたすまんな。
オレも給料下げられてほぼ最低賃金になったわ… 突然走行中にジャージャーオーバーフローし出して焦ったわw
フロートコンコンしても止まらなかったんで、路肩でフロートチャンバー外して何回かフロート上下させて組んだら治まったんで帰宅できた。フロートチャンバーのネジをキャップボルトにしといて良かったとつくづく感じたよ。
ゴミかなにか噛んだかフロートがひっ掛かりでもしたのかな… 一度きちんと見ないと不安で乗れない 今フロートバルブまでバラして見てきた。特にバルブ先端も段付きしてたりとか以上は無かったけど、念のためバルブシート部分を割りばし削った奴にコンパウンド着けてグリグリ掃除しといた。はっきり原因分からないだけにやっぱり不安っちゃ不安だけど >>793
それわかる
原因が不明だとまたいつ再発するのかとトラウマになっちゃう 友人が似たような症状やって、原因が後付の燃料フィルターだったなあ
品質が良くなくて繊維質のゴミ吐かれたとか アルミ製チェーンアジャスターに交換してみた。段差部分の耐久性どうなんだろうか?
https://i.imgur.com/UAczO0T.jpg 07XRのブレーキパッド交換時、勢い余ってパッドスプリングが脱落。どこにはいってたかわからんです!たすけてー >>799
誰もが通る道…
言葉で説明しようと思ったけど、仕組みを理解して形状を観察してくれ!としか言いようがない、申し訳ない よく観察して考えてみてくれ!要はパッドが脱落しないよう押さえられれば良い訳だから 面倒そうな整備する時は、バラす前にスマホで写真撮っとけと、ばっちゃが言ってた PLってネットじゃ見れないんだっけ?
Ass'yの分解図見ればわかるだろう 799です
みんなありがとう。
PLみてもわからないんです。
801さん、その通りですね。ブリッジ形状がバネとして作用すると考えると・・・わかった!
命に関わるブレーキなので裏取りにYouTubeで同系統?のブレーキも含めてパッド交換動画(VTRのブレーキパッド交換動画)を確認して自信を持てました。
Google先生で調べてると誤った回答を拾いまして、入らない入らないと悩んでいたんですよ。
802さんもその通り。ところがキャリパー取り外しが固くて引っこ抜いた衝撃でパッドとスプリングが脱落してしまいました。
803さん804さん、ありがとう。それだからここで書き込んだわけです。
明日の作業ですが、頑張ってみます。
本当にありがとう。 XR400モタードのサイドスタンドスイッチに関する質問なのですが
サイドスタンドが最近不具合を起こしてまして絶縁テープを剥いでみたところこうなってました。
コネクタが外れにくく、サビている配線ごと切ってコネクタの上で短絡させようかと思うのですが、大丈夫でしょつか?
https://i.imgur.com/sIyQpbb.jpg なんでこんなにねじれてるん?もう既に短絡しているような気が。
スタンドのスイッチはスタンドを上げると繋がる仕組みなので、
コネクタ上で切って繋げばエンジンは掛かる筈です。 >>808
返信ありがとうございます。
既に短略してるぽくてサイドスタンド下げたまま発進も出来るのですが時々動作してたらしく1速に入れたときにエンストしてたのでこの際にちゃんと処置してみたいと思います。 HM090防水コネクタ(端子のみ)と端子を抜くツールがあればきちんと直せるよ。
2Pハウジングごと買って付け替えればいいんだけど、元のハーネスに付いてる
黒いハウジングはなかなか売ってないので再利用すると純正っぽく仕上がります。 ここの知識量すげーなぁ。XRの価値ってユーザの質の高さもあるね。 そろそろ部品も出てこない訳だし
ソレなりに面倒見れないと乗れないしな… >>813
ZETAのやつと迷ったがTLR200用使ってる。 結構頻繁に給油するんで楽で良いよ。見た目もレーシーだしw >>817
>>705
何度も同じこと聞いて、ボケちゃったの?おじいちゃん 400だとしてもキーレスキャップはそもそも車検関係無し ナンバー直付けよりもタンクキャップの方が安全面で優先だと思うけどな 防犯面には関係あっても安全面には別に関係無いのでは? 10年近く使って来たエースウェルのデジタルメーターの調子が悪くなって来た。
だけど6年ほどしか持たなかった純正より長持ちしたな(´・ω・`) 倒立モデルをオフ→モタード化した人いる?
ハンドリングがどう変わるのか教えて 吊るしの250モタに試乗した感想なら…
リアサスのイニシャルが締め上げられてて固い
フロントも固くてストローク少ない
ケツ上げ前下がりでハンドル軽い
そんな感じ
個人的にはオフの乗り味のが好き >>829
どんな症状?メーカー相談してみて部品交換で治るようならば無償修理して貰えるよー >>832
>>829だけど全体的に表示が薄くなってきて車体側の常時電源は問題なく通電しているのに電源オフ時の時計が表示されなくなってしまった。
なのでバイクのスイッチを入れたらその都度12:00にリセットしまう。
雨の日の翌日は内部から曇ってしまう。
まあ、これだけ長期間持ったのだから新しいのに買い替えても良いよ。 そらそうだ
10年使っての不具合なら仕方ないわな
そこで無償修理言い出す>>832が怖い(結果的に無償になるかはともかく >>831
ありがとう
モタードホイールを買おうと計画中だったので
参考にさせてもらいます! XRのままでオンを快適に良いペースで飛ばしたいなら断然モタ化 メーター、開けてみたら基板自体が違って配線できなかったな。すっぱり諦めて、新型のアナログのやつをヤフオクで落として取り付けた。 みなさんリアショックの減衰は縮み、伸びそれぞれどの位にセッティングしてます? スロットルの戻りが悪いなぁと思って給油したり組み付けし直したりしたけど
結局、ワイヤーの遊びの調整した時に、貼りすぎたのが原因だった(´・ω・`) >>841
参考までに伸び縮みのクリック数教えて下さい >>842
戻りのワイヤー除去して一本化オススメよ >>843
実走行しながら基準値から縮みは硬め、伸びは柔らかめの方向 モタードをリフトアップしてサイドスタンド交換した方いる?無印XR用だとさすがに長すぎだと思うので、CRF250L用を考えてます。てかCRF250L用って無印XRよりは短いよね? 乗れなかった間、ずっとXR400モタードのメンテナンスをしてました。
その際に気付いた事をいくつか。
@チェーンのリンク数はサービスマニュアル追補版だと120(!)、
パーツリストには「ヒョウジュンリンク108」と書いてあるが、
新車装着チェーンのリンクは数えたら106だった。なんだそれ。
A同じくサービスマニュアルはバルブクリアランスIN側0.14、
EX側0.12となっているが、これは間違っていて他のNC38E
搭載車と同じくIN側0.10、EX側0.12が正しい。
INとEXが同じ指定値ってのは見た事あるが・・・
Bプラグコードの交換はコイルごとか、XR250と同じで途中で切って
ジョイントするしかないと思っていたが、外して調べたらコイル側も
ネジ込み式でした。なので400モタードの人はコード変え放題です。 中華チェーンスライダーが破断、巻き込んでチェーン外れて危うく転倒寸前だったw 安全に関わる部分は中華は止めとけ どこから破断した?
純正と同じでフロントスプロケのちょい手前辺りかな >>849
巻き込んでバラバラになっていたので何処からかはハッキリ分からない。
プリロード締め上げてリア車高高めだったので(伸び側減衰も弱め) 通常よりスライダーは擦れやすい状態だったかもしれないが、にしても前回初めて10万kmオーバーで純正から交換して1万km位しか持たなかったよ… やはり良く聞くように中華ゴム製品は質が悪いね サイドスタンドってスラスト方向に10mm位ウネウネ動くのって普通? >>851
スタンドのボルト通す部分が広がってるねそれ
俺のも横にガタツキがある 人は進化の過程で体毛を失った
頭髪の欠如は進化の結果であり、決して経年劣化では無い >>855
若くしてハゲる事によって醜悪な容姿でパートナーを得られなければその子孫は絶える運命に有る。 皆ええ歳してて分かってるやろ、禿てても禿てなくても
モテる奴はモテるし、モテない奴はモテない ここのみんなってエンジン開けずに10万kmオーバー乗り続けてる人結構いる? オイル交換こまめにしてるけど8万キロ迄に3回開けてる >>859
10万キロでカムチェーンから異音出たんでチェーンとテンショナー、カムスプロケ交換して現在12万キロ。オイルは1500キロ毎には必ずしてきた 夏場はやっぱり10W-50とか20W-50使った方が良いんかねぇ? なんか熱ダレしてる感じがする ワイは何年か前から、年式もあるし硬めのオイルにしよかなと15W-50のオイル使ったら、ガチャガチャ音も減って調子いいんで、ずっと通年使ってるよ >>866
煽ってるわけじゃないけど実例はあるの?
もちろんノーマルエンジンの前提で
この話、よく聞く割に「具体的にどうなった」という例を見たことがない
ちなみに自分は純正オイル使い続けて5万キロトラブルなし >>868
普段お世話になってるバイク屋の話では高速道路等の全開時間が長い使い方をするとカムがかじりやすいとのこと
持病とまでは言わないけれどこのエンジンの弱い所だと言ってた
オイル粘度が決定的な原因ではない 街中ちょっと林道メインだからエンジンもフレームも同時に逝きそう オイルとの相性かもね…
マツダがランチャ扱っていた頃マツダ純正オイルだと相性が悪くてカムカジったらしい。
ランチャ用はアジップオイル使うようになったそうだ >カムがかじりやすいとのこと
>エンジンの弱い所だと言ってた
>カムカジったらしい。
>使うようになったそうだ
幸運ブレスレットしてそう >>873
そういう捻くれたキミは潜在的コンプレックスを抱えてそうだから、ビガーパンツでも履いてそうだなw >>874
捻じくれたと言うが、今まで何回もこの手のカム噛り書き込み見たけど、なった本人が書いただろうと言うのは、結構昔にblogか掲示板か忘れたが1回見ただけ
同じエンジンでも同じ状態の物は1つもないよ
これが理解できないのなら話にならない >>875
幸運ブレスレットしてようとどうでもよくね?
自分は、免許とってから数十年経つけど、最初のバイクを買った時に婆ちゃんから交通安全のお守りをもらったので、ずっと愛車のシート裏に貼り付けている
そういうのもダメかい? >>862だけどずっと10W-40で問題無しだよ。10万kmにも関わらずカム山、ロッカーアーム当たり面共に綺麗なもんだった。
まだまだ頑張って貰いたいんで保険のつもりで強化オイルラインボルトはついでに付けたけどw 若者が買ったけどいろいろ煩わしさに維持できなくなって乗り換えるってのは見掛けるよw 違ってたら申し訳ないんだけど
純正オイルでエンジンがお亡くなりになったと言ってる人は吸排気やエンジンを改造してたんじゃないの?
純正オイル指定はあくまでノーマルの車両が対象
だから改造してパワー&熱量が上がった車両には純正オイル以上のグレードのものを使う
それを無視して改造車に純正オイルを使い続け、オイルのせいでエンジンが壊れたと言ってるならお門違いだと思う >>881
若い人にはホーネットが大人気だもんな(´・ω・`) ランチャのエンジンはマツダ製だったの?
>>883
もしそうなら、XR界のあの方から総すかん喰らうな 320mmディスクで街乗りだけだとブレーキパッドが恐ろしく減らない。
今日何万kmか振りにパッド交換したw あと今日調べてて解ったのが、320mmディスクはRM-Z250、450、DRZ400用のが流用できそう。4穴で穴ピッチも同じなんだが、ハブ取り付けボルトがXRはM5 RM-ZはM8なんでその部分だけはワッシャーで穴径調整かと。
これで今320mm使ってて安く交換用ディスク手に入れたい場合は中華モノなんかも使えるようになる >>885
ランチャ(フィアットグループ)のエンジンだね。
デカイ方だとフェラーリのエンジンとかも載ってたと思うけど。
オイル自体はロータリーでも使えるグレードだし
オートザムではマツダ純正オイルで対応してたが不具合が出るのでアジップに替えたとさ。
オイルのグレードや粘度合わせても相性が有るって話なんだけどね。
メーカーによって金属と言っても色々表面を薬品で加工したり焼き入れ、メッキ処理それぞれノウハウ有るだろうからオイルなんて好きな物使ってくれ。 TPS外して200キロ走行したけど燃費は誤差の範疇で変化なし。
走行フィーリングもたいして変わらない。
排ガスが微妙に臭いかな?ってぐらいだった。 多分、誰もレスくれないから自分で煽り入れて、擁護する人からレス貰うつもりだったのだろうね。
スゲェ姑息な性格してるな。 ちなみに、チンポジのことを英語でPole Positionという
ロッシが出走時に必ずチンポジをいじるのは、今日は必ずポールをとるぜという意気込みから、これマメな これ面白いと思ってニヤニヤしながら書いたんだろうな…
ちょっと可哀想 ロッシがピットロードで既にポールポジションに王手をかけた!ってのは昔実況で流行ったじゃん >>905
手をかけたのは「おう」じゃなく「ぎょく」だろ? 女みたいなウザイ聞き方じゃなく、用件を先に言えよ。 じゃあそのままでいいじゃん
それ以上か以下か知りたいなら自分で使うしかないよな
で、何が聞きたいの? 前々からそうだけど話の流れから読めるところを
突っかかるやつがいるんだよなたぶん特定の1人 これは質問してるのがアホだわ
友達とLINEしてるわけじゃねえの分かれよ ↑
こういう、「ため息が自己主張」みたいな人間にはなりたくないね 10W-50初めて入れてみたぜ。
何コレ?!シフトの感触もメチャ良いやん。ぶち回しても全然熱ダレしないし もっと早くから使ってれば良かった タペット音うるさく無いしいいやーなんて思って点検せずにいると、意外にもクリアランス狭くなる方に狂っててパワーダウンしてるって事あるよ。
自分は1万km毎位かな タペットクリアランスでキャブセッティングも変わる。豆な 最近ハイオクガソリンの添加剤サギが話題だけど、XRみたいなレギュラーのキャブ車だと、たまに燃料添加剤とか使ったほうがいいの?
ああいうのってキャブのゴム部品とか痛めたりせんのやろか ハイオクのブランド詐欺(笑)より、小売が何が混ぜてます詐欺を疑った方がよくね? レギュラー仕様のエンジンにハイオク入れて
「ハイオクには洗浄剤が入ってるからエンジンにイイ!」なんて言ってる奴をたまに見かける
でも実はそうじゃなくて「ハイオクは燃えにいく性質のせいでエンジンが汚れやすいから洗浄剤が入っている」というだけなんだよな
ハイオク仕様のエンジをしっかり高回転まで回してるなら話は別だけど >>939
誰も聞いてないのに…
で、何回エンジン開けたことあるの? 後期CDIカプラーの12V電源入力配線色解る方居たら教えて下され。よろしくお願いします ハイオクも怪しいところが多いのがわかっちゃったしな笑 カムチェーンがシャーシャーうるせえわ(´・ω・`) テンショナーとチェーン替え時やね。
強化テンショナーとチェーンに交換したらビックリする位静かになるよー どうせ開けるからついでにクラッチ交換、バルブすり合わせ、カムの状態次第でカム交換、ピストンやシリンダーなんかも見とくと良いよ。やり始めるとキリが無いんでそこは予算と相談だけどw ニュートラルに入りにくいんだけど仕様?
クラッチケーブルの遊びを調節してもら変わらず しらんがな
お前のバイクと、車種、走行距離、状態が同じだとでも? クラッチ板ががすり減って歪んでくるとニュートラルに入りにくくなる。 >>952
失礼しました
車種はXR 250の最終型
距離は5000キロで買って今50000キロ
状態は書いてある通り
分からないなら答えなくていいよ
>>955
クラッチ板か
そろそろ交換してみる
ありがとう 直接原因ではないかもだけどセットでクラッチケーブル交換しても良いかもね >>956
クラッチバスケットの段付き修正もやると良いよ >>957
>>958
ありがとう
チェックしてみる
段付き修正は平面の棒やすりで均せばOK? クラッチバスケットに一票
自分はオイルストーンで均したら、ニュートラルに入りやすくなったよ。 >>963
その辺弄るようになると、小手先の工具でなく、チカラワザでぶっ叩く工具が必要だと気付くよね やっぱり、でっかいハンマーでぶっ叩かないと外れないか どの辺までぶん殴っても壊れないか。どこから壊れるか。
その加減を覚えるには一遍ぶっ壊さないと… 95’MD30 BAJAだけど風で左に倒れてサイドスタンド先端の板部が折れ曲がった。破断はしてないけど
時間の問題だな。板部が3/2欠損しても舗装駐輪なら大丈夫かな。交換しようにも95’から最終型まで
「ゴソウダンパーツ」。で参った。XR230は新品手に入るけど、長さ合わないよなあ。CRMやXR400R用が
使えるのかも知れないが部品型番同じならダメだあ。 CRF250Lのがいけそうよ。サイドスタンドスイッチ爪用の穴開け加工要るけど サイドスタンドは重要な部品だと思う。社外品が溢れるほどないし車種毎専用品だし。フレームやエンジン、ハーネス同等に絶版品にしてはいけない。 サイドスタンド、欠品になってからはヤフオクで定期的に探して、とりあえずストックしてあるわ CRFか、情報サンクス。これも昨今の二輪業界の聚落ぶりから、予想外の早さで絶版になってしまうのだろうか。寂しいのう。 >>970
まあ、フロントのブレーキホースでさえとっくに絶版だからなあ…
VFR750のパーツ再生産する前に、他の車種の安全面で最優先の準消耗品を提供してくれと思うわ >>969
CRF250LのサイドスタンドはXRより短い
L<XR<ラリー
もしCRF250Lやラリーのスタンドを使うつもりなら
穴あけ加工に加えてスプリング交換も必要 豪雨でオフ車ボランティアが紹介されてた。MD30どころかXLRや正立CRMがいたぞ。彼らだってサイドスタンドが無いとボランティア出来ないんだぞ。私達チョイ旧車オフに救いの手を! >>975
たぶんメット脱いだら、スーパーボランティアの人くらいの歳のベテランばかりなんだろうな ホンダは中国だけ見て車造りして軽自動車しか売れないし
何もワクワク出来るようなモノ作れなくなったよな…
古いバイクの面倒なんて見る気ないだろ。
データダウンロードして3Dプリンターで出力出来る時代が来れば金型も在庫も要らなくなるからパーツ供給に不安無くなると思ったけど…
まだ先なのか永遠に来ないのか… 二輪だけでも市販レーサー各種、CBR1000RRR、CRF1100Lとか
四輪はNSX、シビックタイプRとかワクワクするけどな
普通の人はNSX以外買える範囲だし >>968
溶接してもらって継ぎ足して、削ったらどうだろうか。 ネジ式車高調というか、ターンバックルみたいな感じというか。
他車種だけど純正品を加工して高さ調整式にしている人もいます。
こうした事ができるなら適当な先っちょを使って修理できそうです。 MD30、CRM-AR、XR230、SL230、CRF250
これらが少なくともスタンドの回転軸は同寸ってことかな。あとは長さとバネで一応なんとかなるのだろう。
でも、そんな苦労や不安なしに安心したいね。 フレーム側の取付部が腐食や欠落してしてなければ、まあ何とかなる https://www.dirtfreak.co.jp/moto/products/zeta/merchandise.php?mode=6&id=body/kick_stand/kick_stand
ちょっと高いけど俺はこれのCRF250ラリー用を使ってる
穴あけ加工とラリー用のスプリング2本が必要
タイヤ(D605)が新品の時なら車体の傾きもベスト
タイヤが減ってくると少し車体が立ち気味になるけど
まあ問題なし
荷物を満載にした時に気になるくらいか
ただ、俺のは06無印なのでバハと同じかどうかわからない
もし短すぎたら底面を削るか、オプションチップで長さを変えればいいと思う このスレッドは1000を超えました。
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