【MD30】XR250/モタードBAJA/XR400M 40【ND08】
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>>506
年式は何でしたっけ?
AI付きモデルならヒューンというかシューンというような音がしないでもないです 皆様有難う御座います!98年式です!そうですね、これが普通ならいいんですが、やはり購入系列店に行ってきます、その時にオイルゲージタンク確認してもらうようにします! >>513
俺なら、腕が良くて親切そうなバイク屋をどうにかして近所で探すよ。つーかそれをお勧めする。
近所に系列店あって対応良さそうならそれで良いかもだが。 そうですよね、自分で可能な限りメンテナンスとかしてみたいと思っています。サービスマニュアルを買おうと思います!第○版や追補版など色々ありますが、あれは年式の違いで良かったですか?車台番号と照らし合わせれば良いのでしょうか? 仕方がないけど最近のバイクと比較するとメカノイズが大きいよね。 CRF買ったときはXRのほうが静かに感じた
XRの音は大きめなんだけど種類が少ない感じ
CRFは個々は小さいんだが種類が多い
ノイズの正体もよくわからん雰囲気 そうですね、古いバイクなのである程度は仕方ないですよね!一応保証期間に気になるところは無いかと目を尖らせすぎたかもしれませんw
コトコトとヒューンの異音を自分なりに辿っていったところ、どうやらエアクリーナーボックスから聞こえてるっぽかったので外してみたのですが、関係あるかは分かりませんがボックスとクリーナーの接地面のスポンジ状のところが少し破けとメクレがありました。
しかしエアクリーナー自体は綺麗でしたし、もしかしたら引き抜く時に知恵の輪のような感じで半ば無理やり外した感じでしたので自分で破いてしまったのかもしれません。
あれ外し方、はめ方にコツとかありますか? なら、ヒューンは吸気音かな。
始動してエアクリの蓋を開け閉めすれば、すぐに判るはず。 >>519
まあ、もっとおおらかに、細かい事は気にしない方が幸せになれるぞ MD30にポン付けできる他車のタンクってあります? あと海外サイトでよく目にするXR250Lの正体が知りたい コツってか、要領が必要なのはキャブの取り出しかな。 >>519
空冷なんで、メカノイズは大きめ。
あんまり気にすんな。 >>523
知りたいなら自分で調べれば?
いい大人が口開けて餌待ってる雛鳥みたいな真似恥ずかしいぜ そうですね、あまり気にしすぎないように気を付けます!皆様ありがとうございました! バキュームピストンのピストン径、長さ、ダイヤフラム部の径がわかる方教えていただけますか?
16111-KCZ-940です >>528
手持ちの計ってみたら径29mm 長さ46mm ダイヤフラム径65mm だったよ。他車流用とかかな? >>529
おっしゃる通り、二十数年前の他車への流用を考えておりました。
ご親切にありがとうございました。 ケーヒン、ショウワ、ニッシンの経営統合って、旧車部品供給にも影響でるかもな USB電源を取りたくて色々調べていたのですが、xr250には後付けの機材の電源用にオプションコネクターと言うどこにも繋がっていないコネクターがバッテリーの辺りから出ているそうなのですが、
バハ見当たらないのですが仕様が違うのでしょうか?
皆さんは各機材の電源はどうやって取っていますか?
バッ直以外でお勧めの方法があったら教えてください。 >>532
ワイの95年式XR250にはオプションコネクターなどというものは付いてないから、年式で違うのでは
自分は、エーモンの平型ヒューズ電源を使って、ヒューズボックスから電源とってます トイレで和風便器を見て、どこに座ってどうするのかと聞いてきた甥っ子を思い出したよ。 >>532
バッテリーボックスの右側に遊んでいる防水カプラーがあるはず >>532
メーター照明あたりから分岐したらどうか。 有難うございます、やはりオプションコネクターは無さそうでした。ヒューズボックス付近から分岐させリレーをつけて今のところ無事に装着できました!ありがとうございました 部品供給の観点からすると今からMD30乗ろうとするのは無謀ですか?好きなら乗るべきとか気に入ったバイクが一番とかじゃなくて、今後の整備の事もちゃんと視野に入れて考えるとどうなんだろうと思いまして >>538
今後の整備の事を考えたらやめた方がいいよ 今後が心配ならやめた方がいいけど、なんとかなると言えばなんとかなる、と昨年手に入れてフルオーバーホールした自分が言ってみる
でもまあ、これから参入するには今がギリギリかなあ、という気もする 新車みたいにガシガシ行くわけには行かんわな…
部品探すのも趣味なら今が楽しい盛りかね。
現行のEFIのバイクが部品流用とかで延命出来るのか知らんけど
昔のバイクは汎用品とか同メーカーの流用品とか有るから意外となんとかなるけどね。 >>542
> 部品探すのも趣味なら
あー確かに、それは自分にも当てはまるかも
融通効かないパーツをなんとかするのも楽しくて、レストアに嵌った
ヤフオクやメルカリで常に網張ってるんだけど、なんか日に日に良いモノが出てこなくなって来てるんだよねえ…
中古に頼ろうにも、そっちの方も枯れてきてるような気配を感じてちょっと心細い >>540
>>541
>>542
んーやっぱり微妙なとこですかー
程度良いMD30もなかなか見つからないしあっても今後を考えて微妙なら、諦めて新しいモデルいった方が精神衛生上いいかもですね。ありがとうございました 2003BAJA
街乗りでリッター30以下になったことは無いんだけど
林道とか行くと低速で走るから悪くなるの? いや、ダートだろうがトコトコ走ってる分にはそう変わるまい。
要は開け方だよ。 2000年モデルに乗ってるんだけど街中で15、6km/l前後しかはしらないんだけど…
中古で購入当時からキャブとエアクリは替わってました。それだけでそんなに変わるものなのかな? 都会か田舎かだけでも相当変わるよ
それにしても15〜16は少し悪すぎる気はするけど ブレーキ引き摺ってるとか、ベアリングやチェーンが油切れで抵抗になってるとか? >>547です
都市部に住んでいて通勤メインで使用してます。
車体を浮かせてブレーキ、ベアリンク、チェーンなどを確認しましたが特に問題はありませんでした。
>>546さんの言うように開け方の問題何ですかね?0から制限速度+αまでは思い切り開けてるし気持ち高回転気味で走ってます。 そりゃ何かおかしいわ
前まで乗ってたMD22はME06と殆ど同じのポンプ付きキャブだけど、ぶん回してもリッター35は走ったぜ 体重は69kg前後です。
真冬でも始動時にチョークを使うだけで掛かった後はチョークを戻してアクセルを軽く保持するだけで安定しちゃうのでかなり濃いセッティングなのかな?
明日はプラグを点検してみます。 プラグを点検したけど正常でした。
メーターは純正です。 やっぱアクセルの開け方じゃ……ないよね?ひょっとして。 あとはキャブか。
ノーマルを探して戻した方が良いかも。
前のオーナーは何故ME06のキャブなんか入れたのか。
純正デジタルは時間が経つと壊れるから早めの対策を。冬にリセット病と表示が怪しくなりだす。 そりゃダイレクト感が違うからな
ME06キャブ自体はいいキャブなんだけど、MD30に合うかは付けた事ないからわからん >>562
デジタルメーターの対策なんてあるんですか まさかとは思うが無印の21inのFタイヤを小径化したりしてないだろうな
>>562
その症状が出るのは初期型だけだよ
最初のMCで対策された >>547です。
Fタイヤは21でRは18です。
リセット病は今年の1月2月くらいの寒い朝に出てました。バッテリーも弱ってたので交換したら出なくなったような気がします。
中古車買うならノーマルが一番ですね (^^ゞ 2000年モデルでリセット病はないのでは?
実は1995-6年モデルでは? リセット病は97年の初めまでは出でた
か、その後は改修されたハズ >>564
ググったら出てくるよ。MD30 リセット病で。
>>565
うちのは冬に表示出来なくなったから、諦めて後期のアナログメーターをヤフオクで落として取り付けた。 壊れないのが一番。
速度が確認出来たらそれで良いから。 せっかく変えるんだからカッコ良くてプラスαの機能もあるエースウエル3803にした。タコ付いてると整備にも便利 >>572
それ言いたかったんやな
可愛いやつだ(幼児的な 最近のデジタルメーターの軽さを知ってしまうと純正メーターのずっしり感は時代を感じちゃうね、 メーターの表面の劣化には何か対処法ありますか?前はメーターのカバーだけの販売があったそうですが、交換するしか綺麗にする方法はないですか? メーターカバーの透明な部分は新車で購入した時に
透明なシールを貼りつけておいたら綺麗な状態は保たれていたな。
ただ黒い部分の塗装のひび割れやボタンのゴムカバーの亀裂はどうしようななかったけど。 >>576
いまでも部品で出ると思うけど、もうないの? >>577
新車時に手を打たないとだめですかー、磨いてみます。
>>578
まだカバーだけの部品ってでます? ホンダ単気筒あるあるかもだけど、アイドリングの鼓動に合わせて
ポンポンとアクセルを吹かしてやるとエンストしませんか?なにこれ?
以前に他人の50でもあったような記憶が >>579
バイク屋行ったら調べてみるわ。
アナログでいいの? >>581
すみません、まさかバイク屋に言って聞いてもらえる展開は予想していませんでした。デジタルなのですがこないだカバー買ったよーとかの情報があればと思っただけですので、もう少し自分で調べてみます有難うございます。 デジタルメーターはアッシーもカバー単品もとっくに廃盤だよ 2000番ペーパーからのコンパウンド磨き→ウレタンクリア塗装で復活 >>583
え?別にかまわんぜ。
端末調べりゃすぐ解るし。どうせ我が部品も頼みに行くしさ。
てか、>>584さんが答え書いてくれてた。
ありがとう。 >>585
文字が消えるのは覚悟の上ですなぁ(´・ω・`) アナログメーターは下のベースもカバーも新品出てくるね。
最近中古を買ったらベースが割れてたのでセットで交換した。 10年13万km使ってるエースウェルのデジタルメーター、最近液晶表示が薄くなり始めてきたんでそろそろ買い換え?なんて思いながらメーカー問い合わせたら無償で液晶交換修理してくれた! これでメーターだけは車体以上に寿命が延びたと思うw モタードに異様な夢をもってるんだけど
通常の21インチにダンロップD604ロード用タイヤはかすのと
モタードの17インチとでスラロームした感じは全然ちがうのかな。 オフロードモデルとモタードモデルで
フロントジオメトリーって違うの?
それとも輪っか変えるだけで同じになるの? 車種によるとしか
XRだとフロントはモノは同じで油面変えただけじゃね 強化クラッチスプリング使ってる人どこの入れてる? 純正部品でクラッチ板とスプリング交換したんだけど、もうちょっと繋ぎ始めからガッツガツ繋がって欲しいんだけど…
スプリングだけじゃ無理かな? いや、半クラ使わないで繋いだ時でももう少しダイレクト感が欲しいんだ すみません、変なこと聞いていいですか?
冬季の保管中、今更ながらリアサスのことを考えて、タイチのスタンドでリアを上げて保管しようと考えてます
その時に、フロントのハンドルロックは使わないで、真っ直ぐにして置いたほうがいいのでしょうか
ロックしないと泥棒さんが簡単に持っていきそうな不安もあるのでロックはしておきたいのですが、ハンドル切った状態でリアが浮いているとバランス悪くて倒れやすくなるのかなと思いまして… 旧車、特にカワサキ車の盆栽が気にするレベルかも知れないが
サイドスタンドの場合、接地して荷重の掛かる左側からヤレる、漏れることは有る 神経質なヤツラだなぁ
前に乗ってた30年以上前のオフで、新車時からショック交換なんてしてないが、オイル漏れなんてしてねーよ
細けーことやりたいんなら、他人に聞かずに自分で考えてやれよ
他人にゃその神経質は理解されんから >>606
>前に乗ってた30年以上前のオフで、新車時からショック交換なんてしてないが、オイル漏れなんてしてねーよ
メンテしなさすぎてオイル全部抜け切ってたんじゃね?w
で、その30年ノーメンテでオイル漏れしないオフ車って、車種はなんなの?
そんなの聞いたことないから教えてよ ノーメンテ?
足廻りをバラしてグリスアップも当たり前やけど、エンジンも二回程開けてるが、それでもノーメンテになるんか?
汚れで漏れてりゃ分かるのに、そんな当たり前のこと理解できんのは、メンテしない奴だからなんやろうな >>608
ふーん、で?足回りは部品交換もしてないの?
あ、言葉遊びはいいから えっ、なんでお前の質問に答えなあんの?
なんか俺にメリットあんの?
それでも教えてほしけりゃ、それなりの聞き方があるやろ >>605
自分は98年式MD30ですが、実際にフロントサスは左側が先にオイル漏れしましたね
あと、リアのスイングアームを交換した時に、左側のカラーにニードルベアリングの食い込みが見られたので交換しました
やはり左側のほうが負荷がかかっていたようです
>>608
すみません
以上のように、主に保管時の体勢によるものと思われる劣化がいくつか見られたので、それを軽減するためにスタンドでの保管を思いついた次第です
メンテ時に気付いたことがあったので、漏れてから治すのではなく、その前に対策出来ることはやりたいと思ったので、メンテスタンドで保管している方がいらっしゃったら参考までにお話を伺いたいと思っただけです サイドスタンドで立ててても、たいしてサスなんて縮んでないんで
リアタイヤ浮かしたところで大差ないと思うが。
それにハンドルロックなんかに頼るよりきちんとU字ロックとか
かけたほうが効果高いと思うが(できれば建物等と固定したほうがいい)。 いろんな考え方があるよな。
伸びてると圧が低くなって抜けにくいという考え方もあるが
シャフトのうち外気にさらされる部分が長くなるから
錆びやすいという考え方もある。 どうせならオフロードスタンドで前後とも持ち上げとけば 林道なんて行ったらダメだよね
サイドスタンドで保管してるより遥かに負担かかるからね >>617
林道で良い状態で思い切り走りたいから、保管時にコンディションを無駄に落としたくないってことだろ >>616
フォークトップのエアブリーダー緩めてる? シート破れてきたから社外品でも入れようかと思ったんだが...選択肢ないね >>621
部品で純正の表皮出ないか?
昔はあったんだがなあ。 >昔はあったんだがなあ
何当たり前のこと言ってんだろ… ZETAコピーの中華ピボットレバー使ってる人いる? ガタつきとか精度どう? >>626
XR乗りではないがとにかく重くて握力を要する。
引きしろが少ない為、引いた時にクラッチが完全に離れる位置にするためには
最初からクラッチワイヤを張った状態に調整しなければならず、
そうすると引き始めが重すぎる。スイッチドグも位置が合わず外している。
純正は知らないがおそらく精度の違い位の差しか無いのではないかね。 オリジナルと寸法などほぼ変わらないと思うけど
ピボット部分に入ってるバネが相対的に弱い
ものによるけど復帰位置への固定がゆるい可能性あり なるほど。当たりハズレあるって事か…
調整機能が欲しくて検討してるんだけど、加工前提で考えた方が良さげだねぇ >>624
格好いいですね ホンダロゴは塗装ですか?
黒とかシルバーがあればよかったんだけど... 尼で¥2780の買ってみたんですが、
1度分解してグリスアップ、締め具合
調整しながら組み直したらバネの戻りもスムーズになりました。ブレーキランプが純正状態より深く握らないと点灯しないのはスイッチ押してる部品を2mm程削って解決。ホルダー取り付けピボット部がカラー無しなのも気になったので、ベアリングも仕込んでみました。
確かにポン付け前提だと色々アラがあるかもしれませんねw
明日の乗り納めで調整したいと思います 初期型から03BAJA に乗り換えたら本当にリセット病発症しなくて感動してる 95年の、MD30だが、現在18000km、去年の8月にバッテリー替えたが、暮にスイッチ入れても
デジタルメーターが消えてる \(◎o◎)/!
またバッテリーかと、セル回したら一発始動??? だが、デジタルメーターは消えたまま
次の日、外気10℃、スイッチ入れると、デジタル復活、オド点滅
翌々日、外気5℃、デジ消滅wwwwwww
大体7℃が限界みたい さっさとメーター換装しなよ。ACEWELL最高だぜ? 自分はジェベル200だったかな?の
スズキのアナログメーターに変えた 純正リムのEXCELステッカーってまだ部品出ますか? EXILEじゃイヤなんでebayでイギリスに注文してみました モタードのDIDダートスターって黄色いステッカーは普通に出たよ ebayやaliexpressでパーツ買い漁ってる人います? パーツは買わないかな...ジャージとかなら買うけど 今日本中で買い漁られているマスクの多くが中国製ですし…
在庫品ならまだしも、これから入荷してくる中国製マスクは買いたくないなあ Aliで買ったXR刻印入りレバーはかなりいい
てかアマゾンの安いバイクパーツは全部中華でアリのが安く買える BAJAのライトフレームぶっ壊れたんで無印XR化を試みてるんだがハーネス類絶対に収まらんだろコレ >>648
俺もフロント周りをバハから変更したけど
ハーネスのヘッドライト内に収納されていた部分は現物あわせでちょうどいい長さにカットしてカプラーつけ直さないとダメだしそれ以外でも結構大変だよ。 フレーム修正後戻せるようにしたかったんだけど無理そうですね >>648
ライトフレームの取付部分を削るかライトカウルを前方に移動させないとH4バルブのコネクターが干渉する バッテリー、台湾ユアサのATX5L-BS買おうと思うが、大丈夫なの?品質的に。
頑張って国内品かったほうがいいのかな? >>652
自分の台湾ユアサは丁度丸2年使ってるけど全く問題無いなぁ >>652
それ、台湾ユアサの商品名じゃないような気が。
YTXじやないか? 冬になってから朝イチはウインカーの点き始めまでにタイムラグが酷いわ。
スイッチ内接点清掃&グリスアップで良いんだっけ? >>658
現在台湾ユアサなんですw
LEDウインカーで電流も喰わないんでバッテリー関係無くスイッチだけの問題でした
>>659
メンテで無事に復活したよ。ありがとう 先日林道ツーリング中、突然セルが回らなくなって困っています。下記より何かピンとくる方いらっしゃいましたら知恵をお貸し下さい。
車種:95年式バハ
症状:林道藪漕ぎでエンスト→再始動を繰り返していたところ、突如セルが回らなくなる。押しがけは出来たため、何とか自走して帰宅。
備考:スタータースイッチを押してもうんともすんともいわず(リレーのカチカチ音がしない。)、ヘッドライトが不灯。ハイビームも不灯(インジケータも点かない)しかしその他の灯火は光る。
改造箇所 後付けヘッドライトスイッチ有り
宜しくお願いします。 >>661
スターターのヒューズ切れかもね
後付けスイッチは自作? >>662
ヒューズ関係は確認しましたが、不良はありませんでした…
スイッチはデイトナ製の物です。(購入時から付いていたので詳細不明ですが…) >>661
最初にバッテリーの確認。何年使ってるの?
一度充電し直して、再度始動確認を。
あとはスターターリレーのチェック。
バッテリー電圧が下がり過ぎたら作動しなくなる。
そのライトスイッチの配線も辿って不良箇所が無いか確認。 >>661
レギュレーターのパンクから来るメインヒューズ断(別なところに付いてたような記憶
この状態でも押しがけは出来る 皆さんありがとうございます
バッテリーは今年新品にした物ですが、念のため充電してみます。とりあえずスターターリレー取り寄せたので交換して様子見てみます。あとは配線周りの再点検ですね。 念の為聞きたいんだけどヘッドライト点かないのはセル押してるときだけってわけじゃないんだよね?
セル押してるときだけならモーターぶん殴れば動くかもしれない... スターターリレー交換してみましたが変化なし…
ヘッドライトは常に点かないですね
ハイビームインジケータから点灯しない感じです。 >>671
スターターリレーのヒューズのことてすね ヒューズヒューズとしつけぇーな!!
ヒューズのようにキレてみた スターターリレー含むヒューズ類は最初に点検しています
セルモーターはスターター押しながらプラハンで叩く感じでいいですかね? >>669
メーター裏のコネクタ抜けてねえか?
>>679
それも捨てきれんな。 >>675
それでいいよ
もしくはブーツのかかとで蹴る 散々アドバイス募っといといて結果報告もしない奴とか最悪やな 改善がなかったとしても結果教えてくれたらアドバイスした方もスキルが上がって嬉しいけどな。質問して終わりじゃそのうち誰も答えてくれなくなるよ 同感だね
別にお礼とかはどうでもいいけど、結果はぐらいと思うわ
知人でも聞くだけの人には次から「知らない」と答えてる 所謂「教えて君」って、そう言うスタンスだよ。
俺らにしたら当たり前レベルの礼儀さえすっ飛ばす方々。 ばたばたしており検証と報告が出来ず、大変失礼致しました。みなさまアドバイス頂きありがとうございました。
配線図見ながらテスター当ててった結果、スタータースイッチが原因ということが分かりました。(直結させたら回りました)
接点復活剤やら試しても良くならんので、スイッチ交換かなと… ギアを入れた状態でもセルを回せるようにしたいです
上りでスタック&エンストしたとき
再始動で毎回Nに入れるのが面倒
つまり1速や2速でクラッチ握って
セルを回せるようにしたいってことです
06年式XR250ですが
N以外ではセルが回らない仕様になっているようで…
これをキャンセルする方法を知っている方がいたら
教えていただけないでしょうか? >>691
クラッチレバーホルダー内のスイッチを外して短絡する >>692
分かってないのに教えたがりな人
つまりシッタカさん ニュートラルでしかしかセルが回らないのはそういう仕様じゃなく電気系のどこかがおかしくなっているのだと思うけど。 レスくれた方ありがとうございます
>>692
クラッチホルダーのスイッチの短絡は以前試しましたが
結果は同じでした
自分はホルダーから出ている2本の配線を直結しました
やり方が違ってたのでしょうか
>>695
年式によるかもですが仕様のようです
知人の07年式も同じでした
ギヤが入った状態でクラッチ握らずセルを回すと
意図せずバイクが前進して危険だから…
というメーカーの配慮みたいです
この機構はXRだけでなく他車種にも採用されていますね ギアはどこの位置でも、クラッチ握ればセル回ると思うんだけどな
クラッチスイッチの接触不良か故障と思われるが
それとも年式によってはそんなおかしな仕様になってるの? ニュートラルでしかセルが回らないなら、クラッチのスイッチ要らないような気が… ニュートラルじゃないとセル回らないなんて、自動遠心クラッチじゃあるまいし、明らかな不具合でしょ
クラッチ切りきれてないとそういう状態になるから、やっぱクラッチのスイッチに問題あるんじゃね? >>696
自分のは05だけど、クラッチさえ握ってればギアはどれでもかかるね。
ひょっとしてサイドスタンドを立ててるとかある?
スタンドを立てると、クラッチを握ってもニュートラルしかかからんよ >>700
03だがそうだわ、
サイドスタンドは短絡してるが 両方持ってるが
オレのCRFはXRよりオフ走破性高いな ちなみに自分のは、サイドスタンドスイッチが馬鹿になっているのか、 スタンドを立ててるとセルは回るけどエンジンがかからない。
ちょうどキルスイッチを入れたままセルを回してる感じで、ひたすらセルを回すといつかはかかるので気付くのがかなり遅れた。
1回かかるとスタンドを立ててもエンジンは止まらないんだけど、そこから止めてエンジンをかけるとまたかからない。
スタンドを上げると一発始動なんだよね。 >>700
上り坂でスタック&エンスト→再始動で気付いたので
さすがにサイドスタンドが原因ではないと思います
クラッチスイッチを調べてみます
知人の07も故障していたのかもしれません
ちなみに仕様云々についてはショップ情報です
店員が勘違いしていたのかな…
レスくれた方ありがとうございました! クラッチスイッチに異常がなくても、例えばヒーター仕込んでグリップ太くしたり、レバー変えてストローク不足になった時にも、クラッチ切りきれなくてそうなる事あるからね >>707
ウチの’03も全く同じ。
中古で買って気付くまで、調子悪いなあと思ってた。
サイドスタンドスイッチ弄ろうかと思ったけど、盗難防止になるかもと放置。 >>710
新車購入?
クラッチの配線を弄ったって書いてあったけど、通常でマイクロスイッチとかは(導通ON OFF)問題無し?
A接点かB接点なのかで変わってくるよ。 ニュートラルでしかエンジンかけられないなんてカブのエンジンのような自働遠心クラッチのバイクくらいなんじゃないの? >>712
中古です…
購入時はワンオーナーのフルノーマル車だったみたいです
一応自分がオーナーになってからも無改造です
>>713
>>699
そうみたいですね 自分の95もギア入れててもスタンド払ってればかかるよ XR250BAJAをトランポ運用してるんだけどタイダウンしたときにフォークが縮まないようにするいいツールないかな?
UFOのは長すぎて入らんかった むしろ縮ませた方が良いんじゃない?プッシュ式のエアブリーダーキャップとか着けて 移動時だけならまだしも、トランポ保管だと圧かけるのは避けたいわな
友人はサランラップの芯を加工してストッパー作ってたっけなあ リヤホイールのオイルシール(スプロケ側)ってこの画像みたくツライチになるのが普通?
https://i.imgur.com/51wgPzn.jpg
俺のホイールはツライチの状態から
3ミリくらい押し込めてしまう
つまり3ミリ押し込んでやっとベアリングに当たる状態
今はわざとベアリングから3ミリ離して
ツライチで組んでるけどこれで正解なのかな >>720
ワイが新車購入後に初めてオーバーホール(レストアともいう)する前に記録として撮っておいた写真があったのでご参考までに
https://i.imgur.com/n6uSQQa.jpg
メーカー出荷ノーマル状態でこうだったから、ツライチで正しいと思われ >>721
ありがとう!安心した!
でもなんでオイルシールとベアリングの間に
3ミリも隙間があるんだろなぁ >>722
まあ、ベアリングといってもシールドだしなあ、隙間の根拠はよくわからんね
ここに限らず、バラした後で悩みそうなところが多かったんで、レストアする前に写真撮りまくったけど、本当役に立ったよ
スマホで写真見ながら作業できるってのは便利!な時代になったもんだ ハブ自体は汎用品でスペーサーで各車種のエンド幅に合うように調節しているのでは? >>725
ブレーキ側のシールは最後まで
(ベアリングに当たるまで)押し込むと
ちょうどツライチになるのよ
だからスプロケ側のシールが浮いてしまうのは何でかなって疑問に思ったんだ チェーンスライダーが走行中に切れてしまい、
その衝撃で左クランクケースのスプロケカバー取り付け部にクラックが入ってしまいました
内部まで亀裂が進行してないのでこのまま放置しても大丈夫ですよね?
https://i.imgur.com/NiYsBfg.jpg >>727
リブ部分だし大丈夫だと思うけど、気になるならアルミパテ(ジーナス8300メチャおすすめ)盛って修正しとくと良いかと カバー留めネジの入ってる部分だから、其処が緩みやすくなりそう。
しょっちゅう外すトコじゃないからネジロック剤で凌げるかな。 ネジロックすると振動が逃げないから被害が拡散するよ カムチェーンテンショナーと思わしき音が...
交換するか買い換えるか...悩ましいなぁ >>731
他に不具合無いんなら強化テンショナーとチェーン、カムスプロケのセットに交換したら? なんか音うるさくなってきたなあと思ったから、パペットクリアランス調整して硬めのオイルに替えたら気にならなくなったんでそのままだわ K&Nの純正交換タイプエアクリ使ってる人、洗浄メンテはどの位でやってる? ギアを入れた状態で
クラッチを握ってもセルが回らない
と質問させてもらった>>691です
皆さんのご指摘のとおり原因はクラッチスイッチでした
スイッチボックスの一部に
押しつぶされたような亀裂があり、端子(ツメ)がおかしな方向を向いていました
https://i.imgur.com/Y4wN6B2.jpg
↑かなり簡略化していますが構造を周知している方なら何とか分かってもらえるかと思います
押しつぶされた亀裂部分のズレを直してやるとうまく接触するようになりました
なぜこんな場所に亀裂があったのかは不明ですが
無事解決しました…
教えてくださった方どうもありがとうございました >>741
でも最初に配線短絡させても始動出来ないとかが本当だったらスイッチ換えても直らないけど >>737
自分は1万kmごと位かな?メーカーは純正交換タイプなら3万kmは大丈夫とか言ってるけど、さすがにね… >>743
「本当だったら」って…
本当ですよ
こんな嘘ついても仕方ないですし
やり方が間違っていたのかもしれません
お騒がせしました アイドルから鋭くアクセルオンするとつんのめったみたいにストールする
チョイ開けしてやってからだと問題ないみたい
パイロットスクリューの調整だけで済むだろうか... >>746
MD22は加速ポンプ付きキャブだから、前閉からカバ開けするとストールする。
MD30も同じなんかな? >>747
そのストールを防止するための加速ポンプなんだが… >>747
一応言っとくが、それは加速ポンプ付きだからじゃないよ。 >>749
>>751
そうなんや。無知ですんません。 初期の車両に、後期のシュラウドありの外装ってごっそりそのまま載るかな? >>746に質問するけど
加速ポンプ付きのキャブじゃないよね?
車両の年式は?キャブは純正?
アンタの一言がないと答えも出ないまま
加速ポンプの話題だけがずっと続くぜ >>755
ヨコなんだが、年式とか聞くのはわかるけど、そこに加速ポンプ関係ないでしょ?
加速ポンプ話続けるのは別にかまわんけど。 >>756
関係ないことはわかってるよ
加速ポンプ付きのキャブじゃないよね?と聞いたのは
加速ポンプの話題になってたから念のために聞いただけ
ひとこと余計だったなスマン >>755
MD30 最終BAJAです
純正キャブなのでもち加速ポンプありません MEのキャブってMDと比べてそんなにレスポンスが変わるの? >>753
ライトカウルとフロントフェンダーはわからんけどそれ以外の外装は特に加工なしで装着できる。
だけどリア周りのウインカーやテールランプ、ナンバープレートとかをどうするのかは考えないといけないけど >>761
ありがとう。
そのまま新型のを移植するかだよねえ。 キャブ調整しようとタンク外したらスロットルセンサーのカプラが抜けてた
アイドルは普通にしてたんだけど加速時に息つき症状が発生してた
これのせいかね? AI有りと無しのキャブではこのノズルの長さが違うんだけど、セッティング時にどんな影響があるの?
https://i.imgur.com/68E87n7.jpg >>767
そのノズルの下にあるニードルジェットホルダーとセットで使うものだし、基本それ単体ではセッティングに影響しないよ >>768
実際ジェットニードルが刺さった状態だと数ミリの長短でテーパーに影響するのかな?
なんて想像してました。
https://i.imgur.com/kjN7Dl7.jpg >>769
ニードルもセットになってるからねぇ…
試しにそこだけAI無しで組んでみたらどうだろう? >>770
ネット検索してたら流量の抵抗差が生まれ最高速とレスポンスの違いらしい キャブオーバーホールしてみました
開けはじめのストールはなくなりました
が、アイドリングがハーレー状態です
アイドリングアジャスタ、パイロットいじってみましだが直らないです
走り出すと良好です >>765
このセンサーはメーターで処理してるんでしたっけ
コース走行ということでメーター類取り外していたので刺さっていなくても関係なかったのかもしれません(汗) >>773
いや、違うんじゃない?
うちもメーターをアナログに変えたけど、特に不具合無いよ。 >>773
SM持ってる?
自分で触るなら買いなよ >>774
情報ありがとうございます
メーターは関係なさそうですね
>>775
サービスマニュアルでしょうか
持ってます スロットルポジションセンサーて、キャブ車の場合点火時期の最適化にしか使えない
だからCDIだかイグナイターだかPGMだかの点火ユニットに繋がってる
進角するためには基本は回転数の情報さえ有れば良いんだが、補助的にスロットル開度も参考にしてる
回転の上がり方より急にガバ開けした時とか、一瞬遅角させたりする バイク側はなんかあれこれ制御しているけど乗り手にはあってもなくても体感できない程度の話ということですね(´・ω・`) カプラー抜き差しして乗り比べると体感できるよ。殺すと吹けは良く感じるがトルク感無く燃費も悪い 中古購入した03年倒立にスロットルポジションセンサーが付いてなくて、ハーネスの取り出しからぶった切ってあった。
中古ハーネスに取っ替えて、中古キャブから付け替えたけど、信号待ちからスタートする時たまに起きてたエンストがなくなった。燃費はそれほど変わってないと思う。 走行12万kmにしてサイドスタンドのスプリング引っ掛け部分(車体側)が折れたわw ボルトでも溶接するしか無いかなぁ… ボルト溶接するぐらいなら引っ掛け部分溶接すればいいのでは? 俺は予備のスタンド確保してあるけど、車体側がポッキリ逝ったらキツイなあ… 今日の昼休みに職場の溶接機でキャップボルトの頭を溶接して修理完了。細かい部分だし理想はTIG溶接したかったけど、アーク溶接しか職場に無いんであんまり綺麗とは言えない出来栄えw
たまにしか溶接機使わないんで緊張した >>781
俺は残った軸に穴開けて、ワッシャーと割ピンでスプリング止めを作ったよ こんな時勢じゃ近所の目もあって乗れないし、収入減って修理も後回しにしてる
このままじゃ部品取り車になってしまうわ 三密にあたらないし普通に乗るけど…
整備なんて車庫の中でやれば近所の目もへったくれもないと思うのだが? 「収入減って」見逃してたすまんな。
オレも給料下げられてほぼ最低賃金になったわ… 突然走行中にジャージャーオーバーフローし出して焦ったわw
フロートコンコンしても止まらなかったんで、路肩でフロートチャンバー外して何回かフロート上下させて組んだら治まったんで帰宅できた。フロートチャンバーのネジをキャップボルトにしといて良かったとつくづく感じたよ。
ゴミかなにか噛んだかフロートがひっ掛かりでもしたのかな… 一度きちんと見ないと不安で乗れない 今フロートバルブまでバラして見てきた。特にバルブ先端も段付きしてたりとか以上は無かったけど、念のためバルブシート部分を割りばし削った奴にコンパウンド着けてグリグリ掃除しといた。はっきり原因分からないだけにやっぱり不安っちゃ不安だけど >>793
それわかる
原因が不明だとまたいつ再発するのかとトラウマになっちゃう 友人が似たような症状やって、原因が後付の燃料フィルターだったなあ
品質が良くなくて繊維質のゴミ吐かれたとか アルミ製チェーンアジャスターに交換してみた。段差部分の耐久性どうなんだろうか?
https://i.imgur.com/UAczO0T.jpg 07XRのブレーキパッド交換時、勢い余ってパッドスプリングが脱落。どこにはいってたかわからんです!たすけてー >>799
誰もが通る道…
言葉で説明しようと思ったけど、仕組みを理解して形状を観察してくれ!としか言いようがない、申し訳ない よく観察して考えてみてくれ!要はパッドが脱落しないよう押さえられれば良い訳だから 面倒そうな整備する時は、バラす前にスマホで写真撮っとけと、ばっちゃが言ってた PLってネットじゃ見れないんだっけ?
Ass'yの分解図見ればわかるだろう 799です
みんなありがとう。
PLみてもわからないんです。
801さん、その通りですね。ブリッジ形状がバネとして作用すると考えると・・・わかった!
命に関わるブレーキなので裏取りにYouTubeで同系統?のブレーキも含めてパッド交換動画(VTRのブレーキパッド交換動画)を確認して自信を持てました。
Google先生で調べてると誤った回答を拾いまして、入らない入らないと悩んでいたんですよ。
802さんもその通り。ところがキャリパー取り外しが固くて引っこ抜いた衝撃でパッドとスプリングが脱落してしまいました。
803さん804さん、ありがとう。それだからここで書き込んだわけです。
明日の作業ですが、頑張ってみます。
本当にありがとう。 XR400モタードのサイドスタンドスイッチに関する質問なのですが
サイドスタンドが最近不具合を起こしてまして絶縁テープを剥いでみたところこうなってました。
コネクタが外れにくく、サビている配線ごと切ってコネクタの上で短絡させようかと思うのですが、大丈夫でしょつか?
https://i.imgur.com/sIyQpbb.jpg なんでこんなにねじれてるん?もう既に短絡しているような気が。
スタンドのスイッチはスタンドを上げると繋がる仕組みなので、
コネクタ上で切って繋げばエンジンは掛かる筈です。 >>808
返信ありがとうございます。
既に短略してるぽくてサイドスタンド下げたまま発進も出来るのですが時々動作してたらしく1速に入れたときにエンストしてたのでこの際にちゃんと処置してみたいと思います。 HM090防水コネクタ(端子のみ)と端子を抜くツールがあればきちんと直せるよ。
2Pハウジングごと買って付け替えればいいんだけど、元のハーネスに付いてる
黒いハウジングはなかなか売ってないので再利用すると純正っぽく仕上がります。 ここの知識量すげーなぁ。XRの価値ってユーザの質の高さもあるね。 そろそろ部品も出てこない訳だし
ソレなりに面倒見れないと乗れないしな… >>813
ZETAのやつと迷ったがTLR200用使ってる。 結構頻繁に給油するんで楽で良いよ。見た目もレーシーだしw >>817
>>705
何度も同じこと聞いて、ボケちゃったの?おじいちゃん 400だとしてもキーレスキャップはそもそも車検関係無し ナンバー直付けよりもタンクキャップの方が安全面で優先だと思うけどな 防犯面には関係あっても安全面には別に関係無いのでは? 10年近く使って来たエースウェルのデジタルメーターの調子が悪くなって来た。
だけど6年ほどしか持たなかった純正より長持ちしたな(´・ω・`) 倒立モデルをオフ→モタード化した人いる?
ハンドリングがどう変わるのか教えて 吊るしの250モタに試乗した感想なら…
リアサスのイニシャルが締め上げられてて固い
フロントも固くてストローク少ない
ケツ上げ前下がりでハンドル軽い
そんな感じ
個人的にはオフの乗り味のが好き >>829
どんな症状?メーカー相談してみて部品交換で治るようならば無償修理して貰えるよー >>832
>>829だけど全体的に表示が薄くなってきて車体側の常時電源は問題なく通電しているのに電源オフ時の時計が表示されなくなってしまった。
なのでバイクのスイッチを入れたらその都度12:00にリセットしまう。
雨の日の翌日は内部から曇ってしまう。
まあ、これだけ長期間持ったのだから新しいのに買い替えても良いよ。 そらそうだ
10年使っての不具合なら仕方ないわな
そこで無償修理言い出す>>832が怖い(結果的に無償になるかはともかく >>831
ありがとう
モタードホイールを買おうと計画中だったので
参考にさせてもらいます! XRのままでオンを快適に良いペースで飛ばしたいなら断然モタ化 メーター、開けてみたら基板自体が違って配線できなかったな。すっぱり諦めて、新型のアナログのやつをヤフオクで落として取り付けた。 みなさんリアショックの減衰は縮み、伸びそれぞれどの位にセッティングしてます? スロットルの戻りが悪いなぁと思って給油したり組み付けし直したりしたけど
結局、ワイヤーの遊びの調整した時に、貼りすぎたのが原因だった(´・ω・`) >>841
参考までに伸び縮みのクリック数教えて下さい >>842
戻りのワイヤー除去して一本化オススメよ >>843
実走行しながら基準値から縮みは硬め、伸びは柔らかめの方向 モタードをリフトアップしてサイドスタンド交換した方いる?無印XR用だとさすがに長すぎだと思うので、CRF250L用を考えてます。てかCRF250L用って無印XRよりは短いよね? 乗れなかった間、ずっとXR400モタードのメンテナンスをしてました。
その際に気付いた事をいくつか。
@チェーンのリンク数はサービスマニュアル追補版だと120(!)、
パーツリストには「ヒョウジュンリンク108」と書いてあるが、
新車装着チェーンのリンクは数えたら106だった。なんだそれ。
A同じくサービスマニュアルはバルブクリアランスIN側0.14、
EX側0.12となっているが、これは間違っていて他のNC38E
搭載車と同じくIN側0.10、EX側0.12が正しい。
INとEXが同じ指定値ってのは見た事あるが・・・
Bプラグコードの交換はコイルごとか、XR250と同じで途中で切って
ジョイントするしかないと思っていたが、外して調べたらコイル側も
ネジ込み式でした。なので400モタードの人はコード変え放題です。 中華チェーンスライダーが破断、巻き込んでチェーン外れて危うく転倒寸前だったw 安全に関わる部分は中華は止めとけ どこから破断した?
純正と同じでフロントスプロケのちょい手前辺りかな >>849
巻き込んでバラバラになっていたので何処からかはハッキリ分からない。
プリロード締め上げてリア車高高めだったので(伸び側減衰も弱め) 通常よりスライダーは擦れやすい状態だったかもしれないが、にしても前回初めて10万kmオーバーで純正から交換して1万km位しか持たなかったよ… やはり良く聞くように中華ゴム製品は質が悪いね サイドスタンドってスラスト方向に10mm位ウネウネ動くのって普通? >>851
スタンドのボルト通す部分が広がってるねそれ
俺のも横にガタツキがある 人は進化の過程で体毛を失った
頭髪の欠如は進化の結果であり、決して経年劣化では無い >>855
若くしてハゲる事によって醜悪な容姿でパートナーを得られなければその子孫は絶える運命に有る。 皆ええ歳してて分かってるやろ、禿てても禿てなくても
モテる奴はモテるし、モテない奴はモテない ここのみんなってエンジン開けずに10万kmオーバー乗り続けてる人結構いる? オイル交換こまめにしてるけど8万キロ迄に3回開けてる >>859
10万キロでカムチェーンから異音出たんでチェーンとテンショナー、カムスプロケ交換して現在12万キロ。オイルは1500キロ毎には必ずしてきた 夏場はやっぱり10W-50とか20W-50使った方が良いんかねぇ? なんか熱ダレしてる感じがする ワイは何年か前から、年式もあるし硬めのオイルにしよかなと15W-50のオイル使ったら、ガチャガチャ音も減って調子いいんで、ずっと通年使ってるよ >>866
煽ってるわけじゃないけど実例はあるの?
もちろんノーマルエンジンの前提で
この話、よく聞く割に「具体的にどうなった」という例を見たことがない
ちなみに自分は純正オイル使い続けて5万キロトラブルなし >>868
普段お世話になってるバイク屋の話では高速道路等の全開時間が長い使い方をするとカムがかじりやすいとのこと
持病とまでは言わないけれどこのエンジンの弱い所だと言ってた
オイル粘度が決定的な原因ではない 街中ちょっと林道メインだからエンジンもフレームも同時に逝きそう オイルとの相性かもね…
マツダがランチャ扱っていた頃マツダ純正オイルだと相性が悪くてカムカジったらしい。
ランチャ用はアジップオイル使うようになったそうだ >カムがかじりやすいとのこと
>エンジンの弱い所だと言ってた
>カムカジったらしい。
>使うようになったそうだ
幸運ブレスレットしてそう >>873
そういう捻くれたキミは潜在的コンプレックスを抱えてそうだから、ビガーパンツでも履いてそうだなw >>874
捻じくれたと言うが、今まで何回もこの手のカム噛り書き込み見たけど、なった本人が書いただろうと言うのは、結構昔にblogか掲示板か忘れたが1回見ただけ
同じエンジンでも同じ状態の物は1つもないよ
これが理解できないのなら話にならない >>875
幸運ブレスレットしてようとどうでもよくね?
自分は、免許とってから数十年経つけど、最初のバイクを買った時に婆ちゃんから交通安全のお守りをもらったので、ずっと愛車のシート裏に貼り付けている
そういうのもダメかい? >>862だけどずっと10W-40で問題無しだよ。10万kmにも関わらずカム山、ロッカーアーム当たり面共に綺麗なもんだった。
まだまだ頑張って貰いたいんで保険のつもりで強化オイルラインボルトはついでに付けたけどw 若者が買ったけどいろいろ煩わしさに維持できなくなって乗り換えるってのは見掛けるよw 違ってたら申し訳ないんだけど
純正オイルでエンジンがお亡くなりになったと言ってる人は吸排気やエンジンを改造してたんじゃないの?
純正オイル指定はあくまでノーマルの車両が対象
だから改造してパワー&熱量が上がった車両には純正オイル以上のグレードのものを使う
それを無視して改造車に純正オイルを使い続け、オイルのせいでエンジンが壊れたと言ってるならお門違いだと思う >>881
若い人にはホーネットが大人気だもんな(´・ω・`) ランチャのエンジンはマツダ製だったの?
>>883
もしそうなら、XR界のあの方から総すかん喰らうな 320mmディスクで街乗りだけだとブレーキパッドが恐ろしく減らない。
今日何万kmか振りにパッド交換したw あと今日調べてて解ったのが、320mmディスクはRM-Z250、450、DRZ400用のが流用できそう。4穴で穴ピッチも同じなんだが、ハブ取り付けボルトがXRはM5 RM-ZはM8なんでその部分だけはワッシャーで穴径調整かと。
これで今320mm使ってて安く交換用ディスク手に入れたい場合は中華モノなんかも使えるようになる >>885
ランチャ(フィアットグループ)のエンジンだね。
デカイ方だとフェラーリのエンジンとかも載ってたと思うけど。
オイル自体はロータリーでも使えるグレードだし
オートザムではマツダ純正オイルで対応してたが不具合が出るのでアジップに替えたとさ。
オイルのグレードや粘度合わせても相性が有るって話なんだけどね。
メーカーによって金属と言っても色々表面を薬品で加工したり焼き入れ、メッキ処理それぞれノウハウ有るだろうからオイルなんて好きな物使ってくれ。 TPS外して200キロ走行したけど燃費は誤差の範疇で変化なし。
走行フィーリングもたいして変わらない。
排ガスが微妙に臭いかな?ってぐらいだった。 多分、誰もレスくれないから自分で煽り入れて、擁護する人からレス貰うつもりだったのだろうね。
スゲェ姑息な性格してるな。 ちなみに、チンポジのことを英語でPole Positionという
ロッシが出走時に必ずチンポジをいじるのは、今日は必ずポールをとるぜという意気込みから、これマメな これ面白いと思ってニヤニヤしながら書いたんだろうな…
ちょっと可哀想 ロッシがピットロードで既にポールポジションに王手をかけた!ってのは昔実況で流行ったじゃん >>905
手をかけたのは「おう」じゃなく「ぎょく」だろ? 女みたいなウザイ聞き方じゃなく、用件を先に言えよ。 じゃあそのままでいいじゃん
それ以上か以下か知りたいなら自分で使うしかないよな
で、何が聞きたいの? 前々からそうだけど話の流れから読めるところを
突っかかるやつがいるんだよなたぶん特定の1人 これは質問してるのがアホだわ
友達とLINEしてるわけじゃねえの分かれよ ↑
こういう、「ため息が自己主張」みたいな人間にはなりたくないね 10W-50初めて入れてみたぜ。
何コレ?!シフトの感触もメチャ良いやん。ぶち回しても全然熱ダレしないし もっと早くから使ってれば良かった タペット音うるさく無いしいいやーなんて思って点検せずにいると、意外にもクリアランス狭くなる方に狂っててパワーダウンしてるって事あるよ。
自分は1万km毎位かな タペットクリアランスでキャブセッティングも変わる。豆な 最近ハイオクガソリンの添加剤サギが話題だけど、XRみたいなレギュラーのキャブ車だと、たまに燃料添加剤とか使ったほうがいいの?
ああいうのってキャブのゴム部品とか痛めたりせんのやろか ハイオクのブランド詐欺(笑)より、小売が何が混ぜてます詐欺を疑った方がよくね? レギュラー仕様のエンジンにハイオク入れて
「ハイオクには洗浄剤が入ってるからエンジンにイイ!」なんて言ってる奴をたまに見かける
でも実はそうじゃなくて「ハイオクは燃えにいく性質のせいでエンジンが汚れやすいから洗浄剤が入っている」というだけなんだよな
ハイオク仕様のエンジをしっかり高回転まで回してるなら話は別だけど >>939
誰も聞いてないのに…
で、何回エンジン開けたことあるの? 後期CDIカプラーの12V電源入力配線色解る方居たら教えて下され。よろしくお願いします ハイオクも怪しいところが多いのがわかっちゃったしな笑 カムチェーンがシャーシャーうるせえわ(´・ω・`) テンショナーとチェーン替え時やね。
強化テンショナーとチェーンに交換したらビックリする位静かになるよー どうせ開けるからついでにクラッチ交換、バルブすり合わせ、カムの状態次第でカム交換、ピストンやシリンダーなんかも見とくと良いよ。やり始めるとキリが無いんでそこは予算と相談だけどw ニュートラルに入りにくいんだけど仕様?
クラッチケーブルの遊びを調節してもら変わらず しらんがな
お前のバイクと、車種、走行距離、状態が同じだとでも? クラッチ板ががすり減って歪んでくるとニュートラルに入りにくくなる。 >>952
失礼しました
車種はXR 250の最終型
距離は5000キロで買って今50000キロ
状態は書いてある通り
分からないなら答えなくていいよ
>>955
クラッチ板か
そろそろ交換してみる
ありがとう 直接原因ではないかもだけどセットでクラッチケーブル交換しても良いかもね >>956
クラッチバスケットの段付き修正もやると良いよ >>957
>>958
ありがとう
チェックしてみる
段付き修正は平面の棒やすりで均せばOK? クラッチバスケットに一票
自分はオイルストーンで均したら、ニュートラルに入りやすくなったよ。 >>963
その辺弄るようになると、小手先の工具でなく、チカラワザでぶっ叩く工具が必要だと気付くよね やっぱり、でっかいハンマーでぶっ叩かないと外れないか どの辺までぶん殴っても壊れないか。どこから壊れるか。
その加減を覚えるには一遍ぶっ壊さないと… 95’MD30 BAJAだけど風で左に倒れてサイドスタンド先端の板部が折れ曲がった。破断はしてないけど
時間の問題だな。板部が3/2欠損しても舗装駐輪なら大丈夫かな。交換しようにも95’から最終型まで
「ゴソウダンパーツ」。で参った。XR230は新品手に入るけど、長さ合わないよなあ。CRMやXR400R用が
使えるのかも知れないが部品型番同じならダメだあ。 CRF250Lのがいけそうよ。サイドスタンドスイッチ爪用の穴開け加工要るけど サイドスタンドは重要な部品だと思う。社外品が溢れるほどないし車種毎専用品だし。フレームやエンジン、ハーネス同等に絶版品にしてはいけない。 サイドスタンド、欠品になってからはヤフオクで定期的に探して、とりあえずストックしてあるわ CRFか、情報サンクス。これも昨今の二輪業界の聚落ぶりから、予想外の早さで絶版になってしまうのだろうか。寂しいのう。 >>970
まあ、フロントのブレーキホースでさえとっくに絶版だからなあ…
VFR750のパーツ再生産する前に、他の車種の安全面で最優先の準消耗品を提供してくれと思うわ >>969
CRF250LのサイドスタンドはXRより短い
L<XR<ラリー
もしCRF250Lやラリーのスタンドを使うつもりなら
穴あけ加工に加えてスプリング交換も必要 豪雨でオフ車ボランティアが紹介されてた。MD30どころかXLRや正立CRMがいたぞ。彼らだってサイドスタンドが無いとボランティア出来ないんだぞ。私達チョイ旧車オフに救いの手を! >>975
たぶんメット脱いだら、スーパーボランティアの人くらいの歳のベテランばかりなんだろうな ホンダは中国だけ見て車造りして軽自動車しか売れないし
何もワクワク出来るようなモノ作れなくなったよな…
古いバイクの面倒なんて見る気ないだろ。
データダウンロードして3Dプリンターで出力出来る時代が来れば金型も在庫も要らなくなるからパーツ供給に不安無くなると思ったけど…
まだ先なのか永遠に来ないのか… 二輪だけでも市販レーサー各種、CBR1000RRR、CRF1100Lとか
四輪はNSX、シビックタイプRとかワクワクするけどな
普通の人はNSX以外買える範囲だし >>968
溶接してもらって継ぎ足して、削ったらどうだろうか。 ネジ式車高調というか、ターンバックルみたいな感じというか。
他車種だけど純正品を加工して高さ調整式にしている人もいます。
こうした事ができるなら適当な先っちょを使って修理できそうです。 MD30、CRM-AR、XR230、SL230、CRF250
これらが少なくともスタンドの回転軸は同寸ってことかな。あとは長さとバネで一応なんとかなるのだろう。
でも、そんな苦労や不安なしに安心したいね。 フレーム側の取付部が腐食や欠落してしてなければ、まあ何とかなる https://www.dirtfreak.co.jp/moto/products/zeta/merchandise.php?mode=6&id=body/kick_stand/kick_stand
ちょっと高いけど俺はこれのCRF250ラリー用を使ってる
穴あけ加工とラリー用のスプリング2本が必要
タイヤ(D605)が新品の時なら車体の傾きもベスト
タイヤが減ってくると少し車体が立ち気味になるけど
まあ問題なし
荷物を満載にした時に気になるくらいか
ただ、俺のは06無印なのでバハと同じかどうかわからない
もし短すぎたら底面を削るか、オプションチップで長さを変えればいいと思う このスレッドは1000を超えました。
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