【SC57】CBR1000RR総合 part53【04〜07】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
中古で買った前期がかなりのハッピーメーターだったわ…知り合いのH2と高速で測ったらこっちが110kmに対して向こうは103kmとかでショックを受けたわー リアのスプロケ3丁上げが関係ある? >>145
リアでかくするほど速度は落ちるよね。
110�i40/43)=102.3
なのでその友人の計測はほぼ正しい それはハッピーメーターとは言わねーよドリブンでかくしてんなら当たり前だろ 逆車に乗ってるんですが、ユーチューブにアップされてるようなレスポンスで針が動きません。
細かく捻ると針の動きが遅い気がする。
なぜでしょうか。 60fpsの動画より∞fpsの現実の方が滑らかでもっさりに見えてるんじゃない?
人間がどれ程知覚出来るかは知らないけど それが自分のスマホで撮ってもモッサリ感があるんですよね。
ノブレッセさんの動画みたいなレスポンスはカスタムなんですかね。 ノブレッセさんとやらはある程度回転上げた状態でブンブンしてるからじゃないの。
あれ多分マフラー以外ドノーマルだし特にレスポンス良いとは思わないけど。 低回転で小刻みに吹かしてるときのレスポンスが凄く早い気がするんですが。
あれが普通だとすると自分のが遅いんですかねー。
もし改善策あれば教えて下さい。 スロットルワイヤーの遊びが少ないから、あんなに細かく空ぶかしできるんですかね。 自分も見てきたけど特段早いとは思わないですね。自分のと同じくらい。
アクセルひねる速さの違いだったりして わざわざ見て下さってありがとうございます。
レスポンス悪くなる原因とかってわかりますか? ありがちなとこだとエアクリ。
オイルが固かったりでも影響あるし、バイクでも車でも普段回さないで乗ってると回らなくなるよ。 同じように撮影して同時に見比べてみたら不思議とレスポンス全く同じでした。
メーターパネルを白地に変えてるので錯覚で遅く見えたのでしょうか、申し訳ありませんでした。 モリワキのスリップオンて中間パイプも兼ねてるって話を聞いたんですが、マフラー交換する時は、中間パイプも買わなきゃいけないってことなんですかね? モリワキは中間パイプが必要
ヤフオクとか見ると大体セットで売ってる モリワキから変えるときが中間パイプ必要ってことですよね?
モリワキに変えるときが中間パイプ必要ってことですか? モリワキのはステップ付近からの専用パイプが必要
その他のはサイレンサーと一体型だったり中間パイプが分割で付いてきたり
ヤマモトのスペックAが一体型だったかな
純正サイレンサーと置き換えみたいな感じ
ダンモト・LCIは中間パイプがセットになってる モリワキから他のに変えるなら純正の中間パイプが要るよ ありがとうございます、逆車の純正の中間パイプって今も取り寄せれるんですかね? 今モリワキのスリップオンがついてて、ドグフィッシュのスリップオンにしたい場合、純正の中古パイプとドグフィッシュのスリップオンがあれば付きますよね? 写真ありがとうございました、中古パイプっていくら位ですかね? 04モデルを購入検討しています
まだ04には跨ったことも無いのですが、今年のモーターサイクルショーで
最新モデルに跨ってみたのですが、04と最新はどっちのほうが前傾姿勢が
きついでしょうか?
それと04はハンドルの位置を上に上げるとしたらどれくらいなら
カウル等に干渉しないでしょうか?
ご存じの方おりましたら教えてください、お願いします ハリケーンのセパハンとかでいくらか楽にはなるけど、前傾姿勢が辛いならどっちもやめた方がいいよ。 04ならグーバイクで近場の店のを探して跨る方がいいと思う
ここで聞くよりは
ハンドル位置についても店で聞いたほうが、もし購入後にそうならなかった時にあちらに責任を問える と言うのも、姿勢の楽さについては人それぞれ感じ方が違うので >>177
ハリケーンで調べたら純正との比較写真がありました
https://www.webike.net/sd/2076632/
タレ角が若干上がるくらいなんですね
CBR954くらい上げられればな、と思ったのですが
厳しそうですね
ありがとうございます
>>179
CBR954のシートからハンドルの高さが理想なんですが
04の実車を見て跨いでみたほうがいいですよね つーか、トップブリッジからかえればアップハンにもできるし、
マスター変えてタンク逃がせば結構上がるけどたかが知れてるし、
ステップも変えなきゃちぐはぐなポジションになって乗りづらくなるんで、
前傾姿勢が辛いならSSなんか選ばず、ネイキッドかスポーツツアラー辺り乗る方がいいよ。 >>180
両足と両手に体重がかかって尻と腰が楽になる姿勢になるので、ステップに両足を乗せた状態で評価してみるのがいいと思います。
あともし嫌いでなければタンクバッグを付ければ、疲れた時は胸をそれに乗せたまま走れば休めますので、自分はそうしています。
04-05はグーバイクで検索したらまだ全国至るところに有ると思います。
あとおそらく06-07でも型式は基本的に同じなので、そちらを検索して跨ってみるのでも良いと思います 前傾姿勢の辛さは下半身ホールドがちゃんとできるかどうかによる部分が大きいんで、
ハンドル弄るより先にステップ位置合わせる方がいいと思うな。
身長が無くてハンドル遠く感じるなら垂れ角と絞りで楽になるし、
安易にハンドル上げるよりも楽な前傾姿勢とれるポジション探す方がいいと思うよ。
57は腰とか腕よりケツの方が問題だしw 色々な意見ありがとうございます
マジで参考になります ハリケーンとシートスポンジ変えた57乗ってるけど長距離ツーリング余裕になったよ一泊で往復1000kmくらいだったけどね
シートはヤフオクで張り替えのオプションで1番高いスポンジ選んで、最初は実感なかったけどケツは一切痛くならなかった。ノーマルの時は痛くて堪らなかったのに SSのなかで1番姿勢が優しいのはGSXって話だけど現行はわからん 下道300kmぐらいで全身痛くなるけど乗りたいから乗るぜ SC57のノーマルステップは低すぎてニーグリップしんどい
位置を上げたら大分楽になる スロットルワイヤーに注油しようと思ってるけどスロットル側のカバー外して隙間からチューじゃダメかな?スロットルワイヤーをスロットルバルブの方も外すのは怠すぎる。 寒い時期になってまいりました。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。 皆さんUSBヒーター付けてます?
ハンドルもしくは上着に。
一度使うと手放せなくなるくらい暖かいんでしょうか? >>196
モバブ式のジャケット使ってたよ
amazonで5000円ぐらいの中国製
ジャケットはあったかいけど寒いもんは寒かった
3年目に壊れたから捨てた
あとなによりも異常に臭かった
バイクから電源供給は
いろいろ危ないからやめといたほうがいいよ >>197
ありがとうございますm(__)m
臭いんですかw デイトナのグリップヒーター付けてるけど全然問題なし。リレーは必須だけど。あと電圧メーターも
純正よりすこしスロットルが太くなるけど一度付けたらやめられんね >>199
それ聞くと毎冬自分は損してるんだなって気がしてきたので、この冬に付けてみますw
皆様ありがとうございました。 >>200
もし付けるならリレーとジェネレータ監視で電圧メーターもオススメする。
自分でつけるなら結構面倒なので注意。特にスロットル側の凸部分グリップ入るようにカッターで削る作業。 20日程度更新しなかったからって死亡認定されるならみんカラ会員の大半が死んでいるのだろう 10万kmくらいもつもんだから、何かのついでか気分でいいんじゃね? カウル止める黒いやつ4種類ぐらいあって
組むときにどれがどれかわからんくなるww カウルなんて最初から上下2分割クイックファスナーの
レースカウル風にしてくれれば良いのに。 >>209
それで出先で簡単に盗まれてオークション行きか 皆さんバッテリーってどこの使われてますか?
いまいつも通りGSユアサ製のYTZ10Sをポチったんですけど、
台湾ユアサなどの安い中華製もまあまあ長持ちする?らしいので気になりました。 Aliantリチウム使ってる
氷点下じゃない限り始動性も問題ない >>212
レスありがとうです。軽くなるらしいですね!
ただ高そうかもw Azのリチウムバッテリー使ってます。
驚くほど軽いです。 >>215
YUASAが1万ちょいでALIANTが2万だったけども、自然放電の少なさに加えて重さは1/8。高い買い物とは思わなかったぞ シャーシの軽量化コストは1kg10万と言われてるからな。
バッテリーだけで-2kg2万ならコスパ抜群安いもんだ。 今時の最新SSだと標準でリン酸リチウムだったりするもんね
初期のアンチグラビティとかは酷かったが、、SSで鉛がダメになったらLiFePO4で間違いないよ いくらメーカーが努力して軽量化に成功しても
お前らみたいなデブが乗ってる時点ですべてが台無し >>220
言い出すとキリ無い・・・
足繁くサーキット通いする者は、
リッターSS乗りでも多くは無い。 >>220
市販車は色々な人が乗るからメーカーは努力しなくていいって事かな? SC57こそ至高!!って思ってるけどRRRには揺れる 59前期以外全部好きだわ 82のカードキーはMC28を思い出す 俺は59前期好きだけどな
57が直せなくなったら買い換える気だけどサーキットでコケても壊れないからまだ57に乗るわ
カッコいいし もうセンターアップマフラーは絶滅なのかぁ
かっこいいのに センターアップマフラーは、
エキゾーストの形が複雑杉。 あとセンターアップの方がジェット機みたいで速そう
なのでセンターアップの方が好き 外国人からもセンターアップの方が人気があって中古が売りやすい、って買い取り屋から聞いた 明日で初期04トリコとお別れ…
次のオーナーは友人だけどw
どうしても昔から乗りたいバイクがあって譲って貰える話しがあってその誘惑に負けた…
CBRも置き場があれば置いておきたい気もするが余り乗ってやれない気もするし友人が前から譲ってくれと言ってたから乗って貰える人に譲ることにしたよ…
いざ手放す事決めたらやっぱり寂しいね… 04年式1万kmノーマル車を90万で契約したった
高いのか低いのかも分からないけど後悔はしてない >>235
おめ!
自分が良いと思ったなら値段なんてきにしなくておk
安全に楽しんでなー >>235
>>234だがいいバイクだから大事にしてあげて…
降りる人間が言う言葉じゃないけど乗換えるのが昔から乗りたかったVTR-1000SPUなんで我慢出来ず乗換えします… >>238
前にsc57 前期とsc45のsp1 (前期)の2台持ちしてたけど、sc57 の方が乗りやすかったな。やっぱりホモロゲで街乗りはちょっときつい。
特に住宅街の狭い路地の交差点とかはタンクが出っ張りすぎてハンドルがほとんど切れないから注意だよ。 sc57 に乗り換えだったんですね。
すいません間違えました。 >>240
いえいえSC45に乗換えるんです…
昔から乗りたくて今回友人が手放すと聞いて譲って頂く事になりました。
新車から乗ってる方から譲って頂くので良い所悪い所両方聞いてます。
今回逃すともう程度の良いSC45も手に入らないと思い乗換えを決めた次第です。
別の友人がそれなら自分のSC57譲ってとなって話が決まった次第です。 >>241
SC45ってなんかカッコいいですね
「VTR1000SPは”一応”市販車でRVFの様な限定でも超高額マシンでもなかったから比較的誰でも買うことが出来ました。しかし同時に決して誰でも乗れるのようなバイクでもなかった。
・Vツイン特有の瞬発力ゆえ繊細さを求められるアクセルワーク
・非常に硬いサスペンション
・強力過ぎるブレーキ
・低速ではすぐにオーバーヒート
などなど色々あるんですが、やっぱり一番はフレームの想定域が高すぎて生半可な走りを受け付けないほど硬派というか硬かった事。
市場からの評価は決して良いとは言えなかったけど、一方レースではこれ以上無いほどの戦果を上げた。
これが何故かといえばVTR1000SP/SC45はユーザーに最高だと思ってもらう為に開発されたバイクじゃないから」
「HRCを始めレースで戦う者にとって最高だと思える為に造ったVツインだったから」 sc57 に乗っていたんなら普通に乗れますよ。ブレーキも普通です。
ただ、低速はきついですね。すぐギクシャクします。一般道路(60キロ巡航)で3速が限界です。
ただ高速道路とか回せるところは楽しいですよ。 >>243
試乗した感じですけど確かに低速はギクシャクしますね。
まぁ慣れの問題かなと思ってます。
それよりも個人的に一番乗りたかったバイクなのでそっちのテンションの方が高いですねw
そろそろスレチになるのでこのへんで…
またSC57に戻る可能性もあるのでこれからはたまにROMりに来ます。 ユーザー車検通してきたぜ〜
去年買って結構色々直して全部自分でやったからキモチイイ!!(・∀・)
光軸と排ガスだけ心配だったけど大丈夫だった
今日はこれから520チェーンにコンバートする予定!! おれもまた車検だ。毎度毎度フルエキからノーマルマフラーに戻すのめんどくせーが、しゃーないね。 俺も今年だ。ユーザーだけど毎度書類の書き方とか順番とか忘れる 北米仕様07の俺は
バッフル突っ込んで音量下げるだけで
軽くパス。
元々触媒ないので。 ドレンホース3本くらいある内の1番太いのって何のドレンですか?途中で裂けてて不安です 教えて下さい! >>251
給油口からタンクの縁にガソリンこぼしたときに抜けるドレンだよ。あとは夏場入れ過ぎたあと膨張して溢れたとき抜けるよな。
絶対こぼさないように8分目に給油すれば問題ないさw >>252
ありがとうごぜーます!気をつけて給油します 古いからなーゴム系交換って結構かかりますよねー >>253
ホームセンターで耐油ホース買えばいいよ
100円ぐらいで買える SC50かSC57のどっち買うか迷ってる
SC50はSC57に比べると前傾姿勢が若干楽みたいなんだけど
ギア抜けの持病があるらしいので躊躇してる
SC57はギア抜けのトラブルは無いけどSSだから当然前傾姿勢がキツい
SC50のギア抜けって極稀な現象なのかな?
SC57をSC50並にハンドルを上げることは可能? SC57にバーハンつけてツアラー仕様にしてる人もいるくらいだ、姿勢はなんとでもなる
身長が低い人はハンドル上げるよりステップを上げた方が楽になるかもよ
SC57はステップが低すぎて自然なニーグリップし難いんだわ >>255
エクスター9000。フィーリングはイマイチ。
>>256
SC50はもうやめたほうがいいと思うぞ。理由は色々あるけど。
バーハンは行き過ぎかな。ハリケーンのセパハンとかでいいんじゃない。
https://www.webike.net/sd/2076632/
>>257
シートはツルツルステップは低すぎて下半身のホールドがマジでウンコだよな。
買ったばかりでガバ開けしたときはケツがシートの一番後ろまで滑っていって死ぬかと思った。
シートにスポンジ貼ってタンクにツブツブつけてもまだ不満ありありだったので結局バックステップ
入れざるを得なかった。 バックステップってどうなん
短足チビデブだから入れたいんだけど
俺の股間のセンターアップマフラーが刺激されんかな >>258
エクスターてスズキか
今はMOTULの7100の10w-40入れてるけど50は粘度上げすぎかな?油膜切れないし古いエンジンにはいいらしいが >>260
夏だったらいいんでないの。冬使うには硬すぎだと思うけど。 >>259
ステップに荷重分散するとケツがマシになる。
チビデブなら入れとけ。 >>258
ノーマルシートは革パンだとちょうどいいよ。
Gパンだと滑りすぎるからアーバンシートジャケットに張り替えたのと使い分けてるわ。 昨日納車しました!
左手首が死にそうです!
クラッチレバーの角度をカウルに当たらない程度に下げたいのですがクラッチオイルが邪魔です。
なにか方法はありますか? >>266
@諦める
A握り方を変える
B鍛える
Cスレーブシリンダーを換える
Dマスターシリンダーを換える
Eバイクを換える あ〜ポジション変えたいだけか。
レバー角度下げたいって思うのは体が起きてるからだと思うよ?
ノーマルハンドルの角度でレバーだけ下げても、体起こして腕で支えて乗ると余計負担かかる。
もっと伏せて肘下げて下からハンドル握る感じにしないと手首の負担減らない。
体起こして乗りたいならハリケーンとかの垂れ角の緩いハンドルに替えた方が良いし、
楽に前傾姿勢とりたいならステップを替えて上体支えやすい位置にする方がいいよ。 クラッチがキツいのはたいていニーグリップが弱すぎるせいだわ
ステップを上げてニーグリップを自然にすれば解消する
クラッチレバーのポジション変えても解決しない事が多いぞ 皆さんありがとうございます!
手首と内ももを鍛えつつこのまま乗ってみようと思います! そんなにクラッチきついかな?3ヶ月も乗れば慣れるよ 10年以上乗ってるけど、今でもうっかり手首に少し体重が乗ったままレバー操作を繰り返してしまうと
筋を痛めてしまって数週間手首の痛みが取れなくなる
長距離乗るのなら、手の平がハンドルを押さない姿勢を保つように気をつける方がいいかも 1000RR気になってスレみようとしたら57-59-77ごとに分かれてるのなんで?
82が違うのはまぁ分かるけど それは分かるんだけどロクダボなんか37も40も全部一緒だったからさ >>274
荒らしが湧くから。
59スレは10年前から現在進行系で荒らしがいるので、隔離スレとIP表示スレの2つがある。
77スレは去年やっと落ち着いたのでIP表示スレが消滅した。 57は逆車こそが本物。
国内去勢仕様のゴミなんかイラネ キャタ無しの北米版は羨ましい。
車検でマフラー戻すの面倒。 サイレンサーだけ付け替えればいい。
おれはアクラポのフルエキにノーマルのサイレンサー無理やりくっつけて車検通したぞ。
サイレンサーのパイプぶった切るんで余計に大変という声もあると思うが・・・ 音量はなんとでもしようがあるけど、キャタライザー付だとJMCAじゃないと通らないから面倒って話だよ。 えそうなの?俺国内のエキパイにアクラのスリップオンだがバッフル入れて普通に通ったよ
2010年モデル以降はバッフル自体が禁止だけど 国内のエキパイにはキャタ付いてるから通るよ。
ごめん、マフラーじゃなくフルエキの話。 当然ある。
北米仕様こそが最強。
体感できない奴は乗るな。 差があったとして公道で使えるパワーじゃないから気にしなくていいよ。
パワーは気にしないけどアクラのフルエキが公認通ってんのないのだけがな。 RR-Rまである時代に最強とか頭にウジでも湧いてんのかよw 文脈からして57の中でって事でしょ
コロナで小中全部お休みだったのかな? 小厨房レベルの頭の悪さだったんでつい合わせちゃいました^^; >>283
サイレンサーが純正ならキャタライザーなんてフルカウルだしいちいち見られない。
検査官が「ムムッこのエキパイはアクラポのレース用だな!!」とか言うはずもない。
ガス検はキャタライザーなんてなくても普通に通るし
聞かれたら集合部分にありますって言えばいいだけの話。 雨だし電装系弄ったがフルカウルは面倒だね
そしてメーター周りにスペース無さすぎ >>295
メーター付近とか工具が入りませんもんね
かと言ってフロントカウル外すとなるとミラーから外さないといけないし
カウル取り付け時もやること多くて面倒臭いです とか言いながら好きなので何度かやってしまってますが >>295
メーター奥に配線隠すのも一苦労だねー
自分はプロテックのLEDに両目とも変えたんだけど左右の配線をバイパスする
必要があってスペースのなさに作業も収納も結構苦労した(*_*) 俺は両目ともADVANCEDの
HIDに変えた。
バラスト一体型になっており
スッキリしてオススメ >>298
2灯化してる?
できれば取り付け難度と使用感を教えて欲しい >>300
65030と65031で二灯化した。両目ともLowとHiで切り替えできてる。
取り付け自体はバルブ交換できれば簡単なはず。
結線もコネクタとタップで繋げるだけだし長さが足りないとかも無かった。
コントローラーはカウル内に収まったし
面倒なのはコネクタとタップの防水処理くらいじゃないかな。
使用感はLowが相当明るい。ミラースモークでも夜走れるようになったのがまじで助かる。
Hiはあんま明るく感じないかな。
光線が結構拡散するんで光軸調整してもあんま光軸が変わらないのがイマイチ。 H2用のブレーキのリザーバータンクポン付出来るからオススメ。スモークでかっこいい。 ブレーキ側はおれも変えたけどクラッチ側が一体型で変えられないのが残念(´・ω・`) >>301
ありがとう御座います!
それなら出来そうなのでやってみようと思います! 外出自粛要請出てるけどCBR乗り回すのは問題ないんだよな?
土日に首都高走ってる車が少なくてびっくりしたわ 収束後高速道路無料の案出てるらしいじゃねぇか
そしたら人が殺到する昼間じゃなくて夜中が本番だな
早くて来年か2年後くらいだろうけど 二次エアをボルトを適当に穴に挟んでカットしてるけど、二次エアカットしたらもちろんガス検査アウトだよね? スイングアームにあるチェーン調整用のボルトが前期と後期で品番が違うんですけど物自体は同じですか?
>>308
二次エアくらいじゃガス検落ちないですよ。触媒無くても通るくらいだし。 SC57は将来CBX400Fみたいに需要が高まって
超値上がりすると思うんだ 後20年後くらいか?NSRほど希少価値なさそうだけどな スタンドに建てらせて試しに300kmh出してみるとよい 国内フルノーマルと言われ買ったんです。
燃費が10km/Lで古いしこんなものと乗ってたんですがマフラーをEUのに変えたら15km/L超えておかしいと思ってエアクリとファンネル見たらEU用のが付いてました。
このまま乗って壊すのは嫌なので教えて欲しいです。 じゃ「フルノーマル」は嘘だったわけですよね
スタンドだと壊す可能性があるので新東名のまっ直ぐな所で乗って190kmh出してみるとか
フルパワーしてないと多分180までしか出ないと思う 左CPUの黒配線に割り込まれてたら
セミフルパワー化されてると思うけどー
俺後期だし正直知らね
あとさガソリン薄くて壊れるかも
とか考えてるなら配線確認よりさ
やることあるんじゃないかな 黒コネクタの28番の緑色のケーブル(アース線)が切断してあり白コネクタ側の15番か16番の「黒地に白ライン」のケーブル(+12V)に割り込ませてあればフルパ化してある
あとはラムエア覗きこんで常時開けっぱなし&左右の盆が外されてたらフルパ化済の可能性が高い
まさかとは思うけどハイオク入れてるよね?w >>321
そうだったみたいです。
新東名は遠いのでどこかパワーチェック出来る店探してみます。
>>322
何をしなければならないのですか?
わからないから聞いているのです。
熱処理ですか? 給排気の処置ですか?
>>323
緑線がどこかに延長されてるのは確認しました。
白コネクタにもビニテが巻かれてたのでフルパワー化されてるみたいですね。
蓋は外されてました。開けっ放しになってるかは明日かくにんします。
偶然ですが安くなったからとハイオク入れてました。
いろいろ教えていただきありがとうございました! そう言えば100kmh走行時と200kmh走行時の燃費ってどのくらいなんでしょうか?
>>320
の15km/Lを見てふと思った次第です
いつもかっ飛ばす自分は燃費が10km/Lちょっとなので。。。 ツーリングで18、街中で13~15くらい、北海道の時は20くらいいったかな。
200km巡航なんてやった事ないけどもちろん燃費悪くなるのは当たり前 国産フルパ済みハイオクで街乗り大体10〜12くらいだなあ
フルパ前は15くらいだった >>329
エアクリエレメントは共通
吸気側はダクト内の蓋とってファンネル交換するだけだよ。 >>329
エレメント自体は共通だがエレメントの基部に付いているゴム製のフランジでかなり絞られてる。逆車用に交換するか取っっちゃえばOK。エレメントの爪を起こせば外せる。 次回、テンプレの訂正をしてください。
前期型のSC57に後期型の外装フェアリングをつける方法ですが小改造で可能です。
シートフェアリングはそのままボルトオンで付きます。
アッパーカウリングもボルトオンです。
問題はサイドカウル。純正のクーラントリザーバータンクは干渉するので取ります。代わりにモトクロッサーなどに使われる容量の小さいリザーバータンクに交換します。ヤフオクに1600円程度で売っています。
右サイドカウル上部の固定ブラケットは長穴の開いた市販の金属ステー等で穴位置の変更をします。
クランクケース上部の固定部は後期型のブラケットに交換。
左サイドカウルは上部ブラケット(クラッチホース固定を兼ねている)ブラケットを後期型に交換。エンジン付近のブラケットも後期型に交換。
アンダーカウルはボルトオンです。
削る必要がある部分はありません。
必要な部品
・小型のクーラントリザーバータンク
・右上部穴位置変更用汎用金属ステー
・右エンジン付近の後期用ブラケット
・左上部ブラケット(兼クラッチホース固定用)
・左エンジン付近の後期用ブラケット
以上で後期用フェアリングは無改造でボルトオンです。 続き。インナーフェアリングはもちろん後期型を使ってください。
クーラントリザーバータンクの取り付け位置ですがラジエーター右端の裏側に元々純正タンク下端が固定されていたブラケットにインシュロック等で固定します。この位置ならカウル装着後も液量点検、補充ができます。 続き
左インナーカウルの補機類固定用の出っ張りの爪やネジ固定用の出っ張りは削って取ってください。唯一、削る必要がある部分です。
逆に後期用の車体に前期用フェアリングを付ける場合はこの補機類(ヒューズボックスやリレー)の固定を工夫する必要があります。後期用の補機類はインナーカウルに爪等があってそこに固定されてますので。 いい情報乙であります<(`・ω・´)
自分も前期型だからコケたら後期型にしたい
前期型に後期カウルつけたのが一番カッコイー 後期乗りの個人的な意見としては
後期カウルにも限りがあるわけだし
広がって欲しくない情報だったな
前期が好きで買ってるんだから
そのままの見た目で
ずっと乗って欲しい >>336
中華製後期カウル付けたい人もいるわけだから。数に限りがあるとは言えないでしょう。この程度の情報で品薄になるわけない。普通、パーツってメーカー在庫無くなってきたら作るから。あなた、後期型増えて後期型に乗ってる優越感に浸れなくなるのが嫌なだけじゃんw >>338
その記事少し間違いがある。
ラジエーターはノーマル前期のままで後期カウルは付きます。ラジエーターキャップは干渉しませんから。
ご丁寧に冷却ホースも変えていますが前期のままで付きます。前期だと少し接触すると書いていますね。それは正しい。ただしほんとに軽く接触してるぐらいなのでそのままで問題なし。気になるならカウルを少し削った方が早いし費用もかかりません。 前期→後期仕様にするのに純正カウル買う人なんてごく一部では?
一式換えようとしたらかなりの金額でしょ つまるところ、
世間では後期の方が格上という事ですね。 06−07乗りから見て
たとえ負け組であっても
43000kmを、4月に越えました
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org2141526.jpg
そんなに距離を長く乗る
バイクじゃない!
と言われても、まだ
乗る予定www
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org2141535.jpg >>346
キレイに乗ってるね
後期乗りだけど勝ちとか負けとか考えた事もないよ
くだらない事を言ってるのはエアだから気にすんな
それにしてもレプソルいいなぁ ↑ 失敗しましたので
ttp://uproda.2ch-library.com/1023734ita/lib1023734.jpg
ttp://uproda.2ch-library.com/1023735X8Q/lib1023735.jpg >>347
ありがとうございます!
お互いに、大切に乗って
SC57 たくさん
楽しみましょう♪ 正面のダミーダクトは散々笑ったものだが
今となってはちょっと羨ましい
あそこ突き出てる方がRC211V感出るんだよな >>346
オレなんて6万乗ってますよ!
今乗ってる後期だけで6万なので
前に乗ってた前期も合わせるともっとsc57 に乗ってます うちの後期も43000km越えたけど全然乗り換える気が起きない。トリプルRは惹かれるけどね。 最近のRC213V、というかMotoGPマシンのトレンドとして、またサイドカウルの面積が広くなってきて前期乗りのわいニッコリ。
まぁ軽快感と躍動感あるのは後期で、前期は厚ぼったいのは認めるところだが。 >>341
そのコメントもっと早く聞いておければホースまで交換しませんでしたw リッターSSも普通の人の感覚が何とか追いつく加速力はSC57くらいまでだよな
12年モデルだったかな?フルパECUチューンしてある10R少し乗ったけど加速力が過激ってか狂暴過ぎて
こんなの普通の人に売ったらダメだろってレベルだったもん 感じ方は人それぞれ、慣れれば問題ない。そもそも目的は
公道じゃなくサーキットで勝つためのパワーだから。 今のは慣れてなくても電子制御あるからイキナリ飛んだりはしない、はず。
冷えたタイヤだと案外危ない気もするけど。 タイヤ減ってきたから替えようと思って色んなサイト
見てるんだが、どれにしようか決めかねてる。
メインはストリートでたまにワインディング走る
んだけど皆のおすすめは? >>359
この辺りを参考にしてみては?
気になったモデルをいくつかに絞ってから聞いた方が答えやすいかもね >>360
ありがとう
これは参考になるな。
カテゴリーはスポーツあたりで探してみるよ。 どなたかSC57の純正フロントフェンダーの品番わかる方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか >>359
ミシュランの2ctとかパイロットパワー3おすすめ。
ライフ長持ち目でサイドのコンパウンド柔らかめでワインディングもまぁ良し
あとはメッツラーのm5? 今日06後期納車しました!
手首より太ももの内側がめちゃくちゃ痛いです。 368<<
当然です、フルパワー仕様
しかし、北米仕様ではありません
UK(EUR)仕様です(輸出国CODEより) 国内も北米もレブリミットが下げられてる去勢仕様
真のフルパワーはレースベースのみ。 レースベース車は別として
キャタ無し北米仕様とヨーロッパ仕様とじゃ燃調マップも違うし実際結構なパワー差があったみたいね 10年以上前のバイクで何言ってんだか スペックヲタはsc82に乗り換えば? 速さ求めるならセンターアップはご法度って誰か言ってたぞ センターUPが好きで
今も乗り換えずに
乗っているよ
アマリングは仕方がない
https://imgur.com/a/qZaFw5M ホンダの人も不利なセンターアップにした理由聞いたら「カッコいいから」って言ってたしな。 おそらくもうこの先出ないであろう
センターアップ。
大事に乗ろう。 05国内フルパワーだけども1→2が離れてて峠で乗りにくいのと最新マシンに対抗するために
16/40/114→16/43/116の520コンバート+ついでにリヤ190/55にチェンジしたらいい感じだ。
というかもっとショート化してもいいくらい。 センターアップって長時間乗ってるとシートとかリア周りが熱くなるの? 遮熱板入ってるから無茶苦茶な熱さにはならないよ
抜くとランプ焦げたりブーツに穴空いたりするけど 07の国内フルパワーを中古で購入しました
先輩方にお聞きしたいのですがスマホホルダーはどうやって取り付けてるでしょうか? クランプバーをHESDのカバーと一緒に供締めしてそこに適当なホルダーつけるだけ >>385
Ramは直接付くんですか?
>>386
ネットでも見かけたのでそのタイプが多いんですかね >>387
見やすくて邪魔にならずスクリーンに隠れてフォークのイニシャルアジャスターとも干渉しない場所って
結構無いんだよね。ハンドルにつけるのは論外だし自分は色々考えてそれがベストだった。 スマホホルダーじゃないけどタンクバッグにスマホが入るやつ使ってます
完全にケースに入るやつじゃないと200km以上出した時に吹っ飛んでいきそうで怖いので、
裸固定式のは使ってません タナックス(TANAX)のスラントタンクバッグM使ってる。邪魔にならない厚みだし
激しいライディングでもビタッと動かないんでオススメ。マグネット用の金属板をタンクに付ける必要あり。
タンク形状的に吸盤はやめたほうがいい。あと四本脚のバッグも×。上下左右に動きまくる。 >>388
ちなみにマウントバーと空いてしまう隙間は何で調節してますか?
>>389
タンクバッグもありですね
金属板はテープか何かで付けたんですか? >>388
ちなみにマウントバーと空いてしまう隙間は何で調節してますか?
>>389
タンクバッグもありですね
金属板はテープか何かで付けたんですか? 見たほうが早いと思うから画像貼っとく
https://i.imgur.com/eNmJDS9.jpg
バーはハンドル用クランプバー 15-431ってやつ
金属板はどこでも マグネット補助板ってやつ >>393
もう少し細かく言うと、市販品でパーフェクト品が無かったので少し自作してます。
超高速移動が多いのでこんな仕様にしてます↓
まずタンクバッグ単体で形が1番便利そうなのを選んで(ポケットが複数ついてるとか)
かつベルトで物理的に固定できるのを選んで(吸盤だと高速移動時に飛んでいきそうなので)
それにスマホケースが付いてなかったので、別売りの安いケースを上に縫い付けました。万が一指が当たったときに飛んでかないようにファスナーで閉じるタイプにしました。
少し手前に傾斜をつけてます。真上を向いてると日光で見にくかったので。
(タンクバッグに付いてるスマホケースは殆どが真上向きなので自作にしたというのもあります)
ベルト固定のみだと左右にずれるので、百均の吸盤を底面に縫い付けてます
ただ不便なのはスマホケースのビニール越しの操作は手袋を脱いで指でやらないと操作できないことなんですけど
あえてそのままにして、走行時に操作しようとしても操作できないよう自己抑止になるようにしました。
もし走行時に少しスマホを操作したいのであればスマホを全面覆うタイプじゃない固定式の方がいいのかも >>395
やっぱり自作加工入りますよね
ネットとかでもまた調べてみます
色々とありがとうございます🙇♂ ステダンのカバー止めるボルト使った方が、ハンドル切っても動かなくて良くないか?
ハンドル周りに重量物付けるのも嫌だし、USBの配線なんかも楽じゃない? やってたけど目線が下になるからつらい、、
こっちはメーターとの並びにできるから
ロンツーでは楽なんよ
配線もスッキリしとるよ
俺の個人的な意見ね おれもハンドル派。キーのオンオフがやりづらくなるけど、視認性は最高。
ステダンやタンクは目線下過ぎで無理。 俺もハンドル派。厳しくなったし顔動かさずにに見えるようにしておきたかった タンクが錆びてたから花咲gで錆取りして、ワコーズのタンクライナーでコーティングしたんだが、ガソリン入れ過ぎないようにするチューブ?が詰まってしまったんだけど、タンク内が真空になってインジェクターにガソリン送られずにエンストになったりする?
どうにかして開通させないと駄目かな? やっぱ駄目だよな。
エアーで吹いてみたけど開通しなかった。 それってタンク持ち上げて調べたの?
あれタンク戻す時にうまい具合に俺曲げないと 錆取りしたから車両から外した状態のタンク単体でエアー吹いてみた。
長い針金とかで突いてみる。 >>405
タンクが錆びたってどうやって気づくもんなんでしょうか?
感じた事が無いもので。。 センダボで北海道ツーリング1週間行く
なんでもいいのでアドバイスください
北海道童貞なので不安
フェリーは行き帰りとれた
装備はレインコート以外揃えてない 時計回りがオススメ
海側を走れるので
反時計回りだと景色側を対向車がビュンビュン抜けてくのでいい景色がもったいない事になる この前タンクバックについて聞いたものですが
TANAXのタンクバックつけることにしました
教えてくれた方ありがとございます
また、シートバックやパニアケースつけてる方はいますか?
だいぶ少数だと思いますので些細なことでも教えてください
どんなの買うか迷ってます タナックスのユーロシートバッグつけてるけどリアカウルに擦り傷つくのくらいしか不満ないねー 日帰りツーリングなら十分 一泊ならサイドバッグ追加でお土産も買える! >>416
パニアケースって硬いケースでしょ?ステー作るの面倒いから、サイドバックにしてる。濡れてもいいようなモノ入れてる。大雨でもそれほど濡れないけどね。
サイドバック付属のレインカバーは雨水収集袋だからアレ付けると逆に水浸しになる。捨てていいぞw
シートカウルはどうしても傷は付くから養生テープ貼るなりして保護する。
おれはロングツーリングでサイドバックつける時は傷ついた予備のシートカウルに交換してる。
シートバッグはどんなのでも付くからお好きなのどうぞ。 うちもユーロシートバッグだわ。
四角いからものが入れやすい。
パニアは滅多に使わないけど、安売りしてた奴を中古のリアシートにボルト留めしたの使ってる。
キャリアで付けると後ろ過ぎて操縦感覚やら車両感覚変わって嫌なのよね。 日帰り用 ユーロシートバッグ
ホテル泊 ミニフィールドシートバッグ
キャンプ キャンピングシートバッグ2
使ってるけどユーロとミニフィールドで取り付けバックルが共通じゃないのが糞 傷つくのは嫌だなあ
スペシャルやから外装綺麗なのはでまわらんしなー
いっそのこと中華外装にするかw保護テープはありか
用途としては北海道ツーリング1週間なので
着替えめっちゃ持って行きます!
>>418のアドバイスはめっちゃためになった
ありがとう! おれもSC57で北海道行くよ。
北海道行きのフェリー乗ると7割方キャンピングシートバッグ2載ってて笑えるw
シートバッグはエンデュリスタンみたいな防水バッグがオススメ。濡れる心配がゼロなのは正義。
>>421
サイドバック付けるならシートカウルなんて隠れちゃうからどんなカラーのシートカウルでも気にならない。
ヤフオクで適当な傷ついてる安いの仕入れて北海道で使い倒すのがいい。 おれはベンチュラ付けてるよ。
強度が不安だから筋交パイプをタンデムステップからキャリアに自在クランプで補強してる。
これにSHADのSH58Xっていう馬鹿デカいボックスに荷物満載でもビクともしない強度出てる。
ベンチュラはレンテックより高さがあるから>>419が言うように操安が不安定になる。下手くそなタンデムパッセンジャーが乗ってるような感じw
でもすぐに慣れるよ。 >>423
なんやこれ最強すぎわろたw
即ポチしたw >>427
バッテリーが弱ってくるとその状態になるよ。
セルに電力とられて点火出来ないっぽい。
プラグとかエアクリとかカーボン堆積とかの具合もあるだろけどね。 >>427
オレはそれを何度か経験したが
前回は始めてプラグ不良が原因だった
走行5万キロ >>427
燃料ポンプがダメになって同じ症状の経験あり。キーON時に作動音がしなければ疑ってみて。参考まで >>433
ありがとう
とりあえず明日バッテリー充電してキルスイッチも点検してみます。
燃ポンの音を確認してみます。 プラグは交換後まだ1000キロも走って無いので大丈夫だと思う SC57前期キルスイッチの接点が不良になったことあるよ。
シャッターガレージに内にカバーかけて保管してるんだけどね。
急にエンジン止まって焦る。しばらくすると復活する。忘れたころにエンストの繰り返し。 >>427
確かSC57はキルスイッチOFFだったり接触不良でも、キーONでセルだけ空回りする仕様だから、キルスイッチあるかもね。 接触不良で思い出したけど、ウィンカースイッチの接触が悪くなって自分でオーバーホールしたことがあった
みんカラ?か何かでも同じ事やってる人がいたからハンドル周りのスイッチの接触不良って結構あるのかもね セルは回るけどエンジン始動せずの経験あるけど、結果はバッテリーだった
前兆と言えるかは判らんけど、セルを回してる時にメーターの液晶表示が消えてた、2005年型。参考までに >>438
ホンダのスイッチは弱いぞ
たまに接点復活してやるといい
燃料ポンプの話出たから一応書いとくけど
メーカー予防整備で無料交換してない人は
それついでに交換してもらうのもいいかも
すでに対策済みなら仕方ないがね CBR1000RRのサービスキャンペーン
不具合の内容
発電機のステーターコイルの発熱量が大きいため、低速走行を繰り返すとコイルが高温となり、絶縁材が炭化して一部が短絡し、充電不足となるものがある。
そのため、バッテリーが放電してエンジンが不調となり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。
改善の内容
発電機のステーターとフライホイールを対策品と交換する。
BCBR1000RR
SC57-1000004〜SC57-1001976
平成16年4月7日〜平成16年9月17日
SC57-1100003〜SC57-1102131
平成16年10月7日〜平成18年1月16日 CBR1000RRのリコール
概要
不具合の部位(部品名)
速度計(デジタル式速度計)
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因
デジタル式速度計の演算コンピューターのプログラムが不適切なため、イグニションスイッチをオフにした後、直ちにオン・オフを繰り返す、または、イグニションスイッチをオフにした後、直ちに再度オンにしてトリップ表示切り替えボタン(区間距離や時計表示等の切り替えボタン)の操作を行なうと、プログラムの車速演算用基礎データが変更されることがある。 そのため、速度計の指示が実速度より大幅に低く指示されるおそれがある。
改善措置の内容
デジタル式速度計を対策品と交換する。
・改善実施済車には、車台番号付近にNo.1090のステッカーを貼付する。
CBR1000RR
SC57-1000004〜SC57-1000839
平成16年4月7日〜平成16年5月8日
724 >>440
ホンダのHPには燃料ポンプについての記載は無いけどリンク貼ってくれる? とりあえず充電してもダメだった
やはり燃ポンの音がしない >>448
雨が降りそうになったのでまた今度見ます やはり燃費ポンプがまでは電流が来ているのでポンプ本体の故障と判断しました。
それにしても部品代が高い! >>455
ありがとう
ポンプユニットの番号は同じだから
ポンプ単体だとこの番号ですね 前回sc57後期(中古、逆車)に乗ってて
いまsc57後期(中古、フルパワー済み)に乗ってるんですけど、
同じだけアクセル開けても何故か逆車の時の方が加速があり速度が出てました。
スプロケの丁数は同じです。
やっぱり逆車の方がフルパワー化より馬力や加速はあるんでしょうか?
それともフルパワー化してると言いながら何か変え忘れられてる部品がある可能性が高そうでしょうか? 他のショップで見てもらったところ外から見える排気系は交換してあるとのことです。
リミッターカットもしてあるはずです。
吸気系?は未チェックです。
「このくらい回せば逆車の時だったらもう200到達してるよなー」ってくらいまでアクセル回しても
メーター見ると170くらいなんです。何でだろう。。 エキパイは社外?
国内にスリップオンだとエキパイが4>2の2のとこが若干細いよ。
あとは以前乗ってたのが北米向けなら触媒の有無の差もあるしスプロケの歯数とかも違うはず。 >>461
ありがとうございます!
エキパイの径を検索してどっちなのか測ってみます。スリップオンなのでエキパイは国内のままのような気がします。
スプロケは逆車の時と同じにしてあります。
触媒?はチェックした事がないのでそれも調べてきます。 スロットル開度が同じで出力が違うならエアファンネルが国内になってる可能性が高いと思う。
スロットル絞ってるのと同じことだから。
変えるなら燃調もだね。 >>447
ブレーキレバー軽くしたい
マスターシリンダーこうかんせなあかんのやっけ?? >>463
アクセルはほぼ全開ですw
「この位の時間全開にさせとくと200到達してるだろうなー」と思ってメーター見ると170付近なんですよねー。
エアファンネル&燃調についても調べてきます!ありがとうございました 自分でエアクリボックス開けることくらい簡単だから仮に国内仕様のファンネルでも交換は簡単 バラしてグリスアップしたら?
ピストンの清掃とかもちゃんとしてる? >>469
しようと思ったらできるよ
ただめんどくさいのと
どうせバラすなら社外に変えたい 軽くしたいならブレンボの19rcsがいい。
レシオ変えれるし。 スリッパークラッチって入れてる方いらっしゃいます??
検索してるとsc57はあまり出てこないので、どこのメーカーがいいのか悩んでます
08以降は数がある?みたいなんですけど >>473
STM入れてる。
エンブレ効きすぎ問題が解決。
これ無しでは乗れないよ。 >>474
どうもありがとうございます
stm15万近くするから悩んでますw 近くのショップでフロントブレーキパッドとフロントタイヤ交換した直後から
ブレーキレバー握った時の位置が頻繁に大きく変わるようになったんですけど、何か思いつく事ってありますか??
【症状】
下り坂手前でブレーキを握っても1cm位しか動かない硬い状態なのに、
握ったまま坂を下って行くとレバーがどんどんアクセルグリップ方向に近づいていきます。(最終的にレバーとアクセルグリップの間に指一本すら入らないところまで握れるような状態になります。)
その後3回くらい握り直すとまた1cm位しか握れない状態まで戻ります。
そのショップに持っていくと「ラジアルだから普通だ」とか言われたんですけど、長年SC57に乗ってて始めての事なので納得がいきません。
こんな現象になるのって、
・ブレーキオイル内の気泡とか、
・タイヤかブレーキ周りのネジの締め忘れ
のような気がするんですが、他にも何か考えられるもんでしょうか?? >>476
キャリパー外してチェック、ローター外してチェック、フルード交換
全部やってからの話だな。命にかかわる重要部分なのに何故すぐやらない? フルードが漏れてなかったらエア混入しかないんじゃないの?
sc57のマスターはエア糞抜けにくい ピストンが固着してて揉み出ししようとしたらショップが間違えて
キャリパーピストン抜けちゃって慌ててそのまま戻して
エア抜きもせず知らんぷり。
に一票。 皆さんどうもありがとうございます。
今日またショップ行ってきました。「トキコ製キャリパーだとよくある症状。ブレーキはかなり硬いタッチが出てるのでエアが入っているとは考えにくい」との事です。
明日か明後日くらいにエア入ってないかチェックしてみます。
足回り(キャリパとか)って怖いから自分でネジ回さないようにしてるんですけど、この症状だと調べないとダメですね。。 そんなのなった事ないわ
別のお店に持っていってみたら? 600RRの新型はセンターアップだってな
1000RR-Rもセンターアップにすべきだよ ブレーキ君は解決したのかい?
死んでなきゃええけど 昔から乗りたかったSC57レプソルを購入しました。
ほんとかっこいいバイクで満足しているのですが、乗っていて気がついたのですが、
4千回転以下でアクセルを開けたときに、エンジンからカリカリ音がなります。
4千回転を超えると音はならなくなるのですが、これは正常なのでしょうか?
国内セミフルパワーで、モリワキのスリップオンに変わっています。
どうかご教示いただけますと幸いです。 本当にエンジン音?チェーンのシャリシャリではないの? 音はエンジンからです。3千回転などでアクセルを空けた時だけカリカリカリカリカリ・・・・と鳴ります。
ガソリンはハイオクを入れているのですが、やはり異常なのでしょうか?
プラグとエアクリーナーは交換しても変化ありませんでした。
4千回転まで加速がもたつく感じで、4千以上で怒涛の加速に変わります。 チーン。
ピストンが棚落ちしてますね。
エンジン脱着オーバーホールコース。
腰下まで逝くと高いよ〜
オクに出品して、
買い直した方が早いですな。
御愁傷様です。
合掌(*´ー`*) ピストン棚落ちしていると高回転が回らない印象ですが、2速全開の高回転ではフロントが浮く感じまで加速します。
4千以上回していれば加速に問題ないのですが、低回転のカリカリ音が気になっています。
本来は鳴らないものですか? サーキットで使い倒されてガタガタになったエンジン車体ですな。
外装だけは温存してた奴。タイヤ替えればもう分からない。 >>487
新車納車のときから国内フルパワー化フルエキ装着のおれのもなるよ。そういうもんだと思ってる。
パワコマとか燃調取れば治りそうだけどやってない。 カリカリ音をもう少し詳しく説明できそうでしょうか?
4000rpm以下ならアクセルを空けている間ずっとなるのか。
ノック音なのか。
2速から空けたときは音に変化はあるのか、長続きor短くなるのか。
購入したばかりなのならショップに騙されたようなものなので、早めに文句言う方がいいと思います
「低回転時のみ鳴る音」というのを皆聞いたことがなさそうなので
詳細説明が無いと「エンジンが壊れている」としか判断できないかもです >>493 新車時から鳴るんですね。ありがとうございます、少し安心しました。
正直国内フルパワーのリストリクターとマフラー交換で、低回転時のA/Fが薄くなることが原因なのではと思っていましたが、
通常はどうなのかと思っていました。国内使用に戻せば鳴らなくなるのか試してみたいところです。 >>494 コメントありがとうございます。
音は軽いノッキングで間違いないと思います。
3千回転くらいで加速するようにアクセルを開けると、ギア段に関係なくアクセル空けている間は鳴っています。
4千回転くらいから音が変わるため、ノッキングは聞こえなくなるのか、それともなくなっているのか判断できませんが、
アクセルをパーシャルで保持している時は鳴りません。
コメントいただけると幸いです。 ノッキングだよ。
高いギアで2000回転ぐらいからガバ開けすりゃそりゃノックするよ。 >>497 それが1速でも2千回転や3千回転で鳴るんです。後出しで申し訳ありません。
高負荷でなるのであれば理解できるのですが、低負荷っぽいところでもなるので心配になりました。
エンジンの味付けとしてそんなものなのかが判断つかなくて、SC57に乗っている方の意見を聞きたいと思い投稿させていただきました。 >>498
おれのもゼロ発進で回転上げないでアイドリングからすぐクラッチ繋げて発進すると4000までカラカラとノックする。
渋滞はまって水温上がったときの発進は特に吹けなくて発進に気を使うよ。
おれ的には高回転エンジンなんだからそんな低回転からついてくるようなエンジンじゃないと思ってるんでそんなもんかと。
どうしても納得できないならサブコン付けて燃調取ってもらえば?
コストに見合った結果が出ればいいけど。 >>493 >>499 ありがとうございました。そんなものだと納得できました。
サブコンで燃調とれば直るのでしょうが、低回転時のノックは影響ないと思いますのでこのまま乗り続けます。
通常は鳴らないとかだと考えてしまうのですが、故障ではないとわかっただけで十分です。
ありがとうございました! 後期国内セミフルパ(吸気関係は輸出仕様、排気はスリップオンのみ)だけどカリカリ音とか全くしないけどな
まさかと思うけど配線加工されてなかったなんて事は無いよね? >>501 そうなんですか!
私は前期なのですが、もしかして何か変わってるんですかね?
メータ読み200km/h以上出るので配線加工はしていると思われます。 >>502
ちょっと気になって調べたけどノーマルでも極低速域でノッキング音がする人もいるみたいだね
あとは、こういったパーツも出てるみたいなので参考までに(ちょっと怪しい感じはするけど)
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1518151/car/2225686/profile.aspx >>503 これはブースタープラグですね。
吸入空気温度センサーの間にPT100のような温度センサーを入れて、燃調を少し濃くしてくれるようですよ。
原理的には濃い目に振られると思いますが、全域で考えると効果の程はわからないですね。
しかし、リンク先の取り付け方法ではまったく意味ないですね。。。完全にフラシーボかと。
吸入空気温度センサーではなく、吸入空気コントロールソレノイドバルブにつけています。 >>回答いただいた方々
低回転時のノッキングが鳴る方と鳴らない方がいらっしゃるようなので、
エンジンやインジェクタなのか、またはパーツ単位の相性なのかわかりませんが、
何かしらに当たり外れのような物があるのかもしれませんね。
いろいろと回答頂き、大変参考になりました。 どうにかして録音してくれたら判断しやすいんだけどなぁ 俺もカリカリオンしてて気になってた
7時ぐらいに動かす予定だから音撮ってみる SC57レプソルに新車から15年5万キロ乗ってますが、そういう症状はなってないですね。
国内フルパワー+アクラのスリップオンです。 07北米アクラスリップオンだが、
そんな症状ないな。
ホントにフルパワーしてるかどうか
隅々まで確認した方がいいな。 ちょいと質問です
オイル交換する時にメーカーと商品名は何を入れてますか?
ちなみに距離はどの位で交換してますか? 書き忘れました
オイル交換は自分でやりますか?それともショップですか?
宜しくお願いします >>509 EUとUSはECUが違うから低回転でノックしないのはあたりまえ。
国内をセミフルパでサブコン無しは低回転で空燃費が薄くなるからノックするのはあたりまえ。
少しはエンジンの勉強したまえ。 >>511 オイル交換は常用回転数によるよ。
法定速度で乗るならサービスデータの10000キロ
峠で飛ばすなら3000キロ
サーキットで使うなら1000キロ
自分で出来る人はショップには頼まない。 >>512
アンダーカウル外さなくても出来るので通常は簡単ですよ。
フィルター交換は右を少し外せば手が入るのでOK
3000km毎にカストロールpower1 racingをずっと入れてます 明日車検通してくる
今までハイビームはハロゲンだったけど、今回はスフィアライトのLEDライジング >>514-515
規制で書けず返信が遅くなりすいません
大変参考になりました
有難うございました ledヘッドライトは有名メーカーでも落ちるとホンダから聞いてハロゲンに戻して通してもらった。次回は自分で通してみたい。 SC57のヘッドライトはハロゲン用に作られてるからLEDだと車検が通ることもあれば落ちることもあるよ。
交換は5分もあればできるので、車検が通らなくて戻す手間を考えるとハロゲンで車検通すのが無難ですよ。 つか、車検時くらい安全策取ってハロゲンに戻せや
どんだけ横着やねん いや普段LEDで乗るならLEDで車検通すべき。
車検通らないライトで公道走るのなんか迷惑だよ。 ライトでもマフラーでも車検の時だけ戻すって行為嫌い。 つーか、LEDにして大丈夫なの?
レギュレータがパンクしやすくなったりしないのかな?
ろくに回さない人には関係無いかもだけど。 常用のLoは紙で塞いで、Hiで光軸検査だもんなぁ
LoはHIDの4300でHiはノーマルハロゲンw Hi,Lo共にスフィアライトのライジング2で、問題無く車検通りました。 >>527
おめでとうございます
ライジング2ってヒートシンクが大きいけど防水カバーの取付けは問題無かったですか? >>528
後ろのヒートシンクの出っ張りは、ゴムカバーから飛び出した状態です。
ガレージ屋内保管なので特に問題になってません。
また、ツーリング中の出先での雨走行でも不具合は生じてません。 上のブレーキレバー位置が変わる件ですが半分解決しました。
前回から硬いパッド(ゴールデンパッド)を付けてたんですがどうやらディスクローターがそれで深く削れており
次に新しく付けたパッド(またゴールデンパッド)がその段差と干渉していたようです。
他の老舗の個人ショップに相談したところすぐにそれを指摘されてパッドの角を削るか暫く飛ばさずに使っていれば溝に収まるのでレバー位置は変わらなくなるよと言われましたが
確かにその通りでした
でもまだ
前輪を前後に回した際にパッド位置が遊びがあり少し動くのと、
バック時にパッドをローターに当てて引きずるとキーと高い音が鳴るのと、
高速走行時にブレーキすると軽い振動が出るのが
気になっています。
音と振動についてはローターの削れた部分が真っ平らでピカピカになっている事が原因かもしれません。
とりあえず経過報告でした。 ブレーキローターも所詮消耗部品なんだからブレーキローター交換すりゃ済む話なんじゃないかな 深く削れてる時点でダメでしょ >>493 の者だが、
例のブースタープラグつけてみた。
ちゃんとエアクリボックス上のTaセンサーにつけたよ。
結果高水温時のボコつきもたつき息付きはだいぶ改善され、ものすごく乗りやすくなった。
エンジン音吸気音も「ンガラガラガラ」から「グオオオオオ」って力強い音に変わった。
もっと早く買えばよかったわ。 ローターは旋盤あればいっぱつ引いてやれ
まあ職業人じゃないと無理かw 逆車に乗っています。
ですが、どこ仕様かは不明です。
見分け方わかる方教えていただけますでしょうか?
・車体番号17桁のどこかでわかるのか。
・キャタの有無は、マフラーのどの部分を見れば良いでしょうか? メーター裏に印字があるよ
メーター交換してたらわかんないけど フレームナンバーのSC57の次の1文字でだいたいわかる。
キャタはエキパイの下から上に立ち上がる所。 北米は燃調マップも違うし真のフルパワーは北米だよな
その代わり電制ステダン(HESD)はついてないけど 俺の北米も付いてるな。
ハザードは付いてない。
イランけど おでこのポジション球
光らなくしてる人って結構いるのかな?
インド人みたいとか言われて、気にしてしまって(^-^)... サーキットよく走ってる方々、エンジンオイルって何キロくらいで変えてます??
このスレでも大分前にそんな話になった?ような気がしないでもないんですけど
今part47まで検索してきたけど見つかりませんでした HRCのマニュアルで2.5h。距離は平均速度から計算汁。 ありがとうございます!m(__)m
時速300キロとしてたった750キロですか、、、 平凡ライダーが鈴鹿2分40秒として平均速度が130km/h
2.5h走れば325km
750kmすら走れないよ。300kmで交換だね。 sc57前期を購入したいんですけど、エンジン右下前部や付近のホースがオイルで少し滲んでいます
クラッチカバーかオイルフィルターから漏れているんじゃないかなと思うんですが
もしこのような漏れ方について何かご存知の方がいらっしゃいましたら
ご経験を教えていただきたくお願いします 違うかもしれないけど
オイル交換時、注いだオイルが給油口から垂れて
流れたのがクラッチケース下回りを汚す事があるので
それかもしれないけど、パーツクリーナーで綺麗にして
様子をみないと。 元々ブローバイが割と出るエンジンみたいで、吸気フラップ取っ払っちゃってたりすると、高速なんかを走った後にオイル給油口のとこから少しオイルが滲むことはあるね。
左ならドレンから抜いた時にちゃんと拭き取らなかったかもだけど、右だとなぁ。。。
腹下にジャッキかけてオイルパンが歪んだとかじゃなきゃいいね。 >>551
アンダーカバー外せば漏れ箇所がわかると思うけど、俺はクラッチカバーから出ている配線のグロメットの隙間から漏れたよ。
オイルフィルターの真上あたりかな。
クラッチカバー剥がして液体パッキン塗れば止まるから1時間くらいの作業だけどね。 皆様、ご親切にコメントいただきどうもありがとうございます。非常に参考になります。
思っていたより軽症なのかな?という思考になりました。がオイルパンだと交換必須になりそうですし、
いただいた情報を元にショップと相談してみます。
購入できたらどうぞよろしくお願いします! 購入前なら、後期型も探した方が良いと思うよ。
軽量化もされて進化してる。
どちらにせゃほぼ15年落ちなんで五十歩百本だけどw 誤爆 失礼
漏れてる場所ぐらいわかるでしょ?
スマホのライトつけて滲んでる跡を辿れば
元がわかるはず ショップに出さずともね
経験で言えば
右側のエンジンカバー?ずれやすいから滲みやすいよ
中Oリングじゃなくて液体パッキンだし
しっかり盛らないと経年劣化でも滲んでくる エンジン左側のエルボみたいなジョイントからクーラント僅かに滲んでる。
3000km走ってリザーバの水位は動いてないくらい僅かな漏れなんだけど。
フレームとボルトが狭くてどうしても工具が入らない。
あれやっぱりエンジン降ろさないとボルトにアクセスできないかな? みなさんの車両と状態比べさせてください!
当方05年逆車29000キロ走行です
みなさんの車両のタペット音はどのくらいでしょうか?
当方3000回転あたりで軽く気になる程度に聞こえています。
28000キロ走行の時購入し、その時から音は発生していました。
sc57はメカノイズが比較的大きいと聞いていた為、軽いタペット音は正常なのかと気になっております。
みなさんの意見を聞いてみたいです、宜しくお願い致します。
また、タペット調整をショップに出したことがある方、工賃はどのくらいでしたでしょうか? タペット調整の為だけでワザワザエンジン開けようとは思わないなぁ
腰上オーバーホールでもすりゃ自然に調整って事になるからその時くらいか
あまり気にする事ないと思うけどね
タペット音の弊害なんて音が少し耳につく事くらいだよ。 >>560
あきらかにカタカタ鳴ってるなら調整した方がいいですが、鳴ってるかな?くらいでしたらオイルを固くしてみてもいいのかと思いますよ。10-50とかに。 >>559
俺もそれでショップに頼んでエンジン下ろしてたった数百円のパッキン交換してもらって八万もしたわwww
どうしてもあそこはフレームとのクリアランス皆無なのでエンジン下ろさないと無理みたいだよ。検索したら何件か同じ症状の人いるね。交換してから2万キロ走ってるけど今のところ漏れなし。
ホンダって整備性悪すぎだよ。。 ネットでsc57見てて思ったんですけど時々スイングアームの黒いのがあるのは何でなんでしょうか?
自分のも友人のも銀です おぉ、ありがとうございます
という事は
黒い=逆車
なのかなぁ? sc57後期型の更に前期後期があって
前期は銀色 後期は黒って
バイクやのおっちゃんが言ってた
ホントかウソかは知らんが ほほぅ、という事は
07車両の何割かが黒なのかな?
ネットで見てると07にも銀が時々あるようなので レプソルカラーは年式とかに関わらずスイングアームはシルバーしかない。
フレームは黒のもあるけど。 >>563
やっぱ下ろさんとダメか〜。
おれはフレームもシルバーが好きだから、エンジン下ろすついでにフレームの黒ペイント剥離したろか。 このバイク、コーナー侵入でサスどう弄ってもフロントが鈍ぃ!思い切ってステダンとっ払ったらヒラヒラするようになったョ。
高速とかロングツーとかでどう感じるかはこれから確認します。で、聞きたいのはおんなじようにステダンカットした人居る? ステダン外した結果だけど、フロント握って旋回も、S字なんかもヒラヒラ気持ちよく走れるようになったよ♪
ただ、2次旋回が安定しないからあんまスロットル開けられない...減衰かけたら、ダンパー外した意味無いし 社外の調整できるステダン入れれば良いんじゃ?
ハイパープロでも6〜7万するけどね。 サンクス!社外ですか〜
HRCの、機械式のもあるみたいだし、オク漁って見ます。 HRCの中古も一時期気になって見てたけど安くは落ちない感じ。
あとあれ調整しづらそうよ?
ノーマルのサーボモーターのとこが手動のノブになってるだけな感じの作りだから。 ノーマルパーツの流用品ですね!HRCとか、名前だけでハイスロとかもなんかしょぼいし...ハーネスはLEDでもつけとけばエラー消えますか? >>580
ハイパープロの専用ステーには、エラーキャンセル用にセメント抵抗が付いてくる。
カプラーオンで一応アルミのヒートシンク付き。
HRCのは自作なり流用しなきゃならないんじゃないかな? HESD確か3段階に調整できるよね
最弱でも邪魔だったってこと? >>581
なるほど!セメント抵抗ですか〜
HESDのメルで購入出来たから、自作してみます。サンクス
>>582
漏れの、06モデルは調整出来ませんでした!ダンパーオイルの量減らせば、調整出来たのかな〜? >>585
テストモードなるものがあったのですね!べんきょーになります
明日HRCのダンパー来るので、HESDの方はダンパーオイル抜いて軽くしてみて、乗り味どう変わるか確認してみる
フォークのダンパーと原理は一緒だろうから問題無いだろうけど、人中になります。誰も真似しないだろうけどw NC30から57前期国内フルパに乗り換えたんですが
全然曲がらなくて困ってます。
フロントの接地感もわかりにくいし
減衰抜いたり色々と試してはいるんですが
SSってこんなの乗り味んですかね?
タイヤはロッソ3です。 向き変わる前に倒したままアクセル開けてんだろ?それは小排気量の乗り方で曲がらなく接地感無くて当然。
クリップで向き変わるまでブレーキ引き摺ってアクセル閉じたまま十分勢いつけたまま突っ込め。
そうすれば曲がるし接地感出る。アクセル開けるのはその後に起こしながらだ。乗り方の問題。 そもそも変なサスセッティングになってんじゃないの
新品タイヤでプリ・ダンパー全抜きしてマシン姿勢からちゃんとセッティングしな そもそもフロントフォークとか三ツ又とか曲がってないか?フレームが歪んでる可能性だって
素性の分からん15年落ちの中古のSSなんて何が隠れてるか分からんぞ?
当時の新車状態の車両と同等の車両状態前提で語るのは無理があると思う
CBRに限らずSSだからって乗りにくいとか全然曲がらんなんて事ないしバイク初心者でもないんだから
違和感を感じるなら何処か車体バランスを崩してるんだろ 中型と比べるとまあ曲がりにくいね。
体をインに入れると曲がりやすい。
サスは車高が合ってればそこそこ曲がるからプリロードを標準にすると良いよ。
サーキット走らないならフロント5ミリくらい突き出しても良い。 曲がりにくいの定義はなに?
倒し込みずらいのならフロントの突き出しを5mmでも出してあげれば激変するし、フロントの接地感が薄いなら伸び側を強くすれば接地間は増すよ。峠ならプリロードを少し抜いた方が乗りやすいし。
標準設定は安全性に振ってるから、峠を攻める事を想定しないし、そもそも走り方によってセッティングは変わるから正解は人それぞれ。GPライダーのベストセットを素人が乗っても、怖くてまともに攻められないよ。
あーしたほーがこーしたほーがなんて聞いても、無駄なので、フロントとリアを全部最弱から始めて、プリロード 伸び側 縮み側を少しずつ強くしていって変化をメモするのを繰り返しやるしかない。 オーリンズリアサスの調整方法教えてくれ!
良いって聞いたから買ったけど使い方わからず激固で尻が痛い! http://motofreak.jp/?p=4489
サスセッティングのうんちく書いてある
1から5まであるから読んどくといい!
理屈と、体感で考えながら調整して、不満ある所を弄って改善
まずは、1次旋回と2次旋回がしっかり出来るようになるのが前提だな!その前にあーだこーだサス弄ってもしょ〜が無いよ あ!
上の方が言うように、プリ抜いてフォーク突き出してキャスター起こすのは有効!
前のりでフロントブレーキ握って膝を前下に落として一次千回を覚えるべし。後ろに乗って膝でタンク押すのは、それが出来てからだな 連投&くどいカキコでスマソm(_ _)m
長文はもう辞めますのでお許しを
HRCの機械式、27クリックで調整出来ます。一般道は最弱が自分にはあってるようです
あと、HESDは中身が劣化しにくいシリコーン系オイルで充填されています。エアを噛んだら、動作に危険が伴う為、分解は絶対しない方が良いです!
漏れのHESDはお亡くなりになりました 上で、燃料投下してくれた人のNC30て〜VFRジャマイカ!
峠で見かけたら、我らの57よりもカクイイね 先輩方色々とアドバイスありがとうございます。
>>587です。
色々とヒントがあったので初心に帰って走り回ってみます!!
とりあえずサグ出しし直してみます
諸事情でNC30手放してしまったのを後悔しておりましたが、憧れてたSC57前期なのでまったり付き合ってみます。 おめっ!いい色買ったな
でも、キミの57って後期型なのでわ? 後期に乗ってるのですが先日発電機が焼けて走行不能になりました。壊れやすいみたいですがどのくらいの頻度で壊れるものでしょうか? >>604
壊れる人は毎年壊れるし、壊れない人は10万キロ壊れない。
たぶん信号待ちなどで水温が高すぎると壊れるんじゃないかと思います。
国内仕様でセミフルパワーしてるなら、シフト近くの黒いカバーは外した方がいいです。 >>604
リコール出てるから、車体番号確認した方がいい リコール対象なら多分タダで交換してくれる
俺も前記と後期で1回ずつ焦げた 漏れのは06us仕様で対象外ぽいですが...やぱ壊れるのかな〜ヤダな〜 >>609
俺のも後期のは対象外でした
あきらかにsc57だけコゲやすいのに。。 >>610
ちな、対策品でもコゲちゃったりするの?ソロで電波届かない山奥行くのは止めとこう... コゲた時に調べてリコール対象外の車体番号だったので、
と言う事は対策車両でもコゲるって事なんじゃないのかなー エンジンオイルは高温まで耐えれるやつは入れてません
発電コイル自体がある温度まで上がるとそうなるのか
それともオイルが劣化して異物がそうさせるのか
分からないので、影響はわからないですが。。
でも多分エンジンオイルの品質が高い方がそうさせにくいんじゃないかな?と思います はぁ〜次の休みは整備になりそうだな〜前任者もこんなとこ弄って無いだろうし
オイルはコース行かないなら柔い方が良さげですね!冷えやすいから。漏れは安さにつられてG4の20L缶の使ってまつ G4とはよいオイル使ってますね。
0-30の100バー合成は元空冷乗りの感覚だと
サラサラすぎるので冬場に向けての交換の際
にG3を2LとG4を1Lのブレンドしてます。
夏場はG3のみ。
端数の100ccは添加剤いれてます。 g2 1年ずっと
クーラントも安物
サーキットなし 公道のみ
不具合なしと言いたいけど
一度ジェネレーター焼けはあったな 07年式で13万キロ走っててジェネレータは2回交換してる。
ロンツーする時はジェネレータ交換できるように予備を持ち歩いてるぞ。 13万`Σ(゚Д゚;
大事に乗られましたね〜やっぱエンジンとかはおろされましたか?
つか、ジェネ持参とか...なんつ〜欠陥バイクなんや!! >>616
G4は良いのかよく分からんけど、20L2万ちょいとお得だったもので(^_^;)まぁ、ホンダブランドでは最高級品らしい?し
気になったんだけど、サラサラ回避の為に使ったとしたら、G3で無くてG2からS9の10w-40なのでゎ? スマソ!寒い朝用て事ですね。
だいぶ寒いとこにお住いのようですね〜 俺はスケルトンのジェネレータカバーに交換してる。
焦げ具合が良く分かって良いな。 >>619
エンジンは安いオイルを3000キロごとに交換してただけでオーバーホールはしてないですね。
ミッションだけギア抜けするからオーバーホールしました。
スケルトンのやつは俺もつけようかと思ったけど2回とも焼けるのは内側だったから、電圧計だけ付けてる。 >>618
13万走ってジェネ2個で済んでるのが凄いな。
俺はそろそろ6万kmだけど、もう既に2個使ってるわ。
ジェネは一応、予備を持ち歩いてるけど、万一、途中で焼いたら現地に場所と工具を借りれる店が無いと詰むから、
あまり辺鄙な所へは行かないようにしてる。 ツーリングには毎回予備のバッテリーを持っていってるけど、そんなに焼けるんですね。。
サービスキャンペーンで交換して4万くらい走りましたが 知恵袋見てたら、なんでも発電量が多いくせに排熱が悪いから、低速走行多いと自分で焼け死ぬらしい...
ンダゎ、どーにか対策出来んかったのだろうか...プローバイバルブつけてる人はすぐ外しましょう あと、エンブレが少しきつく感じるのですが、サブコン梨でエンブレ減らす方向でMAP書き換えてくれるショップとか、どなたかご存知無いですか? アイドリング上げたらいいんじゃ?
夏場は信号待ちでガンガン水温上がってくけどね。 ここの住人は知ってると思ってたけど
わざわざ書く人おらんから書くわ
スポンジ?断熱材を取ったら
ジェネレーター焼けマシになるよ
まあそれでも焼けたけどね >>627
ギア落とすときにブリッピングすればよろし あ〜ゴムの遮音シートは外すのが当たり前だと思ってたわw
まだついてる車両ってあるのかな?
ラジエター脇のスポンジは外すと空気が逃げてラジエターの効率下がるから外さない方が良いみたいだけどね。 >>629
サンクス
アイドリングで解決しました♪ エアクリ外すだけでプラグ交換できることを最近知った。ラジエーターずらしてエアダクト外す必要なかったわ… 高速乗ってP入ってメーター見たら、FIのチェックらんふがショートで6回点滅したんだけど、マニアル持ってるエロい人、原因教えてください 6回は診断でないから7回の症状
警告灯が7回点滅「Twセンサ」
・故障診断を行う前に、Twセンサ3p「灰」カプラのハズレ、ゆるみ、接触不良を点検し、再度警告灯の点滅を確認すること。
・低水温時、始動不良「水温90℃で代替」
TwセンサはエアクリーナーBOXの下ある、タンク持ち上げればアクセス出来そう。 >>636
確かに、高速で少し開けたら水温100度超えてたし、今電源ONしたらやはり点滅してた!
しかし、親切な人多いなここ!5ちゃんなのに 高速で開けたら100度超えたし、センサー異常ぽい!に訂正 国内セミフルパワーでスプロケをF15 R43に変更してる方いませんか?
加速の変化や、扱いずらくならないか心配です。 燃費とメーター誤差はOKなん?
ジムでもやるのかな? >>641
燃費は気にしないのですが、メーター誤差はスピードヒーラーを着ける予定です。 そのギア比だと、4速で2速くらいになりそうだね。
このバイクでゎ、そこまでショートにするのは辞めといた方がいい気ガス いま思ったんですけどsc57のスピードってどこで測定されてるんでしょう?
ドリブン側のスプロケのrpmとか?? クランクケースにセンサーが刺さってて、中で測ってるからドリブンの軸かどうかよく分からんけどその辺だよ。
だからファイナル変えると狂うんで、大きく変えるならスピードヒーラーとかで補正が必要。 ドリブンの軸なんですね!ありがとうございます!
て事はドリブンのスプロケ以降を変えるとスピードメーター狂うわけですねー >>626
ジェネ死、レギュ死はホンダ特有だねえw 後者は随分改善したけど。
他社のSSは随分昔からジェネをオイル漬けにしてるけど、あれって冷却も兼ねてるんだろうな。
まぁホンダの場合は廃電処理と廃熱設計がイマイチなので、ユーザーが少しでも変なことをすると大抵どこかにしわ寄せが
くるんじゃないかな。
昔のケースで言えば、ライトが常時点灯義務になる前はライトオンオフできたわけだけど、ホンダはなぜか常時オン前提なのか?w
ギリギリの設計してたから、ユーザーが昼間オフにしてたらレギュレーターが処理しきれずに焼死。
これが90年代の風物詩である「ホンダのレギュ死」の真相で、実際に常時オンしとけば一切焼けなかった。
80年代までは発電量が少なかったので問題は多くなかったんだろうなと。
ジェネ死もこれと根本が似てて、ジェネってのは発電量が増えると熱量が増える。回転抵抗も増える。
(発電(電気)というのはタダでもらえるものではなくて、発電量に応じた抵抗になる。)
普通の使い方なら設計上は耐えられるはずが、ユーザーが装備品を過剰に増やしたりすることで抵抗を増してることも考えられる。
00年代だとFIの電力要求で発電負荷が高くて、VTRのように普通に使ってるだけで焼け死んだケースもあったけどw 6000rpm 以上回らなくなった
燃料がカットされる感じで
スロットルを戻すとまた燃料供給が再開される感じで
これってECU かなぁ? >>652
警告灯は何も付いてないです
燃料ポンプの配線かポンプ本体かなぁとも思ってます >>653
どこかのセンサーの故障かセンサーの配線コネクタの接触不良かって感じで燃料カットされてるっぽいけど、FI警告灯点いてないんじゃどこのセンサーとも判断つかないねぇ。 タンク持ち上げて配線とか確認したら今度はエンジン掛からなくなった(ポンプは動いている)
シリンダーで全く点火してない感じになってしまった ってえ事は、燃料行ってないね!
コックのダイヤプラムとか負圧ホースは機能してる? sc57前期でサーキット走るとアンダーカウル擦ってしまう…サス沈みすぎなのかな… >>658
アブソーバは健康ですか?
減衰は柔すぎませんか? >>659
減衰はいじってません。柔すぎではないと思います >>658
リアをローダウンしてませんか?
ノーマルなら減衰やプリロードを最弱にしても擦らないですよ。 擦るのってアンダーの割と前の方のじゃない?クラッチカバーのちょい前くらい。
レーサーカウルは割とするけどまあ気にするな。 >>662
サスは多分ノーマルでローダウンもしてないと思います
>>663
割と前の角のとこですね リアのプリ抜いてダンパー固めるとかで対策は出来そうだけど、乗りずらくなりそうだしねぇ...
まぁ、俺ならビビって2秒はタイム落ちそうだ クリッピング後のスロットル開けた瞬間でしょ?リアが上がってるほど、フロントフルボトム時に先端すりやすくなるんだと思う ステダンキャンセラー自作しようと思て、抵抗20wの30Ωと43Ω試して見たけどあかんかった...
ワット数足らんのか?抵抗が多すぎなのか?教えて〜エロい人 >>668
まずは動作時の電流値を測りなよ。
停止状態で動作させる方法は上の方に既出してたはず。 >>669
抵抗30Ωで180`くらい、43Ωで150`くらいで警告灯点灯したんだけど、電圧は固定だから抵抗少ない方が電流流れるて事で良いのかな?抵抗減らせば、エラーも出なくなる?
電流値とか...測り方も知りません!
お馬鹿なんで、ホントすまん(´・Д・)」 >>670
耐圧50wの8Ωを挟めばOKらしいぞ。 確証はないけど、それで大丈夫なブロガーがいる。
それか、製品出てるから買うのが無難。
https://sugar-speed.com/?pid=128052848 50w8Ω早速注文してみた!あと、ぼんやりとだけど電気の事理解出来た!気がする(笑)レスありがとう😊 >>674
気になるから取り付け後の感想教えてね! メンテスタンドで一気に200まで出したけどエラーは出ませんでした。加速制御も対応してたと思うので、8Ω50wで正解のようです!ご近所に迷惑掛かるので、あとはどっか広いとこで実践ですね(笑) >>676
レポありがとです!
あとはHESD有り無しで走った違いを教えてもらえると嬉しいです。 >>677
機械式のダンパー最弱にしてちょうどいい感じ!HESDで勝手にハンドル重くされると、フロント握って曲がる時、特にS字切り返しなんかモッサりして気持ちよく乗れない!変に力入るから肩も凝って疲れるし...あ、あくまで自分の主観です うわあああああん オルタネーターまた焼けちゃったよう、、、、
3万円コースか、、、、、 >>679
また!なんですか...因みに前回からどんくらい??中華の3000円位のとかどーなんでしょ?どーせ持たんのなら... どうせまた焼けると思ってるから俺も中華の安いやつ入れてる。
自分で交換すれば安いぞ。簡単だし。 国内メーカーのリビルトにしてるわ
2年又は4万km保証だし >>679
純正、実働外しのジェネレーターをメルカリに
明日か明後日格安出品するから欲しかったらみてねん
予防整備で交換しただけだからまだまだ使えるはず 1000のSS乗りって、みんなかっ飛ばしてるイメージだけど死ぬの怖くないのかな
やっぱ運転に自信があるんだろうな かっ飛ばしてる速度差のある奴の方が遭遇率が高くなるだけだよ。 かっ飛ばしてる奴なんている??
自分は20年ぶりにリターンして2万キロ走ったけど峠でさえノロノロ走ってるのばっかだよ 速い人はコース行くからね!.財力、時間に余裕あるじじいばっか
元気のある若者は、バイクなんて乗らんしなぁ... 今日国道カッ飛んで来たよ♪
オマケに、納付書と青切符も着いてきたよ!糞💢 白バイ?
ネズミ捕り?
それ以外だと捕まんないよね多分 白バイです。
皆も気おつけようね。ヤツらテクも隠れるのも上手いから ドラレコ付けてるんで、普通に白バイ捕まえてる
1km/hでも制限速度オーバーしたらアウトだから楽勝 オレも町田ICから16号出て少し走ったところで白バイに捕まったなーそう言えば 自慢にならんだろ?
流れ的に、飛ばしてもいい事なんて無いと言いたかったんだ SC57で下道を制限速度で走るの無理だろ。
30キロの道とか一瞬で越えるわw
違反自慢とかいってるやつは、制限速度で走りたきゃ125でも乗ってろ。 後期に前期のリアブレーキキャリパー入れるのって変? >>702
キャリパー破損して中古探してるんだけど、問題なければ前期でもいいかなって 前期の方がピストンが太い。
マスターが変わってたは知らないから確認したほうがいいよ。
つーかオクに後期キャリパー安く出てたと思うが。 あと、キャリパーサポートも違うから一緒に交換しないとダメやぞ 後期キャリパーは軽量化目的で小さくなって制動力落ちてる
前期の方がピストン大きいし前期キャリパー付けたら制動力上がるんじゃないか リアブレーキなんてそれこそ制動力より軽量化でしょ。 クルマも速くなってるからなぁ...
GTRなんて、コンスタントに9秒台だすし モーターの出足のトルクが凄いんだろけど、ライダーの体重100kgは酷いだろと思ったw ゴメン!勘違いやった。
ノーマルの600psくらいじゃ、バイクには勝てんよね?たとえローチンあっても sc57のゼロヨンて何秒なんでしょうね??
少しだけググってみたけど出てこなかった >>711
SC57じゃ現行のNSXには0-400で勝てないよ。
現行のCBR1000RR-Rで同じくらいの10秒台前半だから、SC57じゃ12秒を切るくらいじゃないかしら。
勘違いしてる人が多いけど、馬力は回転数によるから気にしてもムダ。見るならトルクだな。
ハイブリッドのモータートルクを甘く見てるようだけど、エンジンと違ってモーターは低回転からフルトルクだから発進から相当速いよ。 >>708
どう見てもライダーが下手でしょうこれは
おまけにデブだし ゆとりバカって本当酷いなwwwSC57がゼロヨンで12秒とかのわけねーだろ
90年代のリッターバイクですらノーマルで10秒前半叩き出してるっつーの >>716
これ見るとsc57は2枚目くらいで商かね?? たしか、10秒台半ばだったかな?
ゼロヨンなんて、マシンよりもクラッチミートの差が全ての希ガス それよりもCBR全般に言えるのは、他社にストレートでついていけないのが問題!RRR以外ね >>715
>>716
直線で勝てるとか言ってる低脳キモオタ笑えるw
車と張り合っても総合で勝てる訳ないだろ。
ゼロヨンしか勝てないからって、そこだけ張り合っても恥ずかしいってわからない? タイヤをBSのS22変えるだけで凄く乗り味変わるね
皆はなんのタイヤ使ってるの? 古い銘柄だけど、オススメはパイロットパワー2CT!ライフも良いし、わりかしグリップもいい。
サーキットなら、スーパーコルサSC一択かなぁ S22良さげよね 今履いてるパイロットパワー3もライフ長めだわー アマリングあるけどね! 自分は今Q4履いてるけど冬はα14に戻す予定。
α14は一回履くといいよ。この機種にはベストマッチで超絶ニュートラルで糞乗りやすい。
ライフも端まで全体的に綺麗に使えれば7000〜8000キロは持つはず。
相当なガチ勢でもない限り峠のグリップも十分にある。 貴重なレス、ありがとうございます(^-^)/α-14は昔から気になってたのですが、Dタイヤはクオリファイアーのライフの短さに懲りてから、敬遠してました。
よく、潰して走るロッコル派と意見割れますが、乗りやすさではaなのでしょうか?温度依存は特に少ないぽいですね オールラウンドな性能持ってるのはα14だね冬でもグリップするし
ぶっちゃけ公道でスポーツバイクなら全員これ履けばいいじゃんと思うくらいバランスがいい
ロッコル2は飛ばしてなんぼな感じQ4はねじ伏せてなんぼな感じ まとめます!
とにかく、楽しく気持ちよく走りたい→a-14
峠も走りたいけど、ツーリングもする→2CT
日本一周走りたい!止まると死ぬぜ!ジョーズだぜ→BT-013
こんな感じでOK?なお、反論は認める オレもこの前M8が新東名で追っかけて来たからブッチしたったw
06国内 せっかく話題変えたのに
これだから脳筋は
サーキットでも走ってろよ 結局
ライダーがまともであれば2005年も今も、sc57はNSXには負けませんよ。
て事になるのかな? あのね
ゼロヨンやるなら、トラクション掛かるようリア・プリロード最強、リア圧側ダンパー最強にする
フロントすぐ浮かないようフロント伸び側最強にする
こんな曲がらないバイクに仕立てても面白くないし、ゼロヨンはえ〜!なんてオナヌーしてないで、サキトでも走った方がオモロいヨ 俺もキモい。で終わりでいいんじゃない?
スレ荒らすな! 2灯化したいんだけどプロテックから出てるHi/Loのやつ買えばいいんかな? >>747
今のところ高いけどプロテックしかないと思います。
他の発見したら教えてください。 アメリカ人のバイク好きの人と話したけど向こうでも57は今でも人気高いんだってね。
sc57は一番カッコイイと思っていた
そう..、82が出る前までは... sc59がダサすぎただろ
何だあのカナブンみたいな顔 センターアップはもう廃れたのになんでホンダは600だけはセンターアップのままなんだ もう冬だからなのか、SC57の話題がなくなったのか話題がないですね。。。 SC57のバッテリー容量を上げた方いませんか?
とゆうのも、セルが弱くなったのでバッテリーかなと思って、バッテリーを新品にしても変わらず。
セルを交換しても変わらず。
後付けの電圧計ではアイドリング時に13.8Vで走ってる時は14.0〜14.2Vなのでオルタネーターは正常だと思っています。
新しいバッテリーをSC57に着けて、古いバッテリーをジャンピングして2個のバッテリーだと元気にセルが動きます。
単純に配線が古いから抵抗が増えてるのかと思って、バッテリー容量を上げたいと思ったのですが着くのかわからなくて。
情報持ってる方のご教示いただけると幸いです。長文失礼しました。 追加ですが、新品バッテリーが13.2Vの状態で、セルを動かすと10.0Vくらいまで電圧降下します。 7L-BSでも不足感じたことないぞ。
SC57のセルが重々しいのはデフォ。
新品のバッテリー死んでるんじゃ?
国産なら補償してもらえ。
中華バッテリーならハズレ。
CCAテスターにかけてみな。 セルモーターにアーシングした方が効果ありそうだけどなぁ
部材もAmaで汎用品安くででる。 やっぱりバッテリーですかね。
買ったのはPLUSバッテリーって箱にエイリアンの絵があるやつです。
調べたら純正のバッテリーが9Aくらいなのに、このバッテリーは6Aみたいです。
これが原因かもしれないですね。
YouTubeとかである始動を基準にすると、2/3くらいの速度なんです。 保証12ヶ月あるみたいだし1度交換してもらったら?
バッテリーの不良の可能性が1番高いと思うよ バッテリーを補充電して変わらないなら交換してもらった方が良さそう。
ちなうちのは後付けアラームとかで待機電力食って冬場とか上がりやすいから、容量上げるのに隼用のバッテリー積んでたわ。
高さが少し高くなるんでゴムバンド延長しないと掛けづらいけど収まるよ。
今はリチウムの容量大きめのにしてる。 リチウムって後付けの電装品とかに弱いって聞いたけどどうなん? >>760
アーシングなんて効果ねぇよ って一応調べたけど、
12V100Aは流れるんだから最低でも8AWGくらいのケーブルを這わした方がええかもな。
純正のアース線も設計上は余裕はあるけど、セルのプラス入力に対して戻りのマイナスが見合ってない。 年式が古いからアーシング効果は期待したいところですね。
瞬時的な電圧保持ならコンデンサ挟む方が確実な効果はありますよ。 四輪用のオイル添加剤入れたことある方いますか?
モリブデン入り、エンジン音を小さくする系の添加剤が余っているのですが、、
やはりクラッチ滑りますかねえ >>768
アクセル全開だと7000くらいから滑りまくりますよ。 >>768
やめとけやめとけ。
カブで四輪用のモリブデン添加剤を使ったことがあるけど、遠心クラッチが滑りまくって大変だったぞ。
3回くらいオイル交換してやっとマシになったけど、カブを廃棄するまでクラッチの調子が悪いままだった。 すみません教えてください!
PC37のスリップオンマフラーをSC57の純正マニに付けれますか?
差し込み径って一緒ですか? ジェネレーターカバー斜め上のウォーターパイプのoリングって、エンジン脱着無しで変えること出来ないんですか!?(涙)
裏技ある様でしたら教えて下さい、、、 >>756
都内でもこれよく見るけどね。乗り手は若者が多い感じかな 総販売数から見れば、恐らく東京だけで売れてる状態じゃねーかな。
SC57の販売計画数が年間900台で4年間で3500台も行ってないだろうから、各県に割り振ったら73台しかない。
さらに細かく市区町村に分けたら0.3台とかそんなもんw
東京で見かけるということはそれだけ57が集中している(≒地方の中古車も東京に集約してきた)ということだ。
ちなみにホンダで最も売れなかったのはFTR250だけど、それでも最終的に3000台程度は登録されたらしい。
プレミアムバイクだったのはもちろんだが、唯一無二のダートラマシンなので今でも温存してるレース屋がいて、走ってるのをたまに見る。 >>782
わからんけど、SC57はもっと売れたんじゃない?
栃木県だけど、俺も含めて近所に3台が半径500メートルくらいの住宅地にあるから、けっこう台数あるのかと思ってる。 >>783
そんなに売れてないよ。計画台数通りかそれ以下の売れ方。
CBRみたいなハイエンドなSSは当時は台数が出ないジャンルだし、大型で売れてたのはCB1300SFやボルドール。
600ccのミドルも流行ってたし世の中は空前のビクスクブームだからな。
お前さんの周辺はたまたまでしょww リアキャリパーの取り外し方について教えて下さい
キャリパー下側の取付部はゴムキャップが付いていて車体側に付いている棒に差し込んであるだけのように見えます
ホイールを外さないとキャリパーは取り外せないのでしょうか?
今まで乗った他車種は取付けが全てボルトだったので悩んでしまいました
宜しくお願いします >>784
あー、たしかにビクスク流行ってたな。
お前の周りはいないのかよww このバイク、タイム出すのにはスペックが駄目すぎるし...今更需要があるとしたら、当時憧れた人や金掛けたくない若者位しか... >>789
まぁ金かけたくない人とか、前期のスタイルが好きな人くらいだね。後期は59への過渡デザインって感じで個人的には嫌い。
ある意味妥協してなくてカッコよい954RRの方が人気でプレミアついてる事実。 >>790
954は、最後の馬場〜なんちゃら的なフレーズだけちゃうの?オレ的には、タイガーアイが無理やし、峠でもVTRのがよっぽど楽しく速く走れる。
59については、未だにいい値ついてるのが不思議!130とかだしても欲しい人居るんだろうか? >>791
あの目がいいんだよ。北米で人気だったこともあって社外パーツも充実してて維持もしやすい。
排ガス前だから弄り放題。難点はあの時期のPGM-FIの実燃費が悪いことw タイガーアイ!
ゲルググよりジオングにして欲しかったなぁ... テールランプの白いカプラー って単体で出ますか?
純正でも社外品でも
前期逆車です。 >>794
車用のコネクター扱ってるネット通販とかで普通に買えたはず。
純正だと単品じゃ出ないと思う。 前に矢崎総業でスズキのコネクタハウジングを買えるか聞いたときは、
「プッw 1ロット購入でロット2500個だから個人では無理っすよ」って言われてマジに2500個買ったろかと思ったなー 皆様ありがとうございます。
テールランプ側って、メスでしたよね?
出先でわからず記憶も曖昧で...
聞いてばかりで申し訳ありません... 配線コムってサイトでほとんどのカプラを単品買いできる ttps://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=14354275
これかな?
デイトナのセットの方が手軽だけど、端子が細かくてカシメをミスりやすいから、端子だけ多めに買っとくと安心。 オス側はこっちか。
ttps://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=14354463 >>802
こっちはF(メス)よ
>>801 がM(オス)でブレーキランプユニット側
カプラーの形状じゃなくて内部の端子のカタチでオスメス判断して 前期フレームのブラックですが、同じ色のタッチペンかスプレーご存知ないですか?
もしくは似た色のスプレー、また純正でカラー番号ある様でしたらお教え下さい >>805
マッドガンパウダーメタリックのタッチアップなら兵庫ペイントにあるよ。B07T5RZQC4で検索してみ。
ちなみにカラー番号はNH436だけど、そもそもバイクの色はメーカー仕様書がないから常に現物合わせになる。
綺麗に直したいならバイクペイント.comのやつをガンで吹くか、可能なら板金塗料屋さんでPG80を調色してもらうのが一番。
MCペインターはかなり網羅してるんだけどマッドガンパウダーメタリックはないね。いずれにせよアレは色ずれが多いからお勧めせんけど。 >>806
そのNH436マッドガンパウダーメタリックとやらはSC57のパーツリストに載ってるNH461Mテンプルブラックメタリックと同じなのかい? >>807
カラーコードが違えば色も違う
PLに載ってる「NH461Mテンプルブラックメタリック」がフレーム色なら既製品としては存在しないから
調色してもらうしかない。
フレークの感じが分かる人で、ガンかエアブラシ持ってる人だったらDIYでなんとか合わせられるとは思うけどね。 805です。フレームカラーの返答頂き、ありがとうございます
参考にさせて頂きます sc57後期ですがタンクの外し方ってバンジョーボルトを緩めて外してすぐタンクをひっくり返せばガソリン漏れない? タンクに燃料ポンプ着いてるから慌てなくても漏れない。
漏れてもホース外す時にホース内に残ってるのが垂れるくらいだよ。 つーかひっくり返すと給油口のドレンから漏れるかも? >>813
なんだこれ?
あんたのバイクか?
純正以外ほとんど中華製のビンボーチューンじゃないか!
角度とか関係なくダサいSC57だろ。 >>815
正解!殆ど中華製だよ
フル純正か有名メーカーのほうがよかったかい?
バックステップはふにゃふにゃだから買わないほうが良いよ! おまえの白バイかっけーな
キレイに乗ってるじゃねーかよw >>817
メットがなかったらもっと見栄えしたかも
なんも考えずに撮ったからなぁ
みんなも自慢のマシンを見せてよ、ほらほら ミラーにメットかけたらミラー調整ズレるし、何よりもメット落とすじゃん(経験者だん マシンの品評じゃなくてカッコよく見える角度の話だろ >>823
社外ストレート系フルエキで起こるアフターファイアーを低減できる。
ソレノイドから配管までパーツを全部取り払えば600gくらい軽量化できる。 ありがとうございます
スリップオンでは意味なさそうですね
エンブレ少し軽減できるかなっておもったんですけど >>825
エンブレはアイドルあげると改善するよ
モトJP辺りでECU書き換えて貰うのが1番良いんだけどね >>825
>826の通りで、簡易的にはアイドル上げると結構緩和できる。
燃調の要素もあるのでパワコマと開度モニター入れて開度見て調整してみてもいいんじゃない?
大体57あたりまでのホンダ車って3〜4%開度が濃い傾向になるので、そこを薄くすると禿が直る 薄くすると禿げが治るってコロンブスもびっくりのコペルニクス的転回だね! 現行モデルのCBR系で純正品ミラーがSC57に取り付けられる等ご存知の方いませんか?
社外品のそこそこちゃんとしたやつと思ってつけたら速度上げるとビビってまともに見えません
本来の純正品はオシャカなので悩んでます いや、ミラーは純正新品が1番。
何個か中華に手出したけど満足いくのなくて気がついたら純正買える金額超えててゴミが増えただけだった。
57に59のミラーは結構加工必要だったような。 >>830
やっぱりそうですよねー、かといって57の純正新品なんてどこで手に入るのか、、、 >>831
おい、もう欠品かよ?!
って思わず在庫確認しちまったじゃねーかよ。
普通に売ってるぞw
右 88110-MEL-013
左 88120-MEL-013
どこのバイク屋でも用品店でもこの番号伝えりゃ取り寄せてくれる。 ところでsc57のパーツ 、まだゴソウダンは出てないよね?
ホンダは早いからなー。気がついたら手遅れが多い。 おお、もう廃盤のカウルがあるね。
こりゃやべーな。 とうとう来たかって感じ。
また主要なパーツを今のうちにストックし始めなくちゃならんのか。
そこまでして持ち続ける価値あるマシンかどうかは疑問だが。 多少加工必要だけど59のミラー視認性良いしウインカー付いてるからオススメではある 純正から他のにかえたいんだけど、ナポレオンのとかじゃダメなん? >>832
無知で本当にすみません、素直に純正品買います >>834
カウルはヤバイ。57はあんまり中古も出ないので、好きならカウル一式押さえておくべき >>837,838
リゾマのオーバル形状のやつが良いと思う。
つかホンモノ買えないので中華コピー本体+リゾマはマウントだけ使ってるけど(w
視界が広いし整備性も良い。
中華コピーミラーはマウント側の精度がダメだけど使えるっちゃ使える。
実際のところカウルミラーって選択肢無いんだよね。以前マジカルのカーボンミラー使ってた。
長めのアーム使えば視野も悪くないんだが、高級すぎて怖くなって売却した。
んで、他の選択肢つったらナポとリゾマくらいしかない。リゾマは見た目重視メーカーだから本物を見て買いたいよね。
ナポは基本重過ぎるし、そのわりに可動部がダメとのこと。俺はナポはそういうのあるから嫌いw
そこにきて中華はコピーからその派生、オリジナルまで豊富でくやちい >>841
ありがとう、リゾマ見てみる。
ホント選択肢無いよねぇ。
マジカルもカーボンじゃなくていいから安いの出ればと思ったけど、塗装するとコスト変わらんのかな?
SC77かRR-Rの純正でも移植しようかと思ったけど、値段見てやめたw >>842
マジカルっぽいやつでいいならタカツのカーボンタイプミラーがあるので、アレを塗装して付けるのもありかもね。
いやーしかし社外のカウルミラーは本当に選択肢が無くて困る。マジカルが高くても売れるのもさもありなん。 >>843
ありがとう、見てみます。
なんかこう、ナポレオンとかデザインしようとして変に安っぽくなっちゃってるのが多くてねぇ…。
変な主張いらないからシルエットが綺麗で見やすいのが欲しい。 ミラーは他車に着けてたニンジャ250の純正が余ったので穴あけ加工して付けてます
菱形のミラーだし、折りたたみワンタッチで出来るので、中々便利ですよ
ポン付けは出来ないので参考まで 純正カウル高いからどのみち変えるならロスマンズ中華カウル買うわ。
ネジ穴の精度悪いがなんとかなる部類だし >>845
着くんじゃない。着けるんだ。
世の中にはこういうアダプターもあって、普通のミラーでもカウルミラーにできる。
https://www.webike.net/sd/21216524/
リゾマはこういうとこ上手くやってるわ。 オクでリアのリザーブタンクレスキット落札したんだけど、コレ、風圧とかで折れたりしないか心配...誰か付けてる人居ない? >>853
ホースのやつでしょ?
硬いホースなら折れないだろうけど、車検通らないし、警察に捕まるリスクもあるので、公道での使用はやめた方がいいよ。 折れないにせよギルズだっけ?の直付けのでもエア噛むって言われてるのに大丈夫なん? ニッシンの一体型マスターとかも峠とかの勾配きつい所とかで普通にエア噛むぞ >>854
車検は通る。ただ量が少ないのでパッドが減ってきたときに困るかも。
ブレンボのカニ付けてたらパッドの減りが分かりやすいかもしれないね。
>>856
何度の坂を登るんだよwww
公道の最大斜度って造成法と常識的限界があるから、暗峠のように高斜度が何百メートルも続くところは滅多にないし、
そこらへんで「きつい」と言える斜度25%でも角度にすると14度しかないぞ。思ってるよりちょっとの角度だよ。
14度とかでエア噛んでたらやばいってメンテしなよって。 Gクラフトの丸いヤツつけてるけどサーキット走行も含めてエア噛み無いな。
液面の確認窓無いとダメなんだっけ?
ユーザー車検で言われたこと無い。気づいてないだけかと思うけど。 みんなサンクス♪
これで心置き無くタンク取り付け部分切断出来る!
...
...
やっぱ少し様子見てからにしよっと >>851
59ミラーはLEDでしたっけ?ハイフラとかしませんでした? >>859
あれは盲腸みたいなもんだからとっとと取りなさい。 坂じゃなくても加減速でフルードが前後に寄るし、中蓋で空気と直接触れないようになってなければ、気泡がシリンダーに吸われることはあるんじゃね?
チューブだけのタンクレスだとそんな泡立つ事も無さそうだし、ある程度長さがあれば吸い込まれる程気泡が下がる事もないんだろうけど。 >>862
なんのためにマスタータンクにMAX-MINレベルが設定されてるねんw
中に油面是正?するジャバラも入ってるから、せいぜい逆さにしない限りエア入らんよ。
最近カタログ見てないから知らんけど、昔のCBRのカタログには最大登坂角度ってのも表記されてて、
およそ存在しない角度になってるんだけど、その傾斜での走行は保証されてるという意味で記載されてる。 >>861
盲腸切除の為のクラインダーは準備OKなんだけど、ひょっとして、アレ裏からボルト止めしてあるとか?? >>865
普通にキャストだよ。アルミだからあっけなく落ちる。
しっかり飛散防止の養生するんやで。
落ちたら油性マジックでキュッキュしとけばおk。 >>866
サンキュ♪
明日、カビ生えた断熱板ごと一気にやるわw あと、このバイクコーナーで踏ん張るとタンクカバーで削られてフレームのアルマイトだかパウダーコートだかが禿げてくんだけど、ココにクッション材入れなかったの欠陥じゃね? 元々カバー無くてフレームが熱くて火傷するってんで、急遽カバーを付け足したからそこまで気が回らなかったんだろね。
もしくはコスト削減。 上にもあったけど頼むからフレームのカラー出してくれないかなぁ。
板金屋に色作ってもらうしかないんだろ?
めんどくせぇな〜。 >>857
タンク一体式もGクラフトのタンクレスも使ったけど峠の下りでリアブレーキ多用した時とかペダルスカスカになって全く効かなくなるときが割とある。
ベルリンガーのマスターに交換したあとはどこ走ってもそのようなことは無かったです >>864
>862の書き方見る限りでは、気泡が吸われるというのはノーマルタンクでのイメージ話では? >>870
東京なら八王子で5000円で調色してくれるところあるよ。板金だからレタンPG80だけど。 >>874
ああ、なるほど。もうどうでもええわ。
とりあえず「実際の登坂の角度は想像以上にたいしたことない」ことを皆が知っておいてくれればオッケーです。
タンクレスチューブでも普通に配置していればエアかみません。 それでも噛んだって言う人がいるんだからしょうがない。
噛むも噛まないもどっちも正解。
噛まなかった人はラッキー、噛んだ人はお気の毒。 坂より加減速やギャップ踏んだ時の揺れの方が大きいと思うよ。 >>876
メンテ不良だったり、そもそも取り付け作業がダメだったんでは。物を壊す人は原因を物のせいにしがちじゃん。
タンクレスにしたって原理上は逆さに近くしないと噛まないんだから。 後期は知らんが前期はパッドがある程度以上減った状態でピストンが押し戻されちゃうと2、3度ポンピングしてやらないと固くならないから、エア噛みと勘違いする人居るかもね。
Gクラの直付けつけてた時、サービスエリア入る時になってちょっと焦ったわw >>879
そういうことってあるの?ディスクが歪んで戻されるというのはあるが、普通に起こるとしたらリコールレベルで怖い… 山の中の狭い道で、めんどくさいからリアずっと引きずって走ってたらペーパーロックした事あったわ!
フルードに水分溶けてたんやろ〜な! >>879
前期は後期はって言ってるけど、それってGクラフトのつけた後の症状かい? フルフローティングは押し戻されるから時々握れって言われるけどリジットだしねぇ。
高速でブレーキ使わず1時間くらいだらだら走ってた時なんで、下道で熱くなってたのが冷える時にタンクから吸えなかったんだと思う。
タンクの空気抜きの穴が詰まったりするとなりやすいんだけど、ノーマルタンクなら容量デカいから滅多ないと思うよ。
なった後すぐ蓋外して確認した時は穴が詰まってた感じも無かったし、その後他に替えるまでブレーキ必要なくても時々踏んで探るようにしてたんで原因の特定は出来てない。
ちなフェードはフルード交換時に入れすぎると簡単に起こるよ。 あ、フェードじゃないや、ベーパーロックだ。
>>882
Gクラつけた後。
ノーマルタンクは1年も使ってないから分からん。
後期はキャリパーのピストンが細くなってるから前期より起こりづらいと思う。 当時は色々粗雑かもな。三菱もリコール隠しやってたわけだし。
某モデルのトキコの6ポットは純正マスターでもちょっとメンテ怠るとベーパー野郎だったしな! 本人にしかわからんだろうが、バイクって〜モロい車両乗るのに危機感が足りない気はするな!人気のない所だと、殺す気で幅詰めてくるダンプとかも居るから >>887
「はい終わり」車のドラレコ再現V見ると、クラクションとハイビーム浴びせられて、一度ちぎって数キロ先で流してるところ猛スピードで追い上げてきたクルマに「はい終わり」されてるんだよね。
一度ちぎったら徹底的に逃げて撒かないとダメだよな〜。気抜いてると復讐される。 ベーパーが来れば思い出す。
シングルディスクのSRXにトキコ6ポットつけたときにベーパーで悩まされて、RS片倉(現RSK)の
社長のおっちゃんに聞いたら「RC30のマスター使いなよ〜。安くしとくから〜ん」って1万で買わされた。
いやこれピストン径合わんだろって思いながら付けたらベーパーがアッサリ収まったんだよ。
確かに収まったけど径が合わないうえ、RC30だからレバーパツパツで使えん状況に。
そのときのマスターがまだ眠ってるけど価値上がらなくて詰んでます。 盲腸切除したものだけど、ついでにマフラー遮熱板も切ったらなんかマヌケになった!ココは黒く塗るのが吉やったなぁ..
また皆に聞きたいのだけど、このバイクの北米仕様って、出力10%減くらい?
12300回転からレッド示唆なんだけど、10000超えるともっさり感じるね。8500がピークだから仕方ないんだろうけど しまった!ピークトルクは10000やったな!てことは、ココからフラットに感じるのは仕方ない。
自己解決しましたm(_ _)m 問題あるよw回す人ならテールランプユニット溶けるぞ ストレート構造のサイレンサー付けてるけど溶けないよ。 ある程度速度出てれば解けないんじゃない?
信号待ちでブンブンしてるほうが溶けそう。 >>898
じゃ、何秒切ったら溶けると思ってるん? >>901
それは回してないからだろw
信号待ちでブンブンしてないからだろw
もてぎで2分切ってないからだろw お金あれば、長くやってれば届くんだからそーゆー事言わないの!
このバイクで50秒行ったら、ほんとに凄いと思うけど >>900
いや俺>>896じゃないんで溶けるとかどーでもいいんだ。
57でどれ位で回れるもんかと単純に興味あってきいただけよ。
ちなみにストレート構造の社外より多段膨張の純正の方が熱ヤバいよ。
社外の公認なんかはグラスウールで断熱されるんでゆーほど熱くならない。
ストライカーとかのガチのレース用なんかはマフラーまでえげつない焼け方してるの見かけるから、あの辺つけてぶん回すとヤバそうではあるけど。
ただし、マフラー本体はそれ程熱くなんなくても、排気口周りなんかは熱くなるから、エンドピースがテールランプ近くに来る奴だとテールランプが溶けるかも。
フェンダーレス入れて遮熱板カットしたら溶けたリ膨らんだって話は発売当時ちょいちょい聞いたし写真付きでネットに上がってたよ。
公認のは大抵長く突き出してるから大丈夫かもだけどね。 その点はやっぱりベビーフェイスやアローズ、アクラは熱関係大丈夫なんだろうなあ。 icon2中古で買ったんだけどどこに接続するのか全くわからん >>906
メーカーに電話して聞け。その方が確実。
ウィズミーのサブコンなんて担当者が退職して誰も何も分からん状況だったけどな。 >>907
プラグあたりまでアクセスしないとダメなのかな?
昨年夏にクイックシフター入れてついでにプラグも交換したんだけど
あの作業しないとダメなのかな?ってかなり憂鬱なんだ >>908
icon2は詳しくないが、イグナイターの当該配線に割り込ませればいけると思うぞ?
逆接したらセンサー壊す可能性あるけどな。 プラグ交換は慣れたらそこまで苦ではないぞ。
タンクカバーとる、タンクあげる、エアフィルターボックスごと外す、エアインテーク外す、ラジエターずらす オクに出てるローンチコントロール付きのクイックシフターどうなんだ、海外製のを使ってるんだけどショックが強くて買い替え検討中 >>913
ECU書き換え済みだから余計なサブコン付けたくないねん >>914
ゼロマップなら何も影響しないし、パワコマのクイックシフターの設定幅考えたら安い買い物じゃん。
もちろん書き換えたものを微調整しても良い。走りながらでもスイッチで2マップほど切り替えできるから。
そもそも書き換えたECUが絶対いいってもんでもないし。
ワイは書き換えしたことあるのは四輪だけになるが、その個人的な経験だけで言えば純正マップ+サブコンが一番良かった。
書き換えはベンチマークだけ良くて。パーシャルや公道で使う低回転域の過渡特性がダメで、なんか回転がザラザラするもの
ばっかやねん。悩んで書き戻ししたこともある。
普通に考えりゃメーカーとケーヒンはそれ自体を創造した神様なわけで、何十億もかけた設備で研究開発してるわけだ。
それをそこらのFラン店が超えられるわけがないわな。パワーだしゃいいってもんじゃない。
買う方も結局同じで、パワー出せば買ってくれるからFラン店もやるわけで。
少し脱線したけどごめん今日こそ言いたかった。 >>915
俺はパワコマで補正できないアクセルオフ時の領域補正してもらうためにパワコマ外してECUセッティングしてもらった。ってかコンピューターの話やないねん、シフターの話やねん。 >>916
アクセルオフ領域ってECU書き換えでも弄らない部分だけど大丈夫かなw アクセルオフ時の燃料カット解除な、割とポピュラーなメニューだと思うぞ 機能は速度センサーと点火カットだけってこと?
これはサブコンと呼ばないのか >>920
エンブレ軽減・ドンツキ軽減
レースベース車とかは吹いてるけど市販車は燃料吹いてないんだよ。
試しにサブコンでアクセルオフのマップ100%なしてみな、吹いてないから変わんないんだよサブコンじゃ。 アイドリング低めでスロットル開度セットしといて、アイドリングあげてやるとかで擬似的に調整出来ないんかな? >>921
レースベース車てアクセルオフでも吹いてるの?HRCのECU落としとくべきだったなぁ... 去年、ノザワホンダに問い合わせしたら、マップ書き換え車体預けての12万からて言われた...
エンプレだけ無くしたい言っても、12万言われた... で、エンブレ激減メニュー激安で施してくれるショップ無いかなぁ?関東近辺で >>919
単体のシフターだろうね、点火時期弄ってるのかショックが少ないらしい、ってかローンチしたいw >>923
超有名所レース屋が言ってたから多分間違いないよ、HRCのECUだとカムとか違うし再セッティングしなきゃまともに使えないんじゃないか? >>926
サンクス、モトJPだね!そーいや4〜5万でココでドン付きとエンブレ、マップ書き換えしてた人居たわ
>>928
カム違かったら使えないね(^_^;)
シフターも気になってオク見てみたけど、まずエンブレ解決しないとソコまでたどり着かない >>921
公道レベルならアイドル回転数アップした方がよさ毛だけどw
VTR-SPも乗ってるけど、こっちはドンツキエンブレてんこ盛りで面白いぞ。確かにアクセルオフで吹きまくりで俺の財布がやばい スリッパークラッチいいぞ。
ドンつき気になるならハブダンパー新品に変えれば快適。
あとはチェーンたるんでないか? VTRのFなら以前乗ってたけど、ワンウェイバルブとフォーク突き出すだけで気持ちいいバイクだったよ。
切り返しや立ち上がりなんて、明らかにこのバイクより速かった。ダウンヒルでガンガン抜かれるが >>932
SPはSSでもなくただのサーキット前提のレーサーだからしんどいよ。フォーク数ミリの突き出しで
別物なるほど神経質。タイヤが15度しか切れないグループCカーを走らせてるようなもの。
持ってるからこぞ言える、ハッキリいって公道ではゴミ。
同じことやっててもFの方が明らかに楽しいと思うし、誰でも恐怖無く使える「SS」も偉大だ。 https://i.imgur.com/ZqRhsxV.jpg
昨日自宅でバイクチェックしてたら、リアタイアの上からボルトが降ってきて、??ってなってリアシートあけてみたら、こんな金具が外れてたんだけど、どこにつくのが正解なのかわかる人いますか? CBRについて全くの無知なんですが、数年後にsc57に乗り換えようかなと検討してます。
心配なのがそれなりに年数経ってるのでエンジンオーバーホールの時期と費用の目安、部品供給なんですがこのバイクってその辺どんな感じですか? >>937
これまでのメンテ履歴がわかればいいけど、15年くらい前のバイクなので、自分で判断つかないならやめた方がいい。
ちなみに部品はまだ出る。 >>937
CBRと名が付けばホンダに易々と見限られないし、いまだに最低限維持するだけの部品は出る。
でもOHはあまり考えなくていい。中身気にしてたらきりがないし、サーキットユースしない限り20万km余裕で走れるからね。
それよりも気にするべきは外装。外装が「純正で綺麗なやつ」を買ったほうが良い。
俺は外装程度は自分で直せるセミプロだけど、デカールまで傷が入ってたら半ばお手上げだし、ABSの修理と塗装は面倒すぎてやりたくないw 57はオレも好きで乗ってるけど、コースでは最新バイクに絶対勝てないし、峠でも2気筒や3気筒みたいにヒラヒラ出来ない。でも見た目で乗りたいと言うのなら、歓迎する!
因みにABS着いたの59からな! 俺も一瞬ABS?と思ったけどカウルとかのABS樹脂の方やろ。
ハンダ小手で溶かして盛ったりの作業自体は割と楽しいけどねw なるほど!キャリパーなら、塗装で無くてアルマイトだしね。ヒビとかなら、100均のエポキシボンドで簡単補修!表面塗ったらアカンよ ABSの修理なめんな…w
素人の半端な修理ほど厄介なものはない。
割れや分断はプラスチックホチキスを使って、ボスの取り付けのみプラリペア使ってくれ。他の材料は使うな。まじで。
ABSは基本的に溶着で直すしかないんだが、接着剤のカスなどの混じり物が入ると表層にヘアクラックが入ってくる。
溶着だけの処理では強度が全く保てないので、必ずプラホチキスを使え。中華の安いのでいいから。
その上で塗装下地はミッチャクロン+最低でもホルツのホワイトプラサフで作れ…
57はまだ良品カウルが手に入りやすいからいいが、今後はどんどん厳しくなってくるぞ。 そんな手間掛けるならいっそ中華カウルでいいだろ
ロスマンズやレプソルやら選び放題だw 中華カウルって、断熱材つけても変色して歪んでくる聞いたけど?どーなん? >>944
中華カウルの問題は塗料自体の質や顔料がクソってところ。黄色や赤はすぐ色褪せるし白は黄ばむ。
下地にはわけがわからんエンジ色のプラサフがものすごい厚みで塗られてて、こいつのせいでエッジが
緩くなって再塗装も困難になってる。
純正カウルがどうしても手に入らない状況で「とりあえずどうにかする」でやっと意味がある代物であって、
まだFRPカウル買った方が投資としてはマシ。 >>945
触媒の熱で溶けるので、触媒がない世代なら特に致命的なことは起こらない。 塗装してたら変色しないっていう超理論はなんなのwwwww キミの豆知識、オレは塗装とか知らんから大したもんだと思うけどな、最後のくだりとかはスレ荒れの原因になるから程々に頼むよ! >>952
ちょっとだけ上がったね。でも狂気じみてるほどではない。
SC57よりNSR50の方が高い 皆様からお教え頂きたいのですが、
SC57の前期に乗っているのですが。
後期のフューエルポンプと同じでしょうか?
昨日突然キーをオンにしても音が鳴らず...
突然フューエルポンプが死にました... >>954
キルスイッチの接触不良の線もあるかも。
キーオンのリレー音と、キルスイッチのONOFFでリレー音するかい?
あとまれにあるのがタンク持ち上げて燃料ポンプのコネクター付け忘れw >>955
ありがとうございます。
キルスイッチも試したのですが...
反応なし...
タンク持ち上げてコネクターも見たのですが反応なし..
フューエルポンプまでの電源は生きてました! >>956
16700-MEL-013
幸いなことにまだパーツが出る。ちょっと高いけど基本10万km以上は使えるので無駄な投資ではない。
中華はやめとけよ。2000〜3000kmしか持たないから逆に高くつく。 >>957
品番ありがとうございます!!!
購入して直します...m(_ _)m >>957
10万キロ保つなら新車から廃車になるまで壊れないはずじゃ?
別に揚げ足取るわけじゃないがw >>959
80年代のスクーターじゃあるまいし、この頃のリッターバイクは10万kmじゃ寿命のじの字も迎えてない。
燃ポンがなぜ壊れるのか分からないが、しばらく乗ってなかったとか、ガソリンを枯渇させたまま保管し
ちゃった、腐らせたとかが原因じゃないかな。あとは57前期なら距離改ざんの可能性も捨てきれない。 燃ポンがまったく動かないなら、キルスイッチやバンクセンサーが壊れてる場合もあるぞ。
燃ポンのモーター断線したなら抵抗測ればわかるよ。
100オームくないなら正常だから、燃ポンは除外。
無限大やキロやメガなら燃ポンの故障で決定。
故障原因特定してから交換しなきゃ、タダの博打だね。
基礎知識ない人しか答えてないから、見かねて回答しましたよ。 ごめん。
100オームは言いすぎた。100オームじゃ工業用のポンプだな。
バイクの燃ポンならせいぜい1オームくらいかな!?
オームの法則で計算してみて。
とりあえず、モーターの抵抗を測ってみないと金をドブに捨てるぜ。 あぁ、買っちまったお前がバカだな。
知識も技術も素人のやつが整備するのは高校生までだよw だいたい5chに頼るような無能は素直にショップに出せって話だな その通りだな。
原理原則をしらないなら、素直にバイク屋に出した方が結果的に安く早くすむ。
治ったとしても、ただのラッキーだよ。
むしろ他を壊す可能性が高いからやめた方がいい。
色々調べた結果わからなくて、バイク屋にあれ見たこれ見たって言っても、プロは素人の言うことは信用しないから再チェックするしね。 >>961
ありがとうございます。
1500Ω行ってたので故障ですかね。
燃ポンプまでは普通に電源は届いていたので。 ん?上でおせーよとか言ってる奴は偽物?
とりあえず1500オームあるなら巻線焼けてるからポンプは回らないけど、そもそも過電流でヒューズ飛んでない?
念の為、ヒューズの導通見ておいて。 >>968
ありがとうございます。
前にヒューズ周りも確認しましたが、問題ありませんでした...m(__)m すでに確認してたのか、スンマソ。
1.5KΩならモーター巻線ってより、ポンプの固着かもね。
とりあえず交換して直るといいね。
がんばれ〜! >>970
ありがとうございます。。
一旦ポンプ交換してみます...m(_ _)m >>971
パーツあるだけいいよ。CBRじゃないFI車なんてもうとっくに燃ポン無いからね。
四輪と違って途方に暮れるしかないんだから、ホンダも15年落ち車両の燃ポンくらい出せよって思う。
古い四輪にはすぐ出すくせにな。 キャブ車ばっか乗ってた自分には???な話でした。勉強になります キャプ車も燃料ポンプついてる車種あるんですよ。
FIのような物じゃないけど、補助的に圧送してくれるポンポンポンプでしたが、昔乗ってたZZR1100には付いてて、漏れてきて交換した事ありました。 XV400みたいなキャブより低い位置にタンクがあるモデルはもちろんだけど、変則気筒や大排気量は大抵燃ポン付いてるね。 燃ポンて、負圧キャブでいうならバキュームピストンみたいなもん?
キャブって、気圧によって10%位馬が逃げるから、ソコを上手く調整する楽しみがあった。
絶対的な速さは無いけど、レスポンス、気持ちよさの追求が簡単に出来た。 >>976
キャブで例える意味がわからん。キャブ時代の燃料ポンプを例えるなら金魚のブクブク。
高低差でガソリンが届かないケースでは必ず使われる。
FIのポンプはさらに強化された高圧ポンプ。インジェクターは吸入負圧に頼れないから事前に高い圧力をかけてる。
大事なことだけどレーシングキャブに換装していない限り純正キャブを弄る必要は無いし、FIの方がよっぽど追求できる。 >>977
なるほど!燃ポンってのは、フロートバルブって事ね!
ところで、オレはパワーを出すとかの話してないのにレースキャブ以外弄る必要ないとかどういうこと?
そもそもトルク出すのは燃料で無くて空気だって事わかってる? >>978
フロートバルブ!? ちょっと待て基本的な構造を分かってるのかwww
俺はトルクとかの話は一切してないけど、純正キャブを弄る意味はなに?
気圧でパワーが変わるのは微々たるもので、標高1500mとかで明確になる程度だよ。
アルプスに住んでるならともかく、下界に住んでるなら普段は気圧のことを気にする必要などない。
「低気圧」の代表である台風が来ても、そのときの気圧の変化は標高換算で400m登った程度の差でしかない。
つまり普通に日々使うぶんには気圧による振れ幅は微々たるものなのよ。
気圧より気温(気温による空気密度の差)の方がよっぽど影響が大きくて、ボッシュの初期のFIであるDジェトロ
ニックは、気圧センサーは無いが温度センサーだけは付けている。
だから季節毎に少しセッティングを変える神経質な人もいるわけ。
純正のセッティングは普通の使い方で最大の能力が出るように出来てるんだし、負圧式キャブは出荷時の
メーカーセッティング大前提で調整されていて非常に神経質。スロー番手変えただけで恐ろしく変わるほど。
出荷時にメーカーサイドで多少のマージンがあったとして、それを削るというなら構わないが、素人が変に
弄ったりダイノキット(笑)を入れるよりは普通にFCRを入れる方がよっぽど賢い。 >>978
あなたの世界ではトルク出すのは空気なの?
私が住んでる世界では、AFやラムダで表現される混合比率なんだけどなぁ。 >>978
燃ポン=燃料ポンプ
ポンプ=モーターで動く流体吐出機構
分かる?ピストンでもバルブでもないのよ 金魚のブクブクと言ってしまった俺が不味かったような気がする…w NR750のドキュメンタリーみたけど、ホンダって整備性悪いバイクつくるよね >>983
んなこたぁない。基本的にはシンプルだし現場でどうにかできるように作られてる。
ヤマハなんてSRですらヘッドカバー外すだけでエンジン下ろさなきゃいけないし、他のバイクではそこに辿り着くまでも大変。
カワサキはもうわけがわからない理解できない。後付で凌いだような構造だらけ。
スズキだけは整備性良いwが、SMがいまいちなのだ… ホンダのSS/レプリカは昔から知恵の輪やら力技多かったっしょ。 ホンダのレプリカはマニュアル通りにしたらうまく外れないんだよな
SC57はかなりマシな方だけど
カワサキはサービスマニュアルがしっかりしてるし
車体は隙間だらけだから整備は楽だったな >>985
中程度の整備で若干の工夫が必要なところは多いけど、総じて癖はないな。
>>986
カワサキはステップ周辺やスイングアーム周りが鬼門だなあ。GPZ系が極端だけど。
ただしヘッド周りの分解だけは一番やりやすい。
ホンダって一瞬複雑怪奇に見えても、剥がしていくとものすごくシンプルで要所へのアクセス性がいいよ。
エンジン着脱でさほど苦労した記憶もないし。
他社はちょっとしたパーツを交換するだけで異常なほど周辺を外す必要があったりする。
しかも厄介なことにそのパーツが頻繁に故障するとかねw
あとホンダはマニュアル見なくても概ねばらせるのが特に良い。
他社はシートカウル外すだけでも苦労する。「なんでここにナット使ってんだよあほか!」みたいなのばかり。
ホンダは設計思想が感じられて、合理的に無駄なく配置してるから予測しやすい。
他社はパートによって思想がバラバラww >>983
RGガンマのレストア動画が面白かった
ttps://m.youtube.com/watch?v=oyuFGODatmI win7規制もすごいし、ここ数日はスレ立ててもすぐ落ちちゃうんだよ。 このスレッドは1000を超えました。
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