VTR1000Fファイアーストーム情報55
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中華製のクリアレンズのLEDテール買ったんだが、
中身がエンジンの振動でブルってココココって音でてやがる・・・
所詮中華か・・・失敗したわー >>285
半年くらいならとキャブのガソリンは抜いてませんでした・・・失敗。
自分じゃキャブばらせないから現在入院中です。 昔FS乗ってから今もまた乗りたいけど、忍千の新しいの見たらそっち欲しくなっちゃった。 >>287
それでいいんじゃない?またすぐ飽きて手放すよVTR乗ったら クイックシフター、グリップヒーター、クルコン、トラコン、ABS、可動スクリーン、液晶メーター、12v電源、倒立サス、タンク19リッターのVTR 1000F作ってくだしあ CABINの人が店頭でFS降りて、
ようやくあのくどいFSの写真を毎日見なくて済むようになったと思ったら、
今度はチャリの写真が連投されるようになってしまった
ミュートだな…… >>290
チラ裏
そんなこと書き込んでも不愉快な人しかいないよ ケツ穴の調子が悪いんだよなぁ、、、
自粛ムードに乗っかってる事にして養生しとくか、、、 先週、大雨の中、車検通して来た
陸運局まで片道50キロ
つかれちゃってしばらく乗りたくない 壊れるまで乗り続けると思っていたが別のバイクに乗りたくなってきた
しかし乗り換えると絶対後悔するから踏ん切りがつかない
オイル交換くらいしかしてないのに23年落ちで全然壊れる気配がない 定番のCB1300のキャリパー付けたんだけどパッドが中途半端にローターの真ん中だけ当たる。
キャリパーOH済でパッドはキャリパー手に入れたときに付いてた中古を付けてみた。
パッドが原因かね? まずパッド変えてみてダメならディスクじゃない?
ブレーキ関係は素人がいじるのはあまりおススメしないけど。 とりあえずパッド注文した。
中古キャリパーだからキャリパー自体が駄目だったら泣くわ 手に入れたとき全部バラして確認したんだけど違和感なかったし程度よかったんだよ。
キャリパーの固定するとこ削るのが不足して歪んで固定してるか確認したけど問題なさそうだし。
キャリパー自体が駄目になることもあるってどっかで見たからパッド交換して駄目なら元のキャリパーに戻して元通りなら諦める。 新品のローターに新品パッドの組み合わせでも
当たりが付く迄は 均等に接触しなくて 真ん中だけとか 外側だけとか普通に有る
中古ローターと中古パッドの組み合わせなら尚更
当たりが付くまでオトナシク走るしかない 307だけどパッド届いたから交換してみた。
結果は問題なくちゃんと当たるようになった。
やっぱ中古のパッドで当たりがよくなかったんだね。
人気の無いSC54の鉄ピストンだけどよく効くわ。
あとニッシンのラジアルマスターも一緒に付けてたけどこれは取り付け面倒だった。 タイヤ交換ついでにハブダンパー交換してみたらスムーズさにびっくり
今までの低速でのガタガタ感こそ大排気量vツインの味だぜ!と思ってのは間違いでした。 前期逆車欲しいけどなかなかいい玉がでてこないなー
そういえばH13年式の前期逆車って車検で排ガス測られるんかな?
もし測られるならちょっとめんどくさそうだけど、純正マフラーなら測られないんだっけ? >>312
測られなかったよ。
まあ国内の純正サイレンサー付けてたんだけど。 >>313
ありがと
やっぱり車検時には純正マフラー安定か >>314
たしか前期型は排ガス検査ないんじゃなかったっけ?(年式で)
ちなみに俺、国内後期で毎回測られてるけど
排ガスで落ちたことないから仮に測られても大丈夫じゃないかな?
エアクリK&NでマフラーはヨシムラS/O
たぶん音だけバッフル等で対策して暖気きっちりやってからライン入れば
VTRなら大丈夫な気がする >>314
JMCAなしのマフラーだしちょっと音量デカいから純正入れて車検出したけど思ったほど差がなかったわw >>315
2001年からだったかなと思って
いまヤフオクにあがってる逆車が2001年式で気になったからね
後期にはエアインジェクションとかついとるしそのへんの違いもあるのかな〜 97前期逆車ですが、排ガス検査はありませんでした。モトバムフルエキですが、エンドバッフルを装着して音量もクリアしています。(99db) 俺も97年式だが車検で排ガスどころか何見てるんだろってレベルで何も見られなかったよ
ナットの緩みがないかハンマーで3箇所くらい叩いて終わりだったわ、5秒くらいしか見てないw FSで排ガスでうるさく言われるのは後期型から
前期型が経っ違って触媒があるからな 触媒じゃなくてエアインジェクション付きだったような 触媒がどこについてるんだろうねえ?
後期のサイレンサーにも入ってねえし 不要不急の外出自粛中だが辛抱たまらんくてNEXCOさん1区間だけ乗ってきた
久しぶりの240エクスタシーでちびりそうになったわ(笑) 前期型だけど後付の触媒ってのがあるからつけてみたいなあと思ってみたりする あとから触媒つけて何かいいことあるの?車庫でエンジンかけても臭くないとか? 前手放そうかって感じだった人手放さない感じなのかな?
微妙な玉しかないけど、ぼちぼちどこかしらで逆車買おうかと思ってる >>331
手放すつもりなんだが踏ん切りがつかない。
走行距離6万弱立ちゴケ有り
車検半年
オーバーオールしてから取り付けてないオーリンズあり。
車体10万オーリンズ込み13万なら売るわ。
愛知から >>332
ID:PwzgJ8b5です
捨てアドで申し訳ないですけど、もしよかったら詳しく聞かせていただけませんか?
h14eldsc93hv(あっと)sute.jp >>336
発送してたらあまりよい条件じゃないと思うよ。 >>337
状態次第ですが、悪くはないと思います
アイラインかイズムで配送ならそうでもないかと
最悪近鉄で取りに行きますよ笑 アイドリングでガス臭いし、調子よくないからインシュレーター交換するわ どこかのブログにインシュレーター周りにパークリ吹いてみてアイドリングが乱れたら二次エア吸ってる可能性が高いとあったよ こいつってスイングアームもあるからエンジン載せ替えはかなり金掛かりそうだなぁ・・・ そういえば国内ヨシムラのスリップオンってステップズラさんと取り付けれん?
ステップのマウントのところが干渉しちゃうんやけど >>344
それはもちろんつけとるんやけどね
シフトロッドの端に干渉したから、シフトロッド伸ばして避けたんやけど、エキパイへの刺さりがあんな浅くていいのかなって感じ
バンドは締め付けれて、排気漏れもそんなないし、液ガスで対応できそうやけど 連投すまん
下のマウントとシフトロッドの干渉は避けれた >>345
あああ・・・ごめんよく理解してなかった
ステップってメインのほうね
タンデムステップとかんちがいした
取付けの時とか緩めたよステップ
外すときもステップゆるめないと抜けない >>347
わかりにくい書き方して申し訳ない
ってことは正しくはステップのマウントの内側につくってこと?
手間すぎる設計やな〜 >>348
投稿ミスしましたすいません
いやーたしか左側のマフラーのステー部が
あたってぬけなかったような気がする
いま考えたらエキパイゆるめといて挿したら
いけたのかもしれない・・・
ちなみにステップ外すのにピポットシャフト?
緩めるもんでトルクレンチでかいヤツないなら
絶対にやらないほうがいい >>350
なるほどー
んじゃ、やっぱステーの内側なんかな〜
エキパイずらすほうがステップずらすより手間か掛かりそう笑
現状外からはめてて排気漏れはないけど、工具はあるし、今度試してみようかな 首都高でレプソルカラーのファイヤーストームを見た。
Uber Eatsの箱を背負っていたが、なかなか
かっこよかった。 昔、スクーター乗ってる時に、真っ黄色なFSドゴドゴー!ってブチ抜かれて、アレは何だ!?ってなって、自分も黄色のFSを買うきっかけになったなー。 >>352
リッターバイクで配達とか利益かなり少なくなりそうだなあ 前オーナーがダイノジェット入れてるからかリッター10くらいなんだが・・・(笑) 回したり街中走ったわけでもないのに、15下回ったら ん? って思うな 逆車のインシュレーターって品番なにとなにだっけ・・・ >>360
フロント 16210-MBB-950
リヤ 16220-MBB-950
最近webikeで買ったけど共に税込2,946円やったよ ちょっとご相談。
リアがロックしやすいので対策考えています。
タイヤはミシュランロード5
ブレーキは前後ノーマル。
リア、ゴールデンX
フロント、ベスラZDです。
リアパッドが効きすぎってことあるんでしょうか?
(純正に近い効きのほうが良い?) >>364
おお!確かに足首どっちか言うと鋭角側ですわ。
ありがとうございます 速度とかにもよるけど、むしろフロントに荷重寄せすぎとかもあるかもよー
どんなときにリアロックするん? ブレーキの前後比率だろうね、試しにリアブレーキだけ使ってみたけど結構強くかけでもロックには程遠い効きだった
あとクラッチ切ってブレーキかけてるとか >>366
アドバイスありがとう。
普通に平坦な所で例えば信号で止まるのに前後ブレーキをぐっと掛けるとリアがロックしたりします。
そのときクラッチは切ってないつもりです。取り敢えずペダルの位置と後ろ寄り態勢の調整してみます。
昔、フロントすべって転倒の経験あって、無意識にフロントブレーキ弱く、リアが強めになるんだろうなとは思ってます。 >>368
それだけ聞くとリアブレーキ踏みすぎやろうけど、リアロックするまで踏み込むとはなかなかやね
ちょっとブレーキ踏んでるだけとは別の要因がありそうね >>369
こういう物なのかとも思ってましたが、やはり何か普通でない原因ありそうですね。バイク屋さんにでも相談してみます。ありがとうございます。 町中の信号停止ならリアだけでブレーキかけてもロックするほどの減速しないわ… エンブレの効きが強いバイクはただでさえリヤロックしやすいからそれを考慮したリヤブレーキの掛け方が必要じゃね?
俺は効きを緩める為にゴールデンじゃない方のデイトナのシンタード入れてる
前はメタリカでガツンと効かせてるけど
それと内圧コントロールバルブでエンブレ軽減もしてるし
それでもやはりリヤロック傾向はあるから時にはエンブレのコントロールでクラッチを少し握ることもあるな
手動スリッパー?手動バックトルクリミッター?(笑)
ただしクラッチ全握りはトラクション抜けちゃうからXだけどね
いずれにせよ加速も減速もリヤタイヤと路面の関係を意識しながら乗ったらいかが?とね 基本、前後ブレーキかけると前後サスの動きは悪くなるからね
これは停止状態でそれぞれブレーキかけてゆすってみるとわかる話
フローティングマウントなリヤブレーキ付いてるとそうでもないんだが、そんなバイクは少ないしな
ブレーキング時リヤ荷重はどうしても抜け気味なのでリヤブレーキはコントロール重視なパッドが
いいんじゃないかと思う
リヤブレーキが使えるようになるとコーナリングでサスの動きも変えられたりなんかして
自由度上がっていいよな いろいろアドバイスありがとう。
サスで変わらなければ、やっぱりパッド見直してみます。 サスはその先の話
パッドは特性に合わせて踏み方を加減すれば良い
ロックするのはバイクやパーツのせいでは無く
操作する自分に原因があるでしょ
ロック防止でセットすると
いざというとき効かない仕様になるっしょ
つかよくそんなんで免許試験パスできたな、、、 今はABSも義務化されたし全く必要の無い技術になりつつあるからね
それに病気で力加減が難しい人もいるらしいから下手糞って決めつけるのは良くないよ >>377
>>病気で力加減が難しい人もいるらしいから
危険だから 病気でブレーキ操作に問題が有る人は乗らないで欲しい
追突されたら洒落にならない そうは言っても信号で止まる程度でリアロックって単に踏みすぎってもんか疑問なんだよね
他のバイクに乗ってたことがあって、それでもそんなことがあったのか、それとも本当に乗り換えてからフロントロックでコケてからなのか タイヤが10年物の硬化しまくりでなおかつアジアンならあるいは…? 実は急制動時でリア荷重が完全に抜けてるときの話だとか? ツーリングでご一緒したくないタイプのライダーだな
前走られても後ろ走られても気が気じゃない 3月に車体買ってたけどコロナで教習所が閉鎖、試験場も実技試験がなくなってたけど
やっと免許取れました。 整備して遊びます、よろしくです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています