VTR1000Fファイアーストーム情報55
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ブレーキの前後比率だろうね、試しにリアブレーキだけ使ってみたけど結構強くかけでもロックには程遠い効きだった
あとクラッチ切ってブレーキかけてるとか >>366
アドバイスありがとう。
普通に平坦な所で例えば信号で止まるのに前後ブレーキをぐっと掛けるとリアがロックしたりします。
そのときクラッチは切ってないつもりです。取り敢えずペダルの位置と後ろ寄り態勢の調整してみます。
昔、フロントすべって転倒の経験あって、無意識にフロントブレーキ弱く、リアが強めになるんだろうなとは思ってます。 >>368
それだけ聞くとリアブレーキ踏みすぎやろうけど、リアロックするまで踏み込むとはなかなかやね
ちょっとブレーキ踏んでるだけとは別の要因がありそうね >>369
こういう物なのかとも思ってましたが、やはり何か普通でない原因ありそうですね。バイク屋さんにでも相談してみます。ありがとうございます。 町中の信号停止ならリアだけでブレーキかけてもロックするほどの減速しないわ… エンブレの効きが強いバイクはただでさえリヤロックしやすいからそれを考慮したリヤブレーキの掛け方が必要じゃね？
俺は効きを緩める為にゴールデンじゃない方のデイトナのシンタード入れてる
前はメタリカでガツンと効かせてるけど
それと内圧コントロールバルブでエンブレ軽減もしてるし
それでもやはりリヤロック傾向はあるから時にはエンブレのコントロールでクラッチを少し握ることもあるな
手動スリッパー？手動バックトルクリミッター？（笑）
ただしクラッチ全握りはトラクション抜けちゃうからＸだけどね
いずれにせよ加速も減速もリヤタイヤと路面の関係を意識しながら乗ったらいかが？とね 基本、前後ブレーキかけると前後サスの動きは悪くなるからね
これは停止状態でそれぞれブレーキかけてゆすってみるとわかる話
フローティングマウントなリヤブレーキ付いてるとそうでもないんだが、そんなバイクは少ないしな
ブレーキング時リヤ荷重はどうしても抜け気味なのでリヤブレーキはコントロール重視なパッドが
いいんじゃないかと思う
リヤブレーキが使えるようになるとコーナリングでサスの動きも変えられたりなんかして
自由度上がっていいよな いろいろアドバイスありがとう。
サスで変わらなければ、やっぱりパッド見直してみます。 サスはその先の話
パッドは特性に合わせて踏み方を加減すれば良い
ロックするのはバイクやパーツのせいでは無く
操作する自分に原因があるでしょ
ロック防止でセットすると
いざというとき効かない仕様になるっしょ
つかよくそんなんで免許試験パスできたな、、、 今はABSも義務化されたし全く必要の無い技術になりつつあるからね
それに病気で力加減が難しい人もいるらしいから下手糞って決めつけるのは良くないよ >>377
>>病気で力加減が難しい人もいるらしいから
危険だから 病気でブレーキ操作に問題が有る人は乗らないで欲しい
追突されたら洒落にならない そうは言っても信号で止まる程度でリアロックって単に踏みすぎってもんか疑問なんだよね
他のバイクに乗ってたことがあって、それでもそんなことがあったのか、それとも本当に乗り換えてからフロントロックでコケてからなのか タイヤが10年物の硬化しまくりでなおかつアジアンならあるいは…？ 実は急制動時でリア荷重が完全に抜けてるときの話だとか？ ツーリングでご一緒したくないタイプのライダーだな
前走られても後ろ走られても気が気じゃない 3月に車体買ってたけどコロナで教習所が閉鎖、試験場も実技試験がなくなってたけど
やっと免許取れました。 整備して遊びます、よろしくです。 やっとコロナ自粛が解禁かと思ったら、また移動制限のお願いかよ、、
品川ナンバーだから下手にツーリングに行けないなぁ >>387
以前乗ってた時なったけど水温計のコネクタグリグリしたら動いたよ
左側の腿あたりにある 今夜は久々に雨が降らないから走るか
1090円のコースかな 久方ぶりに乗ってきた。一時間ほどだったけど、やっぱり楽しいね。
バッテリーが死んでいなかっただけでもありがたい。 今日は仕事が半ドンだから午後から乗ろうと思ったのに雨雨雨…
今月も乗れないのか >>397
半日だけ稼働で午後から休日
詳しくはググって エンジンかけたらアイドリング安定しないし、アクセル煽ってもついてこない、ガス欠症状が出るんだけど負圧かな
一週間くらいタンクおろしてて、燃料系触ってないし、負圧ホースとかも正しく接続したかと思うけど、ホースに虫でも入ったかな
衝撃とか与えてないしこのタイミングでコック壊れるとか思いたくないし、ホース関連のエラーであって欲しいなぁ >>400
ホースのエラーだったわ
負圧ホースってホムセンの耐油ホースとかでもいいのかな？ レブ付近まで回して乗ってる時にシフトダウンでブリッピングしようとしたら失火したみたいになってその後マフラーからパァン！って爆発音がたまに聞こえるんだけどヤバい？ >>402
釣りだよね？
自分で書いた内容みてヤバいと思わないなら大分ヤバい 最近セル押しても反応しない時がある
スイッチボックス交換かなぁ >>404
マジなんだなこれが
普通に5000以下しか回さずに乗ると普通なんだけど回すとたまに失火したみたいになる
古いから熱でピストンとシリンダーのクリアランスが広がってるんじゃないかと予想してる >>402
ヒント
レブ付近迄回して
↓
シフトダウン
↓
ブラックゾーンへGO! >>407
なんでそんな自分でエンジンぶっ壊すことしたん？
疑うところも原因がわかってるのに意味不明だし
オーバーレブさせたんならヘッド側が逝ってるんじゃない？ >>401
負圧ホースだから耐油じゃなくって耐圧じゃなかろうか？
ホムセンにあるかはしらんけどそんなきがする
つぶれちゃまずかろ？ >>407
空冷ならいざ知らず 水冷で熱ダレは無いだろ
エアクリやプラグじゃないのか？ 前期型ってタンク容量が少なめだけど満タンで何キロくらい走れるの？ 407だけど誰も経験ないのかな？
とりあえずまだ乗れそうだから壊れるまで騙し騙し乗るつもりと思ってたら7年たってたんだけどね
あとオーバーレブとかさせるわけないでしょ VTRってレブ当てたときに点火カット掛かるのかな、試したくないから知ってる人いる？ >>416
俺もこわいからやらないけれども
レブリミッターついてるってのは聞いたことないな
スピードリミッターだけじゃないかと >>414
連投になってしまって申し訳ないけれど、
あなたの402の書き込みそのまま読んだらオーバーレブでしょうに
仮に違うと言うのなら説明？書き方？がおかしいってことよ
あの内容だと言われて当然かと >>418
禿同
>>414
>>レブ付近まで回して乗ってる時にシフトダウンでブリッピングしようとしたら
↑これだと 減速無しのシフトダウン 当然オーバーレブで エンジンブロー
レブ付近まで回してブレーキング時にシフトダウンでブリッピング
なら 分かるぞ
因みに ファイヤーストームは 大径キャブの影響か急激にアクセルの開閉をするとバックファイャー気味の症状が出るはずだよ 後期だったらエアインジェクションのゴムパーツの穴あきとか普通に古いからインシュレーターからの２次エアとか軽いトラブルの原因になるかも >>410
ありがとう、耐圧か
大した圧なさそうだしなんでもいいかと思った
モノタロウとかにありそうだし測って探してみよ >>419
ごめんね、ブリッピングって書いたらブレーキング中と脳内で自動変換されると思ってしまったんだ >>419
こういうことか
脳死で読んでて勘違いしちゃった
燃調薄くなってるんじゃない？
プラグもみてみて、コックのダイアフラム、負圧ホース、インシュレーター、ジェット類の詰まりとか確認したほうがいいかも
薄いまま乗ってたら壊れちゃうし >>423
さんくす
原付とか250のキャブはよくバラしてたんだけどこのバイクは面倒くさくて踏ん切りが付かなかったんだ
時間がある時にプラグの焼け具合とジェット類の清掃してみるよ
昔バリオスでダイヤフラムが原因の異常があったんだけどゴムの触感や見た目では全然分からなかったから取り敢えず交換でもいいのかもしれない 俺のは国内後期だけどあったまらないうちにレーシングやブリッピングでガバ開けすると
失火っぽくなってバックファイアしてたな。セミフルパワー化してからひどくなったなぁ・・
タンク下でバスンッってなるのすごく嫌だったっけ・・・
ちなみにプラグ交換とダイレクトイグニッション化とマフラー交換やったらほとんど出なく
なった。まとめてやったからどれが効いたのかまったくわからん >>412
ランプ点くまでカバ開け加減速繰り返して130km、高速流して200km辺りが自分の変化幅
だいたい160〜170で考えてる うちのは8千超えた辺りから回転の伸び上がりが急に早く
9500まで一気に回ってしまう印象だから
その域で走らせるときはレブに当てないようにとすごく気を使って疲れるから7500辺りでシフトアップする乗り方かな
8千まではトルク重視で回転の上昇よりスピードが上がる方が早い印象なんだけどね
前期国内モデルのフルパワーもどきにモリワキマフラーな車両だけど クラッチ滑ってるんじゃ？
何km走ってんの？
もどきならクラッチスプリングも逆車用入れた方が安心かもね ノーマルキャブですが前後バンクでニードルの番手が違うとのこと。見分ける方法はありますでしょうか。
バラしてしまい混ざってしまいました…。 細かいことは気にするな 1/2の確率やん
というのは置いといて
Except SW, AR, G type Front: A1UD, Rear: A1UC
SW, AR, G type Front: A1UF, Rear: A1UE
輸出仕様のサービスマニュアルからだけどフロントの方が末尾のアルファベットが一つ後ろ
日本仕様はわからないから持ってる人 よろしく ちなみにメインジェットも違うよー
Front: # 175, Rear: # 178 メインジェット一番手大きくしたいんだけどどのタイプの形状なの? セット売ないのかな ありがとうございました。
サービスマニュアルもあり、海外モデルの情報も見てジェット、ニードルの違いは把握しています。
ニードルが前後混ざってしまい、どちらが前後のニードルかわからなくなってしまった次第です。
でもダイアフラムからニードル抜いたら番手書いてありました… >>433
ケイヒン丸大だよ
普通にバラ売りで南海部品とかに売ってる >>435
ありがとう。
お礼に1馬力アップする魔法をかけておいたよ。
いつもより少しだけドッコドッコいってると思う。 >>436
や・・やだこのスケコマ
いつもよりすこしドッコドッコしちゃったボクのハート >>434
そういう意味だったのかよw
ニードルはケイヒン/ミクニどちらも上部に100%刻印打ってるから。 死者は自身が死んだことに気が付いていないものである 最近、年で力も衰えてきた。もう少し小さいバイクに乗り換えようか。
650ccクラスあたりにいろいろと楽しそうなモデルがあるし。
いっそ250ccでもいいかもしれん。 質問。VTR1000SPのエキパイって腹下で集合してる？束ねてあるだけで中身はセパレート？ >>447
spのスレが見当たらなかったので。集合してるんだな。ありがとう！ サスもキャブもオーバーホールしたし、まだしばらくは走れるな フロントフォーク錆びて更に曲がっちゃったんだけど何か利用できない？ 錆びてて曲がったフォークは使い道思い浮かばないなぁ…
リプレースは簡単だけども。 >>455
ブルワーカー懐かしい。
偽物のブラックワーカーを親父が買ってたわ。 前期型ですが、メーターの10Aヒューズが頻繁に飛ぶようになりました。
ブレーキレバーに放電があったので、プラグコードだと思い、ついでにDI化したのですが、10kmも走らないうちにヒューズが飛んでしまい、1気筒死んだような状態で帰りました。
原因がわからず困ってます。
リミッターはカットしているようです。 >>462
えーと、点火の火花のリークは電装系のヒューズとは関係無い。そこがリークしても電装系は壊れないから。
ジェネレーターから発電された電気はレギュレーターを通って、VTRの場合は12V直流化されバッテリーに回される。
そしてバッテリーのラインがヒューズボックスに行き、そこから黒茶のコードでメーター球とテール球とポジション球に
振り分けられるんだけど、メーターヒューズが飛ぶということは基本的には「それぞれの電球」か「メーターまでの
黒茶コード」に問題があることになる。
エンジンの調子が悪くなったのはDI化の失敗じゃねーの？それ配線やDIのチョイスを間違ったらCDI壊すと思うよ。 >>463
ありがとうございます。
リークとヒューズ飛びは別原因なんですね。
DI化はネットで見た
イグニッションコイル 30700-MFL-003
配線はASウオタニの1次コネクタ 02604
を使用しています。
ヒューズが飛ぶようになってから放電があったので、プラグコードから近くの配線にリークしてヒューズが飛んだのだろうと考えました。
エンジンの調子が悪くなるのは、DI化以前もヒューズが飛ぶと少しあったのですが、DI化で顕著になった感じです。ヒューズが飛ぶ前はDI化は凄いと思うぐらい調子良かったです。(数kmしか走ってませんが)
ヒューズ入れたらアイドリングだけですが、エンジンの調子は戻りました。
購入した時からポジションランプの配線が無かったので、それが悪さしてる可能性がありそうなので調べてみます。 >>464
DI化するのはいいけど、動的に進角することがあるのであまりおすすめしない。
ヒューズ飛びはそのポジションランプの可能性があるが、点火系も戻してチェックしていくことをお勧めする。
あとウヲタニの単語が出たから反応しとくけど、何があってもウオタニのキットは入れるなよ。
逆接防止以外の安全装置が何もなく、普段使いに問題があるレース専用品だから。 >>465
動的に進角することがある ってどういう意味? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
