VTR1000Fファイアーストーム情報55
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だから昔Z2とかカタナ全盛時代はOH依頼受けてもエンジン磨いて終了とかが横行したよな
やらずぼったくりが横行したからクソバイク屋が増えた時代でもある
まあ絶対壊れない距離と頑丈エンジンだったからだろうが >>607
90年代までは何作っても何やっても金になるバイクバブルだったからな。
今思えば色々狂ってた。 電圧計つけてる方に質問です。
みなさんはどの回転数でどの程度電圧出ているでしょうか。 みんなアンダーカバーって好き？
付けてフルカウルにするならSSでええやんと思っちゃうんだが >>610
おっきいのつける人や純正の人、稀につけない人もいるからそれぞれの好みでしょう
個人的には純正か社外のおっきいアンダーカウルが好き >>612
FCRは普通に使うだけで維持費かかるからやめとけとしか。
しかも中古となると10年以上経過してるだろ。件のFCRなんて配管やジョイント類の色を見れば15年くらい経過してるように見える。
となるとバルブシート周り総取替えは必須で、浮動バルブ交換ももちろん必要。
つってもパーツ代で総額2万円しないけどさｗ
元がレーサー中心の車両で、何よりファンネル仕様ってのも大きなマイナスポイント。 >>614
153,000+税
V型は少し値が張る ファンネル仕様の何がヤバイってキャブボディが摩耗して駄目になってるかもしれないとこよな >>616
それな。FCRでボディ側が凹むほど摩耗してる事例って大抵ファンネルだし。
↓分かりやすい例があった。
http://marvelouseng.jugem.jp/?day=20120112
別車両でFCR維持してるけどこういうのが面倒だし色々疲れる。やっぱノーマル負圧式が一番いいと思う。
パワーの余裕が無い250～400の小排気量で大幅なセッティング変更を伴う改造をする場合にのみ換装する
メリットがあって、VTR1000Fのような余裕があるエンジンは僅かなジェッティングで充分な結果を得られる。知らんけど。 ちょっと教えて下さい。
ブレーキマスターのリペアしたいんですが純正が高く、デイトナのレトロマスターリペアキットが安くて合うかな? と思ったんですが
知っている方いますか? >>618
ピストン形状が少し異なるし使えないんじゃないの？
個人的にはフランドーやRCBの17mmあたりに交換するのをおすすめしたいけどな。
純正ニッシンってぶっちゃけ日本人向けの設計じゃないじゃん。近めにリーチアジャストしても無理矢理感ある。
FではないバイクでRCBとアデリン愛用してるけどめっちゃいいよ。 >>619
フランドーはいい感じって聞くけど、アデリンはなんか質悪そうなイメージがある
サブのバイクに安いラジポン入れたいと思うから気になってる >>620
アデリンは内実フランドーで間違いないと思うが、ただでさえブレンボコピーなのにさらに粗悪なコピー品があるからねｗ
ハズレを引きたくないならRCBがいいよ。 >>618
オーバーホールじゃなくて？
高くてって言うならオーバーホールの方が金額安く済むんじゃ？ >>622
>618はもちろんOHベースの話でしょ。純正キットは4000円かかる。
俺が含んでるのは、マスターインナーキットを組み替えるようなマスターは交換したほうがスッキリするほど痛んでるということ。
インナー死んだらもう死んだものだと思っていい。
本来ならリーマーでボアを磨いてから交換するものだし、DIYレベルで性能は戻らない。
インナーキットを使うのは旧車レストアでどうしてもオリジナルが良いというケースだけ。実質的には。 >>621
なら、アデリンであたりを引くことを祈って買うか...
ゆーておもちゃの原チャだし、お金かけないのが楽しいし
スレチすまんかった >>623
せっかくレスしてくれて悪いんだがインナーキットだけ部品で出る意味分かってるんでしょうか?
交換したほうがスッキリするほど痛んでるんならホンダはAssy ごめん、エンターキー押してしもた。
交換したほうがスッキリするほど痛んでるんならホンダはAssyでしか出さないよ そういう危惧される部品でのAssyでしか出さないメーカーのトップがホンダですよ 四輪二輪含めて あと、レスしてくれた方ありがとう
あいにく中華製のマスター本体交換は選択肢から除外しています。
知り合いのバイクなので責任が持てないし、そもそもそういう事は聞いてないので。 >>625
インナー交換するときはシリンダーボアを専用リーマーで研磨する指定になってるけど、やるの？
それが出来ないなら交換したらだめだよ。
メーカーは指定の整備行為をする条件で出してるんだから。
出来ないなら全交換しなさいよってこと。マジで危ないから。
ブーツ切れ程度なら単品で出るからそれ使え。 むしろ、冬はカウルのおかげでだいぶ寒くなくて助かってるわ
サブのカウルないのだとお腹付近と下半身が死ぬほど冷える >>632
肩とつま先が冷えるよな。
つっても仕方ないんだが。 こんだけ寒いとさすがに乗れない
ちょっとキャブのガソリン回して
充電だけでもしてあげよう YTX12-BS じゃなくてYTX14-BSにしたら入らないかな？ ビトー製のはキャブ本体もそこそこのお値段だったが
エアクリアダプタとそれに付くファンネルも結構いいお値段だったと思うな
まあエアクリボックス付けて使ってたかどうかはわからないが 前にGPZかなんかでエアクリボックス付きFCRはこんな乗りやすいのかと感心したなぁ
もうファンネル仕様とか気難しくて面倒だわ 隼に乗り換えました
Vツインの低速の鼓動感も良かったけどマルチのなめらかさが新鮮でちょっと感動した >>629
何言ってんだ? 輸出用マニュアル見たけどそんなこと書いてねぇよ
国内マニュアルには書いてあるんかね?
研磨するにしてもメーカー基準値までだ。 逆に言うとメーカー基準内であればインナー交換でOKということ。
なので部品単体も出してる。
二輪四輪ともに整備してるけど「インナー交換するときはシリンダーボアを専用リーマーで研磨する指定」なんて初めて聞いたし
整備マニュアルにそんなこと書いてるのも読んだこと無い。 >>646
25年前まではホンダSMではボアリーマーやれって書いてあるけど、00あたりからは傷があったらマスター全体を交換しろってなってるみたい >>646
清掃はするだろうが研磨なんかしないよな
しかも「リーマー」って基本削る道具だし
そんなもん当てていい部位じゃない >>648
削るというより撫でるようなもんらしい。知らんけど。 >>647
それは>>629が言う、問答無用でリーマー加工しろって書いてるの?
ちなみに40年前のCB650LCのマニュアルは限度値しか書いてないよ。
いつからそうなったのか知らんけど、整備工場で揃えてるとこなんて無いだろうし
取引先の内燃機屋の世話になるしか無い。
>>648
リーマーもいろいろあってな、ゴリゴリと削るものから5/1000mmの仕上げに使うものまである。
>>647の言うSMでは恐らくハンドリーマーで書いてるんだろうけど、SSTで部品が出てるんなら別だが
そこら辺の整備士が適当にリーマー買ってきてできるもんじゃない。 知識自慢大会でしょ？
どっちが最後までドヤれるかで勝敗が決まるらしいよ スマホホルダー付けてみてご満悦
でも寒くて乗る気しないw バッテリー腐ったから買い替えたけど乗れんわ。
除雪機に積み替えた。 久々二ヶ月ぶりに エンジン掛けようかと…
寒くて断念
春まで冬眠だな こりゃ 97逆車、走行距離48500、エンジンの異音（カタカタ音）が気になってきたので、カムチェーンテンショナーの予防交換とタペット調整をドリーム店に依頼してきました。
適正値から外れていた箇所（+-3）はFバンク（IN：1 EX：2）、Rバンク（IN：無 EX：1）の４つ。
結果、異音はほとんど変わらずでしたが、エンジンの始動性とアイドリングが驚くほど改善。気温一桁でも、セル一発で動くようになりましたっ。 INもだけどEXが特に外れてくるんだよね。広がる方向で。空冷RFVCが酷かったな。
ホンダはどの車種でもカム、ロッカースリッパー（←あれば）、バルブステムが均等に減っていく感じ。
ちなみにEXバルブはすぐガタが出る、というかそもそもホンダのEXは結構ガタがある設計だから
OH時に見なかったことにして放っておくのが正解で、素人がガタに慌ててEXバルブ全交換したり、
しなくていいのにバルブの予防交換をするからホンダ車のEXバルブの在庫がすぐ無くなるｗ >>657
うちもそろそろシム調整しなきゃかー
この時期すっとかからんし
異音はセラシギア摩耗なんかな？ >>659
異音の原因は特定できませんでした。私の場合、乗車時（特にエンジンが暖まってくると）に異音が大きく聞こえてくるんですよね。
これまでにカムチェーンテンショナーの破損によるエンジントラブルは2度、経験しています。
それと、参考になるかわかりませんが、作業に掛かった工賃は56100円。シム等の部品代込みで7万円弱掛かりました。 >>660
ほんとに原因なんなのか気になりますね
このバイク乗り継いでそれぞれ結構走ったけど、まだ経験ないから怖いな
工賃など参考になります！
ありがとうございます 900RRの45mmフォークが昔は定番だったが今はどうなんだろうね
定番って言っても三つ又から変えないといけないしな
流用するよりカートリッジ変えるとかした方がいいんじゃね 900RRが入るならSPも入りそうだけど、どちらにせよ入手難だな。
センダボなんかが同じアンダーベアリングのはずだから、比較的新しい車両から前周り持ってきて
ステムが短い場合は3～4万でワンオフしちゃったほうが結局安価で手っ取り早いと思う。
900RRあたりの古い車両部品は年数ぶん劣化してるし、パーツ供給も不安だし、改造用ドナーとしてとっくに食い荒らされたあとなのでろくな中古なんてないしｗ バッテリーがまたお亡くなりになった。
ＹＴＸ12ＢＳなんだが2年しかもたなかった その前のも2年
たまたまハズレひいてるのかＹＴＸがダメなのか・・・
乗らない時でも2週に1回はエンジン掛けてたし、トリクル充電もしてたんだけどねぇ・・・
オススメおしえて 当たり外れかと思うけど、台湾YUASAのバッテリー普通に使えたな～
そんなに気を使っててもバッテリー悪くなることあるんだね 冬季にあまり乗らないならSHORAIかな
今も使ってるけど今年で9年目だな
一度保険的に充電しました なんかこのバイクすぐバッテリー弱るよな
暗電流今度測ってみようかな >>667
おぉ情報ありがとう
9年もつのはすごい！ちなみに互換でさがしたら2種ＨＩＴ
LFX18A1-BS12
LFX19A4-BS12どっちだろ 俺はYTZ12S+トリクル充電で7,8年使ってるわ
始動性も問題ないけど、そろそろ換えた方がいい気がしてきた 新しいVTR出さないかなー
ホンダの技術ならすぐ出来るだろうに。
トラコンにクイックシフターにオートクルーズ、ABS、グリップヒーター、馬力は140ps程度で、デザインは今のままで、220㌔未満でVTR1000FF -Fをオナシャス！ >>672
装備や馬力的にフラッグシップレベルやな
そんなんいらんし100馬力程度がいいけど、採算とれんのやろうな
TRXみたいなバイクなら作れそうやけど、なかなかビッグツインのロードスポーツは作られんね エンジンはアフリカツインのポン載せでVFRあたりのフレーム流用して仕立てられないかな～
VTR1000FとかCBR600F4iみたいな緩い「F」って最近あったっけ >>675
CBR650Rかな
名前はRだけど、あれはほぼFでしょ FはともかくSPの方の設計がもったいないから、あれらをベースにリファインして欲しいけど、
エミッション対応以前に現在の製造技術に合わないとか、解析が古く色々なところを
修正したいとかで結局は新規に近い再設計になっちゃうんだろうな。
アフリカツインは今はCRFのパラツインだけど、Vの頃はブロス系（始祖自体はもっと古いNV750）と
エンジン設計を共有してたからVツインが実現出来たわけで、コストがかかるVツインは中々難しい。
ただのCRFパラツインスポーツ出したら市場からはNC750のスポーツ版としか見られんし、パラ
ツインじゃ高い値段を付けられんし、不人気TRX850の悪夢があるから絶対やらんｗ >>677
1300のVツインが有るじゃないか ww >>680
そうじゃないんだよおじさん「そうじゃないんだよ」 >>678
アンタら重すぎんねんて。1200のが270㌔て。それになぁアンタらこういう言い方アレやけども､ｶｯｺﾜﾙｲねんな。 今は触媒あるとはいえ、それでも乾燥で190kg以下に抑えてもらわんとねｗ 知ってるひといたら教えて
バッテリーの暗電流測ったら0.4でした
まずこれ基準値より多い？
電装は社外HIDとテールのLEDとスマホホルダーくらい
スマホホルダーはアクセサリーから取ってるからキーオフ時電気来てない
レギュレータは抜いても変わらずなのでショートはしてない模様
ヒューズのODOっての抜くとゼロになる
このヒューズのライン、オドメータメモリ以外に他になにか使ってるの？ >>685
0.4ってmAhでしょ？
標準の4Aのバッテリーなら1か月強持つことになるけど、トリップ保持目的にしては食いすぎな気がする。
年式も逝ってるから、フロントハーネスのオープンコネクタの常時12V端子を掃除してスリーボンドのTB2501Sで
復活させて電流をもう一回見たほうがいいかも。
大体7～8年すれば常時12Vの端子が盛大に腐食してしまうから。
それでもダメならメーター交換じゃねーかな。 あ、なんで計算間違ったんだろ。0.4mAhだと4Ahバッテリーなら約400日間だ。これならまぁ普通…か >>687
40mAhですね
いろいろ調べたらメーターそのものみたいです
コネクタはきれいなので接点復活材塗ったけど中身かなあ
スピードメーターの白地の一部がプクッと膨れてるのは湿気でなったのかな？
メーターなんか直せそうにないからヒューズ抜きで様子見つつ中古メーター探しますわ
ありがとうございました >>689
一般的な話だから違うかもしんないけどメーターの一部がぷくっと膨れるのは電球ちゃんと奥まで刺してなくて電球がパネルに近くて熱でやられる 俺のだけかもしれないけど１→２速にシフトアップするときゆっくり上げるとギアが入りにくい
一気に上げたらスッと入るけど >>691
ギヤをゆっくり入れる必要なく無い？
機械の事はよくわからんが、ある程度、回転というか慣性がかかってないとギヤって入りづらいんじゃ？
癖とかもあるだろうけど。 >>691
普通だよ。クソスムーズって言われるSPのミッションでもそんなもんだぞ。 https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/003/480/395/b4f7fa36e6.jpg
２枚のギアの回転差があると一気に入れるとドグが痛みそうでゆっくり入れてたけどシンクロ機構がないから意味ないか
アイドル付近まで回転落ちるの待つとカシャってきれいにギアが入るんだけどね
減速比に差があるとこうなりやすいのか大排気量だからギアが大型化してもなりやすいのか >>694
常時噛み合い式というのは、ギアは常時噛み合ってるけどドグはかみ合ってないよ。
ドグ同士は常に速度差を持って回転してる。
ギア同士だと相互が緻密すぎて中々ギアがディレール（つまり脱線）できないから、余裕を
持たせたドグ形式を介して変速させる。
この動画で速度を0.25倍に落としてドグの回転速度差を観察したら分かると思う。
https://youtu.be/NT_MCaWxuRM?t=272
だからゆっくり変速するのは機械にとっていいことじゃないかもね。
ドグの破損は回避できてもドグ磨耗するかも。 摩耗させたらギア抜けの原因になるから適度が一番ってことだね 何年乗ってる？
俺のは2001年登録2003年に中古で購入して18年目 >>698
1998年登録ED仕様を2002年に中古で購入して去年まで乗ってた。19年乗ってたことになるのかな。
ちなみに、去年にNinja1000SXに乗り換えた。 ２００２年式を一昨年購入、これから
前のバイクは２２年乗った 結構長く乗ってる人いるね。
そろそろ歳だし年々取り締まりが厳しくなってきたので少し軽いﾊﾞｲｸ検討しているんだけど、なにかおすすめある？
今2台持ちでﾄﾘｯｶｰがあるんだけど2台手放して1台にするおすすめ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
