【エイプ/XRモタ】縦型エンジン系総合51
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エイプ・XRモタード等のホンダ4mini縦型スレです。
質問、疑問がある時は、まずググって過去スレを読みましょう。
公式ホンダHP
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/ape
主要パーツメーカーリンク
【キタコ】
www.kitaco.co.jp/
【SP武川】
www.takegawa.co.jp/
【ヨシムラ】
www.yoshimura-jp.com/
【デイトナ】
www.daytona.co.jp/
【シフトアップ】
www.motor-shiftup.co.jp/
※順不同
荒らし行為に遭遇した場合は、諌めたり挑発したりなど、むやみに対抗しないようにお願いします。
特に荒らしを煽るのは逆効果です。荒らしに反応したらあなたも荒らしです。
エイプのようにまったりとsageていきましょう。
前スレ
【エイプ/XRモタ】縦型エンジン系総合50
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1556627767/ >>360
その通りなんだか5mのサイズ違いの方のナットがインターネットだとなかなか出てこなくてなぁ…
このご時世ホームセンターに探しに行くのも南海とかに行くのもアレで結局インターネットで純正品取り寄せたんだわ… >>363
薄いスパナがあれば同じサイズのナットでも問題無いぜ？ それでいいかもだがなるべく純正に習いたいと言うのはあった。
何にしてもホームセンターに行ければどうとでもなるのがもどかしい… 変に純正に拘るより、ひとつをフランジナットに、もうひとつも新品に交換するとかしてホムセンアップデートすればいいのに
ホンダはサイズ違いの工具が必要になる場所多くてめんどいわ MJN24本体の分解できない部分からガソリン漏れが目立ってきました
ヨシムラでのオーバーホールも検討しましたが、消耗部品交換も含めると結構いい金額になりそうです(ネット情報)
現在115ccにヨシムラハイカム、MJN24でも過不足はありませんが、どうせならより口径の大きいMJN26に換装しようかとも思っています
115ccライトチューン程度ではMJN26は役不足でしょうか？
友達も懇意のショップもありませんので、こちらで相談させていただきました >>367
武川の115ccスーパーヘッドにMJN26付けてるよ
その前はMJN24付けてました
交換もポン付けだしセッティングも楽だし問題無いと思うよ
正直そこまでの差は感じられないけどね >>368
結局変わらんのよねw
個人的にはノーマルヘッドの115ccなら22が好きだけど
ヨシムラのキャブから変えたいならPE24もおすすめだよ
ただしセッティング面倒だけど >>367
基本工賃5000円に部品代と消費税じゃないの？
部品代はパッキンとOリングで2000円程度と以前聞いたけど最近は工賃含めて値上げしたの？ 社外のオイルフィラーキャップが外れないんだけど、ネジ方向は正ねじであってるよね？ なにいってだこいつｗ 知恵袋じゃねえんだからでたらめ教えんなｗ
固着してるだけだろ自力で無理ならバイク屋へＧＯ！！ >>370
基本工賃＋基本的なOリング等消耗品＋追加洗浄費の平均金額はおおよそシングル￥20,000(税別)と、オーバーホール受付用紙に記載ありました
新品が30,000しないのに22,000は出したくないです >>374
それをヤフオクとかで売って新品買えば差額が少なく済むだろ。
オーバーオール必要と書いても高額で売れるよ オイル交換の時、前回手で締めただけなのに
毎回ペンチで外さないとオイルキャップが回らない
から不思議だ どうしても熱で膨張するからな、
オロナインでも塗っとくか？(ハナホジ >>374
その工賃絶対おかしいだろ、ちゃんとヨシムラに確認したの？
3年くらい前でシングルキャブOH工賃5000円でサイレンサーウール交換15000円だったぞ、併せて30000払ってお釣りあったから憶えてる やっぱ新品買った方がいいだろ だいたいキャリパーとかもシール類売ってるが直してる奴なんかいないだろ >>381 追加洗浄とかして平均2万だから個別で結構料金のバラ付きありそう
クレーマー対策の様な感じであらかじめ料金が想像より高くなりそうって思わせてる節もある
一応電話等で確認して場合によっては「これ位の金額しか出せない」
とかで具体的な相談した方が納得できるのではないだろうか >>383
あなたキャリパーメンテナンスしないんですか 出したくないとか子供みたいなこと言ってんじゃねえよｗ
貧乏人なら安い中華キャブに変えろ文句ばっかり言いやがって キャブもキャリパーも消耗品だろカス 細かいこと言わずに新品買えよ どうせFCRとか削り出しのブレンボじゃないだろ >>389
中出しはキケンが危ないんだぜ！たとえゴムしててもだ！ そういやヨシムラのTM24キャブってまだ新品販売してるの？
あるなら予備で買っとこうかな シリンダー外さずにオリフィス穴の拡大をした人いますか？
コツがあれば教えてください
切り粉混入のリスクを考えると外したほうがいいのはわかっているんですけどね シリンダー外さずにオリフィス拡大やったよ
でも社外シリンダーでオイルクーラーの取り出し口が付いてるタイプだったから
その穴からパーツクリーナー吹いて削りカスを出したけどね 情報ありがとうございます
私も社外シリンダー装着しています
オリフィス穴は側面のオイル取り出し口だけに通じているのなら、その方法で切り粉問題は解決しますね >>393
ドリルにグリスつけて穴あけたら切りカスが散らなくてやりやすかったです。 >>396
グリスも良さそうですね
何かうまくやれる気がしてきました フロントタイヤを100/90や120/70にしたらどんな感じになりますか？
なんか感覚的にハンドル高いみたいな感じなので前下がりにしたいんですが >>398
ハンドルは、実際に高くて体に近すぎるので運転しにくいです。
ミニコンドルハン等に変える事をオススメします。 トップブリッジ変えてフォーク突き出しにすればいいんじゃね。
相対的に車高落ちるだろ。ハンドルはミニコンドル1型が楽。婆ハンは疲れる。 XRでタイヤをフロント100/90にしてたけど純正サイズよりコーナリングはパタパタと寝やすかった。
今は純正サイズに戻してオフタイヤ履かせてるけど
純正サイズは全体的にもっさりした感じがする。 ドラムAPEをスポークホイール化したいんだけど、現行のカブプロ110の
ホイール（ハブ）がボルトオンだったりする甘い観測をしてもよろしいでしょうか 12インチのリムって売ってるのかね？
14インチにするなら足回り大改造じゃないか？ >>403
じゃあ中古狙ってみようかなあ
>>404
なんか扁平率が違うのでタイヤ外径は似たようなものらしいですよ >>405
たしかに、CRM80で使ってたタイヤチェーンをそのまま
エイプでも使えてたわ うーん。ape100のフロントフォークからオイル滲みを発見してしまった…
メンテに出すのを考えてるがこの先ノーマルホイールから脱却しようかなと思うのだが今だとタイプＤの足回り全部ポン付けでいけるだろうか…
ちな武川のノーマルホイールのディスク化キットでディスク化はしれている。 ポン付けは可能だけどタイプDやXRモタードのフォークはインナーがドラムのエイプと長さ違う(若干長い中身のスプリングとシートパイプも違う) 10年越えると、フロントフォークのオイル漏れ修理から
スイングアーム、マルチリンクぎしあんで、ブッシュ･カラー総入替えで、
えらい金かかった >>407
オーバーホール簡単だぞエイプの純正は。
インパクトもいらんし。 ありがとう！オーバーホール動画見て簡単にできそうならやってみようかな…
タイヤとベアリング交換してそんなに経ってないから次のタイミングでフロント周り変えよう…
どうせホイール交換したくなるならノーマルホイールディスク化キット使わなければよかったわ。。。 フロントは武川でリアはGクラだな。
もしオーバーホール失敗したらここに書くかも知れん…
ってリアはタイプＤキャリパーサポートはフレーム溶接部があったはずだからホイール載せ換えでも使わないとか…
ってことは流せるのはフロントだけか… >>413
あれ失敗するならバイクの整備は今後バイク屋まかせにしたほうがいい。 >>414
失敗込みで愛着にできるか、
嫌気がさした瞬間に愛着が消えるか
いろいろだね。 フォークOHは下のボルトを舐めずに回せたら勝ちだと思う
バイスに挟むのが一番だけど車体に取り付けたままやると楽って聞いたことある
自分は取り外してから車のタイヤに挟み込んで緩めた
工具さえそろってれば案外行けるからがんばって！ バイスの代わりにホームセンターとかにある数千円ワークベンチでもいいよ
https://osusume.excite.co.jp/134171
ビードブレーカーやエンジン台代わりにもなるから エイプのタンデムステップのスライダー探してます。
オーバーのしか見つからないんだけど
樹脂製の安いので在庫してるところご存知ないですか？
ワンオフしかないかな パワーフィルターの付いたキャブ車のエイプ50を購入したのですが吸気音が大きすぎるため
純正のエアクリーナーボックスを取り付けようと思っています。
そこで質問なのですが、コネクティングチューブさえキャブ車のエイプ50用を用意すれば
FI車やエイプ100に付いていたエアクリーナーボックスでも取り付けできるものでしょうか？
それともコネクティングチューブの取り付け箇所の形状などが違ったりするものでしょうか？ エアクリーナーボックスなんかオクで安くあるからそれ買えば良いのに
てかつくつかないの目安にパーツリスト見たら良いよ、品番である程度判断できる >>421
ありがとうございます。
お恥ずかしい話なのですが、FI車やエイプ100でもキャブ車50同様、エアクリーナーボックスに>PP-MD30<と
記載されており「品番が同じだから一番安い中古を買えばいいのかな？」と思ってました。
これ、今調べて気づいたのですが、品番ではなく「鉱物粉末を30質量%含むポリプロピレン」という意味の材質表示でした・・・
エイプ50のパーツリスト、どこかに転がっていないがググってみたいと思います。 >>423
あ、ありがとうございます、うっかり手前を探していました・・・ ＦＩ用はボックスの上側にPGM-FI ユニットを固定するホルダーがついてる。
キャブ用は付いてない。
100用と50用の違いは吸気ダクトの部品の大きさ。
俺はコネクティングチューブ間違えたことあるから注意。100用は長さが短い、ＦＩ用はチューブが細い。
品番だけ書いておく。
17253-GEY-000 エイプ50キャブ用コネクティングチューブ
他にチューブにブローバイガスを戻すようになってるからジョイントとクリップ。
19103-ML7-000 ジョイント
95002-02100 ホースのクリップ 2個
95005-55001-20M ホース(今ついてるホースの状態見て大丈夫なら不要)
他にフィルターが必要。
17212-KJ2-003 エアクリーナーエレメント
17254-HF7-000 スポンジフィルター
ボックスは欠品なしの中古でフィルター付きのを安く探してスポンジだけ新品に変えれば経済的。 >>425
あああ、ありがとうございます！！！
なかなかパーツリスト見つけられずに困っていたので本当に助かりました！
ノーマルの写真を眺めながら「ブローバイのホース接続箇所のパーツも必要だよなあ、
けど名前も知らねーや、どうすべ」とか思ってとこでしたので、完璧すぎます。 海外のサイトでエイプのパーツリストを見つけることできました。
みなさんに感謝、感謝。 マニホ、キャブ、コネクティングチューブをCRF100の純正に
変えればパワーアップと混乱させてみる。 自分で色々いじるならパーツリスト位買えよ
ヤフオクで1000円もしないで買えるだろ >>429
え、吸気音を静かにしながらパワーアップできるなんて美味しい話が？
でもお高いんでしょう？
確かに酷く混乱しております、まさに鬼畜の所業。
>>430
パーツリストを買うという発想が全くなかった、というか、
パーツリストが売ってるということを今日知った。
とりあえず吸気音さえ静かになれば今は満足なのですが、
いずれ「アイ ニード モア パワー！！CRF100の〇〇で△△を□□すべ」
とかなるのでしょうか・・・ そのときはパーツリスト買うよ！ 新車でも中古でも今まで持ってたバイクのパーツリストとサービスマニュアルは買ったなあ。
バイクを手放しても資料として手元に残してる。
オークションやフリマサイトは本当便利。モノタロウでパーツ品番入れても出てくるしホント良い時代になったと思う。
国内で出ないパーツでも諦めずにeBayで探すと見つかったりするし。 ノーマルエアクリに戻すならエアダクトはXRのを入れようぜ！型番は忘れたが… ノーマルのエアクリにXRダクト付けたらクッソ調子悪くなったわ
まぁ ポン付けじゃダメなのわかってたけど・・・
キャブいじるのめんどくせー
でも、いじんねーと40kmでボコついてまともに走らねー 逆に考えるんだ！千円ぐらいのダクト付けただけでセッティングが必要なぐらいの効果が見込めるんだぜ！ エイプ100タイプDに
フロントタイヤ100/90-12入れたら
5キロぐらいメーター誤差があるんだけど
デジタルメーター入れるしかない？
対応するちょうどいいメーターギアご存知ないですか？ >>438
最初から10%くらいハッピーメーターになってね？ メーターに5キロの誤差がある
こんなに曖昧な表現があるだろうか >>441
5%のズレってどういうこと？
100キロならメーターは105キロ
50キロならメーターは52.5キロ？ それとも車検のときみたいな40キロで計測したときの差を言わないとなのかな？ 車もバイクも車検時のメーター誤差は
実速の90％〜106％まで >>442
そらそうよ
どうやって計測されてると思ってんのよ >>438 距離の誤差？
タイヤの外径変わるなら当然誤差でるけどホイールのインチサイズ毎位にあったメーターギア枚数変更で
同じインチ数のタイヤの外径違い刻みのメーターギア比の変更はないと思う
バイクのメーターは絶対的な正確さはどうしても欠ける コストとかの兼ね合いで仕方ないものだと https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1321471248
検索したらこんなの見つけた日本のバイクは機械式メーターの場合
軸が1400rpmの時、時速60km/ｈ表示させるようになってるらしいからメーターギア比も一つしかないらしい
まあ。流石に8インチとかは違うみたいだけど 日中のウインカーの消し忘れ対策に交流のままのエイプにLEDのウインカーインジケーターを左右一つずつ
付けようと思っているのですが、交流ゆえにLEDがチラついたり、LED寿命が短くなるといっった
デメリットさえ無視すれば、12V用LEDインジケーターランプのマイナスにボディーアース線、
LEDのプラスにウインカーの電源側の線をつなげるだけで、ウインカーインジケーターとして
機能するのでは？と思っているのですがいかがなものでしょう？ 自分もウインカーで悩まされてるけど
カチカチリレー積む為にバッテリー搭載すべきか・・・
何か省電力なりなんなりで対策してる人おる？ウインカーが気になってしょうがないんやが・・・
ちな100エイプHC07 エイプはレギュレートレクチファイアをレギュレーターとしてしか使ってないので、
配線を加工すれば、直流を取り出せる。
これで、ウインカー・テールランプをLED化してる。
社外のスピードメーターは直流にしただけでは壊れるので、メーター用レギュレーターを追加した。 >>452
453 454のように、直流取り出して、バッテリーレスキット入れて、全電球LED化したよ。
ヘッドライトが一番電力を食うけどせいぜいPH７ ８W−１２Wぐらいなんで常時点灯でも問題なさそう。
一番高かったのは、バッテリーレスキット（コンデンサの塊だと思う）４０００ぐらい
まあ、ヒューズを入れてないんで、どっかショートしたときは全電源喪失があるかも >>455
電源だけで済めばいいけどな
車両火災になるぞw LEDはあんま好きじゃないんだわ・・
温もりが感じられないから ドレンボルトで測る油温計を付けた
油温は何度くらいまで上がると危険なの？ >>460
危険はあり得ないわ
その温度になってたら終わりなんだから 違う車種の空冷単気筒180ccのヘッド測定で油温130℃出したが焼き付かなかったからクランクだと150℃ぐらいでもいけそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
