【HONDA】CBR250R MC41【150】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前は後付グリップヒーター（半巻程の安物）にコミネのハンドルカバーを付けていたので超快適だったのだけれど
余りにも見た目がアレなのでハンドルカバーを外したのだが、他は兎も角親指の先が冷えて仕方が無い…。
そこで電熱グローブなんだけど、アレって指先まで温かい物なの？手の甲とか平だけなら意味無いかなと
使っている方どんな感じですか？ コミネの使ってるけど指先まで暖まる
けど故障率100％
0.5～1.5シーズンでヒーターが断線する
二種類試した
高いので3シーズンは持って欲しいところ
なおメーカー修理した個体は3シーズンは持っている こいつのバッテリーもオルタネーターも、電熱フル装備に耐えられるほどの
出力はないので慎重にな。低電力型電熱ジャケット＋非常時のみグローブ程度
にとどめたほうがいいと思うよ。 グリップヒーター＋電熱ジャケット＋USBでスマホ＋カメラ充電で7年過ごしてるがなんの問題もないな
試してから言え >>25
それぞれ何Wくらいなの？
探してみたらデイトナのグリップヒーターが強で32W、コミネの電熱ジャケット最大45Ｗの製品が見つかった。
バッテリーが6Ah=72Whだからスマホ含めなくても全然余裕なさそう FIとキャブで話が違ってくると思う
FIは発電量増えたにも関わらずグリヒのオプション無くしてるしな >>25
その程度ならいまどきの250以上なら問題ないでしょ。
10A近い高出力ジャケット＋グローブ＋パンツ＋ソックス＋グリップヒーターとかだとリッターツアラーでもアレだけど。 暖かくなってきたらスギ花粉が飛び始めた
結局しばらくはクルマ生活だな 花粉症もつらいけどバイクが花粉まみれになるのが嫌だ
乗るたびに粉っぽい 乗り始めてから10万今さらグリヒに興味無い
オプション付けるなら早めにな >>35
10万kmって凄いですね。油脂類とかタイヤは当然として、金額の大きな交換部品って何々交換しましたか？ 因みに自分は23000km大きな物は無し、タイヤ1度替えた位でチェーンの伸びもまだ半分くらい余裕あり >>37
8万位でステムのベアリングがいかれたので交換
フロントのディスクも波打ちがひどくなり10万で交換
エンジンは全く壊れない、丈夫な事この上なし
フォークオイルとリアサス交換したらあと5万は行けそう 誰かブレーキのマスターをラジアルマスターに交換したことある人いる？
ブレンボのラジアルに交換しようと思ってるんだけどカウルとかメーターパネルに干渉しないか気になって。 チェーン交換のついでにフロントスプロケットを14T→15Tに変えた
カバーの金属が干渉したんでもぎとってプラのみになってしまったよ
チェーンは108リンクでリアタイヤ目一杯前にしてギリギリでたるみを確保できた
110だと逆にたるみ過ぎるという…
一速二速で引っ張れるのが延びた分街乗りはちょっとしやすくなったかな
チラ裏だけど参考までにということで キャンプツーリングがやりたくなったので、積載アップの為に中古タンデムシート買って加工してみた。
これでバックでもテントでも安定して（？）置けそう。
https://i.imgur.com/x66MFfZ.jpg
https://i.imgur.com/7KxqI2c.jpg いいな中古シートやすく入手できるようなら俺もやってみたいわ
純正のままだと中心が高くなってるデザインのせいで荷物のバランス悪く安定しない >>42
いいっすね！
自分も以前にたような物をつくったんですが、強度がたりなくてボルトで固定してる場所から折れてしまいました。
荷物の左右バランスが悪かったみたいです。
荷物側は、金属プレートを挟んで固定したほうがいいかも
荷掛けフックがいいですなぁ～ ありがとうございます
なる程…あんこ抜きしてある程度はシート側を平にし、突起部分と跳ね上げの最後尾と合板をツライチにし
大き目のワッシャーを入れてボルト締めしていますが、硬質のステーで横向きに通した方が良さそうですね。 キャンツーに懲りだしたんなら素直にアドベンチャーツアラーにでも買い換えればいいじゃん >>47
でたよ
どんな用途で使おうがその人の自由 いや、無理矢理取って付けた危険な改造車よりちゃんと造られた物の方が絶対いいよ
見た目もヘンだし >>49
じゃ自分はそうすりゃいいんじゃね？？
他人にいうべき事じゃない。
危険な改造かどうかなんか測ったのか？
適当なこと言うなよ。
見た感じはデカいシートバッグをそのままつけるよりはしっかりしてる 強度計算も振動テストもしてない代物でしょう？
走行中に大きな荷物落として後続車が壊れたり怪我したり死亡してもテヘへで済ませるんかな？
ここで無責任にイイネー！とはやし立てた奴も法律上の責任取らなくてもいいからOKなんか？
違うでしょ >>51
自分が気にいらないから難癖つけてるだけだろ？
そもそも弱いとおもう根拠がわからん
タンデムシートは大人が乗車しても大丈夫な設計になってないとダメなはずだから60kgは下方向にかかっても大丈夫
むしろこの設計だと、荷物が安定してつめて下に掛かる力も均等にかかる。
そもそも荷物も30kg以上も積むことはないよ
あとキャリアでも20kg以下な事が多いがキャリアの方が下向きの力にはよわいよ しっかりした補償がないから気にされているんでしょうけどね。気持ちはわかりますよ。
メーカーだとそのあたりしっかり検証しているんだろうって気がしますからね。
現実はそうでもないんですけど。
キチンと装着して車検要領…まあこの車種は車検ないのだけど…それを満たしていれば問題ないのでは？と思いますね。
通り過ぎるときに他人に引っ掛けて怪我させるような突起がある、とかでなければ基幹に関わる部分でもないし大きな問題にもなりにくいと思います。
メインフレームの肉抜きとか自作エンジンマウントとかはさすがに怖いからやめとけって言いたくなるけど。 触って力掛けてがたついてなければ大丈夫だろ
何回か走って点検ぐらいするだろうし何にでも文句付けたがるやつっているよな、ネットだと特に 匿名だからまだこの程度で済んでるけど、これをツイッターやらのSNSでやったら粗探し正義マンが過去のツイート投稿まで掘り起こして人格攻撃まで始める世の中ですからね。 最近CBR250RのMC41を購入しました。
給油口にバーのような物があって、給油のノズルがそこに当たると給油がストップしてしまうので、
少し浮かして給油しています。
これは仕様なのでしょうか？ みんな燃料どのあたりまで入れてる？
金属のあたりまで液面がきてから追加で一リットルぐらいまでしかビビって入れられん
燃料メーターが6から5に減るのが異常に早いからまだまだ入りそうな気もする ひたひたの蓋が閉まるギリギリまで入れてる。
そうすると6目盛からなかなか減らない。 11リットル入れた事ほとんど無いな、よく
入っても10.5位、ほんまに13入るか謎や アイドリング時のカタカタ音がひどくなってきた
カムチェーンテンショナー変えないとかな
ちな六万㌔ >>63
だとしたらエンジンOHしないと直らんのかね？ >>62
カムチェーンテンショナーを知ってるのにタペット調整を知らないなんて 基本自分の一度経験した整備以外はちんぷんかんぷんです。スタンドが降りたまま1速入れるとエンストする配線がエンジンのどこに繋がっているのかいまだに分かりません。 >>64
バルブのタペット調整だけならヘッドカバー開けりゃできる。 最近4500rpm～くらいの時の振動がやたら気になるようになってきた。
なんだか手がくすぐったいような嫌な感じ。
これってエンジン不調のサインだったりするのかな？ 16年12月に購入してから37000km、プラグは一度も変えてない
振動はプラグで変わるもん？ ngkは5000kmで変えろと推奨してる
変化あるかもしれないから換えてみれば
あと余計なお世話かもしれないけどあまりメンテしてないようだったら車検ないとはいえ店で定期点検してもらうことをオススメするよ このバイク？外気温や油温とかで、エンジン音とか振動とか結構変わる様に思う。
自分も一時期気になって、テンショナー替えたりフューエルワン入れたりバイク屋持って行ったりしたけど大きなトラブルは発見出来なかった。
基本的なメンテを行なっていて、明らかな異音やトラブルが無いなら気にし過ぎじゃない？ クラッチワイヤーが伸びている気がするんだけど、購入したばかりで最初からそうなのかそれとも本当に交換時期なのかわからない。
クラッチ側アジャスターを左端ギリギリまで寄せているのにレバー側のアジャスターで調整してもかなりネジが出たような状態になる。 過去スレ見てて気付いたけど
サーキット走ってるアピールがしたいだけのクッサイクッサイ承認欲求モンスターおったなあ
今現在死んでてくれてたら嬉しいな プラグ交換はラジエターずらすだけで交換出来ますか？エアダスターと純正のプラグレンチは手に入れています。 68だけどバイク屋で見てもらって特に問題はなさそうのことだった。
一応プラグ交換はしてもらったが、もとのプラグも特に変な摩耗や焼け方はしてないって話だった。
一応振動はマイルドになったような気がする CB250Rって夢店だと値引きどれくらいでしょうか？ 先日乗り出し53マンで契約しますた
後期型なんだけど高すぎるかな？
ちなバイク王 >>79
いや中古。7,000キロ走ってる。
2016年式だって たけえ…
よっぽどここ車種が良かったならいいけど… 新車当時の値引き入った状態よりも高いね。
まぁ～…つかまされたね。 >>83
乗りたいバイクなんだからいいんだよ‼
バーカバーカ すみませんもしいたら教えて下さい
ポジションがキツくなってきてハンドルを上げたいのですが、
ハリケーンのバーハンドルキットとハンドルアップスペーサーを併用して使えますか？ 走行距離43000kmくらいになったが、
最近エンジンや駆動系の不調が多いな
発進時のエンストが多くなったし、最近は走行中でもエンストすることがある
ギアがニュートラルに入らない、シフトチェンジするとクラッチが滑ってギクシャクすることがあるし
そろそろバイク屋に持ってって修理とメンテが必要かな エンスト系はプラグが怪しいね。
ちびてないとしてもカーボン被りしてそう。
クラッチも怪しいけどチェーンの状態も怪しい。 底辺は予防整備という概念自体持ち合わせて無いからね さすがに底辺とかいうのは可哀想よ。
お金持ってても自分で予備点検するわけでもないし。
バイク所有してるなら自分でどうこうできた方がいいのはわかるけど。 みんな同じMC41乗りのはずなのに何故ギスギスするかね ウチのも新車で買って４万キロくらい
消耗品の交換だけで新車の頃の調子を維持してるぞ
オフ車みたいに交換もそんなに頻繁にしてなくエアクリのエレメントは掃除だけで済ませてる
同じ距離数でガタがくるなんて何が悪かったんだろうね？ 消耗品というのがどこまで含まれるかに寄るね。チェーンもクラッチ盤も、クラッチワイヤーも消耗品だし、フロントフォークのサスペンションオイル、オイルシールも消耗品。 そんな事書き出したらピストンリングもスレーブ類もバルブスプリングも消耗品だし
キリがねぇ・・・ エンジンのオーバーホールまでDIYでやり出したら、もうダメだから手放そうなんてことにならなくなりそう。
一般的な自分で整備をするってどこまでなんだろうね。 オイル交換してないのはやべえ。
クラッチオイルも兼ねているせいでエンジンの中全部が壊れる！ むしろ安いG1を雑に１万キロで交換してるテキトーな奴の方が安全
「高いオイルの方が良い筈！」とかいってエコカー用のオイル入れて一撃でクラッチ殺す無知な奴の方が危険 >>86
うらやましい！
俺は買おうかかわまいか考え中で買わずに今まで来てしまった。もうこの値段ではかえない、、、、、(;ω;)
R25とかの二気筒はなあ、、、、 CB250でも買ってコミネかジョーカーズのロケットカウルでも付ければいいんじゃない
上向きでなくマッドマックスみたいにちゃんと正しいセット位置で >>101
いや、安いの探せばあるよ？
一緒にMC41乗りになろう！ パンツは愛着沸いてくるとこれはこれで良いものだ
今は無いデザインだし時間が経てばさらにレア度あがるぞ 初期型の方は後期の５倍くらいのタマ数が出たから中古は初期型の方が入手し易いだろう 販売期間は同じくらいなのにどうして後期はあんなに売れなかったんだろう
俺は後期の2つ目デザインがカッコイイと思って後期を選んだが 初期型の頃は選択肢が少なかったからね
昔は考えられなかった二気筒以下レプリカブームで各社ラインナップが充実して後期型は選択肢から外れていったんだろう 確か後期リリースと前後して
ヤマハR25が出たように記憶してる
高回転型シングルに皆期待したけど
案外大したことない的な下馬評になり
さーっと人気がなくなったような デカいツリ目２灯も不評だったしね
今風のLEDの小さい２灯か、ホンダは絶対にやりそうにないがノスタルジックに丸目２灯なら
ちょっと違ってたのかも知れんが、当時は既にRRの開発に取り掛かってただろうから
そんなに手間をかけてもいられなかったんだろう インド版ならまだ新車で買えると思う
LEDパンツだけど >>112
今風のっても出たのは2014年だぞ
当時はNinjaもデカい釣り目だったはず
LEDもまだ高価だったし。
不人気のCBR650F→大人気のCBR650Rの例があるんだから、CBR250Rも
細目2灯にすれば息を吹き返したんじゃないかと思いたい CB250Rとレブルで昇華しちゃったからな、2機種とも
MC41が無ければ、開発出来なかった訳でスタンダード
なシングルモデルとして3型を発売して欲しかったが
贅沢な悩みだろ、スズキのジクサー250SFも発売され
てるんだから CB250Rは125みたいに各所手を加えてマイチェンしないのかな？ CBはあんまり売れてないからなぁ
レブルは爆ってるけど オレは正直MC41で満足だし、もしニューモデルで究極のシングル
が発売されてもたぶん買わないと思う、もっと速いバイクなんて腐る
ほど有るし気楽に乗れる、楽しい乗り物なのが、このバイクの持ち味 なんだかんだ走る曲がる止まるしね。
必要十分。単気筒だからメンテナンスも簡単だし。 そうか？ カウル外したり付けるのが超面倒臭い
なんであんな構造にしたんだろうな
キー！となって雑に外すと樹脂リベットがへし折れるし
昔ながらの被せてボルト留めで付いてて楽なのはアンダーカウルだけ 慣れたらすぐ外せるっしょー。めんどいなら常時外したまま走っちゃえ。 なんで生産終了から随分経った不人気車を薦めるのかわからん ギアポジションランプ欲しいよな
風がキツイと6速でも、ガチャガチャギア上げちゃうし
あれ、6速だっけ、てなるし困ったもんだ、せめて
6速だと光るランプが欲しかった ヘッドライトの上下の光軸調整って右下の銀色回すんだよね？
なんか変わってる気がしないんだけどイカれたかな
それともガンガン回さないとダメ？ どんなバイクでも同じだが細いボルトのピッチ分しか前後に動かないからなぁ
つまり１回転で0.5mmくらいか CBRに正面から向かって左側にあるのが上下。右側にあるのが左右。かなりガンガン回さないと変わらん。 そういえば昔あの銀色回したとき雰囲気からして手で回せるツマミかと思ったら
確か８mmのレンチ辺りを突っ込まないと回せない見かけ倒しな奴だったな 勘違いしてるヤツがあまりにも多いので言わせてもらう。
CBRは孤高。
最新型のこいつに乗ってるとよく「CBRいいっすねぇ」なんて声かけられる。
まぁ当然だ。でも...この前気づいた。
声をかけてくるのはほぼ100%ホンダ乗り...
ディオやらリードやらPCXなんていう「その他のホンダ乗り」なんだ。
そいつらの「CBRいいっすねえ」には「同じホンダ乗りの仲間ですね！！」ってニュアンスが入ってるんだ。
冗談じゃねえ。仲間じゃねえよ！！
「俺のバイクの血筋はCBRとつながってるんだぜえ」みたいなオーラも感じる。
つながってねーよ！完全に気のせいだ！ふざけんな！
もう一度言うがCBRは孤高。
その他のホンダ車とは違う。
明確に区別されるべき存在なのだ。 真冬の通勤でぶん回しても30切らなかったのは驚いた >>133
というより他のCBR乗りからしたらこいつはCBRじゃないという・・・
別の名前で出せよと乗ってる俺でも思う タイで作った設計精度ガバガバの単気筒だしなあ。おかげで圧倒的な安さだから買いやすかったけど。 >>133
なんかの改変コピペだと思うがベースはカワサキ車っぽいな あーっ そのオートバイ 雑誌で見ましたよ
新しいやつですよね～!!
ＣＢＲいいですねぇ
君もいいバイク乗ってるねぇ！！ MC41乗りがMC51乗りに話しかけている、てシーンだったりして 20年前そんなこと言ってるやついなかったけどな
なんだよ旧ニダボって 燃費 N 最高 S リッター L 30 で
NSL30R とか 初めてオイル交換しようと思っているんですけど、皆さんオイル何を使用していますか？推奨粘度で考えるとG3なんですけど2本買うと￥4000だから結構高いなと思って……おすすめオイルありますか？ 取説通りG1でいいじゃん
高熱のリッター四気筒と違って高価な化学合成油より安い鉱物油を3000キロ毎交換の方がエンジンに優しいし クッソ安いバッテリー買って取り付けたらたまーに失火するようになったんだけど、バッテリーが原因でエンストするとかってある？？ 中華製の激安品は自然発火したりとヤバいから、さっさと外してマトモなバッテリに換えなさい
安めの台湾ユアサくらいのでいいから 台湾ユアサ使ってるが調子良いな（3年）、ネットで買うなら充電済みを買うように、
未充電なら自分で充電するはめになる そんな持つもんなん！？一週間乗らなかっただけでエンジンがヘソ曲げたんだけど！？ かかりにくいとか弱ってる感じもないよ。
電気食いそうなのはUSB+シガソケ電源から引いてる12Wのグリップヒーター、ETC、純正イモビアラーム
電気つけっぱでバッテリ上げ1回やらかしたことはあり 激安バッテリとか謎の再生オイルとか入れる奴の気が知れん
相応のトラブルが出た時点で少々ケチった金額の数倍か数十倍の出費が待ってるのにな 服とかもそうだけどちゃんとしたやつは長持ちするから結果安上がりになるんだよな
しかも品質高いから満足度はダンチ 台湾ユアサは東南アジアのスタンダード
つか、おまえら純正バッテリーの生産地確認したことないのか
古河電工＠メイドインタイ王国だぞ バッテリーの持ちて使い方に左右される、月に2~3回しか乗らない人なら良いバッテリーでも
1~2年で上がるんじゃないかな、その逆は長持ちする、週4~5回30km位通勤で走れば長持ち
する、てオレの事なんだけどね バッテリは国産品でも当たり外れが大きいからなぁ
毎日の通勤で使ってるとハズレ引くと２～３年で終わる
普通は５～６年で、アタリを引くと10年前後はもったな 毎回走るたびにフロントフォークを拭いてシリコンスプレーかけてるんだけど、これ汎用品のフォークブーツ付けてしまうはまずい？
しばらく再送の手間が省けるなら検討したい。 持ち主の勝手だがCBRにFブーツはキョーレツに似合わないと思うぞ 同じくブーツは自分も考えたけど、あれってどうなんですか？しっかり内部に注油してあれば錆防止になりますか？
現在は豆にシリコンオイル吹いてますけどブーツ付けると状態確認がパッと出来ないし、内部に異物噛んだ時どうなのかなぁと不安があります。
因みに自分のはネイキッド化しているのでブーツ付けても大丈夫かな 現状マメにメンテしてるならそれに勝る事はないでしょ
やはりブーツつけてもノーメンテOKになるわけではないと思う 泥や跳石が飛んでくるちゃんとオフロード走ってるオフ車は意味がある
というより走る場所によっては必須
昔、レトロ調のバイクに乗ってた時にデイトナかどっかの汎用品付けたり取ったりしてたけど
街中で乗る分には殆ど意味がないファッションアイテム
なんでレトロパーツかというと昔はオフ車ってのが存在してなくて未舗装路ばっかだから
つまり昔の名残 スマホ入れれるおすすめタンクバッグ教えてください
みんなはスマホホルダーかしら？ >>171
充電時に熱もつから危険
最悪発火する
普通にホルダーにしとけ でもスマホホルダー使ってると振動でカメラ壊れるんじゃないの？ 新しいiPhoneは加速度センサーやられるらすぃ
壊れると手振れ防止が効かなくなって写真がボケボケになるとか
知らんけど そうそう、結構やられてる人多いみたいだからスマホホルダーはやめといてる。
スマホ入れるトコが通気性良くなってるタンクバッグもあるからソレちょっと気になってる。 振動だけでなく詳しくは知らんけど高周波かなんかの関係であまり宜しく無いって話は聞く バッテリーも電圧たっぷりなのに赤信号で減速していったらエンストする～！キュウン…とか言ってエンストした後しばらくエンジン掛かりづらくなる。調べてみたらバルブクリアランスってなんやねん… 前期の初期の二色塗りの頃の車体なら要タペット調整だろうけど、それ以降のモデルなら別の原因を疑った方がいいかもね
バルブ組み付けは初期ロットでクレームが出まくったから品検体制変えて途中からマトモになったらしい MC41-1005000番台の車体だからおそらく初期も初期のモデルだと思う。
タペットは多少パタパタ言ってるけど農機具のエンジン回したときもおんなじような音してるし、この程度なら普通なのではないかと思ってる。いや、素人考えだからわからんのんですけどね。 リアシートに平らな板を固定してその上にバックやらテントやらを置きたいんだけど
正直リアシートっていらなくね？
タンデムする人は少数だし､オプションでいいくらいだと思うが バックやらテントやらを置きたいんならCBRでなくアドベンチャーツアラー系かスクーターの方が良くね？ 買う金もないしcbrでやりたいのよ
Vストロームみたいなのが理想だけどね
そういえばサスペンションはタンデム前提で固めにしてあるんだってね
だから一人で乗る人は柔らかめの設定にする必要があるのだとか MC41クッソ安いからねえ。
多少の粗はあれどこれだけ走ってくれるなら十分なんよね。 中古でもダブついてるから安いうちに買っておいた方がいいかもね
最近の中古バイクの値上がり半端ないし… 数万キロ走って３０万前後
何故かあんまり値崩れしてないバイクだぞ
さては事故車掴んだか？ あーそうか、要タペット調整の初期も初期のモデル買ったんだったな
ほら安いわ ヘッドカバー外せる技術さえあればワンチャンあると思いたい。 >>186
エンデュランスのリアキャリア買って板敷いてキャンプ道具積んでるわ
前はリアシートに直乗せしてたけどズレて安定しないからリアキャリア買って正解だった 別に難しい作業でもないからシックネスゲージでサッサと調整してしまえばいいのに >>183
SOD-1投入で俺はエンスト無くなった
カーボン噛みが原因だったと思ってる まさかと思ってスパークプラグ引っこ抜いてみたら煤だらけになってた。煤落としてちょっと様子見てみる。 自分もたまにエンスト病になってたけど、フューエルワンを給油3回に1回程度入れてると調子良くなった。
気がする カーボン溜めたくないならたまに10000rpmくらいまで回せば飛んでくぞ
大型バイクと違って凄い速さになることもないし カナブンが当たるだけでカウルに傷がいくことを発見した。 カナブンがカウルでよかったな
俺は足にミヤマクワガタが突き刺さったぞ
メスだからよかったがオスだったらどうなってたんだろう？
エッジが効いてるから刺さらんかも知れんが この時期はヘルメットのシールドがほんと虫だらけにななる。 自分は補助スクリーン付けて風をおでこ位まで逃している。田舎の田んぼ道通るので、夏場は無いととんでもない事になる… 夏の田んぼもそうだが、茂みのある夜の川沿いの道もエラいことになるな 年間通して春から黄砂花粉PM2.5、夏には虫、冬は融雪剤。車にも共通するけど走行後にこまめに洗ったり拭いたりしなくて済むまともに走れるのって秋しかないなあ。 先週ツーリング行ったら、300Kmで7リットルだったわ
リッター42.85Km、信号の少ない道で、出かけにチェーンの掃除と
空気圧調整したけど、優秀だよな 燃費は正義。
燃費悪いとなぜかそんなに違いがなくても億劫になる。 日曜に下道オンリーで320km、8.4L=38km/lだった
外房はアップダウンも信号も少なくてえらい伸びるね 40はないなー
俺の場合30～35くらい
燃費走行意識せずに全開も多いからな 4000rpm維持でずーっと走ってると燃費がグングン丸になるいめーじ。 4000っていうとガクガクいうちょっと手前みたいな回転だよな
3000だとガクガクでダメだし
しかし4000じゃ気持ちよく走れないなw 後期型でマフラー交換してから発進時とか減速するのにブリッピングした時にアクセル開け始めで一瞬息継ぎ(失火？)するんだけど何が悪いのかな？
エアクリはノーマルです。 何が悪いのかな？と聞かれても「マフラー交換してから」って書いてんだから当然答えは「マフラー」 あ、自己解決しましたんで大丈夫です。
ちなみにマフラー原因ではなかったですw 3千キロで交換推奨ってメーカー言ってるやん
まぁ1万位は使うんだけどね 実際に外して見ると5000キロ程度じゃほぼ新品だぞ 全然チビないよね。あれもっと目に見えないマイクロ的な摩耗してるんかな？
そんなデリケートな部品なのかな？
ただ毎度取り出して思うのは煤被りすぎ！走り方悪いんだろうか？ 昔の高回転型単気筒のＣＢＸと同じで割と積極的に回さないとダメ
5000rpmでウロウロ走ってるとプラグもバルブもマフラーも煤だらけ
３万キロで調子狂うってのも被らせ過ぎだと思う
ウチのは４万でも絶好調だったけど余裕見て交換した トルクカーブ見ても本領発揮は5500回転から上だからね 6万で交換したけど最後はエンジンかからんかったな
一般的には5万でベストだと思う、変えても良いが、あんまり
効果は出ないと思う、ま、好き好きで 5500回転から上って書いてあるから
せめて7000以上回せ。一般道なら速度超過するから高速行ってやれ 普通に乗れてれば1速フルスロでレブっても特に支障ない
2速以降は9500rpmから出力低下してただ回ってる感が出てくるからシフトアップした方がいい １速はさすがに一瞬で吹けってしまうので早々に２速に掻き上げたほうがいいだろう
どうせ３速で9000rpm回しても90km/hも出ないから安心して回せる
リッターバイクで３速でブン回すと200km/h近く出るから絶対無理だけど レブリミッター解除してオーバーレブしてブローさせる
オイル交換をサボる、あるいはへんなオイル入れてブン回す
危険なのは上記２通りくらいだろう
単気筒なんて少々回したところで４気筒に比べればちっとも回らないから丈夫 高速のETCレーンから再加速でぶん回すの気持ち良い。すぐ6速80km走行になっちゃうけど… 疑問なんだけど6速9000rpm以上って速度どのくらいになるんですかね？ 大体150くらい
丁度その辺りから先の加速はジリ貧になる ハズレ引いたな
固体差がバラついてて普通は160ちょいくらい出て、アタリを引くと170以上出る メーター×90%が実速度だから、170km/ hで153km/hだからそんなものじゃない？ 実測にすると確かにそうなんだよなー
本来はメーター170前後が普通でそれ以下は本来の性能を出せれてないタマで
それがやたらと多いってのが正しい見方なのかもね 100km/hくらいでびびって出せなくなるから150とか170とか怖くて出せないわ >>224
MC41のプラグはデフォルトでイリジウム系の面倒なの使ってるから、
ある程度へたるとガクッと落ちる。それが気にならないなら、そのまま
使っててもええと思うよ。 >>238
実際そんなもんだわ、実測で1割引の140位
でも充分だべ、速いバイクはいくらでもある、文句ある奴は
320km位出るバイクを買えば良い 1L=10km位だけど ウチのはマフラー換だけだけど引っ張れば164～166くらいは必ず出るよ
追い風か長い下りで170という数字は今まで２回しか見たことない CBR仲間の４台中の１台は確かに160出ないのが１台居て、本人がトバすのが嫌いなのかと思って
借りて乗ったがどんなに引っ張っても157ってのがあった
逆に異常なくらいエンジンが回りまくるのがいて引っ張ると必ず172くらい出るのがいた
事故ってツブれたから謎のままだが、工程ミスでピストンリング１枚入れ忘れを疑ってる 出す出さないは別にして、出ないよりは出た方が良いけど、出る様にする為にこのバイクにコスト掛けるのもねぇ…
自分は実速120km/h巡航出来る性能があれば良いかなぁ 実速120くらいで空冷エンジンでロケットカウルで名前もCBXがよかったかな 現行のスクーターもだけど、なんで空冷やめて水冷にしちゃうんだろうね。
クーラントのメンテナンスまで気を向けておかないといけないの割と面倒なんだけど。 ウォータージャケットで消音しないと空冷では今の騒音規制がクリア出来ないらしい 前後のタイヤ交換で小3時間かかったわ
リヤのカラーが左右で違うの間違ったりで時間食ったw
まさか左右で違ったとはな
こうやって覚えていきますw
車のリム落としが利用できたし､車のバルブが利用できたりと
問題なく交換できた｡バランス取りはアマゾンの1万もしなかったやつ
つかったけどいうほど問題無い感じだった
もっと勢いよくグルンっと回るかと思ったけど お疲れさん！
俺ならショップに任せちゃうかな…
命に関わるところだし 家庭用コンプレッサーでビード上げる作業が一番メンドいだろう >>258
タイヤを縦方向にポンポン弾ませてなじませたら
問題なくビード上がったよ
ちなみにようつべの動画を参考にやったんだけど
そこで使ってた木の四角い枠を作ってからやった
かなり便利
https://www.youtube.com/watch?v=pyONOfQHcTE
この動画を参考にやってみました 車みたいに幅があって小径だと簡単にポンと上がるけど
バイクみたいに細くてデカいとタイヤの銘柄にもよるだろうけど素直に上がったことがない
結束バンドで締め上げたりヒネったりでいっつも20分くらい費やす
タイヤ交換の時だけはチューブタイヤの方が楽だーと思ってしまう >>260
そんなことがあるんだね
ちなみにタイヤの内側に3箇所くらいタイヤを広げる用のプラスチックが入ってた
あれがなかったらビードがホイールの側面に広がらず空気が漏れてビードが上がらん
かったかも
カブ110にも乗ってるからチューブタイプのも何回もやってるけど､俺的にはどちらも似たような感じ
タイヤの処分は圧倒的にカブだけどね 後期も不人気車でタマ数が少ないからCBR250R自体が品薄になってきてるかもな かと言ってそんなどうしても欲しい車種でもないような。
安いのだけが売りなだけで。 まぁ安いと手が出しやすいから、バイク乗りの取っ掛かりにはいいんでない 上の方まで回るおかげで他の250cc単気筒より燃費が悪いのが欠点かなぁ
CB223とかST250とかはリッター当り３０キロ台中～後半だが、このバイクは30前半か
渋滞気味だと28くらいまで落ち込む CB223なんて高速走ったら地獄
2時間も走ったら振動で手が痺れてくる SRもサベージもエストレヤもSTもボルティも本来、単気筒なんてそういうもんだ
CBRは高速とは逆に渋滞にハマると手が痺れまくってくる カタログスペックではCB223の方が燃費悪いが実際は違うの？ 赤城山 峠 ダウンヒル CBR250R バイク PV Part8
https://youtu.be/hq522hwBMGA その早回しの面白映像、バイクより前走ってる軽四が一番オモロい 1万キロ近くなってきたので初めてのプラグ交換
このスレではえらい大変だったという書き込みをみたことあるが実際大変なの？
タンクを外さないとダメだよね？
なんだかんだで1時間くらいかかっちゃうのかしら？ タンクは外さなくてもできる。でもラジエーターずらさないとプラグは外せないよ
面倒いからショップに丸投げでok ラジエターずらすやり方もあるんだね
つべの動画ではタンク外してたけどラジエターずらす方が簡単かな 純正？のプラグレンチ（ちょっと斜めに回せるヤツ）ならラジエターずらすだけでいけますか？ 両方のやり方でやったけどラジエタの方が楽
それよりゴミのビロビロがうっとおしい 過疎ってるな～
さっき会社の後輩のフルノーマルジクサーSF250に乗ったんだけどなんか質問ある？
110キロ位までは加速試したぞ >>280
ハンドルの位置高いけど､やはり楽？
3000くらいでもかくかくしない？
シート硬い？
近所の小林さんは何で連鎖倒産したの？
レブ特性ってどうなん？
チャック・ノリスのって無敵なん？ >>285
65000キロ走行かな～りカスタムパンツとの比較になるけど質問に答えていくぜ！
・ジクサーの姿勢はネイキッドに近くて伏せにくいね、風防ゼロ
・最新だけあって燃焼制御はパンツより上で静かだしノッキング(スナッチング？)も弱い
・シート＆車体が剛性高くてポンポン跳ねるよ。サスも固いしタイヤで走ってる感じ
・吹け上がりはパンツが上、排ガス規制あるからしょうがない >>286
>・シート＆車体が剛性高くてポンポン跳ねるよ。サスも固いしタイヤで走ってる感じ
メンテ不足だと思う。剛性は必要充分程度だし、サスはノーマルならむしろ動きすぎて
タイヤが仕事できないバイクなので。 >>287
ジクサーは買って半年、四千キロ走行の車体でプリロード最弱だったよ
主観だと車体がねじれない、サスがいなさないって感じだからタイヤの感触がダイレクトに伝わってきてて、コーナリング楽しいけど速度的には出てない的な
ネットでも硬めって言われてるけど、まぁ感じかたは人それぞれということで とうとう他車ネタで終わってしまう過疎スレになっちまったな 中型二輪免許取り立て(四輪は14年、原付スクーターとカブは2年乗ってます)、初めてのバイクにMC41を選びました。2011年式の中古ですがこれからツーリングを楽しみたいと思います 初期パンツ納車おめでとう
ざっと10年落ちだから、消耗品はまとめて交換して末永く乗ってくれや 走行距離2000km､溝9分くらいあったのでそのまま8000km
まで乗ってタイヤ交換したんだけど､びっくりするほど乗り味が変わった
台湾の安タイヤでグリップもそれほど高くないという書き込みがあったが
俺的に全然問題なかった｡今までと同じギャップを通った時の衝撃が激減したよ｡
グリップも確実に上がってる｡年数たってるOEMタイヤより新しい安タイヤの方がいいね もうこのスレでも何度も言われてるエンスト問題だけど、
中古で買った2013年型で出たからお力添えいただきに来ました。
23000キロ、プラグオイル共にいつ変えたか不明
免許取り立てで正直よく分かってません。
まずは何から手を付ければいいんでしょう？ そもそもその日最初の始動はアクセル煽りながらじゃないと無理なんですが、
エンジン始動後10分間くらいは、信号待ちとかで止まる度にエンストする感じです。
再度ニュートラルにして始動しても、回転数が落ちてそのまま停まってしまいます。
ずっとちょっとアクセル捻ってるか、止まりそうーって思ったらふかしてあげてます。 >>295
初期型には、アクセルを微妙に空ぶかしするとエンジンがストールする症状が報告されてます。
ただ、古いバイク乗ってた人しか普通そんな操作はしないので、バッテリーのヘタりが第一容疑者では
テスターとかでシート下のバッテリーにプローブあてて、11V以下の数字が表示されたら恐らくそれ プラグやろな、さっさと変えろ
プラグ、オイル、、エアクリ、バッテリー変えて
直らんかったらインジェクションの不調 あと、クラッチの調整が悪いとエンストする
なるべく短い方がおすすめ(1〜2cm) なんかチェーンの張りが緩いとエンストしない？
たわみ20mm～30mm指定になってるから最初は25くらいで調整してたんだけどエンスト頻繁してた。
なんかの拍子に20mmギリギリで張ったそれ以降エンストしてない。 id変わったと思いますが294,295です。
色々教えてくださりありがとうございます。
まずはバッテリーやプラグなどの確認と、
クラッチレバーを社外品に交換してますので、クラッチの調整？もしてみます。 遊び幅が少なすぎるとあっと言う間にでクラッチ板ダメにするから気をつけな バイパスみたいな70k出すようなシーンを除いて公道って５速までしか使わないよね？ >>302
全く使わないわけではなく、あまり使わないだな
このバイクガクガクしやすいし とりあえずハンドルバーとUSB電源とタンクバッグ取り付けた
スマホホルダーとデイトナのほっそいUSB電源が絶妙な位置関係だった
短いusbコードがどんぴしゃだったからな
タンクバッグは小さいベルト式のにしたが正解だったっぽい
小物やらカメラを取り出す目的だったがあまり大きいと大変だったね
スマホは前に使ってたファーウェイのやつ
とりあえずグーグル・マップさえ使えれば問題ないので
テザリングで問題なし｡落として壊しても売っても500円のスマホだしで諦めつく
さぁツーリングだ！そして今日は雨だ！（ ；д；） inグンマー このバイク十分に回転数上げてからシフトアップしないとガチョーン！ってショックあるのって普通？うちの個体だけ？ >>305
回転数上げてなくてもアクセル全閉でシフトアップしないと
排気量少なくても気筒が少ないからトルクは出てるんでな、トルク出力がある状態でクラッチ繋ぐとキックバックは出るもんだ >>305
普通ではありません
買い替えサインです
今流行のレブルかZX25Rに買い換えて下さい >>305
単気筒だからな
特性掴めばスムーズに繋げるようになる
3500で次に上げるように走ってるけどなんら問題ないｿﾞ 単気筒の勝手なイメージで低回転でもトルクフルなんて
思ってるとガクガクする｡
最初ちょっと戸惑った｡ある程度回転上げてないとだめ｡
最低でも4000くらい 5000以下はスカスカなトルク特性だからね
CB250Rは改善されてるみたいだが エンブレ強えんだからアクセル全戻しすんなっていう単純な話 免許取りたて相手に無理言うな
何年も乗ってりゃ勝手に脊髄に直結してるが如くアクセルとクラッチが無意識に動くようになり
ガコンもストンも一切なくなる ヘッドライトが切れた
仕方ないとはいえ車幅灯だけで走る夜道は怖いな
LEDのポチッたわ あのポジションランプは車のナンバープレート照明用の電球だぞ
照度なんて殆どない
あれだけで走ったら死ぬだろ >>318
出先でライト切れたらレッカー呼ぶのかおめーは
今から交換や 俺ならロービームが切れたら常套手段だがハイビーム点けてライトの上半分を適当な
目隠しをテープ貼りして走る
ポジションランプで走るなんてクレイジーな真似はしない >>319
ほー
どー読んだら即レッカーになるんだ？
おまえは保安部品いつも持ち歩いてるのか
夜中だったりディーラー、用品店休みだったらどーすんだ 毎回ギリギリまで攻めて給油するのに燃料計は1メモリ減った状態……壊れてるのか？？ 当然壊れてるというか、何か引っかかった挟まったかでフロートが下がらない状態になってる ガソリン満タン直後でも5目盛りしかつかんわ
たまに6目盛りになったりはする
減るときはきちんと減るので満タン付近の目盛りは胃にしないようにしてる あの板っぺらまでの給油か上まで入れるかで1.5リットルは違ってくるからなぁ あー！？インナーパイプに飛び石傷が！サスオイル漏れてないならペーパーで磨いて傷の角だけ落としておけば問題ないよね？ 俺はビビリなんでヘッドライト、テールランプの予備、タイラップ、ビニールテープ、結束線
カッパ、後簡単な工具メガネ、ペンチ等常に積んでる。
まぁそのお陰で単独事故の時も補修、自走して帰宅出来た。 あと、ハイビーム隠す時はライトの下半分隠さないとダメだよ。 >>329
パンク修理キットは積んでないのか
漏れてきにいちばん重要なんだが レッカーも8年入ってるが、1回しか使ってない
プラグ劣化で4km離れた購入店へあん時は助かった プラグ劣化に気付かない乗りっぱなしのズボラな奴は入ってた方が良さそうだな 一昨日の強風で転倒
ミラーだけかと思い今朝通勤しようと思ったら
まさかのハンドル曲がり
しかもスロットルも捻ったら物理的に戻ってこない
https://imgur.com/hcwgmqd ハンドル曲がりは分からないが
スクリーンの黄変が気になった >>335
かなり曲がってますね、ハリケーンのバーハンに変えたら？
ポン付け出来るらしいし、セパハンからセパハンに変えるのは
もったい無い ハリケーンのバーハンドルは新品購入なら確か一緒にクランプ付いてくるよ。
俺はセパハン派だから替えないけど。 ポン付けクランプってどんな仕組みなんだろう？
普通に3000円くらいで売ってるのはドリルでドリドリやってボルト付けなんだが バーハンドル買ったものだけどボルトオンで付くよ
ケーブル類もノーマルでいけるしポジションも少し楽になるが
スクリーンとのクリアランスはギリギリ
アクセル側には穴が空いてて自分で開ける必要なし だからハンドル自体はどうやって固定する仕組みなん？？？
写真上げてくれよん 少しは自分でググってもいいのよ？
ttps://ameblo.jp/take4346/entry-12592100500.html なーんだ、簡易トップブリッジみたいなのが本体でどちらかというと
バーハンがオマケで付いてくるキットなんやね でもこれならドリル加工を面倒臭がらなければ、2300円で普通のクランプ買った方がお値段的にも見た目的にもお得じゃん みんながみんな自前で加工できたらこんなん売ってないと思う あんなとこ応力なんて集中せんだろｗ
そもそもバーハン化されて数万台以上は穴空けられてるのに
トップブリッジ割れたとか聞いた事ねぇな あの辺はバイクのフロントにかかる荷重がすべて集中する場所なんだがな
そのへんのセンスのないやつがいろいろイジる光景は怖いものがある 荷重がすべて集中する場所ならハリケーン・バーハンキットのチャチいオマケのような
トップブリッジもどきは極悪だな バーハンキットとトップブリッジは別物です
トップブリッジに部品を噛ませて高さを上げて調整するだけで
トップブリッジ自体はノーマルですよ どこのメーカーか知らんが、あのチャチい奴でも全然大丈夫
アホがヘンなこと書いてるだけで荷重が集中する場所はシャフトとステムだから
レース車両なんてあの辺は滅茶苦茶軽量化してある どこの穴の話？
何回もいうけどトップブリッジはノーマルだよ？
トップブリッジの上に1cmくらいの部品を噛ませてのハンドルだからね >>355
トップブリッジの整備不良ってなんやねん 335だけど、
とりあえずハンドル周りバラして、
鉄パイプ使って無理やり戻しました。
答えてくれてありがとう。 >>356
345が発端のノーマルのトップブリッジに穴をあけるという話 この車種盗むやつなんているんだw
高いパーツが付いてるわけでもないのに何で盗んだんだろうな？
https://i.imgur.com/WvmWWbS.jpg バンパーが欲しかったとか
あるいはmc41初期ユーザーw >>362
失礼な
パンツ乗りはVFR顔ええやん、って買ったんやぞ
むしろ後期顔を（なんかフロントカウルデカない…？）って思ってるフシすら 初期乗りはいいと思って乗ってるんやで
ソースは俺
とりあえず盗んだやつはrrと間違えた、に3000ペリカ 数あるバイクの中でも特にクッソやっすい車種を盗むってなんかすげーよな >>363
VFR顔がウケるならばCBR650Fも売れてたはず 不人気だから盗難されにくいのがmc41 の良いところなのに それこそバーハンに交換してジムカーナで乗り回されているかもね… 前期は２万台以上売れたけど、後期は５千台も世に出てないからスーパーカーのような希少車ではあるな 乗り手の性格に難が有り過ぎて仲間内に隠されて乗れないようにされたとかかもな >>368
事務でこれ乗ってる人何人か知ってるけど、皆「バーハンだと前荷重が足りない」と言ってる。 その用途だともっと不人気だったCB250Fの方が向いてそうだな RRも４発ZXが出た瞬間にすっかり影が薄くなって人気車とは言い難いぞ
スグに後追いでCBRを４発化すると思ってたが、２発で十分な内容のネット活動に終始するだけだったな
他社に技術で出し抜かれると大激怒するので有名なあの創始者も草葉で泣いてるだろうよ ニーハン四発なんてすでに出来上がった技術に環境騒音対策しただけなんて
オヤジは呆れてるかも CBR250R（4気筒）のエンジンはあっという間に廃れたけど、VT系のエンジンや
2気筒ニンジャ系のエンジンは30年以上作り続けてこられたから、250だと2気筒
以上はあまり意味が無い、ってのは正しいと思う（レースとかは除く）。 単発好きの俺にとっては２発も４発も興味は薄いけど、回転数に頼らざるを得ない250cc４発を
あのヒステリックな規制を通してあの値段で出してるカワサキは素直に凄いと思う
やはりこの分野だけは逃げたホンダの大敗北だと思う 4発はフリクションロスが大きくて排気量的には350cc以上じゃないと効率が悪いという話は当時からあった
250の4発はピークパワーとフィーリングを狙ったものという感じ
今はフリクションの問題など進歩はしてるんだろうけど
軽自動車が4発は廃れて今は3発に落ち着いてるのを見ると
やはり排気量による落とし所はあるんだろう んな事言い出したら軽四のように燃費を効率として見るなら250ccは間違いなく単気筒がベストだろう
400～600ccが単気筒と２気筒の燃費が拮抗しててどっちつかずで、四気筒の燃費が一番伸びだすのはやっと750くらい 電子制御可変バルブの３気筒しか生き残れなくなっちゃった >>380
効率と一言で言っても車とバイクではパワーとトルクの求めるバランスポイントが違うし
それはバイクのジャンルによっても違うから
ばっさり言ってしまえば、その時点でのトレンドがバランスポイントと言える
このクラスでは現時点で2気筒がバランスポイント
そこへ4発を持ち込むカワサキは漢なんだよやはりw でも１発と４発は音が揃うんだけど、２発の排気音はバラつきがヒドいからどうしても好きになれん そうか？二気筒こそ個性が出る面白いエンジンだと思うけどな
クランク位相で全然音も性格も変わってくる
昔のCB72（250cc）など、180度と360度の2バージョン出してたくらいだしな 補足すると二気筒の音はアメリカンやレトロ調の車体だとむしろあのバラついた音は似合うと思う
フルカウルのスポーツバイクは四気筒のあの加速音が似合う
バラついた音はやっぱりヘンだ 四発じゃないと漢じゃない、とか言うのだいたい昔はよかったね爺 このバイクしか乗ったことないから全然わからんけど、峠の長い下りでブレーキ踏まなくて良いのは嬉しい。 何が言いたいかさっぱり分からんがエンブレがしっかり
効くと解釈しとこう、ちなみに下りではリアブレーキの
方が効果的 「ブレーキ踏む」って書いてあるから最初からリヤ限定の話だろ どんなクルマ、バイクに乗ってもＭＴ車ならエンブレは有効に使えるけどね・・ >>394
クラッチ切ってても速度出てると1速に入らんわ そもそも発進用のローギアでエンブレ使っちゃダメって教習所で説明してただろう 免許取得から約2ヶ月、運転にちょっと慣れてきました
交差点の右左折でクラッチ切って減速、交差点を抜けて加速しようとしたら4速でｶﾞﾁｮｶﾞﾁｮｶﾞﾁｮ、慌ててシフトダウンしてｶﾞﾁｮｶﾞﾁｮｶﾞﾁｮ、もう1段シフトダウンして、2速でやっと加速開始
シフトインジケーターが欲しくなってきました。MC41に適合する安くておすすめの物を教えてください 更に慣れてきたらインジケーターなんて要らなくなるのでもっと走り込みなさい Amazonで調べれば出てくるぞ
大体8000円前後でメーター外してカプラーオンですぐ使えるやつ >>400
止まるとき必ずニュートラル
これで全て解決する
今が何足かなんて知らなくていいんだよ クラッチ切って惰性で曲がるなんて
えらく怖いことを平気でやってるイメージだな しかも交差点を４速で進入してるってことは相当早い段階からクラッチ切りっぱなしだなぁ
やはりインジケータ以前の問題だと思う ウチ等はトラクションかけずに曲がってる時は「自転車コーナリング」と呼んでいる
ちなみに結構な危険行為 惰性でコーナーを回る危険性はグリップの問題ではないよ
コーナリング中のバイクの挙動をコントロールする方法をひとつ捨ててることが問題なんだよ ジャイロ効果って聞いたことないか？
コマが回り続けようとする理屈
一定方向に動く力が強いほど安定するっつー話 そりゃ駆動力切ってるから当然安定性は落ちるよね
しかしそんなの言ってたら自転車乗れないよw コマは駆動力かけ続けなくても安定してるだろ？
コマの軸がタイヤに相当する
太過ぎたら長く回らないのよ 車も交差点でクラッチ切るなと怒られたな
2足はエンストせずに耐えるからグッとブレーキ踏めと怒られた ジャイロ効果は角運動量保存則つまりその姿勢を維持しようとする効果で語られることが多いけど
実際に作用しているのは自転軸に直交する軸に対して発生するジャイロモーメント
簡単に言うとキャスターアクションと同じ作用が前後輪とエンジンにも働いている
ま、要するに二輪車にあっては、傾いた方向に曲がっていく力が自然に発生すると思えばいい
二輪車が倒れず走る主要メカニズムのひとつ 一本橋を思い出すといい
バランスを崩すと、そちらへハンドルを切って、それでも回復しなければスロットルを開けるだろ？
これはバイクがバランスを維持する基本的な挙動で
通常の走行中、直進でもコーナリング中でも、低速でも高速でも原理は同じ
走行中の安定を維持するのに駆動力は欠かせない要素なんだよ
駆動力は操舵輪の角度をコーナリングフォースに変換するというと分かりやすい人もいるかもしれない
その意味では二輪も四輪も同じで、駆動を抜いたコーナリングは危険ということ
じゃあ自転車は？という話については
自転車はコーナリング中駆動がかけられないから
ターンインの段階で完全に姿勢を決めて、コーナリング中は定常旋回に持ち込まなければならない難しさがある
自転車はそういうもので、バイクより間違いなくコーナリングが難しい その理屈で行くとスロットル開けてる限りはハンドルフルロックした状態で最小回転半径でぐるぐる転ばずに回れるってこと？ そうわよ
ゼロ発進時の白バイの小路旋回がそれわよ、同じ理屈わよ 逆に言えばバイクも自転車の様に扱えばニュートラルでコーナー抜けれるんよ
カメッ 白バイは時計回りの最小ターンの際には初速から左に大きくバンクする
そこで右に大きく切り返すことで最小ターンしてくるのだ！
コケる未来しか見えん。練習する気も起きねぇze それはカウンターステアリングで、あまり日本では紹介されないけど
バイクを曲げる基本的なテクニックのひとつ
ステアリングを左に切ると車体は右にバンクするので、これを旋回のきっかけにしてる 昔から逆操舵は論議されてたっしょ
少なくとも80年代のバイク雑誌には載ってたよ 特殊なテクニックとしてね
だけど欧米では基本的なテクニックとして紹介される ほーら、草生やし始めたw
余裕な素振りでひとつ上に首を出さないと気がすまないんだねえw
しょーもない 殆どどうでもいいことだから「適切なギア選択して曲がりましょう」だけでいいだろう
後はいないと思うが、何年乗ってもニュートラルでしか曲がれない本格的に不器用な人間は
スクーターに買い換えて「車もバイクもATに乗りましょう」だろうな 安全にも関わるし、どうでもいい事だとは思わないが
みんなおっさんのせいか、良くも悪くも固まってしまったものを持ってるんだよな
だから必要以上に攻撃的になる
もう少し頭を柔らかくできないものなのかなと思う
こういうのって若い世代はもっとも嫌うものだし
そのうち老害しか残らんぞw 嫌になったら掲示板に近づかないだけ
マウント老害しか残らん まぁバイクだしなぁ。車好きもそうだけど基本やっぱりさ、キチな人が多いよね。この界隈。 これで攻撃的とか打たれ弱過ぎんか？
ちょっと心配になるぜ よくよく考えてみたら交差点をニュートラルで曲がってるってウソじゃねーか？
高確率で左折は歩行者、右折は当然のように対向車待ちで殆どの場合一旦停車してる
当然、動力掛けて曲がってる事になるわいな ニュートラルで曲がってるんじゃなくてクラッチ切ってるだけだぞ
さらにシフトダウンが間に合ってないというw 歩行者が全くいないなんてどこのド田舎なんですかね？ 今すぐ議論をやめるんだ都会住みライダー
普通はお前らの圧倒的マウントに終わるがこの趣味においてはお前らが確実に不利 信号は多いし事故率も高い都市圏でバイク走らせるって何の罰ゲームだよ
警察にパクられない分ママチャリのがマシだよ >>439
出た出たｗ
これだから部落の人間は・・ なんでや！ママチャリなら逆走しても捕まらへんやろ！ そこは走ってて気持ちよくもなんともないどころか暑すぎて不快極まりない都心部
だろ 久しぶりプチツーリングしてきた。燃費が良いからガススタの心配ないから気がらく みんな今何万キロ乗ってんの？
俺65000キロだけどカワサキかホンダの新型400cc4気筒待ってるから８万キロ位で乗換検討してるんよ 新型400の4気筒なんて100%出ないから安心していいよ SFとSBがあるからな
ガラパゴスマシンのラインナップ増やす理由がない >>445
4万ちょい。
オイルは半年に1回、エアクリーナーとタイヤは2年に1回、
チェーンとスプロケは3年に1回変えてる。
まだまだ乗るつもりだがこれはやっとけっていう整備って何があるかな？
フォークのOHとクラッチプレートの交換がそろそろかと思っているがどうなんだろ >>449
クラッチは大丈夫じゃない？プラグは変えよう。壊れやすいバイクでもないしネットで情報集めながら乗り続けられるよ >>449
年式を考えるならリアショック交換してもいいかもね
YSSで車種専用品の安い(1万しないくらい)やつもあるし やヴぇー寒くなってきた
防寒性とプロテクション効果の高いコミネの冬用ジャケット買ったんだけど
結局夏用のメッシュジャケットに冬物を上に着てるw
3万もしたのに着なくなったという落ち
とにかく重くて動きづらくてダメだった
防寒性もいうほどじゃないし
意外にもあの小さなスクリーンが防風効果高い 上半身はゴツメのジャケット買って中に綿入れ着るのか最強。ちゃんとした綿入れだとほんとに強えよ
ただし飲食店とか入っても絶対にジャケット脱げないのがネックではある バッテリー、プラグ変えても
セル4〜7秒くらい押さないと始動しないって何が原因かな？
いつもは軽くスロットル回して無理やり始動させちゃってる 買い替え時だろう
カワサキかホンダの新型400cc4気筒に買い替えな 同じ症状出て同じく急場を凌ぐときはアクセル回して始動するけど、大抵シリンダーの中が湿気ってる。理由はわからんが何故か。 >>453
これ
出先で店行ったり脱いだ時の置き場に困る
とてもじゃないけどリアボックスに入る大きさじゃない
しかも下もコミネなんだけどこれがかさばるかさばる
ジーンズにパットが入ってるタイプのやつあるけど
あれなら出先にパットさえ取れば普通のジーンズになるし
と考えたこともあるが >>456
24000kmの中古買ったばっかなんだよー じゃ、エアクリのエレメントを掃除機で吸いまくるか交換して様子みな スロットルボディじゃないのかなあ
原因がカーボンやスラッジで、比較的軽度なものなら
フューエルワン投入でしばらく乗ると改善するかもしれない
たいていはオーバーホールか交換になってしまうものだけど… >>458
同意。でも、いざという時のための保険としてのコミネフルプロテクションジャケット
なので、仕方ないかなと思っています。 >>462
フューエルワンはここ3給油くらいは入れてるんだ
よく聞く燃料ポンプはまだ確認してないから、
簡単にやれるとこから手つけてみるよ。
ありがとう。
特に変化ないから、 去年走行4500キロ前期購入して現在5500キロ
年間走行距離1000キロ >>467
週末しか乗らないのと2台持ちと12月～3月頃までは雪があるから必然的に距離伸びないんてすよね 一昨年までは年間1万キロのペースだったがコロナのせいで半減したわ 7月の終わりに乗ったのを最後に
雨続きやらなにやらで、ほとんど乗れてない
一度洗車をしただけで夏が終わってしまったw
去年は夜走ったり、そこそこ乗れたんだけどな 俺のも5秒位セル回したりアクセル捻らないと始動しなくなった(T_T)バッテリー替えてフューエルワン入れても変わらん…助けて ずーっとノーマルマフラーか？
あのマフラー、フン詰まってるから何かと溜まるっぽいらしい 464だけど、キーオンでウィーンっていう音はしてるし、
マフラーはモリワキ入ってる 始動不良ならやはりMC41の場合は持病とも言えるバルブクリアランスを疑った方がいいかもねぇ
エンジンが熱い状態でも掛かりが悪いんなら間違い無いんだがね そんなわけでシックネスゲージを購入したワイ。結局エンジン開けてない。 ありがとうございます。ウィーンっていいます。472です。暖まっても二分の一でかかり悪いです。バルブクリアランスってお高いのでしょうか？ ググれば写真付きで詳しく説明してるサイトや動画やブログがあると思う
大して難しい作業じゃない ググったら燃ポンもあり得るのか…バイク屋持っていきます😢 原因不明のまま持っててトラシューから任せてたら買い換えた方が安いくらい修理代がかさむかもな・・ リヤショックのプリロード調整どうやってる？
手持ちのフックレンチが入らない…
今使ってるのはキタコのやつ あのサス独特で３つくらいレンチ持ってるけどどれも合わんかったな
仕方ないのでパイプレンチで回した覚えがある 車体は随分前に販売終了した過疎気味スレでツベCM貼っても効果は薄いぞ レブルほどでは無いが、何故かあまり安くはならないな 乗り出し20万円前半で買える個体はあらかた無くなった感じだね 安かったから先輩から買ってフロントのパンツだせえなあって思ってたけど愛着沸いてきたわ 後期の方が中古の流通量が多いから手に入れ易いだろう
でも前期の1/7の販売台数なのに中古が多いというのは謎だ うちのは昨日の台風で倒れてたわ
サイドスタンド立ち気味なんで倒れ易いんかね 倒れてしまってご愁傷さま
スタンド立ち気味というわけでもないんだよな
ジクサーと比べるとリヤの初期の沈み込みがすごく柔らかい
そのせいで簡単に右に傾くんだよ
https://i.imgur.com/9X4bhz1.jpg チェーン調整してきつめの方が良いんだろうと最小許容範囲20mmギリギリで攻めたらスプロケットが鳴くようになった。 25mmに調整した。
たわみを軽ーく押して25mmにした。20mmにした時はぐーッと押して測ってた。 チェーンは均一に伸びないぞ
つまり張る場所と張らない場所がある
一周回して一番張ってる場所で調整しないと異音出しまくりだぞ どこが一番伸びているのか、たわみチェックしてもわからんちん。 チェーン調整は甘く見てると事故に繋がるから、信頼できるバイク屋でやってもらった方が良いぞ メンテナンススタンドに乗せて手でくるくる後ろタイヤ回しながら指で中間地点をバインバインしたら何気にどこが一番キツいか分かりましたん。 その差が大きいようだったらチェーンとスプロケの交換時期だぞ
このバイクのスプロケはアホみたいなトルクで締め付けられてるから要注意 我々のMC41ってこの低価格で一応走るし燃費いいから、バイク界のミライースよね。 ホンダなんだからダイハツじゃなくてN-BOXとかのホンダ軽にしとけよ ライフでもいいね。ただ燃費がミライースほど劇的に伸びてこないから… このバイクでハンドル位置を下げたいのですがトップブリッジ下に社外組んだりするスペースはありそうですか？ 無いね
レーシングハンドル付けてたが、ノーマルより６cmくらいしか下がらない
どうしてもやりたければカウル取っ払って走るしかない ライダーも一緒にネイキッドになって走ればオシャレだな
オネーチャンにバカウケ
な訳あるかい CBRのカウル取って汎用ライトやステーやウインカーや配線隠し処理するくらいなら
CB250買った方が楽だな 俺は事故ってライトやフロントカウル大破して、修理にパーツ揃えるの高かったので、安上がりで済むネイキッド仕様にした。
単気筒のトコトコ音が結構似合ってる シフトダウンした時にたまにガガガガガっていう音がしてめちゃくちゃ怖いんだけど何が原因なのだろうか。 >>522
スナッチなのかなあ。
なんかバイクがバラバラになりそうというか。
このままクラッチ話したら左足なくなるんじゃないだろうかというくらいガガガガすることがあるんだよね〜。
そうなったときは、怖いから、クラッチ握ったまま停止してギアチェンしてる。
基本ならないんだけど、なると怖いんだよなあ。 半クラでジャダーが起きてる感じじゃないのかな？
トランスミッションなら、はっきりした症状が常に出てそうな気もするけど
お店で買ったのなら診てもらうのが一番だと思うが まぁクラッチであって欲しいよな
ミッションがヤラれてたら修理は厳しい あー、どこが壊れてても買ったばっかなら欠陥車として返品すりゃいいだけのことか・・ >>521 です。
皆さんありがとうございます。
バイクは個人売買で購入したので、返品などは難しいです、、、。
あと、ジャダーというヒントをいただき初耳だったので検索したところ、これかもしれません。
というのも走行中のシフトチェンジ以外にも半クラを多用しており、それが原因なのかもと感じています。
半クラを減らして様子を見てみます。
ありがとうございます。 クラッチ離してどれくらいでエンストするのか試したんだけど、1速でずっと10kmをキープしてエンストしなかった。
これは仕様なの？ MC41はトルクつえーから平坦な道ならそうなるのかもね。 それでストンと止まるのは２ストか250cc四気筒くらいじゃねーか？ これしかバイク乗ったことないから分からんのだけど、４気筒だとそんなにトルク薄いの？ 四発でも400ccあればじわっとクラッチ繋げばガスガスいいながらも止まらず走ると思う 前期のレーサーベースってメーターはどうやって止まってますか？ご存知のかたどうか教えてください、お願いします >>538
文意がよくわからんけど、「ネジで」とかそういうこと？
基本的には内装材がないだけでノーマルと同じだよ（配線は大分違うけど） >>539
内装材を取りたいんですけど取るとメーターが固定できないんです >>540
ちょうどトランポから下ろしたんで、見てきた。
公道仕様の細かいところがどうなってるかわからんからなんとも言えないんだけど、
カウルステー自体が別物かもしれない。
うぷろだ教えてくれれば、そのうち写真ageるかもしれない（不定期アクセスなのでごめんね）。 >>541
わざわざありがとうございます。5ちゃん初心者でうぷろだが意味がよくわからないですけどカウルステーが別物かも知れないんですね。 >>535
以前ホーネットに乗ってたけど、6000回転以下でクラッチミートすると、原2よりも加速が悪い。
10000回転で繋ぐと気持ちのいい加速がレッドゾーンが始まる16000回転まで続いく。 乗り難さだけでなく燃費悪いのと高回転からくる寿命の短さが痛かったな
まだVTの２型とかチラホラ見るけどCBR250Fなんて殆ど見かけない FOURのことじゃね
あれあんまり売れなかった気が 同時期の相当売れたFZR２５０よりかは見なかったけど、そこそこ走ってた覚えがある キャブセッティングが難しいバイクだったからな
パワーバンドも3つに別れてるというw 一度だけ台車で、CBR250RR (4気筒)乗った事あったな、キャブ不調車で発進で
13000位回してた気がする 同調も狂いやすかったし迂闊にマフラー換えるとトルクスポットまみれになったり
絶妙なバランスで動く市販車だったんだろうな
乗ったことないが現在のZXなら電子制御のインジェクションだからそんな心配は無いんだろう
ハナっから同調なんて関係ないいし 絶対バイク抜くマンの軽自動車おばちゃんに煽られたから青信号ダッシュでの加速でわからせてきた。 このバイクに乗ってて煽られたことないぞ
しかも軽のおばちゃんに煽られるとはw 俺も無いなと書こうと思ったが１回プリウスにあるな
この時以外にもプリウスってヤン車よりタチの悪いアホが乗ってる時がある
車の印象とは大違い >>554
なんか分かる。ヤンキーとは限らず、色んな意味でイキがってる、奇妙な自己意識がある人が乗ってるイメージ
価格帯が半端なのかも知れんね 俺もプリウスあるわ。しかもカスタムされた筑豊ナンバー。
プリウス
カスタム車
筑豊
考えたらすげーパワーワード揃ってるなわ 実際のところプリウスと加速勝負したら逃げ切れるの？ カイエンとシグナルやって、3速フルスロットルで並走状態
4速フルスロットルにしたら振り切った 初期パンツだけど一応メーター読みで３速100㌔出る
そっから先の加速は車のほうが速いかな～ ということは一般公道であれば振り切れると。相手が50km/h制限で120km/h出してくるようなやつだったら知らんけど。とりあえず事故だけは無くいきたいね。 今日、久しぶりに紅葉ツーリングに行ったが家まで後60ｋ位で燃料メーターが点滅始めた。
止まるまで走ってるつもりが、何事も無く帰ってきた。給油していないので後どれくらい
走れるかやってみるつもり、ちなみに0．7Lの予備タン持ち。 >>559
高速道路でカイエンと遊んだことあるからわかるけど、240km/hからの
加速は普通のリッターバイクよりあっちのほうが速いよ 240kmって日本の公道のどこで出すんですかね…
中古のMC41見てたらフロントフォークとホイールに変形ありってのがあったんだけど何があったんですかね… ワッチョイの 76- がNG登録されていて見えないんだけど、この人マルチ投稿してないか？
（短期間に同じルールのあぼんが続いてるのでなんとなく） 案の定かも知れんがアホみたいな事が書いてあるだけだから見えなくてよい >>562
先日高速で長距離乗ってた時、満タンにして260kmでメーター点滅したわ。
そのまま300kmくらいで給油したら9Lしか入らなかった。
そして新東名で120km巡航してると恐ろしく燃費悪くなった。(140kmまでは余裕で巡航できた)
街乗り34km
高速28km
やっぱ高回転なのがだめなのかな？
7000回転で120kmだった。 標準のスプロケ丁数だと7000rpmなら110キロちょいくらいな気がするぞ >>568
だいたい同じ
中央道を東京から長野へ向かって
大型の後ついて120以上で走ってると
韮崎あたりでガス残量がかなり心細くなる
延々と上り坂なのもあるのかな
セーブして走ると35くらい バイクって倒れるの見越して倒しておいたらまずいんですかね？タンクから溢れたり、オイルが漏れたり、インジェクションが腐ったりします？ 昔、キャブのバイクに乗ってまして
台風で地面がぬかるみ、朝見たらスタンドが地中にめり込んでバイクが寝ていた
エンジン掛からないのでバイク屋さんに見てもらったところシリンダー内にガソリンがタプタプだったそうです
コックを閉じていなかったのが敗因
今はインジェクションだから…
でも、寝かせる事を想定して作ってないので、ペダルやら、カウルステーやらが曲がって、起こしただけでは戻らないと思う。軽いと言っても160kgあるからね >>576
つい最近、まさにその状態で倒れてしまい、運悪く倒れた先に建物の基礎コンクリートブロックがあり、タンクが凹んで膝のところのプラスチックが割れてしまいました…
免許取り立てでまだ納車4ヶ月、中古2万キロのパンツですが、うちにお迎えしてから1000km程しか走らせてないのに傷物にしてしまったのがショックです リッターバイクでないにせよ停める場所をもうちょっと考えろよ
としか言い様がないな リヤサスの初期の沈み込みが大きいので
右側に割と簡単に倒れそうな印象がある
荷物を積んでるとき、ステップに乗ってから跨がろうとする時に怖い 現在8年乗って 112500Km 自賠責残り1年
不具合箇所
１、ニュートラルランプが2→1で灯かない場合が多い
2、オイルが3000ｋｍ走行で400ml消耗、1400mlの約3.5分の1
3、ウオーターポンプのパッキン辺りから冷却水漏れ若干あり、走行に支障なし（足しながら乗ってる）
4、7000回転以上で明らかにもたつく、急加速は出来ないがアクセルをゆっくり開ければ無問題
5、ホイールベアリング前後、フロントフォークOH、リアサス交換が必要
後1年で乗り換えるべきかな？それとも200000Km目指すか悩む
とりあえず様子見ながら後1年は乗るけど、いつ逝ってもおかしくない。 不具合出始めてても直さず放置して乗ってるような人にやるアドバイスは無い 出先の故障でにっちもさっちも行かなくなる前にさっさと乗り換えろ。あとそんな下らない事聞くな そもそも250ccバイクを１１万キロ以上乗るのも珍しい >>585
車体はさておき、エンジンの腰上OHは10万くらいでなんとかなるよ
クランクケースを割るフルOHでもうちの場合は25万ですんでる。 今4.6万km走ってるんだけどホイールベアリング開けて見たほうが良い時期なんかな？
別にガタ付きとかは無さそうなんだけど ありがとう。んならもう少し様子を見ながら走らせる。壊れていないなら触らない方が良さそうだし。 音がしてたら手遅れや
ホイールを外してベアリングを指で回し、ゴリゴリした感触が出てたら交換 自賠責一年って三千円程度なのにそれを乗り換えの粘る基準にするのはどうかと思うよ >>585
不具合分かってるなら直して20万キロ乗ろう 酷い状況で手放したら、次にそのバイクを買った人は「安く買ったボロボロのバイク」として扱って、決して大事にはしない
金かけてバッチリ整備して乗るなら別のバイク選ぶだろ そして本人はまた新しいバイクを入手するかも知れんが、またろくに整備しないでボロボロにして捨てる
バイクに愛情のないヤツ、バイク好きの敵だな 年式的には距離走ってなくても一度点検に出した方がいいかもね RX01の山はまだ残っているが雨天で怖い思いしたので、GPR300に履き替えようかと思っている。
GPR300とCBR250Rとの相性はどうなのかな。履き替えた人いれば、感想を聞きたいな。 連投だが、BT46も気になっている。とにかく、ＲＸ０１は新品で溝があっても雨天で滑りやすかった。高速道の直線で一瞬滑った時にはちびった。 色々履いた感想を言うと
バイアスはどっしり、グイッ、ドンドン！
ラジアルはカッチリ、シャキーン、ポンポーン！
かな・・・ GPR300 前履いたけどバイクとの相性？何それ
乗り方との相性だろ 街乗りとツーリング行って峠で軽く遊ぶならGPR300はかなりいい
乗り心地いいし温度依存低いから何も考えず倒し込めるしね 562だけど、やっと燃料切れまで走ってきた。結論から言えば点滅後ちょうど100ｋｍ走ることが出来た。
そのうち50ｋが高速（80～100ｋｍ/hの省エネ走行）、3ｋ程度の市街地、残りは流れが良い抜け道と
ワインディング。結局給油後512．5ｋｍだった。 自分はツーリングメインで3年ほど乗って…
最高 40.2km/l
最低 29.2km/l
平均 35.3km/l 通勤爆速でも31ぐらいだけどな
ちょっとツーリング行って距離走ると35は堅い アスクルシャフトのグリス塗布って塗って余分拭き取るくらいでいい？
ベットベトのほうがいいかな？ 今日往復約200kmのツーリングで、35km/Lだった。 >>615
拭き取った状態とベトベトの中間くらいにしてる
指で強めに塗り伸ばすくらいかな ミニカーとかと違ってシャフト自体は回転パーツでなく只の止め具だからな
グリス塗布でそんなに神経質にならなくてもよかろう シャフトより、カラーとベアリングの点検したほうが安心だぞ みんなブレーキフルードどのくらいのスパンで交換してる？
自分の認識だと2年に1回なんだけど、友人に言ったらブレーキフィーリングが落ちるから3ヶ月に一回交換しろって言われたから迷ってる。 極論かますアホに従う必要もない
乗る頻度によるものだしな 普通に使ってるなら２年でいい
フィーリングとか言ってるやつは使い方が異常なのでは その友人はレースでもしてるのか？
バイクはナニ乗ってんの？ その友人とやらにエンジンフィールが落ちるから3ヶ月に一回ピストンリング交換しろって教えてやれ みんなクーラントはどのくらいのスパンで替えてる？
これも友人曰く3ヶ月に1回で、替えると夏場にバイク乗った時に暑い思いしなくなるとのことだけど。
今は4年に1回くらいかなとは思ってる。 クーラントの性能が上がったからと言って熱力学の第一法則は無視できないのに、という彼なりのボケなんだ。許してほしい。本気で言ってる可能性も微粒子レベルで存在する。 先生、水より比熱比が高くて安価な物質はありますか？ 基地外な友人なんて最初から存在せず只の釣りだと思うが
ここって意外とよく釣れる釣堀だったのね どこかで読んだか聞いたかしたんだが
最近は理系のバイク乗りが減った
という嘆きが一部にはあるようだ
まあ確かにスレを眺めてても理屈もクソもない話が飛び交ってるし いや、あのさ、友人の下りについては本当で。すまん。
その友人が分かってて言っているのか本当に頭おかしいかは置いといて、ここの諸兄にブレーキフルードとクーラントの交換スパンについては本当にご教授お願いしたい。 んなもんサービスマニュアル買うかディーラーで聞いてこい オイル交換と同じ
基本的にはメーカー指示に従えば十分
あとは使用条件や環境に合わせて適宜短縮すればよい
この短縮の基準や判断は特に決まってる訳じゃないから、勘と好みと経験と信仰ということになる リッターバイクと違って250ccの発熱量ならクーラントなんて交換せずに１０万キロくらい乗れそう 多分、「一度も交換した事がありません」って人はたくさんいると思うぞ オホッホ！信号赤になったから減速しながらシフトダウンしていったら久しぶりにエンストした。一旦エンジン切って道路脇に一度停めて、スロットル少し開けながらセルを回す儀式やったら若干不安定ながら難なく再始動するんだけど、寒くなったらこの症状起きるなあ。 あらら
うちの子も以前（新車で半年くらいだったかな）エンスト病やりました
うちのは、私が「開け惜しみ」してたのが原因じゃないかな 今履いてるマキシスのMA-SPリアタイヤが一万キロ越えてスリップ出た
ディアブロロッソ２が投げ売り一万円で売ってたから型落ちだけどリアだけ交換するわ(フロントは二万キロ位持ちそう)
ちなMA-SPはヤンマシのモニター応募でタダだった このバイクでスナッチしながら走るの好きなんだけどエンジンに悪いんかな？ガッコンガッコンガッコンガッコン なんでそんなことが好きなのかわからん
スムーズに走れないとむしろ嫌だが HID入れたらリフレクターが七色に変色してレンズの内側が真っ白になった。なんじゃこれぇ… ハンドル位置が高く下げたいので、セパハンにしようと思うのですが替えてる方オススメあれば教えてください。 初期投資はかかるが部品が個別に買えて作りのいいTTS
廃盤かもしれんが… CB250Rに買い換える
アッパーカウルの干渉から逃れてハンドル下げ放題 >>654
他人がハンドル下げたら何か問題でもあるのか？クソガキ 問題はあると思うよ…
おじさんに前傾姿勢はギックリ腰のリスクがあるからね。仕方ないね。 それでもハンドル少しでも下げたかったら、もう使ってないレーシングハンドルを１万円の着払いで売ったるから
捨てアドでも張りな 単語にだけ注力して問いかけた人が何を言っているのか読み取れないのは人間としてどうなんだろうと思わなくもない まあ、意図を読み取らなきゃいけない、しかも解釈が分かれる時点で質問としては不足で
それを回答者の読解のせいにしてしまうのは、さすがに違うわ
そんなこと言うから荒れるわけで… レーサーは全車ハンドル下げてるわけだけど、あれはハンドル切れ角を15度
にするためのストッパーつけてるからできること。TTSのとかもストッパー
前提のはず。
モリワキのはノーマルとあまり姿勢が変わらない分、カウルやタンクとの干渉
は少なめ（なので、レース用途で使ってるのをウチのバイク以外で見たことがない）。 TTSのレバーガード付きはストッパーなんて関係ないそのままつく
無加工だよ だったらこんな掲示板でオススメなんて聞いてないで、自分でもっと調べるかショップに相談してみたら？ 651です。
荒らしのような質問して申し訳ないです…
実はほぼドノーマル後期型を安く譲って頂けることになり、サーキットメイン+公道も走れるようにしたいと思いまして質問させて頂きました。
自分の周りのMC41界隈は皆さんレーサーカウルなので自分の様にノーマルカウルとでは勝手が違うと思い、もし同じような条件の方がいれば…と思い安直に質問しました。 >>667
MC41のレーサーカウルってノーマルと形同じはずだけど。
JP250に出てた連中は他車種用の流用だし。
ロワーステムのストッパーにネジ切って適当なネジ入れておけば、切れ角
でかすぎて当たるってのは回避できるよ（さすがにレーサー用のストッパー
じゃ公道不便なんで）。ただ、ステムがいかれてる車は事故車扱いされるんで、
売りに出す時の査定は半額以下になるけど。 >>668
ありがとうございます。
カウル一緒なんですね！
TTSにしてストッパー調整して干渉しない様にしたいと思います。 4500rpmまでを500km
更に5500rpmまでを500km
でオイルとフィルター交換して全ギア全開 >>674
フルOHでベンチに載せて1.7ps稼げてたから、パワーに拘る人は是非OHを。 670の者ですが、コンロッド、ピストン、リング、シリンダーを交換しました。
折角OHしたのでなるべく丁寧に慣らししたいと思ってます。 腰下バラシとかよくやるなあ。
元に戻せるならまだしも、戻せない、ネジ余る。となると不動車作るだけになるし。 できない奴がやっちゃいけないのは、当然といえば当然w
でも単気筒は手を出しやすい モンキー、グロムを自分で腰下やっちゃう人ならやりそう MC41はバラしにくいバイクだからなぁ
昔のバイクみたいにカウルなんてステーにカポッと被せてボルト締めだけでいいのに >>680
あの公道仕様の爪々々々々は並行する…
たかが250のカウルで何故ここまで凝るのかみたいな… 今どき車でもスクーターでも外装は爪で出来てると言っても過言ではない 変な質問で申し訳ない。もしかしてこのバイク、8000回転超えたら急にトルク、力強くなる…？気のせいなんかな。 >>684
気のせいじゃないと思うよ。
レースでも7000以下に落としたらその時点でその周は終わり！だし 美味しいところは高回転だからね。
かといって、低回転が乗り辛いってわけでもないし シングルカウル気になるんだけど、ロングツーリングでリアシートにも物乗っけるの考えるとカウルはまずいよね…？ レース用パーツを組んでいくのかツーリング仕様にイジるのか
最初に方向を決めとくべきだわな >>692
純正アクセサリーなんでシートバッグ使うときはノーマルのリアシートに戻せますよ 機能久しぶりに乗ったら交差点でまがろうと
したらニュルんってなかんじで滑った感じがするのですけど
買ってからタイヤ交換していないのでかれこれ１０年経っていると思います。
タイヤの候補としてBT-46にしようと思っているのですが、
どんなもんでしょうか。
あまり乗らないので安いのを探したらこれに行き着きました。 BT-46使ったことは無いが、こだわりが無くて安いやつってんならRX-02でいいんでない？
純正タイヤの後継品で前後セットでBT-46より5000円くらい安い。
攻めた走りをしないせいもあるだろうが特に不満を感じたことは無い まあまあ、安いバイクですし。そういうのも無きにしもあらず。 タイヤ替えるんなら一緒にホイールベアリングの掃除か交換をするんだぞ。
タイヤだけ替えても突然ロックして吹っ飛ぶぞー。 んなワケあるか
前も定期的にブレーキフルード交換しないとフェードして突然ブレーキ効かなくなってﾀﾋぬ、
定期的にクーラント交換しないと突然エンジンが焼きついてﾀﾋぬとか香ばしい事書いてた奴がいたが同一人物か？ 違う人物だけど、定期交換しないと死ぬのは間違ってないと思う。
えっ？なんか間違ってる？？？？ >>695
本人ですが、ホイールベアリングも交換したことないですよ。
ブレーキフルードも。
BT-46確かに安いですね。これで行こうと思います。
タイヤきっとカッチカチなんだと思います。でも空気も抜けていないんですよね。
バッテリーはこの寒さで上がって、充電したら復活しました。
いま１万キロなんで年１０００キロでしょうか。 ブレーキフルードは水蒸気が少しづつ入って沸点下がって気泡ができてブレーキ効かなくなるから定期的に交換した方がいいと言うバイク屋さんはいる。タイヤも3年経過したら硬くなるから交換しないとダメというバイク屋さんは多い。でもそのバイク屋さんで売られてる中古バイクのタイヤは7年前のものだったりブレーキフルードも交換せずに納車するからね。 整備渡しでもヒビ入りまくりとかスリップサイン出てなければタイヤ交換別料金よ普通は 普通のバイク屋さんは登録整備料取って整備はオイル交換くらいしかやってくれないよ オイル交換しかしないバイク屋ってそれ素人と違うんかと。 >>710
バイク屋にちゃんと金払えば他の整備もやってくれるんじゃない？
なんでもサービスしてくれるのはプロとは言えない たいていは納車整備費用が計上されてるのだから
その内訳をちゃんと確認すべし
ここを適当にごまかす店がけっこう多いようだから バイク持つ以上車みたいにオートバックスやイエローハットみたいな簡単に整備してくれる誰でもウェルカムな全国チェーンもないんだし、自分で整備できて然るべしって個人的に考えてる。 昔は入門用に原付のオンもオフも色んなスポーツバイクがあって、自分で消耗品の交換したり
ピストンリングも交換してガスケット張り直しも自力でやったり運転だけでなく整備も覚えたんだが、
最近はいきなり入手するのが整備性極悪のリッターバイクとかじゃキツいわな 皆さんバッテリーって何年ぐらいで交換してますか？
お勧めのバッテリーとかありますか？ GSユアサですでに5年
今の時期でもかかりにくいとか全くないがそろそろ変えようかと思って再度GSユアサ購入
でも何となくまだ変えていない たかだか数千円の博打の結果、ヒューズ全部飛んで見知らぬ土地で立ち往生じゃ割りに合わんだろう 中華リチウムイオンはやばいと思うが
普通のバッテリーなら台湾製でもタイ製でもまったく問題なく使えている
台湾ユアサはカブ乗りの常識 つってもGSユアサとか古川でもMade in Japanは無いんじゃね？ 何処でも使って見ればいい、当たり引けば中華製でも問題無く使える。
自分のはMC41も原付きも中華製だけど
トラブルなく4~5年使ってる。
頻繁に乗るなら問題ないと思うよ。たまにしか乗らなくて遠出したいなら信頼出来る物買えばいい。
でも今時アサリじゃないけど、偽装されてたら素人じゃわからんからねぇ… 馬鹿はクスリで抑えて動きまくって吸い込みまくり
後で大きな反動を喰らうという悪循環 なんでもマウント材料になるものなんだな
感心するしかない そうやって精神を保つ以外に何もないんだよ
そっとしておいてあげて まあ我々安いバイクのオーナーだからね、仕方ないね。 総走行距離が2万キロくらいになったときに3万キロでホイールベアリングやステムベアリング、チェーン交換しましょうって記事を見てビビってドライブチェーンやベアリング買ってストックしてる。
今5万5千キロ。
500キロごとにチェーンとフロントフォークは手入れ してる。
ベアリングもガタつきとかブレなど小さな異常があったら交換しようと思っているんだけどなかなかすこぶる好調。
先輩方々はベアリング交換はいつしました？ >>738
フロントフォークにシリコンスプレーかけて拭いてます。 途中にすみません
ウインカーっ前後同じなん？
見た感じ後ろ用を前にもつけれそうなんやけど そんなに特殊な形状じゃないから２個セット1480円の汎用品で十分だろう 汎用の貼り付けタイプってのがデイトナであるけど
あのウインカーの穴がちょうど塞がるかが心配 何故わざわざ心配しながら貼り付けタイプに換える必要があるんだ？？？ こないだYou Tubeでドカが燃える動画観て不安になったのですが、レギュレーターって2～3万kmで交換する様な物なのですか？ >>747
昔のポイント点火のバイクとか、1990年代以前のイタ車とかは交換するけど、
今時の電子制御バリッバリのインジェクションでそんな話聞いたことねぇｗ ドカはそら燃えるかもしれないけど、我々のは一応クソ安バイクでもホンダの国産車だから… >>746
前のウインカーがコケてひん曲がってるから
ヤフオクは後ろ用ばかり出てるから使えないかと
安いウインカーは防水性能が皆無だから嫌なんです ひん曲がってるなら一旦外してアロンアルファでくっ付けるよろし バイク屋に行って標準品を発注せず、安い中古品探して見つからず汎用品に文句ばっかり言う奴に
これ以上こちらから言うことは無いわな 言うて新品だと片方だけのassyでも6200円だからねえ…高い。 まぁ新品を買ってくれる層がいてそこから飽きて手放してくれる人がおらんとおこぼれにもあずかれんので、ぜひここで質問した人にはバイク屋で新品を買っていただきたい…！ 昨今のバイクブームとは無縁の格安バイク…だがそれがいい！ アッー！？フロントフォークからオイルが漏れた助けて 他人に助けを求めるんでなく、自力で急いで軽くジャッキ当てといてその間にダストシール買って交換しろよ
この機にいっそオイル交換ってのも一手だがな オイル漏れなら中にあるオイルシールも交換だね
すぐにショップへGO！ 大丈夫大丈夫
エンジンオイルも入ってなくても大丈夫だし、最近高いガソリンの代わりに水道水入れても大丈夫 教えて下さい
フロントフォークのオーバーホールって、ネットで調べると1年に1回やった方がいいとか出て来るんですが、皆さんそんなにやってます？
当然使用状況による、とは思いますが…
自分は後期モデルを買って今までに1回 OHをお願いしたのですが、どう変わったかは正直よく分からなかった
なお今年はこのバイクでサーキット走行会で走ろうとしていまして、今後どのくらいで何を替えようか？という状況です 1年でかなり劣化するね。新品はいちごシロップみたいな色してるのに1年1万キロくらいで半分ドブ、2年も走れば完全にドブ色になって食いつきが悪くなってる。普通に走るにしてもブレーキフルードとフォークオイルは一年ごとが良いのではないかと。 >>768
なるほど、勉強になります。
1年毎は頻度高そうに聞こえるけど、バイク好きはそうする、という感じでしょうか
うーむ、自分は1年でバイク走行が1台5000kmくらいなのと、ブレーキフルードは何か問題を感じるか、何も無くても2年で変える、と決めた所なので、
さしあたり、ブレーキフルードと同じくらいに劣化する、と頭に入れておきます…
ありがとうございます >フォークオイルは一年ごとが良いのではないか
普通に乗ってる分には明らかに早過ぎだろ 現実には市販車の殆どは一回も交換してないのばっかりだわな
１年に１回交換はレーサー気取りか初心者をからかって遊んでるかのどっちかだろう 交換しなくてもそら走るから交換しなくていいになるわな。エンジンオイルでさえ２年に一度の人間もいるわけだし。 >>771
この車、フォークオイルの粘度調整が超重要だから、レースで成績出したい人は
フォークオイルを走る日ごと、または走る度に変える。気温によって粘度いじら
ないと動きすぎたり動かなかったりするから。
普通の人は2年に1度でいいんじゃないかな。 そういえば、このスレは当初から二言目にはサーキットでは～と書き込んでくる
いい歳したレーサー気取りのチンピラが居着いてるな ぶっちゃけフロントフォークオイルって漏れきって入ってなくても走るんですよね？？？ フルボトムした前が20cmくらい下がった状態になるんだろう
さすがに走れんだろう スプリング自体は入っているのに20cmもフルボトムするんですかね…？ あの軟いスプリングがどこまで頑張るのか俺にもわからん
という訳で、ちょっとお前のバイクのオイル全部抜いて組み上げてどうなるかココで報告しろ ナチュラルにオイル抜けたまま走らせてるニキが上の方のレスにもいるし大丈夫なんじゃないですかね。 オイル抜けた中古が初バイクなら、こんなものなのかなぁって分からないと思う。
ソースは俺 あんなズボズボサスでサーキット走るなんて恐ろしいw 走るだけならなんとかなるけど、楽しくないしタイムも出ない。
国際ライダーが乗ったスパコル履いたフルノーマルと、俺が乗った自分のレーサーで
ちょっとだけうちのが速い感じ。 ふと思ったんですが、弘法大師って筆を選ぶんですかね？ スマホを装着して加速動画撮影してみたらようつべのやつよりだいぶ遅い
0-100で9秒位の感じになった
で､よくよくようつべの動画みてみたら1万回転近く回してるのに気づいた
回しても9000くらいなのでその差が出たのか
動画では3速で100くらい出てるからね
俺の場合は4で100くらいになる ttps://www.youtube.com/watch?v=66QV-k2_Bzw
参考動画
おじさんなんでここまで回して走りたくないのよねw
これみるとcbrってそこそこ速いよね >>787
タイムを計るならレブる直前まできちんと回さないと（レブると回転落ちがか
かってタイムロス）。
250は回してなんぼ。リッターみたいに下からトルクがでるわけじゃないから。
MC41で速さがどうこう言うのは7000回転以上回してからの話。 そりゃね
でもミドルリッターSSと比べれば1万キロ以上は使えるしそもそも安いから気にした事ない 確かに安い
同じ250でもアメリカンやオフやレトロ調みたいにスポークホイール車のチューブタイヤは意外と高い 燃費も30切ったことないしトータルの維持費は相当安いね 日本人みんな貧乏になってきてるし近い未来みんな車に代わってバイク乗り始めるのかな？ 125cc最強説
カブ110にも乗ってるがとにかく遅くて駄目だわ
最低でも250
うちの会社に車の代わりに125のスクーターで通勤してる人いるよ 風雨、極寒の日、夜中は基本乗らない
渋滞してる朝の幹線道なんかもイヤ
なので通勤なんかで乗りたくない
原二小僧と並走するなんてまっぴら御免
晴れた日に地方をﾏﾀｰﾘ流すならいいけど >>797
交通はむしろ先進国ほど多様化してるからね
バイク、チャリ→車社会→混在、多様化
今日本もようやく次のステップに移行したのかも >>799
原ニ小僧て…我々もクソ安い250ccの底辺やん…やめようぜそういうの。 自分は大型取って最初125
次は400
で結局MC41に乗ってる
取り回しに燃費
250が一番楽に乗れるぞ 次は150とか160に興味はあるが車種が少ないからもう少し増えて欲しいとは思う MC41と現行ジクサー150の2台体制
150クラスというのはなかなかよいよ
とにかく軽快で取り回しがいい
このクラス、もっと選択肢が広がるといいのにと思う 初期型買って一度もタイヤ交換したことないんだけど、横にスーッと移動すり感じがするのはタイヤがカチカチになってるせいかな？ ジクサー150は燃費の良さが魅力
エンジンも空冷だしセンタースタンドもあるから整備も楽そう >>805
まず空気圧を合わせよう。話はそれから。 空気入ってないタイヤのバイクでカーフ曲がると急にビードが落ちるから笑うよね。 ネイキッド仕様にしてミニスクリーン付けて乗ってるんだが、先日初めて雨の中走行して足がびしょびしょになった。
やっぱりカウルの恩恵はデカいなぁと… フロントフォークとチェーンの錆が怖くて雨の日に乗るのは躊躇してしまう。 「錆びてるから嫌」でなく「錆びるから嫌」に見て取れるが・・ >>813
雨合羽を着用されてはいかがでしょうか？ 最近は日本語リテラシーの問題を意識させられる場面が増えたな オイル交換しようとおもっているんだけど
皆さんオイル何を使用してます？ 大した発熱量でない250ccだわ水冷だわで、自動二輪車の中ではそんなにオイルに神経使わなくていい部類だしな そうなんてすか！
G3価格高いって悩んでたけどG1とかで十分なんですね そもそも指定オイルがG1でしょこのエンジンは
G3入れなきゃ壊れるなんてことはないよ G1で十分だとは思うけど量も少ないので自分はG2入れてる。
プラシーボかもしれないけれどG1より滑らかに感じるから。
今日は久々に黄砂も無い綺麗な晴天だったので遠出してきた。暑くも寒くもない、この時期のツーリングが一番いいわ。
人気ないし安物バイクだけど、高速でガンガン飛ばして長距離走るでもない限り
このバイクで十分ですよね、維持費は安いし。まぁ所有欲？は満たされないかもしれないけど… 趣味の乗り物だから自分の好きなオイル入れればいいんだよ
モチュール300Vでもホムセンの再生油でも >>826
いいなぁ
神奈川だが昨日の段階では今日1日晴れの予報だったからツーリングに行ったのに
今日出先で結構な雨
びしょぬれになって帰ってきてチェーン手入れしたわ 例えCBR1000RR-RだろうがG1で十分っちゃ十分だから
ちゃんとテストしてるんよ 300万円の高性能車を買って乗って安オイル入れてる奴なんているかなぁ？ 高性能車を買ってもそれを生かさないで、低速ばかりで走るヤツも多い リッターSSでちんたら走ってるヤツなんなの、と思う一方
高速でSS軍団がカッ飛んでいくのもなんだなあ、と思う >>830
初回1000km以外は、あんまりいないとは思うけどね
出荷された車両にはG1の同等品が入ってるからさ GWに遠出しようと計画しているんですが、サイドバッグでオススメってあります?
ツーリングの経験が浅くて何を選べばよいか悩んでる。 一番見た目が良かった標準サイドバッグは何故か速攻で販売終了になっちまったかなぁ
もう見た目を一切気にせず一番便利であろうホムセン箱（特大）でよかろう 普段付けないならシートバックの方がいいよ
サイドバックはサイドバックサポート付けないと逆八の字になるよ CBRの方はGIVIの箱だけど、ジクサーの方はAmazonで買ったバグスターのパチもんを使ってる
https://i.imgur.com/AE49RpO.jpg
最大に拡張するとフルフェイスが1個入る容量
2年弱使って不具合はない
5000円しなかったのでコスパよし >>838
画像ありがとう。良さ気な感じなので買ってみます。 なんか燃料メーターがすごい減ったり増えたりするんだけど壊れてる？ バイクの燃料計なんてそんなもんだ
理由は書かなくても分かるだろう カウル取っ払って付けれる汎用の安いガード（バー？）ってないですかね？ あるワケねーだろ
大型ツアラーみたいにハーフカウルキットが出てればついでに作られるかも知れんが なんか気温が上がってくると燃料計がブレにくくなる気がする…なんでや… 黒いプラスチック部分が白っぽくなってきました。
メンテ(洗車)不足でしょうか？何か良い方はありますか？ >>847
紫外線焼けだから、根本的な対策はない。
ピカールとかで磨いてやるとある程度ごまかせる。 色々やったけど、塗装しちゃうのが満足度高かったわ。
ミッチャクロンとか使えば以外と塗装剥げない。
樹脂光沢復活剤とかは剥がれてくるとスゲー汚い 樹脂ならバーナーで遠くから加熱してやるとあら不思議 バーナーでムラなく焼くのは意外とスキルを要求される
焼きすぎると縮むから、スキマが空いたりもする
メラミンスポンジで磨いてから樹脂復活剤を使うか
素直に塗装やラッピングしてしまうかだな
自分はワコーズのスーパーハードを試してみようかと思ってる >>847
昔買ったMOTHERSってメーカーのBack to Blackっての使ってる
永続するわけじゃないけど、あっという間に黒く戻るからオススメだよ
似たような商品は他メーカーもあると思うから探してみるといいよ 洗車したらアンダーカウルの中がオイルで汚れてました。激しくオイル漏れしてる気配無いのですが何処から漏れているかがわかりません。
どの辺りが可能性あるか教えてください
宜しくお願いします ウォータポンプのブリーザーホールからのオイル滲みじゃない？
右クランクケース前側のウォータポンプのとこにある少し飛び出た穴部分。
結構持病として調べたら出てくるよ。
ちなみに俺も滲みが酷い。 このバイク持病多すぎひん？？？？
バックライトは故障するわ、燃料メーターは壊れやすいわ…
次はオイル漏れか…！エンジン屋の本田技研のエンジンで漏れるってなんやねん！ そいつはハズレを引いたな
ウチのは2013年に新車で買って不具合といえばライト横のポジションランプ切れだけだぞ
あそこの電球はクルマのナンバープレートランプと同じ規格でホムセンで80円だった >>860
タイ工場の組み付け精度は国内に比べると非常に低いので… >>860
一般論として
電気周りは保管環境が大きく影響する
例えばジメジメした場所とかエアコンの室外機がそばにあるとか
オイル漏れも暖機なしちょい乗りや高速高負荷走行が多いとか
いわゆるシビアコンディションが多いと起こりやすい
新車のうちに無理した個体は、痛みが早く出やすいというのもある >>859
教えて頂きありがとうございます。
持病なんですね……まだ走行距離6500キロなのに
そんなに量的には少ないのですが早急に直した方が良いでしょうか？ >>864
本当に私が言った部分からの滲みかは汚れてるか確認してみたほうがいい。
２年以上滲んでるけど、自分は特に問題はない。
ドリームでも多少滲んでるくらいなら問題ないとは言われました。
クランクケース開けてメカニカルシールとオイルシール交換になるとガスケットやらオイルやクーラントも交換だから２万以上かかるとドリームには言われた。 外車やカワサキ車に乗り慣れてるとオイルが滲む程度なら一切気にならんけどね >>865
明日から休みなのでカウル外して確認してみます
修理代結構しますね…… オイルフィルターのボルトちゃんと締まってるか確認してみて >>867
何処からオイルが漏れているかで対応変わりそう。
ドリームだと面研出来ないだろうし、レースショップに相談した方が早い気がする。 >>867
ぶん回すと漏れがひどくなるので夢に相談した
エンジンばらして、技研にも問い合わせしてもらい
結果そういう構造になっているとのことで
対策のしようがないみたい
あきらメロン🍈 自分でバラせるから漏れるところ見つけたら鬼のガスケット4枚重ねとかやって漏れを止めたことがある。良い子は真似しちゃダメだぞ⭐︎ >>870
カウル外して確認したらウォーターポンプ付近の突起物から滲んでました。下に垂れる程では無く濡れている程度でした。
ただ回すと漏れる量が多くなるなら修理考えないとですね。 微量の滲みが突起物から出てるのが分かったんならホムセンで耐油ホース買ってきて付けて
ドレンホースとして地べたに逃がしたれ
どうせたまに一滴ポチョンと滴る程度だ >>872
もし自分で直すにしても、穴埋めちゃうのはダメ。
オイルとクーラントが混ざらない為にある穴だから。
地面まで垂れて汚したりオイルをリアタイヤが拾ったりしないか程度を様子見してくしかないんじゃないかな？ リアタイヤがー！！
という程ボトボトオイルが漏れるくらいなら、そうなる遥か手前にエンジン不動で走行不能になっとる そもそも確認していないんだけどクーラントとオイルが混ざらないようにする穴なんてものがあるんだね。知らんかった。
そもそも別系統の流体経路なんじゃないん？ >>872
人の話聞いてないんだな
技研の解答が「直せない」なんだってば 強いて直すって言うんならブローバイガス用のオイルキャッチタンクでも付けるくらいじゃねーかな そういえばスカンクワークスのベン・リッチの本で
オイル漏れ対策に生理用ナプキンを使う話があったな MC41初期でタイ仕様のECUに変えた人っています？ 馬力が出るとかなら分かるが一緒だったか落ちるとかって聞いた覚えがある
換えるメリットが無い >>880
このバイクでECUいじって速くなったって人を見たことがない。
ノーマル縛りのないレースでもサブコンすら付けてないし。 なるほど
タイ仕様ECUに交換することで
加速騒音規制による中間加速の谷が解消される的な情報を見かけたものだから ドリブンスプロケットが錆（錆粉？）ていた。チェーン張り過ぎてたのか？かなり負担が掛かってドリブンスプロケットとシャフトのジョイント部分が摩耗していたと思われる。
チェーン注油の時にタイヤ回したらギコギコ鳴ってたから結構前からだった…
チェーンの張り適正にしたらギコギコ音も治ったんだけど、ドライブシャフトって耐久性どんなものなんでしょうか？
手で確認した感じガタツキは無かったけど前後（奥と手前）へは少しカチカチ動くのですが、これは最初からですか？ 例えレース用ECU入れてマッピング変えても、
精々、後期型に+2馬力くらいが良いところじゃない?
31psくらい 昔、サブコン入れて燃調いじって吸気もスプロケも換えまくってたがガサつくだけで調子良くなかった
こりゃダメだとなってマフラー以外は全部ノーマルに戻して吸気のダクトホースをハサミで1/3くらい切って
バッフル加工で排圧を地道に変えるのが一番調子いい
無風の平坦な場所で175km/h前後くらいかそれ以下に抑えておくのがベストだと思う
それ以上抜けるようにすると乗り難い >>885
250の＋2PSはものすごくでかいよ？
体感ではっきりわかるはず >>887
それなら前期型と後期型でもかなり違うんか
初バイクだし、前期型は知らないから分からんのよね チェーン交換時にドライブスプロケットもドリブンスプロケットも交換してる。チェーンだけ交換にしようとしたんだけどチェーンだけじゃなくスプロケットも当然減っててうまく噛み合わなくなっててね…こりゃあ外れて事故りそうだなーと。 外れて事故ることはなく広がったピッチのせいで強制的に通常の数倍の早さでチェーンが伸びるだけ >>853
ありがとう。バリイアスコートね、バイクや行ったときに探してみる。
インナーチューブのめっき最悪だな。点さび発生してオイルシール破れた。
交換時にインナーチューブを耐水ペーパー1000番にオイル付けてシコシコ磨いたら手で触ってもぬるぬるになったよ。
普通のフロントフォークなので塩ビ管でシール打込めるのは楽でいいです。
シール交換よりもインナーチューブ綺麗にするのに時間かかったです。
1年乗らなかっただけで点錆ってマジっすか？
初期型だから10年で寿命だったのかな？いや点錆だと思う
いやぁこいつは本当に良いバイクと思います。
バイク任せで乗ってればセルフステアでいい速度でガンガン曲っていくし。
バランスが良いのかパワーを使い切る感じで楽しいですよ。
最近こればっかり乗ってる。 >>891
バリアスコートはボディ用コーティング剤だから、白化した樹脂の復活には効果は薄いよ
同じワコーズならその目的に特化したスーパーハードがある >1年乗らなかっただけで点錆ってマジっすか？
１年の放置車両が点錆び程度で済んでよかったな
ﾔﾚﾔﾚ ┐(´ｰ｀)┌ ﾏｲｯﾀﾈ >>893 車庫放置だよw
RC14を部品待ちで5年以上放置してるけどインナーチューブに錆は出てないよ。
オイル漏れ右側のFフォークなのでキャリパー清掃中
パッドとピストンはドロドロ、ゴムブッシュはふやけてグリス出てる。
気分悪いからピストンシールとブーツパッドゴム類は全交換する。
ブレーキパッドも気持悪いからNTBで良いから交換する。
フォークのオイル漏れはさっさと修理した方が良い。
部品代シールとダストカバーで左右合せて4千円以下だしな。
フォーク抜くだけなのでカウル付いたままでもフォーク取外せるし
今の時代は便利だよね。パーツリスト無料でPDF落して家でじっくり見られるし家から部品注文出来る。
サービスマニュアルはちょっと高いけどね。
清掃終ったら天気も良いので遊んでくる。 >>892
ありがとう。
アーマオールで白っぽいの判らなくなったので取合えず。
それ使ってみる。プラスチックって白っぽくなったら破損しやすいので苦手なんです。 >>888
>それなら前期型と後期型でもかなり違うんか
レースやってればはっきりわかるくらい最高速までの伸びの早さが違う。
金ある奴は速攻で後期型に入れ替えてたし、一時期は前期型じゃ勝てないって
レベルにまで到達してた。 別人設定で書き込み始めたが、結局いつものサーキット馬鹿じゃん エンジンスライダーをつけたいのですが、ネジサイズ8と10どちらでしょうか？ MC41のパーツリストってネットで見れるの？
探しても見つかんないよ >>889
他車でスライダー付けてたけど、意味なかったよ。
スライダーはエンジン固定ネジとか使うのでフレームがゆがんで全損扱になった。
SSB(作田バンパーさん)等は転倒時に効果ありますよ。
また、モトジムカーナの練習走行とかに参加すると良いバンパーの情報聞けると思います。
個人でジムカーナ-用のバンパー作ってる人も結構いるのでそういった場所で頼むの良いかもしれません。
スリップダウンならバンパーで収るけど、ハイサイドはあきらメロン。
>>900
下記サイトで探してください。
https://en.impex-jp.com/catalogs/moto/honda.html
直リンね、パーツリストはpdfなので自分のパソコンに保存しておけばあとで便利だよ。
値段は変っているから参考程度にしてね。
初期型
https://www.impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11KYJB02/catalog.pdf
後期型
https://www.impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11K33F13/catalog.pdf
キャリパー清掃＆パッドはコンクリートに擦って表面荒した、ローターは脱脂した。
ジャックナイフ出来る位に効くようになった。
ちょっとした手間で本当に良くなるバイクだと思います。 そもそもスライダーは立ちごけとかかで傷付かないようにするものではなく、サーキットでこけたときにコース外にバイクを滑り出してやるもの バンパー：滑らないですぐ止まる
スライダー：延々と滑り続ける
サーキットとジムカーナで要求される性能が正反対なんでこうなったんだけど、
間違ってもサーキットで事務用バンパーとか使わないように。走行会くらいなら
ともかく本来は規定違反なんで走行NG食らっても文句言えない（危険な突起物＋
コース内で車体が止まるんで赤旗必須）。 >>901
>モトジムカーナの練習走行とかに参加すると良いバンパーの情報聞けると思います。
CB300Rで出てる人は多いけど、CBR250Rで出てる人は少ないので、カウル
加工無しで付けるとなると、結局作田さんにお布施ってことになるんじゃない
かなぁ。 エンジンガードが何かだと勘違いしてたっぽいと分かってて尚ダラダラ書き込むとは
かなり人格に問題ありそうな奴だな 車の流れに乗ってダラダラ走ってたら40km/l走るなぁ、走りやすくてめっちゃ下道ツアラーじゃん。
今年はホムセン箱付けてキャンプ行きたいわ >>896
ほー、そういやピストンリングとかも変更されてたっけ
高速多用するから買ったのが後期型で良かったわ
新古車バーゲンプライス15万円引きだったし
いつ来るか分からんが650Rに乗り換えるけどね…
本当は置いときたかったけど金銭的に無理
しかし何故不人気なのか分からなくなるほど良いバイクだった 初期型が２万数千台も世に出ちまったから欲しい層に行き渡ってしまったのと
新NinjaとYZFの販売開始とRRの噂も出て主力は二気筒に切り替わった後に出たからなー
それとRRと違って無理やり二眼化してデカ顔になってしまったのも痛いと思う チェーンの注油って、リアバイクスタンドとか用意した方がええの？
このバイク倒れやすいみたいだけど、保管もかねて。 チェーンやスプロケ交換もタイヤ交換も慣れると普通のジャッキの方がやりやすい
スタンド貰ったけど１回使っただけで物置行き >>193
サイドスタンドと併用して軽トラ付属のパンタグラフジャッキ使ってる。
真ん中がへこんでて滑らなくて使いやすいです。
一般乗用車の溝タイプは滑りやすいのでウエス噛ませて針金で縛って使ってた。
スイングアームに掛ける汎用リヤスタンドはマジ使いにくいから買わない方が良いです。
CBR250Rはカバーかけてサイドスタンドで強風で倒れたこと無いよ。
左にハンドル切ってれば大丈夫だよ。 ほんの少し右側が下になるような駐車場とかかなり不安
もうちょっと左に傾けられるような社外スタンドってないかな 別に角度が立ち気味というわけでもないんだよな
張り出しが小さなスタンドだから、あまり角度をつけすぎると今度は左に不安定になりそうで…
https://i.imgur.com/fFHwcJT.jpg
CBRはリヤサスの初期の沈み込みが大きいんで、ちょっとした荷重で右に傾く
乗り心地や操安性にも関係するけど、気になる人は少しプリロードを上げてみたらいいかも >>916
車体の方向を逆向きに停めるだけでいいじゃん gixxer250かぁ・・・でかいんだね、結構。
へぇ・・・これが。 ジクサーは正解だけど、150だよ
確かに車格は変わらないか、むしろジクサーの方が立派かもしれないw 従兄弟からはこいつデカいなって言われたなあ
フルカウルなだけだと思うけど、
シャドウ400とSR比ではそんなもんか >>917
詰めるとスタンドが垂直に近づいて不安になるよね
曲がってるタイプの他機種の奴で流用出来るのないかなぁ ヤフオクなど見てると他のバイクに比べてMC41激安だね。
そろそろ乗り換え考えているけど売却しても激安なんだろうな。。。 個人取引でもクッソ安いし売る手間がかかるだけで損まである。 嘘つくな
どれどれとヤフオク覗きに行ったら中古で１６万とか１８万とかむしろ高いぞ フォークがさびさびだしオイルダダ漏れなのでヤフオクで検索したら
ちょい曲がりありなんてのしか安いのがない
困ったなぁ インナーチューブ買ってオーバーホールしたらよろしい。
オイルシールはもちろん新しいの買いなよ。 >>929
サビ取りするか、インナーチューブだけ買うだけやん
そんなに難しいことか？ 新車でも50万切ってたし、3万キロくらい走ってどう考えてもパーツ総交換前提の車体なら20万くらいか。
まともな車体なら30くらいはしてるね。 曲がってるより#1500~2000のペーパーで錆びとった方がマシだろうよ
その後の防錆処理を面倒臭がる奴なら高い金出して新品買った方がいい メッキの下までサビ進行しているんですが研磨でいけるんですかね？ メッキごと削ったら状況は悪化するだけだ
アルミホイルを丸めたものにオイルを少しつけて根気よくチューブ表面を磨く
これで手で触って引っかかりがなくなる程度にならなければ諦めて交換 アルミホイルで研磨ってめっちゃ荒いやん…ヤバスギない？？ アルミはクロームより柔らかい
ってかアルミって柔らかいのが特徴の金属だ
アルミでゴシゴシすればクロームメッキは傷つけず、サビだけを落とせる 自分の思う方法でやればいいよ
まあ軽度の点サビならアルミホイル研磨を勧めるけどね
割と有名な方法だし ボンスターでこすったらまあ…線は入ったよね。
全然クロムメッキダメージ与えずにサビだけ削り落とす方法があるなら知りたい。 だからアルミホイルを丸めて、少しオイルをつけて磨けと紹介してるのに…
これでフォークに傷をつけずに点サビを落とせる サビ落としたら、その箇所はメッキが劣化してるわけだろ
ノーダメージなんてことあるはずない そう思ったらインナーチューブ交換すればいいだけだろう
実際には軽度の点サビなら問題ないけどね
シールが点サビの「穴」を通過するのは一瞬なので、オイル漏れということもない
問題になるのはサビに押し上げられめくれたメッキ部分がシールを傷つけること
その部分を削り落とそうというのがアルミホイル研磨
指で撫でて引っかかりがなくなればOK
引っかかりが消えなければ諦める ガン無視され続けても投下し続けるアルミ研磨君
えらい どうしてくだらんことでいちいち張り合わなくちゃいかんのだ？
ガラスのプライドの維持はたいへんだな 目玉は大丈夫か？誰も張り合ってないじゃん
逆に全く嚙み合ってなくてスルー＆スルー状態 5ちゃんで承認欲求を満たすようになったら人生も下り坂w フォークのストロークに関係ないところ擦って試してみて一番納得できる方法でやったらええやん そもそもフォーク錆びらすズボラな人間にそんな繊細な修理方法は向いてないし
１回錆びたら常に錆びやすいので防錆に神経使わなきゃならんし新品に交換が一番現実的だろう 屋外駐車してたら錆びるし、海に近いオーナーだとさらに即錆びるし、カウルの裏の手入れしにくい部分は錆びやすいし、
正直どうにもならんシーンってのは割とある。 市販車の走行会を探しているのだけど、良さげなのあるかな? 普通はフロントフォークがブツブツな奴なんて滅多にいないのにｱｳｱｳｳｰ Sa31-pOviはやけに必死だなぁ
何らかの精神疾患なんかいな・・・ 新車で買ってたら自己責任だけど、中古入手してたら仕方ないじゃん？
全て自分基準、従わないのは悪って感じはどうかと思うよ。
あと正論だとしても、やっぱ人間なんで言い方一つかと… 初めてキャンプ道具しこたま積んでキャンプ行ってきたのだけれど…
運動性能は兎も角、乗り心地はめっちゃ良くなったw タイヤもしっかりと接地している感じで重さによる不安以外ははほぼ不満ない感じだった。
やはり海外向けの2～3人乗り前提だからなのかサスが硬過ぎ何でしょうかねぇ。
荷物積んで平地で駐車すると手間に転けそうでめっちゃ怖い…サイドスタンドの角度？が悪いのか、強度が低いのか？改善の余地あり 嵩上げすると垂直に近い姿勢になって不安定にならない？ よくこのバイクはスタンドの角度のせいで直立してて怖いって言われてるけど、実は荷物が多めなら逆にスタンド側に倒れるんだよね
俺もフルパニアにしてるんだけど、若干左に傾斜してるとこに停めただけでスタンド飛び越して倒れてきて足にアザできたことあるよ
嵩上げうらやましいわ このバイクのスタンドが安定しないのは
兎にも角にもスタンドが短く横への張り出しが小さいせい
スタンドの設置点を中心として、タイヤの接地点を半径とした円弧を描いてみると分かりやすい
半径が小さいほど円周上の移動距離、つまりサスペンションの沈み込みによる角度変化が大きい
これはスタンドが地面にわずかに沈んだだけでも不安定になるということでもある
これをなんとかするにはフレーム側に手を付けなくてはならんから
如何ともし難いね…… 色んなバイク買ったがCBRが特別不安定とか不便とか思ったことないぞ
GSX1100Sがちょっと寝過ぎで心細くてセンスタで停めてたくらいで他は大差無しって感じ キャンツーで大量の荷物積むと駐車時に倒れそうになるのでと、キャンプ場は足元悪い事が多いので作成しました。
スタンドが内外に少し遊び？（ガタツキ）があるのって普通なんですかね？ パンツを購入した。正直十分な加速力と感じではいるが、前期のマフラーを抜けのいいものに交換すれば、後期ノーマルマフラーに加速で勝てるくらいにはなるのけ？ >>970
くの字に曲げたスタンドならと思ったけど仕舞った時に外へはみ出るかな キャンプだ！積載だ！って何で不向きなＣＢＲで似合わないデカいキャリアや箱付けて強行してんだ？
素直にスクーターかＶストでいいじゃん >>974
無理やろうな
後期は吸排気やギア比をメーカーが見直してる
アフターマーケットレベルのマフラー変えただけで後期に勝てるとは思えん >>977
ちゃんと整備して極限までフリクション減らした前期型なら、整備不良の後期型より速いよ
そもそも後期型の強さって130km/h超えた後の伸びだから、日本の公道ではほとんど
影響ないし 世に出た後期型は6000台未満でスーパーカー並みの少なさだから
どっちがどうの確認のしようが無いしな
俺自身、後期型は殆ど走ってるトコ見たことない
同じエンジンならレブルは異常な数がその辺を走り回ってる なるほどねー。皆さんありがと。要するに気にするほどのもんじゃないってことねw >>979
今日、多分同じ年式の同じ色の後期型見たよ…
ちょこちょこ見るんだけどなあ… 姉妹車だったCB250Fもレアだったな
CB250Rにモデルチェンジしてもパッとしなかったがレブルがドカンといって
それを補っても余りあるくらいだろうからホンダとしてはOKなんだろうけど >>984
CB250FのFってフォー(4気筒)の意味じゃーのかよ？と一人突っ込みした記憶があるけど、全然売れなかったし、見ないよな 前期型シートの前のほうが内ももに当たるのが気になってシートだけ後期型に付け替えしてるわ
形違ってポン付けできないからサイドのプラ削るの大変だった >>986
2013年型のやつは改善されてるようだけど、2012年以前のやつに取り付けた感じ？ >>985
4発の場合もともとはFourだった
単にFという場合の意味ははっきりしてないけど
CBシリーズの中でRと並んでネイキッド系につけられる呼称でシリンダー数とは無関係
Fの系譜の始まりはCB750Fでしょ（CB750Fourではない） >>988
そうそう初期型一眼に後期型二眼のシート乗せてる
テールカウルの形が違うからそのままだと付かないんだよねあれ >>991
同じことやった
前期用のスリムシート探すより安く済むのよね 後期型の球数少ないはずなのに何故か後期型のシートの中古は安価で手に入る不思議。 >>990
CB750Fはfourの後継だし、CB750Fも四気筒
CB***Fで四気筒じゃなかった物なんか元来なかったろ？
CB125TはツインのTだろうし VT250Fとかあったしなぁ
フェアリングの略かと思ったがCBR４００Fなんかカウルのカケラも付いてないし
訳分かんねー 古い世代でも知らんだろうよ
そんなメーカーの人間以外知らなくてもいいオタッキーな事柄 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 470日 4時間 14分 26秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
